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La Porte du Belluard és l'entrada principal de la vila de Gruyères.
A la porta fortificada teniu la representació de dos guerrers. Es tracta d'herois que, fent clic per ampliar, probablement provenien de Villars-sous-Mont. El nom de la família Claremboz ja existeix a Villars-sous-Mont des del segle XIII i Bras-de-Fer és un malnom més probable de la família Thorin. Va ser durant el regnat de Pierre IV de Gruyères, que va seure del 1342 al 1365, que van destacar Claremboz i Bras de Fer. Berna i Friburg estaven en guerra amb el comte de Gruyères. El cavaller d'Everdes havent tingut una baralla amb Jean de Mackenberg buscava la manera de fer-li mal. Sabent que la seva dona havia anat a Lutry, on s'havia de celebrar un casament al qual se la convidava, Otho d'Everdes la va esperar al seu retorn i la va robar. Els "canton de fribourg"eois van agafar immediatament les armes per venjar la indignació feta a la dona del seu primer magistrat i van demanar ajuda als bernesos, mentre que Oton d'Everdes va demanar ajuda als comtes de Gruyères, dels quals era vassall. El castell d'Everdes sobre Echarlens va ser pres i cremat. Els bernesos i els friburguesos que encara tenien algunes afrontes per venjar van continuar la guerra al país. Els bernesos van avançar fins a La Tour-de-Trême on hi havia alguns dels comtes de Gruyères. Va ser llavors quan es van trobar al lloc anomenat "Pré des Chênes", prop del bosc de Sautaux, Claremboz i Bras de Fer, que gairebé sols van suportar el primer xoc amb els bernesos fins que van arribar els reforços.
The principal parish church for Acomb is St Stephen's, a Grade II listed building built in 1831-1832 by G T Andrews on the site of the previous medieval church. Records date from 1662. On 19 December 1992, St Stephen's was nearly destroyed in a fire caused by arson, but was repaired using contributions from the local community and other funds. It was rededicated in September 1994.
The Face of Principal.'s first guest covering is Ruby Lowe the every first winner ever of The Aspiring!.
*On a side note, this is the first cover I've gotten out ahead/ on time. X-X*
Construida en 1631, la Torre del Reloj es la puerta principal del Centro Histórico de Cartagena. Una de las postales que no puede faltar en cualquier guía turística de Cartagena de Indias es la de la bellísima Torre del Reloj. El punto de entrada a la ciudad amurallada.
El primer reloj que ostentó la Torre fue traído desde Estados Unidos en 1874. 63 años después, en su lugar, fue colocado el reloj actual importado de Suiza.
La Torre del Reloj mide 30 metros de altura y cuenta con el reloj más importante de Colombia que, según BBC Travel, es uno de los 5 más emblemáticos del mundo.
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Built in 1631, the Clock Tower is the main gate of the Historic Center of Cartagena. One of the postcards that cannot be missing in any tourist guide to Cartagena de Indias is that of the beautiful Clock Tower. The entry point to the walled city.
The first clock that the Tower had was brought from the United States in 1874. 63 years later, in its place, the current clock imported from Switzerland was placed.
The Clock Tower is 30 meters high and has the most important clock in Colombia which, according to BBC Travel, is one of the 5 most emblematic in the world.
Punta Gorda is a city in Charlotte County, Florida, United States. As of the 2010 census the city had a population of 16,641. It is the county seat of Charlotte County and the only incorporated municipality in the county. Punta Gorda is the principal city of the Punta Gorda, Florida Metropolitan Statistical Area and is also in the Sarasota-Bradenton-Punta Gorda Combined Statistical Area.
Punta Gorda was the scene of massive destruction after Charley, a Category 4 hurricane, came through the city on August 13, 2004. Charley was the strongest tropical system to hit Florida since Hurricane Andrew in 1992, and the first hurricane since Hurricane Donna in 1960 to make a direct hit on Florida's southwest coast. In the immediate years following the storm, buildings were restored or built to hurricane-resistant building codes. The new buildings, restorations and amenities concurrently preserved the city's past while showcasing newer facilities. During this time, Laishley Park Municipal Marina was built and the Harborwalk, Linear Park and various trails were created throughout the city for bicycle and pedestrian traffic.
