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Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
Vila e sede de concelho, Mondim de Basto repousa numa chã fértil na margem esquerda do rio Tâmega e no sopé da grandiosa pirâmide verde do Monte Farinha, coroado pela ermida da Senhora da Graça.
in WikiPedia
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Copyright © 2009 - 2013 Nuno Gomes all rights reserved.
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Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
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El casco histórico de la ciudad de Alcalá de Henares y su universidad, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998, en reconocimiento a su condición de primera ciudad universitaria planificada como tal que ha existido en el mundo
Los orígenes de la ciudad de Alcalá se remontan al nacimiento de la Complutum romana, ciudad que en sus más de cuatro siglos de existencia alcanzaría gran esplendor y una importancia que mantendría a lo largo de todo el periodo visigótico. Al período de dominación musulmana le debe Alcalá la construcción de una ciudad que con el tiempo será conocida como Al-Qalat-Nahar (El castillo del Henares) y de la que hereda su actual denominación.
Con la Reconquista Cristiana se produce la nueva reconstrucción en lo que supuso desde entonces su emplazamiento definitivo, en torno a lo que es hoy la Catedral Magistral. Sin embargo, hay que esperar a finales del XV para asistir al gran período de esplendor de la ciudad: en 1499 el Cardenal Cisneros funda la Universidad, produciéndose a partir de ese momento una renovación urbanística que convierte a Alcalá en una ciudad universitaria, siguiendo los cánones arquitectónicos clásicos.
Durante los siglos XVIII y XIX la ciudad inicia un periodo de decadencia. El traslado de la Universidad a Madrid en 1836 unido a las sucesivas desamortizaciones provocaron el cierre de varios conventos y el empobrecimiento del ya degradado ambiente cultural alcalaíno.
Hoy, tras la reinauguración de la Universidad en 1977, el desarrollo industrial de las últimas décadas y el reconocimiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Alcalá vive un período de expansión económica, turística y cultural desde el que se asoma al futuro con optimismo manteniendo estrechos lazos con su singular pasado.
Roma: Complutum
La conquista romana de la Carpetania parece que se inició con una campaña dirigida por M. Porcio Catón en el año 195 a. J.C. Posteriormente, los carpetanos, en alianza con vetones, vacceos y celtíberos, se constituyeron en una amenaza para Roma que ésta solucionó en el 192 a. C. por medio de Marco Fulvio. Las luchas terminaron, con la caída de Numancia, el año 133 a. C. en el que se inicia la pacificación, asentamiento y romanización de la zona.
No se tiene conocimiento de la fecha exacta en que los romanos ocuparon la ciudadela de San Juan de Viso y el castro del "Salto del Cura", pero las monedas del denominado "tesorillo de Zulema", parecen sugerir que antes de la mencionada caída de Numancia.
No obstante, en el año 80 a. J.C., durante las guerras entre Sertorio y Pompeyo, ya se menciona a Complutum, que en época de Augusto adquiriría gran importancia por su valor militar y como nudo de comunicaciones (entre vías primarias y secundarias se dice, en el "Itinerario de Augusto", que eran 23 las calzadas que permitían llegar a la ciudad).
La romanización empezaría en la población preexistente del cerro del Viso, cuyas fortificaciones se reforzarían a la vez que se tendía la red de calzadas. Posteriormente, con la paz de Trajano y de los Antoninos (siglo II), la población comenzará a descender al pie del cerro en busca de una zona con menos declive, más fértil y mejor comunicada.
Mosaico romano de las Cuatro Estaciones de la Casa de Baco en Complutum. En sentido antihorario desde arriba a la derecha: primavera, verano, otoño e invierno. El área que acabaría ocupando la urbe sería; desde la ladera del cerro del Viso hasta la actual nacional II (en la dirección norte-sur), y desde el Arroyo Torote hasta las puertas de Madrid y Santa Ana (en dirección este-oeste). Ello no excluye la existencia de edificaciones alejadas del casco urbano, como la villa que se descubrió en 1970 a la altura de la ermita de Nuestra Señora del Val. Complutum tenía el trazado típico de la ciudad romana, que arranca del campamento militar con dos calles principales que se cruzan; cardo y decumano.
La denominación de "Complutum" parece venir del verbo latino "compluere" que significa confluir o del término "compluo" (confluencia de aguas). El nombre sería bastante apropiado puesto que la población primitiva se encontraría en la "confluencia" de los ríos Henares y tenía la ciudad carácter de «civitas stipendiaria», es decir, que mediante el pago de un tributo o estipendio anual a la metrópoli conservaba el derecho a su autonomía y sus propios usos mientras no alterasen el orden establecido.
Durante la época visigoda la ciudad conservó su importancia, llegando a ser sede de obispado. En la Hispania visigoda fue sede episcopal de la iglesia católica, sufragánea de la Archidiócesis de Toledo que comprendía la antigua provincia romana de Cartaginense en la diócesis de Hispania.
Dominio Musulmán: Al Qalat La dominación islámica de la Península Ibérica arrinconó en las zonas más septentrionales de la Península a los pocos cristianos que conservaban su independencia. Los musulmanes, nuevos señores de casi la totalidad de la geografía hispana, requerían de un puesto fortificado en la ruta de Zaragoza a Toledo, que junto con las ciudades cercanas de mayor valor estratégico como Guadalajara o Talamanca, sirviera de apoyo a las razias que periódicamente se dirigían contra los reinos cristianos del norte. Estas fortificaciones tenían la función de impedir el descenso de las tropas enemigas hacia el curso medio del Tajo. Constituían, pues, las dos referidas ciudades y la fortaleza de Al-Qul’aya, levantada a orillas del Henares aguas arriba de la antigua Complutum, los tres puntos estratégicos que vigilaban y defendían el territorio frente al acceso de las huestes cristianas, que intentaban descender al valle del Jarama desde los altos de Somosierra, o llegar hasta el valle del Henares desde Atienza y las zonas orientales de Castilla, y desde Zaragoza
A principios del siglo X, el nuevo emplazamiento árabe de Alcalá no debía de ser más que una atalaya fortificada de reducidas dimensiones, a juzgar por terminología con que se la nombra en la primera noticia conocida que tenemos de Alcalá la Vieja. Según el Bayan-al Mugrib, en el año 920, reinando en Córdoba Abd-al-Rahman III, el gobernador de Guadalajara derrotó a una gran expedición de cristianos leoneses que había atravesado los puertos del Sistema Central con la intención de atacar Guadalajara. El emplazamiento que asediaron, cercano a Guadalajara, aparece reseñado como al-Qul’aya, que se puede traducir como “el castillejo”. Lévi-Provençal lo identificó como la pequeña fortaleza que precedió a la que dio nombre a la ciudad actual.
Parece ser que en el transcurso del siglo X esa pequeña atalaya aumentó sus fortificaciones, acompañándose este incremento defensivo del crecimiento de su población y de una mayor importancia urbana, sobre todo, si atendemos a su nueva denominación de Qal’at Abd-al-Salam, que puede traducirse como Castillo de Abd-al-Salam e incluso según algunos autores como Castillo del Príncipe de la Paz. Esta denominación aparece en las crónicas islámicas, al relatar la crisis del Califato cordobés en los primeros años del siglo XI.
Sería en el verano del año 1062 cuando Fernando I, al frente de un numeroso ejército, puso cerco a la ciudad musulmana, combatiéndola con ingenios para abrir brecha en sus muros, lo que obligó al rey Al-Ma’mun de Toledo a hacerse tributario suyo y rendirle parias para que levantase el asedio, a cambio de la entrega de grandes riquezas. Sin embargo, a pesar de la histórica conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085 y de su dominio de la comarca inmediata, la fortaleza de Alcalá la Vieja continuaría bajo el dominio musulmán hasta que en 1118 el arzobispo de Toledo, Don Bernardo, llevó sus ejércitos al importante enclave de Alcalá, en donde consiguió rendir la plaza.
Edad Media: El Burgo de Santiuste El 3 de mayo de 1118 el arzobispo toledano Bernardo de Sedirac conquistó la plaza musulmana de Alkal'a Nahar o Alcalá la Vieja para Castilla pero este reino cedió Alcalá y su Tierra al Arzobispado de Toledo, pasando a ser la comunidad de Alcalá un señorío eclesiástico. Pronto, la ciudad gozaría de privilegios y Feria (data de 1184). El Burgo de Santiuste, Alcalá de Santiuste, Alcalá de San Justo o Alcalá de Fenares (nombre del s. XIV) sería un emergente centro de transacciones y mercado comarcal, lo cual haría incrementar la población considerablemente. No obstante, la aljama o judería y la morería alcalaína serían de las más notables de Castilla (la aljama complutense está considerada de tamaño medio. Algunos estudios la cifran en 5.000 judíos). Durante la Edad Media, Alcalá fue habitada pacíficamente por judíos, musulmanes y cristianos. En el siglo XII se suprimiría el obispado complutense en favor de la sede primada de Toledo.
El día 19 de diciembre de 1308 fue rubricado en la ciudad el tratado de Alcalá de Henares, suscrito por el rey Fernando IV de Castilla y por los embajadores del rey Jaime II de Aragón.
En 1345 y en 1348 tendrán lugar en la ciudad las Cortes de Castilla (léase también Cortes de Alcalá y Ordenamiento de Alcalá).
La ciudad y su alfoz de 25 villas fueron dotadas de dos fueros: el Viejo y el Nuevo (por Cisneros). A lo largo de los siglos, las aldeas del alfoz irían obteniendo la independencia como villas con ayuntamiento propio hasta que en el siglo XX el término municipal alcalaíno sólo tuviera a la ciudad como núcleo urbano.
Es conocida por su histórica universidad, la Universidad de Alcalá, que fue fundada por el Cardenal Cisneros. El 13 de abril de 1499 data la bula del papa Borgia Alejandro VI que autorizaba la creación del Colegio Mayor de San Ildefonso que fue la cabeza de la universidad. En 1508 se abrieron sus aulas y entre los colaboradores de Cisneros se encontraban importantes personalidades como la de Antonio de Nebrija. No obstante, el germen de la universidad alcalaína lo encontramos en el año 1293 con la creación de los Estudios Generales. Pronto la Universidad de Alcalá compitió con la de Salamanca y por sus aulas pasaron importantes personalidades,
La primera mujer a la que excepcionalmente se le consintió estudiar y alcanzar el grado de doctor en Artes y Letras fue María Isidra de Guzmán y de la Cerda (1785)
Carlos II concedió a la población el título de ciudad en 1678. A partir del siglo XVIII la ciudad perdió importancia a pesar de la construcción de nuevos monumentos como la Puerta de Madrid. A comienzos de ese siglo, Alcalá fue ocupada por los portugueses durante la Guerra de Sucesión.
Es universalmente famosa Alcalá por haber sido la localidad natal de Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo que escribió la que está considerada la obra cumbre narrativa de la literatura española, El Quijote, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una las obras más leídas, traducidas y difundidas de la historia.
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The historic old town of Alcala de Henares and the University, were declared World Heritage by UNESCO in 1998 in recognition of his status as first planned university city that has existed in the world
The origins of the city of Alcalá back to the birth of Complutum Roman city in more than four centuries of existence had great splendor and importance, which would maintain throughout the Visigothic period. The period of Muslim rule owes Alcalá building a city that will eventually be known as Qalat Al-Nahar (The castle Henares) and which inherited its current name.
With the Christian reconquest the new reconstruction occur in what was from then its final position, around what is now the cathedral canon. However, we have to wait at the end of XV to attend the great period of splendor of the city in 1499 by Cardinal Cisneros founded the University, resulting from the time an urban renewal that makes Alcalá in a college town, following the classical architectural fees.
During the eighteenth and nineteenth centuries the city began a period of decline. Moving to Madrid University in 1836 joined the successive confiscations led to the closure of several monasteries and the impoverishment of already degraded cultural environment Alcala.
Today, after the reopening of the University in 1977, the industrial development of recent decades and the recognition as a World Heritage Site by Unesco, Alcalá is experiencing a period of economic expansion, tourism and culture from which peers into the future optimism maintaining close ties with its unique past.
Rome: Complutum
The Roman conquest of Carpetania seems that began with a campaign led by M. Cato in the year 195 a. J.C. Subsequently, the Carpetani, in partnership with vetones, vacceos and Celts, constituted a threat to Rome than it solved in 192 a. C. by Marco Fulvio. The fighting ended with the fall of Numancia, the year 133 BC C. in initiating the peace, settlement and Romanization of the area.
Nothing is known of the exact date when the Romans occupied the citadel of San Juan de Viso and castro "Salto del Cura", but the coins of the so called "little treasure of Zulema, seem to suggest that before such fall Numancia.
However, in 80 a. JC, during the wars between Sertorius and Pompey Complutum already mentioned, that in times of Augusto acquire great importance for its military value as a hub of communications (including primary and secondary roads, speaking on the "Route of Augustus" that there were 23 roads that allowed to reach the city).
Romanization begin in the pre-existing population of Mount Viso, whose fortifications were strengthened while he lay the network of roads. Later, with the peace of Trajan and the Antonines (second century), the population will start to fall at the foot of the hill in search of an area with less decline, more fertile and better communicated.
Roman mosaic of the Four Seasons of the House of Bacchus in Complutum. Counterclockwise from top right: spring, summer, autumn and winter. The area would end up occupying the city, from the slope of the hill to the current national Viso II (in the north-south) and from the Arroyo Torote to the gates of Madrid and Santa Ana (east-west) . This does not exclude the existence of buildings away from the village, as the villa was discovered in 1970 at the height of the shrine of Nuestra Señora del Val. Complutum had the typical layout of the Roman city, military camp, which starts with two main streets intersect; thistle and decumano.
The name "Complutum" seems to come from the Latin verb "compluere" meaning confluence or the term "Complutense" (confluence of waters). The name would be quite appropriate since the original population would be at the "confluence" of the river Henares and had the city's character "stipendiaria civitas', ie by paying a tax or annual allowance to the mother retained the right to autonomy and their own applications while not altering the status quo.
During the Visigothic period the city retained its importance, becoming home to the bishopric. In Visigothic bishopric was the Catholic Church, suffragan of the Archdiocese of Toledo who understood the ancient Roman province of Carthage in the diocese of Hispania.
Domain Muslim: Al Qalat Islamic domination of the Iberian Peninsula cornered in the northernmost parts of the Peninsula a few Christians who maintained their independence. Muslims, new masters of almost all Spanish geography, required for a fortified post on the route from Zaragoza to Toledo, which together with the nearby cities of greater strategic value as Guadalajara or Talamanca, serve to support the raids periodically were directed against the Christian kingdoms in the north. These fortifications were the function of preventing the descent of the enemy troops into the middle of the Tagus. They were, therefore, the two aforementioned cities and the strength of Al-Qul'aya, built on the banks of upstream Henares Complutum old, the three strategic points guarded and defended the territory from access by the Christian armies that tried down into the valley of Jarama from high Somosierra, or reach the valley of the Henares from Atienza and eastern parts of Castile, and from Zaragoza
In the early tenth century, the new Arabic site Alcalá should not be more than a fortified watchtower small in size, judging by terminology with which it is named in the first news we have known Alcalá la Vieja. According to Bayan-al Mugrib, in 920, ruling in Cordoba Abd-al-Rahman III, the governor of Guadalajara defeated a large Christian Leon expedition had crossed the ports of the Central System with the intention of attacking Guadalajara. The site that beset, near Guadalajara, appears as al-Qul'aya reviewed, which can be translated as "the chateau." Lévi-Provençal identified him as the little fort that preceded the one that gave the city its name today.
It seems that during the tenth century that little watchtower increased its fortifications, defensive accompanied this increase population growth and increased urban importance, especially if we consider the new name of Qal'at Abd-al-Salam , which translates to Castle Abd-al-Salam and even according to some authors such as Castle of the Prince of Peace. This name appears in Islamic chronicles, to relate the crisis of the Cordoba Caliphate in the early years of the eleventh century.
Would be in the summer of 1062 when Ferdinand I, in front of a large army, laid siege to the Muslim city, combating with mills to open a breach in its walls, forcing the king Al-Ma'mun of Toledo to become tax and pay him pariah to lift the siege, in exchange for the delivery of great riches. However, despite the historic conquest of Toledo by Alfonso VI in 1085 and his mastery of the immediate region, the strength of Alcalá la Vieja continue under Muslim rule until 1118 the archbishop of Toledo, Don Bernardo, took his hosts the important enclave of Alcalá, where he managed to pay the plaza.
Middle Ages: El Burgo de Santiuste The May 3, 1118 Archbishop Bernard of Toledo Sedirac won the Muslim seat Alkal'a Nahar and Alcalá la Vieja Castilla but the kingdom gave Earth Alcalá and the Archbishopric of Toledo, becoming Alcalá community an ecclesiastical dominion. Soon, the city would enjoy privileges and Exhibition (dating from 1184). El Burgo de Santiuste, Alcalá de Santiuste, Alcalá de San Justo or Alcalá de Fenar (name of the XIV century) would be an emerging market central and local transactions, which would increase the population considerably. However, the Jewish quarter and Moorish or Jewish Alcala would be the most notable of Castile (the Jewry complutense is considered medium size. Some studies put at 5,000 Jews). During the Middle Ages, Alcalá was peacefully inhabited by Jews, Muslims and Christians. In the twelfth century the bishopric complutense be deleted for the headquarters of Toledo.
On December 19, 1308 was signed the treaty in the city of Alcalá de Henares, signed by King Ferdinand IV of Castile and the ambassadors of King James II of Aragon.
In 1345 and in 1348 the city will take place in the Castile (read also cuts and Management of Alcalá Alcalá).
The city and its district of 25 villages were provided with two forums: the Old and New (by Cisneros). Throughout the centuries, the villages of the district would achieve independence and villas with own municipality until the twentieth century the town of Alcalá only had the city as an urban center.
It is known for its historic university, the University of Alcalá, which was founded by Cardinal Cisneros. On April 13, 1499 data of the bull of Pope Alexander VI Borgia authorizing the creation of the Colegio Mayor de San Ildefonso was the head of the university. In 1508 he opened their classrooms and among employees of Cisneros were important personalities like Nebrija. However, the germ is found Alcala University in the year 1293 with the creation of General Studies. Soon the University of Alcalá de Salamanca competed with and passed through its halls important personalities,
The first woman who was exceptionally agreed to study and achieve the degree of Doctor of Arts and Letters was María Isidro de Guzmán y de la Cerda (1785)
Charles II granted the title of city population in 1678. From the eighteenth century the city lost importance despite the construction of new landmarks like the Puerta de Madrid. At the beginning of this century, Alcalá was occupied by the Portuguese during the War of Succession.
Alcalá is universally famous for being the birthplace of Miguel de Cervantes Saavedra, novelist, poet and playwright who wrote what is considered the masterpiece of Spanish literature, fiction, Don Quixote, which many critics have described as the first modern novel and one of the most widely read works, translated and disseminated in history.
Regeneration Society Condueños Main article: Society Condueños recovery would probably not have been possible were it not for the existence of "Society Buildings Condueños were University", which was the first private individual and society that was created in Spain to save and preserve an artistic heritage philanthropically. Condueños Society, a citizens' initiative that Alcala, 1851, watching the city's main buildings were to be auctioned, they decided to save the heritage of the city to make its money and creating a society whose sole purpose was to buy the iconic buildings University to avoid looting and in the future, to get around the city's Complutense University. Today, the buildings house the Society Condueños rector and several faculties of the University.
The Twentieth Century: Heritage Plaza de Cervantes. In the background, the remains of the parish of Santa Maria Maggiore: Oidor chapel and tower. The church of Santa Maria la Mayor was destroyed in a fire during the Spanish Civil War, losing most of the paintings housed. Among the remains were preserved, highlights the pile where Miguel de Cervantes was baptized. Alcalá is an agricultural city, military and until the 40 monasteries in the ceramics industry and Forges de Alcalá (rolling stock) predict the next industrial development 60. In 1968 he declared the old town as a Historic-Artistic, with 9 National Monuments. In 1977 the college was refounded in the city with the name of the Universidad de Alcalá, which has been a cultural renaissance in the city and artistic heritage recovery.
Du coin gauche du fronton, émerge le chariot d’Hélios la personnification du soleil. Plus bas, on peut voir ce qui reste de la frise extérieure qui était faite de triglyphes (trois bandes verticales) alternant avec des métopes (parties plates) sur lesquelles étaient sculptées des scènes mythologiques peintes de couleurs vives.
