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I would consider this structure North Carolina's mightiest bridge. For a state with so much coastline this does not say much. The gray skeleton towers, purely functional in appearance, and the massive concrete supports make one feel small at ground level. The numerous angles formed in the truss, along with its elongated shape that gives it the appearance of having small openings, bring to mind images of irregularly-shaped cages. The rumble of cars over the bumpy metal grate sound like a fearsome beast in a dream. From this view, near the boat ramp, it looks like a stretched-out H or a tipped-over I, with a hump in the middle. It is one of the few bridges in the state that arouses both fear and excitement when crossing.
I wouldn't consider this amongst the most attractive buildings on Brightons seafront but given the size of those balconies I would imagine there are worse places to live......
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© D.Godliman
El Museo Lázaro Galdiano, en Madrid (España), es un museo estatal de origen privado, que alberga una amplia y heterogénea colección, formada con interés enciclopédico hacia todas las artes y técnicas. Este excepcional conjunto, constituido por más de 12 600 piezas, fue reunido por el coleccionista y editor José Lázaro Galdiano, quien al morir en 1947 lo legó al Estado español junto con su residencia madrileña, la sede de su editorial La España Moderna y una biblioteca de 20 000 volúmenes.
Tras crearse la Fundación Lázaro Galdiano y adaptarse como museo la antigua residencia del donante (Parque Florido, en el barrio de Salamanca de Madrid), la colección se presentó al público el 27 de enero de 1951. Desde entonces su prestigio entre los entendidos se ha extendido ampliamente, y sus fondos se consideran indispensables para estudiar muchos aspectos de la historia del arte, por lo que participan en exposiciones tanto españolas como internacionales.
Entre sus obras de arte más valiosas destaca el conjunto de pinturas, dibujos y grabados de Goya, con piezas mundialmente conocidas como El aquelarre o Las brujas, encargadas por los duques de Osuna (1797-1798). También hay que citar ejemplos relevantes de El Bosco, Lucas Cranach el Viejo, El Greco, Murillo, Zurbarán, Claudio Coello, Luis Paret o Federico de Madrazo, así como una miniatura en pergamino de Giulio Clovio y dos bronces de Giambologna. Pero posiblemente la obra más singular del museo es la pintura sobre tabla El Salvador joven, realizada en el taller de Leonardo da Vinci a partir de un diseño perdido del maestro.
Posee además un pequeño conjunto de pintura británica, una escuela muy poco frecuente en España; de hecho el Museo Lázaro Galdiano y el Prado eran (hasta la apertura del Museo Thyssen-Bornemisza) los dos únicos museos españoles con una colección significativa. Incluye ejemplos de Lely (el único del siglo XVII, los demás son del XVIII), Constable, Reynolds y Romney, a los que se suma un retrato del estadounidense Gilbert Stuart.
El museo fue reformado íntegramente entre los años 2001 y 2004 para poder conservar adecuadamente sus fondos y hacer la visita más cómoda y centrada en las piezas de máxima calidad. Hay abiertas al público cuatro plantas, enteramente remozadas respetando los techos y carpinterías originales.
Colecciones
Pintura
El Salvador joven, cuadro del círculo de Leonardo da Vinci, atribuido actualmente a Giovanni Antonio Boltraffio o Marco d'Oggiono.
Especialmente valiosa es la colección de pintura, que incluye piezas relevantes de grandes maestros españoles y europeos entre los siglos XV y XIX. Un metódico estudio de la colección ha ido cribando las atribuciones más dudosas, lo que supuso descartar varias llamativas, como la de un Salvador joven que en vida de Lázaro Galdiano se asignaba a Leonardo da Vinci. Aunque no sea original suyo, es muy relevante y ahora algunos expertos lo atribuyen a un pintor próximo a él, como Boltraffio (atribución que figura en la cartela explicativa de la obra en el Museo) o Marco d'Oggiono, a quien se adjudicaba en la exposición «Leonardo da Vinci: pintor en la corte de Milán» para la que en otoño de 2011 fue prestada a la National Gallery de Londres. También se han barajado los nombres de Pseudo Boltraffio (pintor activo en Milán a principios del siglo XVI) y Ambrogio de Predis. Es la mejor obra leonardesca conservada en España y su alta calidad hace que sea muy demandada para exposiciones en otras instituciones, como la mencionada en la National Gallery o la que en tres sedes (Mantua, Padua y Verona), se celebró en Italia sobre Andrea Mantegna y su época (Palacio del Té, Mantua, noviembre de 2006 a enero de 2007).
La pintura medieval española cuenta con un nutrido repertorio, con varias obras de referencia. Un Autorretrato de Pedro Berruguete sigue recibiendo opiniones divergentes de los críticos respecto a su autoría. Lo superan varias tablas que Lázaro reunió a bajo precio cuando eran despreciadas como «arte bárbaro». Fue una faceta coleccionista que le acarreó críticas, trocadas en elogios décadas después, cuando el arte medieval español fue cobrando estimación. Algún experto afirmó entonces que en esta parcela del arte, la Colección Lázaro Galdiano aventajaba al Prado. En la actualidad exhibe obras de artistas tan renombrados como Miguel Ximénez, Diego de la Cruz, García del Barco, Juan de Soreda, Bartolomé de Castro, Maestro de Astorga, un tríptico firmado por Juan de Sevilla o la famosa Virgen de Mosén Esperandeu de Santa Fe de Blasco de Grañén, único ejemplo del autor conservado en un museo madrileño.
Pinturas importantes de la escuela española del siglo XVI son un Retrato de doña Ana de Austria de Sánchez Coello, y dos obras de El Greco: una Adoración de los Reyes Magos de su etapa veneciana y un San Francisco en éxtasis de su primera etapa toledana. Puede verse además un Noli me tangere pintado por su hijo Jorge Manuel Theotocópuli. También entraña interés una Sagrada Familia de marcado gusto italianizante, debida a Gregorio Martínez (activo en 1565-1598).
Se atribuye a Velázquez una pequeña Cabeza de muchacha de perfil, y el museo dispone además de una buena copia del famoso Retrato de Luis de Góngora cuyo original se conserva en el museo de Boston.
La pintura española del siglo XVII cuenta con más ejemplos: La condesa de Monterrey de Juan Carreño de Miranda, un magnífico San Diego de Alcalá de Zurbarán, Santa Rosa de Lima de Murillo, y ejemplos de Claudio Coello, Mateo Cerezo, Juan Martín Cabezalero, Alonso del Arco, Francisco de Solís, Antonio de Pereda, José Antolínez, Francisco Rizi...
De los siglos XVIII y XIX, destacan: la famosa Tienda de Geniani de Paret, y autores como Miguel Jacinto Meléndez, Joaquín Inza, Ramón Bayeu (Autorretrato), Mariano Salvador Maella, José del Castillo, Agustín Esteve, Zacarías González Velázquez, Luis Eusebi (dos aguadas de tema alegórico), Alenza, Eugenio Lucas Velázquez, su hijo Eugenio Lucas Villaamil, Vicente López, Antonio María Esquivel (Autorretrato), Juan Antonio Ribera (Retrato del escultor Antonio Solá), Ricardo Balaca, Valeriano Domínguez Bécquer, Francisco Lameyer, Emilio Sala y Francés, y los Madrazo: José (El Papa Pío VII),[4] sus hijos Federico (Retrato de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Retrato de señora) y Luis (La marquesita de Roncali), y Ricardo, hijo de Federico (Retrato de Consuelo Gaztambide Aguader).
El grupo de obras de Goya bastaría por sí solo para abrir un pequeño museo monográfico. Entre las siete pinturas reconocidas como autógrafas destacan: Las brujas y El aquelarre de 1798, un Entierro de Cristo pintado para el oratorio privado de los Condes de Sobradiel en Zaragoza y una Magdalena penitente de su etapa juvenil. También posee el pequeño lienzo La trilla, modelo reducido para el famoso cartón de tapiz La era (Museo del Prado), así como grabados de todas las series del autor —con numerosas pruebas de estado—, además de dibujos o cartas autógrafas.
De las escuelas extranjeras destaca la Flamenca y de los Países Bajos, con cuatro tablas de Adriaen Isenbrandt, una interesante Virgen con el niño de Gérard David, antaño creída del denominado Maestro del Follaje Dorado, así como una de las pocas pinturas atribuidas a Michel Sittow (La Virgen con el Niño y san Bernardo) y diversas obras de Hans Memling y Quentin Massys. Hay también retratos de Antonio Moro (El rey Juan III de Portugal), así como los creídos de Joos Van Cleve y Bernard Van Orley. Dentro de la época barroca se pueden destacar El archiduque Leopoldo Guillermo en su gabinete de pinturas de David Teniers el Joven, una tabla sobre El jardín del Edén de Jan Brueghel el Joven, una gran Virgen con el Niño de Erasmus Quellinus II y un bodegón de Pieter Boel. En 2018 se ha presentado la nueva atribución a Michaelina Wautier de un San Juan Bautista antes creído de Juan Martín Cabezalero; de ser cierta tal autoría, ha de ser el único ejemplo conocido de Wautier en España. Un Retrato de Saskia atribuido antaño a Rembrandt se descartó como copia, aunque el museo guarda un valioso conjunto de cincuenta grabados del artista (expuestos temporalmente en 2018),[5] un San Jerónimo caravaggiesco de Hendrick van Somer y tres efigies femeninas de la Holanda barroca pintadas por Nicolaes Maes, Justus van Egmont y Ludolf de Jongh.
Mención aparte merece El Bosco, con tres ejemplos: un San Juan Bautista en meditación reconocido unánimemente como original del maestro, que figuró como tal en la exposición antológica que el Prado le dedicó en 2016; una gran Coronación de espinas (h. 1516), considerada obra de un seguidor, previa a las versiones más conocidas de El Escorial y del Museo San Pío V de Valencia; y La visión de Tondal, considerada obra de taller.
La pintura italiana incluye una Sagrada Familia de Giulio Clovio (miniatura realizada con destino al rey Carlos I de España), Cabeza de san Juan Bautista de Marco Palmezzano, un monumental Bautismo de Cristo atribuido a Orazio Samacchini, una Estigmatización de San Francisco de Asís de Jacopo da Empoli, dos lienzos de Giuseppe Marullo y Pacecco de Rosa, y el espléndido San Lorenzo de Bernardo Cavallino, obra maestra del autor napolitano (para la colección de pintura barroca italiana, puede consultarse Anexo:Pintura italiana del Barroco en las colecciones públicas madrileñas). Hay también maestros del siglo XVIII como Alessandro Magnasco, Gregorio de Ferrari, y Lorenzo Tiepolo, del cual hay una gran representación de retratos masculinos y femeninos.