The name Punta Gorda ("Fat Point") has been on maps at least since 1851, referring to a point of land that juts into Charlotte Harbor, an estuary off the Gulf of Mexico. It was in the late 1800s that early settlers began to arrive in what is the present-day Punta Gorda area.
Frederick and Jarvis Howard, Union Army veterans, homesteaded an area south of the Peace River near present-day Punta Gorda about a decade after the close of the Civil War. In 1876, James and Josephine Lockhart bought land and built a house on property which is now at the center of the city. Approximately two years later Lockhart sold his claim to James Madison Lanier, a hunter and trapper.
In 1879, a charter for a railroad with termini at Charlotte Harbor and Lake City, Florida was established under the name Gainesville, Ocala, and Charlotte Harbor Railroad. It was taken over by the Florida Southern Railroad, which reaffirmed Charlotte Harbor as a terminus in its own charter. Lanier with his wife lived there until 1883, when 30.8 acres (12.5 ha) were sold to Isaac Trabue, who purchased additional land along the harbor and directed the platting of a town (by Kelly B. Harvey) named "Trabue". Harvey recorded the plat on February 24, 1885. At the time, Isaac was in Kentucky, and his cousin, John Trabue, was in charge of selling lots. Kelly, a native of the Peace River area, started referring to the new town as Punta Gorda. He later explained that the Spaniards called the area Punta Gorda, and local businesses included Punta gorda within their companies' names.
Less than ten years after the first settlements in the area, railroads rolled into the town of Trabue in June 1886, and with them came the first land developers and Southwest Florida's first batch of tourists. Punta Gorda became the southernmost stop on the Florida Southern Railroad, until an extension was built to Fort Myers in 1904, attracting the industries that propelled its initial growth.
In 1887, twelve years after the first settlers trekked to Charlotte Harbor, 34 met at Hector's Billiard Parlor to discuss incorporation. Once Punta Gorda was officially incorporated, mayoral elections took place and a council was formed. The first mayor, W. H. Simmons, was elected. The new city was renamed Punta Gorda.
Phosphate was discovered on the banks of the Peace River just above Punta Gorda in 1888. Phosphate mined in the Peace River Valley was barged down the Peace River to Punta Gorda and Port Boca Grande, where it was loaded onto vessels for worldwide shipment. In 1896, the Florida Times-Union reported that phosphate mining was Punta Gorda's chief industry and that Punta Gorda was the greatest phosphate shipping point in the world. By 1907, a railroad was built direct to Port Boca Grande, ending the brief phosphate shipping boom from Punta Gorda.
In 1890, the first postmaster, Robert Meacham, an African American, was appointed by Isaac Trabue as a deliberate affront to Kelly B. Harvey and those who had voted to change the name of the town from Trabue to Punta Gorda.
The Punta Gorda Herald was founded by Robert Kirby Seward in 1893 and published weekly during its early years.The newspaper covered such events as rum running, other smuggling activities, and lawlessness in general. It underwent many changes in both ownership and name over time, and today is known as The Charlotte Sun Herald.
Early Punta Gorda greatly resembled the modern social climate of various classes living together and working together. While the regal Punta Gorda Hotel, at one point partly owned by Cornelius Vanderbilt, reflected the upper class, Punta Gorda was a pretty rough town, as most frontier towns were. Punta Gorda's location at the end of the railway line spiked the crime rate, resulting in approximately 40 murders between 1890 and 1904. This included City Marshal John H. Bowman, who was shot and killed in his front parlor on January 29, 1903, in view of his family.
In 1925, a bungalow was built by Joseph Blanchard, an African American sea captain and fisherman. The Blanchard House Museum still stands as a museum, providing education for the history of middle-class African American life in the area.
Punta Gorda in the 20th century still maintained steady growth. Charlotte County was formed in 1921 after DeSoto County was split. Also in 1921, the first bridge was constructed connecting Punta Gorda and Charlotte Harbor along the brand-new Tamiami Trail. This small bridge was replaced by the original Barron Collier Bridge in 1931, and then by the current Barron Collier Bridge and Gilchrist Bridge crossing the Peace River.
During World War II, a U.S. Army airfield was built in Punta Gorda to train combat air pilots. After the war, the airfield was turned over to Charlotte County.Today the old airfield is the Punta Gorda Airport, providing both commercial and general aviation.