Le Parthénon, signifiant littéralement la «salle» ou la «demeure» des vierges, était un temple dédié à la déesse Athéna, que les Athéniens considéraient comme la patronne de leur cité. Réalisé entièrement en marbre pentélique, le Parthénon est à la fois un temple et un trésor, au sens antique du terme. Symbole architectural de la suprématie athénienne à l'époque classique (5e siècle Av. J.-C.), le Parthénon est probablement le temple qui a le plus inspiré les architectes néo-classiques. L’extrémité Est du temple, opposée aux Propylées, correspond à l’entrée officielle du temple.
Le fronton triangulaire Est de l'édifice dépeignait l'épisode de la naissance d'Athéna, sortie toute armée du crâne de Zeus, son père. Le temps était représenté dans les deux coins par les chariots des frères et sœurs Hélios et Séléné. Le premier étant la personnification du soleil, le chariot émergeait du coin gauche, Alors que le chariot de Séléné, qui est une déesse de la Lune, disparaît à l'horizon dans le coin droit. Il ne reste que des fragments des chevaux de ces deux chariots aux deux coins du fronton.
L'Acropole d'Athènes et ses monuments sont le symbole universel de l'esprit et de la civilisation classiques, et forment le plus extraordinaire ensemble architectural et artistique légué par la Grèce antique au reste du monde. Pour cette raison, ils sont classés depuis 1987 au patrimoine mondial de l’UNESCO (WHL-404).
Athènes est la capitale et la plus grande ville de Grèce. Fondée vers 800 av. J.-C. autour de la colline de l'Acropole, par le héros Thésée, selon la légende, la cité domine la Grèce au cours du 1er millénaire av. J. C. Elle connaît son âge d'or au 5e siècle av. J.-C., sous la domination du stratège Périclès : principale puissance militaire de Grèce, à la tête d'une vaste alliance de cités. Berceau de la civilisation occidentale et dotée d'un riche passé, la ville est aujourd'hui le cœur politique, économique et culturel de la République hellénique, dont elle accueille la plupart des institutions, comme le Parlement, la Cour de cassation et le siège du Gouvernement.
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Roteiro Caminhos de Pedra
Idealizado pelo Eng. Tarcísio Vasco Michelon e pelo Arq. Júlio Posenato o roteiro Caminhos de Pedra visa resgatar, preservar e dinamizar a cultura que os imigrantes italianos trouxeram à serra gaúcha a partir de 1875.
O Roteiro passou a ser concebido quando da realização de um levantamento do acervo arquitetônico de todo o interior do município de Bento Gonçalves, ocorrido no ano de 1987. Constatou-se então que a Linha Palmeiro e parte da Linha Pedro Salgado, área abrangida basicamente pelo Distrito de São Pedro, composto por 7 comunidades, (São Pedro, São Miguel, Barracão, São José da Busa, Cruzeiro, Santo Antonio e Santo Antoninho) possuía o maior acervo de casas antigas, conservava sua cultura e história, tinha acesso fácil e, conseqüentemente, um grande potencial turístico, apesar da decadência e abandono por que vinha passando desde a década de 1970 com a mudança de traçado da rodovia que ligava Porto Alegre ao norte do estado.
Esse precioso acervo material, parcialmente abandonado e esquecido, exigia uma ação rápida para não ter a mesma sorte de tantas e tantas casas de pedra, madeira e alvenaria que acabaram ruindo ou sendo demolidas. Com recursos do Hotel Dall’Onder as primeiras 4 casas foram restauradas e passaram a receber visitação e outras tiveram obras emergenciais. O primeiro grupo de turistas proveniente de São Paulo, através da Operadora CVC foi recebido na Casa Merlo, Casa Bertarello, Ferraria Ferri e Cantina Strapazzon em 30 de maio de 1992.
O sucesso do novo roteiro animou tanto os idealizadores quanto a comunidade. Em 10 de julho de 1997, com assessoria do SEBRAE foi fundada a Associação Caminhos de Pedra, congregando empreendedores e simpatizantes. Montou-se então um projeto abrangente que contemplava o resgate de todo o patrimônio cultural, não só o arquitetônico, envolvendo língua, folclore, arte, habilidades manuais, etc. Este ambicioso projeto foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura em 10 de agosto de 1998 passando a partir de então a captar recursos das empresas locais através da recém criada LIC (Lei de Incentivo à Cultura do Estado do RS).
Atualmente a Associação Caminhos de Pedra conta com mais de uma centena de associados e o projeto, considerado pioneiro no Brasil em termos de turismo rural e cultural, está recebendo uma visitação média anual de 60.000 turistas. O roteiro está em expansão e possui 15 pontos de Visitação (assinalados em vermelho no mapa) e 56 pontos de Observação Externa (assinalados no mapa com letra verde).
De acordo com a Lei Estadual 13.177/09, que nos declarou patrimônio histórico do RS, considera-se como área de abrangência dos Caminhos de Pedra a Linhas Palmeiro e Pedro Salgado, localizadas nos municípios de Bento Gonçalves e Farroupilha, até o limite do município de Caxias do Sul, passando por Caravaggio.
Seguem algumas informações históricas
O surgimento da Linha Palmeiro
O Presidente da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, João Sertório, encarregou em 4 de abril de 1870 o engenheiro Major José Maria da Fontoura Palmeiro de proceder à medição e demarcação dos territórios que ele mesmo, por Ato de 24 de maio de 1870, denominou de colônias Conde D’Eu (hoje Garibaldi) e Dona Isabel (hoje Bento Gonçalves) onde mandou construir em cada uma um barracão para abrigar os colonos. Em homenagem ao seu demarcador o primeiro território demarcado na Colônia Dona Isabel passou a se chamar Linha Palmeiro.
O local que acolheu o Major Palmeiro em 1870 e posteriormente os imigrantes italianos a partir do final de 1875 é o atual bairro do Barracão, berço, portanto, da cidade de Bento Gonçalves e também porta de entrada dos Caminhos de Pedra. A Linha Palmeiro é uma das maiores linhas da colonização italiana com 200 lotes de 48,4 ha cada.
Esta Linha que, inicialmente, não passava de uma picada tortuosa no meio da mata tentando acompanhar uma linha imaginária reta que foi se desenvolvendo rapidamente pois era o único eixo de ligação entre a Colônia Dona Isabel com a Colônia Caxias. A picada foi virando estrada carroçável pelo trabalho dos próprios imigrantes que vendiam suas diárias ao governo, e posteriormente, passagem dos primeiros automóveis e caminhões.
A prosperidade da Linha Palmeiro é citada em inúmeros relatórios como os do Consul Italiano em Porto Alegre, Enrico Perrod de 1880: “Visitei uma colônia na Linha Palmeiro e encontrei na terra de um só agricultor todas as frutas da Itália: Castanhas, maçãs, pêras, laranjas, cerejas e nozes, juntamente com plantas de café, cana-de-açúcar e fumo.”(cfr. Rovílio Costa et alii, 1992, EST, As Colônias italianas Dona Isabel e Conde D’Eu, pg 21) ou do Cônsul italiano em Porto Alegre, Pascoale Corte, que aponta em seu relatório de 1884: “Atravessando um mato por um estreito caminho, chega-se, após quatro horas de viagem a cavalo, aos confins da Colônia Dona Isabel, exatamente na entrada de uma das linhas mais desmatadas e populosas: a Linha Palmeiro. Ali começa uma estrada carroçável que conduz à sede da colônia. Esta estrada é a mais pitoresca de todas.” (cfr. Rovílio Costa et alii, op. cit. pág 25).
Ao longo de todo o trecho foram rapidamente sendo construídas belas e confortáveis moradias em pedra, madeira e alvenaria, bem como variados empreendimentos comerciais como ferrarias, serrarias, moinhos, etc. Como os lotes eram grandes, normalmente eram assentadas duas famílias por lote, uma em cada extremidade.
O visitante que ingressar nos Caminhos de Pedra pelo Barracão estará, pois, utilizando a mesma porta de entrada dos primeiros imigrantes, revivendo de certa forma, as mesmas sensações dos recém-chegados, através das histórias contadas pelos seus descendentes. Não deixe de dar esse mergulho na história da imigração italiana no Rio Grande do Sul.
Barracão, Berço de Bento Gonçalves
Assim escreve em seu relatório o Agente Consular Italiano em Bento Gonçalves, Luigi Petrocchi, em dezembro de 1905: “A sede da nova Colônia Dona Isabel (hoje Bento Gonçalves), foi traçada em 1875, em um vale entre dois cursos d’água, num local baixo, próximo ao barracão dos imigrantes, e chamada então de cidade branca, devido às tendas feitas de lençóis. Por comodidade, porém, a diretoria transferiu a administração para um local elevado, chamado Cruzinha, no meio de um pinhal, a 3 Km de distância.” (cfr. Rovílio Costa et alii, op. cit. Pág. 73). O imigrante Giuseppe Dall’Acqua em seus apontamentos de viagem assim descrevem o Barracão no ano de 1878: “Depois de um percurso de uma hora e meia pelo mato virgem, por uma estrada íngreme, em degraus e barrenta, chegaram, após uma longa descida, a uma várzea perto de um rio, em cuja margem esquerda havia três ou quatro habitações rústicas,(...) e uma alta construção de um só plano e mal vedada, com longas taquaras pregadas na parede, horizontalmente, e cobertas de barro e folhas. Este lugar quase solitário e sem nome, fora destinado para a sede da Colônia Dona Isabel, mas ninguém sabia do motivo do não cumprimento da escolha da localidade para sede da futura cidade. Aquele casarão construído com barro (...) fora edificado para abrigar temporariamente os imigrantes e assim, com o tempo, tanto a localidade como o rio tomaram o nome de Barracão”. (Manuscrito de Giuseppe Dall’Acqua, 1901, in Rovílio Costa e Arlindo Battistel, 1983, Assim vivem os italianos, pág. 1172).
A partir de 1875 o Barracão começou a receber, e hospedar provisoriamente as primeiras levas de imigrantes. Ali eles recebiam seus lotes, algumas ferramentas, sementes e um pouco de alimentos. Isso, porém, só acontecia após uma longa espera que podia chegar a diversos meses. Os colonos eram cadastrados e tudo o que recebessem, inclusive alimentos, ferramentas e principalmente a terra, era-lhes lançado como dívida com o Governo Imperial que deveria ser quitada no prazo de 10 anos. Tudo foi planejado para que o local fosse a sede da colônia Dona Isabel, mas já em 1876, não se sabem bem os motivos, a sede da colônia foi transferida para onde hoje é o centro da cidade de Bento Gonçalves.
Patrimônio Histórico e Cultural do RS
Graças à restauração das casas e a visitação turística desencadeou-se nas comunidades que o compõem um movimento cultural que permitiu o surgimento de várias iniciativas que visam preservar não só o patrimônio material, mas também o imaterial. Exemplos dessa vitalidade cultural que palpita em todo o Roteiro são a preservação do dialeto “talian” (língua típica dos imigrantes do lugar), a Casa da Memória e os grupos artístico-culturais (dança italiana, flauta doce, banda musical, orquestra de câmara, coro e teatro) que se apresentam em ocasiões especiais ou por solicitação expressa nos restaurantes do Roteiro.
O fato de concentrar o maior acervo arquitetônico da imigração italiana em meio rural do país e a preocupação com a preservação do patrimônio histórico material e imaterial rendeu aos Caminhos de Pedra o qualificativo de “museu vivo”. Em 2009 por iniciativa do Dep. Estadual Jerônimo Pizzoloto Güerguen, e apoio do IPHAE (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado) foi declarado patrimônio histórico e cultural do RS pela Lei Estadual 13.177/09 promulgada pela então Governadora Yeda Rorato Crusius.
http://www.caminhosdepedra.org.br/pt/?pg=historico
Victoria Klotz
Née en 1969. Vit et travaille à Bagnères-de-Bigorre.
Diplômée des Beaux-Arts, Victoria Klotz s’installe dans les Pyrénées, centrant sa pratique sur une expérience des territoires naturels et de l’animalité. Curieuse des rencontres que font les hommes avec la vie sauvage, elle s’intéresse aux histoires et aux mythes qui les fondent. Son intérêt pour la pensée de la nature l’amène à intervenir in situ, dans le cadre de commandes publiques, au sein de sites naturels ou d’espaces urbains
L’œuvre pour La Seine Musicale
La série de sculptures Les Hôtes du logis se déploie tout au long du parcours et met en scène des présences animales. Alors que nous considérons la ville comme un territoire essentiellement humain, elle est en réalité un écosystème investi aussi par les animaux. Les espèces animales présentées ici, plus vraies que nature, ont la particularité d’être des animaux commensaux, c’est à dire associés à une espèce différente – ici les humains – et profitant de ses aliments sans lui porter préjudice. Ces surprenants invités viennent chercher auprès de l’homme, le gîte et le couvert. Ils nous rappellent que, de tout temps, l’être humain et l’animal ont cohabité et partagé l’espace public.
Les Hôtes du logis, 2013
Mousse polyéthylène, bois, métal
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Roteiro Caminhos de Pedra
Idealizado pelo Eng. Tarcísio Vasco Michelon e pelo Arq. Júlio Posenato o roteiro Caminhos de Pedra visa resgatar, preservar e dinamizar a cultura que os imigrantes italianos trouxeram à serra gaúcha a partir de 1875.
O Roteiro passou a ser concebido quando da realização de um levantamento do acervo arquitetônico de todo o interior do município de Bento Gonçalves, ocorrido no ano de 1987. Constatou-se então que a Linha Palmeiro e parte da Linha Pedro Salgado, área abrangida basicamente pelo Distrito de São Pedro, composto por 7 comunidades, (São Pedro, São Miguel, Barracão, São José da Busa, Cruzeiro, Santo Antonio e Santo Antoninho) possuía o maior acervo de casas antigas, conservava sua cultura e história, tinha acesso fácil e, conseqüentemente, um grande potencial turístico, apesar da decadência e abandono por que vinha passando desde a década de 1970 com a mudança de traçado da rodovia que ligava Porto Alegre ao norte do estado.
Esse precioso acervo material, parcialmente abandonado e esquecido, exigia uma ação rápida para não ter a mesma sorte de tantas e tantas casas de pedra, madeira e alvenaria que acabaram ruindo ou sendo demolidas. Com recursos do Hotel Dall’Onder as primeiras 4 casas foram restauradas e passaram a receber visitação e outras tiveram obras emergenciais. O primeiro grupo de turistas proveniente de São Paulo, através da Operadora CVC foi recebido na Casa Merlo, Casa Bertarello, Ferraria Ferri e Cantina Strapazzon em 30 de maio de 1992.
O sucesso do novo roteiro animou tanto os idealizadores quanto a comunidade. Em 10 de julho de 1997, com assessoria do SEBRAE foi fundada a Associação Caminhos de Pedra, congregando empreendedores e simpatizantes. Montou-se então um projeto abrangente que contemplava o resgate de todo o patrimônio cultural, não só o arquitetônico, envolvendo língua, folclore, arte, habilidades manuais, etc. Este ambicioso projeto foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura em 10 de agosto de 1998 passando a partir de então a captar recursos das empresas locais através da recém criada LIC (Lei de Incentivo à Cultura do Estado do RS).
Atualmente a Associação Caminhos de Pedra conta com mais de uma centena de associados e o projeto, considerado pioneiro no Brasil em termos de turismo rural e cultural, está recebendo uma visitação média anual de 60.000 turistas. O roteiro está em expansão e possui 15 pontos de Visitação (assinalados em vermelho no mapa) e 56 pontos de Observação Externa (assinalados no mapa com letra verde).
De acordo com a Lei Estadual 13.177/09, que nos declarou patrimônio histórico do RS, considera-se como área de abrangência dos Caminhos de Pedra a Linhas Palmeiro e Pedro Salgado, localizadas nos municípios de Bento Gonçalves e Farroupilha, até o limite do município de Caxias do Sul, passando por Caravaggio.
Seguem algumas informações históricas
O surgimento da Linha Palmeiro
O Presidente da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, João Sertório, encarregou em 4 de abril de 1870 o engenheiro Major José Maria da Fontoura Palmeiro de proceder à medição e demarcação dos territórios que ele mesmo, por Ato de 24 de maio de 1870, denominou de colônias Conde D’Eu (hoje Garibaldi) e Dona Isabel (hoje Bento Gonçalves) onde mandou construir em cada uma um barracão para abrigar os colonos. Em homenagem ao seu demarcador o primeiro território demarcado na Colônia Dona Isabel passou a se chamar Linha Palmeiro.
O local que acolheu o Major Palmeiro em 1870 e posteriormente os imigrantes italianos a partir do final de 1875 é o atual bairro do Barracão, berço, portanto, da cidade de Bento Gonçalves e também porta de entrada dos Caminhos de Pedra. A Linha Palmeiro é uma das maiores linhas da colonização italiana com 200 lotes de 48,4 ha cada.
Esta Linha que, inicialmente, não passava de uma picada tortuosa no meio da mata tentando acompanhar uma linha imaginária reta que foi se desenvolvendo rapidamente pois era o único eixo de ligação entre a Colônia Dona Isabel com a Colônia Caxias. A picada foi virando estrada carroçável pelo trabalho dos próprios imigrantes que vendiam suas diárias ao governo, e posteriormente, passagem dos primeiros automóveis e caminhões.
A prosperidade da Linha Palmeiro é citada em inúmeros relatórios como os do Consul Italiano em Porto Alegre, Enrico Perrod de 1880: “Visitei uma colônia na Linha Palmeiro e encontrei na terra de um só agricultor todas as frutas da Itália: Castanhas, maçãs, pêras, laranjas, cerejas e nozes, juntamente com plantas de café, cana-de-açúcar e fumo.”(cfr. Rovílio Costa et alii, 1992, EST, As Colônias italianas Dona Isabel e Conde D’Eu, pg 21) ou do Cônsul italiano em Porto Alegre, Pascoale Corte, que aponta em seu relatório de 1884: “Atravessando um mato por um estreito caminho, chega-se, após quatro horas de viagem a cavalo, aos confins da Colônia Dona Isabel, exatamente na entrada de uma das linhas mais desmatadas e populosas: a Linha Palmeiro. Ali começa uma estrada carroçável que conduz à sede da colônia. Esta estrada é a mais pitoresca de todas.” (cfr. Rovílio Costa et alii, op. cit. pág 25).
Ao longo de todo o trecho foram rapidamente sendo construídas belas e confortáveis moradias em pedra, madeira e alvenaria, bem como variados empreendimentos comerciais como ferrarias, serrarias, moinhos, etc. Como os lotes eram grandes, normalmente eram assentadas duas famílias por lote, uma em cada extremidade.
O visitante que ingressar nos Caminhos de Pedra pelo Barracão estará, pois, utilizando a mesma porta de entrada dos primeiros imigrantes, revivendo de certa forma, as mesmas sensações dos recém-chegados, através das histórias contadas pelos seus descendentes. Não deixe de dar esse mergulho na história da imigração italiana no Rio Grande do Sul.
Barracão, Berço de Bento Gonçalves
Assim escreve em seu relatório o Agente Consular Italiano em Bento Gonçalves, Luigi Petrocchi, em dezembro de 1905: “A sede da nova Colônia Dona Isabel (hoje Bento Gonçalves), foi traçada em 1875, em um vale entre dois cursos d’água, num local baixo, próximo ao barracão dos imigrantes, e chamada então de cidade branca, devido às tendas feitas de lençóis. Por comodidade, porém, a diretoria transferiu a administração para um local elevado, chamado Cruzinha, no meio de um pinhal, a 3 Km de distância.” (cfr. Rovílio Costa et alii, op. cit. Pág. 73). O imigrante Giuseppe Dall’Acqua em seus apontamentos de viagem assim descrevem o Barracão no ano de 1878: “Depois de um percurso de uma hora e meia pelo mato virgem, por uma estrada íngreme, em degraus e barrenta, chegaram, após uma longa descida, a uma várzea perto de um rio, em cuja margem esquerda havia três ou quatro habitações rústicas,(...) e uma alta construção de um só plano e mal vedada, com longas taquaras pregadas na parede, horizontalmente, e cobertas de barro e folhas. Este lugar quase solitário e sem nome, fora destinado para a sede da Colônia Dona Isabel, mas ninguém sabia do motivo do não cumprimento da escolha da localidade para sede da futura cidade. Aquele casarão construído com barro (...) fora edificado para abrigar temporariamente os imigrantes e assim, com o tempo, tanto a localidade como o rio tomaram o nome de Barracão”. (Manuscrito de Giuseppe Dall’Acqua, 1901, in Rovílio Costa e Arlindo Battistel, 1983, Assim vivem os italianos, pág. 1172).