Relativamente numerosa es la representación de la pintura británica, muy escasa en España, con obras de Lely, Reynolds, Constable, Romney, etc. Su presencia en la colección se debe al gusto personal de la esposa de Lázaro Galdiano, la argentina Paula Florido y Toledo (1856-1932). La mayoría de estas obras se adquirieron en la primera década del siglo XX en la Galerie Sedelmeyer de París. Hay que citar también la tabla El niño Jesús y san Juanito de Lucas Cranach el Viejo y un Calvario atribuido a su hijo, Lucas Cranach el Joven, así como un Retrato de hombre de Ulrich Apt antiguamente atribuido a Hans von Kulmbach, una efigie de Carlos III pintada por Mengs y una escena alegórica atribuida al francés Charles-François de la Traverse.
Destaca también la rica colección de iluminaciones o miniaturas pintadas, que rivaliza con la del Prado; entre ellas se incluye la ya citada de Clovio y de Giovanni Castello y Juan de Salazar. También hay que mencionar un retrato de George Washington, basado en un famoso retrato de Gilbert Stuart, y otra efigie del I duque de Fernán-Núñez pintada por Jean-Baptiste Isabey.
Escultura y artes decorativas El fondo de esculturas es más reducido, si bien cuenta con piezas singulares como un Cristo atado a la columna del italiano Michelangelo Naccherino, estatua de cuerpo entero esculpida en mármol a tamaño natural. Se cree que pudo formar pareja con una Virgen con el Niño que actualmente preside la fachada de la iglesia de Jesús Nazareno en Cudillero. Hay que citar un busto romano de Lucio Vero del siglo II, dos Santos evangelistas fundidos por Giambologna, la llamada Madonna Cernazai, de Niccolò di Giovanni Fiorentino, que perteneció al magnate William Randolph Hearst, y esculturas en terracota de Juan de Juni (Cristo flagelado), Venancio Vallmitjana (una estatuilla de Velázquez de cuerpo entero) o del francés Carpeaux.
Los esmaltes constituyen uno de los grandes atractivos del museo. La colección cuenta con ejemplares muy valiosos y raros, desde piezas de Limoges de los siglos XIII y XVI a obras neobizantinas sobre oro del siglo XIX. Destacada es también la colección de marfiles, en la que descuellan varios cofres árabes y bizantinos, una caja para café dinastía timúrida del siglo XIV, otra gótica francesa del XIV, además de dípticos de la escuela de París y de altares medievales italianos.
Las joyas cuentan con una representación múltiple de obras helenísticas y romanas, árabes, góticas, renacentistas, barrocas y románticas. Muy importante por la diversidad de tipos es el conjunto de bronces de la Antigüedad, de la Edad Media y, en gran abundancia, italianos del Renacimiento. Igualmente son numerosas y selectas las muestras de orfebrería religiosa de todos los estilos. El fondo de medallas incluye ejemplos de Pisanello, Pompeo Leoni, Jacome da Trezzo y otros maestros del género. Se exhibe en la planta alta del museo, habilitada como almacén visitable.
Existen también valiosas piezas de cerámica, italianas y españolas de distintas épocas, así como ánforas griegas y porcelana oriental. Destacan también los tejidos antiguos, italianos y árabes, y la colección de armas con un riquísimo muestrario de espadas, presidido por el estoque que el papa Inocencio VIII regaló a Íñigo López de Mendoza y Quiñones, segundo conde de Tendilla. También se exhiben abanicos y joyas que lució la esposa de Lázaro Galdiano. Todo ello forma uno de los más importantes despliegues de artes suntuarias que se pueden contemplar en España.
En la antigua sede de la editorial La España Moderna, anexa al museo, se custodian la biblioteca y el archivo de José Lázaro Galdiano, con incunables y manuscritos de incalculable valor. Destaca el manuscrito original de Los verdaderos retratos... con efigies dibujadas por Francisco Pacheco.
El solar está dotado de exuberantes jardines, con árboles centenarios, que conforman un rincón inusual por su tranquilidad en un área tan transitada como el barrio de Salamanca.
I don't consider myself to be scared of heights, though being near the railing by a HUGE cliff was a bit much and it was really hard for me to work up the courage to steady myself on said railing to ge the shot. Took this before heading to the bar for a night of phototalk with the Pittsburgh photography meet-up group. It's the second time I've gone and I can't wait to go agin, a lot of really nice people and learned a bit about photos too :-)
FOTOS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DE ESPECIE EN MANOS Y LUEGO SOLTADA.
Reino:Animalia
Filo:Chordata
Clase:Mammalia
Orden:Soricomorpha
Familia:Solenodontidae
Género:Solenodon
Nombre común. Solenodonte de la Hispaniola, Almiquí de la Hispaniola,Almiquí paradójico.
STATUS. ENDEMICO, ALTAMENTE AMENAZADO Y HUBO EPOCA EN QUE SE CONSIDERO EXTINTO.
Especie:S. paradoxus
Nombre Ingles:Solenodon
Nombre binomial
Solenodon paradoxus
Brandt, 1833
Lugar de captura: Las Mercedes,Aceitillar,Pedernales, Sierra de Bahoruco ( foto nocturna)
Por: Cimarron mayor Panta
MI AMIGA NENÉ LA DE LOS ANIMALES INTENSOS Y JOJESARI EL MALCRIADO RAJA PUPILAS, SE MERECEN ESTE ANTIGUO TESORO. MUCHO CUIDADO!! NO ES UNA RATA NI UN ROEDOR,ES UN MAMIFERO PLACENTARIO ( UN MAMMALIDO) ENDEMICO DE NUESTRA ISLA Y AMENAZADO.
UNA DE LAS CRIATURAS MAS EXTRAÑAS DE LA TIERRA!!
Dejo este link ( VIDEO) de un gran trabajo de Marvin sobre el ultimo solenodonte!
www.youtube.com/watch?v=AD9e0lrojUQ
Esta criatura cumplió un luto cimarrónico de 5 años desde que logré mis primeras fotos nocturnas en Rabo de Gato, Puerto Escondido, Sierra encantada de Bahoruco.
Como no iba a guardarle luto a una de las criaturas más viejas del planeta?
No voy hablar mucho sobre este mammálido el cual no deben confundir con una rata o roedor( no me ofendan a nuestro mayor tesoro endémico de nuestra Isla).
Voy a contar algo que no está escrito en la literatura y que para mi es súper simpático y tiene que ver con mi amiga Nené Reguera amante de la buena locura y de Jojesari que nos aloca con sus hermosos paisajes.
Sobre esta criatura se han escrito volúmenes de páginas, pues en la vida lo que no conocemos es justamente de lo que más se escribe. Quiero ratificar aquí que solo de esta manera y ayudado por el único guía, la leyenda de la Sierra Nicolas Corona es posible lograr estas fotografías. Que nadie me venga con el cuento de que se fué de noche a perseguir Solenodontes con una cámara y un foco,los encontró, los vió, los alumbró y trajo magnificas fotos,pues eso no es verdad y vaya con esa mamíla a la boca de otro niño!
Pero quiero ratificar que mis fotos no representaron stress ni agresión a la especie, pues no fueron capturados con perros como llegó a ocurrir en el pasado,quitado de la boca del perro heridos, fotos y luego liberarlos para ver si podían caminar o sobrevivir!! Solo lo tuvimos 5 minutos con nosotros en su ambiente, su hábitat y bajo la oscuridad de la noche ( no soportan los rayos solares)
Soy altamente crítico de ese tipo de fotografías del pasado y cuando analicé esto que estoy contando, me dije a mi mismo….. Cimarrón mayor, tu morirás sin una fotografía de este tesoro endémico, pues bajo ese concepto no lo voy a fotografiar.
Al parecer para esa época no existía un Nicolas Corona o a lo mejor, el mismo Nicolás no se atrevía agarrar a una criatura venenosa y la cual tiene conductos o canales en sus colmillos por donde sale su veneno.
Pero esta criatura no necesita veneno para sus víctimas. Su vida es nocturna y come caracolillos inofensivos, lombrices y arácnidos los cuales busca ercarbando bajo la tierra con su poderoso hocico.
Así que no es nada fácil fotografiar una criatura que corre muchísimo como un duende del bosque seco de noche, chocando con los palos etc etc. Así que le pongan ese cascabel a otro gato.
Bueno, podrán leer muchísimo sobre esta especie, pero de todas las historias esta que ocurrió la noche de esta captura es para mi la mejor.
Cuenta la leyenda cimarrónica, que este sobreviviente a la guerra de los meteoritos hace ya más de 60 millones de años se volvió loco la noche que cayó el meteorito en Rusia( ese mismo día fueron estas fotos).
Nicolás Corona afirma y jura, que al caer ese meteorito en Rusia ellos lo percibieron y como son sobrevivientes milenarios, entonces se alocaron poniendose en alerta y salieron de sus madrigueras para que nosotros lográramos estas fotos como Dios manda.
Yo al ver aquella criatura de ojos pequeños frente a mi, la emoción que se siente no se puede describir. Esa noche recordé a mi amigo Tono Iñigo cuando dijo en aquella histórica ruta cimarronica……. Rafy, ven para que veas un animal prehistórico a Nicolas Corona esto no se le olvida.
Nicolas no solo agarró a uno corriendo a lo oscuro en el monte, agarró dos y nos dijo… vengan y toquenlo, ponganle las manos porque esto es historia, esto no solo es "el último solenodonte", esto es "la noche en que se alocaron" por el meteorito de Rusia.
Yo no iba a perder la oportunidad de tener 120 millones de años en mis manos y por eso muestro sin temor mi foto sosteniendo a dos solenodontes en mis manos ( pero estaba medio culebroso) no me fueran a morder los cascabeles, pues se me hubiera jodido la marrana como dice el gato.
Un gran abrazo para mi amiga Nené Reguera y Jojesari, merecedores de estas criaturas intensas, de estos locos bajitos como diría Serrat y estos duendes que aún sobreviven en nuestra tierra.
Hoy quiero dedicarle a Nené y Suso el malcriado dos grandes locos. El poeta Cubano Roberto Fernandez Retamar y Silvio ( Felices los Normales y Ala de Colibrí)
www.youtube.com/watch?v=ETERYWjyomc
Feliz resto de fin de semana sin plumas amigos.
Cimarron mayor Panta.
This rock formation lies off the Town of Whiteway in Trinity Bay, Newfoundland. Cormorants, also known as shags, use it as a nesting site.
Georgia Southern Botanical Garden now called the Garden of the Coastal Plain occupies the old farmstead of Daniel and Katherine Bland. I think this building was the smokehouse.
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When I was young, there was a bunch of trees behind my house. The area where I grew up didn't become more populated until I was about 14 or 15, and I spent the better part of my years between 9-12 running on this path I'm sitting on. I'm pretty sure to some degree, this path and the trees surrounding it is where a bit of my imagination developed. The neighbor kids and I would spend hours out back building forts with fallen branches. Some of my favorite memories as a kid were spent in the trees surrounding my street. Being young with no gauge for distance, the trees seemed to go on for miles. There was no limit to how far I could wander through them.
