A question from Tassos Stevens: "What do you get if you google image search 'FREEDOM'? Are we same or different?"

Although the question is about how individual browsing data affects what is seen, these images test how location, without other data, affects it.

These are the image search results using a Tunnelbear VPN (virtual private network) to access Google from 13 different countries. A VPN allows you to send your internet traffic privately to another place before it is visible on the internet, so you appear to be located elsewhere. All browsing data was erased between connections.

For each country, the word "freedom" was used as a search term. In countries where English is not the first language, the local translation for "freedom" was also used. This distinction is made in the image titles (e.g. "Freedom France" v "Freedom French").

In almost all cases, google.com auto-directed to the local site (google.de, google.co.uk, google.ca etc). The exceptions to this were the Netherlands endpoint, which stayed with google.com, and the French endpoint, which redirected to google.be (Belgium).

Some notes:

- In Australia, "freedom" is closely associated with a brand of furniture.

- In Japan, the Japanese word for "freedom" is closely associated with America.

- In Switzerland, the Romansch word for "freedom" was used, as Italian, French and German were tested elsewhere. This is "libertad", which is the same as the Spanish word for "freedom", resulting in almost identical results.

- The Irish word for "freedom" is the first name of a popular actress.

See the album "Googling Freedom" for the complete set.

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And here're a couple of HD video movies I shot of the goddess with the 4K Sony:

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Enjoy! Be sure to watch in the full 1080P HD!

The epic goddess was tall, thin, fit, tan, and in wonderful shape (as you can see).

Check out my greatest hits compilation, and let me know what you think:

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Epic Goddess Straight Out of Hero's Odyssey Mythology! Pretty Model! :) Tall, thin, fit and beautiful!

Welcome to your epic hero's odyssey! The beautiful 45surf goddess sisters hath called ye to adventure, beckoning ye to read deeply Homer's Iliad and Odyssey, whence ye shall learn of yer own exalted artistic path guided by Hero's Odyssey Mythology. I wouldn't be saying it if it hadn't happened to me.

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She was a beauty--a gold 45 goddess for sure! A Gold 45 Goddess exalts the archetypal form of Athena--the Greek Goddess of wisdom, warfare, strategy, heroic endeavour, handicrafts and reason. A Gold 45 Goddess guards the beauty of dx4/dt=ic and embodies 45SURF's motto "Virtus, Honoris, et Actio Pro Veritas, Amor, et Bellus, (Strength, Honor, and Action for Truth, Love, and Beauty," and she stands ready to inspire and guide you along your epic, heroic journey into art and mythology. It is Athena who descends to call Telemachus to Adventure in the first book of Homer's Odyssey--to man up, find news of his true father Odysseus, and rid his home of the false suitors, and too, it is Athena who descends in the first book of Homer's Iliad, to calm the Rage of Achilles who is about to draw his sword so as to slay his commander who just seized Achilles' prize, thusly robbing Achilles of his Honor--the higher prize Achilles fought for. And now Athena descends once again, assuming the form of a Gold 45 Goddess, to inspire you along your epic journey of heroic endeavour.

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All 45surf Hero's Odyssey Mythology Photography is shot in the honor of Truth, Beauty, and the Light of Physicist Dr. E's Moving Dimensions Theory's dx4/dt=ic . The fourth dimension is expanding relative to the three spatial dimensions at the rate of c. Ergo relativity, time, entropy, and entanglement.

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Youth Center Teen Camp is for kids ages 12 to 16. A fun filled week filled with trips, sports where teens plan their activities. If you have any questions about the Teen Camp, visit www.TheYouthCenter.org

There are many things to question about the automotive world, but why did the Wedge ever take off?

With that said, I give you the Triumph TR7, British Leyland's once great hope for domination of the American market, crushed by poor design, miscommunication, terrible advertising and shoddy workmanship.

The Triumph TR7 was first launched in 1974 as British Leyland's top ranging sports car. Looking very sheek and stylish (and like a block of cheese with pop up headlights) with its low riding wedge shape, the car did indeed look the part...

...minus a few things here and there. One was that massive composite bumper, which was yoked onto the front of the car to conform with American safety legislation. Another was the roof design, which was hastily slapped on to conform to American safety legislation. And finally there's the tail lights, which were not designed to conform with American safety legislation, they were just poorly put together.

Yes the TR7 was in the grip of American safety legislation. Following the tragic death of James Dean, America planned to ban convertibles, and thus car manufacturers across the globe had to redesign their cars in order to work with this new legislation. However, instead of taking a leaf out of their own book and giving the TR7 a curious T-Bar arrangement like on the Triumph Stag, they decided to slap on a roof that completely compromised the profile of the car.

But styling was the least of the TR7's worries, it was then bogged down with how it was built. Underneath that wedgie body, the TR7 was nothing more than a humble Triumph Dolomite, powered by the fundamentally flawed Twin Dolomite V8 and built on the same chassis. The result was a car so faulty that it would hardly ever run, as was found in the filming of the popular British TV show, the New Avengers, where the character of Purdy was coupled with a yellow TR7 much like this one. Apparently the car was so unreliable that all the filming involving the car had to be done in 20 minutes or less before the car broke down again!

It was also interesting to note that when the car underwent trials Frankfurt Motor Show in 1977, the car overheated on a 2.5 mile speed test, and after 19 days in a shed, a troop of British Leyland engineers still couldn't figure out what was wrong with it.

But set aside the failure in giving it a reliable engine and a good design, the TR7 was then botched by Red Robbo's rowdies at the Speke Factory in Liverpool. Strike after strike occurred and cars were released onto the roads only half put together. The results were either massive unreliability, leaking panels, electrical infidelity and/or other problems, such as hitting the indicator switch which would cause the horn to blow. This downfall was assisted by the factory shutting down for nearly a year due to seemingly constant industrial action, with many unfinished TR7 shells rotting out in the Liverpool drizzle.

Eventually, order was somewhat restored when production moved to the factory in Coventry, and reliability began to improve, but with its reputation in tatters, the TR7 simply would not sell, even with promotion on the New Avengers. However, in the end the threat of American legislation was lifted, and the cars were allowed to be sold as convertibles, which were quite handsome looking machines. This was later added to by the fitting of a Rover V8 engine to replace the unreliable Dolomite engine, and as such the formula was perfected in the form of the Triumph TR8...

...only to be axed the following year in 1981 as that poor reputation mixed with build quality issues and an unusually strong Pound meant the car was surprisingly more expensive than its rivals, and so the TR7 and TR8's were dead. But even so, towards the end they did begin to sell well, and a TR8 also found its way into the world of Rallying under the command of Tony Pond, the 300bhp monster he drove was simply untouchable.

Today these cars can be common if you know where to look, but don't expect to find many in everyday usage as like most British Leyland cars, they don't react well to the rain.

I learned a lot this afternoon from simply asking library staff if I could take some photos in the library. First of all, that no one whom I initially asked knew the answer to my question suggests that not many people take photos in the library, for whatever reason, for which reason the staff did not know whether or not I could take photos. Second, that the more I asked around, the more my question crept quietly up the chain of command, until at length the director of the library was asked, when she walked onto the premises after lunch, suggests that there is a centralized command in the library; in that regard, this institution is not organized in a similar manner to the way by which HKU is organized. Finally, that nobody knew the answer but rather than assume authority deferred to the director's discretion suggests that there are very few change agents, if any at all, in this institution. That isn't necessarily a bad thing, however, because this organization likely doesn't have to deal with major change at the moment: the best course of action is plodding straight ahead.

Likewise, no one whom I asked knew about the library's renovation cost and the cost of being a donor; but these staff members did point me to someone else who could possibly answer my question!

The lights were off in the men's washroom. It seems as if the washroom isn't used much. Inside the washroom, I noticed the automated sinks, urinals and paper towel dispenser -- that reminded me much of Hong Kong and South Korea; automation has arrived in America! In addition, I enjoyed the hot water flowing from the sinks. That was a pleasant surprise.

What impresses me the most about this library is the seating variety. There are not only many different types of seating furniture, but also many different environments in which these seats are placed: by windows; inside rooms; in seating areas; in corners. In addition, just as there were many different types of furniture looks, so there were, in fact, more broadly, many different, conspicuous areas in the library. They were clearly labeled to boot. In this way, this library shares its best feature with the City University of Hong Kong library: such a variety of learning spaces that surely one would find at least one type conducive toward studying. In this instance, I liked to study at the rectangular table in the cafe area. Many libraries, including the HKU library, could certainly improve its learning space by following the diversity model adopted by both the CityU library and the Livingston library.

What also makes this library conducive toward studying is its underuse. One could find a seat anywhere in the library: no squatting, thankfully. The shelves also seem underutilized. While on an individual basis, this surplus in seating is a boon, this surplus is lamentable for the community since it obviously isn't taking full advantage of this invaluable learning space!

I gushed about the effectiveness of the library's learning space to the staff. Perhaps they were amused that such a mundane environment to them could be so special to me.

twitter.com/Memoire2cite Depuis les années 60, la Muraille de Chine fait partie du paysage dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand. Cet imposant immeuble est susceptible de disparaître dans les années à venir, suite à un plan de rénovation urbaine. Retour sur l'histoire de ce bâtiment où vivent près de 900 personnes. Long de 320 mètres, le bâtiment surnommé la Muraille de Chine compte 8 étages et 354 logements sociaux. Visible à des kilomètres, elle surplombe le quartier Saint-Jacques depuis 1961.

Cependant, les jours de cette barre d'immeuble sont comptés. Même si rien ne devrait bouger avant 2020, une démolition de l'ensemble de la bâtisse est envisagée dans le cadre du plan de rénovation urbaine de la ville.

• 1957 : l'année du projet

C'est à la fin des année 50, et plus précisément en 1957, que les premières études débutent pour le bâtiment 101 de l'Office public HLM dans la capitale auvergnate, connu pour les Clermontois sous le nom de Muraille de Chine.

• 1961 : l'année où les premiers locataires arrivent

Les travaux durent plusieurs mois. Rapidement après la fin de la construction, les locataires posent leurs valises dans l'une des premières Zup (Zone à urbaniser en priorité).

• 1967 : la Muraille est reliée au centre-vill

Après quatre ans de travaux, le viaduc est mis en service en 1967. Il permet enfin aux habitants du quartier Saint-Jacques de se rapprocher du centre-ville. Ce viaduc est officiellement inauguré deux ans plus tard.

• 1980 : un coup de neuf sur la façade et des panneaux solaires

Vingt ans après sa construction, la Muraille de Chine subit un ravalement de façade. L'Office public HLM lance une opération de peinture sur la façade nord de l'édifice. Résultat : des bandes horizontales habilleront les murs.

411 mètres carrés de panneaux solaires ont été installés sur le toit de l'immeuble et permettent de produire de l'eau chaude. Ainsi, en deux décennies, ils ont produit 40 % de la consommation annuelle des locataires et permis de réaliser une économie de 65 tonnes de CO2 par an.

En 2007, de nouvelles installations solaires thermiques sont installées.

• 1991 : opération de réhabilitation

D'importants travaux sont entrepris à tous les niveaux : sanitaire, réfection des salles d'eau et WC, électricité, mis aux normes des ascenseurs, réaménagement des parkings, des halls d'entrée et des aires de jeux, pour un investissement moyen de 54.839 francs par logement.

• 2006 : l'arrivée du tramway

Quarante ans après la construction du viaduc, un autre équipement vient faciliter la vie des habitants de la Muraille : le tramway. Avec un arrêt, au pied de leur logement, ils peuvent davantage se déplacer en transport en commun.

• 2016 : la décision de la démolition

Le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi annonce la prochaine démolition du bâtiment vers 2020, dans le cadre du plan de rénovation urbaine.

Le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi (Parti socialiste, PS), a annoncé lundi 26 septembre que la municipalité auvergnate avait fait le choix de démolir sa « muraille de Chine », nom d’une longue barre d’immeubles en béton.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Clermont-Ferrand ne veut plus de sa « muraille de Chine »

Bâtie en 1961 dans le quartier Saint-Jacques, cette cité HLM aux couleurs crème et marron, installée sur un belvédère qui domine la ville, est une verrue pour certains, un édifice du patrimoine architectural local pour les autres.Long de 320 mètres, le bâtiment de 8 étages, comprenant 354 appartements et repérable à des kilomètres, offrait jusqu’à présent aux habitants les loyers moins chers de l’agglomération. Mais la vétusté de la barre offrant des logements trop petits, mal isolés et peu aux normes, a eu raison de l’édifice, inscrit au nouveau Plan national de rénovation urbaine (PNRU).89 % des logements sociaux

« Le quartier Saint-Jacques est devenu une sorte de château fort qui marque une rupture avec le reste de Clermont-Ferrand, et dont la “muraille de Chine” serait sa forteresse et le viaduc [tout proche], le pont-levis », a justifié M. Bianchi, lors d’une réunion publique avec les habitants du quartier.Selon l’édile, une « réhabilitation classique » n’aurait pas suffi à régler et à améliorer « les problèmes de conception et le confort » de ces habitations. De même, il a écarté la solution d’une restructuration lourde, arguant que « la structure porteuse du bâtiment ne la supporterait pas ».Dernière hypothèse, retenue par la municipalité, la « déconstruction » de cet ensemble, qui permettra de « rééquilibrer la mixité sociale du quartier », concentrant 89 % des logements sociaux de Clermont-Ferrand et de « repenser l’urbanisme » en raccordant le quartier au centre-ville, ce qui le rendrait plus attractif.

Lire aussi : Les sénateurs contre la mixité sociale imposée Projet urbain encore inconnu « La rénovation ne permet pas d’offrir des conditions d’habitation dignes aux habitants », a affirmé M. Bianchi, devant le brouhaha provoqué par certains occupants récalcitrants à quitter les lieux.

La proposition de démolition doit être adoptée par l’office public HLM Logidôme puis par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), le 8 décembre. Le processus de relogement des 900 habitants de la « muraille de Chine » et de l’« allée des Dômes », autre immeuble situé à proximité, débutera en 2017-2018.le point de vue d’Emmanuelle Cosse : « Cassons les ghettos de riches pour éviter les ghettos de pauvres »

Prévue aux alentours de 2021-2022, la démolition devrait laisser place à de nouveaux logements ainsi qu’à une coulée verte, a précisé le maire, précisant que « le projet urbain n’[était] pas encore connu » à cette heure.C'était l'hypothèse la plus tangible dans le plan de rénovation urbaine de Clermont-Ferrand. La Muraille de Chine de Clermont va bien être démolie. L'annonce a été faite par le maire de la ville en personne, Olivier Bianchi, au cours d'une réunion publique lundi soir avec les habitants du quartier. Bâtie en 1961 dans le quartier Saint-Jacques, la tour, de 320 mètre de long, va donc être détruite.Des logements trop petits et mal isolés

Cette Muraille a abrité dans les années 60 beaucoup d'ouvriers et d'employés. Aujourd'hui, plus de 500 familles vivent dans ces logements sociaux, certaines depuis plus de 40 ans. La Muraille ne correspond plus aux attentes des habitants. Les surfaces sont trop petites (55m2 pour un T3 au lieu des 66 m2 moyens), des appartements mal conçus et mal isolés thermiquement et phoniquement. Pour remédier à cette situation, trois solutions ont été étudiées par l'agglomération Clermont Communauté :

- La première consiste à réhabiliter simplement les logements, mais elle n’améliore pas l’organisation ni la taille des appartements et ne règle pas la question de la non-attractivité de ces logements.

- La deuxième hypothèse est d’entreprendre une restructuration lourde des bâtiments. Les études menées à cette occasion montrent que les structures ne le supporteraient pas.

- Dernière hypothèse : la déconstruction. C’est cette solution que l’Agglomération et la Ville ont choisi. Elle devrait démarrer à partir de 2021, une fois que toutes les familles auront été relogées.

Un quartier plus aéré

Pour l'Agglo, démolir la Muraille de Chine permettra d’accueillir un habitat nouveau adapté aux besoins des ménages, de construire un quartier plus aéré et de répondre aux nouvelles attentes écologiques. Cela facilitera aussi le lien entre le quartier Saint-Jacques et le centre-ville, renforçant ainsi son attractivité. Le quartier Saint-Jacques compte 89% de logements sociaux, avec une densité de population cinq fois supérieure à celle du reste de la ville.Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Surnommée la Muraille de Chine, la barre de 8 étages a été construite en 1961.(BEP/"La Montagne"/Michel Agon.)Clermont-Ferrand : la Muraille de Chine disparaîtra en 2023A 23 heures vendredi soir, seules cinq questions de l’ordre du jour du Conseil municipal avaient été traitées : la séance a été très animée… et très longue.

Voulu « équilibré et solidaire » et centré sur trois quartiers, le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) a été présenté à deux voix par l'adjoint en charge de l'urbanisme, Grégory Bernard, et par sa collègue Odile Vignal (au titre de sa vice-présidence habitat à Clermont Auvergne Métropole, la collectivité étant désormais chef de file du projet).La concertation en questionCe programme a pour ambition « d'améliorer les conditions de vie des habitants et particulièrement leurs conditions de logement et leur cadre de vie ».

Après avoir salué « les transformations importantes déjà réalisées depuis quinze ans à Croix Neyrat, Champratel, Saint-Jacques sud », les élus ont détaillé « le travail qui reste à faire et que nous devons poursuivre sur d'autres quartiers, les priorités étant la Gauthière, les Vergnes, Saint-Jacques nord ».Dossier d’intention de démolir 522 logements sociaux situés 1 et 3 allée des Domes et 2 à 28 rue Henri Andraud." Voilà l’intitulé du dossier qui sera débattu, vendredi 14, lors du conseil municipal de Clermont (18 heures).

Où en est le dossier ?

Avant de détruire, il faut des autorisations.

C’est le sens de la délibération présentée au conseil municipal de Clermont-Ferrand, vendredi 14 avril, qui doit conduire la ville à donner son accord préalable à cette opération.

Dans le cadre du programme de rénovation urbaine, qui concerne les Vergnes, la Gauthière, et Saint-Jacques Nord, “la déconstruction” des immeubles de la Muraille de Chine est considérée comme urgente.Clermont-Ferrand : la Muraille de Chine sera démolie“La déconstruction, indique le projet de délibération soumis aux élus, qui est un processus long et complexe avec une première phase de relogement, est appelée à s’échelonner jusqu’en 2020 pour l’allée des Dômes et 2023 pour la Muraille. Sa mise en oeuvre doit donc commencer le plus rapidement possible.”

Logidôme, office public d’HLM de Clermont AUvergne Métropole, propriétaire des logements, a déposé depuis le 27 février un dossier d’intention de démolir.Comment vont se passer les relogements ?

Logidôme mobilise quatre personnes sur la problématique des relogements, dans le cadre d’une maison de projet et en relation avec les associations de locataires.

Les personnes relogées pourront bénéficier de logements proposés par d’autres bailleurs sociaux que Logidôme, ce qui leur offre plus de choix partout dans l’agglomération. L’opération est d’ailleurs identifiée comme un outil pour rééquilibrer l’offre de logements sociaux entre les communes de l'aire urbaine.

Muraille de Chine à Clermont-Ferrand : la parole aux habitantsEn clair, la priorité n’est pas forcément de reloger les habitants de la Muraille de Chine dans leur quartier.Cependant Logidôme mène un programmede“requalification” de 200 logements à Saint-Jacques nord, ce qui devrait permettre d’apporter des solutions pour les résidents qui souhaitent rester dans le quartier.Quel futur pour le quartier Saint-Jacques nord ?Démolir la Muraille de Chine c’est “interroger l’identité urbaine de la ville”, dit la délibération soumise aux élus.Un enjeu qui sera abordé lors “d’une concertation ambitieuse pour le définition du projet urbain”, qui ne concernera pas que le quartier Saint-Jacques.

L'histoire de la Muraille de Chine en 7 dates

Une étude urbaine va être lancée, incluant Saint-Jacques dans un ensemble plus large comprenant la scène nationale, le projet urbain Kessler-Rabanesse, l’ancienne école d’architecture, “une nouvelle ligne de force du paysage urbain et de l’organisation urbaine”, estime la ville.

Séance publique du conseil municipal de Clermont-Ferrand, vendredi 14 avril à 18 heures, à l'hôtel de ville.Rester, partir, détruire… Les habitants de la Muraille de Chine dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand sont nuancés. Mais à travers leurs témoignages surgissent les craintes de la période qui commence et l’amertume de voir leur destinée dans les mains d’autres qu’eux-mêmes.

Édith, gardienne à la Muraille

« Je crois que les gens s’attendaient à l’annonce de la destruction. Cela faisait trop d’années qu’on entendait parler de ça. Faut-il détruire ou pas, je ne sais pas, ce n’est pas moi qui ai fait les études… Mais je pense qu’il ne va pas être possible de reloger tout le monde. »

Max et Monique, habitants de la Muraille depuis 1965

« On ne sait pas pourquoi ils veulent taper sur la Muraille… Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage ! Ils justifient en disant que le bâtiment coupe Clermont en deux, mais ce n’est pas non plus le mur de Berlin ! À l’époque, le maire Serge Godard voulait plutôt embellir la Muraille ! »

Ahmet, qui voudrait quitter la Muraille rapidement

« J’habite la Muraille depuis trois ans avec ma femme et ma fille et nous souhaitons partir. Ici, la mentalité est trop individualiste. J’ai fait des demandes pour être relogé sur le quartier de Saint-Jacques, mais ça n’aboutit pas. Tout est fait pour les étudiants, pas pour les habitants. »

Paris, pour qui la destruction peut permettre un relogement

« Si on peut être relogé, ça nous arrange. C’est mieux de faire des petits bâtiments plutôt que des gros. Mais d’un autre côté, n’est-ce pas du gâchis de détruire alors qu’il y a un déficit de logements à Clermont ? »

Jean-Yves, qui craint ne pas pouvoir trouver de loyers aussi bas qu'à la Muraille

« J’ai été choqué que le maire parle de ghettos, de château fort avec son pont-levis, lors de la réunion publique de lundi. On n’aura pas de quoi payer un logement ailleurs. Je paye 300 euros de loyer ici, il n’y a pas d’autres logements locatifs à ce prix-là sur Clermont. »

> A lire aussi : Démolition de la Muraille de Chine de Clermont-Ferrand : "Peut-on faire nos cartons ?"