A partir de 1875 o Barracão começou a receber, e hospedar provisoriamente as primeiras levas de imigrantes. Ali eles recebiam seus lotes, algumas ferramentas, sementes e um pouco de alimentos. Isso, porém, só acontecia após uma longa espera que podia chegar a diversos meses. Os colonos eram cadastrados e tudo o que recebessem, inclusive alimentos, ferramentas e principalmente a terra, era-lhes lançado como dívida com o Governo Imperial que deveria ser quitada no prazo de 10 anos. Tudo foi planejado para que o local fosse a sede da colônia Dona Isabel, mas já em 1876, não se sabem bem os motivos, a sede da colônia foi transferida para onde hoje é o centro da cidade de Bento Gonçalves.
Patrimônio Histórico e Cultural do RS
Graças à restauração das casas e a visitação turística desencadeou-se nas comunidades que o compõem um movimento cultural que permitiu o surgimento de várias iniciativas que visam preservar não só o patrimônio material, mas também o imaterial. Exemplos dessa vitalidade cultural que palpita em todo o Roteiro são a preservação do dialeto “talian” (língua típica dos imigrantes do lugar), a Casa da Memória e os grupos artístico-culturais (dança italiana, flauta doce, banda musical, orquestra de câmara, coro e teatro) que se apresentam em ocasiões especiais ou por solicitação expressa nos restaurantes do Roteiro.
O fato de concentrar o maior acervo arquitetônico da imigração italiana em meio rural do país e a preocupação com a preservação do patrimônio histórico material e imaterial rendeu aos Caminhos de Pedra o qualificativo de “museu vivo”. Em 2009 por iniciativa do Dep. Estadual Jerônimo Pizzoloto Güerguen, e apoio do IPHAE (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado) foi declarado patrimônio histórico e cultural do RS pela Lei Estadual 13.177/09 promulgada pela então Governadora Yeda Rorato Crusius.
http://www.caminhosdepedra.org.br/pt/?pg=historico
Después de tanto sol imponente, inclemente, agotador..., tiro de archivo y os enseño que los vascos nos refugiamos, si podemos, en un bosque húmedo y fresco, como este de robles en Etxarri (Navarra).
...quiza una de las razones de que consideremos mágico al roble sea esto que se ve
RIBADAVIA (Espanha): Capitéis da Capela de São Gens de Francelos.
Os capitéis são entregues e em forma de ábaco retilíneo decorado por quatro filas de carnosas folhas, pertencendo a uma tipologia degenerada do tipo visigodo (por sua vez baseado no romano coríntio). No extremo superior direito do capitel direito pode-se ver um corpo circular e sob este outra figura em forma de 'S'. Estes capitéis apresentam semelhanças com os da asturiana Igreja de San Miguel de Lillo ou os de San Salvador de Priesca, produto da colhida de elementos do estilo tradicional visigodo e influências da arte ramirense.
A decoração dos capitéis prolonga-se em relevos gravados diretamente no perpianho semelhantes aos de San Xoan de Camba (Castro Caldelas). Em ambos os lados aparecem representados uma personagem aureolada montada num asno que leva na mão um possível ramo e figuras com túnicas saindo ao passo (duas no da direita e uma no da esquerda). São de talha muito plana com o fundo rebaixado e enquadram-se por um ressalto reto e ajustado as figuras em pé. Sobre a interpretação desta representação existem várias teorias que coincidem em assinalar que se trata de cenas bíblicas:
Uma primeira teoria defende que representam, um a Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o outro a Fuga para o Egito.
Uma segunda teoria defende que um representa a Entrada de Jesus em Jerusalém e o outro a Balaam detido pelo Anjo.
Uma terceira considera que se trata de um desdobramento da mesma cena, quer a Entrada em Jerusalém, quer a Fuga para o Egito.
A disposição em frisos dos relevos buscando destacar a horizontalidade leva ao jeito de fazer visigodo, mas na contra, a técnica da lavra utilizada não foi a de bisel própria deste estilo, ao contrário, apresenta semelhanças com a arte asturiana ou ramirense.
info: pt.wikipedia.org/wiki/Capela_de_S%C3%A3o_Gens_de_Francelos
Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
Vila e sede de concelho, Mondim de Basto repousa numa chã fértil na margem esquerda do rio Tâmega e no sopé da grandiosa pirâmide verde do Monte Farinha, coroado pela ermida da Senhora da Graça.
in WikiPedia
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Le titre, «On ne peut vivre qu’à Paris», provient de réflexions de Cioran installé à Paris dès l’âge de 26 ans et qui, depuis, sauf à de rares exceptions, n’avait jamais quitté la capitale. Une ville qu’il considérait comme «l’endroit idéal pour rater sa vie» et «le seul endroit où il fasse bon désespérer». Si le penseur né en Transylvanie en 1911 n’a jamais demandé la nationalité française, il a en tout cas adopté avec passion la langue française. Le premier ouvrage directement écrit en français fut le «Précis de décomposition», chef-d’œuvre stylistique qui lui valut un prix, le seul qu’il ait jamais accepté.
Résumer sa pensée serait, comme toujours, la réduire, mais le simple titre de ses œuvres les plus connues suffit à la situer : «De l’inconvénient d’être né», «Syllogismes de l’amertume», «Sur les cimes du désespoir» ou encore «La tentation d’exister». Relativement importante, toute l’œuvre de Cioran pose la question : «Le néant ne vaut-il pas l’éternité ?»
Cioran qui signait E.M. (Emil Michel) en référence à l’écrivain britannique E.M. Forster, n’a jamais participé à la société du spectacle, et on ne connaît qu’une seule interview télévisée, réalisée par la Radio-télévision belge, en 1973. Cette absence médiatique ne l’empêcha pas d’avoir un nombre important de lecteurs, voire d’adeptes… et peut-être autant de détracteurs. Ces derniers lui reprochaient de ne pas être passé à l’acte plutôt que de passer son temps à dénoncer la vie, et finalement d’en vivre.
Tagong, province du Sichuan, Chine.
La femme se promène dans la rue principale de la petite ville menant au monastère Lhakhang Gompa ; situé sur la place du village , à 3700 m d'altitude, il est l'un des plus importants du Sichuan, .
Les Khampas ne sont pas reconnus comme une des 56 ethnies de la République populaire de Chine, ils sont donc considérés comme des Tibétains par la Chine.Ce sont les habitants du Kham l'une des trois provinces traditionnelles du Tibet, les autres étant l'Ü-Tsang et l'Amdo,
L'ancienne province du Kham, dans la partie septentrionale du Tibet historique, a longtemps constitué une terre impénétrable aux étrangers. Elle n'est qu'à-pics vertigineux taillés par les «quatre rivières» (le Yangzi, le Yarlung, le Salween et le Mékong) ou hauts plateaux inaccessibles... Quant à la réputation de ses habitants les plus hostiles, les Khampas, elle remonte à la nuit des temps. Marco Polo les qualifiait déjà de «tueurs sans foi ni loi, pratiquant l'idolâtrie et toutes sortes de magies» et veillait soigneusement à ne jamais traverser leur territoire. Bien plus tard, les caravanes empruntant la route du thé, entre Lhassa et Kangding, furent régulièrement pillées par ces cavaliers de l'apocalypse qui massacrèrent aussi les explorateurs français Dutreil de Rhins (en 1894) et Louis Liotard (en 1940). Dans les années 20, Alexandra David-Néel était bien la seule à leur trouver un air de «gentlemen brigands»... en précisant toutefois que les autres Tibétains les considéraient, eux, comme des barbares.
Connus pour avoir résisté à l'invasion chinoise de 1950 avec les Goloks de la province voisine de l'Amdo, puis avoir assuré la sécurité du dalaï-lama lors de son exil vers l'Inde, neuf ans plus tard, et enfin pour avoir continué leur lutte contre les Chinois avec l'aide de la CIA jusqu'en 1974, les Khampas font aujourd'hui partie des 1,2 million de Tibétains coincés dans la partie annexée par la Chine occidentale. Mais curieusement, cela ne les empêche pas de coexister pacifiquement avec les Han chinois. Ni de disposer de davantage de liberté culturelle et religieuse que leurs compatriotes de l'Ouest, habitants de la région «autonome» du Tibet.
(Rédigé en partie à partir d'un article du Figaro Magazine du 16 mars 2006)
"Receio que os animais considerem o homem como um ser da sua espécie, mas que perdeu da maneira mais perigosa a sã razão animal,
receio que eles o considerem como o animal absurdo,
como o animal que ri e chora,
como o animal desastroso."
Friedrich Nietzsche
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Palmela
Serra do Louro - Parque Natural da Arrábida
Portugal
La Vallée des rois est une région d'Égypte située sur la rive occidentale du Nil à hauteur de Thèbes (aujourd'hui Louxor). La vallée est formée d'une faille dans la chaîne Libyque qui débouche sur la vallée du Nil. Son nom arabe de Biban el-Moulouk signifie « les deux portes des rois » en référence aux portes qui fermaient jadis les tombeaux.
La Vallée des rois est connue pour abriter les hypogées de nombreux pharaons du Nouvel Empire, mais elle abrite également les tombeaux de certaines épouses et enfants de pharaons, ainsi que celles de nobles dont les pharaons ont voulu récompenser la valeur. C'est à partir de la période du règne de Ramsès Ier que la vallée des reines est usitée, même si quelques épouses seront encore inhumées avec leurs maris par la suite.
La plus ancienne tombe connue sur le site est celle de Thoutmôsis Ier et, à partir de Thoutmôsis III, à l'exception d'Akhénaton, tous les pharaons des XVIIIe, XIXe et XXe dynasties y seront inhumés (approximativement de -1539 à -1075). La dernière tombe connue d'un pharaon est celle de Ramsès XI (tombe KV4).
Quant à la dernière tombe découverte, c'est la KV64, la tombe d'une chanteuse d'Amon du temple de Karnak ayant vécu durant la XXIIe dynastie.
La vallée est située sur la rive ouest du Nil, en face de Louxor en Égypte. Elle est au cœur de la nécropole thébaine.
Une montagne pyramidale, « La Cime » (en arabe Al-Qurn), domine la vallée du haut de ses 470 mètres. Les anciens Égyptiens, considéraient cette montagne comme le lieu de résidence de la déesse Mertseger, protectrice de la nécropole thébaine ainsi que des artisans de Deir el-Médineh, qui ont construit les tombes de la Vallée des rois.
L'oued s'ouvre en deux branches principales, la vallée de l'est où est située la majorité des tombes royales et la vallée de l'ouest (la Vallée des singes) abritant moins de tombes.
La vallée des reines se trouve au sud de la Vallée des rois.
Huile sur toile, 48 x 63 cm (A Lauvray 1870-1950).
Rattaché au mouvement du post-impressionnisme, Abel Lauvray est un peintre de paysages et de portraits. Issu d'une riche famille de notaires, il rencontre pour la première fois Claude Monet vers 1880, alors installé à une trentaine de mètres du domicile familial à Vétheuil. Il se lie rapidement d'amitié avec le peintre qui, ruiné, est aidé par la famille Lauvray. Quand Monet revient à Vétheuil en 1893, Abel Lauvray accompagne le peintre sur la Seine sur son bateau-atelier qu'il lui cédera par la suite.
Après des études de droit, effectuées sur l'avis de sa famille, Abel Lauvray (1870-1950 entreprend de s'inscrire à l'Atelier Cormon à Paris et, sur les conseils de Claude Monet, de peindre par lui-même. Suivant les conseils de ce dernier, sans pour autant le copier, il réalisera environ 1 500 peintures pendant les 60 années de sa carrière. Un tiers de ces toiles seront détruites lors de l'incendie de son atelier à Mantes-la-Jolie au moment des événements liés à la Libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale.
S'inscrivant dans la lignée du post-impressionnisme et fortement marqué par son admiration pour Claude Monet, Abel Lauvray excelle dans la restitution des lumières douces des paysages qui l'entourent qu'il représente avec une grande délicatesse. Si la majorité de son travail met en peinture les bords de Seine de Vétheuil à Mantes-la-Jolie, il illustre également ses fréquents passages en Touraine et à Villeneuve-les-Avignon, ainsi que ses voyages en Normandie, à Antibes, dans la Somme, à Venise ou en Grèce (cf. wikipédia).
Le petit Abel Lauvray avait neuf ans lorsque Claude Monet vint s'installer à Vétheuil, dans une petite maison, à quelques mètres du domaine des Lauvray, belle demeure du XVIIIème siècle, qui était leur séjour préféré. Il venait souvent poser son chevalet devant leur terrasse d'où se dégage une belle perspective sur la magnifique église du XIIIème siècle, enfoncée dans les collines bordant une grande boucle de la Seine. Son passage à Vétheuil correspondit à la période la plus noire de sa vie. Ne pouvant vendre ses oeuvres, celui-ci tombe dans une grande misère, perd sa femme Camille et doit subvenir aux besoins de ses deux enfants : Jean et Michel. La famille Lauvray lui prêta de l'argent et lui commanda le portrait du fils cadet André (cf. le tableau ci dessous). Aussi, quand il reviendra à Vétheuil en 1901 et 1902, notamment en automobile, pour peindre de Lavacourt sur son atelier flottant le village de Vétheuil, sa première visite fut pour ses amis. Le jeune Abel eut la grande joie de pouvoir l'accompagner. C’est de cette époque que datent plusieurs Vues de Vétheuil de Lauvray auxquelles Monet aurait apporté quelques retouches. Comme depuis longtemps déjà Lauvray rêvait de posséder lui aussi un bateau de travail, Monet accepta de lui céder le sien. Jusqu'à son dernier jour, Abel Lauvray demeura fasciné par celui qu'il considérait comme le plus grand, et même le seul grand peintre de son temps (cf. Claude Roger-Marx : Abel Lauvray).
Pour voir le Portrait d'André Lauvray réalisé par Monet en 1880 :
www.flickr.com/photos/7208148@N02/4221766326
Pour voir l'album rassemblant les tableaux de Monet sur l'église de Vétheuil :
A crónica Hungarorum Gesta foi escrita como uma obra literária com base ocidental similar, ás crónicas que estavam então em voga. O autor descreve todas as famílias dominantes locais do Reino da Hungria como sendo descendente dos Árpáds ou pelo menos dos seus aliados, e destina-se a glorificar o seu mérito em relação ao século Magiar e a ocupação de parte da Transilvânia e da bacia dos Cárpatos. Esta crónica descreve a oposição dos governantes locais Gelou, Glad e Menumorut na Transilvânia no momento da chegada dos magiares no século XX, embora a existência destes governantes ainda hoje seja debatida. De acordo com Carlile Aylmer Macartney, o trabalho é o mais famoso, o mais obscuro, o mais irritante e o mais enganoso de todos os primeiros textos húngaros. Embora este seja um manuscrito histórico escrito sob a égide do rei húngaro, alguns historiadores húngaros consideraram que estes consistiam em invenções do autor ou dos seus antecessores.
Parte do trabalho é reconhecidamente baseado directamente em fontes mais antigas que narram a história dos povos Magyars que invadiram a bacia dos Cárpatos. Paulo Roberto Magocsi da Universidade de Toronto, descreveu o Hungarorum Gesta como um trabalho fiável. No mais recente trabalho do professor Magocsi e Pop Ivan afirma-se que a visão dos historiadores modernos na Hungarorum Gesta é mista: alguns consideram que é uma fonte confiável, outros (entre eles o historiador Aleksei L. Petrov) consideram a sua informação duvidosa. Claramente há um pouco de história correcta no trabalho do Anónimos, e pelo menos alguns dos seus heróis parecem ser cruzados. A Gesta Hungarorum é o principal tema da controvérsia pois faz menção a existência dos governantes locais Gelou, Glad e Menumorut na Transilvânia no momento da chegada dos magiares no século XX. A própria existência destes três ducados habitada principalmente por Vlachs e eslavos é contestada.
Argumentos a favor
Há Historiadores romenos que aceitam a credibilidade da Gesta Hungarorum, que é a mais antiga crónica do húngaro preservada e, portanto, deve ter base anterior, dai acreditarem que a sua precisão factual é alta. Eles também apontam que o documento original terá sido escrito pelo menos 130 anos antes. Eles enfatizam que o Anónimo usa muitos provérbios gregos, que sugerem que ele foi um dos poucos autores Húngaros que sabia grego, e assim ele poderia ter baseado muito do seu trabalho anterior em fontes bizantinas. A maioria dos estudos que mencionam o Anónimos têm sido arqueologicamente comprovados. O Hungarorum Gesta também está devidamente retratada no caminho das conquistas tomadas pelos magiares, primeiro na Panônia, e em seguida, na Transilvânia.
Argumentos contra
Os principais argumentos contra a sua existência é a presença de informações comprovadamente erradas em algumas outras partes do Hungarorum Gesta, e o facto de mencionar os Cumanos entre os povos que viviam na Transilvânia naquela época, no entanto, os factos provam que na verdade os Cumanos só chegaram realmente lá 150 anos após os Húngaros. Os autores que contestam a sua credibilidade afirmam que o autor provavelmente não tinha informação (para além de algumas lendas familiares e tribais) sobre a situação real da conquista. Assim, ele inventou inimigos e rivais para os seus heróis, evucando os cavaleiros e os chefes (por exemplo, o Laborcy búlgaro e o checo Zobur, que não são mencionados nas fontes primárias.) De qualquer das formas teremos sempre de ter em conta que este texto (O Hungarorum Gesta) é sem duvida o mais importante documento relacionado com a cultura Magiar.
Se esquecermos um pouco a historia, fica sempre tempo para podermos percorrer esta mágnifica cidade banhada pelo Danúbio, e que sem dúvida alguma será uma das mais belas capitais Europeias para muitos toristas que por aqui passam, no entanto, para nós, é e será sempre a mais bela…
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VILA NOVA DE GAIA (Portugal): Estaleiro do Rabelo.
Situado na margem ribeirinha de Gaia, o estaleiro da Socrenaval mantém viva uma indústria única e uma profissão em vias de extinção: a carpintaria naval. A Câmara de Gaia considera-o parte do património do concelho e está a preparar a candidatura a Património Mundial.
The work my wife does is to analyze the effect of the visual balance and the process of psychic acceptance within the natural phenomena of consciousness.
This is to give you some kind of appreciative motivation in your photographs, "which I consider to be of great value for everyone who receives a certificate"
This critical work that we do in private and without attacking the sensitivity of people, is done between my wife and me.
We are based on an emotional motivation and of course without any kind of monetary or recognition interest.
The Critic is a "Group of appreciation and constructive criticism"
Por favor, entiendan que este certificado es parte de un trabajo de apreciacion que hago entre mi esposa y yo.
Las fotos que yo escojo, entran en un analisis de calidad fotografica dentro de las distintas modalidades y si son aptas artísticamente dentro de lo que es "fotografia".
Mi trabajo es analizar la calidad de la foto, su encuadre, dinámica, estilo artístico, perspectiva, balance del color, compensación de la luz y principalmente la edicion.
El trabajo que hace mi esposa es analizar el efecto del visual balance y el proceso de aceptación psíquica dentro de los fenómenos naturales de la consciencia.
Esto es para darles a ustedes algun tipo de motivación apreciativa en vuestras fotografías, "cosa que considero de gran valor para cada cual que reciba un certificado"
Este trabajo de crítica que lo hacemos en privado y sin atacar la sensibilidad de las personas, es hecho entre mi esposa y yo.
Nos basados en una motivación anímica y como es natural sin ningún tipo de interés monetario o de reconocimiento.
El Critico es un "Grupo de apreciacion y crítica constructiva"
Winner in the month of July 2017
This is part of a series of oil paintings that I'm making of plants that grow in our region. This one is of the swamp milkweed which is usually found along the shorelines of lakes and rivers. It resembles the normal milkweed and attracts monarch butterflies. Yes, most people consider it a weed, but I find that its got an attractive flower and it adds a little colour to a generally green landscape.
Cela fait partie d'une série de peintures à l'huile que je réalise à partir de plantes qui poussent dans notre région. Celui-ci est de l’asclépiade des marais que l’on trouve habituellement le long des rives des lacs et des rivières. Elle ressemble à l’asclépiade normale et attire les papillons monarques. Oui, la plupart des gens la considèrent comme une mauvaise herbe, mais je trouve qu’elle a une fleur attrayante et qu’elle ajoute un peu de couleur à un paysage généralement vert.
Unas veces pienso que la vida no tiene valor, es algo insignificante. Yo voy a morir y la humanidad no sentirá mi falta. La humanidad va a morir y el universo no sentirá su falta. El universo va a morir y la eternidad no sentirá su falta. Somos irrelevantes, mero polvo que se pierde en el tiempo -dijo, e inclinó la cabeza-. Pero, otras veces, pienso que al final todos nacemos con una misión, todos representamos un papel, todos formamos parte de un gran plan. Puede ser un papel minúsculo, puede parecer una misión irrisoria, tal vez hasta la consideremos una vida perdida, pero, en resumidas cuentas, quién sabe si algo tan minúsculo podrá revelarse como una migaja crucial en la concepción del gran pastel cósmico. -Jadeó, cansado-. Somos minúsculas mariposas cuyo frágil batir de alas tiene tal vez el extraño poder de generar lejanas tempestades en el universo.