Punta Gorda's next intense growth phase started in 1959 with the creation of a neighborhood of canal-front home sites, Punta Gorda Isles, by a trio of entrepreneurs, Al Johns, Bud Cole and Sam Burchers. They laid out 55 miles of canals 100 feet wide and 17 feet deep using dredged sand to raise the level of the canal front land. This provided dry home sites with access to the Charlotte Harbor and the Gulf of Mexico. Johns went on to develop several other communities in Punta Gorda, among which were Burnt Store Isles, another waterfront community with golf course, and Seminole Lakes, a golf course community. These communities provided waterfront or golf course homes for retirees with access to a downtown with shopping, restaurants, and parks.
In the early 1980s at the site of the old Maud Street Fishing Docks, a new shopping, restaurant and marina complex, Fishermen's Village, was constructed that continues to be one of Southwest Florida's primary attractions.
In 2004, a major hurricane, Hurricane Charley, moved through Punta Gorda, damaging many buildings, but also creating an opportunity for revitalization of both the historic downtown and the waterfront. During the first part of the twenty-first century, Punta Gorda has continued to grow and improve, adding a new Harborwalk which continues to expand, a linear park which winds through the city, many new restaurants, and neighborhoods.
A replica of the Vietnam Veterans Memorial was dedicated on November 5, 2016. The city also features the Whispering Giant statue, a public art sculpture of the face of a Native American man and a Native American woman.
Credit for the data above is given to the following website:
Mr. Hangar, the high school Principal, calls everyone’s attention after they have gathered in the foyer of the old gymnasium. “Hello, everybody!” he called. But the talking continued as so many people started to greet and visit. “Hello, everyone!” he yelled. Still, everyone seemed to ignore him. “HELLO! EVERYONE!” he yelled even louder.
“Hey, guys, quiet!” Robby announced at the top of his voice. Still, no one quieted down. “It’s just like ten years ago,” Robby said to the principal. “No one seems to listen to you.”
“Sad,” Mr. Hangar replied. “I wonder, do you have any tricks up your sleeve that we can use to get their attention?”
“I think I do. Hangar on.” Robby kidded, knowing this always got Mr. Hangar’s goat.
With a few clicks on his keypad, Robby connected to the school’s public address system. Then, in a deep, haunting voice, he said, “All of you… Be…. Quiet…. NOW!”
In a matter of seconds, the talking stopped. Everyone was stunned.
“Looks like you got your dead silence now, Mr. Hangar,” Robby said loudly.
Everyone laughed. The talking continued. Now both Robby and Mr. Hangar are perturbed. Mr. Hangar only wanted to tell everyone how to get to the dance floor as there had been some damage done in the one hallway that led to the gymnasium. By walking another way, they could get there, but he had to give them instructions.
Robby had an idea, but he couldn’t tell Mr. Hangar about it. He hoped Mr. Hangar would catch on and take the opportunity to give his announcement. He clicked a few more keys on his keypad and the lights flickered. There was a sudden rush of wind, and then a deep voice, deeper that before, started laughing.
“Ha….Ha…Ha….Ha……” Now the talking stopped, The lights turned off completely. It was sudden darkness. Then the voice continued, “Listen, and listen well. Your life depends on it…”
Then the lights went back on, Robby nodded to Mr. Hangar, and he was able to have everyone’s attention. He gave the announcement. “Thank you for your attention,” he concluded. The talking resumed.
Mr. Hangar went over to Robby and thanked him for the special effects. “That got their attention.”
“Yes, it did, at least the sound of the voice,” Robby said, but began shaking. “The other effects, the lights and the wind…”
Mr. Hangar interrupted him, “Those were great. I didn’t know you could program that in your keypad.”
But Robby hadn’t.
Moscú - Moscow - Москва
GUM o "Principales Tiendas Universales", en ruso ГУМ, Главные Универсальные Магазины, Glavnye Universalnye Magazíny, es el nombre de una tienda de departamentos o grandes almacenes creados en la Unión Soviética y que continuaron posteriormente tanto en Rusia como en algunos estados surgidos con posterioridad a la disolución de la primera. Su edificio principal está ubicado en Moscú frente a la Plaza Roja.