Until today I don't believe I have really spent time with myself in those woods like I did when I was 10. I was driving past them the other day and decided that today was a good day to take a walk through my old stomping grounds. Once I got a few yards down the path I immediately recognized some of the same trees that I used to hide behind or make teepees against. But it was bittersweet. The woods that seemed to go on for miles have shrunk and are now surrounded by new homes. I can now see the beginning and the end of both sides of the path, rather than having to basically swim through trees to find the end.
I'm disappointed for the future kids of my street. They will never know the happiness and awe of spending hours behind their houses and getting lost in nature. Of course they still can to some degree, but it isn't quite the same. But I am so grateful that I had those invaluable years and that this path is still here. It was so magical to me for so many years. I think I'll need to venture back in the spring.
I can't help but look at this photo without thinking of the opening scene of the old Journey into Imagination when Figment sees a rainbow and tells the Dreamfinder that he'll use it to paint. Sigh.
6 shot HDR, ran through Photomatix, and then run through the gauntlet in Photoshop to be just how I wanted it. Thanks for lookin', and have a great day!
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E.27-12 (792-12) / E.27-04 (792-04) / PILATUS AIRCRAFT PC-21 / ACADEMIA GENERAL DEL AIRE (AGA / 792 ESC) / BASE AÉREA DE TALAVERA LA REAL (LEBZ) / SPOTTING DAY
El Pilatus PC-21 (designado como E.27 por el Ejército del Aire y del Espacio de España) es considerado uno de los aviones de entrenamiento más avanzados y eficientes del mundo.
De fabricación suiza (Pilatus Aircraft), es el pilar de la modernización de la formación de pilotos militares en España, sustituyendo al icónico reactor CASA C-101 Aviojet.
🚀 El Concepto: Rendimiento de Jet con Coste de Hélice La clave del PC-21 radica en su capacidad para ofrecer un rendimiento de vuelo muy similar al de un reactor de combate, pero utilizando un motor turbo hélice. Motor: 1 turbohélice Pratt & Whitney Canada PT6A-68B, con una potencia de $1.600$ CV (caballos de vapor).Velocidad Máxima: $685$ km/h. Aunque es subsónico, su velocidad y su tasa de ascenso son excepcionalmente altas para un avión de hélice. Maniobrabilidad: Capaz de soportar factores de carga de hasta $+8G$ / $-4G$. Esta capacidad permite realizar la mayoría de las maniobras avanzadas necesarias para la instrucción de combate. Eficiencia: Es la principal ventaja. El coste por hora de vuelo del PC-21 es significativamente menor (se estima que hasta un 50% menos) que el de un reactor de entrenamiento avanzado puro.
💻 Tecnología de Vuelo y Cabina El PC-21 se distingue por su avanzada aviónica, diseñada para simular la cabina de un caza de quinta generación:
Cabina Digital (Glass Cockpit): Posee pantallas multifunción (MFD) que reemplazan los instrumentos analógicos tradicionales.
HUD (Head-Up Display): Dispone de un sistema de visualización frontal que proyecta información vital (velocidad, altitud, blancos) directamente en el campo de visión del piloto.
HOTAS (Hands On Throttle And Stick): El piloto puede operar los sistemas cruciales sin quitar las manos del mando y el acelerador, imitando la ergonomía de un caza.
Simulación de Sistemas: Puede simular el uso de radar, armamento aire-aire y aire-suelo, y sistemas de contramedidas electrónicas (ECM). Esto reduce la necesidad de horas de vuelo en aviones de combate costosos como el Eurofighter o el F/A-18.Seguridad: Cuenta con cabina presurizada (algo que el C-101 no tenía) y asientos eyectables Martin-Baker CH16C para el instructor y el alumno.
Uso en España (Ejército del Aire y del Espacio)
El PC-21 es la plataforma de entrenamiento central en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier (Murcia).
Rol en la AGA: Sustituye al C-101 en la formación de futuros pilotos. Gracias a su avanzado paquete de entrenamiento (que incluye simuladores y un sistema de instrucción basado en tierra), permite una formación aeronáutica completa que abarca desde las fases más elementales hasta la transición casi directa a las unidades operativas de combate.
Patrulla Águila: Como mencionamos antes, el PC-21 es el avión que asumirá el rol de la Patrulla Águila, que está actualmente en fase de transición y reentrenamiento para adaptar sus espectaculares maniobras a las características del nuevo turbohélice.
En resumen, el Pilatus PC-21 es un avión que combina un alto rendimiento acrobático con una tecnología de cabina digital, convirtiéndolo en la herramienta perfecta para formar a los pilotos militares del siglo XXI con la mayor eficiencia de costes posible.
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Broken Hill Proprietary Ltd. (BHP), formed in 1885, faced technical and logistical challenges in mining and processing ore bodies in far west New South Wales.
Broken Hill grew quickly. A population of 17000 in 1889 had more than doubled to 35,000 in 1914, putting it on the map as the then third-largest city in New South Wales. In today's terms, it could be described as Australia's most multicultural city of the time.
Trade Unions quickly formed around the mine and extraction processing industries. The Trades Hall, built between 1891 and 1905, became the first building in Australia owned by unions, who also purchased the local newspaper 'The Barrier Times' in 1908. This strong union tradition permeated all aspects of life in Broken Hill. The city's unionists won a 35-hour week in 1920, the first to do so in Australia.
The struggle of working people for equitable pay arrangements and safe working conditions is a major theme of the story of Broken Hill. During the 19th and 20th centuries Broken Hill became synonymous with industrial action, union organisation, and the cause of socialism. The great industrial disputes of 1892, 1909, and 1919 - 1920 are well remembered in Broken Hill and beyond. Workers' heroes such as Tom Mann and Percy Brookfield are memorialised in various ways all over the town and the story of Broken Hill's mining unions is closely connected with the story of mining unionism in Australia.
The history of trade unionism in Broken Hill goes back to the early days of mining on the Line of Lode. In September 1884 a public meeting was held at the Adelaide Club Hotel at Silverton to form the Barrier Miners' Association. By '1886 the headquarters of the Association had moved to Broken Hill where it was reconstituted as the Barrier Branch of the Amalgamated Miners' Association. By 1889 the Association, whose programme of reforms included and eight-hour day and compensation for injured workers, had achieved agreement for compulsory union membership.
The economic depression of the 1890s led mining companies to consider the arbitrary imposition of contract labour rates for stoping in the mines. This brought them into direct conflict with the Amalgamated Miners' Association. The Association withdrew labour from the mines in 1892 and mining company efforts to import non-union labour were bitterly resisted. Union leaders Herman Heberle, E.J. Polkinghorne, Robert A. Hewitt, Dick Sleath, W.J. Ferguson and John Bennetts were arrested and gaoled for periods of up to two years. The industrial action was unsuccessful and by 1896 union membership had dropped from approximately 6000 to 300.
During the 1890s and early years of the 20th century the Association consolidated its position, establishing its own newspaper The Barrier Daily Truth in 1898 and the Barrier Social Democratic Club in 1903. In 1902 British Socialist and former miner Tom Mann visited Broken Hill. Under the auspices of the Burke Ward Parliamentary Labour League Mann addressed a large crowd from the rotunda of the Hillside Reserve, expounding Marxist ideology and the goals of socialism. Mann so impressed union leaders that in 1908 he was invited by the Combined Unions to return as an organiser to assist in a dispute with BHP.
In that year BHP attempted to reduce wages on the expiration of an existing industrial agreement. In response, the unions commenced a recruitment campaign and began agitation for increased wages. Following an agreement on conditions, BHP closed its mines and announced that it would re-open 'after the Christmas period with rates reduced by 12.5 percent. The company eventually re-opened with non-union labour. In response, the unions picketed the mine and battles with police ensued. The lockout lasted 20 weeks with many miners defecting from the union ranks.
Following World War I the unions, who had recovered from the 1909 strike and consolidated their position, campaigned for a reduction in hours and improved safety. Extended industrial action in 1919 - 1920 led to the introduction of a 35 hour working week. The Barrier unions continued to campaign aggressively throughout the 20th century for improvements in the working conditions of their members.
In 2023, the Broken Hill Trades Hall was endorsed for inclusion on the UNESCO World Heritage Tentative List, following the backing of its preliminary nomination by both the New South Wales and Australian Governments.
Source: New South Wales Heritage Register & New South Wales Department of Planning and Environment.
C'est la principale église réformée de la ville de Mulhouse. Avec sa hauteur de 97 mètres, il est le plus haut monument protestant de France et son architecture lui vaut d'être souvent considéré comme la « cathédrale » de Mulhouse. Il occupe le site d'une église catholique ancienne consacrée en 1186. En 1523, le culte catholique laisse la place au culte réformé. Au milieu du 19e siècle, le conseil municipal décide de construire un nouvel édifice de style néo-gothique. La flèche est inspirée de celle de la collégiale de Thann et, plus généralement, des flèches des édifices de style gothique rhénan. La première pierre est posée en 1859. L'inauguration officielle de l'édifice a lieu en 1866. La haute tour abrite la plus grande sonnerie de cloches protestante en France, coulée en 1867 à Zurich.
La place de la Réunion est la place centrale de Mulhouse. Elle est bordée par le temple Saint-Étienne, l’hôtel de Ville, la maison Mieg, l'ancienne corporation des tailleurs et la place Lambert. On y trouve une fontaine surmontée de la statue du hallebardier. Le terme Réunion fait référence au rattachement de la République de Mulhouse à la République française le 15 mars 1798.
Le nom Mulhouse est l'adaptation française du nom Mülhausen en allemand (Mühl : moulin et Hausen : maisons). Selon une légende, la ville est née après une bataille, soit celle où en 58 av. J.-C., Jules César arriva en Alsace par la Trouée de Belfort afin de bouter les Germains au-delà du Rhin, soit celle en 451 ap. J.-C., lorsque l'armée d'Attila, ravagea la région. Quelles que soient la version et la date, la deuxième partie de la fondation légendaire de Mulhouse est la même. Un jeune guerrier qui fuyait les combats et tentait de regagner le Rhin, aurait alors été retrouvé blessé près d'un moulin à eau, à l'emplacement actuel de Mulhouse. La fille du meunier l'aurait recueilli et se serait mariée avec lui entre-temps d'autres soldats en errance vinrent les y rejoindre et se marièrent eux aussi avec des femmes de la région. Ils s'établirent autour de la maison du moulin. Leurs descendants seraient donc les Mulhousiens. Ce qui explique également que le blason de la ville représente une roue de moulin à eau.