(José Rodrigues Dos Santos, La fórmula de Dios)
Varanasi (hindi, वाराणसॠ(vÄrÄnasÄ«) [ÊÉrÉɳÉsiË]') ou Bénarès ([bÉnÉrÉs]) est une ville de l'Ãtat indien de l'Uttar Pradesh. Située sur la rive gauche du Gange, la ville est considérée comme l'une des villes les plus anciennement habitées du monde1. Dédiée principalement à Shiva, elle est la cité qui accueille le plus de pèlerins en Inde, et, fait partie des sept villes sacrées de l'hindouisme
Local: Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
A Flor de Lótus possui muitas histórias e lendas, é uma paixão asiática cultivada e usada em jardins e paisagismo desde tempos remotos.
É venerada em todo o mundo por milhões de pessoas que a consideram o símbolo máximo da pureza espiritual. Chegou ao ocidente no século IV antes de Cristo. Presenteados pelos egípcios, foram os gregos os primeiros a conhecê-la. A flor espalhou-se pelo restante da Europa, onde foi apreciada por sua beleza, particularmente pelos pintores.
A história conta que certos povos da América Central já a conheciam. Sacerdotes do México, por exemplo, embriagavam-se com o efeito alucinógeno produzido por um extrato da planta pouco antes dos primeiros espanhóis pisarem na América.
Ao Brasil, o lótus foi trazido pelos japoneses no século de XX.
Possui flores brancas e, em geral, é cultivada com fins de ornamentação, em jardinagem e paisagismo.
A espécie foi empregada pelos antigos na fabricação de pão e uma espécie de bebida. Segundo estudiosos, servia como alimento ao povo da Líbia.
De acordo com algumas lendas gregas seu suco teria a propriedade de gerar nos estrangeiros a vontade de permanecer na terra e não regressar.
Na África setentrional existia um povo que se alimentava desta planta.
A fama da Flor de Lótus transcende o âmbito espiritual e seu fascínio atinge também os estudiosos da Botânica.
Há muito tempo que estes especialistas tentam desvendar alguns enigmas que a planta segreda. Pesquisadores da Universidade de Adelaide na Austrália, por exemplo, estudam uma estranha característica da flor: assim como os seres humanos, ela é capaz de manter sua temperatura em torno de 35 graus. Esse sistema de auto-regulação de calor, compreensível em organismos complexos, como ocorre com os mamíferos, continua inexplicável para a Ciência.
Ainda outros cientistas do Instituto Botânico da Universidade de Bonn, na Alemanha, estudam outra curiosidade do lótus: suas folhas são auto-limpantes, isto é, têm a propriedade de repelir microrganismos e poeiras. Devido a isto consideram-na potencialmente útil para ser aplicada na limpeza doméstica e afins.
Informações sobre a Flor de Lótus: Nelumbo nucifera
Lótus , Lótus-da-índia , Lótus-sagrado , Flor-de-lótus.
Tipo: Planta (Tipo: Herbácea Herbácea).
Sinonímias: Nelumbium nuciferum Gaertn., Nelumbium speciosum Willd., Nymphaea nelumbo L..
Família: Nymphaeaceae.
Altura: 0,5 m.
Diâmetro: 1 m.
Ambiente: Pleno Sol.
Solo: Brejoso, Água.
Clima: Tropical de altitude, Subtropical, Tropical, Tropical úmido, Temperado.
Origem: Ásia.
Época de Floração: Verão.
Propagação: Rizomas, Sementes.
Mes(es) da Propagação: Primavera, Verao, Outono, Inverno, Ano Todo.
Persistência das folhas: Caduca.
Obs: Os tanques ou lagos devem ter 0,5 m a 0,7 m de profundiade e 3 m de diâmetro ou lado. As flores ficam abertas durante uma semana. Suas sementes são comestíveis. Floresce melhor em climas mais frios, como no sul do Brasil.
Entretanto, apesar de sua unânime beleza, sua utilidade polivalente em jardinagem, paisagismo e especialmente na esfera medicinal, das curiosidades que suscita, e das lendas que inspirou, indubitavelmente sua representatividade destaca-se no plano metafísico
Fonte: Paisagismo Digital
O Monte Farinha eleva-se, a um altitude de cerca de mil metros, ostentando no topo a venerada ermida de Nossa Senhora da Graça. Local mágico e cativante recheado de história e de vestígios arqueológicos, de lendas e de tradições. Local privilegiado para os amantes da natureza e emblemática referência desportiva, é destino obrigatório dos caminhos da fé, da religião e do turismo nacional e internacional.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
Vila e sede de concelho, Mondim de Basto repousa numa chã fértil na margem esquerda do rio Tâmega e no sopé da grandiosa pirâmide verde do Monte Farinha, coroado pela ermida da Senhora da Graça.
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Capela dos Ossos, Évora, Portugal.
Aonde vais, caminhante, acelerado?
Pára…não prossigas mais avante;
Negócio, não tens mais importante,
Do que este, à tua vista apresentado.
Recorda quantos desta vida tem passado,
Reflecte em que terás fim semelhante,
Que para meditar causa é bastante
Terem todos mais nisto parado.
Pondera, que influído d'essa sorte,
Entre negociações do mundo tantas,
Tão pouco consideras na morte;
Porém, se os olhos aqui levantas,
Pára…porque em negócio deste porte,
Quanto mais tu parares, mais adiantas.
Este soneto é atribuído ao Padre António da Ascensão Teles, pároco da freguesia de São Pedro (na igreja de São Francisco) entre 1845 e 1848.
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Where are you going in such a hurry traveler?
Stop … do not proceed;
You have no greater concern,
Than this one: that on which you focus your sight.
Recall how many have passed from this world,
Reflect on your similar end,
There is good reason to reflect
If only all did the same.
Ponder, you so influenced by fate,
Among the many concerns of the world,
So little do you reflect on death;
If by chance you glance at this place,
Stop … for the sake of your journey,
The more you pause, the more you will progress.
by Fr. António da Ascenção (translation by Fr. Carlos A. Martins, CC)
Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
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Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
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El casco histórico de la ciudad de Alcalá de Henares y su universidad, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998, en reconocimiento a su condición de primera ciudad universitaria planificada como tal que ha existido en el mundo
Los orígenes de la ciudad de Alcalá se remontan al nacimiento de la Complutum romana, ciudad que en sus más de cuatro siglos de existencia alcanzaría gran esplendor y una importancia que mantendría a lo largo de todo el periodo visigótico. Al período de dominación musulmana le debe Alcalá la construcción de una ciudad que con el tiempo será conocida como Al-Qalat-Nahar (El castillo del Henares) y de la que hereda su actual denominación.
Con la Reconquista Cristiana se produce la nueva reconstrucción en lo que supuso desde entonces su emplazamiento definitivo, en torno a lo que es hoy la Catedral Magistral. Sin embargo, hay que esperar a finales del XV para asistir al gran período de esplendor de la ciudad: en 1499 el Cardenal Cisneros funda la Universidad, produciéndose a partir de ese momento una renovación urbanística que convierte a Alcalá en una ciudad universitaria, siguiendo los cánones arquitectónicos clásicos.
Durante los siglos XVIII y XIX la ciudad inicia un periodo de decadencia. El traslado de la Universidad a Madrid en 1836 unido a las sucesivas desamortizaciones provocaron el cierre de varios conventos y el empobrecimiento del ya degradado ambiente cultural alcalaíno.
Hoy, tras la reinauguración de la Universidad en 1977, el desarrollo industrial de las últimas décadas y el reconocimiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Alcalá vive un período de expansión económica, turística y cultural desde el que se asoma al futuro con optimismo manteniendo estrechos lazos con su singular pasado.
Roma: Complutum
La conquista romana de la Carpetania parece que se inició con una campaña dirigida por M. Porcio Catón en el año 195 a. J.C. Posteriormente, los carpetanos, en alianza con vetones, vacceos y celtíberos, se constituyeron en una amenaza para Roma que ésta solucionó en el 192 a. C. por medio de Marco Fulvio. Las luchas terminaron, con la caída de Numancia, el año 133 a. C. en el que se inicia la pacificación, asentamiento y romanización de la zona.
No se tiene conocimiento de la fecha exacta en que los romanos ocuparon la ciudadela de San Juan de Viso y el castro del "Salto del Cura", pero las monedas del denominado "tesorillo de Zulema", parecen sugerir que antes de la mencionada caída de Numancia.
No obstante, en el año 80 a. J.C., durante las guerras entre Sertorio y Pompeyo, ya se menciona a Complutum, que en época de Augusto adquiriría gran importancia por su valor militar y como nudo de comunicaciones (entre vías primarias y secundarias se dice, en el "Itinerario de Augusto", que eran 23 las calzadas que permitían llegar a la ciudad).
La romanización empezaría en la población preexistente del cerro del Viso, cuyas fortificaciones se reforzarían a la vez que se tendía la red de calzadas. Posteriormente, con la paz de Trajano y de los Antoninos (siglo II), la población comenzará a descender al pie del cerro en busca de una zona con menos declive, más fértil y mejor comunicada.
Mosaico romano de las Cuatro Estaciones de la Casa de Baco en Complutum. En sentido antihorario desde arriba a la derecha: primavera, verano, otoño e invierno. El área que acabaría ocupando la urbe sería; desde la ladera del cerro del Viso hasta la actual nacional II (en la dirección norte-sur), y desde el Arroyo Torote hasta las puertas de Madrid y Santa Ana (en dirección este-oeste). Ello no excluye la existencia de edificaciones alejadas del casco urbano, como la villa que se descubrió en 1970 a la altura de la ermita de Nuestra Señora del Val. Complutum tenía el trazado típico de la ciudad romana, que arranca del campamento militar con dos calles principales que se cruzan; cardo y decumano.
La denominación de "Complutum" parece venir del verbo latino "compluere" que significa confluir o del término "compluo" (confluencia de aguas). El nombre sería bastante apropiado puesto que la población primitiva se encontraría en la "confluencia" de los ríos Henares y tenía la ciudad carácter de «civitas stipendiaria», es decir, que mediante el pago de un tributo o estipendio anual a la metrópoli conservaba el derecho a su autonomía y sus propios usos mientras no alterasen el orden establecido.
Durante la época visigoda la ciudad conservó su importancia, llegando a ser sede de obispado. En la Hispania visigoda fue sede episcopal de la iglesia católica, sufragánea de la Archidiócesis de Toledo que comprendía la antigua provincia romana de Cartaginense en la diócesis de Hispania.
Dominio Musulmán: Al Qalat La dominación islámica de la Península Ibérica arrinconó en las zonas más septentrionales de la Península a los pocos cristianos que conservaban su independencia. Los musulmanes, nuevos señores de casi la totalidad de la geografía hispana, requerían de un puesto fortificado en la ruta de Zaragoza a Toledo, que junto con las ciudades cercanas de mayor valor estratégico como Guadalajara o Talamanca, sirviera de apoyo a las razias que periódicamente se dirigían contra los reinos cristianos del norte. Estas fortificaciones tenían la función de impedir el descenso de las tropas enemigas hacia el curso medio del Tajo. Constituían, pues, las dos referidas ciudades y la fortaleza de Al-Qul’aya, levantada a orillas del Henares aguas arriba de la antigua Complutum, los tres puntos estratégicos que vigilaban y defendían el territorio frente al acceso de las huestes cristianas, que intentaban descender al valle del Jarama desde los altos de Somosierra, o llegar hasta el valle del Henares desde Atienza y las zonas orientales de Castilla, y desde Zaragoza
A principios del siglo X, el nuevo emplazamiento árabe de Alcalá no debía de ser más que una atalaya fortificada de reducidas dimensiones, a juzgar por terminología con que se la nombra en la primera noticia conocida que tenemos de Alcalá la Vieja. Según el Bayan-al Mugrib, en el año 920, reinando en Córdoba Abd-al-Rahman III, el gobernador de Guadalajara derrotó a una gran expedición de cristianos leoneses que había atravesado los puertos del Sistema Central con la intención de atacar Guadalajara. El emplazamiento que asediaron, cercano a Guadalajara, aparece reseñado como al-Qul’aya, que se puede traducir como “el castillejo”. Lévi-Provençal lo identificó como la pequeña fortaleza que precedió a la que dio nombre a la ciudad actual.
Parece ser que en el transcurso del siglo X esa pequeña atalaya aumentó sus fortificaciones, acompañándose este incremento defensivo del crecimiento de su población y de una mayor importancia urbana, sobre todo, si atendemos a su nueva denominación de Qal’at Abd-al-Salam, que puede traducirse como Castillo de Abd-al-Salam e incluso según algunos autores como Castillo del Príncipe de la Paz. Esta denominación aparece en las crónicas islámicas, al relatar la crisis del Califato cordobés en los primeros años del siglo XI.
Sería en el verano del año 1062 cuando Fernando I, al frente de un numeroso ejército, puso cerco a la ciudad musulmana, combatiéndola con ingenios para abrir brecha en sus muros, lo que obligó al rey Al-Ma’mun de Toledo a hacerse tributario suyo y rendirle parias para que levantase el asedio, a cambio de la entrega de grandes riquezas. Sin embargo, a pesar de la histórica conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085 y de su dominio de la comarca inmediata, la fortaleza de Alcalá la Vieja continuaría bajo el dominio musulmán hasta que en 1118 el arzobispo de Toledo, Don Bernardo, llevó sus ejércitos al importante enclave de Alcalá, en donde consiguió rendir la plaza.
Edad Media: El Burgo de Santiuste El 3 de mayo de 1118 el arzobispo toledano Bernardo de Sedirac conquistó la plaza musulmana de Alkal'a Nahar o Alcalá la Vieja para Castilla pero este reino cedió Alcalá y su Tierra al Arzobispado de Toledo, pasando a ser la comunidad de Alcalá un señorío eclesiástico. Pronto, la ciudad gozaría de privilegios y Feria (data de 1184). El Burgo de Santiuste, Alcalá de Santiuste, Alcalá de San Justo o Alcalá de Fenares (nombre del s. XIV) sería un emergente centro de transacciones y mercado comarcal, lo cual haría incrementar la población considerablemente. No obstante, la aljama o judería y la morería alcalaína serían de las más notables de Castilla (la aljama complutense está considerada de tamaño medio. Algunos estudios la cifran en 5.000 judíos). Durante la Edad Media, Alcalá fue habitada pacíficamente por judíos, musulmanes y cristianos. En el siglo XII se suprimiría el obispado complutense en favor de la sede primada de Toledo.
El día 19 de diciembre de 1308 fue rubricado en la ciudad el tratado de Alcalá de Henares, suscrito por el rey Fernando IV de Castilla y por los embajadores del rey Jaime II de Aragón.
En 1345 y en 1348 tendrán lugar en la ciudad las Cortes de Castilla (léase también Cortes de Alcalá y Ordenamiento de Alcalá).
La ciudad y su alfoz de 25 villas fueron dotadas de dos fueros: el Viejo y el Nuevo (por Cisneros). A lo largo de los siglos, las aldeas del alfoz irían obteniendo la independencia como villas con ayuntamiento propio hasta que en el siglo XX el término municipal alcalaíno sólo tuviera a la ciudad como núcleo urbano.
Es conocida por su histórica universidad, la Universidad de Alcalá, que fue fundada por el Cardenal Cisneros. El 13 de abril de 1499 data la bula del papa Borgia Alejandro VI que autorizaba la creación del Colegio Mayor de San Ildefonso que fue la cabeza de la universidad. En 1508 se abrieron sus aulas y entre los colaboradores de Cisneros se encontraban importantes personalidades como la de Antonio de Nebrija. No obstante, el germen de la universidad alcalaína lo encontramos en el año 1293 con la creación de los Estudios Generales. Pronto la Universidad de Alcalá compitió con la de Salamanca y por sus aulas pasaron importantes personalidades,
La primera mujer a la que excepcionalmente se le consintió estudiar y alcanzar el grado de doctor en Artes y Letras fue María Isidra de Guzmán y de la Cerda (1785)
Carlos II concedió a la población el título de ciudad en 1678. A partir del siglo XVIII la ciudad perdió importancia a pesar de la construcción de nuevos monumentos como la Puerta de Madrid. A comienzos de ese siglo, Alcalá fue ocupada por los portugueses durante la Guerra de Sucesión.
Es universalmente famosa Alcalá por haber sido la localidad natal de Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo que escribió la que está considerada la obra cumbre narrativa de la literatura española, El Quijote, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una las obras más leídas, traducidas y difundidas de la historia.
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The historic old town of Alcala de Henares and the University, were declared World Heritage by UNESCO in 1998 in recognition of his status as first planned university city that has existed in the world
The origins of the city of Alcalá back to the birth of Complutum Roman city in more than four centuries of existence had great splendor and importance, which would maintain throughout the Visigothic period. The period of Muslim rule owes Alcalá building a city that will eventually be known as Qalat Al-Nahar (The castle Henares) and which inherited its current name.
With the Christian reconquest the new reconstruction occur in what was from then its final position, around what is now the cathedral canon. However, we have to wait at the end of XV to attend the great period of splendor of the city in 1499 by Cardinal Cisneros founded the University, resulting from the time an urban renewal that makes Alcalá in a college town, following the classical architectural fees.
During the eighteenth and nineteenth centuries the city began a period of decline. Moving to Madrid University in 1836 joined the successive confiscations led to the closure of several monasteries and the impoverishment of already degraded cultural environment Alcala.
Today, after the reopening of the University in 1977, the industrial development of recent decades and the recognition as a World Heritage Site by Unesco, Alcalá is experiencing a period of economic expansion, tourism and culture from which peers into the future optimism maintaining close ties with its unique past.
Rome: Complutum
The Roman conquest of Carpetania seems that began with a campaign led by M. Cato in the year 195 a. J.C. Subsequently, the Carpetani, in partnership with vetones, vacceos and Celts, constituted a threat to Rome than it solved in 192 a. C. by Marco Fulvio. The fighting ended with the fall of Numancia, the year 133 BC C. in initiating the peace, settlement and Romanization of the area.
Nothing is known of the exact date when the Romans occupied the citadel of San Juan de Viso and castro "Salto del Cura", but the coins of the so called "little treasure of Zulema, seem to suggest that before such fall Numancia.
However, in 80 a. JC, during the wars between Sertorius and Pompey Complutum already mentioned, that in times of Augusto acquire great importance for its military value as a hub of communications (including primary and secondary roads, speaking on the "Route of Augustus" that there were 23 roads that allowed to reach the city).
Romanization begin in the pre-existing population of Mount Viso, whose fortifications were strengthened while he lay the network of roads. Later, with the peace of Trajan and the Antonines (second century), the population will start to fall at the foot of the hill in search of an area with less decline, more fertile and better communicated.
Roman mosaic of the Four Seasons of the House of Bacchus in Complutum. Counterclockwise from top right: spring, summer, autumn and winter. The area would end up occupying the city, from the slope of the hill to the current national Viso II (in the north-south) and from the Arroyo Torote to the gates of Madrid and Santa Ana (east-west) . This does not exclude the existence of buildings away from the village, as the villa was discovered in 1970 at the height of the shrine of Nuestra Señora del Val. Complutum had the typical layout of the Roman city, military camp, which starts with two main streets intersect; thistle and decumano.
The name "Complutum" seems to come from the Latin verb "compluere" meaning confluence or the term "Complutense" (confluence of waters). The name would be quite appropriate since the original population would be at the "confluence" of the river Henares and had the city's character "stipendiaria civitas', ie by paying a tax or annual allowance to the mother retained the right to autonomy and their own applications while not altering the status quo.
During the Visigothic period the city retained its importance, becoming home to the bishopric. In Visigothic bishopric was the Catholic Church, suffragan of the Archdiocese of Toledo who understood the ancient Roman province of Carthage in the diocese of Hispania.
Domain Muslim: Al Qalat Islamic domination of the Iberian Peninsula cornered in the northernmost parts of the Peninsula a few Christians who maintained their independence. Muslims, new masters of almost all Spanish geography, required for a fortified post on the route from Zaragoza to Toledo, which together with the nearby cities of greater strategic value as Guadalajara or Talamanca, serve to support the raids periodically were directed against the Christian kingdoms in the north. These fortifications were the function of preventing the descent of the enemy troops into the middle of the Tagus. They were, therefore, the two aforementioned cities and the strength of Al-Qul'aya, built on the banks of upstream Henares Complutum old, the three strategic points guarded and defended the territory from access by the Christian armies that tried down into the valley of Jarama from high Somosierra, or reach the valley of the Henares from Atienza and eastern parts of Castile, and from Zaragoza
In the early tenth century, the new Arabic site Alcalá should not be more than a fortified watchtower small in size, judging by terminology with which it is named in the first news we have known Alcalá la Vieja. According to Bayan-al Mugrib, in 920, ruling in Cordoba Abd-al-Rahman III, the governor of Guadalajara defeated a large Christian Leon expedition had crossed the ports of the Central System with the intention of attacking Guadalajara. The site that beset, near Guadalajara, appears as al-Qul'aya reviewed, which can be translated as "the chateau." Lévi-Provençal identified him as the little fort that preceded the one that gave the city its name today.