> Et : Clermont-Ferrand : la Muraille sera démolie

Lundi soir, une réunion publique a eu lieu pour parler de l'avenir de la Muraille de Chine et du quartier Saint-Jacques, en présence des habitants et du maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi

The question that has been most central to my research is to what purpose countries negotiate international trade agreements such as NAFTA or the WTO,

and how the design and operation of the trade agreements they negotiate can be interpreted as serving that purpose.

Robert Staiger, A&S

Professor of Economics

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A member of the audience presents a question to the Young Farmers - Unlimited Opportunities panel at the 2014 Agricultural Outlook Forum in Arlington, VA., on Thursday, Feb. 20, 2014. The U.S. Department of Agriculture's (USDA) annual Agricultural Outlook Forum brings together the agricultural community to discuss policy, trade, science, rural development, and the economic outlook for the coming year. The Forum also focuses on forestry, health and nutrition issues, and the changing dynamics and face of rural America.USDA photo by Bob Nichols.

St Andrew, Holborn, is a Church of England church on the northwestern edge of the City of London, on Holborn within the Ward of Farringdon Without.

History

Roman and medieval

Roman pottery was found on the site during 2001/02 excavations in the crypt. However, the first written record of the church itself is dated as 951 (DCCCCLI) in a charter of Westminster Abbey, referring to it as the "old wooden church", on top of the hill above the river Fleet.[2] The Charter's authenticity has been called into question because the date is not within the reign of the King Edgar of England who is granting it. It may be that this is simply a scribal error and that the date should be '959' (DCCCCLIX). A 'Master Gladwin', i.e. a priest, held it after the Norman Conquest and he assigned it to St Paul's Cathedral, but with the proviso that the advowson be granted at 12 pence a year to the Cluniac Order's, St Saviour's foundation of what was to become Bermondsey Abbey. This assignment dates between 1086 and 1089. In about 1200 a deed was witnessed by James, the Parson, Roger, his chaplain, Andrew, the Deacon and also Alexander his clerk. In 1280 one Simon de Gardino bequeathed funds towards the building of a belfry, it is assumed this would be stone and that there were due to be bells to be cast for it.[3]

In the Early Middle Ages the church is referred to as St Andrew Holburnestrate and later simply as St Andrew de Holeburn.[4]

In 1348, John Thavie, a local armourer, "left a considerable Estate towards the support of the fabric forever", a legacy which survived the English Reformation, was invested carefully through the centuries, and still provides for the church's current upkeep. In the 15th century, the wooden church was replaced by a medieval stone one.[5] On the 8th of July 1563, during a severe storm, the steeple of the church was struck and badly damaged by lightning.[6]

16th to 18th century

The medieval St Andrew's survived the 1666 Great Fire of London, saved by a last minute change in wind direction,[7] but was already in a bad state of repair and so was rebuilt by Christopher Wren anyway.[8] In what is his largest parish church, he rebuilt from the foundations (creating the present crypt) and gave the existing medieval stone tower (the only medieval part to survive) a marble cladding. Its rector from 1713 to 1724 was Henry Sacheverell.

Thomas Coram, founder of the Foundlings' Hospital (first set up in a house in Hatton Garden) is buried here, his remains were translated from his foundation in the 1960s. The organ casing (an organ played by Handel), the pulpit and the font is also from the Foundlings' Hospital Chapel's Bloomsbury site.

The church of St George the Martyr Holborn was built between 1703 and 1706, as a chapel of ease for the parish. It became a parish church in its own right in 1723.[9]

19th century

The opening of Holborn Viaduct, 1869

In 1808, writer William Hazlitt married Sarah Stoddart, with Charles Lamb as his best man, and Mary Lamb as a bridesmaid. The twelve-year-old Benjamin Disraeli, the future Prime Minister, was received into the Christian Church in 1817.

It was on the church's steps in 1828 that the surgeon William Marsden found a homeless girl suffering from hypothermia, and sought help for her from one of the nearby hospitals. However, none would take her in, and she died in Marsden's arms; the horror of the experience inspired him to establish the Royal Free Hospital for the poor and destitute. Today the hospital is located in Hampstead.

In the mid 19th century, the Holborn Valley Improvement Scheme bought up the church's North Churchyard (with many of the bodies re-interred in the crypt) and in the City of London Cemetery in Ilford (the latter also being the destination for the bodies from the crypt when it was cleared in 2002–2003) to make way for the Holborn Viaduct, linking Holborn with Newgate, which was opened by Queen Victoria in 1869.[10]

As part of this improvement scheme the Church received compensation to replace its assets and the Gothic architect Samuel Sanders Teulon was commissioned to build a new Rectory and Court House on the South side of the church — this now operates as the offices for the Foundation, the associated Charities and the Archdeaconry of Hackney, as well as the Rectory and the Conference Rooms. Teulon incorporated into the Court Room, the building's main room, a 17th Century fireplace.[11] This was from the 'Quest Room' for the 'below Bars' part of the parish i.e. that lying outside the City boundary sited as part of a block of buildings in the middle of the main street. This block was removed as part of the Holborn Viaduct improvements and explains why Holborn is so wide at this point.[12]

In Charles Dickens's Oliver Twist Bill Sykes looks up at this church's tower (an episode referenced by Iris Murdoch in Under the Net, though from where her character stands such a view is almost impossible).

20th century to present

During the London Blitz, on the night of 7 May 1941, the church was bombed and gutted by German bombs, leaving only the exterior walls and tower.[13] However, instead of demolition which sometimes occurred in similar cases, it was decided after a long delay that it would be restored "stone for stone and brick for brick" to Wren's original designs.

The church re-opened in 1961 as a non-parochial Guild Church intended for serving the local working rather than resident community which had declined as had the City's population as a whole.

In January 2005 a new large icon was installed, made for the site by the Monastic Family Fraternity of Jesus in Vallechiara [1]. The church runs a selection of recitals and lectures, as well as weekly services and evening concerts.

The church was designated a Grade I listed building on 4 January 1950.[14]

In August 2010, St Andrew Holborn's Icon Cross became motorised, allowing the large icon of Jesus on the Cross to be raised and lowered for services.

en.wikipedia.org/wiki/St_Andrew_Holborn_(church)

Le 18 septembre 2019 en début de soirée, j'arrive ā Sion par un bus assurant la liaison Avignon-Lyon-Genève-Sion. Alors que je m'apprête à rejoindre mon hôte du soir je profite du paysage que je surplombe. Le coucher de soleil donne ā la ville de Sion un caractère surnaturel, les nuages changent de couleur, les lampadaires s'allument, le château de Tourbillon illumine le paysage. Après avoir fait du couchsurfing -première expérience très positive-, je débute le lendemain mon excursion de deux semaines de balade dans le Val d'Hérens au cœur du Valais. Chargé de mon paquetage d'une dizaine de kilos, j'occupe la matinée de mon premier jour d'excursion par l'achat de produits locaux. Pas question de tomber en panne sèche ā 3000 mètres d'altitudes. Un saucisson, du fromage de la région – l'Étivaz-, du chocolat noir -Ovomaltine « C'est de la dynamite ! »-, des fruits secs et c'est parti. Avant de quitter Sion je profite de l'ambiance du centre ville de bon matin. Un passant solitaire traverse la place de la Planta. Du ciel transparaissent quelques rayons du soleil. Atemporel. En début d'après-midi, l'autobus m'amène ā Thyon-les-collons. Arrivé ā environ 2000 mètres d'altitude, je débute ma marche dans un paysage grandiose. Première impression : la connexion avec le ciel, l'impression d' être au dessus de tout... ou presque. Des nuages au loin m'invitent ā monter plus haut, les cols des montagnes ā les gravir pour y découvrir ce qui s'y cache derrière. Je traverse les steppes et gazons alpins, il y a beau temps. La végétation que je croise est luxuriante, colorée et diversifiée. Je croise peu de touristes.

Durant les trois premiers jours, j'essaye de prendre un rythme. J'essaye d'atteindre en fin de journée les points que je me suis fixé comme but en début de journée. Je n'y parviens pas. Non pas que physiquement je sois éreinté par le dénivelé que je commence ā ressentir dans les cuisses et ischio-jambier, mais par les nombreux arrêts que je m'autorise pour faire des sessions photographiques. Poser ā terre les bâtons de marche, enlever le sac ā dos, sortir l'appareil photo, cadrer, faire la photographie, ranger l'appareil, réajuster les sangles de maintient, remettre le sac sur le dos, s'abaisser et prendre les bâtons de marche. Reprendre la marche. Toute une opération qui au bout d'un temps me fait plutôt jeter ā terre les bâtons, poser un peu ā la va vite le sac ā terre et répéter toutes ces opérations. Mais cette légère contrainte est largement compensée par l'étonnement, l'admiration, l'ébahissement que j'ai d'être face ā un tel paysage. Une faune et une flore sauvage, laissée ā l'état de liberté. C'est un paysage de caractère qui invite ā la plénitude. Quelques rares habitations qui se perdent dans un paysage montagneux. Le voisinage ne semble pas être une question contraignante. Je m'imagine alors le mode de vie que doivent avoir ces gens qui vivent dans ces habitats le temps d'une saison... peut-être ā l'année. Je prends conscience qu'en montagne, la fraîcheur se fait rapidement sentir dès que le soleil n'illumine plus le flanc de montagne sur lequel vous êtes. En septembre, selon ou l'on se trouve, 17h est l'heure à laquelle il est légitime de se soucier de l'endroit du coucher. Le premier jour, je fais l'erreur de tarder dans le choix du lieu du bivouac. À 19h je commence ma recherche. Après une heure et demie je parviens ā trouver un compromis. En sous-bois, sur le flanc d'un sol pentu, je compense alors les aléas du terrains en mettant en boule quelques habits dans la tente. Je dîne - bien grand mot quand la casserole est ā la fois l'outil de cuisson, l'assiette pour le plat principal et le contenant du thé en fin de repas. Ma première nuit est fraîche, l'idée de dormir dans un sous-bois rend l'atmosphère humide, le froid ressenti comme étant davantage prégnant.

Le lendemain je repars en bonne forme. Je continue de longer le fleuve de la Dixence qui se trouve en contrebas du chemin que j'empreinte. Pause ravitaillement pour récupérer ā une source de l'eau et remplir ma gourde de 2 litres. Il n'est pas rare de croiser des troupeaux sur mon chemin mené ou pas par des éleveurs. Au deuxième jour de marche, Thyon-les-collons est ā peine visible. Je croise de-ci, de-là des maisonnettes, des troupeaux sur mon chemin. Le dénivelé se fait plus marqué et le poids du sac se fait davantage sentir sur les épaules. Pause déjeuner. Le paysage se fait de plus en plus montagneux, les roches noires contrastent avec les couleurs ocres, jaunes pétantes des fourrages. Il me faudra trois jours pour arriver au niveau du Lac des Dix (2365m) et de son barrage aux dimensions impressionnantes. D'une hauteur de 235 mètres, long comme deux terrains de football mis bout ā bout, ce barrage est d'une profondeur de 200 mètres ā sa base et d'une quinzaines de mètres ā son point le plus haut. Son poids serait égal ā celui de la grande pyramide de Khéops en Egypte. De telles dimensions permettent au barrage de la Grande Dixence de contenir les 400 millions de m3 d'eau du lac, développant une puissance électrique record de 2000 MW ce qui lui permet d'être considéré comme le plus haut barrage-poids du monde. Un tel spectacle est étonnant. 15 mètres de marche permettent de constater de l'exploit de cette architecture. D'un coté distant de quelques mètres le lac de la Dixence calme et paisible, de l'autre côté la vallée qui s'étend 200 mètres plus bas. À perte de vue des vallons, montagnes, des pics. Au loin, la ville de Sion.

Première nuit ou les étoiles se révèlent avec une pollution lumineuse réduite. La voûte céleste se laisse prendre en photographie en pause lente. Il n'est pas rare durant les quelques nuit que je passe proche d'une forêt, d'un bois ou d'un ruisseau de me réveiller plusieurs fois la nuit, saisi par le froid. La couche supérieure de la tente gèle parfois. Par mégarde je laisse deux habits posés sur la tente pour qu'ils sèchent à l'extérieur. Durant la nuit, les cristaux de glaces se forment et les gèlent entièrement. Les débuts de journées sont fraîches et reculent mon heure de départ. La solution ā défaut d'avoir des moufles pour maintenir les mains au chaud : avoir des chaussettes aux mains. À 10h le soleil réchauffe l'atmosphère, les habits sèchent et je peux faire ma toilette et un petit bain frigorifique dans le Torrent de Chenna ā 10h du matin. La route qui mène au barrage de la Grande Dixence est tortueuse, je n'aurai pas ā l'emprunter, prenant un chemin de terre qui y mène directement. Il me fait passer par une succession de tunnel creusé dans des flancs de montagne. Le soir, sans réseau 4G, je campe ā la pointe du lac de Dix. Seul, sans pollution lumineuse, sonore, humaine. J'ai l'impression d'être en proie ā la nature, à une solitude qui ne fait pas peur, mais ou tout est possible. Le passé ou le futur lointain n'est pas dans mes pensée. Seul le présent et ses alternatives temporelles proches m'occupent l'esprit. Je trouve un lieu où dormir et installe la tente. Rapidement je me lave grâce ā l'eau d'un ruisseau qui coule. Je prépare à manger, déguste face à un paysage qui s'obscurcit. La nuit tombe, des nuages se découpent sur les pics des montagnes. Je m'endors avec le seul bruit du vent qui tapote sur la toile de tente.

4ème journée, je quitte le lac des Dix pour me rendre au col de Riedmatten en passant par le pas de chèvre (2919m). Je me lève ā 5h du matin. Ma première action ? Prendre un petit-déjeuner à base de chocolat, fruits secs variés, fajitas, patte d'amande avec un peu de chocolat aussi. Un petit coup de toilette puis je m'occupe de trier, ranger le matériel pour qu'il tienne dans les 50 litres du sac ā dos. Au fur et à mesure des jours qui passent je dois avouer que cette action répétitive me lasse un peu mais devient un rituel qui marque le début et la fin de la journée. Je débute la marche alors que le soleil se lève sur les pics de montagnes et la vallée au loin. La montée se fait de plus en plus pentue. Je traverse le Torrent de Cheilon. Peu ā peu, le chemin de caillou se transforme en chemin symbolique ou seul les balises en indiquent concrètement la trajectoire. La flore se fait plus rare, le paysage imposant se fait plus abrupte, le dénivelé s'affirme. Je ne m'aide plus seulement de mes jambes mais aussi de mes mains pour gravir. Je m'attarde un temps face au mont Blanc de Cheilon et ā son glacier. Observation contemplative. Arrivé au Col de Riedmatten, je laisse derrière moi les roches, pierres et une flore qui se fait rare pour y découvrir les steppes qui mènent vers le lac de Moiry. Le paysage environnant est entrecoupé de pics et de pentes dans un écrin de nature sauvage. Je vois dans le Glacier de Tsijore Nouve une tête de mort... En début d'après-midi j'entame ma descente vers Arolla (2000m) dominée par le mont Collon en arrière plan. Arrivé ā Arolla, les nuages s'obscurcissent... J'empreinte un pont de singe qui tangue ā chaque pas dans un rebond lancinant. Une sensation amusante qui donne l'impression d’être plus léger, d'avoir le pas hésitant.

Je campe le soir près de la Sage, dans un champs qui en apparence semble appartenir à personne. La nuit fut entrecoupée par une pluie battante et des rafales de vent. Le lendemain je me réveille avec une brume qui se dissipe. Ayant plutôt l'habitude de côtoyer des architectures de béton je quitte la Sage et ses chalets de bois qui semblent venir d'une autre époque. L'objectif que je me fixe ā la mi-journée c'est d'arriver au Lac Bleu, réputé pour se situer dans un écrin de nature sauvage, avec une eau d'une couleur bleu vive - résultant de l'action conjuguée des algues et des argiles glaciaires-. Sur le chemin qui monte au lac, en pleine forêt, alors que je remets une sangle de mon sac à dos, je me fais surprendre par le bond d'un cerf adulte qui fend les fourrages à une vitesse éclair. La scène se déroule face à moi à une trentaine de mètres. Pas un seul bâtiment aux alentours. La nature. Elle m'invite ā un imaginaire digne des films de fantasy comme le Seigneur des Anneaux ou encore à me plonger dans l'ambiance cinématographique d'une période Moyenâgeuse où les croyances et rituels étaient connectés à la nature. Une époque où la démographie humaine était moins importante, où la valeur humaine était autre. Peu de temps m'en faut pour arriver au Lac Bleu. Vu l'heure, je décide de laver et faire sécher au soleil mes vêtements sales. Je mets en place un dispositif d'étendoir assez incongru en utilisant mes bâtons de marche et la table de camping qui se trouve sur une butte en surplombant le lac. 1h. 2h. Le soleil se couvre peu ā peu, malgré des rafales de vent bien présentes, le linge ne sèche pas. 3H, je commence ā me dire que je ne pourrais pas continuer plus loin ma marche de la journée. 19h30. J'installe la tente pour me réchauffer – connaissant la fraicheur des nuits proches d'une source d'eau-. Je décide de faire du feu avec un briquet, quelques brindilles et des branches ramassées de ci de-là. Sans succès. Nuit tombante depuis le lac bleu. Cette nuit fut la plus difficile. Je me réveille plusieurs fois durant la nuit, me réchauffe les doigts en allumant un briquet, entasse mes habits les uns par dessus les autres. À quelques centaines de mètres je traverse ce qui semble être un village abandonné. Une inscription surplombe l'un des chalets : « Le petit chalet ». Le lendemain je prends la route pour les Haudères (1454m), charmant village de vallée où tous les bâtis ou presque sont en bois. Traversant les forêts Valaisannes, je prête l'oreille ā plusieurs coups de feu. En cette basse saison, les chasseurs sont plus présent dans les forêts que les randonneurs. Je fais d'ailleurs la rencontre de trois d'entres eux. Le premier est pris en photographie sur smartphone par sa femme alors qu'il porte ā bout de bras un cerf tel un trophée. Le second lorsque je croise un chasseur porter sur son dos un cerf. Cette rencontre me permets de discuter avec lui sur sa pratique. Je suis notamment étonné de le voir redescendre de si bonne heure (8h) avec déjà un cervidé mort sur le dos. Il m'explique qu'il a tué l'animal la veille, l'a vidé de ses entrailles, a dormi dans une cabane de chasseur et qu'il redescend ā son véhicule pour aller vendre la bête ce matin. Curieux de son arme, il me montre ses cartouches et son viseur d'une précision de plus de 500 mètres. Je le prends en photographie avant que chacun nous reprenions nos routes. À la mi-journée, je décide que je dormirai dans un camping avec plus de confort ā la clef. Avant d'entrer dans les Haudères, je fais la rencontre de plusieurs chalets fleuris nichés sur le flanc de la montagne. Je pourrais presque m'attendre ā ce que Bilbon Sacquet sorte avec un lot de pinte de Gandalf’s Ale, de Bilbo’s Beer ou encore de Frodo’s Lager. Ca n’arrivera pas, mais je m'amuse ā me l'imaginer. Arrivé ā Les Haudères je découvre un centre-village tout fait de bois et de pierres. Deux artères coupent le village d'Est en Ouest et du Nord au Sud. Je passe face au Garage des Alpes, atelier de réparation automobile pour me rendre jusqu’à l'auberge-camping Molignon, endroit ou je dormirai pour la nuit.

À minuit il se met à pleuvoir durant plusieurs heures. De bon matin je croise dans le camping un touriste qui me déconseille de randonner jusqu'au Col de Torrent avec la météo qu'il y a eu la veille. Les sommets sont enneigés. Je décide de me prendre une journée de repos et vais en direction d'Evolène (1371m) pour m'y acheter des moufles afin d'éviter le froid ressenti parfois durant la nuit ou pour éviter le frottement de la paume sur les bâtons de marche. Le lendemain en direction de La Sage je croise les dernières maisons. Alors que je continue mon ascension, derrière moi l'orage semble se profiler sur les Haudères et Evolène. Je continue la marche en espérant que la météo ne se dégrade pas trop. Arrivée dans les nuages.

J'expérimente ma première nuit à 0 degré à 2700 mètres d'altitude sur le flanc de montagne ā 300 mètres du Col de Torrent. Les nuage sont en formation, j'ai la tête dans les nuages. Levé ā 7h du matin je pars en direction le Col de Torrent ā 2916 mètres d'altitude. Le chemin de traverse me mène jusqu'au lac de Moiry (2249m) d'un bleu étonnant et son barrage qui surplombe la vallée. Son barrage voûte situé dans le canton du Valais en Suisse est localisé au-dessus du village de Grimentz. Il a été mis en service en 1958 après 4 ans de construction. Je m'endors près du pas de Lona (2787m) sous une nuit étoilée. Le lendemain matin, c'est la tête dans les nuages et le brouillard que je débute mon excursion matinale avec l'impression d'assister ā un spectacle, un ballet où les nuages glissent cotonneusement sur les flancs de montagne. Quelle sensation de solitude. Dans l'après-midi j'atteins la cabane des Becs de Bosson ā 2983 mètres d'altitude puis la pointe de la Tsevalire ā 3026 mètres. Je finis la journée bien fatigué proche de la Becca de Lovegno à près de 2700m ou j'y passe la nuit. 18h, le soleil se couche derrière les crêtes. Je passe ma nuit la plus fraiche, -2 degré était annoncé par la météo locale. Je ne dors pas bien, me réveille souvent. Mon pantalon, le sac ā dos et tout ce qui peut tenir chaud est empilé au dessus de moi sur le sac de couchage. Durant un court moment, je décide d'allumer le réchaud pour réchauffer mes doigts.