Mulhouse fut longtemps une cité-État qui devint en 1347 la République de Mulhouse. À coups d'alliances, elle affirma son indépendance à l'égard du Saint-Empire à la fin du 15e siècle, puis adopta les idées de la Réforme protestante par l'instauration du calvinisme comme religion d'État. Terre de la Réforme, Mulhouse accueille en son cœur le temple Saint-Étienne qui est l'édifice protestant le plus haut de France. Propulsée dans l'aventure industrielle en 1746 et réunie à la France en 1798, elle devint un des premiers pôles industriels d'Europe et l’est toujours.
Se considerar algum tipo de forma no plural em vários fragmentos e essas formas se tornam um conjunto em preenchimento formando partículas tornando uma ou várias.
Edição: Fotografia.
Local: Praça da Liberdade - Belo Horizonte - MG.
Considerada de Interés Turístico Internacional, es una de las mas bellas de España.....
Un espectáculo fascinante, con la Alhambra, el Albaycin y El Sacromonte como escenarios..,,,,
Os animo a tod@s a venir si teneis la oportunidad.......maravillosa para los amantes de a fotografía!
Considéré comme le plus beau temple du Nord de la Thailande.
A droite le chedi (pagode) de 45 m de haut qui contient une relique de Bouddha et date du XV ème siècle.
A gauche le Wihan Phra Phut.
Some times the symmetrical ones just grab me so deeply. I can look at them for a long time just day dreaming. I hope you can also enjoy them. Just imagine them being over 8 feet wide on a gallery wall. That is the way I would like them all to be.
Mike
On a side note. My new art show is now up and running All of March to the 7th of April. If you would like to see my photos in person.
Luminari arts
1133 Commercial St
Astoria, Oregon
(503) 468-0308
www.facebook.com/luminariarts/
Father and son collaboration
Our photographic art is a kinetic motion study, from the results of interacting with my son A.J and his toys.
He was born severely handicapped much like a quadriplegic. On December 17,1998. Our family’s goal has always been to help A.J. use his mind, even though he has minimal use of his body.
A.J. likes to watch lights and movement. One of the few things he can do for himself is to operate a switch that sets in motion lights and various shiny, colorful streamers and toys that swirl above his bed.
One day I took a picture of A.J. with his toys flying out from the big mobile near his bed like swings on a carnival ride. I liked the way the swirling objects and colors looked in the photo.
I wanted to study the motion more and photograph the whirling objects in an artful way, I wanted my son A.J. to be a part of it. After all, he’s the one who inspires me. When A.J. and I work together on our motion artwork, A.J. starts his streamers and objects twirling, I take the photographs.
Activating a tiny switch might not seem like much to some, but it’s all A.J. can do. He controls the direction the mobile will spin, as well as when it starts and stops. The shutter speeds are long, and sometimes, I move the camera and other times I hold it still.
I begin our creation with a Nikon digital camera. Then I use my computer with Photoshop to alter the images into what I feel might be an artistic way. Working with Photoshop, I find the best parts from several images and combine them into the final composite photograph. I consider the finished work to be fine art. The computer is just the vehicle that helps my expressions grow.
I take the photographs and A.J. adds the magic. It’s something this father and son do together. After I’ve taken a few shots, I show him the photos in the back of the camera. When the images are completed, I show him from a laptop. He just looks. He can’t tell me whether or not he likes the images, but he’s always ready to work with me again.
It offers me my only glance into A.J.’s secret world. We’ve built a large collection of images and I hope the motion and color move you as much as they do me.
A.J. inspires me to work harder to understand my life in the areas of art, photography, people, spirituality, and so much more. He truly sets my mind in motion and helps me find the beauty in everyday things.
Mike
Abstract Art set:
www.flickr.com/photos/patnode-rainbowman/sets/72157602269...
AJ Patnode - A Journey of Hope (documentary):
www.youtube.com/watch?v=OR7m8QFcmRM
This shows how I do the Camera work:
www.youtube.com/watch?v=fmjVVGraUVw
AJ'S blog:
Otillie and PJ consider Jefa's latest origami sculpture while Gilligan and Roxy dream about places to go.
Otillie: Maybe it's to mark your space. Ya know, like PJ's room.
PJ: But then there should be an apostrophe.
Jefa: It's PJs. Like pajamas, jim-jams, jammies.
Otillie: Wouldn't that have an apostrophe?
PJ: Nope. An apostrophe signifies possession. Plurals just get a plain s in English.
Jefa: Yeah, she's right, though it's commonly used. It's sometimes referred to as a greengrocer's apostrophe because it is so broadly abused on signs.
Otillie: So it isn't for PJ? Good, cause I don't like it. It's kind of scary. And also not fair that she gets one when we share a room.
PJ: I'm relieved. I don't like it either and I wouldn't want to hurt your feelings.
Jefa: Noted. It's going in the recycling. I still haven't worked out the bugs on this process.
Note: The girls have been in their PJs since we moved into this house in 2020. They might enjoy dressing up but I don't exactly remember where their clothes are.
Latest Note: Yes, these girls are all still in their jim-jams. I have found and sorted all the clothes, but the bedroom diorama is, well, in the bedroom and it seems Mr Bigg is always sleeping in there when I want to work with them.
Consider the birds of the air, they neither toil or spin, yet your Father looks after them.......how much more will he look after you.
Baeza es un municipio de España, la ciudad capital de dicho municipio y cabeza del partido judicial homónimo. Se encuentra en el mismo centro geográfico de la provincia de Jaén (en el noreste de la Comunidad Autónoma de Andalucía) enclavada en la comarca de La Loma de la que se considera su capital occidental.
En la actualidad es conocida por su ingente producción olivarera, su abundante legado monumental, y por ser sede universitaria desde el siglo XVI, albergando hoy día una de las sedes de la Universidad Internacional de Andalucía.
Denominada "Nido Real de Gavilanes" por el romancero, fue un punto clave en la conquista de al-Ándalus por los reyes cristianos; pasando definitivamente al reino de Castilla en 1227. Atalaya sobre el Guadalquivir, la posesión de su alcázar (considerado como inexpugnable) aseguró la retaguardia castellana, la vez que supuso una amenaza constante para los reinos islámicos situados al oeste y al sur del Guadalquivir; una amenaza que se hizo efectiva durante los más de dos siglos de lucha fronteriza que separaron la incorporación de Baeza al reino de Castilla y la caída del reino nazarí de Granada (1492).
Durante el período de gran crecimiento demográfico y económico que supuso la mayor parte del siglo XVI, y aún en parte del XVII, Baeza construyó sus edificios públicos y administrativos con alto sentido de capitalidad y con la más alta dignidad, conformando así, junto con las construcciones eclesiásticas, un tejido urbano caracterizado por una monumentalidad que ha dado a la ciudad un encanto especial a los ojos del visitante.
En 1943 se fundó en Baeza la academia de las escalas de Cabos y Guardias y de Suboficiales de la Guardia Civil.
Se encuentra a unos 48 km al noreste de la capital provincial, y limita por el este con el municipio de Úbeda, con el que comparte la capitalidad de la histórica Comarca de La Loma.
El 3 de julio de 2003, y tras varios años de intentos, la UNESCO declara finalmente a Baeza (junto a Úbeda) Patrimonio de la Humanidad. Este acontecimiento profundiza el relanzamiento de la ciudad al incrementar considerablemente el interés del sector turístico.
es.wikipedia.org/wiki/Baeza_(España)
www.lonelyplanet.com/spain/andalucia/baeza
Baeza se asienta sobre un terreno que ha estado continuamente habitado, al menos desde la Edad del Bronce. Por esta razón, y a pesar de las sucesivas destrucciones sufridas por las construcciones de todos los períodos, la ciudad aún retiene un destacado patrimonio monumental en el que están representadas diversas culturas, períodos y estilos artísticos. En Baeza pueden contemplarse restos de la Edad del Bronce, de la Época Romana, y de la Hispania visigoda, islámica y cristiana. No obstante, el más rico patrimonio monumental conservado corresponde a los diversos estilos artísticos presentes en la Baeza cristiana: desde el tardo-románico y el gótico, al renacentista, manierista, barroco y neoclásico. No en vano en 2003 el casco histórico de la población, con su antigua ciudad intramuros, fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Baeza, situada en la cornisa sur de la gran meseta que es La Loma, se asoma al valle del Guadalquivir desde un acantilado que domina un paisaje de cerros infinitos; dicho acantilado, visto desde el llano parece sustentar la catedral como un faro.
La ciudad originaria estaba edificada sobre este cerro y en torno a una ciudadela, hoy desconocida: el celebérrimo alcázar de Baeza, reputado como inexpugnable y dentro del cual se encontraban el castillo-palacio de la autoridad real y la iglesia (luego colegiata) de Santa María del Alcázar. Estas construcciones, lejos de surgir ex novo, fueron una continuación de similares edificaciones de los períodos oretano, cartaginés y romano; restos de los cuales aún pueden contemplarse en el cerro junto a otros de la precedente Edad del Bronce.
Desde esta atalaya entendemos que la ciudad fuera una gran plaza fuerte donde, un día, se remansó la gran epopeya reconquistadora revitalizada por Las Navas de Tolosa. No obstante, a fines del s. XV el alcázar fue derribado por mandato de la reina Isabel la Católica de modo que no siguiera siendo utilizado como defensa con ocasión de las pugnas nobiliarias que enfrentaban por entonces (como en toda Castilla) a los linajes dominantes de la ciudad (Carvajales y Benavides).
Consecuencia del derribo del alcázar, el cerro fue perdiendo pobladores hasta el punto de estar casi despoblado en el s. XVIII y trasladarse por ello la colegiata a la parroquia de San Andrés. También desaparecido el frente sur de la muralla, adyacente al alcázar, el paseo que lo reemplaza es hoy día un mirador excepcional sobre el valle alto del Guadalquivir, y el cerro mismo, un parque arqueológico de primer nivel pendiente de excavaciones más ambiciosas.
Su centro neurálgico es la Plaza de Santa María establecida en la baja edad media, y hasta el s. XIX, como sede de los poderes que rigen la ciudad: el civil y el religioso; en ella se encuentran hoy:
La Catedral de la Natividad de Nuestra Señora: edificada sobre la antigua mezquita que (según tradición histórica) había sido construida a su vez sobre un templo visigodo anterior, fue la primera consagrada en Andalucía con ocasión de la reconquista castellana.
Las Cancillerías góticas o Casas Consistoriales Altas: sede del concejo de la ciudad entre fines del s. XV y el s. XIX, cuando el consistorio municipal traslada su sede al antiguo palacio del corregidor.
La Fuente de Santa María: situada en el centro de la plaza fue edificada en el año 1564 para marcar la finalización de las obras de traída de aguas a la ciudad.
El Seminario de San Felipe Neri (1660): tiene fachada de buena sillería, puerta de medio punto, frontón partido y vítores estudiantiles.