It seems that during the tenth century that little watchtower increased its fortifications, defensive accompanied this increase population growth and increased urban importance, especially if we consider the new name of Qal'at Abd-al-Salam , which translates to Castle Abd-al-Salam and even according to some authors such as Castle of the Prince of Peace. This name appears in Islamic chronicles, to relate the crisis of the Cordoba Caliphate in the early years of the eleventh century.
Would be in the summer of 1062 when Ferdinand I, in front of a large army, laid siege to the Muslim city, combating with mills to open a breach in its walls, forcing the king Al-Ma'mun of Toledo to become tax and pay him pariah to lift the siege, in exchange for the delivery of great riches. However, despite the historic conquest of Toledo by Alfonso VI in 1085 and his mastery of the immediate region, the strength of Alcalá la Vieja continue under Muslim rule until 1118 the archbishop of Toledo, Don Bernardo, took his hosts the important enclave of Alcalá, where he managed to pay the plaza.
Middle Ages: El Burgo de Santiuste The May 3, 1118 Archbishop Bernard of Toledo Sedirac won the Muslim seat Alkal'a Nahar and Alcalá la Vieja Castilla but the kingdom gave Earth Alcalá and the Archbishopric of Toledo, becoming Alcalá community an ecclesiastical dominion. Soon, the city would enjoy privileges and Exhibition (dating from 1184). El Burgo de Santiuste, Alcalá de Santiuste, Alcalá de San Justo or Alcalá de Fenar (name of the XIV century) would be an emerging market central and local transactions, which would increase the population considerably. However, the Jewish quarter and Moorish or Jewish Alcala would be the most notable of Castile (the Jewry complutense is considered medium size. Some studies put at 5,000 Jews). During the Middle Ages, Alcalá was peacefully inhabited by Jews, Muslims and Christians. In the twelfth century the bishopric complutense be deleted for the headquarters of Toledo.
On December 19, 1308 was signed the treaty in the city of Alcalá de Henares, signed by King Ferdinand IV of Castile and the ambassadors of King James II of Aragon.
In 1345 and in 1348 the city will take place in the Castile (read also cuts and Management of Alcalá Alcalá).
The city and its district of 25 villages were provided with two forums: the Old and New (by Cisneros). Throughout the centuries, the villages of the district would achieve independence and villas with own municipality until the twentieth century the town of Alcalá only had the city as an urban center.
It is known for its historic university, the University of Alcalá, which was founded by Cardinal Cisneros. On April 13, 1499 data of the bull of Pope Alexander VI Borgia authorizing the creation of the Colegio Mayor de San Ildefonso was the head of the university. In 1508 he opened their classrooms and among employees of Cisneros were important personalities like Nebrija. However, the germ is found Alcala University in the year 1293 with the creation of General Studies. Soon the University of Alcalá de Salamanca competed with and passed through its halls important personalities,
The first woman who was exceptionally agreed to study and achieve the degree of Doctor of Arts and Letters was María Isidro de Guzmán y de la Cerda (1785)
Charles II granted the title of city population in 1678. From the eighteenth century the city lost importance despite the construction of new landmarks like the Puerta de Madrid. At the beginning of this century, Alcalá was occupied by the Portuguese during the War of Succession.
Alcalá is universally famous for being the birthplace of Miguel de Cervantes Saavedra, novelist, poet and playwright who wrote what is considered the masterpiece of Spanish literature, fiction, Don Quixote, which many critics have described as the first modern novel and one of the most widely read works, translated and disseminated in history.
Regeneration Society Condueños Main article: Society Condueños recovery would probably not have been possible were it not for the existence of "Society Buildings Condueños were University", which was the first private individual and society that was created in Spain to save and preserve an artistic heritage philanthropically. Condueños Society, a citizens' initiative that Alcala, 1851, watching the city's main buildings were to be auctioned, they decided to save the heritage of the city to make its money and creating a society whose sole purpose was to buy the iconic buildings University to avoid looting and in the future, to get around the city's Complutense University. Today, the buildings house the Society Condueños rector and several faculties of the University.
The Twentieth Century: Heritage Plaza de Cervantes. In the background, the remains of the parish of Santa Maria Maggiore: Oidor chapel and tower. The church of Santa Maria la Mayor was destroyed in a fire during the Spanish Civil War, losing most of the paintings housed. Among the remains were preserved, highlights the pile where Miguel de Cervantes was baptized. Alcalá is an agricultural city, military and until the 40 monasteries in the ceramics industry and Forges de Alcalá (rolling stock) predict the next industrial development 60. In 1968 he declared the old town as a Historic-Artistic, with 9 National Monuments. In 1977 the college was refounded in the city with the name of the Universidad de Alcalá, which has been a cultural renaissance in the city and artistic heritage recovery.
O pecado da Gula representa o desejo insaciável do ser humano de ter sempre mais do que já tem e precisa.
Na maioria das vezes, as pessoas consideram a gula o pecado de comer excessivamente e mais do que necessita. Mas esse pecado também está relacionado ao egoísmo humano: querer ter sempre mais e mais, não se contentando com o que já tem. Uma forma de cobiça.
A gula é controlada pelo uso da virtude da Temperança.
Agradeço ao Sr. Jaun pela simpatica simplicidade e poder dividir uma cerveja num domingo belo!!!
Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
Vila e sede de concelho, Mondim de Basto repousa numa chã fértil na margem esquerda do rio Tâmega e no sopé da grandiosa pirâmide verde do Monte Farinha, coroado pela ermida da Senhora da Graça.
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El casco histórico de la ciudad de Alcalá de Henares y su universidad, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998, en reconocimiento a su condición de primera ciudad universitaria planificada como tal que ha existido en el mundo
Los orígenes de la ciudad de Alcalá se remontan al nacimiento de la Complutum romana, ciudad que en sus más de cuatro siglos de existencia alcanzaría gran esplendor y una importancia que mantendría a lo largo de todo el periodo visigótico. Al período de dominación musulmana le debe Alcalá la construcción de una ciudad que con el tiempo será conocida como Al-Qalat-Nahar (El castillo del Henares) y de la que hereda su actual denominación.
Con la Reconquista Cristiana se produce la nueva reconstrucción en lo que supuso desde entonces su emplazamiento definitivo, en torno a lo que es hoy la Catedral Magistral. Sin embargo, hay que esperar a finales del XV para asistir al gran período de esplendor de la ciudad: en 1499 el Cardenal Cisneros funda la Universidad, produciéndose a partir de ese momento una renovación urbanística que convierte a Alcalá en una ciudad universitaria, siguiendo los cánones arquitectónicos clásicos.
Durante los siglos XVIII y XIX la ciudad inicia un periodo de decadencia. El traslado de la Universidad a Madrid en 1836 unido a las sucesivas desamortizaciones provocaron el cierre de varios conventos y el empobrecimiento del ya degradado ambiente cultural alcalaíno.
Hoy, tras la reinauguración de la Universidad en 1977, el desarrollo industrial de las últimas décadas y el reconocimiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Alcalá vive un período de expansión económica, turística y cultural desde el que se asoma al futuro con optimismo manteniendo estrechos lazos con su singular pasado.
Roma: Complutum
La conquista romana de la Carpetania parece que se inició con una campaña dirigida por M. Porcio Catón en el año 195 a. J.C. Posteriormente, los carpetanos, en alianza con vetones, vacceos y celtíberos, se constituyeron en una amenaza para Roma que ésta solucionó en el 192 a. C. por medio de Marco Fulvio. Las luchas terminaron, con la caída de Numancia, el año 133 a. C. en el que se inicia la pacificación, asentamiento y romanización de la zona.
No se tiene conocimiento de la fecha exacta en que los romanos ocuparon la ciudadela de San Juan de Viso y el castro del "Salto del Cura", pero las monedas del denominado "tesorillo de Zulema", parecen sugerir que antes de la mencionada caída de Numancia.
No obstante, en el año 80 a. J.C., durante las guerras entre Sertorio y Pompeyo, ya se menciona a Complutum, que en época de Augusto adquiriría gran importancia por su valor militar y como nudo de comunicaciones (entre vías primarias y secundarias se dice, en el "Itinerario de Augusto", que eran 23 las calzadas que permitían llegar a la ciudad).
La romanización empezaría en la población preexistente del cerro del Viso, cuyas fortificaciones se reforzarían a la vez que se tendía la red de calzadas. Posteriormente, con la paz de Trajano y de los Antoninos (siglo II), la población comenzará a descender al pie del cerro en busca de una zona con menos declive, más fértil y mejor comunicada.
Mosaico romano de las Cuatro Estaciones de la Casa de Baco en Complutum. En sentido antihorario desde arriba a la derecha: primavera, verano, otoño e invierno. El área que acabaría ocupando la urbe sería; desde la ladera del cerro del Viso hasta la actual nacional II (en la dirección norte-sur), y desde el Arroyo Torote hasta las puertas de Madrid y Santa Ana (en dirección este-oeste). Ello no excluye la existencia de edificaciones alejadas del casco urbano, como la villa que se descubrió en 1970 a la altura de la ermita de Nuestra Señora del Val. Complutum tenía el trazado típico de la ciudad romana, que arranca del campamento militar con dos calles principales que se cruzan; cardo y decumano.
La denominación de "Complutum" parece venir del verbo latino "compluere" que significa confluir o del término "compluo" (confluencia de aguas). El nombre sería bastante apropiado puesto que la población primitiva se encontraría en la "confluencia" de los ríos Henares y tenía la ciudad carácter de «civitas stipendiaria», es decir, que mediante el pago de un tributo o estipendio anual a la metrópoli conservaba el derecho a su autonomía y sus propios usos mientras no alterasen el orden establecido.
Durante la época visigoda la ciudad conservó su importancia, llegando a ser sede de obispado. En la Hispania visigoda fue sede episcopal de la iglesia católica, sufragánea de la Archidiócesis de Toledo que comprendía la antigua provincia romana de Cartaginense en la diócesis de Hispania.
Dominio Musulmán: Al Qalat La dominación islámica de la Península Ibérica arrinconó en las zonas más septentrionales de la Península a los pocos cristianos que conservaban su independencia. Los musulmanes, nuevos señores de casi la totalidad de la geografía hispana, requerían de un puesto fortificado en la ruta de Zaragoza a Toledo, que junto con las ciudades cercanas de mayor valor estratégico como Guadalajara o Talamanca, sirviera de apoyo a las razias que periódicamente se dirigían contra los reinos cristianos del norte. Estas fortificaciones tenían la función de impedir el descenso de las tropas enemigas hacia el curso medio del Tajo. Constituían, pues, las dos referidas ciudades y la fortaleza de Al-Qul’aya, levantada a orillas del Henares aguas arriba de la antigua Complutum, los tres puntos estratégicos que vigilaban y defendían el territorio frente al acceso de las huestes cristianas, que intentaban descender al valle del Jarama desde los altos de Somosierra, o llegar hasta el valle del Henares desde Atienza y las zonas orientales de Castilla, y desde Zaragoza
A principios del siglo X, el nuevo emplazamiento árabe de Alcalá no debía de ser más que una atalaya fortificada de reducidas dimensiones, a juzgar por terminología con que se la nombra en la primera noticia conocida que tenemos de Alcalá la Vieja. Según el Bayan-al Mugrib, en el año 920, reinando en Córdoba Abd-al-Rahman III, el gobernador de Guadalajara derrotó a una gran expedición de cristianos leoneses que había atravesado los puertos del Sistema Central con la intención de atacar Guadalajara. El emplazamiento que asediaron, cercano a Guadalajara, aparece reseñado como al-Qul’aya, que se puede traducir como “el castillejo”. Lévi-Provençal lo identificó como la pequeña fortaleza que precedió a la que dio nombre a la ciudad actual.
Parece ser que en el transcurso del siglo X esa pequeña atalaya aumentó sus fortificaciones, acompañándose este incremento defensivo del crecimiento de su población y de una mayor importancia urbana, sobre todo, si atendemos a su nueva denominación de Qal’at Abd-al-Salam, que puede traducirse como Castillo de Abd-al-Salam e incluso según algunos autores como Castillo del Príncipe de la Paz. Esta denominación aparece en las crónicas islámicas, al relatar la crisis del Califato cordobés en los primeros años del siglo XI.
Sería en el verano del año 1062 cuando Fernando I, al frente de un numeroso ejército, puso cerco a la ciudad musulmana, combatiéndola con ingenios para abrir brecha en sus muros, lo que obligó al rey Al-Ma’mun de Toledo a hacerse tributario suyo y rendirle parias para que levantase el asedio, a cambio de la entrega de grandes riquezas. Sin embargo, a pesar de la histórica conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085 y de su dominio de la comarca inmediata, la fortaleza de Alcalá la Vieja continuaría bajo el dominio musulmán hasta que en 1118 el arzobispo de Toledo, Don Bernardo, llevó sus ejércitos al importante enclave de Alcalá, en donde consiguió rendir la plaza.
Edad Media: El Burgo de Santiuste El 3 de mayo de 1118 el arzobispo toledano Bernardo de Sedirac conquistó la plaza musulmana de Alkal'a Nahar o Alcalá la Vieja para Castilla pero este reino cedió Alcalá y su Tierra al Arzobispado de Toledo, pasando a ser la comunidad de Alcalá un señorío eclesiástico. Pronto, la ciudad gozaría de privilegios y Feria (data de 1184). El Burgo de Santiuste, Alcalá de Santiuste, Alcalá de San Justo o Alcalá de Fenares (nombre del s. XIV) sería un emergente centro de transacciones y mercado comarcal, lo cual haría incrementar la población considerablemente. No obstante, la aljama o judería y la morería alcalaína serían de las más notables de Castilla (la aljama complutense está considerada de tamaño medio. Algunos estudios la cifran en 5.000 judíos). Durante la Edad Media, Alcalá fue habitada pacíficamente por judíos, musulmanes y cristianos. En el siglo XII se suprimiría el obispado complutense en favor de la sede primada de Toledo.
El día 19 de diciembre de 1308 fue rubricado en la ciudad el tratado de Alcalá de Henares, suscrito por el rey Fernando IV de Castilla y por los embajadores del rey Jaime II de Aragón.
En 1345 y en 1348 tendrán lugar en la ciudad las Cortes de Castilla (léase también Cortes de Alcalá y Ordenamiento de Alcalá).
La ciudad y su alfoz de 25 villas fueron dotadas de dos fueros: el Viejo y el Nuevo (por Cisneros). A lo largo de los siglos, las aldeas del alfoz irían obteniendo la independencia como villas con ayuntamiento propio hasta que en el siglo XX el término municipal alcalaíno sólo tuviera a la ciudad como núcleo urbano.
Es conocida por su histórica universidad, la Universidad de Alcalá, que fue fundada por el Cardenal Cisneros. El 13 de abril de 1499 data la bula del papa Borgia Alejandro VI que autorizaba la creación del Colegio Mayor de San Ildefonso que fue la cabeza de la universidad. En 1508 se abrieron sus aulas y entre los colaboradores de Cisneros se encontraban importantes personalidades como la de Antonio de Nebrija. No obstante, el germen de la universidad alcalaína lo encontramos en el año 1293 con la creación de los Estudios Generales. Pronto la Universidad de Alcalá compitió con la de Salamanca y por sus aulas pasaron importantes personalidades,
La primera mujer a la que excepcionalmente se le consintió estudiar y alcanzar el grado de doctor en Artes y Letras fue María Isidra de Guzmán y de la Cerda (1785)
Carlos II concedió a la población el título de ciudad en 1678. A partir del siglo XVIII la ciudad perdió importancia a pesar de la construcción de nuevos monumentos como la Puerta de Madrid. A comienzos de ese siglo, Alcalá fue ocupada por los portugueses durante la Guerra de Sucesión.
Es universalmente famosa Alcalá por haber sido la localidad natal de Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo que escribió la que está considerada la obra cumbre narrativa de la literatura española, El Quijote, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una las obras más leídas, traducidas y difundidas de la historia.
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The historic old town of Alcala de Henares and the University, were declared World Heritage by UNESCO in 1998 in recognition of his status as first planned university city that has existed in the world
The origins of the city of Alcalá back to the birth of Complutum Roman city in more than four centuries of existence had great splendor and importance, which would maintain throughout the Visigothic period. The period of Muslim rule owes Alcalá building a city that will eventually be known as Qalat Al-Nahar (The castle Henares) and which inherited its current name.
With the Christian reconquest the new reconstruction occur in what was from then its final position, around what is now the cathedral canon. However, we have to wait at the end of XV to attend the great period of splendor of the city in 1499 by Cardinal Cisneros founded the University, resulting from the time an urban renewal that makes Alcalá in a college town, following the classical architectural fees.
During the eighteenth and nineteenth centuries the city began a period of decline. Moving to Madrid University in 1836 joined the successive confiscations led to the closure of several monasteries and the impoverishment of already degraded cultural environment Alcala.
Today, after the reopening of the University in 1977, the industrial development of recent decades and the recognition as a World Heritage Site by Unesco, Alcalá is experiencing a period of economic expansion, tourism and culture from which peers into the future optimism maintaining close ties with its unique past.
Rome: Complutum
The Roman conquest of Carpetania seems that began with a campaign led by M. Cato in the year 195 a. J.C. Subsequently, the Carpetani, in partnership with vetones, vacceos and Celts, constituted a threat to Rome than it solved in 192 a. C. by Marco Fulvio. The fighting ended with the fall of Numancia, the year 133 BC C. in initiating the peace, settlement and Romanization of the area.
Nothing is known of the exact date when the Romans occupied the citadel of San Juan de Viso and castro "Salto del Cura", but the coins of the so called "little treasure of Zulema, seem to suggest that before such fall Numancia.
However, in 80 a. JC, during the wars between Sertorius and Pompey Complutum already mentioned, that in times of Augusto acquire great importance for its military value as a hub of communications (including primary and secondary roads, speaking on the "Route of Augustus" that there were 23 roads that allowed to reach the city).
Romanization begin in the pre-existing population of Mount Viso, whose fortifications were strengthened while he lay the network of roads. Later, with the peace of Trajan and the Antonines (second century), the population will start to fall at the foot of the hill in search of an area with less decline, more fertile and better communicated.
Roman mosaic of the Four Seasons of the House of Bacchus in Complutum. Counterclockwise from top right: spring, summer, autumn and winter. The area would end up occupying the city, from the slope of the hill to the current national Viso II (in the north-south) and from the Arroyo Torote to the gates of Madrid and Santa Ana (east-west) . This does not exclude the existence of buildings away from the village, as the villa was discovered in 1970 at the height of the shrine of Nuestra Señora del Val. Complutum had the typical layout of the Roman city, military camp, which starts with two main streets intersect; thistle and decumano.
The name "Complutum" seems to come from the Latin verb "compluere" meaning confluence or the term "Complutense" (confluence of waters). The name would be quite appropriate since the original population would be at the "confluence" of the river Henares and had the city's character "stipendiaria civitas', ie by paying a tax or annual allowance to the mother retained the right to autonomy and their own applications while not altering the status quo.
During the Visigothic period the city retained its importance, becoming home to the bishopric. In Visigothic bishopric was the Catholic Church, suffragan of the Archdiocese of Toledo who understood the ancient Roman province of Carthage in the diocese of Hispania.
Domain Muslim: Al Qalat Islamic domination of the Iberian Peninsula cornered in the northernmost parts of the Peninsula a few Christians who maintained their independence. Muslims, new masters of almost all Spanish geography, required for a fortified post on the route from Zaragoza to Toledo, which together with the nearby cities of greater strategic value as Guadalajara or Talamanca, serve to support the raids periodically were directed against the Christian kingdoms in the north. These fortifications were the function of preventing the descent of the enemy troops into the middle of the Tagus. They were, therefore, the two aforementioned cities and the strength of Al-Qul'aya, built on the banks of upstream Henares Complutum old, the three strategic points guarded and defended the territory from access by the Christian armies that tried down into the valley of Jarama from high Somosierra, or reach the valley of the Henares from Atienza and eastern parts of Castile, and from Zaragoza
In the early tenth century, the new Arabic site Alcalá should not be more than a fortified watchtower small in size, judging by terminology with which it is named in the first news we have known Alcalá la Vieja. According to Bayan-al Mugrib, in 920, ruling in Cordoba Abd-al-Rahman III, the governor of Guadalajara defeated a large Christian Leon expedition had crossed the ports of the Central System with the intention of attacking Guadalajara. The site that beset, near Guadalajara, appears as al-Qul'aya reviewed, which can be translated as "the chateau." Lévi-Provençal identified him as the little fort that preceded the one that gave the city its name today.