Le lendemain je me repose durant deux heures proche du lac du Louché (2567m), situé dans un écrin de nature marécageux, isolé et préservé de toute activité humaine. Cet endroit est l'un des plus silencieux de toute mon excursion. Pas de bruit. Celui du vent par intermittence. Seul les trainées de condensation d'un avion haut dans le ciel marque la réalité de notre époque et renforce mon extase sonore et visuelle face à un tel lieu. Je prends en photographie la Gentiana Verna, première de la saison qui occupe avec parcimonie les prairies subalpines. Je reprends la marche pour me rendre au Mont-Noble ā près de 2670m. Une fois franchie cette étape je ne cesse de descendre en altitude en passant par Mase (1301m) pour me rendre aux grottes de Combioula qui se trouvent dans les gorges de la Borgne. La source chaude de ces grottes permet de profiter d'une eau à une vingtaine de degrés tout en admirant le paysage environnant. La rivière Borgne qui passe ā quelques mètres est bien plus froide. Le lendemain je me rends direction Hérémence pour y découvrir les pyramides d'Euseigne qui font partie des caractéristiques géologiques impressionnantes du territoire. Je me rends ā Vex (939m). Plus tôt dans la journée j'avais passé un coup de téléphone pour y réserver une nuit en camping.

Arrivé lā-bas, je suis reçu par le gérant. Il a l'allure imposante d'un biker de film américain des années 80. Le bandana autour de la tête, assez petit et trapu, la bedaine en supplément. Débute alors un quiproquo où je lui annonce avoir réservé un emplacement de tente pour la nuit. Lui me dit que non. La fatigue n'aidant pas, j'affirme mon point de vue. Quiproquo qui abouti ā ce que la discussion se dégrade. Je décide de partir promptement, n'ayant pas envie d'avoir à faire à ses chiens. Je me rends compte que l'erreur venais de moi et que le camping en question où j'avais une place de réservée était ā Sion au camping Valcentre (500m). Je repense ā cet épisode ubuesque tout en marchant. En bande dessinée ça aurait fait le gag. 17h. Vite il me faut accélérer le pas pour me rendre sur place. Le coup du sort jouant en ma défaveur ou bien car j'étais désinformé, je prends un chemin balisé pour les randonneurs qui me mène à... un cul de sac ou plutôt à un chemin condamné. Du fait de la chute de pierres il y avait quelques mois de cela, la passerelle qui surplombe La Borgne n'est plus. Voyant l'heure filer, je décide tout de même de traverser la rivière le sac ā dos tenu les bras en l'air. Me croyant libéré de cette histoire d'éboulis de pierres je fais face à deux autres reprises à des culs de sac ou des portions de chemin fragilisés. Je me dépêche de les franchir en prenant un maximum conscience des points d'équilibres qui sont optimum pour ma traversée de ces obstacles. Je quitte la rivière et rejoint les champs de vigne. En fin de journée sur les coups de 19 heures j'arrive au camping de Sion fatigué mais content d'avoir réussi à atteindre mon point d'étape de la journée. Les deux jours qui suivent me permettent de faire des emplettes (surtout des plaquettes de chocolat) et de préparer mon retour en France. Je prends le bus le 4 octobre tout en me disant que je reviendrais un de ces jours parmi ces paysages Suisse afin d'en découvrir davantage.

Achtung! Kellner verdient nur durch Trinkgeld, Lohn extrem niedrig!!!!

Diese Restaurant ist absoluter Betrug! Ein Schaschlik für 100 Gramm 175 UHA=Hrywna 17 € für je 100 Gramm Schweinekotelett wurde serviert für etwa 150 Gramm auf der Rechnung dann sage und schreibe 340 Gramm. Der Wein auf der Karte Sauvignon aus Chile für 420 UHA=Hrywna aber auf der Rechnung für 448 UHA=Hrywna. Aber jetzt kommt der Hammer für Brot 62,88 UHA = 6,20€. Bei der Reklamation ging man nach 2-maliger Korrektur und Prostet mit dem Aufruf die Polizei zu rufen da andere Gästen auch von der Bestellung von 150 Gramm gehörten hatten dann auf 200 Gramm = 350 UHA=Hrywna. Ja soweit dann in Ordnung und für 2 Personen 1668,93 UAH bezahlt = stolze 150€. Im Hotel dann alles in EXCEL eingegeben und auch die Addition der Rechnung allein war falsch nur 1656,09 UHA=Hrywna. Aber auch der Salat statt 86 UHA=Hrywna 104,03 UHA=Hrywna bzw. für die zweite Person 104,65 UHA=Hrywna.

Ende vom Lied: Habe von einer ukrainischen Geschäftsfrau anrufen lassen und Sie hat sich über die Geschehnisse beschwert. Sie hat nur erwähnt, das ich als Diplomat früher in Kiew war, und schon bitte keine Öffentlichkeit. Das Geld würde am kommenden Abend in bar zurückerstattet. Am nächsten Tag kein Anruf nichts alles wieder vergessen. Was für ehrenvolle Kaufleute, Betrüger ist wohl doch das richtige, wie sollte es auch anders sein, schade.

Aber dann:

Nach dieser Veröffentlichung im Internet stand dann das Telefon nicht mehr still. Sie bekommen Ihr Geld sofort zurück und können wir bitte darüber reden, wir wollen lernen. Die Unterredung fand statt, die Schuld bekam der Kellner und wurde sofort entlassen, wie unfair denn mindestens 240 Gramm Fleisch unterschlägt ein Keller nicht so einfach und wie kommt das Geld dann in seine Tasche, nein so etwas tut ein Kellner nicht, wenn der Chef nicht selber auch Geld unterschlägt. Und wie kann der Kellner die Kasse manipulieren, das die Kasse manipuliert ist, steht außer Frage den die Addition meiner Rechnung war falsch. Bittet rechnet mal nach. Unterschlagen tut der Chef, die Mehrwertsteuer von 20%, sie ist auch nicht ausgewiesen und wer ohne Kreditkarte bar zahlt erhält 10% Nachlass. Was ein Geschäft für den Chef und noch 10% plus für ihn. Die Administratorin 24 Jahre hübsch, kam dann noch mit einer ganz besonderen Begründung: Wir sind seriös unser Personal hat mindestens 3 Jahre Erfahrung und die Kellner sind auf das Trinkgeld angewiesen, weil das Gehalt ist sehr niedrig. Das ist hier so. Noch besser für den Chef, was für ein Mensch, ausnutzen von Personal, oh pfui. Hier darf man einfach nicht mehr hingehen und was kommt nach dem Porsche Cayenne Chef?

IIch hoffe bald einen Besuch vom Finanzamt und dann der Knast, das wäre die ausgleichende Gerechtigkeit.

Ich werde dies nicht zurücknehmen solange der Keller nicht wiedereingestellt wird

Attention fraud waiter is released for the boss!

Waiters earn only through a tip, payment by chef and owner extremely low!!

This restaurant is an absolute fraud! A shashlik for 100 grams = 175 UHA Hrywna 17 € for each 100 grams was ordered less then 200 grams and a good pork chop was served for about 150 grams but on the bill then no less than 340 grams charged. The drinks menu of wine Sauvignon from Chile for 420 UHA = Hrywna but on the invoice for 448 = Hrywna UHA. But now comes the hammer for bread 62.88 UHA = 6,20 €. In the complaint it went to 2-times correction and greet with the call to the police because other guests helped me they also heard on the order of 150 grams to 200 grams were on invoice then UHA = 350 = Hrywna. Yes, if paid in order and then for 2 persons = 1668.93 UAH proud 150 €. In the hotel everything entered into EXCEL and the addition of the statement was false but only UHA = 1656.09 Hrywna. But the salad instead of 86 UHA = Hrywna now 104.03 UHA = Hrywna and for the second person 104.65 UHA = Hrywna.

End of the story: An Ukrainian businesswoman called the administrator of the restaurant and has complained about what happened. She has only mentioned that I was formerly a diplomat in Kiev, and at once the answer: "please do not already public". The money would be refunded on the next night in cash. The next day, no calls nothing forgotten everything again. What kind of honorable merchants, but the fraudster is probably correct, as it should be otherwise, too bad.

But then:

According to this publication here at this page on the internet then the phone was silent no longer. You get your money back immediately and can we please talk about it, we want to learn. The interview took place, the blame was the waiter and was immediately dismissed. Unfair I mean because for at least 240 grams of meat embezzles not a basement as simply and the money then placed in pocket of the waiter. Nobody does no such a thing, not a waiter, if the boss does not embezzles money itself. And as the waiter can manipulate the cash register? The register is manipulated is beyond question, the addition of my bill is wrong. Look my bill. Embezzling does the boss, the VAT of 20%, it is not reported and who pays cash without a credit card receive a 10% discount. What a deal for the chief and another 10% plus him. The administrator a woman of 24 years was pretty, then with a very special reason: We are serious our staff has at least 3 years experience and the waiters are dependent on the tip, because the salary is very low. This is the case here. Even better for the boss, what kind of person who take advantage of people, oh pooh. Here one can not simply go more and what typ of car comes after Porsche Cayenne boss?

I hope soon the tax office and the jail, that would be poetic justice.

I will withdraw the assessment only if the waiter is restored, I owe it to the poor waiter

Chico Science wall poster by Edu Andrade (Questions)

From the autumn 2016 trip to Vietnam:

Upon waking up and checking out around 8:00 in the morning, we found a bright, sunny day; great for a road trip down to Hoi An. After a quick breakfast (also known as me watching Junebug drink coffee), we went back to the store where we’d met Mr. Trung on Monday night.

Mr. Trung & Mr. Trong were there, as they said they would be, and we were off for a quick stop at the Danang Cathedral a few blocks away. This particular cathedral, also called Con Ga Church (Rooster Church) by the locals is slightly peculiar. For starters, it’s a lovely pastel pink. Aside from that, it’s a rather nice looking cathedral, though we couldn’t go inside; it wasn’t open that early in the morning, I suppose. (Some of the windows were open, though, and it was dark inside, so we didn’t miss much.)

The other aspect of this church – that lends to its local name – is the weathercock on top of the steeple. This isn’t an old church (as far as churches go). It was buily for Danang’s French residents in 1923 and today serves a Catholic community of over 4000. (Thanks to LP for this information…)

After 5-10 minutes at the church, we headed off to the Museum of Cham Sculpture, which is a place I was quite interested in seeing. This museum was founded in 1915 and has the largest collection of Cham artefacts in the world. (Before you allow that to excite you, I doubt there are more than a handful of museums in the world that even have Cham art.)

A quick note about the Cham. This is an ancient empire that rivaled the neighboring Khmer empire at Angkor. The Champa empire was nowhere near as large in scope or size as the Khmer empire, though it persevered. The Chams controlled the region on the Vietnamese coast from central to southern Vietnam between the 2nd and the 19th century (before finally being assimilated into Vietnam).

The art from this museum comes from sites all over the country including Phu Quoc and My Son. I was quite impressed by the collection and spent about an hour slowly walking around. It’s not a huge museum, but what they have is excellent.

From the museum, we finally headed off from Danang and made our way south towards Hoi An. Thanks to the advice of Mr. Trung, we stopped at Marble Mountain on the way to Hoi An. (I kept thinking it sounds like an amusement park…) Instead, I’ll give an excerpt from LP Vietnam about the Marble Mountains as it’s fairly succinct and says most of what you need to know:

“Just off the China Beach coastal road, the Marble Mountains (Ngu Hanh Son) consist of five craggy marble outcrops topped with pagodas. Each mountain is named for the natural element it’s said to represent: Thuy Son (Water), Moc Son (Wood), Hoa Son (Fire), Kim Son (Metal or Gold) and Tho Son (Earth). The villages that have sprung up at the base of the mountains specialize in marble sculpture, though they now astutely use marble from China rather than hacking away at the mountains that bring the visitors (and buyers) in.”

When you say you’re going to the Marble Mountains, what you really mean to say is that you’re going to Thuy Son. For about $2-3, you take an elevator up to the top of the mountain. This is the “crowded” mountain in terms of sites and, therefore, people, though it didn’t feel crowded at all – especially by Chinese standards that I’m accustomed to.

The first thing you see upon exiting the elevator at the top of the mountain is a pavilion that affords a nice view of the sea. The Sea Watch Tower & Xa Loi Pagoda are a good introduction to this mountain.

After that, you come to the first temple & cave. The Linh Ung Pagoda is directly in front of the Tang Chon Cave. From there, it’s a short, and not too strenuous, walk upstairs towards the peak. En route, you pass Van Thong Cave (which we skipped), exiting a “gorge” through a masonry gate.

At this point, you come to an area that can go off in quite a few directions. Immediately to the right of the gate is a short walk up to Linh Nham Cave (which we skipped); a relaxation area with another walk off that to the peak (skipped…); a path to Tam Thai Pagoda, Tam Ton Pagoda, and Tu Tom Pagoda (visited all). In addition, the River Watch Tower is off in this direction with its views of the other 4 Marble Mountains and Danang in the distance.

After visiting the pagodas, we returned to the main junction and visited the last two caves (past the relaxation area). Hoa Nghiem Cave guards the entrance to Huyen Khong Cave, which is a somewhat large cavern with a natural oculus.

From there, we walked down to the village at the base, and I bought a little marble Buddha. We talked with Mr. Trong for a few minutes about getting from Hoi An to Hue on Thursday. With very little negotiation, we paid 1.35 million VND/person (~$60). For a point of comparison, the domestic flights in Vietnam all seem to be less than $50, so this was a bit pricy, but also worth it.

With “negotiating” done, we were off again to Hoi An, about 20 kilometers off to the south. The Hoang Trinh Hotel was – by far – the best customer service I’ve had at a hotel on this trip (and possibly anywhere). It felt like we were being welcomed on Fantasy Island. The only thing missing was Tattoo shouting, “De plane! De plane!”

Madam An’s hotel is a wonderful experience. Buffet breakfast; comfortable, trendy rooms; tour arrangements and other advice; and the friendliest demeanor you could wish for. They even gave me a free tie when we checked out. The cost for this? About $25/night.

The Hoang Trinh hotel is right across the street from the Confucian Temple (which was incredibly unappealing to me) and, more importantly, close to the Old Town, which is the reason most people come to Hoi An.

Every full moon, Hoi An has a lantern festival which is supposed to be quite lovely, though we weren’t here during a full moon. That, however, didn’t keep me from enjoying myself. The Old Town is just a section of town near the river where all the buildings appear as they did centuries ago. Inside the buildings now, though, are restaurants (Vietnamese & western), bars, souvenir shops, and the like.

The Old Town is photogenic during day or night, but I liked it best at dusk. On Tuesday, after a quick rest at the hotel, we went to the Old Town in the early afternoon after grabbing some banh mi on the street.

Admission to the Old Town is 120,000 VND (~$5-6 US) and covers a full week. We spent the afternoon watching the sun go by, wandering around shops, and drinking beer (or coffee) on the riverside opposite Old Town. As the sun got lower, we wandered around the Old Town again, eventually eating a less-than-satisfying pizza (thank God I wasn’t too hungry) at one of the restaurants next to the river before passing by the Japanese Bridge on the way back to the hotel.

When we got back to the hotel, we had the fellow at the front desk (whose English wasn’t nearly as fluent as Jean, the day girl, but he was just as helpful) arrange a day trip on Wednesday to My Son, which is “Vietnam’s version of Angkor Wat.” More on that in the next installation.

As always, thanks for dropping by and viewing these pictures. Please feel free to leave any questions or comments and I’ll answer as I have time.

... if these were real, would your wear them?

Quel manichino che lenisce i dolori

di Antonio Frigo

Segni particolari: bellissima. E disponibile. Seduta, con le gambe accavallate e levigatissime, addosso uno “straccio” in jeans che sembra pensato per lei, unghie laccate, capelli biondi, occhi truccati, sopracciglia curate, labbra rosse, un ombrello appoggiato sulle spalle e una bambola (rotta), anch’essa bionda, appoggiata alle ginocchia. Non parla: ascolta, come quasi più nessuno sa fare.

E le capita di ascoltarne di tutte. Spesso (quasi sempre) storie tristi, talvolta (spesso, ma non sempre) biascicate da uomini che hanno già svoltato, accompagnando con il vino la discesa in sè stessi, piallati da solitudini che ogni giorno si fanno più cattive.

Lei ascolta. Perchè è un manichino, e i manichini non commentano. C’è chi sui manichini ci ha fatto letteratura, chi ci ha fatto musica (Serrat, Paoli...), chi ci fa commercio (le botteghe, ma anche certi banchi di cocomerai d’estate), chi ci fa troppa ironia, specie se il manichino è femmina.

Ma la «signora» in questione ha l’aura del mito, anzi della letteratura. Spicca, nel giardino del bar della «Stazionetta» di Santi Quaranta, come un giglio un po’ sciupato dalle intemperie. A metterla lì, forse, sono stati gli stessi gestori dell’osteria, ma questa è prosa. La poesia di cui si nutre un mito non permette le precise collocazioni spazio-temporali. E di certo non si chiedono da dove è venuta tutti i suoi confidenti.

C’è chi, alla fine di una giornata particolarmente pesante (anche le ombre pesano), si ferma a parlare con lei come con una vecchia amica, raccontandole dei figli che se ne fregano, della moglie che non capisce, di quel che avrebbe potuto essere e non è stato. C’è chi, vedendola bellissima, le usa le mille piccole attenzioni che si devono alla donna ideale, lasciandole giù il fardello di gentilezze e delicatezze che, diversamente, non saprebbe a chi affidare. C’è chi le racconta tutto nel dettaglio e chi, invece, riesce a mettere insieme solo poche parola «tanto lei sa».

A Roma hanno il palo dei lucchetti degli innamorati, a Treviso la bella signora bionda degli imbriaghi e di quelli un fià mati. Forse non riuscirà a diventare un mito come il collega (si fa per dire: è un palo...) sul Ponte Milvio, ma nel suo piccolo assolve a un sacco di funzioni: assistente sociale, confidente, amica che sa mantenere i segreti, roccia a cui aggrapparsi quando il mare è a forza nove e il mondo traballa un po’ troppo. Dialoghi sommessi, rispettati dagli altri avventori. Il sabato, giornata di chiusura del bar, i suoi confidanti sono costretti a girare un po’ al largo da quel giardino. Vanno in altre osterie ma, all’uscita, non trovano nessuno che abbia voglia di ascoltarli e sappia tenere il segreto, anzi i segreti della loro tristezza.

Una tristezza che ognuno immagina corrisposta: da quando tiene tra le braccia quel bambolotto rotto, ogni fantasia ci ha ricamato una storia diversa. E quelle storie immaginte permettono una ulteriore vicinanza: la condivisione. Il suo nome? Ognuno dei suoi «amici» gliene ha dato uno di diverso, ma in pubblico nessuno la cita.

tribunatreviso.repubblica.it/dettaglio/Quel-manichino-che...

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Chairman of the Senate Finance Committee Senator Orin Hatch asks questions of U.S. Customs and Border Protection Acting Commissioner Kevin K. McAleenan as he appears before the Senate Finance Committee to consider his nomination to appointment to Commissioner of U.S. Customs and Border Protection, October 24, 2017. U.S. Customs and Border Protection photo by Glenn Fawcett

“If you had free reign over classified networks… and you saw incredible things, awful things… things that belonged in the public domain, and not on some server stored in a dark room in Washington DC… what would you do?”

“God knows what happens now. Hopefully worldwide discussion, debates, and reforms… I want people to see the truth… because without information, you cannot make informed decisions as a public.”

-Quotes from an online chat attributed to Bradley Manning

Who is Bradley Manning:

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"Nobel Peace Prize nominee PFC Bradley Manning, a 25-year-old Army intelligence analyst, who released the Collateral Murder video, that shows the killing of unarmed civilians and two Reuters journalists, by a US Apache helicopter crew in Iraq. Manning also shared documents known as the Afghan War Diary, the Iraq War Logs, and series of embarrassing US diplomatic cables. These documents were published by the anti-secrecy website WikiLeaks, and they have illuminated such issues as the true number and cause of civilian casualties in Iraq, along with a number of human rights abuses by U.S.-funded contractors and foreign militaries, and the role that spying and bribes play in international diplomacy. Given the war crimes exposed by these documents, PFC Bradley Manning should be given a medal of honor.

Not a single person has been harmed by the release of this information. Defense Secretary Robert M. Gates has called the effect of WikiLeaks’ releases on U.S. foreign relations “fairly modest.” Yet the Obama administration has chosen to persecute the whistle-blower rather than prosecute the war criminals who were exposed. While the prosecution has declared it does not intend to seek the death penalty, they do seek to lock PFC Bradley Manning away for life, with the most ridiculous charge of ‘aiding the enemy,’ even though chat logs attributed to Bradley by the FBI clearly show intent only to inform the public and promote “discussion, debates, and reforms.”

Soldiers are promised fair treatment and a speedy trial under the Uniform Code of Military Justice (UCMJ). However, the soldiers responsible for PFC Manning’s care took it upon themselves to abuse him by keeping him locked up in solitary confinement for the first 10 months of his incarceration. During this time, Bradley was denied meaningful exercise, social interaction, sunlight, and on a number of occasions he was forced to stay completely naked. These conditions were unique to Bradley and are illegal even under US military law, as they amount to extreme pre-trial punishment. In March 2011, chief US State Department spokesperson PJ Crowley called PFC Manning’s treatment at the Quantico, Virginia, Marine Corps brig “ridiculous and counterproductive and stupid.” He was forced to resign shortly after admitting this. Since resigning, he has stated that the prosecution’s heavy-handed persecution of PFC Manning has undermined the government’s credibility.