El edificio principal de GUM en Moscú cuenta con una fachada de 242 metros, construidos entre 1890 y 1893 por Alexandr Pomerántsev como arquitecto y Vladímir Shújov como ingeniero de la obra. Su arquitectura trapezoidal combina elementos de arquitectura medieval rusa, además de utilizar una estructura de acero y techo de vidrio haciéndola similar a estaciones de trenes del Reino Unido de la era victoriana
GUM (Russian: ГУМ, pronounced [ˈɡum], an abbreviation of Russian: Главный универсальный магазин, tr. Glávnyj Universáľnyj Magazín, literally "Main Universal Store") is the main department store in many cities of the former Soviet Union, known as State Department Store (Russian: Государственный универсальный магазин, tr. Gosudárstvennyj Universáľnyj Magazín) during the Soviet era. Similarly-named stores were found in some Soviet republics and post-Soviet states.
The most famous GUM is the large store in the Kitai-gorod part of Moscow facing Red Square. It is currently a shopping mall. Prior to the 1920s, the location was known as the Upper Trading Rows (Russian: Верхние торговые ряды, tr. Verhnije torgovye rjady).
Nearby, facing The Bolshoi Theatre, is a building very similar to GUM, known formerly as the Middle Trading Rows, now the TsUM, comparable in size to a large North American shopping mall, with a glass roof.
La principal atraccion del valle es la escalada en roca desnuda en mas de una decena de montañas de granito que hay en el area, solo para expertos pero tambien hay varios trekking de dificultad media o alta, las permanentes lluvias deterioran los senderos agregando dificultad extra al cruce de numerosos rios, trampas de barro y pantanos. "La Junta" es el punto de llegada y principal centro de actividades, hay dos camping muy limpios y con servicios basicos, desde alli se puede dar un corto paseo a la Cascada del Rio La Junta, un tobogan de agua natural o bien tomar alguno de los tres senderos hasta los miradores en la base de los macizos de granito (Arcoiris, Trinidad y Anfiteatro). Otra opcion que adquiere creciente popularidad es el "Cochamo Round Trail" un mega circuito de 6 a 10 días que parte desde Cochamó pasando por "La Junta", "El Arco" una increible formacion de roca sobre una cascada, el Lago Vidal Gormaz, Lago Tagua Tagua, Puelo y regreso a Cochamo, recorriendo algunos de los paisajes mas sobrecogedores del norte de la Patagonia, sin dudas el nivel de los atractivos lo hacen compárable solo con el "Gran Circuito" de Torres del Paine.
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The main attraction of the valley is the naked rock climbing in over a dozen granite mountains that are in the area, only for experts but also several medium difficulty trekking or high, the constant rains the trails deteriorate adding extra difficulty crossing many rivers, swamps and mud traps. "La Junta" is the main arrival point and activity center, two camping very clean with basic services, from there you can take a short walk to the "La Junta" river waterfall, a natural water slide or take any of the three trails to the lookout at the base of the granite massifs (Rainbow, Trinidad and Amphitheatre). Another increasingly popular option is the "Cochamo Round Trail" a mega circuit 6-10 days from Cochamó part through "La Junta", "El Arco" an amazing rock formation under a waterfall, Lake Vidal Gormaz, Lake Tagua Tagua, and return to Cochamo by Puelo, touring some of the most breathtaking landscapes of northern Patagonia, undoubtedly the attraction level only comparing with Torres del Paine Big Circuit.
L'economia di taranto principalmente basata sulla coltivazione delle cozze è in grave difficoltà. E' di questi giorni infatti la chiusura di molte piantagioni di cozze per l'elevato tasso di inquinanti presenti nelle acque del mare. L'acciaieria Ilva è sicuramente la maggiore responsabile.
Il pescatore ritratto nel quartiere Tamburi sfida i divieti imposti e si fa ritrarre mangiando una cozza cruda.
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Taranto's economy mainly based on the cultivation of mussels is in serious trouble. Latest news talks about the closure of many plantations of mussels for the high amount of pollutants in the sea. The steelmaker farm Ilva is certainly a major contributor.
The fisherman in the district Tamburi challenges the bans imposed and is retracted eating a raw mussel.
Construida en 1631, la Torre del Reloj es la puerta principal del Centro Histórico de Cartagena. Una de las postales que no puede faltar en cualquier guía turística de Cartagena de Indias es la de la bellísima Torre del Reloj. El punto de entrada a la ciudad amurallada.