It seems that during the tenth century that little watchtower increased its fortifications, defensive accompanied this increase population growth and increased urban importance, especially if we consider the new name of Qal'at Abd-al-Salam , which translates to Castle Abd-al-Salam and even according to some authors such as Castle of the Prince of Peace. This name appears in Islamic chronicles, to relate the crisis of the Cordoba Caliphate in the early years of the eleventh century.
Would be in the summer of 1062 when Ferdinand I, in front of a large army, laid siege to the Muslim city, combating with mills to open a breach in its walls, forcing the king Al-Ma'mun of Toledo to become tax and pay him pariah to lift the siege, in exchange for the delivery of great riches. However, despite the historic conquest of Toledo by Alfonso VI in 1085 and his mastery of the immediate region, the strength of Alcalá la Vieja continue under Muslim rule until 1118 the archbishop of Toledo, Don Bernardo, took his hosts the important enclave of Alcalá, where he managed to pay the plaza.
Middle Ages: El Burgo de Santiuste The May 3, 1118 Archbishop Bernard of Toledo Sedirac won the Muslim seat Alkal'a Nahar and Alcalá la Vieja Castilla but the kingdom gave Earth Alcalá and the Archbishopric of Toledo, becoming Alcalá community an ecclesiastical dominion. Soon, the city would enjoy privileges and Exhibition (dating from 1184). El Burgo de Santiuste, Alcalá de Santiuste, Alcalá de San Justo or Alcalá de Fenar (name of the XIV century) would be an emerging market central and local transactions, which would increase the population considerably. However, the Jewish quarter and Moorish or Jewish Alcala would be the most notable of Castile (the Jewry complutense is considered medium size. Some studies put at 5,000 Jews). During the Middle Ages, Alcalá was peacefully inhabited by Jews, Muslims and Christians. In the twelfth century the bishopric complutense be deleted for the headquarters of Toledo.
On December 19, 1308 was signed the treaty in the city of Alcalá de Henares, signed by King Ferdinand IV of Castile and the ambassadors of King James II of Aragon.
In 1345 and in 1348 the city will take place in the Castile (read also cuts and Management of Alcalá Alcalá).
The city and its district of 25 villages were provided with two forums: the Old and New (by Cisneros). Throughout the centuries, the villages of the district would achieve independence and villas with own municipality until the twentieth century the town of Alcalá only had the city as an urban center.
It is known for its historic university, the University of Alcalá, which was founded by Cardinal Cisneros. On April 13, 1499 data of the bull of Pope Alexander VI Borgia authorizing the creation of the Colegio Mayor de San Ildefonso was the head of the university. In 1508 he opened their classrooms and among employees of Cisneros were important personalities like Nebrija. However, the germ is found Alcala University in the year 1293 with the creation of General Studies. Soon the University of Alcalá de Salamanca competed with and passed through its halls important personalities,
The first woman who was exceptionally agreed to study and achieve the degree of Doctor of Arts and Letters was María Isidro de Guzmán y de la Cerda (1785)
Charles II granted the title of city population in 1678. From the eighteenth century the city lost importance despite the construction of new landmarks like the Puerta de Madrid. At the beginning of this century, Alcalá was occupied by the Portuguese during the War of Succession.
Alcalá is universally famous for being the birthplace of Miguel de Cervantes Saavedra, novelist, poet and playwright who wrote what is considered the masterpiece of Spanish literature, fiction, Don Quixote, which many critics have described as the first modern novel and one of the most widely read works, translated and disseminated in history.
Regeneration Society Condueños Main article: Society Condueños recovery would probably not have been possible were it not for the existence of "Society Buildings Condueños were University", which was the first private individual and society that was created in Spain to save and preserve an artistic heritage philanthropically. Condueños Society, a citizens' initiative that Alcala, 1851, watching the city's main buildings were to be auctioned, they decided to save the heritage of the city to make its money and creating a society whose sole purpose was to buy the iconic buildings University to avoid looting and in the future, to get around the city's Complutense University. Today, the buildings house the Society Condueños rector and several faculties of the University.
The Twentieth Century: Heritage Plaza de Cervantes. In the background, the remains of the parish of Santa Maria Maggiore: Oidor chapel and tower. The church of Santa Maria la Mayor was destroyed in a fire during the Spanish Civil War, losing most of the paintings housed. Among the remains were preserved, highlights the pile where Miguel de Cervantes was baptized. Alcalá is an agricultural city, military and until the 40 monasteries in the ceramics industry and Forges de Alcalá (rolling stock) predict the next industrial development 60. In 1968 he declared the old town as a Historic-Artistic, with 9 National Monuments. In 1977 the college was refounded in the city with the name of the Universidad de Alcalá, which has been a cultural renaissance in the city and artistic heritage recovery.
Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
Vila e sede de concelho, Mondim de Basto repousa numa chã fértil na margem esquerda do rio Tâmega e no sopé da grandiosa pirâmide verde do Monte Farinha, coroado pela ermida da Senhora da Graça.
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Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
Vila e sede de concelho, Mondim de Basto repousa numa chã fértil na margem esquerda do rio Tâmega e no sopé da grandiosa pirâmide verde do Monte Farinha, coroado pela ermida da Senhora da Graça.
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"Flamboyanzinho, flor-de-pavão, flamboyant-mirim, barba-de-barata ou asa-de-barata (Caesalpinia pulcherrima)[1] é uma árvore (alguns autores consideram arbusto lenhoso) de pequeno porte da família das leguminosas (Fabaceae). É nativa da América Central"
Muchos esperan con ansia que el Señor los salve y arrebate al reino de los cielos a Su llegada. A día de hoy, solo la Iglesia de Dios Todopoderoso da público testimonio de que el Señor Jesús ha regresado y está llevando a cabo la obra del juicio, que comienza por la casa de Dios, para salvar y purificar a las personas. Tal vez algunos se sientan confundidos al enterarse de esto. Leen los siguientes versículos: “El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado” (Marcos 16:16), “Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación” (Romanos 10:10). y creen que significan que, puesto que el Señor Jesús fue crucificado para expiar los pecados de toda la humanidad, mientras crean en Él, se salvarán; y que una vez salvados, lo estarán para siempre. Creen que siempre y cuando guarden el nombre del Señor y aguanten hasta el final, pueden ser arrebatados directamente al reino de los cielos cuando el Señor regrese sin tener que aceptar la obra de Dios de juicio y purificación en los últimos días. ¿Son correctas esta clase de creencias?
Consideremos una cosa: ¿En alguna ocasión dijo el Señor que, una vez salvada, una persona puede entrar en el reino de los cielos? ¿Se afirma tal cosa en la Biblia? La respuesta a ambas preguntas es, evidentemente, que no. El Señor Jesús dijo: “No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21). Según la palabra de Dios, sabemos que solo aquellos que hagan la voluntad del Padre celestial podrán entrar en el reino de los cielos. Hacer la voluntad del Padre celestial implica saber poner en práctica la palabra de Dios, someterse a Él, ser capaz de vivir de acuerdo con Su palabra en cualquier situación y no pecar ni oponerse a Él nunca más. Sin embargo, seguimos mintiendo y pecando a nuestro pesar e incluso somos incapaces de poner en práctica las enseñanzas del Señor, así que ¿puede entrar en el reino de los cielos una persona aún capaz de pecar y oponerse al Señor de esta manera? Desafortunadamente, nuestra creencia de que “una vez salvo, siempre salvo” es errónea. En lo que respecta a la importante cuestión de la entrada en el reino de Dios, debemos seguir la palabra del Señor. ¡No podemos regirnos por las nociones y fantasías del hombre! Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de “salvación” en las Escrituras? ¿Cómo entrar realmente en el reino de los cielos? Estas son las cuestiones que ahora comentaremos y analizaremos juntos.
Continuará… www.biblia-es.org/que-significa-la-salvacion.html
Recomendación: Cómo se obtiene la salvación
Las escrituras tomadas de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS® (LBLA) Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation usado con permiso. www.LBLA.com
Tuim-de-asa-amarela.
Canary-winged parakeetA.
Tuim-de-asa-amarela, fotografado em Brasília, Brasil (Brazil).
geris versicolorus (Müller, 1776) ou Brotogeris chiriri chiriri - (Yellow-chevroned Parakeet): periquito-de-asa-amarela; canary-winged parakeet
Maritaca fotografada em Brasília, Brasil.
Periquito-de-asa-amarela; canary-winged parakeet.
Brotogeris versicolurus.
1. FICHA DO BICHO:
Nomes vulgares: Periquito-do-encontro-amarelo; Periquito-de-asa-amarela; Periquito-de-asas-amarelas; Periquito-estrela; Cotorra-de-las-amarillas (Espanha); Canary-winged-parakeet ou Yellow-chevroned-parakeet (EUA).
Nome científico: Brotogeris versicolorus chiriri (Vieillot, 1818)
Origem do Nome:"Periquito", origina-se do espanhol, periquillo. O termo designa aves da família dos Psittacidae (Psitacídeos).
Ordem: Aves
Família: Psittacidae (Psitacídeos)
Sub-gamília: Psittacinae
Gênero: Brotogeris spp.
Espécie: Brotogeris versicolorus chiriri (Vieillot, 1818). É uma subespécie do B. versicolorus (P.L.S. Muller, 1776), que pode ser encontrada também, como o nome de Psittacus versicolorus (Muller, 1776). Existem outras espécies como por exemplo, a B. chrysopterus (Tuipara-de-asa-laranja); B. sanctithomae (Tuipara-estrelinha); B. versicolorus (Periquito-de-asa-branca); B. viridissimus (Periquito-verde); B. tirica (Periquito-rei) entre outras. Ver site: www.vidadecao.com.br/cao/index2.asp?menu=curiosidade_peri...
geris versicolorus (Müller, 1776): periquito-de-asa-amarela; canary-winged parakeet
O colorido amarelo da asa, nas coberteiras superiores das rêmiges secundárias, e o amarelo-esverdeado da face ventral das rectrizes permitem a fácil identificação desta espécie. Apesar de ser menos abundante do que B. viridissimus, pode formar com ela bandos mistos. Nos E. U. da América do Norte, entre 1968 e 1974, houve importação de B. versicolorus, principalmente originários do Peru; alguns casais escaparam das gaiolas (ou foram soltos) e reproduziram-se na natureza, compondo atualmente bandos urbanos na Flórida, na Califórnia e em Porto Rico.
Alimentação: frutos, sementes, flores e néctar.
Nidificação: constroem o ninho em cavidades de árvores ou escavados em cupinzeiros arborícolas. Em áreas urbanas podem utilizar também os espaços sob telhas das edificações. Observações feitas em cativeiro mencionam 5 ovos brancos, medindo cerca de 23 x 19 mm e registram 26 dias para o tempo de incubação, que é tarefa da fêmea. Os filhotes deixam o ninho cerca de 8 semanas após o nascimento e são alimentados pelos pais com sementes e frutos regurgitados, mesmo após haverem abandonado o ninho.
Hábitat: campos com vegetação baixa e ilhas de matas intercaladas, bem como matas ciliares e cerradões.
Ver site: bibvirt.futuro.usp.br/especiais/aves_no_campus/f_psittaci...
Ipê-Roxo Bola (Tabebuia impetiginosa) -
Pau D'Arco Bark.
Recebe este nome em razão da forma de seus cachos de flores. Chega a atingir cerca de 8 a 12 metros de altura, dotada de copa alongada, tronco ereto de 60-90 cm de diâmetro com folhas compostas 5-folioladas e quando florido perde suas folhas. É encontrado desde o Piauí até Minas Gerais, Goiás e São Paulo, em geral nas regiões de cerrado e caatinga. Floresce nos meses de maio a agosto. Existem, ainda, outras espécies de ipê roxo, como o T. heptaphylla.Sua Madeira é muito pesada (densidade 0,96g/cm3) muito dura ao corte, resistente ao ataque de organismos xilófagos.
Nomes populares:
Ipê-roxo, Pau-d’arco-roxo, Ipê-roxo-de-bola.
Ipê roxo (Tabebuia avellanedae)
Nomes populares: ipê-roxo, pau-d’arco-roxo, ipê-roxo-da-mata, ipê-preto, ipê-rosa, ipê-comum, ipê-cavatã, lapacho, peúva, piúva.
Sabe-se que o ipê-roxo é a Tabebuia avellanedae, porém é muito comum haver confusão com a Tabebuia pentaphylla (ipê-rosa), inclusive alguns autores consideram a Tabebuia avellanedae e a Tabebuia impetiginosa da mesma espécie.
É o primeiro dos Ipês a florir no ano, inicia a floração em Junho, e pode durar até Agosto, conforme a árvore. Esta espécie se confunde bastante com outras também de flor roxa, como a Tabebuia impetiginosa e a Tabebuia heptaphylla, sendo considerado por alguns autores que a T. avellanedae e a T. impetiginosa seriam a mesma espécie. São muito utilizadas no paisagismo urbano, por sua beleza e desenvolvimento rápido.
É também utilizado contra as estomatites, úlceras de garganta e anemia. Anti-inflamatório, anti-cancerígeno, eczema.
O ipê (Ipê, em tupi-guarani, significa "árvore de casca grossa" e tabebuia é "pau" ou "madeira que flutua") - muitas vezes chamado de pau-d’arco - possui propriedades medicinais,sendo a casca em estudo para tratamentos. É apreciado pela qualidade de sua madeira, além de servir para fins ornamentais e decorativos. A árvore do ipê é alta, podendo chegar até 30 m (na cidade , em locais abertos chega a cerca de 10-15 m), bem copada e na época de floração perde totalmente as folhas para dar lugar às flores das mais variadas cores (brancas, amarelas roxas ou rosa) com belas manchas coloridas. É uma arvore originária do cerrado, não precisando de muita água, apenas no começo. É uma das árvores homologadas para plantio pelo fato de possuir raiz pivotante( para baixo), sem quebrar a calçada. Recomenda-se o plantio aonde haja bastante espaço para cima. Floresce no período de julho a setembro e frutifica de setembro a outubro. Destas sementes, que secam e abrem as vagens só nascem se estiverem secas. Os diversos tipos de ipê recebem os nomes conforme as cores de suas flores ou madeira. Os que mais se destacam são os seguintes: ipê-amarelo ou ipê comum, ipê-tabaco, ipê-branco, ipê-roxo ou ipê-rosa. Por muito tempo, o ipê foi considerado a árvore nacional brasileira. Contudo, no dia 7 de dezembro de 1978, a lei nº 6507 declara o pau-brasil a Árvore Nacional e, a flor do ipê, a flor do símbolo nacional.
Identifique seu Ipê:
* Amarelo : Folhas felpudas, pequenas em geral em formação de folhas por ramo.
* Roxo : Folhas lisas, as vezes serrilhadas na ponta, crescimento rápido.
* Branco : Folhas arredondadas.
* Rosa : Folhas grandes e suculentas ,talos verdes. crescimento rápido.A seguir, Texto, em português, do site "Catalão Notícias", que pode ser acessado no endereço portalcatalao.com.br/catalaonoticias/category_news.asp?ID...
Nesta época do ano, em que já se instala a “estação da seca” em Brasília, percebe-se em toda a parte o aumento de cores na vegetação. O sol pleno, entremeado pelo sibilar do vento frio, colabora com a natureza, fazendo desabrochar flores por toda parte, como se quisessem compensar-nos pela chegada da aridez desértica do inverno. De fato, tanta beleza nos distrai e nos alimenta com coragem para resistir bravamente à adversidade do clima, nos próximos cinco meses.
Uma das mais belas espécies que enfeitam a região é o ipê, adjetivado de acordo com a cor das suas flores. Há ipê amarelo, branco, rosa... Mas o mais famoso deles é o ipê roxo, cujo nome científico é Tabebuia avellanedae, com características muito interessantes. Por causa da sua coloração rosa e lilás intensos, é muito bem vindo em praças, jardins públicos e na arborização de ruas, avenidas, estradas e alamedas e também na recomposição da mata ciliar. Apesar de ser indicada para arborização urbana, não se recomenda plantar essa árvore em calçadas estreitas, com menos de dois metros e meio de largura, em locais com fiação aérea e ausência de recuo predial, porque a espécie atinge, na fase adulta, de cinco a oito metros de altura, com o raio da copa variando em torno de quatro a cinco metros.
Pouco antes da floração, suas folhas caem e surgem, no ápice dos ramos, magníficas panículas com numerosas flores tubulosas, perfumadas e atrativas para abelhas e pássaros. Por causa dessa formação tão parecida com bolas de flores nos galhos, os botânicos, que a descreveram pela primeira vez, deram-lhe o nome de 'árvore buquê'.
Vaidoso, o ipê roxo sai na frente dos de outras cores, mostrando sua beleza do início de junho até o final de setembro e, ainda, frutifica de julho a novembro. Versátil, adapta-se bem ao clima tropical úmido e subúmido, com inverno seco, mas sobrevive também no clima subtropical, com verão quente. Tem preferências por temperaturas entre 18 a 26 graus centígrados.
Mas, não é só de aparência que vive essa espécie. Praticamente toda a árvore produz e fornece matéria prima de excelente qualidade, que tem surpreendentes aplicações.
O tronco do ipê roxo tem sido utilizado em larga escala na construção civil, para confeccionar dormentes, tacos, portais, postes, eixos de roda, vigas; na construção naval como quilhas de navio; no mobiliário em geral, em batentes e degraus de escadas; em instrumentos musicais, bolas de boliche, entre outros.
Da casca, são extraídos ácidos, sais alcalinos e corante, que é usado para tingir algodão e seda, sem contar que está entre os produtos amazônicos mais procurados, com reconhecido poder medicinal.
Da entrecasca faz-se um chá que é usado no tratamento de gripes e depurativo do sangue.
As folhas são utilizadas contra úlceras sifilíticas e blenorrágicas. A espécie também tem propriedades anti-reumáticas e anti-anêmicas.
É tido como um poderoso auxiliar no combate a determinados tipos de tumores cancerígenos. É usado também como analgésico e como auxiliar no tratamento de doenças estomacais e da pele.
A extração predatória, realizada durante anos, quase levou a espécie à extinção. Devido à atuação governamental, reclamada pela comunidade científica, a produção, em princípio, é protegida, explorada e comercializada com a observância de critérios adequados. Um dos produtos mais importantes extraído do ipê roxo é o Lapachol, marca do princípio ativo naftoquinona, com reconhecida ação antiinflamatória, analgésica, antibiótica e antineoplásica [ataca qualquer tumor, benigno ou maligno].
O Laboratório Estatal de Pernambuco [Lafepe] é o proprietário da marca Lapachol desde 1978. Mas em 1969, já produzia e comercializava o produto como auxiliar no tratamento do câncer. Atualmente, a estatal pernambucana tem acordo com o Hospital Sírio Libanês, de São Paulo, na pesquisa de ensaios clínicos em seres humanos em tratamento de câncer, primordialmente o câncer de próstata.
Tão admirado pelos visitantes e transeuntes, cantado em versos e lido nas costumeiras crônicas da cidade, o Ipê Roxo já faz parte da tradicional paisagem brasiliense. Emociono-me diante dessa maravilha, carregada de flores cada vez mais belas, nas Quadras e Entrequadras, ao longo do Eixão, nos Parques e Chácaras que rodeiam a cidade, especialmente agora, quando contrasta com o brilho azulado e intenso do céu e o heróico e persistente verde dos gramados. É bom saber que ele só sairá de cena para dar lugar às bem aventuradas chuvas tardias da primavera, lá pelo mês de outubro.
Chaque année à la Trinité, les Montois s'unissent pour rendre hommage à Sainte-Waudru et assister au combat légendaire dit Lumeçon qui met aux prises Saint-Georges et le Dragon. Entre réalité et imaginaire, le Musée du Doudou plonge les visiteurs au cœur de la Ducasse de Mons.
La reconnaissance du Doudou (Ducasse) de Mons par l'Unesco en 2005 n'a rien d'un hasard. Il se passe vraiment quelque chose de particulier à Mons le week-end de la Trinité. Le temps s'arrête pour laisser place à une ferveur populaire incroyable. On dit d'ailleurs souvent ici que la Ducasse rythme la vie de la cité et de ses habitants. Le Doudou à Mons, c'est sacré. Beaucoup le considère comme le Nouvel An montois. La Descente de la châsse de sainte Waudru, la procession, la montée du Car d'or, le combat dit Lumeçon... Autant de temps forts qu'aucun Montois n'accepterait de rater.