Bradley’s treatment sparked a probe by the United Nations special rapporteur on torture, Juan Mendez. Mr. Mendez stated that he has been “frustrated by the prevarication of the US government with regard to my attempts to visit Mr. Manning.” After having his requests to visit Bradley repeatedly blocked, and after completing a fourteen month investigation, Mr. Mendez issued a statement saying that PFC Bradley Manning’s treatment has been “cruel and inhuman.”

It only took one week in April 2011 to have over a half million people sign a petition calling on President Obama to end the isolation and torture of Bradley Manning. The Obama administration’s ongoing persecution of Bradley Manning has served as “a chilling deterrent to other potential whistleblowers committed to public integrity,” and over 300 top legal scholars have declared that Bradley’s treatment was a violation of the Eighth Amendment’s prohibition against cruel and unusual punishment, as well as a violation of the Fifth Amendment’s guarantee against punishment without trial. Among the signatories is professor Laurence Tribe, a Harvard professor who taught President Obama. Professor Tribe was, until recently, a senior advisor to the US Justice Department.

Partially in response to public outcry, on April 21, 2011, Bradley was moved from Quantico to Fort Leavenworth, KS, where his conditions greatly improved. The very day he was moved, President Obama was surprised at a breakfast fundraiser by a group of protesters. At the end of the fundraiser, a member of the Bradley Manning Support Network, Logan Price, questioned him about Bradley’s situation. The President stated that “He [Bradley Manning] broke the law.” This pretrial declaration of guilt that has caused concern among legal experts, who argue it is clearly a case of ‘undue command influence’. President Obama is the highest ranking military commander, and soldiers follow his orders and his direction. By declaring PFC Bradley Manning guilty, he set the tone and direction of the subordinate military prosecution. It is now difficult for soldiers to express support for PFC Bradley Manning, who like many soldiers who follow the lead of their commander-in-chief, assume PFC Bradley Manning is guilty. Finally, reinforcing the assumption of Manning’s guilt, no charges were filed against any of the soldiers who took it upon themselves to abuse Bradley while he was under their supervision.

Bradley Manning has a growing list of supporters who want all the charges against him dropped. Among the supporters is the famous whistle-blower, Daniel Ellsberg, who leaked the Pentagon Papers in 1971. Recognizing the valor required to tell the truth, Ellsberg calls PFC Bradley Manning a hero and a patriot. We agree. Drop all the charges, and free PFC Bradley Manning.

We hope that you will join us as well. See what you can do to support justice in this historic time."

Source and for more information about Bradley Manning please visit:

www.bradleymanning.org

www.twitter.com/Memoire2cite -“ L’urbanisme des possibles ”Pourquoi dire des grands ensembles qu’ils sont des terres d’avenir ? www.youtube.com/playlist?list=PLaaQ2crb2Yoi0aqvbpHthqOowQ... Parce que la fréquentation régulière de ces quartiers m’a amené à y voir autre chose que des territoires à problèmes. Habiter les grands ensembles, c’est habiter la ville. Rarement

la ville-centre, celle du Paris haussmannien ou de la ville autrefois intra-muros, mais la ville tout

de même, un territoire souvent diffus, faible, pas toujours reconnaissable, mais où habite finalement aujourd’hui la majorité des urbains. Les grands ensembles font partie de cet assemblage d’entités autonomes, issues de conceptions rarement hasardeuses, mais pas forcément articulées les unes aux autres. Ils se distinguent du territoire urbanisé par leur masse, leur dimension,

parfois leur ordonnancement. C’est très clair quand on survole une ville depuis

un avion : les barres et les tours des grands ensembles émergent au milieu des

nappes de pavillons, des galettes commerciales et des infrastructures routières.

Pour autant, ils n’organisent ni ne structurent le territoire, comme l’espéraient

leurs concepteurs à l’origine. Ils sont juste plus grands.

Les grands ensembles appartiennent au paysage générique et banal de la banlieue.

Ils en sont même devenus des éléments constitutifs. A ce titre, les barres et les

tours nous parlent d’autre chose que d’habitat ou de difficultés sociales. Bien sûr,

ces immeubles ont tendance à accueillir une population souvent défavorisée, mal

intégrée aux réseaux de production et d’emploi. Bien sûr, les modes de vie et les

relations sociales y sont parfois plus durs et plus violents qu’ailleurs. Mais on ne

peut réduire les grands ensembles à ces difficultés. Leurs situations se rapportent

en effet à une condition beaucoup plus large qui est celle de la banlieue dans sa

globalité, soit la part majoritaire de la condition urbaine actuelle.

Intervenir dans les grands ensembles implique donc de penser aujourd’hui cette

nouvelle condition. Comme l’habiter ? Comment y développer une activité ?

Comment y affronter la précarité énergétique ? Les grands ensembles constituent

un formidable territoire pour aborder ces questions, ils disposent d’un formidable

gisement pour penser la ville de demain. Regarder un territoire, une nécéssité avant toute

transformation

6 | L’urbanisme des possibles

En 2012, le Ministère de la Culture nous a confié, à Ken Rabin et moi-même,

le commissariat et la scénographie d’une exposition itinérante de photographies

sur les grands ensembles. Cette initiative revient à Eric Langereau, directeur de

l’ESAM de Caen, l’Ecole supérieure d’art et de médias qui a accueilli l’exposition

pour la première fois.

L’exposition présente les œuvres d’une dizaine de photographes qui, de 1960

à nos jours, ont porté un regard sur les grands

ensembles. Les œuvres de ces photographes sont

riches d’émotions mais aussi d’enseignements car

la manière d’observer un site ou une situation est

absolument déterminante dans la manière de penser

leur transformation. Et le regard de ces artistesphotographes nous aide à dépasser l’héritage des

fausses représentations.

Au travers de cette exposition, nous avons essayé d’élever les grands ensembles

au rang d’objets dignes de considération. Non pas tant des objets de patrimoine

– dans le sens où il faudrait les conserver, s’interdire de les démolir – mais comme

des objets à la fois importants dans l’histoire d’après la Seconde guerre mondiale

et marquants dans le territoire. Des objets qu’il convient encore d’apprendre à

regarder. Le grand ensemble à l’origine : une promesse de modernité et de confort

Dès la fin des années 1950, la Caisse des dépôts s’impose comme le plus important

constructeur de logements en France. Son rôle est essentiel dans le développement

du modèle du grand ensemble. Chacune des opérations qu’elle livre fait l’objet

d’une mission photographique.

Essentiellement réalisées par Jean Biaugeaud, les images promotionnelles qui en

résultent témoignent de la formidable promesse de cette production à grande

échelle : un nouvel habitat égalitaire, une nouvelle organisation du territoire,

le tout soumis à un objectif essentiel, celui de résoudre la crise du logement. A

l’époque, l’enjeu, c’était d’abriter des gens qui travaillent. Ce qu’il faut retenir,

et ça me paraît extrêmement important par rapport à la situation actuelle dans

laquelle on se trouve aujourd’hui, c’est que le grand ensemble était fait pour loger

des salariés qui ne travaillaient pas sur place. Un lieu où on régénérait en quelque

sorte la force de travail. Le confort du logement participait à cette régénération.

Une vie nouvelle, une vie de pionniers

La vie collective des grands ensembles est très intense durant les premières années.

Les habitants s’engagent dans des mouvements d’éducation populaire et de

jeunesse et des associations. Beaucoup d’entre eux militent au parti communiste.

De 1959 à 1969, le photographe Jacques Windenberger habite Sarcelles. Il s’attache

alors à décrire la vie collective très intense dans cette cité encore en chantier, les

solidarités entre voisins aussi bien que les douceurs familiales.

Ses reportages décrivent avec fidélité la vie de ces pionniers qui inventent de

nouveaux modes de vie collectifs. Une vie un peu à l’écart, mais qui reste accrochée

à la société par le lien du travail.Une question identitaire

Les grands ensembles accueillent dès l’origine une importante communauté de

pieds-noirs et d’immigrés. Ce cosmopolitisme reste une caractéristique forte de

ces quartiers. Certains d’entre eux comptent aujourd’hui plus d’une trentaine de

nationalités différentes.

Né en banlieue parisienne, de père algérien et de mère française, le photographe

Bruno Boudjelal fait une série de clichés bouleversants sur le quotidien de plusieurs

générations de femmes d’origine algérienne.

A la fois journaux intimes et reportages sur les conditions de vie, ces séries

formalisent le trouble identitaire que peut ressentir la première génération des

enfants nés des grands ensembles.

Les grands ensembles se sont fondus dans le territoire

Commandées en 2010 par la Direction générale des patrimoines, les vues aériennes

de l’américain Alex MacLean témoignent de la manière dont quelques grands

ensembles emblématiques de la région parisienne perdurent.

Le photographe nous montre ici comme les barres et les tours ont perdu de leur

monumentalité. Les bâtiments, comme le sol, se sont usés. Les populations se sont

renouvelées. Les grandes dimensions de ces quartiers d’habitation, encore inédites

à l’époque de leur construction, ne se discernent plus dans l’hétérogénéité des

masses de la banlieue. De l’ambition initiale, il ne reste que le visage impersonnel

de ces innombrables fenêtres et une fascination mêlée d’inquiétude devant un

effacement si assumé de toute trace d’individualité.

De plus en plus, le grand ensemble et la ville se confondent. L’un et l’autre sont

immergés dans une urbanité spatiale et culturelle de plus en plus diffuse et

homogèneUn paysage en perpetuelle métamorphose

Le photographe Christian Siloé fonde un récit à partir des chantiers – de la

démolition à la reconstruction – d’une cité de Montereau-Fault-Yonne. On

y voit des grues héroïques déchiqueter les restes puissants de structures

d’immeubles. On y voit aussi les chantiers de pavillons qui viennent

reconquérir le paysage des barres et des tours démolies pour générer un

paysage reconnaissable de lotissement.

Les grands ensembles, ce sont des paysages en métamorphose. C’est

énorme, c’est grand, c’est solide, c’est en béton, mais c’est aussi très

fragile. On les a construit, on les a réhabilité, on les a re-réhabilité, on les

a partiellement démoli, on y a reconstruit d’autres logements, …

Cette fragilité est aujourd’hui inscrite dans le paysage et la culture de

la banlieue. Depuis les

grandes démolitions à

l’explosif des années

80-90, tout le monde

sait que les grands

ensembles sont en

sursis, qu’ils peuvent

disparaître à tout

moment.

Un univers d’idées reçues

Les œuvres de Mohamed Bourouissa rassemblent, dans des mises en

scène soigneuses, les signifiants de la culture des cités : squat de hall,

regroupement en pied d’immeubles, destruction de voiture sur parking,

affrontement entre jeunes sur trottoir...

En faisant appel au vocabulaire noble des tableaux maniéristes

(composition, lumière, pose, cadrage), l’artiste-photographe hisse

les idées reçues au rang de mythe. Parce que la banlieue et les grands

ensembles, c’est aussi ces regards, ces gestes, ces manières d’être en

groupe, ou simplement les uns avec les autres dans des espaces très petits

alors que, juste à côté, il y a des étendues immenses.

Cette chorégraphie des corps, des gestes et des regards – inquiétante pour

certains – est bien sûr liée à l’architecture des grands ensembles. On ne

peut l’ignorer lorsqu’il s’agit de penser aujourd’hui leur devenir.

Entre solitude et promiscuité

Le photographe Cyrus Cornut ne pose pas simplement son regard sur les

grands ensembles, mais sur l’ensemble de la banlieue parisienne.

Ses photographies nous montrent un rapport très particulier des indivi

-

dus aux grands espaces, à l’horizon. Les personnages paraissent petits et

isolés au milieu d’un paysage de fenêtres anonymes et de blocs gigan

-

tesques, au sein desquels on vit très près les uns des autres.

Cette disproportion entre solitude et promiscuité, ce sont bien sûr les

grands ensembles qui l’ont installé. Mais elle s’est étendu depuis à l’en

-

semble des territoires sub- et péri-urbains.

C’est extrêmement important de considérer que cette affaire des grands

ensembles ne se limite pas simplement aux périmètres dit « ZUS », qu’ils

ne se distinguent pas de ce vaste paysage qu’est devenu la ville, la ville

dès que l’on s’éloigne de son centre historique.

Que nous apprennent ces photographies ?

La promesse égalitaire qui fonde l’origine des grands ensembles a-t-elle

entièrement disparue ? L’intensité de la vie collective s’est-elle substituée

à la seule violence des rapports humains ? Peut-on réduire les barres et les

tours aux seuls stigmates du colonialisme et du communautarisme iden

-

titaire ? Ces photographies montrent que l’histoire des grands ensembles

est bien plus complexe et qu’ils disposent de bien d’autres atouts. Car le

propre des grands ensembles est qu’ils restent les héritiers de la politique

étatique, planificatrice et égalitaire des Trente Glorieuses tout en étant

devenus poreux au territoire qui les entoure. Et c’est justement ce carac

-

tère double qui fait des grands ensembles des terres d’avenir : des terres

mieux adaptées aux conditions économiques et sociétales d’aujourd’hui,

des terres également propices au renouvellement des pratiques de projet.

Le potentiel des espaces verts

Les grandes étendues des espaces verts qui caractérisent la plupart de

ces quartiers témoignent de cette ambigüité. À l’origine, les grands en

-

sembles reposaient sur un certain nombre de principes affirmés. Le pre

-

mier consistait à implanter les constructions au milieu de vastes étendues

paysagères, apportant ainsi l’air, la lumière et la nature au plus près des

logements. François Parfait, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, avait alors

déclaré que ces espaces verts devaient relever d’un statut particulier :

celui de service public. Ce statut à part, qui ne relevait ni du domaine

public ni du domaine privé, n’a jamais vu le jour. Les espaces verts n’ont

jamais trouvé leurs usages et sont restés des lieux d’interdiction, difficiles

à gérer. Des lieux d’inquiétude mais aussi des lieux coûteux en entretien

pour les locataires, les copropriétaires et les collectivités locales.

À partir des années 1980-90, on a commencé à introduire un autre modèle

en aménageant des rues et en distinguant l’espace public de l’espace privé. De

fait, on a simplifié un certain nombre de questions posées depuis l’origine. Les

espaces verts ont été découpés en parcelles. Puis on a mis des clôtures. Et ces

espaces verts, très généreux au départ, que sont-ils devenus ? Essentiellement

des jardins de vue. On a créé des espaces verts privés, morcelés, plus petits, gérés

par les bailleurs sociaux mais toujours sans usage. On a gagné un espace public,

clairement délimité – le plus souvent, les clôtures servent davantage à délimiter

la rue qu’une entité résidentielle – mais, là encore, celui-ci a rarement trouvé

d’autres usages que ceux de la circulation et du stationnement.

Avec les opérations de rénovation urbaine, nous avons découvert que les grands

ensembles pouvaient accueillir un foncier privé, dédié à de nouveaux types

d’habitats privés, générant ainsi une certaine mixité sociale. Pour autant, les

espaces verts résidentiels sont restés des jardins de vue tandis que les espaces

publics sont demeurés des rues circulantes. Est-ce le seul avenir pour ces espaces

verts ? N’y a-t-il pas d’autres hypothèses à envisager ? En élargissant la focale,

on découvre d’autres vocations possibles. Je pense par exemple à des pratiques

solidaires et locales ou à des filières économiques courtes pouvant associer

les habitants ou les actifs logés à proximité. Car ce qui caractérise les grands

ensembles, et que l’on oublie bien souvent, c’est leur ancrage dans le territoire.

De par les liens fusionnels qu’ils entretiennent avec la banlieue, comme évoquée

plus haut. Mais aussi du fait du chômage qui touche souvent plus leurs habitants.

Car si la vocation première des grands ensembles consistait à loger une population

salariée, celle-ci est aujourd’hui d’accueillir des résidents qui font bien plus qu’y

habiter.

Les habitants ont pris de l’avance

Dans de nombreux quartiers périphériques, les habitants exploitent les espaces

libres dont ils disposent pour inventer de nouveaux usages, parfois collectives ainsi

que de nouvelles activités économiques, qualifiées le plus souvent d’informelles (à

ne pas confondre avec souterraines qui désignent le commerce de biens illicites).

C’est le cas tout particulièrement des résidents de nombreux pavillons qui ont

su exploiter les potentiels de leurs garages, de leurs jardins ou d’une partie de

leurs rez-de-chaussée. Ne peut-on imaginer un tel potentiel de « capacitation »

(empowerment) dans les espaces verts des grands ensembles ? Ces surfaces de

pleine terre qui s’étendent au pied des barres et des tours, encombrantes pour

les gestionnaires et les pouvoirs publics, ne pourraient-il pas profiter aujourd’hui

pleinement aux habitants ? Les espaces verts contribueraient alors à faire advenir

de nouvelles modalités de travail, dans l’esprit de ce que Jeremy Rifkin a appelé

la « Troisième révolution industrielle ». En ces temps incertains, où se prépare

une probable pénurie énergétique, les grands ensembles auraient alors toutes les

chances de devenir les porteurs d’une nouvelle promesse. Créer un parc d’initiatives à Toulouse

À Toulouse, dans le quartier de Bagatelle, nous travaillons sur un grand territoire

de 365 hectares, aussi grand que le centre-ville. Celui-ci est bordé par la rocade, la

Garonne et un boulevard de ceinture du centre-ville. Il comprend notamment cinq

quartiers d’habitat social : Bagatelle, La Faourette, Papus, Tabar et Bordelongue.

Sur ce projet de renouvellement urbain, nous abordons plusieurs échelles,

plusieurs temporalités. Nous élaborons un schéma directeur, aménageons un

certain nombre d’espaces publics et accompagnons, en tant qu’urbaniste-conseil,

toutes les opérations.

Ce territoire est constitué de petites « poches » de quelques centaines de logements

sociaux, de pavillons et de copropriétés construits, pour l’essentiel dans les années

1950 et 1960. Chaque « poche » s’est implantée sur une assiette foncière provenant

de la réunion de plusieurs parcelles maraîchères. On a des isolats, des sortes de

successions de petites unités placées les unes à côté des autres. Pour l’architecte

Candilis, auteur du Mirail, l’aménagement de ces quartiers juxtaposés, c’est l’antimodèle.

Est-ce que c’est l’anti-modèle ? Je n’en suis pas si sûr. Parce que la proximité

de toutes ces « poches » est d’une grande richesse. Une des choses les plus

frappantes, c’est le contraste entre les secteurs de grands ensembles et les secteurs

pavillonnaires. Bien que disposant de très vastes espaces verts, les abords des

premiers restent peu investis par les habitants tandis que les maisons débordent

d’usages économiques et associatifs.

Ce contraste nous a beaucoup interrogés. Nous pensions naïvement, avant d’explorer le site, que les secteurs pavillonnaires

n’avaient d’autres fonctions que résidentielles, que leur capacité d’évolution

restait, de fait, très limité. Nous avons découvert des quartiers très vivants, les

activités dans et aux abords des maisons ne cessant de changer, de se transformer.

Et on a commencé à imaginer des choses.

Il se trouve que ce territoire est entièrement soumis à un impératif majeur, le plan

d’exposition au bruit, celui-ci se trouvant dans l’axe des pistes de l’aéroport. La

stratégie de densification n’était donc pas de mise. Les vides n’ayant pas de valeur

foncière, ils pouvaient être mis à profit pour offrir aux habitants des avantages

comparables à ceux des pavillons.

Ainsi, plutôt que de diviser, comme ailleurs, les espaces verts, nous avons choisi

de les amplifier, de les réunir. Dans le quartier de Bagatelle en particulier, nous

avons constitué une entité large et généreuse de 4 hectares, la reconstruction

de l’offre de logements étant reportée de

part et d’autre.

Mais quelle affectation proposer à ce

parc sans alourdir encore les charges

des locataires et de la collectivité ?

Cet enjeu était d’autant plus crucial

que la proportion était d’espaces verts

était devenue, dans ce quartier, très

importante. Un calcul nous a paru éloquent. Il s’agit du nombre de mères carrés par

logement. Si on compare le quartier de Bagatelle avec le centre-ville de Toulouse,

ce ratio était multiplié par quatre.

Mais dès lors que ce parc s’ouvrait aux initiatives des habitants, ce ratio pouvait

diminuer. Au vu de ce qui se passe dans les pavillons, on n’a pas souhaité se

cantonner aux jardins familiaux ou partagés. Ce parc est devenu le parc des

possibles, un parc capable accueillir les initiatives économiques, énergétiques,

agricoles, alimentaires, culturelles, ludiques et sportives des habitants. Les

porteurs de projets disposent d’un morceau de terrain, d’une parcelle, pour une

durée déterminée. Le sol reste propriété de la collectivité, mais il devient, pour

une bonne part, autogéré.

La constitution d’une trame facilite ensuite les connexions à des systèmes de

partage et de coproduction.

Cette hypothèse n’est pas tout à fait nouvelle. Nous pensons notamment à Andrea

Branzi qui a poursuivi, depuis les utopies d’Archizoom dans les années 1960,

une réflexion sur « l’urbanisation faible ». Le dessein de la ville n’étant plus en

mesure d’être planifié, la trame constitue un système ouvert, capable de mettre

en relation des noyaux d’activités éparses, extensifs ou graduels. Nous sommes

loin du modèle de la ZAC. Parole à...

Pierre Vandenbrouck et Julia Golovanoff

Créer, par la trame urbaine, des pages de liberté

Dans le quartier de Bagatelle, il y a eu beaucoup de démolitions, qui ont eu pour

effet de créer du vide.

Nous avons commencé notre travail sur cette question.

Que pouvions nous en faire ? Que faire de tous ces petits espaces, souvent sans

affectation, sans fonction ? Résidentialiser ? Créer des jardins de copropriété ?

Plutôt que de faire des jardins de copropriété surdimensionnés, nous avons

proposé de regrouper, de rassembler tous ces fragments de terrains libres pour

faire un ensemble sur lequel on puisse imaginer des choses et créer un projet.

Nous avons saisi l’opportunité d’utiliser l’espace laissé par les démolitions pour

relier deux espaces verts existants, actuellement enclavés, pour créer un grand

parc qui ferait quatre hectares et permettrait de renouveler l’image du quartier

de Bagatelle.