Al norte de este conjunto, y junto a la Puerta del Barbudo, se halla la sede de la antigua universidad Santísima Trinidad, otra importante Institución eclesiástica de la Edad Moderna hoy Instituto. El edificio es de estilo manierista (fines del s. XVI) y consta de claustro, en torno al cual se organizan las dependencias universitarias, y una amplia capilla; contando cada uno de estos elemento con portada propia. Destaca, sobre la puerta de acceso al claustro, el medallón labrado con el tema de la Santísima Trinidad. En esa misma fachada pueden verse los escudos del canónigo Fernández de Córdoba (donante del edificio) timbrados con un impropio galero arzobispal.
De las primeras parroquias intramuros han desaparecido por completo la colegiata de Santa María, San Miguel y San Gil; solo permanecen:
Las Ruinas de la parroquia de San Pedro: iglesia románica de la que sólo se conservan el ábside (parcialmente visible al exterior) y restos considerables de la portada norte (dentro de propiedad particular). Parcelada en viviendas desde el s. XIX, su fábrica ha ido deteriorándose y se han abierto nuevos vanos en el ábside.
Las Ruinas de la parroquia de San Juan: iglesia tardorrománica de la que sólo se conservan los tres ábsides de la cabecera, el muro del lado del evangelio y los capiteles y basas de sus seis columnas. Recientemente, estos restos han sido consolidados y su acceso abierto al público.
La Iglesia de Santa Cruz
Esta última se halla en la plaza del mismo nombre frente al Palacio de Jabalquinto, el más destacado de la ciudad intramuros y uno de los emblemas de Baeza. Pero la ciudad intramuros está, además, plagada de rincones con otros palacios y casonas de interés, como la Casa de Avilés (mediados del s. XVI), la Casa de los Galeote (segunda mitad del s. XVI), la Casa de los Ávila (comienzos del s. XVII), la Casa de los Fuentecilla, la Casa de los Canónigos, el Palacio de los Obispos (todos del s. XVIII) o el Palacio Rubín de Ceballos (principios del s. XIX).
El trazado de la muralla históricamente conocida, y de la que aún subsisten importantes elementos, obedece a un diseño islámico del s. XI. No obstante, las edificaciones conservadas responden más bien a reconstrucciones cristianas posteriores.
La Plaza del Pópulo (o de Los Leones) está inmediatamente al norte de la ciudad amurallada y al oeste de El Paseo, organizándose en torno a la Puerta de Jaén, única construcción de la plaza perteneciente a la muralla; las otras edificaciones de la misma han ido añadiéndose en distintas épocas:
El Arco de Villalar: directamente a continuación de la Puerta de Jaén, fue erigido con ocasión de la visita del rey Carlos I (1526) y conmemora la victoria real en la batalla de Villalar.
La Casa del Pópulo: edificio plateresco que albergaba la audiencia civil y las escribanías públicas; hoy, oficina de turismo.
La Fuente de los Leones: manantial natural que la interpretación histórica tradicional postula monumento arqueológico procedente de la antigua ciudad iberorromana de Cástulo, hipótesis que se sustenta en la continuidad histórica deliberadamente mantenida con ocasión del traslado a Baeza de la capitalidad administrativa y episcopal de la desaparecida Cástulo. Según esta interpretación, parejas de felinos y équidos (actuando como surtidores) rodean una figura femenina identificada como Himilce. Más recientemente, se ha propuesto identificar esta fuente como previamente proveniente de un patio del alcázar.
La Antigua Carnicería (s. XVI): trasladada a su emplazamiento actual en los sesenta del s. XX, estaba originalmente apoyada contra la muralla en la antaño populosa plaza intramuros sita al otro lado de la Puerta de Jaén; hoy cumple las funciones de palacio de justicia del Partido judicial de Baeza.
Al este del conjunto anterior, más allá de El Paseo (plaza cuyo lado sur se antepone a la Puerta del Barbudo) encontramos:
La Torre de los Aliatares (o de los Altares): denominada así de acuerdo con la tradición que la hace, en tiempos anteriores a la reconquista, posesión del linaje musulmán de ese mismo nombre. Tiene veinticinco metros de altura, con almenas copiadas del Arco de Villalar y ostenta el reloj público de la ciudad.
Hacia el sureste de la anterior hallamos:
La Puerta de Úbeda: de las principales de la muralla; protegida por su torre albarrana hoy sólo conserva uno de sus arcos, habiendo sido desmantelados los otros dos en el s. XIX.
La actual Plaza de España, situada en el extremo noreste de lo que fue la ciudad amurallada; se conoce como tal la gran plaza edificada sobre la rambla por la que vienen a desaguar las tres colinas sobre las cuales se asienta la urbe. Su fisonomía es porticada, muy castellana. Servía de escenario para los eventos taurinos, fiestas y ajusticiamientos públicos. A partir del s. XIX fue cuando se convirtió en un paseo romántico.
En su lado sur encontramos la mencionada torre de Los Aliatares y La Alhondiga, e inmediatamente tras ella El Pósito. En su cara norte se hallan las Casas Consistoriales Bajas o Balcón del Concejo (s. XVII), lugar desde donde los munícipes presenciaban las corridas de toros celebradas en la plaza. Finalmente, y de este a oeste, también encontramos en las inmediaciones de su lado septentrional:
La Iglesia de la Purísima Concepción: capilla del antiguo hospital homónimo edificada a principios del s. XVII (el hospital desapareció en el s. XX).
Convento de San Francisco y Ruinas de la Capilla de los Benavides: sustituyendo un templo gótico construido en el que era tercer solar ocupado en Baeza por la comunidad franciscana, Diego de Valencia Benavides encargó en 1538 a Andrés de Vandelvira la construcción de la cabecera de un nuevo templo conventual, que habría de albergar su capilla funeraria y que acabó siendo la obra maestra de aquel artista y un hito de la arquitectura renacentista española. Lamentablemente el terremoto de Lisboa quebrantó la bóveda cruzada y la invasión napoleónica acabó de arruinar el templo.
Ayuntamiento de Baeza: magnífico edificio plateresco construido originalmente como Palacio de Justicia y Cárcel del Corregidor.
es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_histórico_de_Baeza_(Jaén)
La Universidad de Baeza fue una universidad del antiguo Reino de Jaén (España) fundada en la ciudad de Baeza por bula del papa Pablo III en 1538. Fue una de las cuatro universidades fundadas en Andalucía en el siglo XVI (junto a Sevilla, Granada y Osuna) en el marco de la plétora de fundaciones universitarias que se produjo en aquella época en toda España, quedando encuadrada en el grupo que suele denominarse de «universidades menores», frente a las «universidades mayores» de Salamanca, Alcalá y Valladolid. Funcionó durante más de tres siglos, hasta su supresión en 1824.
Tanto el edificio de la primitiva fundación universitaria como el de su implantación definitiva forman parte del conjunto monumental renacentista de Baeza, que junto con el de Úbeda, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003.
Fundada por el clérigo local Rodrigo López, notario y familiar del Papa Pablo III, en un principio contó solo con un colegio de primeras letras. Pronto, sin embargo, y de la mano de San Juan de Ávila (patrono de la institución desde 1540) se convirtió en universidad en 1542, obteniendo licencia para impartir estudios de humanidades, lo que abrió la puerta a la expedición de los grados de bachiller, licenciado y doctor en artes y teología, nuevas enseñanzas de cuya organización se encargó Juan de Ávila. Más adelante, en 1565, se crearon nuevas cátedras de retórica, gramática, griego, filosofía y teología escolástica, pero no de derecho canónico según predilección de san Juan de Ávila.
Son los primeros alumnos del santo los que continúan la labor docente de la nueva universidad, convirtiéndola en una de las más destacada de Andalucía. Casi todo este profesorado estaba constituido por cristianos nuevos que imprimieron a la universidad un carácter fundamentalmente pastoral. La Inquisición, sospechosa de la ascendencia de los principales miembros de su claustro, encausó a varios de ellos acusándolos de alumbrados. Así, varios fueron encarcelados bajo acusaciones de herejía que incluían la adoración demoníaca. El propio san Juan de Ávila fue uno de los que tuvo que pasar por un año de cárcel. No obstante, las acusaciones no lograron ser probadas, y tanto la causa contra el maestro Ávila como las llevadas contra Hernán Núñez, Hernando de Herrera, Diego Pérez de Valdivia o Bernardo de Carleval, entre otros, fueron finalmente abandonadas y la vida universitaria pudo seguir su curso.
En 1595 se inauguró un nuevo edificio (el hoy comúnmente identificado con la universidad), mientras, el primitivo pasó a albergar los estudios propedéuticos. Ya en las nuevas instalaciones, la universidad ganó un pleito contra quienes intentaban fundar otra institución similar en la ciudad de Jaén; institución finalmente desautorizada en 1630 por real orden de Felipe IV. Más tarde, en 1667 la universidad baezana firmó un hermanamiento con la Universidad de Salamanca, siendo rector de ésta el baezano don Juan Francisco de Mexía y Ponce de León. En 1807 tiene lugar su primera supresión. No obstante, reanudaría sus cursos entre 1815 y 1824, fecha en que por real decreto de Fernando VII, ejecutado por la Real Chancillería de Granada, queda definitivamente suprimida.
En 1568 muere el Arcediano de Campos Rodrigo Pérez de Molina, uno de los patronos y sobrino del fundador, que nombra Administrador de la Universidad y heredero de sus bienes a su sobrino el Canónigo D. Pedro Fernández de Córdoba. Este, con la fortuna heredada y la suya propia, crea una fundación docente mayor aprovechando los terrenos contiguos al pósito de la ciudad que para construir una ampliación ya había adquirido la vieja Universidad. Así se construye el nuevo edificio en una parcela contigua al Arco del Barbudo, para lo cual hubo de derribarse la muralla adyacente. Según José Molina Hipólito se vienen admitiendo como maestros constructores a Collado, Mendoza, Andrés Martínez, Luis Alonso y Juan Ambrosio pero ¿quién dio la traza? ¿Francisco del Castillo?
La fachada de este nuevo edificio es de estilo manierista con tres cuerpos. El rasgo más destacado del primero es el medallón bajo manto que, representando la Santísima Trinidad, interrumpe el entablamento; mientras en el segundo destacan dos escudos del Canónigo Fernández de Córdoba que de hecho se timbran con capelo arzobispal. En el interior destaca su claustro de doble arcada sobre columnas, en torno al cual se encuentran: la caja de la escalera (en la que también se halla la antigua cárcel de los estudiantes) y el Paraninfo, de planta cuadrada, con graderío y artesonado de madera, y decorado con cuadros de la Santísima Trinidad, del fundador Rodrigo López, de San Juan de Ávila y de Diego Pérez de Valdivia.