Each year to the Trinity, the Montois are united to honor Sainte-Waudru and attend the legendary fight Lumeçon said that pitted St. George and the Dragon. Between reality and imagination, Doudou Museum immerses visitors in the heart of the Ducasse de Mons.
Recognition of Doudou (Ducasse) Mons by Unesco in 2005 has nothing to chance. It really happens something special in Mons on Trinity weekend. Time stops to give way to an incredible popular fervor. Moreover, we often say here that Ducasse pace life of the city and its inhabitants. Doudou at Mons is sacred. Many consider him the New Year Mons. The Descent of the shrine of St. Waudru, the procession, rising Car gold, the fight Lumeçon says ... So many wonderful experiences that no Montois would agree to be missed.
Primeiramente, ignorem a foto! Foi UM PARTO tirá-la e ficou: ó, uma bosta! usahuahush' Minha mão ficou toda enrugada q nem mão de vovó por causa da posição difícil q eu tirei a foto!
Gente, tenho q dizer, eu amei esses dois esmaltes! *----------*
O Spoiled in Fuchsia é um sand cremoso lindo de morrer, presente da minha amiga da faculdade, Andreza.
O Vesper fez meus olhos brilharem demais, gente! Passei 3 camadas dele p ficar bem uniforme. Ele tem uns brilhinhos pretos (q não apareceram na minha foto - p variar) que ficam super delicados!
Como eu sou do time das q consideram um esmalte usado apenas quando ele é usado em todas as unhas, rs, usarei esses belos novamente, porém sozinhos. :)
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
(CCT) em reunião presidida pelo senador Zeze Perrella (PDT-MG) aprovou
(03/12) projeto que permite o cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia Legal, nas áreas já desmatadas de floresta, e nos trechos de cerrado e campos gerais dos estados que compõem essa região, como o Tocantins, Mato Grosso e Maranhão.
De acordo com o PLS 626/2011, o plantio de cana nas áreas da Amazônia Legal deverá ocorrer nas áreas que estejam degradadas ou já tenham sido convertidas em pastagem até 31 de janeiro de 2010, situação que deve ser comprovada pelo órgão ambiental, conforme emenda apresentada em plenário e acatada pelo relator na CCT, senador Ivo Cassol (PP-RO).
As plantações deverão ter como diretrizes, entre outras, a proteção ao meio ambiente, a conservação da biodiversidade, a utilização racional dos recursos naturais e o respeito ao trabalhador rural e à livre concorrência. O texto determina que seja criado regulamento para definir condições, critérios e vedações para a concessão de crédito para cultivo de cana-de-açúcar e produção de açúcar, etanol e outros biocombustíveis e derivados na Amazônia Legal.
Produção de etanol
Com a proposta, o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), autor do texto, quer ampliar as áreas de cultivo de cana, para estimular a produção de etanol e possibilitar o atendimento de crescentes demandas pelo combustível, dando uma atividade econômica para áreas já desmatadas naqueles estados.
O relator considera injustificada a restrição do plantio de cana-de-açúcar na Amazônia Legal, determinada pelo Decreto 6.961/ 2009 (zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar). Ele acredita que a implantação da cultura nas áreas desmatadas e de campos gerais e de cerrado da Amazônia é estratégica para a Região Norte.
“Vale ressaltar que o referido projeto não tem como fundamento o desmatamento para o plantio de cana-de-açúcar, mas de realizar o cultivo de cana em áreas já transformadas, em pastagens degradadas ou em áreas de cerrado e campos onde estudos realizados pela Embrapa indicam esta possibilidade”, reforçou Cassol em seu relatório.
O projeto já havia sido aprovado pelas comissões de Agricultura, Desenvolvimento Regional e de Meio Ambiente, e tramitava em plenário por força de recurso, onde recebeu uma emenda e requerimento para exame na CCT e na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta seguirá para a CAE, retornando posteriormente à CRA, CDR e CMA, para exame da emenda de plenário.
(Agência Senado)
Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado
La Montagne
Oeuvre d'Aristide Maillol (1861-1944)
1937
Pierre
Commande de l'État pour l'exposition internationale de 1937
Paris, Musée d'Orsay en dépôt au musée des beaux-arts de Lyon,
www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/montagne-6763
Oeuvre présentée dans l'exposition : "Aristide Maillol (1861-1944). La quête de l'harmonie, musée d'Orsay, Paris
Depuis l’Hommage à Maillol organisé en 1961 au musée national d’art moderne pour le centenaire de sa naissance, Aristide Maillol n’a pas bénéficié de véritable monographie dans un musée parisien. Le musée d’Orsay lui consacre enfin une grande rétrospective. Grace à l’aspect intemporel de son travail, Maillol a pleinement sa place au début du XXᵉ siècle, lors de la naissance de la modernité.... Extrait du site de l'exposition
www.musee-orsay.fr/fr/expositions/aristide-maillol-1861-1...
L'exposition du musée d'Orsay rappelle aux visiteurs le parcours artistique d'Aristide Maillol qui a d'abord été un peintre et un décorateur avant de devenir sculpteur. C'est son oeuvre sculptée qui est surtout connue et tout partiulièrement à Paris avec ses sculptures du Jardin des Tuileries mais cet artiste avait d'autres talents que l'exposition permet de découvrir. L'exposition fait état de ses relations avec des mécènes allemands qui l'avaient soutenu avant la dernière guerre ce qui explique sa relation ambigue avec Arno Breker, le sculpteur officiel du IIIè Reich, au moment de l'Occupation. En réalité, Aristide Maillol déjà très âgé vivait hors du monde et n'a pas été conscient des manipulations qu'il subissait de la part des dignitaires nazis. Décédé des suites d'un accident de voiture juste avant la Libération, Maillol n'a pas eu à s'expliquer sur les relations qu'il avait maintenues avec les allemands, et qui lui ont permis de faire libérer son dernier modèle Dina Vierny. Cette dernière, qu'il considérait comme sa fille, était accusée de faire de la Résistance. Elle fut son exécutrice testamentaire et à l'origine de la fondation et du musée Maillol à Paris. Elle a le mérite d'avoir fait connaître son oeuvre à un niveau international.
Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
Vila e sede de concelho, Mondim de Basto repousa numa chã fértil na margem esquerda do rio Tâmega e no sopé da grandiosa pirâmide verde do Monte Farinha, coroado pela ermida da Senhora da Graça.
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Il existe à Tonnerre, petite ville de la Bourgogne, une source nommée la Fosse-Yonne(sic), située dans le quartier vieux de la ville; elle coule au pied d'une montagne effondrée, qui la domine à une hauteur de 60 m. Prise comme dans un fer à cheval, elle débouche sur une rue étroite qu'habitent les tonneliers de la localité. Quelques maisons, incrustées comme des nids d'hirondelles au flanc circulaire du mont, donnent à ce point de la ville une physionomie des plus originales. Les bords de la Fosse-Yonne sont habituellement fréquentés par les pauvres femmes de l'endroit qui viennent y laver leur linge.
Mais ce qui frappe les regards, mais ce qui confond l'esprit, c'est la couleur étrange de ses eaux, c'est leur profondeur. L'eau de la Fosse Yonne est positivement bleue, d'un bleu vulgaire-ment connu sous le nom de bleu de roi. Hiver comme été, elle est toujours la même; rien ne la trouble, rien ne la change, rien ne la détériore. On y jette vainement la sonde ; la sonde plonge et descend toujours, toujours sans jamais atteindre le fond, sans y rencontrer un obstacle, un point d'appui. Où va tomber la pierre que le passant curieux pousse du pied dans la Fosse Yonne ? C'est le secret du Diable.
Toutefois, voici ce que l'on raconte sur la couleur fantastique de ses eaux et sur sa profondeur mystérieuse.
II
Le 13 juillet, l'an sept centième de l'ère chrétienne, un cavalier noir, portant à son casque un panache rouge comme le foyer d'une forge, entrait, monté sur une cavale blanche, dans la petite ville de Tonnerre.
Il descendait au grand galop la gorge de la côte qui verse dans la ville ; le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Les naseaux de l'animal flambaient comme une fournaise, ses prunelles luisaient comme des charbons ardents, et ses flancs fondaient en eau, déchirés par les larges éperons d'or du mystérieux cavalier.
Au galop impétueux de l'animal, un petit garçon nommé Pierre, s'était élancé curieusement sur le bord de la route ; il promenait ses grands yeux tout ébahis sur le beau cavalier, quand celui-ci lui cria:
- Enfant, ma jument a soif, indique-nous la source la plus voisine.
- Là-bas, sur la gauche, répondit aussitôt l'enfant, indiquant la Fosse-Yonne du doigt et du geste, vous trouverez là.
Le cavalier piqua sa cavale blanche et se dirigea vers la source ; à peine avait--il fait quelque pas, qu'une énorme valise qu'il portait en croupe se creva. Pierre, qui suivait le cavalier des yeux, vit tomber, rouler et s'éparpiller sur la route une quantité de jolis sous luisants et neufs. Pierre courut les ramasser, observant bien si personne ne le voyait emplir ses poches des sous que ce grand et beau seigneur perdait.
Personne ne le vit. L'enfant rentra chez lui riche comme un Crésus, inquiet et dissimulé comme un avare.
La peur du châtiment est la conscience des mauvais sujets, une fois certains qu'ils n'auront pas les oreilles tirées, ils s'endorment dessus avec la sérénité du juste. Par cette raison peu concluante que le village ignorait son larcin, Pierre crut ce bien acquis, bien acquis. Le petit drôle connaissait déjà ce dicton : « Péché caché est à moitié pardonné ». Il le corrigea même par TOUT A FAIT pardonné.
Quant au vigneron EVRAT, nul doute que s'il eût connu l'action peu délicate de monsieur son fils, suivant l'usage en vigueur dans le pays, une rude poignée de boulin emmanchée au bout du bras paternel aurait daubé d'importance sur le derrière compromis de notre jeune larron. Pierre échappa donc à la correction paternelle ; mais le Diable s'en mêlant, le malheureux fut bien autrement châtié.
III
Le lendemain, il devait y avoir grande fête à Tonnerre. Pierre se promet de tirer bon parti de sa fortune et de s'en donner à coeur joie. Le jour vint ; voilà notre gamin parti. La première rencontre qu'il fit fut celle d'un oiseleur qui revenait des champs, un nid de fauvette entre les mains :
- Oiseleur, combien ce nid ? dit l'enfant à cet homme, avec l'aplomb suffisant d'un gros capitaliste.
L'oiseleur dit son prix. L'enfant s'empara du nid et paya sans marchan-der ; la jeunesse est prodigue. A peine ces pauvres oiselets avaient-ils du duvet. Cependant, comme Pierre longeait la haie du chemin, une fauvette vint battre des ailes autour de lui, caquetant avec colère. C'était la mère malheureuse de la couvée orpheline que Pierre emportait tout triomphant. Aux cris de la fauvette, voilà toute la nitée, jusqu'au culot, qui prend sa volée par les airs à la suite de la mère qui les guide en chantant. L'acheteur resta confondu.
Les enfants ne réfléchissent pas sur la nature de leurs impressions. Ces oiseaux qui s'envolaient sans plumes ne lui parurent pas un motif suffisant pour attirer son attention. Il n'y avait là, selon lui, qu'une chose indifférente et peu miraculeuse. Il avait donc oublié les pauvres oiseaux, lorsque le jardinier de l'enclos voisin vint à passer. Cet homme allait offrir des fleurs aux dames du château.
- Combien ce bouquet, bonhomme ? lui cria l'enfant ; et de suite il en fit emplette. Ce gros bouquet va bellement contenter notre mère, pensait-il. Cette pensée était d'un gentil garçon, mais comme il passait sur la route, à la même place où il avait ramassé ses sous, voilà que pivoines, roses, pervenches, oeillets, lis, s'effeuillent et tombent fanés à ses pieds, roulant à tout vent, comme des feuilles sèches.
- Cet homme nous a volé, murmura l'enfant, jetant loin de lui les tiges brûlées entre ses mains.
Comment comprendre, en effet, qu'il en pût être autrement ? Assurément, s'il y avait là un fripon, ce ne pouvait être M. Pierre !
En ce moment, un aveugle allait, conduit par un caniche vieux et grave. L'homme chantait d'une voix lamentable un Noël du temps ; le chien implorait du regard la pitié des paysans.
M. Pierre jugea que c'était le moment d'user de sa fortune avec magnificence, en bon riche. Il étendit donc la main pour déposer quelques sous dans la sébile que le chien tenait entre ses dents.
L'animal détourna la tête, et l'aveugle s'écria :
- Enfant, le ciel ne nous permet pas d'accepter ton aumône.
- ces pauvres sont bien fiers, murmura notre jeune Crésus.
Et comme il continuait sa route, quelques pièces de monnaie tombèrent de sa poche à terre, sans qu'il s'en aperçût.
- Enfant ! lui cria l'aveugle, tu perds des sous.
A cet avertissement du pauvre homme, Pierre, un peu troublé, ramassa ses sous en silence. Son action de la veille lui traversa l'esprit, c'était une avant-garde du remords. Le pauvre continua son chemin. Cependant Pierre, voulant absolument faire partager sa fortune, car il avait bon coeur, courut assembler quelques camarades. I1 les conduisit dans la boutique d'un pâtissier pour les bien régaler. Les voilà à même les gâteaux, mangeant d'un appétit vorace, en vrais gloutons et comme gens peu habitués à se trouver à pareille fête. La friandise aiguisant la gourmandise, Dieu sait les biscuits, les croquets et les tartes qui y passèrent ! La bande vorace une fois rassasiée, M. Pierre paya la carte généreusement ; puis l'on s'éparpilla dans les herbes de la prairie voisine, le museau tout sucré et barbouillé de raisiné.
Mais pourquoi ces contorsions, ces grimaces, ces cris ? Les malheureux sont pris d'affreuses coliques, ils ont les entrailles en feu ; c'est comme un tison de l'enfer qui les dévore. Pierre les regarde d'un oeil étonné ; lui seul ne ressent rien de l'accident général ; heureux celui dont les bretelles ne sont pas fixées irrévocablement à la ceinture de la culotte ! heureux l'habile à s'en débarrasser ! Mais, hélas ! plus d'un le fut aussi de ses tourments secrets. Pierre qui, voyant souffrir ses petits amis, voulait pleurer, se mit à rire, à rire et tellement fort, que les autres le regardèrent avec colère, le soupçonnant de quelque mauvais tour. Ils s'éloignèrent de lui, remplis de terreur, en criant : « Au sorcier ! au sorcier ! Il nous a empoisonnés avec des gâteaux maudits, il aura vendu son âme au Diable !... »
- Voyez-vous les ingrats ! se disait Pierre en lui-même. Il s'éloigna avec mélanco-lie. Sur son chemin, il rencontra des jeunes gens qui jouaient à croix ou pile sur la place de l'Eglise. Ils jouaient de l'argent, le pire des enjeux. Pierre, faisant sonner ses sous, se proposa pour être de la partie. On l'admit au cercle de cette académie des rues. Ce fut prodigieux avec quel bonheur il gagna ! avec quelle rapidité il emplit ses poches ! Ce bonheur obstiné commença à devenir suspect à quelques joueurs, peu satisfaits de voir leur monnaie infidèle leur échapper si facilement. Voilà tout à coup qu'un grand bêta nasille, traînant la voix et tirant de l'oeil :
- Le gars nous a volés.
- Bah ! répondirent les malins, c'est le hasard qui l'a protégé.
On sait que le hasard est le patron des joueurs, mais le grand benêt aux cheveux plats et roux, et dont les bras pendaient collés le long du corps comme des manches de chemise au bout desquelles on aurait mis du plomb, se jeta sur l'enfant avec l'agilité d'une bête sauvage, lui arracha un sou des mains, et fit voir à ses camarades stupéfaits que les sous de M. Pierre étaient pile des deux côtés ; comme l'enfant jouait toujours sur la pile, toujours il gagnait.
Ce fut alors une véritable tempête de vociférations.
- Rends-nous notre argent, coquin !
- Tu seras pendu, scélérat ! hurlait la foule ameutée, les intéressés par dépit, les non intéressés pour donner dans le pays une bonne opinion de leur probité. On ne saurait douter de la probité de quiconque crie : au voleur ! Pierre avait donc à ses trousses l'hypocrisie et l'intérêt. Cepen-dant, il en fut quitte pour quelques mottes de terre au milieu des reins, suivies de plusieurs coups de gaule à travers les jambes. Pierre fit le tour de la ville, l'âme en proie aux plus vives terreurs.
Quand il fut seul, il se prit à trembler de tous ses membres, ses dents claquaient, il commençait à réfléchir sur les événements de la journée, sans toutefois s'en expliquer la cause.
Il était près de six heures, lors-qu'une faim terrible, une sorte de faimvalle s'empara de son estomac : la soif lui brûla la gorge, le sommeil lui sema du gravier plein les yeux. Il entra chez un boulanger. Quand il voulut mordre dans le morceau de pain qu'il venait d'acheter, il lui sembla qu'il mordait à même dans un morceau de craie. Il rejeta le pain avec dégoût. Apercevant une ferme, il y entra pour boire un peu de lait ; à peine l'eut-il porté à ses lèvres qu'il se prit à vomir. Il lui sembla qu'il buvait du vinaigre. Un soupir souleva sa poitrine. Quand il voulut s'étendre à terre pour y goûter un peu de sommeil, il ne put fermer la paupière ; il lui sembla qu'il était couché parmi des sous entassés sur champ ; il se leva avec tristesse.
Comme il longeait le buisson où, le matin, il avait rencontré l'oiseleur, il entendit des petites fauvettes qui chan-taient :
- Petit voleur ! petit voleur ! Fuyez vite ! vite ! vite !
Pierre courba la tête et passa rapidement.
Comme il regagnait la route où les fleurs du vieux jardinier s'étaient effeuil-lées, toutes leurs pétales s'étaient groupées sur la place où le cavalier noir avait laissé tomber ses sous, et formaient de leurs couleurs, vivifiées par le souffle du soir, ce mot terrible :
- Voleur !
Pierre se cacha le visage de ses deux mains. Il rencontra l'aveugle et son chien : à son aspect l'animal quitta la sébile et se mit à hurler.
- Enfant, dit l'aveugle à Pierre, il y a quelqu'un quelque part qui n'est pas content de toi...
Pierre comprit qu'une main mystérieuse le frappait. Il se prit à trem-bler. En ce moment deux archers, qui entraient au grand galop dans la ville de Tonnerre, le glaçaient d'épouvante.
- On sait tout, pensa l'enfant. Le monde lui parut trop petit pour le cacher aux regards des soldats. C'est alors qu'il se dirigea vers la Fosse-Yonne pour s'y précipiter.
IV
Au moment où Pierre arrivait à la source, deux personnages l'y avaient devancé : l'un était le cavalier de la veille, embusqué derrière un buisson avec sa cavale blanche. Qu'attendait-il ? Une victime : le malheureux Pierre.
Le second personnage était un vieil-lard à barbe blanche et vêtu d'une robe de laine blanche. Il était occupé à laver ses pieds poudreux dans l'eau claire de la fontaine, un long bâton d'apôtre était couché près de lui sur un manteau bleu déposé à terre.
Pierre arrivait, fondant en larmes. Il jeta dans la Fosse Yonne tous les sous qui lui restaient. Quels furent son étonnement et sa frayeur !
Les effigies de ces sous diaboliques se mirent à regarder l'enfant, en roulant sur lui des yeux énormes ; puis ces regards fascinateurs l'attiraient, l'atti-raient.
Il s'élançait dans les ondes de la source, quand le vieillard l'arrêta, lui disant :
- Que faites-vous, mon fils ?
Le vieillard regardait l'enfant avec bonté. Le pauvre petit se sentit sauvé. Il raconta tout. Ce vieillard était un de ceux qui pensent qu'il n'y a point de petites peines lorsque l'âme est troublée. Ce bon vieillard lui tendit les bras avec tendresse.
Pierre s'y précipita, plein de confiance : il avait trouvé un père miséri-cordieux.
Le cavalier noir frappait la terre du sol avec impatience.
- Dieu vous pardonne, mon enfant ! dit le vieillard ; il a vu votre repentir.
- Hélas, balbutia le malheureux Pierre, ces méchants sous, comme ils me regar-dent ! J'ai peur !
Et l'enfant cachait son visage dans ses mains. Ce que voyant, l'évêque Pallade, car c'était lui, le saint homme, courut à son manteau, et, comme un bon père qui cache les défauts de ses enfants, il le jeta dans la source, sur les sous accusateurs ; alors la source prit tout à coup la couleur bleu sombre du mante.m. qu'elle a conservée depuis.