Mais on ne voulait pas seulement proposer un parc, public et entièrement géré par

la collectivité où toutes les activités seraient assurées et encadrées par le service

public. On pensait qu’il y avait matière à proposer autre chose, plus adapté aux

besoins du quartier. L’idée que l’on a proposée était d’apposer sur ce grand espace

une trame, structure capable d’accueillir des espaces de liberté.

Cette trame, c’était aussi l’occasion de caractériser très fortement l’espace et

de créer une sorte de structure suffisamment forte pour qu’elle puisse, tout en

existant, accueillir une grande variété d’usages.

L’idée n’était pas d’imposer quelque chose de rigide, mais de voir toute la liberté

qu’offre une trame et tout ce qu’elle peut accueillir de différent.

Des jardins plus ouverts

Tout le parc a été divisé par cette trame, en parcelles.

Le mot parcelle nous convenait bien, parce que la parcelle, c’est la petite partie

d’un tout. Et on imagine que tout y est possible, en fait. Et puis on aimait

bien aussi le mot parcelle qui désignait au Moyen-âge un petit morceau d’une

demeure seigneuriale, mise à la disposition d’un serf, et que celui-ci cultivait,

entretenait et dont il se nourrissait. Ici, il ne s’agit pas d’un seigneur ou d’un

serf, mais d’une collectivité et d’une sorte de sous-locataire qui serait un usager

ou une association. Alors on imagine que cela pourrait s’organiser un peu comme

les jardins partagés, mais de façon plus ouverte car l’idée est que les parcelles ne

soient pas forcément des jardins. Elles peuvent être autre chose. Quoi ? On ne le sait pas, mais on se doute bien que les futurs usagers auront beaucoup d’idées

à proposer. On imagine que pour obtenir une parcelle, un habitant, un groupe

d’habitants ou une association puissent proposer un usage et que cette initiative

soit choisie pour son intérêt, pour ce qu’elle peut apporter aux habitants, pour ce

qu’elle peut apporter au quartier en général.

Tout le parc est divisé en parcelles de 200 mètres carrés, surface qui a été choisie

parce que dans 200 mètres carrés, on peut faire des choses très variées.

On ne sait pas ce qu’il y aura dans ces parcelles. On imagine. On peut imaginer

mille choses. Ces parcelles ne sont pas toutes privatisées. Il y a aussi des parcelles

publiques parce que si la ville ne gère pas tout, n’entretient pas tout, il y a aussi

l’idée que la collectivité ne se désintéresse pas de son sol. Et une part de l’espace

public doit rester porteuse de tous les usages possibles, sans appropriation possible.

Dans le cadre d’une préfiguration du futur parc, on a planté des espaces qui

permettent aussi de tester spatialement la taille des parcelles, de voir ce que

ça veut dire d’avoir des parcelles de cette surface sur ces terrains. L’idée est

qu’on prépare le futur. Les habitants, les associations peuvent commencer à se

demander : « Mais, qu’est-ce que j’aimerais faire si j’avais un sol disponible en

extérieur ? ». C’est une chose importante, car les habitants des pavillons ont un

jardin, un garage, alors que les habitants des immeubles collectifs n’ont que leurs

logements. Ils n’ont peut être jamais espéré pouvoir bénéficier d’un sol, prêté par

la collectivité.

Nous, on trace une trame qui peut accueillir les idées de tous les habitants, du

quartier comme d’ailleurs.

Car généralement plus on aménage un espace, moins on a le droit d’y faire de

choses, moins on a confiance dans l’usager et finalement tous les usages qui

s’écartent de ce qui a été prévu sont considérés comme déviants.

C’est finalement dommage de voir que la générosité des pouvoirs publics ou

l’attention portée par les concepteurs sur les espaces publics soient à ce point

réduits une fois les aménagements réalisés.

Ce parc de Toulouse avec ses parcelles, parle aussi de l’usager et de sa place dans

l’espace. Si on synthétise, dans l’histoire des parcs, on a les Tuileries où l’usager

est spectateur d’une nature mathématique, ordonnancée et parfaite. Les Buttes

Chaumont ensuite, c’est la même chose, sauf que c’est un bout de nature qui

est importé à l’intérieur de la ville. On s’isole de la ville et on admire la nature.

C’est dans le Parc de la Villette qu’on a commencé à s’asseoir dans l’herbe, ce

qui paraissait encore un sacrilège dans beaucoup de jardins parisiens. En fait, on

imagine qu’avec ces parcelles, nous allons passer à une autre phase, où on pourrait

s’emparer du sol et en faire quelque chose. Parole à...

Eric Amanou

Je vais vous raconter, comment chargé de la dimension sociale du projet, nous

avons mis en œuvre toute la dimension participative autour de ces intentions.

Au début du projet, nous avions deux intuitions. La première, celle d’un grand parc

de quatre hectares devant relier trois secteurs de Bagatelle, aujourd’hui repliés sur

eux-mêmes. Notre deuxième intuition, c’était de ne pas faire un parc d’agrément,

comme il en existe déjà à Toulouse, notamment dans le quartier voisin de La

Faourette.

On arrive avec quelques idées comme l’agriculture urbaine ou des initiatives

culturelles. On n’en sait pas plus que ça. Cela suffit pour organiser des rencontres

avec les habitants et recueillir leurs réactions.

Nous décidons d’aller vers les habitants, pas par une réunion publique, mais là où

ils sont. Et sur une semaine, on organise une quinzaine de temps de rencontres.

On discute, on demande aux bailleurs de nous organiser des rencontres en pied

d’immeuble avec des locataires, on va voir les personnes âgées, on va sur le marché,

à la brocante, à la sortie des écoles. On rencontre des jeunes enfants dans les

centres d’animation. En tout, c’est une quinzaine de rencontres, au cours desquels

on a dialogué avec 350 habitants, commerçants, associatifs qui nourrissent les

intentions du parc.

De ces libres discussions, où la tendance qui s’exprimait était un parc conciliant

fonction d’agrément, nature en ville et activités

partagées, on a réussi à dégager certains

éléments de fonctionnement et des éléments

programmatiques.

On a aussi voulu identifier les ressources dans

une logique de recensement des initiatives et des

prédispositions à venir. Sur l’idée du grand parc

on a réussi à dégager un élément-clé. Cet espace

vert, il doit finalement être le trait d’union entre trois sous-ensembles et trois

fonctionnements résidentiels. Tout ce travail et le travail sur le fonctionnement

social qui avait été mené en amont par Fanny Martel, nous a permis de tricoter et

de mieux assurer nos intentions, nos intuitions, nos éléments programmatiques.

Dans le même temps cela a permis aux concepteurs, atelier Landauer et atelier

Jours, d’y voir un peu plus clair sur cette idée de trame et de parcellaire.

Aujourd’hui on se demande aussi si ce n’est pas aussi notre métier d’aller vers les

habitants, parce que la démarche compte tout autant que ce qui va être proposé.

Le fait d’aller vers les habitants, avec nos panneaux, d’engager des discussions

libres, tout cela crée des conditions d’adhésion plus favorables.

Je voudrais maintenant aborder quatre difficultés auxquelles nous avons été

confrontées.

La première concerne la gouvernance des projets.

De telles intentions, un tel processus de projet, réinterrogent tous les métiers de

la direction de projet, chez les bailleurs et au

sein des différents services de la collectivité.

Culturellement cela suppose de sortir de toute

standardisation de l’espace public et de tous

les modèles. Cela questionne les logiques de

propriété, de fermeture, de séparation, de

distinction des fonctions... Culturellement

c’est difficile quand on n’a pas un modèle

précis à substituer à celui que l’on propose

d’abandonner.

Finalement, on propose de réfléchir et d’agir

comme des développeurs sociaux. C’est-àdire que l’initiative qui va sortir va devenir

le premier élément de projet, sur lequel on

appuiera un deuxième. Mais rien n’est connu

ni maîtrisé d’avance. C’est une logique de

développement sans outils, hors maquette financière.

Par exemple, une des difficultés qu’on avait avec ce parc, c’est un bâtiment qui

peut gêner son déploiement. On nous demande immédiatement ce qu’on va en

faire. Et on ne sait pas leur répondre. L’écrêter, le réhabiliter, le démolir ? Et les

incertitudes ne rentrent pas dans la maquette financière, il faut faire inscrire le

devenir de ce bâtiment. On l’inscrit donc, en faisant le pari que dans 3-4 ans les

lignes seront fongibles.

La deuxième limite, est celle de la participation traditionnelle, connue.

Avec ce projet, on dépasse les figures habituelles de la concertation et de la

participation, du « faire pour » ou du « faire avec ».

Sur cette logique de coproduction, de reconnaissance d’expertise et surtout

d’incitation aux initiatives, on va mobiliser une autre figure, celle du « faire par

». Il va falloir inventer d’autres figures de la concertation et de la participation.

Savoir solliciter, mobiliser un prestataire qui va animer le territoire, aller à la

rencontre et accompagner les porteurs de projets. On ne sait pas bien qui va

répondre. Mais il va falloir repousser les limites pour inventer un nouveau métier

que celui de la concertation ou de la participation.La troisième limite, c’est celle de la tranquillité publique, de la régulation de

l’espace public. Dans notre concertation et en règle générale, la question des

détournements d’usage, du non respect des espaces et des équipements et de

la dégradation volontaire bride l’imagination. Au travers de ce projet, je pense

qu’il faudra faire naître d’autres métiers de la régulation publique. Les jardins

partagés, d’une certaine manière, sont aussi des petits miracles, un peu partout

dans le pays. Partout où ils existent et où ils sont bien faits, ils sont extrêmement

respectés, y compris dans des contextes de grande tension. Les associations

gestionnaires de ces jardins-là, parce qu’ils ont d’autres modes de faire, parce qu’ils

travaillent autrement avec des habitants, parce que c’est une valorisation aussi de

la ressource, produisent des formes de respect, de régulation.

Pour obtenir une régulation de l’espace public afin que toutes ces initiatives se

fassent, il va falloir inventer des nouvelles figures de la régulation, à l’image

des gestionnaires de ces jardins partagés ou des collectifs de jeunes architectes

ou paysagistes qui fabriquent avec les publics qu’ils rencontrent et dont les

productions tiennent et sont respectées par tous, ou presque. Ces gens ont une

capacité, dans une approche nouvelle envers les habitants, dans leur aptitude à

être acceptés, à réussir là où l’action publique traditionnelle échoue.

La quatrième limite tient à notre approche républicaine. On se fixe des limites

idéologiques, républicaines. Si on n’accepte pas d’encourager « l’activité de la

débrouille », on ne voit pas comment ça va se faire. On connaît ces activités on

voit bien que ce n’est pas très légal, que la République ne peut pas cautionner ça

et doit fixer une limite. Mais a-t-on vraiment le choix ? Il y a peut-être une logique

de pragmatisme de l’action publique qui va devoir permettre de détendre un peu

ces grands principes républicains.

Un chiffre nous a vraiment surpris. Depuis que le statut existe, c’est dans le

quartier habitat social du Mirail qu’il y a le plus d’auto-entrepreneur. Cela rend

compte de la fermeture du marché traditionnel et de la capacité des gens à

entreprendre, innover, tenter des activités. Lorsqu’il y a cadre légal, les habitants

y adhérent. Mais si cela doit passer par de la « débrouille », ils iront aussi. Nous,

savons que sur ce genre de projet, il va falloir aussi qu’on repousse ces limites de

l’action publique républicaine.Histoire de projet

Fosses : le grand ensemble devient le centre-ville

Cela fait dix ans que nous travaillons sur le projet de Fosses. Nous avons développé

un projet urbain. Aujourd’hui nous avons la maîtrise d’œuvre des espaces publics

et une mission de coordination. On en est à peu près à mi-parcours.

Fosses, est une commune de 10 000 habitants dans le Val d’Oise, en limite de l’Ile

de France, bordée par les grandes plaines agricoles de l’Oise. C’est une ville qui n’a

jamais eu de centre. Une ville périurbaine qui s’est développée à partir des années

1960-70 à proximité de la gare, à plusieurs kilomètres du village d’origine. Elle

comprend des pavillons, un grand ensemble (avec son centre commercial et son

centre social), un lotissement fait de maisons en bandes dites « chalandonnettes

» (elles ont été financées dans le cadre d’une loi du ministre Albin Chalandon),

un réseau d’étroites venelles piétonnes et quelques gros équipements (gymnase,

piscine, poste).

Comme la ville disposait d’une densité plus importante au niveau du grand

ensemble, la ville y a disposé la mairie dans un bâtiment préfabriqué. Puis,

dans les années 1980-90, elle y a construit une église, une halle de marché et

quelques immeubles collectifs aux façades régionalistes. Cela forme un ensemble

très disparate, une juxtaposition de fragments urbains qui relèvent chacun d’une

conception urbaine particulière, sans aucun lien ni articulation, une juxtaposition

de machines solitaires séparées par des vides indistincts, remplis de stationnements

ou de buttes de terre.

Du fait de cette situation, le projet de renouvellement urbain qui nous a été confié

est vite devenu un projet de centre-ville. Il y avait une attente forte des habitants

dans ce sens. Les choses qui nous ont été dites, au tout début, c’était des choses

simples: « Quand on fait une photo pour un mariage, on aimerait bien que le décor

soit autre chose qu’un préfabriqué ! ». Il y avait donc un besoin de symbolique.

Mais en même temps, il y avait un paradoxe. Parce que rien ne justifiait a priori

que le quartier du Plateau, où se trouvait le grand ensemble devienne, plus qu’un

autre, le centre-ville.

C’est très particulier une ville qui se développe sans centre. Cela peut générer un

repli des habitants au sein de leurs logements ou de leurs unités de voisinage.

A Fosses, cela a généré, à l’inverse, une solidarité incroyable. Ici, tout le monde

semble se connaître et s’entraider. Durant la canicule de l’été 2003, tous les

habitants se sont organisés pour porter secours aux personnes les plus âgées ou

les plus immobiles. Et Fosses n’a pas connu le nombre de décès des autres villes

françaises. D’où provient cette fraternité ? Peut-être du fait qu’aucun habitant

n’est ici plus légitime qu’un autre. Pas d’habitant du cœur qui dédaignerait celui

de la périphérie : la ville n’a pas de centre ! Pas d’habitant plus ancien pour rejeter

le dernier arrivé : l’urbanisation y est à la fois trop improvisée et trop récente !

Toutes les étapes du projet que nous avons élaboré depuis dix ans se sont faites

avec les habitants. Chaque option a été discutée le soir, dans des ateliers urbains,

des réunions au centre social, au collège ou à la mairie. Mais aussi les samedis

matin devant le centre commercial. Les habitants ont toujours répondu présents.

La principale difficulté était d’installer une nouvelle identité urbaine sans détruire

ce qui fait, paradoxalement, la force et la spécificité de Fosses : celles d’une ville

à peu près égalitaire. Nous nous sommes dit qu’il fallait intervenir sur les vides,

les organiser sans forcément les délimiter par du plein. Parmi ces vides, il y aurait

une place. Mais une place traversée par les voies de circulation qui soit davantage

une juxtaposition de parvis qu’une place principale. Il ne s’agissait pas d’établir de

hiérarchie. Nous avons juste densifié un peu.

Ces parvis s’installent dans la continuité de l’actuelle placette du marché qui forme

une première équerre. Trois autres équerres viennent compléter ce dispositif.

Pourquoi d’autres équerres ? Par respect du déjà-là mais aussi pour faire que ce

nouveau morceau de ville fasse le lien entre ceux qui l’ont précédé. Prolonger

l’existant et non s’y substituer. Dialoguer et non ajouter un monologue de plus.

Jusqu’à présent, aucune génération n’avait cherché à poursuivre l’œuvre de la

génération précédente.

D’autres outils sont venus a posteriori. Il s’agit du poché. Si on regarde le plan de

Rome fait par Nolli au XVIIIème siècle, on voit que l’espace public, les places, ce

sont des blancs dans le « poché » noir du bâti. A Fosses, dans cette ville périurbaine,

quand on noircit sur un plan le bâti, il reste une gigantesque proportion de blanc.

Comment dès lors faire exister une place, par essence vide, au milieu du vide ? Si

on regarde d’un peu plus près ce même plan de Nolli, on voit qu’il a laissé en blanc tous les espaces accessibles au public, comme l’intérieur des églises ou de certains

palais. Ce n’est pas simplement le blanc dans le plein du bâti, c’est aussi le bâti

accessible au public. Et cela dit beaucoup de choses de la ville. Si on applique ce

principe au plan de Fosses on voit que finalement, la disparité, la difficulté de

cette ville, relève des registres d’accessibilité. Ce que le seul poché des bâtis ne dit

pas forcément. Nous avons proposé de remédier à cette difficulté en créant des

connexions avec les circulations existantes. Cela a permis de développer un vrai

réseau piéton, de renforcer cette identité piétonne très forte de la ville, issue des

conceptions urbaines des années 60-70 et qui fonctionnent aujourd’hui très bien.

Le premier bâtiment construit relève du symbolique. Il s’agit du pôle civique,

qui comprend la mairie et quelques équipements. C’est un très beau bâtiment

construit par Pierre-Louis Faloci. Il forme la deuxième équerre de la place. Ce

faisant, il introduit un phénomène inattendu, une relation très surprenante avec

les constructions existantes. Cette confrontation est très stimulante. Le vide entre

ces constructions de plusieurs âges, de plusieurs styles, apparaît d’ores et déjà

comme un lieu à investir et non plus un interstice sans valeur. Il devient porteur

de nouveaux imaginaires et, pourquoi pas, de nouvelles initiatives.

Une question reste. Dans un reportage réalisé sur la ville de Fosses par le collectif

Fusion, un jeune homme part de son regret de voir 3 des 6 tours démolis dans le

cadre de ce projet. Ces démolitions, c’était une demande de l’ANRU. « De quoi vat-on avoir l’air avec tous ces immeubles plus bas, à la même hauteur ? » s’interroget-il. On comprend vite que sa référence de ville se situe du côté des autres grands

ensembles – Sarcelles ou Garges-Lès-Gonesse – situés à proximité et que ces grands

ensembles, également sans hiérarchie, incarnent pour lui la vie métropolitaine.

Comment dès lors préserver ce qui, du grand ensemble, participe de cette identité

? C’est une vraie question pour l’avenir du renouvellement urbain. Il est clair, qu’à

Fosses, on aurait pu faire sans démolir ces trois tours…Besançon : “ un urbanisme de la vie privée”

Ce projet porte sur un grand ensemble de la banlieue de Besançon. Nous avons

fait un projet urbain qui prévoyait la réhabilitation de certaines barres et la

démolition-reconstruction de certaines autres. Nous avons ensuite réalisé, comme

architecte, une soixantaine de logements.

À Besançon, l’origine de la ville se trouve dans la boucle du Doubs. C’est une

ville magnifique, entourée par les fortifications de Vauban. Mais dès qu’on est à

l’extérieur, tout est déconnecté, avec un relief extrêmement complexe. Les zones

pavillonnaires et d’activités sont entièrement privatisés et greffé sur des voies de

desserte. Les seuls espaces qui restent complètement ouverts sont ceux des grands

ensembles. Il s’ensuit une situation très contrastée entre des secteurs qui n’offrent

aucun espace de rencontre en dehors des enclos et des secteurs très ouverts, mais

qui n’autorisent aucune liberté d’action en dehors du logement.

Il y a un très beau texte d’Émile Aillaud qui s’appelle « Un urbanisme de la vie

privée » et qui explique que ce qu’il manque aux grands ensembles ce ne sont

pas tant des espaces collectifs que des espaces où on peut être seul, où on peut

se mouvoir librement en dehors des logements. Des lieux où les enfants peuvent

construire leurs personnalités, à l’écart des groupes et de leurs familles. J’ajouterai

aujourd’hui : et où les adultes peuvent initier de nouvelles activités.

Aujourd’hui encore, on insiste beaucoup sur l’intimité du logement et les relations

de voisinage mais très peu sur cette dimension de solitude et de capacitation.

Dans ce quartier de La Bouloie, nous avons superposé à la trame ouverte du

grand ensemble une nouvelle trame plus privée. De cette superposition émerge

une diversité de lieux et de situations qui, nous l’espérons, favorisent la solitude

et l’autonomie. Cette diversité provient notamment de la manière dont nous

avons travaillé le terrain et implanté les constructions dans la pente. Les barres

n’entretenaient aucun rapport avec le sol.

Cette opération a été réalisée avec un budget extrêmement réduit. Une contrainte

intéressante qui nous a permis de

placer l’architecture ailleurs que

dans l’effet plastique et de montrer

combien les grands ensembles ne

souffrent pas tant de la monotonie de

leurs façades que de leurs difficultés

à établir une relation féconde avec

leur sol. Repenser ce rapport permet

d’offrir aux habitants la capacité de

réinventer un quotidien en dehors

de leurs logements. Châlons-en-Champagne : un grand ensemble face à

la campagne

À Châlons-en-Champagne, nous avons réalisé un projet urbain qui portait sur le

devenir du quartier Vallée-Saint-Pierre, situé en entrée de ville.

Ce qui nous a frappés, c’est le rapport qu’entretenait ce quartier avec la campagne

environnante. Campagne dont elle n’était séparée que par une voie rapide.

C’est une question vraiment intéressante que ce rapport d’échelle entre le

grand ensemble et la grande étendue de la campagne. Dans l’histoire des grands

ensembles, il y a deux grands modèles. Le modèle de l’unité de voisinage et un

autre modèle qui consiste à mettre directement en relation l’intimité du logement

avec le territoire, sans échelle intermédiaire.