Por su parte, la capilla de San Juan Evangelista fue terminada a principios del s. XVII; y su fachada principal forma un solo cuerpo con la del edificio colegial, correspondiendo su volumen con la crujía oeste del claustro. Cuenta con dos puertas: la principal, que da al sur, y otra en la fachada oeste, donde un antemuro salva el desnivel del terreno dando lugar a una lonja. La torre tiene un primer cuerpo de sección cuadrada que se convierte en octogonal en los dos superiores. El interior de la capilla es de una sola nave dividida en tres secciones: bóveda de medio cañón, cúpula sobre pechinas cubriendo un falso crucero marcado con columnas, y gran arco de medio punto sobre el presbiterio (cuyo retablo desapareció durante la Guerra Civil). Dentro del falso crucero, y en el lado del Evangelio, hay un gran nicho cerrado por medio punto albergando la escultura orante (decapitada) en mármol de Carrara del canónigo Fernández de Córdoba; sobre el arco un bajorrelieve de la Resurrección de Jesús flanqueado con escudos del donante. Otras dos capillas afrontadas se encuentran por debajo del crucero, y a los pies del templo se halla un coro alto sobre bóveda rebajada (con casetones y lunetos) que descansa sobre ocho columnas; en el lado de la epístola hay una cantoría que, partiendo del coro, sobrevuela la nave.
Tras la supresión de la institución docente, el edificio de la primitiva fundación fue desamortizado y hoy, aunque mutilado por los usos diversos a los que desde entonces ha sido entregado, aún subsiste como museo municipal. Por su parte, el nuevo edificio entró a formar parte del sistema de enseñanza secundaria desarrollado durante el siglo XIX: primero, en 1824, como Colegio de Humanidades, después como un Instituto Libre, para convertirse en 1875 en Instituto de Bachillerato, antecedente del actual instituto de enseñanza secundaria Santísima Trinidad en el que fue profesor de Gramática Francesa, entre 1912 y 1919, el poeta Antonio Machado. Otros docentes destacados que enseñaron en este centro fueron: Jaume Vicens i Vives y Rafael Rodríguez-Moñino Soriano.
La Universidad Internacional de Andalucía tiene hoy en Baeza una de sus sedes, la denominada Antonio Machado, que centra su actividad en cursos de perfeccionamiento y postgrado. No ocupa, sin embargo, el edificio histórico de la universidad sino que la mencionada sede quedó establecida en el antiguo seminario menor, que incluye entre sus dependencias el palacio de Jabalquinto.
En 1980 se fundó en la capilla de San Juan Evangelista la hermandad penitencial del Santísimo Cristo de la Misericordia para dar culto a una talla de Cristo crucificado del último tercio del siglo XVI que se encontraba en el presbiterio de la capilla. En su reforma estatutaria de 2010, dicha hermandad ha agregado como titulares a la Inmaculada Concepción (por cuyo dogma se pronunció la universidad baezana en el siglo XVII) y al antiguo patrono de la universidad San Juan de Ávila.
Akira was born into the right family and his father has never let him forget that, installed gratitude for his heritage into him right from the beginning. He goes through the fast track of the military university, a general already at an age where his peers only start to consider if they should apply to higher positions or enjoy their laissez-faire a while longer. When his father is killed in action, High King Arundel promotes him to the head of Moskaw’s army where he starts to gain the trust and loyalty of his subordinates by being a fair commander that shows now favoritism and stands up for his own.
He is reasonably sure that his life would have taken a different path had he not fallen in lust with Jeromé, whom he was supposed to arrest but instead fucks in a shady alley behind one of the seedier pubs and denies ever meeting him. Their affair is quick as a bushfire and with the same inability to control the occurring damage, property related or otherwise. He draws the line at Jeromé actively sneaking into the palace to kill the High King. Lust (and maybe love, foolish as that is) is one thing, treason a whole other caliber and he has sworn his oath of fealty and he sticks to it.
The guard’s uniform had never felt heavier afterwards and his demeanor gets more serious, more focused. He drills it into every soldier’s head that the king’s life is more important than theirs, that the oath they swore is their sole reason to live.
It would have ended there probably, with Akira as the solemn head of the guards but the queen gives birth to a son and the son, albeit highly praised at first, soon turns out to be an uttermost disappointment to his father. So he gets left to nannies and guards and rarely sees the outside world till the then five-year-old boy escapes his rooms and his watchers’ eyes and ends up holed in Akira’s room in the barracks.
They strike up a friendship that day – Akira the royal guard and Khaled the useless heir.
(They gravitate towards each other whenever possible. Khaled following Akira like an eager puppy and Akira doing his best to make the boy’s childhood a happy one, regardless of the king’s and queen’s tries to the contrary.)
Akira is the one to see him off when Khaled leaves the city after his marriage to Varekai and it is him Khaled misses when he thinks of ‘home’.
"I want you to be the child's godfather", Khaled announces one afternoon, sitting cross-legged on Akira's cot, watching him mull over the guards rotation schedule. "Won't your father be offended if you pick me over him? ", he inquires, the quill dragging steadily over the parchment. "The High King has no interest in this child. The Queen is pregnant again and with luck my child will be born and you will be his godfather before we know if hers is the blessed better son Arundel has been praying for." He agrees then because if he does not accept, who will make sure that this child is safe from Arundel as well?
(When the Queen's child is born and turns out to be a girl, Khaled's son has already been entrusted in his care.)
Akira had had a vision when High King Arundel announced the annulment of Khaled’s and Varekai’s marriage and the subsequent new marriage to Rajko. Nothing to write home about certainly, especially nothing to alert the seer guild, but he has seen Rajko in battle and outside and there is no difference in the man’s demeanor. He has seen it go down in flames before it inevitable truly does.
(And when it does, a whole contingent of soldiers is dead and Khaled is on the flight and Arundel rages on and on and yells at his soldiers, at the Council of Gods, at everything and everyone and Akira stands at his shoulder and thinks “your fault, yours alone” and “please let him be safe”.)
There are enough versions of his final showdown with the High King floating around to fill a book. His favorite is still the one where he shifts into a dragon and flies off into the sunset. As usual, the truth is far bleaker. He just tears off his insignia and throws them to High King Arundel’s feet before he strides out.
(Fast, because he is no fool and he knows that as soon as Arundel recalls his wits he himself will be a persona non grata and if he isn’t out of the city when this happens all his defiance will be for naught because he will spend the last of his years rotting in a cell.)
He lets his hair grow out till it reaches his hips and then he pulls it up in a high ponytail that whips around him as he moves through his katas.
(He who has always chastised his recruits for running around with their hair long and full of vanity has now stooped to their level. “Rōnin” people whisper when he passes them on the road and he howls out in laughter.)
It turns out that this search has a reason why countless of high paid bloodhunters failed at the task – Khaled seems to have vanished from Silmä altogether, not a trace of him to be found anywhere but old wives’ tales and rumors.
(He supposes it is at least nice to get to know all of Silmä while he travels through the continents like a leave in the wind.)
The first true lead he gets on his wards whereabouts is when he hears of a new power rising, a woman and a man under the flag of a raven, holding a lily in its claws. But they are the reports of a red haired man always a step behind them that make him pause. He’s never been a tracker but his travels have afforded him a certain skill in having connections to the major networks of information so it is only a matter of time till he hears a name uttered that he takes as a cue to leave – Land’s End.
(Land’s End is – quite frankly – a bog. Not even a particularly nice one but one of the smelly variant that tries its damnest to eat him up and he ends up getting stuck. Because of course he does. The hand that reaches out to him all of a sudden to pull him out is a welcome surprise. The man attached to the hand less so.)
"Oh this bitch!", Jeromé grouses and sounds suspiciously fond: " First I'll kill her. And then him cause I am sure they are in it together." He pierces Akira with a questioning look in his steel grey eyes: "Why are you here?" As Jeromé was clearly sent as a welcoming party he sees no reason to lie: "To find Khaled."
"Wait, Arundel's wayward son? The one Arundel is paying a whole platoon of bloodhunters for to find him since years? The one whose head the Council and the High King both want on a platter albeit for different reasons? Why the fuck are you looking for him?" - "To see if he is safe."
Jeromé starts laughing then and does not stop for quite a while before he visibly pulls himself together. "Only you", he says fondly: "Only you would turn rogue just to check on your wayward duckling." But he beckons him to follow through the trees: "I looked for you, you know, once I got out of Kur di Bin. But you seemed to have been swallowed by the earth itself, though I heard many varied stories of your last disagreement with Arundel."
Akira snorts: "My favorite is the one where I turned into a dragon and flew off into the sunset, leaving only piles of ashes behind", then he sobers: "Why were you looking for me in the first place?"
The other smiles awkward and rubs his neck: "You left an impression" - "We knew each other for two weeks!" - "A lasting impression!"
(It is gratifying to see Khaled again and have him throw himself into his arms without hesitation as if he were still a child that came to the barracks to seek out the only true father he had ever known.)
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So this is the new dude - Akira. The guy who turned Silmä upside down just to find his employer’s son for the sole sake of checking if he was alive and well. That’s dedication! Or some really hardcore stalker shit but no one looks at that too closely since Pazuzu was one capable general short anyway and gladly takes the guy in.
(Jeromé is btw the guy I am trying to shell into a Volks YoMidi Williams - so if you want to see those two dorks together and have a Williams… I have a Williams WTB xP)
The ‘what is what’
Iplehouse JID Asa GUY (real skin) with face-up by maiya/Dipole Moment, eyes and wig from Taobao, horns are Soom Turb/Roxen, glaive is from the Fairyland Seorin fullset and samurai armor is a vintage Gogatsu armor.
La histórica Posada del Peine, considerada el hotel más antiguo de Madrid, está situada en la calle de Postas. Fue inaugurada en torno a 1610 y contaba con 150 habitaciones, algunas de ellas tan modestas, que sólo disponían de cama y mesilla, sin luz, ni ventana. De ahí el dicho castizo “esto parece la Posada del Peine”, en alusión a la miseria, cicatería y trasiego nocturno.
La vieja posada estaba estratégicamente situada en la parada de diligencias principal de Madrid y el propietario Juan Posada fue su artífice, al crear un alojamiento de lujo (algunas dependencias) para los huéspedes y forasteros que llegaban a la Corte y alcanzó tanta fama que se denomina a este tipo de alojamientos posada, haciendo honor al apellido de su fundador. Fue reformada en 1796 por el entonces arquitecto municipal, Juan de Villanueva. En 1863 se le dieron tres alturas. De 1892, data el templete con un gran reloj, posteriormente desaparecido. En 2005, la Posada del Peine recobrará el viejo reloj de su frontal, pero también más elementos arquitectónicos y decorativos, como el pavimento de la entrada y la escalera principal de madera de pino, llaves de luz, columnas de hierro fundido, cristales grabados (otros son reproducciones), así como letreros que indicaban las plantas y la dirección de las escaleras, y una vieja caldera que estaba arrumbada en el sótano.