L'enfant tomba à genoux. En moment l'horloge de l'église qui domine la côte compta six heures. L'Angélus sonna. L'évêque fit un signe de croix. A ce son de la cloche, à ce signe de croix de l'évêque, le cavalier s'élança de son embuscade, hurla d'affreux blasphèmes, plongea dans la source avec sa cavale blanche, et disparut. La source bouillonna longtemps.
Quand les flots furent calmés, la Fosse-Yonne n'avait plus de sable. Le fond de son bassin venait d'être emporté à tout jamais dans les abîmes de l'enfer.
Depuis, on y jette vainement la sonde.
- Mon enfant, dit alors le saint évêque au petit Pierre, les sous que vous avez ramassés hier, sur la grande route, étaient maudits : ces sous étaient les sous du Diable !
Gardez-en le souvenir, et rappelez- vous que dans toutes les occasions de la vie
« Bien mal acquis ne profite jamais ». Et que « Péché caché n'est jamais pardonné »
Savinien LAPOINTE
La légende des « Sous du Diable est issue d'un ouvrage de contes rédigé par le poète-cordonnier Savinien LAPOINTF. Nous en ignorons la provenance. Elle est peut être née tout simplement de l'inspiration du conteur sénonais. On ne peut que souscrire à la remarque exprimée par BÉRANGER dans la préface de l'ouvrage : « ... ces contes charmants auxquels je ne fais qu'un reproche, c'est de ne pas s'être produits en plus grand nombre » (46). Nous ignorons si le volume deuxième qui devait prolonger le précédent a été ou non publié. Savinien LAPOINTE est un poète-ouvrier né à Sens en 1812. Bien qu'éprouvé par une cruelle épreuve familiale dans sa jeunesse, le jeune Savinien embrasse l'état de son père : il sera cordonnier. Il traverse la Révolution de 1848, aux côtés des émeutiers et, pris les armes à la main, manque d'être passé par les armes. Après son mariage, il publie ses premiers essais poétiques dans la Ruche Populaire (47). Remarqué par LAMENNAIS, BÉRANGER et Eugène SUE, Savinien LAPOINTE publiera un volume d'odes poétiques : « Il était une fois », ainsi que des « Mémoires sur BÉRANGER » qu'il considérait comme son père spirituel, et un recueil de contes auquel nous avons emprunté le récit des « Sous du Diable ». Savinien LAPOINTE est décédé à Soucy le 29 décembre 1893 et repose dans le cimetière communal de cette localité sénonaise (48)
Source: "LES EAUX MERVEILLEUSES DU TONNERROIS"
Pierre MILLAT
Tiré à part du bulletin n°11; année 1997
édité par l'association des Amis de la Chapelle de Villeneuve-aux-Riches-Hommes
Notes:
(46) Savinien LAPOINTE - « II était une fois... » - Contes illustrés de 130 dessins de Henri PILLE - pp. 117-128 - Editions Alphonse LEMERRE, éditeur - Paris - 20 septembre 1886. Cette version a également été reprise dans une édition populaire.
d° - Jean PUISSANT, ouvrage cité, renvoi note 3bis, a reproduit cette légende en indiquant que « cette légende a été racontée aussi par Savinien LAPOINTE dans son livre: « i! était une fois... » - pp. 163-169:
(47) Eugène SUE - Préface de l'ouvrage de Savinien LAPOINTE : « Une voix d'en bas», rédigée le 22 août 1844 - pp. I-XXXVII. Paris - s.d. (1844 ?).
(48) Etienne DODET - « Rue Savinien-Lapointe ; la mémoire d'un poète-ouvrier » - L'Yonne Républicaine - Edition du 30 octobre 1986.
d° - Bernard LEGER, Professeur d'Histoire au Lycée Polyvalent Régional de Sens a présenté une communication sur Savinien LAPOINTE à la séance de la Société Archéologique de Sens du mardi 7 octobre 1986.
Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
Vila e sede de concelho, Mondim de Basto repousa numa chã fértil na margem esquerda do rio Tâmega e no sopé da grandiosa pirâmide verde do Monte Farinha, coroado pela ermida da Senhora da Graça.
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Numa paisagem de enormes penhascos, encontra-se a "Garganta do rio Olo", queda de água com 100 metros de altura, integrada no Parque Natural do Alvão. O acesso faz-se pela aldeia de Ermelo. Do Alto do Fojo, avista-se um belo panorama das Fisgas de Ermelo, de onde o rio Olo se despenha.
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Mondim de Basto é um município português pertencente ao Distrito de Vila Real, região Norte. É um município com 171,87 km² de área, subdividido em 8 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Ribeira de Pena, a sueste por Vila Real, a sudoeste por Amarante, a oeste por Celorico de Basto e a noroeste por Cabeceiras de Basto.
Vila e sede de concelho, Mondim de Basto repousa numa chã fértil na margem esquerda do rio Tâmega e no sopé da grandiosa pirâmide verde do Monte Farinha, coroado pela ermida da Senhora da Graça.
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Princesas de verdade sempre procuram ter a melhor aparência possível — mas, a minha melhor aparência provavelmente é totalmente diferente da sua. Há muitos tipos de beleza diferentes. Como aquelas modelos que vemos nas capas das revistas. Muita gente pode considerá—las, tipo, o símbolo da perfeição e tal, mas lembrem—se: na França acham bonito não raspar debaixo do braço. Então, como vêem, a beleza é mesmo relativa. As princesas, como as pessoas, vêm em formatos e tamanhos diferentes. Não há um visual único que sirva para todo mundo. Ter um corpo saudável é muito mais importante do que ter um corpo que fique bem em um jeans de cintura baixa. E é claro que ser uma pessoa legal é a coisa mais importante de todas. Ao longo da História, as princesas não foram lembradas pelo tamanho da cintura de suas Levis 501, mas pelas boas ações que realizaram enquanto estavam no trono. Porém, há uma coisa que fica bem em todo mundo: confiança.
(Meg Cabot - Lições de Princesa)
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a festa foi legaal ontem.. :D me diverti, mas acho que poderia ter sido melhor.
mas deixa que o tempo resolva ne.
Victoria Klotz
Née en 1969. Vit et travaille à Bagnères-de-Bigorre.
Diplômée des Beaux-Arts, Victoria Klotz s’installe dans les Pyrénées, centrant sa pratique sur une expérience des territoires naturels et de l’animalité. Curieuse des rencontres que font les hommes avec la vie sauvage, elle s’intéresse aux histoires et aux mythes qui les fondent. Son intérêt pour la pensée de la nature l’amène à intervenir in situ, dans le cadre de commandes publiques, au sein de sites naturels ou d’espaces urbains
L’œuvre pour La Seine Musicale
La série de sculptures Les Hôtes du logis se déploie tout au long du parcours et met en scène des présences animales. Alors que nous considérons la ville comme un territoire essentiellement humain, elle est en réalité un écosystème investi aussi par les animaux. Les espèces animales présentées ici, plus vraies que nature, ont la particularité d’être des animaux commensaux, c’est à dire associés à une espèce différente – ici les humains – et profitant de ses aliments sans lui porter préjudice. Ces surprenants invités viennent chercher auprès de l’homme, le gîte et le couvert. Ils nous rappellent que, de tout temps, l’être humain et l’animal ont cohabité et partagé l’espace public.
Les Hôtes du logis, 2013
Mousse polyéthylène, bois, métal
Leça do Balio é uma freguesia portuguesa do concelho de Matosinhos, com 8,88 km² de área e 17 571 habitantes (2011). Densidade: 1 978,7 hab/km². Até 13 de Maio de 1999 a sua designação oficial era Leça do Bailio.
Presume-se que a palavra Leça ou Leza deriva do nome de uma villa romana chamada Decia, Villa Decia. Balio deve fazer alusão a um cavaleiro de grau superior ao de comendador, proprietário de balia, antiga comenda das ordens militares.
De acordo com várias investigações arqueológicas levadas a cabo na região, existem indícios da existência de monumentos megalíticos em freguesias vizinhas, o que poderá significar que Leça de Balio já era ocupada há milhares de anos, desde o período Neolítico. Indícios de um pequeno castro da idade do Ferro foram também encontrados na elevação de Recarei, hoje Lugar de S. Sebastião.
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Roteiro Caminhos de Pedra
Idealizado pelo Eng. Tarcísio Vasco Michelon e pelo Arq. Júlio Posenato o roteiro Caminhos de Pedra visa resgatar, preservar e dinamizar a cultura que os imigrantes italianos trouxeram à serra gaúcha a partir de 1875.
O Roteiro passou a ser concebido quando da realização de um levantamento do acervo arquitetônico de todo o interior do município de Bento Gonçalves, ocorrido no ano de 1987. Constatou-se então que a Linha Palmeiro e parte da Linha Pedro Salgado, área abrangida basicamente pelo Distrito de São Pedro, composto por 7 comunidades, (São Pedro, São Miguel, Barracão, São José da Busa, Cruzeiro, Santo Antonio e Santo Antoninho) possuía o maior acervo de casas antigas, conservava sua cultura e história, tinha acesso fácil e, conseqüentemente, um grande potencial turístico, apesar da decadência e abandono por que vinha passando desde a década de 1970 com a mudança de traçado da rodovia que ligava Porto Alegre ao norte do estado.
Esse precioso acervo material, parcialmente abandonado e esquecido, exigia uma ação rápida para não ter a mesma sorte de tantas e tantas casas de pedra, madeira e alvenaria que acabaram ruindo ou sendo demolidas. Com recursos do Hotel Dall’Onder as primeiras 4 casas foram restauradas e passaram a receber visitação e outras tiveram obras emergenciais. O primeiro grupo de turistas proveniente de São Paulo, através da Operadora CVC foi recebido na Casa Merlo, Casa Bertarello, Ferraria Ferri e Cantina Strapazzon em 30 de maio de 1992.
O sucesso do novo roteiro animou tanto os idealizadores quanto a comunidade. Em 10 de julho de 1997, com assessoria do SEBRAE foi fundada a Associação Caminhos de Pedra, congregando empreendedores e simpatizantes. Montou-se então um projeto abrangente que contemplava o resgate de todo o patrimônio cultural, não só o arquitetônico, envolvendo língua, folclore, arte, habilidades manuais, etc. Este ambicioso projeto foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura em 10 de agosto de 1998 passando a partir de então a captar recursos das empresas locais através da recém criada LIC (Lei de Incentivo à Cultura do Estado do RS).
Atualmente a Associação Caminhos de Pedra conta com mais de uma centena de associados e o projeto, considerado pioneiro no Brasil em termos de turismo rural e cultural, está recebendo uma visitação média anual de 60.000 turistas. O roteiro está em expansão e possui 15 pontos de Visitação (assinalados em vermelho no mapa) e 56 pontos de Observação Externa (assinalados no mapa com letra verde).
De acordo com a Lei Estadual 13.177/09, que nos declarou patrimônio histórico do RS, considera-se como área de abrangência dos Caminhos de Pedra a Linhas Palmeiro e Pedro Salgado, localizadas nos municípios de Bento Gonçalves e Farroupilha, até o limite do município de Caxias do Sul, passando por Caravaggio.
Seguem algumas informações históricas
O surgimento da Linha Palmeiro
O Presidente da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, João Sertório, encarregou em 4 de abril de 1870 o engenheiro Major José Maria da Fontoura Palmeiro de proceder à medição e demarcação dos territórios que ele mesmo, por Ato de 24 de maio de 1870, denominou de colônias Conde D’Eu (hoje Garibaldi) e Dona Isabel (hoje Bento Gonçalves) onde mandou construir em cada uma um barracão para abrigar os colonos. Em homenagem ao seu demarcador o primeiro território demarcado na Colônia Dona Isabel passou a se chamar Linha Palmeiro.
O local que acolheu o Major Palmeiro em 1870 e posteriormente os imigrantes italianos a partir do final de 1875 é o atual bairro do Barracão, berço, portanto, da cidade de Bento Gonçalves e também porta de entrada dos Caminhos de Pedra. A Linha Palmeiro é uma das maiores linhas da colonização italiana com 200 lotes de 48,4 ha cada.
Esta Linha que, inicialmente, não passava de uma picada tortuosa no meio da mata tentando acompanhar uma linha imaginária reta que foi se desenvolvendo rapidamente pois era o único eixo de ligação entre a Colônia Dona Isabel com a Colônia Caxias. A picada foi virando estrada carroçável pelo trabalho dos próprios imigrantes que vendiam suas diárias ao governo, e posteriormente, passagem dos primeiros automóveis e caminhões.
A prosperidade da Linha Palmeiro é citada em inúmeros relatórios como os do Consul Italiano em Porto Alegre, Enrico Perrod de 1880: “Visitei uma colônia na Linha Palmeiro e encontrei na terra de um só agricultor todas as frutas da Itália: Castanhas, maçãs, pêras, laranjas, cerejas e nozes, juntamente com plantas de café, cana-de-açúcar e fumo.”(cfr. Rovílio Costa et alii, 1992, EST, As Colônias italianas Dona Isabel e Conde D’Eu, pg 21) ou do Cônsul italiano em Porto Alegre, Pascoale Corte, que aponta em seu relatório de 1884: “Atravessando um mato por um estreito caminho, chega-se, após quatro horas de viagem a cavalo, aos confins da Colônia Dona Isabel, exatamente na entrada de uma das linhas mais desmatadas e populosas: a Linha Palmeiro. Ali começa uma estrada carroçável que conduz à sede da colônia. Esta estrada é a mais pitoresca de todas.” (cfr. Rovílio Costa et alii, op. cit. pág 25).
Ao longo de todo o trecho foram rapidamente sendo construídas belas e confortáveis moradias em pedra, madeira e alvenaria, bem como variados empreendimentos comerciais como ferrarias, serrarias, moinhos, etc. Como os lotes eram grandes, normalmente eram assentadas duas famílias por lote, uma em cada extremidade.
O visitante que ingressar nos Caminhos de Pedra pelo Barracão estará, pois, utilizando a mesma porta de entrada dos primeiros imigrantes, revivendo de certa forma, as mesmas sensações dos recém-chegados, através das histórias contadas pelos seus descendentes. Não deixe de dar esse mergulho na história da imigração italiana no Rio Grande do Sul.
Barracão, Berço de Bento Gonçalves
Assim escreve em seu relatório o Agente Consular Italiano em Bento Gonçalves, Luigi Petrocchi, em dezembro de 1905: “A sede da nova Colônia Dona Isabel (hoje Bento Gonçalves), foi traçada em 1875, em um vale entre dois cursos d’água, num local baixo, próximo ao barracão dos imigrantes, e chamada então de cidade branca, devido às tendas feitas de lençóis. Por comodidade, porém, a diretoria transferiu a administração para um local elevado, chamado Cruzinha, no meio de um pinhal, a 3 Km de distância.” (cfr. Rovílio Costa et alii, op. cit. Pág. 73). O imigrante Giuseppe Dall’Acqua em seus apontamentos de viagem assim descrevem o Barracão no ano de 1878: “Depois de um percurso de uma hora e meia pelo mato virgem, por uma estrada íngreme, em degraus e barrenta, chegaram, após uma longa descida, a uma várzea perto de um rio, em cuja margem esquerda havia três ou quatro habitações rústicas,(...) e uma alta construção de um só plano e mal vedada, com longas taquaras pregadas na parede, horizontalmente, e cobertas de barro e folhas. Este lugar quase solitário e sem nome, fora destinado para a sede da Colônia Dona Isabel, mas ninguém sabia do motivo do não cumprimento da escolha da localidade para sede da futura cidade. Aquele casarão construído com barro (...) fora edificado para abrigar temporariamente os imigrantes e assim, com o tempo, tanto a localidade como o rio tomaram o nome de Barracão”. (Manuscrito de Giuseppe Dall’Acqua, 1901, in Rovílio Costa e Arlindo Battistel, 1983, Assim vivem os italianos, pág. 1172).
A partir de 1875 o Barracão começou a receber, e hospedar provisoriamente as primeiras levas de imigrantes. Ali eles recebiam seus lotes, algumas ferramentas, sementes e um pouco de alimentos. Isso, porém, só acontecia após uma longa espera que podia chegar a diversos meses. Os colonos eram cadastrados e tudo o que recebessem, inclusive alimentos, ferramentas e principalmente a terra, era-lhes lançado como dívida com o Governo Imperial que deveria ser quitada no prazo de 10 anos. Tudo foi planejado para que o local fosse a sede da colônia Dona Isabel, mas já em 1876, não se sabem bem os motivos, a sede da colônia foi transferida para onde hoje é o centro da cidade de Bento Gonçalves.
Patrimônio Histórico e Cultural do RS
Graças à restauração das casas e a visitação turística desencadeou-se nas comunidades que o compõem um movimento cultural que permitiu o surgimento de várias iniciativas que visam preservar não só o patrimônio material, mas também o imaterial. Exemplos dessa vitalidade cultural que palpita em todo o Roteiro são a preservação do dialeto “talian” (língua típica dos imigrantes do lugar), a Casa da Memória e os grupos artístico-culturais (dança italiana, flauta doce, banda musical, orquestra de câmara, coro e teatro) que se apresentam em ocasiões especiais ou por solicitação expressa nos restaurantes do Roteiro.
O fato de concentrar o maior acervo arquitetônico da imigração italiana em meio rural do país e a preocupação com a preservação do patrimônio histórico material e imaterial rendeu aos Caminhos de Pedra o qualificativo de “museu vivo”. Em 2009 por iniciativa do Dep. Estadual Jerônimo Pizzoloto Güerguen, e apoio do IPHAE (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado) foi declarado patrimônio histórico e cultural do RS pela Lei Estadual 13.177/09 promulgada pela então Governadora Yeda Rorato Crusius.
http://www.caminhosdepedra.org.br/pt/?pg=historico
A construção desta Catedral começou no século XII, As partes mais baixas da absides capelas de ambos os lados e o cruzeiro foram construídas entre 1165 e 1180 em estilo românico, o teto da abside e do transepto, já foram construídos no estilo gótico, as duas torres do leste, e as primeiras quatro baías da nave e da cúpula foram concluídas entre o século XII e o primeiro terço do século XIII. Entre o final do século XII e o primeiro terço do século XIV, os últimos quatro pontos e a parte inferior da fachada foram terminadas. O final do século XIV assistiu à conclusão das parcelas finais da cúpula e as rosáceas da fachada em 1392. A estátua de Deus, foi colocada na parte superior do frontão em 1481.
A capela dos Bourbons (nomeada por o arcebispo, que ordenou a sua construção), em estilo gótico tardio, foi construída entre o final do século XV e início do século XVI. Em 1562, a catedral foi destruída pelas tropas do Barão Adrets calvinista. Durante a libertação de Lyon em Setembro de 1944, alguns dos vitrais foram destruídos. A fachada foi restaurada em 1982. Um pedreiro muçulmano serviu de modelo a uma das gárgulas da nova catedral de Lyon, França.
A presença de Ahmed Benzizine, de 59 anos, que trabalhou na renovação do templo cristão, está a causar polémica, com grupos extremistas que consideram o facto como uma afronta. Colocada a uma dezena de metros de altura na torre norte, a escultura de pedra com corpo de ave tem o rosto daquele que é o chefe do estaleiro da catedral e tem uma inscrição, em francês e em árabe, (Dieu est grand) (Allah akhbar) "Deus é grande" A inscrição, em particular, suscitou a ira de um grupo de extremistas, a juventude identitária lionesa, que denunciou no seu site na Internet o facto de "em Lyon, os muçulmanos se darem ao luxo de tomarem conta de uma catedral com a cumplicidade da Igreja Católica” Benzizine, francês e muçulmano praticante, disse à agência noticiosa AFP, que sempre trabalhou em monumentos históricos, e que podia trabalhar também em mesquitas ou sinagogas. Tenho muito respeito por locais sagrados, garante o trabalhador, que afirma que, desde a construção da catedral, no século XII, é tradição os pedreiros serem caricaturados nas gárgulas daqueles edifícios religiosos.
O porta-voz do arcebispado de Lyon, Pierre Durieux, classifica a gárgula como “símbolo de ecumenismo” e garante que “na história, as gárgulas sempre foram figuras profanas, usadas de forma satírica e irónica”. Por outro lado, Durieux sublinha que “elas não estão no interior da igreja, mas no seu exterior”. Para o reitor da mesquita de Lyon, a gárgula simboliza a amizade que existe entre muçulmanos e cristãos na cidade. Lamentavelmente cada vez mais se assiste a atitudes como esta de grupos radicais e extremistas que em vez de unificarem as ideias e os ideais contribuem para um número cada vez maior de focos de tenção e desentendimento entre as pessoas, que a maior parte das vezes são o motivo e o rastilho para que se iniciem as guerras…
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