C’est ce rapport là que nous avons tenté de mettre en valeur. Il se trouve qu’il y a

toute une tradition française du rapport entre l’intimité et la campagne. Il s’agit

de la tradition des Jardins à la Française. La plupart de ces jardins mettent en scène

l’horizon avec un premier plan composé, une géométrie affirmée et entièrement

maîtrisée. Ce dispositif permet, en quelque sorte, de faire entrer la campagne à

l’intérieur d’espaces plus intimes. C’est de là que nous sommes partis pour élaborer

ce projet. Nous avons établi une trame qui établit un lien avec le paysage qui se

déploie au-delà de la voie rapide.

Ce projet a été réalisé il y a quelques années mais j’y retrouve des choses qu’on

essaie de faire maintenant, de manière beaucoup plus consciente et précise,

notamment à Toulouse : l’installation d’une trame géométrique à l’intérieur de

laquelle plusieurs programmes peuvent venir s’installer. Une trame sans axe ni

hiérarchie car la ville aujourd’hui n’est plus le fait du prince. Strasbourg : accompagner le temps de l’entre deux

Nous avons réalisé une étude sur le quartier du Port du Rhin à Strasbourg. Cette

étude s’inscrivait dans le cadre d’un programme du PUCA intitulé « Qualité et sûreté

des espaces urbains ». Il s’agissait d’apporter les modifications ou les compléments

nécessaires à l’acceptation sociale d’un projet conçu par la paysagiste Marion

Talagrand, dans le cadre d’un schéma directeur élaboré par l’équipe Reichen et

Robert. Nous avons travaillé ici avec l’équipe REP (« Réussir l’espace public »), en

particulier avec Anne Wyvekens.

Le site en question accueillait, jusqu’à Schengen, le poste-frontière. Il est

aujourd’hui déserté. On y trouve aujourd’hui un ensemble de 520 logements,

une école, deux églises – une catholique, une protestante – ainsi qu’un parc

métropolitain, le parc des Deux Rives.

Le projet de développement de la ville de Strasbourg sur ces rives du Rhin

s’accompagne d’une nouvelle ligne de tramway qui va jusqu’à Kehl, en Allemagne.

C’est un projet très ambitieux, très emblématique. Il prévoit la construction de

1 500 logements, ainsi que de nombreux commerces, bureaux et équipements.

Jusqu’à présent, ce quartier était plus proche du centre de Kehl que du centre de

Strasbourg. La plupart des gens faisaient leurs courses dans la ville allemande, de

l’autre côté du Rhin, sur un axe de déplacement est-ouest. Avec l’installation d’une

esplanade nord-sud, parallèle au fleuve, autour de laquelle se déploient les îlots de

construction, c’est une nouvelle organisation qui s’installe.

De nombreux habitants ont exprimé le sentiment d’être exclus du projet.

Nous avons donc réfléchi aux moyens d’accompagner la transformation radicale du

site pour faciliter cette mutation, prévue sur quinze ans. Nos moyens restaient toutefois limités pour atteindre cet objectif. Le phasage du projet était déjà établi.

Un phasage tenait ainsi compte du calendrier prévisionnel des opérations à venir

sur les parcelles bordant l’esplanade ainsi que de l’arrivée du tramway.

Nous avons donc fait le choix de ne pas interférer dans un processus de projet déjà

largement engagé. Notre étude n’allait pas porter sur des « mesures correctives

» mais sur des compléments d’aménagements et des installations portant sur les

parties du site en attente de transformation.

Ces installations provisoires permettent d’accompagner « en douceur » les

transformations d’usage du site. L’objectif est d’intégrer les pratiques des habitants

dans ce passage progressif d’une organisation est-ouest à une organisation nordsud. Ils concernent tout à la fois des aménagements temporaires d’allées ou de

parvis, l’installation de jardins familiaux et partagés, de la mise en œuvre d’objets

évènementiels permettant de voir le site depuis un point haut et de la mise en

place de dispositifs d’information sur le projet. Ces aménagements et installations

provisoires seront remplacés, au fur et à mesure, par des aménagements plus

permanents. Une telle démarche permet d’explorer quelques leviers d’action du

côté de la transformation. En effet, le passage entre l’état existant et l’état projeté

est rarement pensé en tant que tel dans l’urbanisme courant. On privilégie les

images avant-après, sans s’inquiéter de ce qui se passe entre les deux. Ce que l’on

appelle le phasage est généralement déterminé par un ensemble de contraintes

techniques, économiques, voire politiques. Les potentiels de certains lieux,

les pratiques, parfois ténues, des habitants, échappent le plus souvent à cette

planification. Or le fait de tirer parti des situations existantes et des situations

intermédiaires qui peuvent surgir à certaines étapes de la transformation, permet

d’ouvrir le champ des possibles.

En abordant le phasage sous un angle qui ne serait plus exclusivement technique,

mais tout à la fois social, culturel et artistique, on s’offre la possibilité de générer

de nouvelles proximités, de nouveaux échanges. C’est une condition indispensable

pour permettre aux habitants de faire face aux transformations de leurs quartiers.

Mais aussi de la planète. Car les mutations en cours sont imprévisibles. Il est

nécessaire aujourd’hui d’être très attentifs aux initiatives micro-économiques

et aux évolutions imperceptibles qui font, par exemple, que l’habitat se mêle au

travail ou que les frontières s’effacent entre approvisionnement, production et

distribution.

Repères biographiques

• 1990 : Obtention de son diplôme d’architecte DPLG à l’Ecole Nationale

Supérieure d’Architecture de Nancy.

• 1996-2004 : Chercheur au Laboratoire d’histoire de l’architecture

contemporaine (LHAC) à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de

Nancy.

• 2002 : Ouverture de son agence « atelier Landauer architecture +

urbanisme » dans le 14ème arrondissement de Paris.

• 2004 : Obtention de son doctorat en histoire de l’architecture à l’Université

de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

• Depuis 2007 : Enseignant titulaire à l’Ecole d’architecture, de la ville et des

territoires à Marne-la-Vallée et chercheur à l’Observatoire de la condition

suburbaine.

• 2009 : Parution de son ouvrage « L’architecte, la ville et la sécurité » aux

éditions PUF.

• 2010 : Parution de son ouvrage « L’invention du grand ensemble » aux

éditions Picard.

• 2011 : Parution de son ouvrage, coécrit avec Dominique Lefrançois, « Emile

Aillaud, carnet d’architectes » aux éditions du Patrimoine.

• Depuis 2013 : Dirige l’Observatoire de la condition suburbaine à l’Ecole

d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée.

Les grands ensembles sont des terres d’avenir ! Sans interrogation mais avec

affirmation, Paul Landauer souhaite nous montrer, à partir de son expérience,

comment les grands ensembles ont pris, depuis leur construction, toute leur place

dans la fabrique de la ville et comment ils peuvent devenir les pionniers d’une

nouvelle façon de transformer la ville.

Pour cet architecte, docteur en histoire de l’architecture, pas de rupture entre

la recherche, l’enseignement et la conception de projets urbains. De Toulouse à

Strasbourg, en passant par Fosses, Besançon, Brest, Nemours, Mourenx ou Chalonsen Champagne, il lie tous ces registres.

Au commencement de toute pratique, un regard sur les territoires mais aussi sur

les hommes et les femmes qui l’habitent... Ce regard, Paul Landauer va l’exercer sur

de nombreux territoires, comme historien, comme architecte-urbaniste, mais aussi

comme animateur d’ateliers urbains, un exercice qu’il affectionne particulièrement.

C’est cette qualité dans les expertises croisées et multiples qui le conduit à être

reconnu comme un des spécialistes des grands ensembles. C’est porté par sa

conviction que le savoir doit se transmettre, qu’il va être l’auteur de plusieurs livres

et expositions dans le domaine de l’histoire de l’habitat et de la perception des

territoires de la banlieue par les photographes.

Il s’engage également contre la place grandissante qu’a prise la sécurité dans les

projets urbains. Il s’attache, dans plusieurs ouvrages, à dénoncer les incidences des

dispositifs de contrôle, de surveillance et d’évitement dans la conception de la ville

et à revendiquer le maintien d’un espace public favorisant la rencontre et l’initiative.

Il réalise notamment une place publique – avec des bancs ! – dans le quartier réputé

insécure de Lambezellec à Brest et démontre ainsi comment l’aménagement de lieux

ouverts, sans a priori sur ce qu’ils vont accueillir, peut constituer une alternative

aux grilles et aux contrôles d’accès pour rassurer les habitants. En 2008, le Forum

français de la sécurité urbaine et l’Acsé lui décernent un prix pour cette réalisation.

Paul Landauer, c’est une manière unique de regarder la diversité des territoires,

dans leur globalité, dans leurs résonnances les uns avec les autres, mais surtout

de les interpréter avec humanisme, replaçant la question de la valorisation et de

la transformation des situations existantes comme fonction essentielle du projet.

Ni critique ni nostalgique en retraçant l’histoire des grands ensembles. Mais une

mise en perspective de tous les potentiels humains et urbains qui les composent.

Ce qu’il nous propose, c’est une autre manière de concevoir la place de l’habitant

dans la ville, pour que celui-ci soit toujours en capacité d’interaction et d’autodétermination pour faire face aux enjeux de notre époque. Urbanisme - l'Apres 1945 @ 2 millions de logements a créer en urgençe..45 pour cent du parc locatif bombardé.. « Ginny » vu par l’urbaniste Nicolas Monnot @ les grands-ensembles www.arte.tv/fr/videos/082309-000-A/ginny-vu-par-l-urbanis...

sig.ville.gouv.fr/atlas/ZUS/ La matrice des G.E. s'est développée au lendemain de la guerre, lors de la reconstruction, mais ses origines de 1930, en France (Cité de la Muette à Drancy, quartier des Gratte-ciel à Villeurbanne).Gilles Ragot, historien de l'art, maître de recherche içi www.youtube.com/watch?v=dEBfg4vXNOM …Dès la fin de la seconde guerre mondiale, Eugène Claudius-Petit, éminent ministre de la reconstruction (1948-1952) déclare qu'il faut avoir une politique de "construction et non seulement de reconstruction". Nourri des thèses du Mouvement Moderne (la Charte d'Athènes est publiée en 1943), Claudius-Petit plaide pour une politique ambitieuse de logement social qu'il ne peut dissocier d'une réforme complète de la ville traditionnelle. www.citedelarchitecture.fr/fr/video/de-la-reconstruction-... Les 30 Glorieuses . com et la carte postale.l'UNION SOCIALE POUR L HABITAT fete ses 90 ans "TOUT savoir tout voir, tout connaitre, sur le LOGEMENT SOCIAL des HLM aux HBM avec le Musée HLM" en ligne sur le WEB içi www.banquedesterritoires.fr/lunion-sociale-pour-lhabitat-... … De grandes barres d’immeubles, appelées les grands ensembles, sont le symbole de nos banlieues. Entrée Libre revient sur le phénomène de destruction de ces bâtiments qui reflètent aujourd’hui la misere www.youtube.com/watch?v=mCqHBP5SBiM

Many people have thought of this before, now its my turn. But I know I won't have an answer, because whatever I chose, the opposite will come up.

Mark Question is a bit of mystery. He lives for philosophy and constantly ponders life and its mysteries. Mark asks more questions than he or anyone else can ever answer.

Mark’s special move is just one big question, no one knows what it is (yet amazingly it still has a rank?!) This is just the type of Mystery Mark craves!

? and The Mysterians at Great Jones Cafe, NYC

Il est des jours, ou plus justement des nuits...

Je me suis réveillé tard, trop tard... une nuit bien agitée, qui au réveil me laisse la drôle d'impression d'avoir vécu un dédoublement de personnalité! Je me sens éreinté comme si à l'insu de moi même j'avais partager ma couche avec une sirène.. dans la bouche un goût d'océan et sur ma peau le scintillement de grain de sable! Je dois perdre la boule, reste que j'ai un mal fou pour mobiliser l'énergie nécessaire pour préparer mon sac et prendre la route.

Comme d'habitude ne sachant pas où je vais, j'arrive à Châtillon en Diois où j'ai pour habitude de faire un arrêt et prendre un café (je suis reconnu comme un habitué! alors je paie 1.20€ au lieu de 1.30 pour les touristes). Ma destination apparaît soudain clairement à mon esprits; les crêtes du Brisou, l'an dernier en octobre j'avais, avec les premières neiges, parcouru les sentiers du Grand Brisou et j'en gardais un très bon souvenir...

www.flickr.com/photos/images_improbables/4087261650/in/se...

A l'approche du col de Ménée le temps est devenu calamiteux, je me pose la question d'un changement de cap, mais obstiné que je suis je poursuis malgré tout mon chemin. Passé le tunnel sans crier gare ma libellule tel un ange gardien me souffle à l'oreille; la ténacité porte toujours ces fruits continue je suis là rien de mauvais ne va arriver! et qui sait

Arrivé au col de Prayer je remarque une grange, un arrêt pour une photo me fait sortir de la voiture et ouille, ouille un vent glacial me saisi! Ma randonnée m'en apparaît que plus hypothétique. La couleur du ciel, la demande d'une pensée, ma libellule m'incitent cependant à persévérer..

Malgré tout je n'irais pas à Gresse en Vercors, je décide de stopper au hameau de La Bâtie me disant que je trouverais bien un itinéraire pour mes pieds, qui saura me mener au Brisou.

Après un visite du lieu et quelques cliché de vieille portes, je me décide enfin à mettre le chemin sous mes pas. Le vent est moins vif et la température propice à la marche, le chemin me mène doucement à une intersection qui indique : la Cabane du Veymont, je suis sur la voie... Un joie intérieur commence à m'envahir, tant le sentier est bucolique, après la traversée de deux torrent, à sec à cette époque de l'année, j'entre dans une superbe forêt où ce mêle épicéa et mélèze rivalisant pour la course à la lumière. Je sens le moelleux du sentier sous mes pas, cette douceur me renvoie à des rêves de femmes. Douceur, rondeur, senteur la nature est féminine par essence, je me sens pris dans une ronde amoureuse où les corps se mêlent dans une danse enivrante (attention aux luxations) malgré tout ;)).

Les courbes du sentier me ménagent des dégagements sur le Mont Aiguilles qui dévoile sa majesté... Oubliée la fatigue du réveil je suis porté par ma libellule qui de ses ailes diaphanes allège mon corps et libère mon esprit... Arrivé au point culminant de la journée je n'ai plus de corps, ou plutôt je suis toi, terre mère qui me dévoile tes plus beaux atours! Je suis le maître du monde je me sens tout puissant.

Il est temps maintenant de suivre, l'aérienne, crête du Brisou plaisir intense d'une main parcourant ce corps féminin, décharge d'adrénaline qui galvanise le plaisir. J'entends ton vole libellule tu arrive, tu sera bientôt là, le temps de la séparation touche à sa fin le plaisir de te serrer dans mes bras est venu... Je survole le sentier qui me descend à Tiolacha et le magnifique sentier en balcon qui, déjà me ramène à La Bâtie!

20 people. 2 minutes each. 1 question. SXSW 2015 and 20x2.

Which is important intent or content ?

In nature photography is nature the artist or the photographer ?

Is photography art of choosing or art of seeing ?

Do we fill objects in our frame or remove emptiness ?

Postits are the preferred media of choice for ICT teachers at Suffolk's conference.

Thinking about all sorts of big questions.

With every year of this transformation, I could feel myself changing. A little spiritual growth would lead into emotional health. Emotional health aided my mentality. My mentality allowed for the desire to move actively. Then it would continue to cycle. Getting in shape physically lead to more discipline and drive in other aspects of life. The more I accomplished in other areas, the more possibility opened up before me. Getting into Crossfit inspired me to begin a massage specialty with athletes. I wanted to be able to bring balance into my community. They all knew how to workout, but I wanted to help everyone take care of themselves outside of the gym. As a gym owner, Tim was looking to offer this sort of balance to his members and asked me if I knew any yoga instructors that might be interested in teaching at his gym. My response was I definitely know someone, and signed up for my 200 hour yoga teacher training.

One of my final elective weekends for my yoga teacher training was an energy based course with Ray Crist at the beginning of 2016. Being a huge fan of energy work, I was particularly excited for this workshop. I made sure to bring some of my most special quartz crystals with me to help magnify the energy. I got to the class a little early so I could set up my space, crystals displayed at the front of my mat. Other students were filing in and getting set up. It was a full classroom. Then a beautiful woman I had never met before came right up to me. “Hello,” she said. “I’m sorry if this is weird but I was just drawn to come over and talk to you. Are those your crystals?” This was an amazing compliment to receive right from the start. I introduced myself, explained my crystals, and shared that I am an energy worker and a massage therapist. She introduced herself as Kendra, and she was in the 300 hour yoga teacher program at the same school. She was also very excited to hear that I was a massage therapist and asked if I’d be willing to come to her house to massage her and her husband. It just so happened this was during the time I was preparing to become self-employed and was taking on new clientele. We exchanged information and scheduled appointments for later in the month.

Kendra & Gustavo were instant favorites of mine, and we became close. They are worldly, educated, and fascinating. Kendra’s energy easily pairs with my own, and we share a lot of the same interests and values. Gustavo is from Brazil and has such an interesting perspective on most matters, and has always really made me think.

Early on in our relationship, Kendra mentioned she had participated in a workshop called the Landmark Forum. She said it had really resonated with her and was helping her view her life in a different way. She said it was something I would probably really find interesting, but left it at that. About a year later Gustavo took the same course and he was blown away. When I saw him for the first time after he had done it, he couldn’t stop telling me about it. He said, “I can’t believe Kendra has lived with me for an entire year without me speaking this language with her!” From that moment on, every time I saw Gustavo he would talk about Landmark, how much it had impacted his life, and how much he thought I’d like it. I wasn’t opposed to it, but it also wasn’t at the top of my financial priorities. I had gone self-employed and was taking other certification courses to enhance my career. I kept it in mind as an option.

One Thursday when I was meeting with them, Gustavo was asking about how my little sister was doing. He perked up when I mentioned she was 13 and said, “So Landmark only hosts one teen class each year, you have to be at least 13 to take it, and the one this year starts tomorrow!” I was caught off guard. I was leaving for Europe the next week and didn’t know how I’d be able to manage bringing her back and forth between Carver and Quincy 3 days in a row with my client schedule, never mind pay for it. He said, “If money and driving weren’t a problem, do you think she would do it?” I couldn’t answer that question for her, and said it was up to her and my mother. In order for a teen to take the course, a parent or guardian needs to also take the course. I called my sister and spoke with my mom, telling them that my amazing friends had offered to put Rhiannon in this incredible program and cover the cost and rides. They also signed me up and covered that, thinking I’d count as a guardian. Later that day Kendra called me saying that I unfortunately didn’t count as a legal guardian, and also offered to sign my mom up as well. I was so taken aback by their generosity, and their care for me and my family.

My sister took the teen course in September 2017, and I took the adult Forum in January 2018. I went in with an open mind and happier than I had ever been. I came prepared with all my healthy meals, tools for mobilizing while I sat for the three 13 hour days, and a desire to learn more about whatever it was they were going to teach me. I wasn’t expecting things to come up for me the way they did and I got very uncomfortable. So uncomfortable that I called Kendra the second day boiling over. She was kind and empathetic to what I was saying. She told me to hang in there, and that she didn’t know for certain but was thinking something with my father might be trying to surface. I knew she was right and that something was there for me to discover, so I stuck with it. Having Kendra & Gustavo in my life to continue instilling what I learned that weekend was invaluable. I was able to work through what came up for me. A few months later, I reconnected with my father whom I hadn’t spoken with for almost 14 years. Then with a little more guidance and self reflection, I was able to help my mom get to the Forum in March 2019. I was being braver than I ever thought I could be. By this point in my life, I would often say there is no ceiling to the potential for happiness and knowledge, but this experience lead me to believe I wasn’t standing in a building with no ceiling. I was finally climbing my mountain.

I view Kendra & Gustavo as dear friends and mentors. I thrive off of being around them, and always learn something new. Kendra helping me work through tough spots I struggle to figure out, and Gustavo helping me bring tough spots to the surface I didn’t know were there. My life has dramatically improved and my quality of spirit enhanced just in the few years of knowing them. They are role models for relationships, humanitarianism, communication, and self-responsibility. I will forever be grateful for their generosity and wisdom.

With the North Light Physiotherapy man of the match memento tucked under an arm, Chris Laker gives to Huddersfield Examiner sports editor Mel Booth his take on the 2016 All Rounder Cricket Sykes Cup Final. Laker's unbeaten 69 at Far End Lane, Honley, helped Delph & Dobcross to a crushing win, with eight wickets and almost half their 50 overs to spare, over outclassed Drakes Huddersfield Premiership division rivals Shepley.

Victory in this 97th annual showpiece added to Delph & Dobcross's recent triumph in the league's T20 competition. With a healthy lead over title rivals Hoylandswaine and Shepley in the Premiership division, Delph & Dobcross are on course to complete a stunning clean sweep of Huddersfield League honours. This was their second Sykes Cup success. The first came in in 2012.

Match statistics: Shepley 108 off 45.1 overs (Daniel Anderson 48, Nathan Jones 4-23, Wasim Qasim 2-15, Shakir Muhammad 2-30) lost by eight wickets to Delph & Dobcross 112-2 off 26.4 overs (Chris Laker 69 not out, Shreevats Goswami 23 not out, Nasir Jamal 2-29). Delph & Dobcross won the toss and elected to bat. Admission: £3. Programme: six pages (w/a). Attendance: 550. Refreshments: mug of tea (50p).

A full interview with the Israeli painter Raphael Perez (in Hebrew Rafi Peretz) about the ideas behind the naive painting, resume, personal biography and CV

Question: Raphael Perez Tell us about your work process as a naive painter?

Answer: I choose the most iconic and famous buildings in every city and town that are architecturally interesting and have a special shape and place the iconic buildings on boulevards full of trees, bushes, vegetation, flowers.

Question: How do you give depth in your naive paintings?

Answer: To give depth to the painting, I build the painting with layers of vegetation, after those low famous buildings, followed by a tall avenue of trees, and behind them towers and skyscrapers, in the sky I sometimes put innocent signs of balloons, kites.