Hoy se ha convertido en el Petit Palace Posada del Peine, hotel****
If there's one event you must always consider going to then it has to be the Glasgow Vintage Vehicle Trust's Annual Open Weekend in October. It's an extremely well run and family friendly event with around 180 vehicles to see and enjoy. There are two frequent bus routes to sample the buses plus six themed tours involving up to five vehicles on each. The event is very popular with enthusiasts from far and wide attracting many, like myself, from the south of England!
Anyway, here's a selection of my photos from the weekend, including a few I snapped on the Friday before the event. Well done team GVVT, your sterling efforts are appreciated by many!
"People usually consider walking on water or in thin air a miracle. But I think the real miracle is not to walk either on water or in thin air, but to walk on earth. Every day we are engaged in a miracle which we don't even recognize: a blue sky, white clouds, green leaves, the black, curious eyes of a child -- our own two eyes. All is a miracle."
— Thich Nhat Hanh
Back to the puffy white clouds and rolling green hills of South Wales... even greener now after all the recent rain! ツ ツ ツ
*Pentax K100D DSLR and a Pentax SMC DA 18-55mm Lens - 3 shot HDR
My work is for sale via Getty Images and at Redbubble and 500px
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A few words we should all try to consider in life.
Ugh, this looked so much better when I was editing it on CS4, but oh well.
Inspired by THIS
I just got back from the MICHAEL BUBLE concert! It was amazing! He is really funny. And his voice is just...so, SO good <3 Me gusta.
Tagged by several people to post 31 things I like:
01. getting dressed up
02. cheese
03. having a full tank of gas
04. forever 21
05. apple products
06. snorkeling
07. swarovski jewelry
08. crowns
09. watching wedding TV shows like say yes to the dress and four weddings
10. TOMS
11. ANYTHING floral...except the scent of flowers
12. ANYTHING orange, except the fruit
13. swingsets
14. guys dressed up in suits, such a turn on!
15. seeing my boyfriend for the first time in a really long time
16. driving my car
17. big cities
18. elephants
19. sandra bullock
20. screamo music
21. hawaiian shave ice
22. finding out someone has the same music taste as me
23. pineapple
24. china glaze nail polish
25. seeing my friends from high school for the first time in a LONG time
26. ryan reynolds
27. indian and mexican food
28. russia
29. eating at fancy restaurants
30. sea turtles
31. when out of nowhere, my boyfriend tells me he loves me
TAG, you're it!
The Birmingham Main Line Canal in Westside, Birmingham, West Midlands.
On 24 January 1767 a number of prominent Birmingham businessmen, including Matthew Boulton and others from the Lunar Society, held a public meeting in the White Swan, High Street, Birmingham to consider the possibility of building a canal from Birmingham to the Staffordshire and Worcestershire Canal near Wolverhampton, taking in the coalfields of the Black Country. They commissioned the canal engineer James Brindley to propose a route. Brindley came back with a largely level route via Smethwick, Oldbury, Tipton, Bilston and Wolverhampton to Aldersley.
On 24 February 1768 an Act of Parliament was passed to allow the building of the canal, with branches at Ocker Hill and Wednesbury where there were coal mines. The first phase of building was to Wednesbury whereupon the price of coal sold to domestic households in Birmingham halved overnight. Vested interests of the sponsors caused the creation of two terminal wharves in Birmingham. The 1772 Newhall Branch and wharf (now built upon) originally extended north of, and parallel to Great Charles Street. The 1773 Paradise Street Branch split off at Old Turn Junction and headed through Broad Street Tunnel, turned left at what is now Gas Street Basin and under Bridge Street to wharves on a tuning fork-shaped pair of long basins: Paradise Wharf, also called Old Wharf. The Bir-mingham Canal Company head office was finally built there, opposite the western end of Paradise Street.
By 6 November 1769, 10 miles (16 km) had been completed to Hill Top collieries in West Bromwich, with a one mile summit pound at Smethwick. Brindley had tried to dig a cutting through the hill at Smethwick but had encountered ground too soft to cope with. The canal rose through six narrow (7 ft) locks to the summit level and descended through another six at Spon Lane.
In 1770 work started towards Wolverhampton. On 21 September 1772 the canal was joined with the Staffordshire and Worcestershire Canal at Aldersley Junction via another 20 locks (increased to 21 in 1784 to save water). Brindley died a few days later. The canal measured 22 miles and 5 fur-longs (22⅝ miles), mostly following the contour of the land but with deviations to factories and mines in the Black Country and Birmingham.
Over the next thirty years, as more canals and branches were built or connected it became necessary to review the long, winding, narrow Old Main Line. With a single towpath boats passing in opposite directions had to negotiate their horses and ropes. In 1824 Thomas Telford was commissioned to examine alternatives.
Telford proposed major changes to the section between Birmingham and Smethwick, widening and straightening the canal, providing towpaths on each side, and cutting through Smethwick Summit to bypass the locks, allowing lock-free passage from Birmingham to Tipton.
By 1827 the New Main Line passed straight through, and linked to, the loops of the Old Main Line, creating Oozells Loop, Icknield Port Loop, Soho Loop, Cape Loop and Soho Foundry Loop, allowing continued access to the existing factories and wharves.
A year earlier he had built an improved Rotton Park Reservoir (Edgbaston Reservoir) on the site of an existing fish pool, bringing its capacity to 300 million imperial gallons (1,400,000 m3). A canal feeder took water to, and along, a raised embankment on the south side of the New Main Line to his new Engine Arm branch canal and across an elegant cast iron aqueduct to top up the higher Wolverhampton Level at Smethwick Summit. The reservoir also fed water to the Birmingham Level at the adjacent Icknield Port Loop.
The Smethwick Summit was bypassed by 71 ft cutting through Lunar Society member, Samuel Galton's land, creating the Galton Valley, 70 feet deep and 150 feet wide, running parallel to the Old Main Line. Telford's changes here were completed in 1829.
By 1838 the New Main Line was complete: 22⅝ miles of slow canal reduced to 15⅝; between Birmingham and Tipton, a lock-free dual carriageway. It was also called the Island Line as it was cut straight through the hill at Smethwick known as the Island.
As for man, his days are like grass; he flourishes like a flower of the field; for the wind passes over it, and it is gone...
too much is happening
One can consider the presentation of this spectacular hardtop coupe as an ultimate afford to gain attention of the audience to persuade them for buying a Packard. The financial position of Packard was terrible in 1956. But it wasn't much of a help.
Richard 'Dick' Teague (Los Angeles, 1923-1991) designed the Predictor. It was built at Carrozzeria Ghia, Torino in Italy on a Clipper platform. In ninety days the Italians managed to get this project ready, just in time for the Chicago Car Show.
The Predictor had all kinds of new automotive features, like tilting headlights, roof doors rolled back when opening the door, lowering back window, swiveling seats, dashboard design which followed the hood profile, a power operated trunk lid, and a wraparound windshield that curved into the roof.
Many car brands copied several novelties: the grille at the 1958 Edsel, the roof line at the 1958 Lincoln Premier, the rear bumper at the 1958 Oldsmobile, opera windows or portholes in the rear pillar at the 1957 Thunderbird, and the headlights at the 1962 Corvette.
Only one Predictor was made. It still exists and is on display at the Studebaker National Museum, South Bend, Indiana (see photo).
6128 cc V8 engine.
Production Packard Predictor: 1956.
Image source:
Video still from a movie of a visit to the Studebaker National Museum, South Bend, Indiana, by OldModelTGuy.
Seen on YouTube.
Halfweg, July 16, 2024.
© 2024 Sander Toonen Halfweg | All Rights Reserved
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Runa Photography, Daniel © 2015
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Para los incas, el lago Titicaca -cuya superficie de 900 km2 es compartida por Perú y Bolivia- representaba la cuna de la civilización humana. Incluso otros pueblos altiplánicos anteriores al Imperio Inca creían que el Sol y su divinidad suprema, Viracocha, habían nacido de las entrañas del mismísimo lago. Además, en torno al Titicaca, existe una leyenda que habla de una fabulosa ciudad atrapada en sus aguas: Wanakú.
La expedición, llamada Tiwanaku 2004, llevada a cabo por la organización científica Akakor, logró fotografiar con la ayuda de un sofisticado equipo robótico un ídolo de oro (que pasa más de 30 kilos) y varias vasijas a 70 metros de profundidad. Los objetos fueron encontrados bajo el agua, a la altura de la Isla el Sol que se ubica en el lago. Esta última, junto con la Isla de la Luna, son lugares sagrados para los pueblos andinos.
Aunque no se ha determinado la verdadera antigüedad de los vestigios encontrados, los expertos creen que existe una relación con la cultura Tiwanaku que habitó en la zona entre el 1500 a.C. y 1172 d.C. Esta civilización es considerada la precursora del Imperio Inca.
Los científicos anunciaron, además, el descubrimiento de una isla sumergida llamada Wilakota (Lago de Sangre). Se presume que en el lugar se realizaban sacrificios humanos y que la isla quedó sumergida al aumentar el nivel del lago más de 100 metros durante el último siglo.
Fuente: Javier Sierra, blog
I consider myself lucky to have such an abundance of cactus near by. The Hibiscus and the cactus flowers are my two favorites. I grow the Hibiscus and the cactus grow wild.
Paddy, pausing whilst he works out what to do next after 3 sheeps appeared out of the mist infront of him and had stayed put in the same direction he was travelling ..
El monasterio de San Pedro de Cardeña es una abadía trapense situada en el término municipal de Castrillo del Val, a 10 km del centro de Burgos (España). Actualmente, está considerado como BIC (Bien de Interés Cultural). Fue declarado Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto de 3 de junio de 1931. En 2015, en la aprobación por la Unesco de la ampliación del Camino de Santiago en España a «Caminos de Santiago de Compostela: Camino francés y Caminos del Norte de España», España envió como documentación un «Inventario Retrospectivo - Elementos Asociados» (Retrospective Inventory - Associated Components) en el que en el n.º 979 figura el monasterio de San Pedro de Cardeña.
El monasterio se habrá fundado antes de 902 cuando el conde de Lantarón y de Cerezo, Gonzalo Téllez y su esposa Flámula realizaron la primera donación documentada al cenobio el 24 de septiembre de ese año de una serna en Pedernales y unas eras de sal.
En los siglos IX o X sus monjes fueron martirizados por los musulmanes, canonizados en 1603 y conocidos como los «Mártires de Cardeña». El monasterio gozaba de gran popularidad con gran afluencia de devotos, entre los que se encontraban el rey Felipe III de España y su esposa la reina Doña Margarita de Austria. Una de sus preciadas reliquias, la cabeza de su abad San Esteban, fue trasladada al Monasterio de Celanova; también se encuentran dos urnas en el Monasterio de la Huelgas y otra en la Catedral de Burgos.