A recurring motif in some of my paintings is the figure of the painter who is in the center of the boulevard and paints the entire scene unfolding in front of him, also there are two kindergarten teachers who are walking with the kindergarten children with the state flags that I paint, and loving couples hugging and kissing and family paintings of mother, father and child walking in harmony on the boulevard.

Question: Raphael Perez What characterizes your naive painting?

Answer: Most naive paintings have the same characteristics

(Definition as it appears in Wikipedia)

• Tells a simple story to absorb from everyday life, usually with humans.

• The representation of the painter's idealization to reality - the mapping of reality.

• Failure to maintain perspective - especially details even in distant details.

• Extensive use of repeating patterns - many details.

• Warm and bright colors.

• Sometimes the emphasis is on outlines.

• Most of the characters are flat, lack volume

• No interest in texture, expression, correct proportions

• No interest in anatomy.

• There is not much use of light and shadow, the colors create a three-dimensional effect.

I find these definitions to be valid for all my naive paintings

Question: Raphael Perez Why do you mainly choose the city of Tel Aviv?

Answer: I was born in Jerusalem, the capital city which I love very much and also paint,

I love the special Bauhaus buildings in Tel Aviv, the ornamental buildings that were built a century ago in the 1920s and 1930s, the beautiful boulevards, towers and modern skyscrapers give you the feeling of the hustle and bustle of a large metropolis and there are quite a few low and tall buildings that are architecturally fascinating in their form the special one

Also, the move to Tel Aviv, which is the capital of culture, freedom, and secularism, allowed me to live my life as I chose, to live in a relationship with a man, Jerusalem, which is a traditional city, it is more complicated to live a homosexual life, also, the art world takes place mainly in the city of Tel Aviv, and it is possible that from a professional point of view, this allows I can support myself better in Tel Aviv than in any other city in Israel.

Question: raphael perez are the paintings of the city of Tel Aviv different from the paintings of the city of Jerusalem

Answer: Most of the paintings of Jerusalem have an emphasis on the color yellow, gold, the color of the old city walls, the subjects I painted in Jerusalem are mainly a type of idealization of a peaceful life between Jews and Arabs and paintings that deal with the Jewish religious world, a number of paintings depict all shades of the currents of Judaism of today

In contrast, the Tel Aviv paintings are more colorful, with skyscrapers, the sea, balloons and more secular motifs

Question: Raphael Perez Tell us about which buildings and their architects you usually choose in your city paintings

Answer: My favorite buildings are those that have a special shape that anyone can recognize and are the symbols of the city and you will give several examples:

In the city of Tel Aviv, my favorite buildings are: the opera building with its unusual geometric shape, the Yisrotel tower with its special head, the Hail Bo Shalom tower that for years was the symbol of the tallest building in Tel Aviv, the Levin house that looks like a Japanese pagoda, the burgundy-colored Nordeau hotel with the special dome at the end of the building, A pair of Alon towers with the special structure of the sea, Bauhaus buildings typical of Tel Aviv with the special balconies and the special staircase, the Yaakov Agam fountain in Dizengoff square appears in a large part of the paintings, many towers that are in the stock exchange complex, the Aviv towers and other tall buildings on Ayalon, in some of the paintings I took plans An outline of future buildings that need to be built in the city and I drew them even before they were built in reality,

In the paintings of Jerusalem, I mainly chose the area of the Old City and East Jerusalem, a painting of the walls of the Old City, the Western Wall, the Church of the Holy Sepulcher, the El Akchea Mosque, the Tower of David, most of the famous churches in the city, the right hand of Moses, in most of the paintings the Jew is wearing a blue shirt with a red male cord I was in the youth movement and the Arab with a galabia, and in the paintings of the religious public then, Jews with black suits and white shirts, tallitas, kippahs, special hats, synagogues and more

I also created three paintings of the city of Haifa and one painting of Safed

In the Haifa paintings I drew the university, the Technion, the famous Egged Tower, the Sail Tower, well-known hotels, of course the Baha'i Gardens and the Baha'i Temple, Haifa Port and the boats and other famous buildings in the city

Question: Have you created series of other cities from around the world?

Answer: I created series of New York City with all the iconic and famous buildings such as: the Guggenheim Museum, the famous skyscrapers - the Chrysler Building, the Empire State Building, Lincoln Center, the famous synagogue in the city, the Statue of Liberty, the flags of the United States and other famous buildings

Two paintings of London and all its famous sites, Big Ben, famous monuments, the Ferris wheel, Queen Elizabeth and her family, the double bus, the famous public telephone, palaces, famous churches, well-known monuments

I created 4 naive paintings of cities in China, a painting of Shanghai, two paintings of the city of Suzhou and a painting of the World Park in the city of Beijing... I chose the famous skyline of Shanghai with all the famous towers, the famous promenade, temples and old buildings, two Paintings of the city of Suzhou with the famous canals, bridges, special gardens, towers and skyscrapers of the city

Nero: the Man Behind the Myth

(May - Oct 2021)

Nero is known as one of Rome's most infamous rulers, notorious for his cruelty, debauchery and madness.

The last male descendant of the emperor Augustus, Nero succeeded to the throne in AD 54 aged just 16 and died a violent death at 30. His turbulent rule saw momentous events including the Great Fire of Rome, Boudicca's rebellion in Britain, the execution of his own mother and first wife, grand projects and extravagant excesses.

Drawing on the latest research, this major exhibition questions the traditional narrative of the ruthless tyrant and eccentric performer, revealing a different Nero, a populist leader at a time of great change in Roman society.

Through some 200 spectacular objects, from the imperial palace in Rome to the streets of Pompeii, follow the young emperor’s rise and fall and make up your own mind about Nero. Was he a young, inexperienced ruler trying his best in a divided society, or the merciless, matricidal megalomaniac history has painted him to be?

Nero was the 5th emperor of Rome and the last of Rome’s first dynasty, the Julio-Claudians, founded by Augustus (the adopted son of Julius Caesar). Nero is known as one of Rome’s most infamous rulers, notorious for his cruelty and debauchery. He ascended to power in AD 54 aged just 16 and died at 30. He ruled at a time of great social and political change, overseeing momentous events such as the Great Fire of Rome and Boudica’s rebellion in Britain. He allegedly killed his mother and two of his wives, only cared about his art and had very little interest in ruling the empire.

Most of what we know about Nero comes from the surviving works of three historians – Tacitus, Suetonius and Cassius Dio. All written decades after Nero’s death, their accounts have long shaped our understanding of this emperor’s rule. However, far from being impartial narrators presenting objective accounts of past events, these authors and their sources wrote with a very clear agenda in mind. Nero’s demise brought forward a period of chaos and civil war – one that ended only when a new dynasty seized power, the Flavians. Authors writing under the Flavians all had an interest in legitimising the new ruling family by portraying the last of the Julio-Claudians in the worst possible light, turning history into propaganda. These accounts became the ‘historical’ sources used by later historians, therefore perpetuating a fabricated image of Nero, which has survived all the way to the present.

Nero was born Lucius Domitius Ahenobarbus on 15 December AD 37.

He was the son of Gnaeus Domitius Ahenobarbus and Agrippina the Younger. Both Gnaeus and Agrippina were the grandchildren of Augustus, making Nero Augustus’ great, great grandson with a strong claim to power.

Nero was only two years old when his mother was exiled and three when his father died. His inheritance was taken from him and he was sent to live with his aunt. However, Nero’s fate changed again when Claudius became emperor, restoring the boy’s property and recalling his mother Agrippina from exile.

In AD 49 the emperor Claudius married Agrippina, and adopted Nero the following year. It is at this point that Lucius Domitius Ahenobarbus changed his name to Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus. In Roman times it was normal to change your name when adopted, abandoning your family name in favour of your adoptive father’s. Nero was a common name among members of the Claudian family, especially in Claudius’ branch.

Nero and Agrippina offered Claudius a politically useful link back to Augustus, strengthening his position.

Claudius appeared to favour Nero over his natural son, Britannicus, marking Nero as the designated heir.

When Claudius died in AD 54, Nero became emperor just two months before turning 17.

As he was supported by both the army and the senate, his rise to power was smooth. His mother Agrippina exerted a significant influence, especially at the beginning of his rule.

The Roman historians Tacitus, Suetonius and Cassius Dio all claim that Nero, fed up with Agrippina’s interference, decided to kill her.

Given the lack of eyewitnesses, there is no way of knowing if or how this happened. However, this did not stop historians from fabricating dramatic stories of Agrippina’s murder, asserting that Nero tried (and failed) to kill her with a boat engineered to sink, before sending his men to do the job.

Agrippina allegedly told them to stab her in the womb that bore Nero, her last words clearly borrowed from stage plays.

It is entirely possible, as claimed by Nero himself, that Agrippina chose (or was more likely forced) to take her own life after her plot against her son was discovered.

Early in his rule, Nero had to contend with a rebellion in the newly conquered province of Britain.

In AD 60–61, Queen Boudica of the Iceni tribe led a revolt against the Romans, attacking and laying waste to important Roman settlements. The possible causes of the rebellion were numerous – the greed of the Romans exploiting the newly conquered territories, the recalling of loans made to local leaders, ongoing conflict in Wales and, above all, violence against the family of Prasutagus, Boudica’s husband and king of the Iceni.

Boudica and the rebels destroyed Colchester, London and St Albans before being heavily defeated by Roman troops. After the uprising, the governor of Britain Suetonius Paulinus introduced harsher laws against the Britons, until Nero replaced him with the more conciliatory governor Publius Petronius Turpilianus.

The marriage between Nero and Octavia, aged 15 and 13/14 at the time, was arranged by their parents in order to further legitimise Nero’s claim to the throne. Octavia was the daughter of the emperor Claudius from a previous marriage, so when Claudius married Agrippina and adopted her son Nero, Nero and Octavia became brother and sister. In order to arrange their marriage, Octavia had to be adopted into another family.

Their marriage was not a happy one. According to ancient writers, Nero had various affairs until his lover Poppaea Sabina convinced him to divorce his wife. Octavia was first exiled then executed in AD 62 on adultery charges. According to ancient writers, her banishment and death caused great unrest among the public, who sympathised with the dutiful Octavia.

No further motives were offered for Octavia’s death other than Nero’s passion for Poppaea, and we will probably never know what transpired at court. The fact that Octavia couldn’t produce an heir while Poppaea was pregnant with Nero’s daughter likely played an important role in deciding Octavia’s fate.

On 19 July AD 64, a fire started close to the Circus Maximus. The flames soon encompassed the entire city of Rome and the fire raged for nine days. Only four of the 14 districts of the capital were spared, while three were completely destroyed.

Rome had already been razed by flames – and would be again in its long history – but this event was so severe it came to be known as the Great Fire of Rome.

Later historians blamed Nero for the event, claiming that he set the capital ablaze in order to clear land for the construction of a vast new palace. According to Suetonius and Cassius Dio, Nero took in the view of the burning city from the imperial residence while playing the lyre and singing about the fall of Troy. This story, however, is fictional.

Tacitus, the only historian who was actually alive at the time of the Great Fire of Rome (although only 8 years old), wrote that Nero was not even in Rome when the fire started, but returned to the capital and led the relief efforts.

Tacitus, Suetonius and Cassius Dio all describe Nero as being blinded by passion for his wife Poppaea, yet they accuse him of killing her, allegedly by kicking her in an outburst of rage while she was pregnant.

Interestingly, pregnant women being kicked to death by enraged husbands is a recurring theme in ancient literature, used to explore the (self) destructive tendencies of autocrats. The Greek writer Herodotus tells the story of how the Persian king Cambyses kicked his pregnant wife in the stomach, causing her death. A similar episode is told of Periander, tyrant of Corinth. Nero is just one of many allegedly ‘mad’ tyrants for which this literary convention was used.

Poppaea probably died from complications connected with her pregnancy and not at Nero’s hands. She was given a lavish funeral and was deified.

Centred on greater Iran, the Parthian empire was a major political and cultural power and a long-standing enemy of Rome. The two powers had long been contending for control over the buffer state of Armenia and open conflict sparked again during Nero’s rule. The Parthian War started in AD 58 and, after initial victories and following set-backs, ended in AD 63 when a diplomatic solution was reached between Nero and the Parthian king Vologases I.

According to this settlement Tiridates, brother of the Parthian king, would rule over Armenia, but only after having travelled all the way to Rome to be crowned by Nero.

The journey lasted 9 months, Tiridates’ retinue included 3,000 Parthian horsemen and many Roman soldiers. The coronation ceremony took place in the summer of AD 66 and the day was celebrated with much pomp: all the people of Rome saw the new king of Armenia kneeling in front of Nero. This was the Golden Day of Nero’s rule

In AD 68, Vindex, the governor of Gaul (France), rebelled against Nero and declared his support for Galba, the governor of Spain. Vindex was defeated in battle by troops loyal to Nero, yet Galba started gaining more military support.

It was at this point that Nero lost the support of Rome’s people due to a grain shortage, caused by a rebellious commander who cut the crucial food supply from Egypt to the capital. Abandoned by the people and declared an enemy of the state by the senate, Nero tried to flee Rome and eventually committed suicide.

Following his death, Nero’s memory was condemned (a practice called damnatio memoriae) and the images of the emperor were destroyed, removed or reworked. However, Nero was still given an expensive funeral and for a long time people decorated his tomb with flowers, some even believing he was still alive.

After Nero’s death, civil war ensued. At the end of the so-called ‘Year of the Four Emperors’ (AD 69), Vespasian became emperor and started a new dynasty: the Flavians.

[Francesca Bologna, curator, for British Museum]

Taken in the British Museum

Well, not really but I'm still out in the garden! Sunny but oh so cold, today - why's the weather so strange, now that's a question?!

Our Daily Challenge ~ Curved or Curled ....

Apologies for being more or less absent from Flickr - I appear to be uploading some photos and disappearing but that's because I've been somewhat busy this week! Hopefully, back to normal soon!

Thanks to everyone who views this photo, adds a note, leaves a comment and of course BIG thanks to anyone who chooses to favourite my photo .... thanks to you all.

Any idea what this is? Taken in South Beach.

Answer: flickr.com/photos/ohadby/85290811/

More on my photoblog: ohadonline.com

On February 8, 2018 Mrs. Comstock's 3rd, 4th and 5th graders at Sacred Heart Catholic Academy in Bayside, New York scheduled a Classroom Session with SWFEC. SWFEC would like to thank Mrs. Comstock for sharing these wonderful photos with our SWFEC family. Photo above shows the 4th grade class during their session. Photo property of Mrs. Comstock.

4th GRADE QUESTIONS:

1. Demetri asks: Where do the eagles go when it rains?

Glad you asked that question, Demetri. Eagles are well equipped for bad weather. They usually just perch on a limb during rain and if it is a strong storm with winds they might find a tree that gives them good cover.

Adults will cover their eaglets when they are very young to keep them dry and warm though because their protective feathers haven’t come in yet.

The feathers are what keep the eagle relatively dry. The feather has tiny barbs that act like Velcro in order to hold the feather in place. This tight bond is able to keep water out. To keep the feather from becoming brittle the eagle has what is called a ‘preen gland’(uropygial gland). The preen gland secretes a rich oil of waxes, fatty acids, fat and water which is applied to the feathers by the bird’s beak.

The eagle will extract oil by squeezing the gland and working it into the feathers.

Here is a photo showing how the water beads on the feathers: flic.kr/p/GJdCXy

Here are some pictures of both drying off and preening, and the Uropygial gland:

Drying: Photo of M15 drying off: bit.ly/1n2ZEbN

Preening: Photo showing Harriet preening: bit.ly/1TyzLuC

Uropygial Gland: Drawing of Uropygial Gland; source - Falco Peregrinus-foona website: bit.ly/1ZJfUNc

2. Alex asks: How long does it take a bald eagle to build a nest?

Surprisingly pretty quickly, Alex - within a week if they need to. But usually they take their time and construct the nest over a couple of months. Once they are raising their family they continue to bring sticks and nesting material throughout the season.

Eagles are compulsive nest builders and are constantly adding on to their nest. Since eagles will use the same nest year after year the nest can become quite large and heavy.

3. EmilyG asks: When does the mom stop sleeping on top of the babies?

Good question EmilyG. The eaglets start to get their thermal down at around two weeks of age. Once it comes in the eaglet can thermoregulate - which means regulate their body temperature. At that time the adults no longer have to keep them covered all the time. It depends on the temperature. If it is cooler outside you will see her try to cover them - even when they are too big to cover. And that is especially true when it rains.

Not too long ago both Harriet and M15 were on the nest during a rain - trying to keep their young as dry as possible.

4. Stella asks: How can you tell the difference from a female and a male eagle?

It is hard to tell the difference between a male and female eagle Stella. Adult eagles look the same but it is easier to see the differences between male and female Bald Eagles when they are side by side. The females are generally larger than the males - about 25-30% larger. It is hard to tell the difference between the genders from a distance. But up close the depth of the beak is usually deeper on the female and the rear talon (on the hallux) is longer in length. Birds do not have external gender organs like mammals - so biologists rely on other characteristics to make an educated determination on gender.

5. Angeline asks: What happens if the baby falls out of the nest before it can fly?

Angeline, it depends on the age of the eaglet, if they are very young the chances are not good they would survive a fall from a nest that high.

If they are older and their feathers have almost come in they may be able to glide down without serious injury. If that did happen the proper authorities would be contacted and they would most likely capture the eaglet and take it to a wildlife hospital. There the eaglet would be checked for injuries and cared for as needed until it is able to be released back into the wild.

6. LukeM: What do the bald eagles eat?

LukeM, eagles in Southwest Florida area feed mostly on fish – about 90% of the food they consume is fish. Mullet, Catfish, Red Fish, Snook, and Gar are often seen brought to the nests. Eagles will also eat small mammals (rodents), amphibians (even turtles) and birds (most notably water birds).

We have seen a number of mammals brought to the nest this year by M15 - rabbits and squirrels. Eagles are opportunistic feeders and will take advantage of any available food source.

7. Dylan LO asks: How much does an eagle weigh?

Dylan LO, females are about 25-30 percent larger than males. A female bald eagle's body length varies from 35 to 37 inches; with a wingspan of 79 to 90 inches. The smaller male bald eagle has a body length of 30 to 34 inches; with a wingspan ranging from 72 to 85 inches. Their average weight is 6-13 pounds (depending on the location). As with many birds, northern birds are significantly larger than their southern relatives.

A guess as to the weight of M15 is around 8 lbs. Harriet might be around 10 pounds (but don’t tell her we are guessing her weight!!).

You might find it interesting that the skeleton of an eagle weighs less than half as much as its feathers.

8. Cassius asks: How far can an eagle fly without stopping?

That is an interesting question Cassius. Most eagles don’t fly great distances unless they are migrating or don’t have a territory and are traveling to different food locations. Generally they remain in their territory which is less than a two to five mile radius.

While these non-migrating eagles may not go great distances, Bald Eagles can soar for long periods of time using the thermal air currents. These are updrafts that hold them aloft like a kite.

However, eagles that have been tracked have been known to fly non-stop 100-200 miles. Your class might be interested in checking out the flight paths of an eagle banded and fitted with a transmitter who kept returning to the Caloosahatchee River area (which is the river close to Harriet and M15’s nest). The biologists named this eagle Caloosahatchee and at the time the transmitter stopped working this eagle had flown 18101 km.

Here is the link: www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?tag_id=74389a&...

You might be interested in this information however. In 1987 an exhausted Bald Eagle was discovered by a national parks worker in a northern heath (Kerry) in the country of Ireland. It is thought a storm blew it out to sea, and the bird struggled across the Atlantic Ocean with some strong winds. The airline Aer Lingus returned the bird back to the United States. Wonder how many frequent flyer miles that eagle earned?!

Here is a copy of the article they ran about this eagle: flic.kr/p/235B3vb

9. James asks: How do the eagles build a nest?

Most Bald Eagles and birds of many species are excellent at nest building, James. Nest building is a combination of both instinct and learned skill.

Eagles generally pick remote areas near rivers or coasts for their nests (aerie). With the loss of habitat and greater numbers, eagles are also becoming more urban and building closer to human activity - such as Harriet and M15.

Eagles generally build their nests in tall trees that offer them some shelter, an open view and easy flight access.

Since eagles are large birds and are long-lived, the nest size must be in proportion and accommodate years of use. Nests are rarely built in the topmost branches of the host tree, but a bit lower since the upper boughs can’t support the huge structure the eagles build. The eagles usually start the nest with some major branches with forks in them about 12 feet from the top. If the stick placement sticks, the pair will continue to bring in sticks. Smaller branches will form the rim of the inside bowl and the spaces are filled in with smaller vegetation including grasses and pine. They will continue to add nesting material throughout the nesting season as the activity of the young will require repairs.

10. Sophia asks: How big is their wingspan when it is stretched out?

Sophia, an adult’s wingspan is approximately 6-7 feet wide. Imagine standing in a door at your home - an eagle’s wingspan could cover that door from top to bottom!

11. Dana asks: How good is an eagle's eyesight?

The eagle has excellent eyesight, Dana. They have 2 centers of focus that allows them to see both forward and to the side at the same time. An eagle’s eyesight is 8-10 times better than a human’s. But it isn’t the actual magnification - it is the ability to see details. An eagle can see a 12” fish a mile away!

If you have any questions or would like to contribute to this archive, please visit www.underjams.art and contact me on Twitter DM or Telegram ♥

View On Black

Blues on the Mall

GRflickr Photowalk

Grand Rapids, Michigan

This is the winter coloring pattern. In the summer pattern the hind wing is much darker.

"In all affairs it's a healthy thing now and then to hang a question mark on the things you have long taken for granted."

Bertrand Russell

Joel asking Tim Peake a question

October 29

"To the Kadabra System you should go in order best to know magic."

"But how will I get there?"

"Hmm, good question you ask. I shall have to transport you there myself. But hold on you must to that wand. It must not fall into the hands of simpletons."

"What will I do once I get there?"