Cada año, el 6 de agosto, aniversario del martirio, la tierra del claustro donde fueron sepultados los mártires, se teñía de un color rojizo que parecía sangre. El milagroso prodigio, ampliamente testificado, se repite hasta finales del siglo XIV. El año 1674 ya una vez levantado el nuevo claustro de estilo herreriano se reprodujo el hecho, personándose el arzobispo Enrique de Peralta, que vivamente impresionado encargó un estudio, interviniendo médicos y teólogos. Recogió el líquido, coaguló al ser puesto en agua hirviendo.
El 1 de febrero de 1967 un violento incendio destruyó las tres cuartas partes del monasterio, habitado desde 1942 por la abadía trapense de Nuestra Señora de los Mártires.
La prosperidad del monasterio en la época altomedieval se refleja en la calidad de su scriptorium, en el que el monje Endura realizó obras extraordinarias.
El Beato de San Pedro de Cardeña fue realizado entre los años 1175 y 1180, cuenta con 290 páginas y 51 miniaturas. 127 folios se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, dos en la Biblioteca Francisco de Zabálburu, también en Madrid (donde también se halla el Cartulario de San Pedro de Cardeña), uno en el Museo Diocesano de Gerona y otros quince en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
Desde la sala capitular, que data del siglo XIII, se divisa a través de grandes cristaleras el claustro románico, que data del siglo XII. Compuesto por arquería de medio punto sobre columnas únicas que descansan sobre fustes robustos y coronadas de capiteles que imitan el estilo corintio. Los arcos recuerdan en su decoración a los de la mezquita de Córdoba por su policromía, alternando los colores blanco y rojo. En la pared izquierda se encuentran unas antiquísimas piedras cuya inscripción recuerda el trágico suceso.
Para construir esta iglesia de tres naves se destruyó la románica, aunque afortunadamente se salvó la torre, legítimo recuerdo cidiano. Reedificada en el siglo XVI, consta de tres naves, con una capilla aneja, denominada capilla de El Cid, ya que allí fue enterrado, y permaneció antes de su traslado a la catedral de Burgos. La fachada de la iglesia es de estilo barroco.
En el lateral derecho de la iglesia gótica, se abre una capilla barroca que data de 1753 a la que fueron trasladados los restos del Cid Campeador y su esposa Jimena. En las paredes de esta estancia llamada «Capilla de los Héroes», hay 29 nichos con inscripciones de nombres de reyes y familiares del Cid.
Según el Cantar de mio Cid y las tradiciones posteriores, antes de marchar al destierro, Rodrigo Díaz de Vivar dejó en San Pedro de Cardeña, al amparo del abad Sancho (que la crítica ha identificado con Sisebuto de Cardeña atribuyendo una confusión al autor del Cantar), a su esposa Doña Jimena y a sus hijas, aunque este hecho no está atestiguado por pruebas históricas. En el primer destierro de 1081, las propiedades de Rodrigo Díaz no le fueron enajenadas, y la familia del Cid pudo seguir residiendo en sus casas. En el segundo, de 1089, la familia fue presa por mandato de Alfonso VI en un castillo, quizá Gormaz, para reunirse con el Campeador poco después.
El enterramiento del Cid en San Pedro de Cardeña no fue debido a la voluntad personal de Rodrigo Díaz. A su muerte en 1099 fue inhumado en la catedral de Valencia, por lo que solo en 1102, tras tener que abandonar Jimena Díaz la plaza levantina, fueron trasladados sus restos al cenobio cardeniense. Allí permaneció durante algunos años su cuerpo embalsamado y sentado en un escaño del presbiterio. Desde ese momento se generaron allí una serie de narraciones de carácter hagiográfico que hacia 1280 constituyeron un corpus conocido como Leyenda de Cardeña cuyo propósito fue vincular al Cid con el monasterio de Cardeña, con el que en vida había tenido escasa relación. Estos materiales legendarios se incorporaron a la Versión sanchina de la Estoria de España o Crónica de veinte reyes, que puede datarse entre 1282 y 1284. En el siglo XIV el monasterio caradignense estimuló el culto a las reliquias cidianas, en cuyo contexto se redactó el Epitafio épico del Cid y, posiblemente, se encargara o elaborara, a partir de un ejemplar tomado en préstamo, el códice con la copia de 1325–1330 en el que se conserva el Cantar de mio Cid. En el claustro nuevo una lápida recuerda el lugar que ocupaba su sepulcro.
En la explanada situada frente a la fachada principal, en la que aparece una imagen ecuestre del Cid Campeador, hay una estatua del Sagrado Corazón, y a la izquierda un monolito con leyenda alusiva al caballo Babieca. Coincide con el lugar donde una creencia tradicional considera que fue sepultado el animal.
En el monasterio se conserva la bodega románica más antigua de España en uso comercial, donde se elabora el tinto Valdevegón con uva de La Rioja. Y también un licor llamado Tizona del Cid, hecho con unas 30 hierbas que maceran en barricas de roble. En 2016 se convierte en el primer monasterio español en producir cerveza trapense, la cerveza Cardeña.
es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Pedro_de_Cardeña
monasteriosanpedrodecardena.blogspot.com
es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_de_Cardeña
en.caminodelcid.org/places/monastery-of-san-pedro-de-card...
Cerveza Cardeña - Monasterio de San Pedro de Cardeña (valdevegon.com)
The monastery of San Pedro de Cardeña is a Trappist abbey located in the municipality of Castrillo del Val, 10 km from the center of Burgos (Spain). Currently, it is considered as BIC (Asset of Cultural Interest). It was declared a Historic-Artistic Monument belonging to the National Artistic Treasure by decree of June 3, 1931. In 2015, in the approval by Unesco of the extension of the Camino de Santiago in Spain to «Roads of Santiago de Compostela: French Way and Roads Northern Spain ", Spain sent as documentation a" Retrospective Inventory - Associated Components "in which the monastery of San Pedro de Cardeña is listed in No. 979.
The monastery will have been founded before 902 when the count of Lantarón and Cerezo, Gonzalo Téllez and his wife, Flámula, made the first documented donation to the monastery on September 24 of that year of a serna in Pedernales and some salt eras.
In the 9th or 10th centuries its monks were martyred by the Muslims, canonized in 1603 and known as the "Martyrs of Cardeña." The monastery enjoyed great popularity with a large influx of devotees, among whom were King Felipe III of Spain and his wife, Queen Doña Margarita of Austria. One of his precious relics, the head of his abbot San Esteban, was transferred to the Monastery of Celanova; There are also two urns in the Monastery of La Huelgas and another in the Cathedral of Burgos.
Every year, on August 6, the anniversary of the martyrdom, the ground of the cloister where the martyrs were buried was stained a reddish color that looked like blood. The miraculous prodigy, widely witnessed, is repeated until the end of the fourteenth century. In 1674, once the new Herrerian-style cloister was erected, the event was reproduced, with the appearance of Archbishop Enrique de Peralta, who, greatly impressed, commissioned a study, involving doctors and theologians. He collected the liquid, it coagulated when put in boiling water.
On February 1, 1967, a violent fire destroyed three-quarters of the monastery, inhabited since 1942 by the Trappist Abbey of Our Lady of the Martyrs.
The prosperity of the monastery in the high medieval era is reflected in the quality of its scriptorium, in which the monk Endura carried out extraordinary works.
The Beatus of San Pedro de Cardeña was made between the years 1175 and 1180, it has 290 pages and 51 miniatures. 127 pages are in the National Archaeological Museum of Madrid, two in the Francisco de Zabálburu Library, also in Madrid (where the Cartulary of San Pedro de Cardeña is also found), one in the Diocesan Museum of Gerona and another fifteen in the Museum Metropolitan of Art of New York.
From the chapter house, which dates from the 13th century, you can see through large windows the Romanesque cloister, which dates from the 12th century. Composed of semicircular arches on unique columns that rest on robust shafts and crowned with capitals that imitate the Corinthian style. The arches in their decoration are reminiscent of those of the Cordoba mosque due to their polychrome, alternating white and red colors. On the left wall are some ancient stones whose inscription recalls the tragic event.
To build this church with three naves, the Romanesque was destroyed, although fortunately the tower, a legitimate Cidian memory, was saved. Rebuilt in the 16th century, it consists of three naves, with an attached chapel, called the El Cid Chapel, since he was buried there, and remained before his transfer to the Burgos Cathedral. The facade of the church is in the Baroque style.
On the right side of the Gothic church, there is a baroque chapel dating from 1753 to which the remains of the Cid Campeador and his wife Jimena were transferred. On the walls of this room called "Capilla de los Héroes", there are 29 niches with inscriptions of the names of kings and relatives of the Cid.
According to the Cantar de mio Cid and later traditions, before going into exile, Rodrigo Díaz de Vivar left in San Pedro de Cardeña, under the protection of Abbot Sancho (who the critic has identified with Sisebuto de Cardeña attributing a confusion to the author of the Cantar ), his wife Doña Jimena and their daughters, although this fact is not attested by historical evidence. In the first exile in 1081, Rodrigo Díaz's properties were not alienated from him, and the Cid family was able to continue residing in his houses. In the second, in 1089, the family was imprisoned by order of Alfonso VI in a castle, perhaps Gormaz, to meet with the Campeador shortly after.
The burial of the Cid in San Pedro de Cardeña was not due to the personal will of Rodrigo Díaz. Upon his death in 1099 he was buried in the cathedral of Valencia, so that only in 1102, after Jimena Díaz had to leave the Levantine square, were his remains transferred to the Cardenian monastery. His body remained there for some years, embalmed and seated on a bench in the presbytery. From that moment on, a series of hagiographic narratives were generated there, which around 1280 constituted a corpus known as the Leyenda de Cardeña whose purpose was to link the Cid with the Cardeña monastery, with which in life he had had little relationship. These legendary materials were incorporated into the Sanchina Version of the Estoria de España or Chronicle of Twenty Kings, which can be dated between 1282 and 1284. In the 14th century, the Caradignense monastery stimulated the cult of Cidian relics, in which context the Epitaph was written. epic of the Cid and, possibly, the codex with the copy of 1325–1330 in which the Cantar de mio Cid is preserved, was commissioned or elaborated from a borrowed copy. In the new cloister a tombstone recalls the place occupied by his tomb.
On the esplanade in front of the main façade, in which an equestrian image of the Cid Campeador appears, there is a statue of the Sacred Heart, and on the left a monolith with a legend alluding to the Babieca horse. It coincides with the place where a traditional belief considers that the animal was buried.
The monastery houses the oldest Romanesque winery in Spain in commercial use, where the red Valdevegón is made with grapes from La Rioja. And also a liqueur called Tizona del Cid, made with about 30 herbs that are macerated in oak barrels. In 2016 it became the first Spanish monastery to produce Trappist beer, Cardeña beer.