"Train you must under the Master Abra. He will show you much. But beware of his two crafty assistants. They may want you wishes to make instead of magic."

Winslow # 24 of 26

29 October 2014

New blog celebrating my philosophy of photography with tips, insights, and tutorials!

45surf.wordpress.com

Ask me any questions! :)

Nikon D800E Fine Art! A Study of the Sunset at the San Clemente Pier! Dr. Elliot McGucken Fine Art Photography! Nikon AF-S Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR!

I think my hallmark/trademark might be that I see more beauty in things than others, and I can never pick my favorite shot! For instance, as the sun set over the San Clemente Pier, I loved all the light!

New Instagram!

instagram.com/45surf

Celebrating Dr. E's LAw of Moving Dimensions ^& Dynamic Dimensions Theory dx4/dt=ic which derives from Homer's Odyssey! "Tell me, O muse, of that ingenious hero who travelled far and wide after he had sacked the famous town of Troy. Many cities did he visit, and many were the nations with whose manners and customs he was acquainted; moreover he suffered much by sea while trying to save his own life and bring his men safely home; but do what he might he could not save his men, for they perished through their own sheer folly in eating the cattle of the Sun-god Hyperion; so the god prevented them from ever reaching home. Tell me, too, about all these things, O daughter of Jove, from whatsoever source you may know them." --Homer's Odyssey! herosodysseyphysics.wordpress.com

Will be busy printing and framing in nice large, matted formats and frames and museum glass! Five of these photos will be printed on 40" x 60" floating wall mounted metal sheets! I think I know which--will share photos of the photos hanging on the walls!

And I am mounting some on plexiglass/acryllic--front mounting them! Some I am printing on lossy fuji-crystal archival paper too, and then front mounting 40"x60" versions to plexiglass--will send photos!

The secret to HDR photography is that you want people to say, "Woe dude--that's unreal!" And not, "Dude--that's not real!" "Unreal" is the word they use when they're trying to figure out the photo--what makes it cool--is it a photo? Is it painted? How'd it come to be--how'd you bend the light that way? "That's not real," is what they say if you have the saturation/HDR/ etc. turned up too high. :)

Some (almost) final edits for my Los Angeles Gallery Show! Printing them on metallic paper at 13" x 19" and mounting and framing them on a 4mm 18x24 white mat and 2" dark wood frame. Also printing some 40" x 70" whihc is over three feet by five feet! Wish you all could come (and hang out with the goddesses)!

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I booked a major photography show at a major LA gallery in December! Will also be giving some lectures on the story--the Hero's Odyssey Mythology--behind the photography!

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Preparing for some gallery shows this fall to celebrate 300,000,000 views! Printing a few dozen photographs in ~ 30"x40" formats and mounting/framing. Here are some close-to-final edits. HDR photography 7 exposures shot at 1EV and combined in photomatix: 36 megapixel Nikon D800E with the awesome Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor Wide Angle Zoom Lens. 45SURF Hero's Odyssey Mythology Photography!

Epic Scenic HDR Landscapes Shot with Nikon D800E: Hero's Odyssey Mythology Photography!

Enjoy the Hero's Odyssey Mythology Photography, and all the best on a hero's odyssey of your own making!

All the best on your epic hero's odyssey!

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Le 18 septembre 2019 en début de soirée, j'arrive ā Sion par un bus assurant la liaison Avignon-Lyon-Genève-Sion. Alors que je m'apprête à rejoindre mon hôte du soir je profite du paysage que je surplombe. Le coucher de soleil donne ā la ville de Sion un caractère surnaturel, les nuages changent de couleur, les lampadaires s'allument, le château de Tourbillon illumine le paysage. Après avoir fait du couchsurfing -première expérience très positive-, je débute le lendemain mon excursion de deux semaines de balade dans le Val d'Hérens au cœur du Valais. Chargé de mon paquetage d'une dizaine de kilos, j'occupe la matinée de mon premier jour d'excursion par l'achat de produits locaux. Pas question de tomber en panne sèche ā 3000 mètres d'altitudes. Un saucisson, du fromage de la région – l'Étivaz-, du chocolat noir -Ovomaltine « C'est de la dynamite ! »-, des fruits secs et c'est parti. Avant de quitter Sion je profite de l'ambiance du centre ville de bon matin. Un passant solitaire traverse la place de la Planta. Du ciel transparaissent quelques rayons du soleil. Atemporel. En début d'après-midi, l'autobus m'amène ā Thyon-les-collons. Arrivé ā environ 2000 mètres d'altitude, je débute ma marche dans un paysage grandiose. Première impression : la connexion avec le ciel, l'impression d' être au dessus de tout... ou presque. Des nuages au loin m'invitent ā monter plus haut, les cols des montagnes ā les gravir pour y découvrir ce qui s'y cache derrière. Je traverse les steppes et gazons alpins, il y a beau temps. La végétation que je croise est luxuriante, colorée et diversifiée. Je croise peu de touristes.

Durant les trois premiers jours, j'essaye de prendre un rythme. J'essaye d'atteindre en fin de journée les points que je me suis fixé comme but en début de journée. Je n'y parviens pas. Non pas que physiquement je sois éreinté par le dénivelé que je commence ā ressentir dans les cuisses et ischio-jambier, mais par les nombreux arrêts que je m'autorise pour faire des sessions photographiques. Poser ā terre les bâtons de marche, enlever le sac ā dos, sortir l'appareil photo, cadrer, faire la photographie, ranger l'appareil, réajuster les sangles de maintient, remettre le sac sur le dos, s'abaisser et prendre les bâtons de marche. Reprendre la marche. Toute une opération qui au bout d'un temps me fait plutôt jeter ā terre les bâtons, poser un peu ā la va vite le sac ā terre et répéter toutes ces opérations. Mais cette légère contrainte est largement compensée par l'étonnement, l'admiration, l'ébahissement que j'ai d'être face ā un tel paysage. Une faune et une flore sauvage, laissée ā l'état de liberté. C'est un paysage de caractère qui invite ā la plénitude. Quelques rares habitations qui se perdent dans un paysage montagneux. Le voisinage ne semble pas être une question contraignante. Je m'imagine alors le mode de vie que doivent avoir ces gens qui vivent dans ces habitats le temps d'une saison... peut-être ā l'année. Je prends conscience qu'en montagne, la fraîcheur se fait rapidement sentir dès que le soleil n'illumine plus le flanc de montagne sur lequel vous êtes. En septembre, selon ou l'on se trouve, 17h est l'heure à laquelle il est légitime de se soucier de l'endroit du coucher. Le premier jour, je fais l'erreur de tarder dans le choix du lieu du bivouac. À 19h je commence ma recherche. Après une heure et demie je parviens ā trouver un compromis. En sous-bois, sur le flanc d'un sol pentu, je compense alors les aléas du terrains en mettant en boule quelques habits dans la tente. Je dîne - bien grand mot quand la casserole est ā la fois l'outil de cuisson, l'assiette pour le plat principal et le contenant du thé en fin de repas. Ma première nuit est fraîche, l'idée de dormir dans un sous-bois rend l'atmosphère humide, le froid ressenti comme étant davantage prégnant.

Le lendemain je repars en bonne forme. Je continue de longer le fleuve de la Dixence qui se trouve en contrebas du chemin que j'empreinte. Pause ravitaillement pour récupérer ā une source de l'eau et remplir ma gourde de 2 litres. Il n'est pas rare de croiser des troupeaux sur mon chemin mené ou pas par des éleveurs. Au deuxième jour de marche, Thyon-les-collons est ā peine visible. Je croise de-ci, de-là des maisonnettes, des troupeaux sur mon chemin. Le dénivelé se fait plus marqué et le poids du sac se fait davantage sentir sur les épaules. Pause déjeuner. Le paysage se fait de plus en plus montagneux, les roches noires contrastent avec les couleurs ocres, jaunes pétantes des fourrages. Il me faudra trois jours pour arriver au niveau du Lac des Dix (2365m) et de son barrage aux dimensions impressionnantes. D'une hauteur de 235 mètres, long comme deux terrains de football mis bout ā bout, ce barrage est d'une profondeur de 200 mètres ā sa base et d'une quinzaines de mètres ā son point le plus haut. Son poids serait égal ā celui de la grande pyramide de Khéops en Egypte. De telles dimensions permettent au barrage de la Grande Dixence de contenir les 400 millions de m3 d'eau du lac, développant une puissance électrique record de 2000 MW ce qui lui permet d'être considéré comme le plus haut barrage-poids du monde. Un tel spectacle est étonnant. 15 mètres de marche permettent de constater de l'exploit de cette architecture. D'un coté distant de quelques mètres le lac de la Dixence calme et paisible, de l'autre côté la vallée qui s'étend 200 mètres plus bas. À perte de vue des vallons, montagnes, des pics. Au loin, la ville de Sion.

Première nuit ou les étoiles se révèlent avec une pollution lumineuse réduite. La voûte céleste se laisse prendre en photographie en pause lente. Il n'est pas rare durant les quelques nuit que je passe proche d'une forêt, d'un bois ou d'un ruisseau de me réveiller plusieurs fois la nuit, saisi par le froid. La couche supérieure de la tente gèle parfois. Par mégarde je laisse deux habits posés sur la tente pour qu'ils sèchent à l'extérieur. Durant la nuit, les cristaux de glaces se forment et les gèlent entièrement. Les débuts de journées sont fraîches et reculent mon heure de départ. La solution ā défaut d'avoir des moufles pour maintenir les mains au chaud : avoir des chaussettes aux mains. À 10h le soleil réchauffe l'atmosphère, les habits sèchent et je peux faire ma toilette et un petit bain frigorifique dans le Torrent de Chenna ā 10h du matin. La route qui mène au barrage de la Grande Dixence est tortueuse, je n'aurai pas ā l'emprunter, prenant un chemin de terre qui y mène directement. Il me fait passer par une succession de tunnel creusé dans des flancs de montagne. Le soir, sans réseau 4G, je campe ā la pointe du lac de Dix. Seul, sans pollution lumineuse, sonore, humaine. J'ai l'impression d'être en proie ā la nature, à une solitude qui ne fait pas peur, mais ou tout est possible. Le passé ou le futur lointain n'est pas dans mes pensée. Seul le présent et ses alternatives temporelles proches m'occupent l'esprit. Je trouve un lieu où dormir et installe la tente. Rapidement je me lave grâce ā l'eau d'un ruisseau qui coule. Je prépare à manger, déguste face à un paysage qui s'obscurcit. La nuit tombe, des nuages se découpent sur les pics des montagnes. Je m'endors avec le seul bruit du vent qui tapote sur la toile de tente.

4ème journée, je quitte le lac des Dix pour me rendre au col de Riedmatten en passant par le pas de chèvre (2919m). Je me lève ā 5h du matin. Ma première action ? Prendre un petit-déjeuner à base de chocolat, fruits secs variés, fajitas, patte d'amande avec un peu de chocolat aussi. Un petit coup de toilette puis je m'occupe de trier, ranger le matériel pour qu'il tienne dans les 50 litres du sac ā dos. Au fur et à mesure des jours qui passent je dois avouer que cette action répétitive me lasse un peu mais devient un rituel qui marque le début et la fin de la journée. Je débute la marche alors que le soleil se lève sur les pics de montagnes et la vallée au loin. La montée se fait de plus en plus pentue. Je traverse le Torrent de Cheilon. Peu ā peu, le chemin de caillou se transforme en chemin symbolique ou seul les balises en indiquent concrètement la trajectoire. La flore se fait plus rare, le paysage imposant se fait plus abrupte, le dénivelé s'affirme. Je ne m'aide plus seulement de mes jambes mais aussi de mes mains pour gravir. Je m'attarde un temps face au mont Blanc de Cheilon et ā son glacier. Observation contemplative. Arrivé au Col de Riedmatten, je laisse derrière moi les roches, pierres et une flore qui se fait rare pour y découvrir les steppes qui mènent vers le lac de Moiry. Le paysage environnant est entrecoupé de pics et de pentes dans un écrin de nature sauvage. Je vois dans le Glacier de Tsijore Nouve une tête de mort... En début d'après-midi j'entame ma descente vers Arolla (2000m) dominée par le mont Collon en arrière plan. Arrivé ā Arolla, les nuages s'obscurcissent... J'empreinte un pont de singe qui tangue ā chaque pas dans un rebond lancinant. Une sensation amusante qui donne l'impression d’être plus léger, d'avoir le pas hésitant.

Je campe le soir près de la Sage, dans un champs qui en apparence semble appartenir à personne. La nuit fut entrecoupée par une pluie battante et des rafales de vent. Le lendemain je me réveille avec une brume qui se dissipe. Ayant plutôt l'habitude de côtoyer des architectures de béton je quitte la Sage et ses chalets de bois qui semblent venir d'une autre époque. L'objectif que je me fixe ā la mi-journée c'est d'arriver au Lac Bleu, réputé pour se situer dans un écrin de nature sauvage, avec une eau d'une couleur bleu vive - résultant de l'action conjuguée des algues et des argiles glaciaires-. Sur le chemin qui monte au lac, en pleine forêt, alors que je remets une sangle de mon sac à dos, je me fais surprendre par le bond d'un cerf adulte qui fend les fourrages à une vitesse éclair. La scène se déroule face à moi à une trentaine de mètres. Pas un seul bâtiment aux alentours. La nature. Elle m'invite ā un imaginaire digne des films de fantasy comme le Seigneur des Anneaux ou encore à me plonger dans l'ambiance cinématographique d'une période Moyenâgeuse où les croyances et rituels étaient connectés à la nature. Une époque où la démographie humaine était moins importante, où la valeur humaine était autre. Peu de temps m'en faut pour arriver au Lac Bleu. Vu l'heure, je décide de laver et faire sécher au soleil mes vêtements sales. Je mets en place un dispositif d'étendoir assez incongru en utilisant mes bâtons de marche et la table de camping qui se trouve sur une butte en surplombant le lac. 1h. 2h. Le soleil se couvre peu ā peu, malgré des rafales de vent bien présentes, le linge ne sèche pas. 3H, je commence ā me dire que je ne pourrais pas continuer plus loin ma marche de la journée. 19h30. J'installe la tente pour me réchauffer – connaissant la fraicheur des nuits proches d'une source d'eau-. Je décide de faire du feu avec un briquet, quelques brindilles et des branches ramassées de ci de-là. Sans succès. Nuit tombante depuis le lac bleu. Cette nuit fut la plus difficile. Je me réveille plusieurs fois durant la nuit, me réchauffe les doigts en allumant un briquet, entasse mes habits les uns par dessus les autres. À quelques centaines de mètres je traverse ce qui semble être un village abandonné. Une inscription surplombe l'un des chalets : « Le petit chalet ». Le lendemain je prends la route pour les Haudères (1454m), charmant village de vallée où tous les bâtis ou presque sont en bois. Traversant les forêts Valaisannes, je prête l'oreille ā plusieurs coups de feu. En cette basse saison, les chasseurs sont plus présent dans les forêts que les randonneurs. Je fais d'ailleurs la rencontre de trois d'entres eux. Le premier est pris en photographie sur smartphone par sa femme alors qu'il porte ā bout de bras un cerf tel un trophée. Le second lorsque je croise un chasseur porter sur son dos un cerf. Cette rencontre me permets de discuter avec lui sur sa pratique. Je suis notamment étonné de le voir redescendre de si bonne heure (8h) avec déjà un cervidé mort sur le dos. Il m'explique qu'il a tué l'animal la veille, l'a vidé de ses entrailles, a dormi dans une cabane de chasseur et qu'il redescend ā son véhicule pour aller vendre la bête ce matin. Curieux de son arme, il me montre ses cartouches et son viseur d'une précision de plus de 500 mètres. Je le prends en photographie avant que chacun nous reprenions nos routes. À la mi-journée, je décide que je dormirai dans un camping avec plus de confort ā la clef. Avant d'entrer dans les Haudères, je fais la rencontre de plusieurs chalets fleuris nichés sur le flanc de la montagne. Je pourrais presque m'attendre ā ce que Bilbon Sacquet sorte avec un lot de pinte de Gandalf’s Ale, de Bilbo’s Beer ou encore de Frodo’s Lager. Ca n’arrivera pas, mais je m'amuse ā me l'imaginer. Arrivé ā Les Haudères je découvre un centre-village tout fait de bois et de pierres. Deux artères coupent le village d'Est en Ouest et du Nord au Sud. Je passe face au Garage des Alpes, atelier de réparation automobile pour me rendre jusqu’à l'auberge-camping Molignon, endroit ou je dormirai pour la nuit.

À minuit il se met à pleuvoir durant plusieurs heures. De bon matin je croise dans le camping un touriste qui me déconseille de randonner jusqu'au Col de Torrent avec la météo qu'il y a eu la veille. Les sommets sont enneigés. Je décide de me prendre une journée de repos et vais en direction d'Evolène (1371m) pour m'y acheter des moufles afin d'éviter le froid ressenti parfois durant la nuit ou pour éviter le frottement de la paume sur les bâtons de marche. Le lendemain en direction de La Sage je croise les dernières maisons. Alors que je continue mon ascension, derrière moi l'orage semble se profiler sur les Haudères et Evolène. Je continue la marche en espérant que la météo ne se dégrade pas trop. Arrivée dans les nuages.

J'expérimente ma première nuit à 0 degré à 2700 mètres d'altitude sur le flanc de montagne ā 300 mètres du Col de Torrent. Les nuage sont en formation, j'ai la tête dans les nuages. Levé ā 7h du matin je pars en direction le Col de Torrent ā 2916 mètres d'altitude. Le chemin de traverse me mène jusqu'au lac de Moiry (2249m) d'un bleu étonnant et son barrage qui surplombe la vallée. Son barrage voûte situé dans le canton du Valais en Suisse est localisé au-dessus du village de Grimentz. Il a été mis en service en 1958 après 4 ans de construction. Je m'endors près du pas de Lona (2787m) sous une nuit étoilée. Le lendemain matin, c'est la tête dans les nuages et le brouillard que je débute mon excursion matinale avec l'impression d'assister ā un spectacle, un ballet où les nuages glissent cotonneusement sur les flancs de montagne. Quelle sensation de solitude. Dans l'après-midi j'atteins la cabane des Becs de Bosson ā 2983 mètres d'altitude puis la pointe de la Tsevalire ā 3026 mètres. Je finis la journée bien fatigué proche de la Becca de Lovegno à près de 2700m ou j'y passe la nuit. 18h, le soleil se couche derrière les crêtes. Je passe ma nuit la plus fraiche, -2 degré était annoncé par la météo locale. Je ne dors pas bien, me réveille souvent. Mon pantalon, le sac ā dos et tout ce qui peut tenir chaud est empilé au dessus de moi sur le sac de couchage. Durant un court moment, je décide d'allumer le réchaud pour réchauffer mes doigts.

Le lendemain je me repose durant deux heures proche du lac du Louché (2567m), situé dans un écrin de nature marécageux, isolé et préservé de toute activité humaine. Cet endroit est l'un des plus silencieux de toute mon excursion. Pas de bruit. Celui du vent par intermittence. Seul les trainées de condensation d'un avion haut dans le ciel marque la réalité de notre époque et renforce mon extase sonore et visuelle face à un tel lieu. Je prends en photographie la Gentiana Verna, première de la saison qui occupe avec parcimonie les prairies subalpines. Je reprends la marche pour me rendre au Mont-Noble ā près de 2670m. Une fois franchie cette étape je ne cesse de descendre en altitude en passant par Mase (1301m) pour me rendre aux grottes de Combioula qui se trouvent dans les gorges de la Borgne. La source chaude de ces grottes permet de profiter d'une eau à une vingtaine de degrés tout en admirant le paysage environnant. La rivière Borgne qui passe ā quelques mètres est bien plus froide. Le lendemain je me rends direction Hérémence pour y découvrir les pyramides d'Euseigne qui font partie des caractéristiques géologiques impressionnantes du territoire. Je me rends ā Vex (939m). Plus tôt dans la journée j'avais passé un coup de téléphone pour y réserver une nuit en camping.

Arrivé lā-bas, je suis reçu par le gérant. Il a l'allure imposante d'un biker de film américain des années 80. Le bandana autour de la tête, assez petit et trapu, la bedaine en supplément. Débute alors un quiproquo où je lui annonce avoir réservé un emplacement de tente pour la nuit. Lui me dit que non. La fatigue n'aidant pas, j'affirme mon point de vue. Quiproquo qui abouti ā ce que la discussion se dégrade. Je décide de partir promptement, n'ayant pas envie d'avoir à faire à ses chiens. Je me rends compte que l'erreur venais de moi et que le camping en question où j'avais une place de réservée était ā Sion au camping Valcentre (500m). Je repense ā cet épisode ubuesque tout en marchant. En bande dessinée ça aurait fait le gag. 17h. Vite il me faut accélérer le pas pour me rendre sur place. Le coup du sort jouant en ma défaveur ou bien car j'étais désinformé, je prends un chemin balisé pour les randonneurs qui me mène à... un cul de sac ou plutôt à un chemin condamné. Du fait de la chute de pierres il y avait quelques mois de cela, la passerelle qui surplombe La Borgne n'est plus. Voyant l'heure filer, je décide tout de même de traverser la rivière le sac ā dos tenu les bras en l'air. Me croyant libéré de cette histoire d'éboulis de pierres je fais face à deux autres reprises à des culs de sac ou des portions de chemin fragilisés. Je me dépêche de les franchir en prenant un maximum conscience des points d'équilibres qui sont optimum pour ma traversée de ces obstacles. Je quitte la rivière et rejoint les champs de vigne. En fin de journée sur les coups de 19 heures j'arrive au camping de Sion fatigué mais content d'avoir réussi à atteindre mon point d'étape de la journée. Les deux jours qui suivent me permettent de faire des emplettes (surtout des plaquettes de chocolat) et de préparer mon retour en France. Je prends le bus le 4 octobre tout en me disant que je reviendrais un de ces jours parmi ces paysages Suisse afin d'en découvrir davantage.

I don't know.