El primer reloj que ostentó la Torre fue traído desde Estados Unidos en 1874. 63 años después, en su lugar, fue colocado el reloj actual importado de Suiza.
La Torre del Reloj mide 30 metros de altura y cuenta con el reloj más importante de Colombia que, según BBC Travel, es uno de los 5 más emblemáticos del mundo.
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Built in 1631, the Clock Tower is the main gate of the Historic Center of Cartagena. One of the postcards that cannot be missing in any tourist guide to Cartagena de Indias is that of the beautiful Clock Tower. The entry point to the walled city.
The first clock that the Tower had was brought from the United States in 1874. 63 years later, in its place, the current clock imported from Switzerland was placed.
The Clock Tower is 30 meters high and has the most important clock in Colombia which, according to BBC Travel, is one of the 5 most emblematic in the world.
Italien / Piemont - Nationalpark Val Grande
On the way from the Capella Fina to the Rifugio Pian Cavallone.
Auf dem Weg von der Capella Fina zum Rifugio Pian Cavallone.
Val Grande National Park (Italian: Parco Nazionale della Val Grande) is a protected area located in Piedmont, in the north of Italy, at the border with Switzerland. It is most notable for landscapes of the High Alps.
Geography
The park is located in Province of Verbano-Cusio-Ossola and is shared between ten municipalities: Aurano, Beura-Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Valle Cannobina, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello-Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Trontano, and Vogogna.
The park lies entirely in the drainage basin of the Po River. It is located between the valley of Vigezzo in the north, the Cannobina valley in the northwest, the valley of Ossola in the southwest, and Lake Maggiore in the southeast. The park is not populated and is often described as "the largest wilderness in the Alps"
Val Grande and Val Pogallo, two principal valleys inside the park, with the former running southeast and the latter running south, feed the two major rivers in the park. These valleys join into Torrente San Bernardino, a tributary of Lake Maggiore. The majority of the area of the park is forested.
History
Shepherds populated Val Grande since at least the 13th century, and the timber production was active since the 15th century. However, at the end of World War II all population left the area, following the actions of German troops against the Italian resistance in the area in June 1944. The idea to create a national park in Val Grande dates back to 1953. In 1967, the area was designated a Strict Nature Reserve and became the first conservation area with this status in the Italian Alps. In 1974, the Association Italia Nostra developed a detailed plan to establish a national park, and, in the 1980s, the preparation started. The park was established on March 2, 1992. On June 24, 1998 the area of the park was extended.
Tourism
As of 2012, the park had three visitor centers (located in Santa Maria Maggiore, Cossogno, and Premosello-Chiovenda), two museums, and a number of nature itineraries, which should be followed accompanied by a guide.
(Wikipedia)
Der Nationalpark Val Grande (italienisch Parco nazionale della Val Grande) ist ein Nationalpark in den norditalienischen Alpen, nahe der Schweiz. Er liegt zwischen dem Lago Maggiore und dem Val d’Ossola in der piemontesischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola und ist 146 km² groß.
Im westlichen Teil des Parks liegt seine namengebende Kernzone, das schwer zugängliche Val Grande. Der östliche Teil besteht aus dem offeneren Val Pogallo und einigen angrenzenden Gebieten.
Das Gebiet des Felsenmassivs Pedum wurde 1967 zur Riserva naturale integrale (Totalreservat) erklärt. Nach mehreren Initiativen lokaler Gruppen und des Umweltministers in den 1980er Jahren wurde schließlich 1992 der Parco Nazionale della Valgrande geschaffen.
Die einzigen Ortschaften im Nationalpark sind Cicogna im Val Pogallo und Colloro am südwestlichen Rand des Parks. Der größte Teil des Nationalparks war nie ganzjährig bewohnt. Es wurde jedoch intensive Almwirtschaft betrieben, bis in die 1950er Jahre auch Waldwirtschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden bis in die 1970er Jahre sämtliche Almen aufgegeben, im Val Grande selbst bis 1969. Nachdem der Verbiss durch die Weidetiere fehlt, wandeln sich die ehemaligen Almen allmählich zur Wildnis.
Erst nach Gründung des Nationalparks begann ein bescheidener Tourismus. Abgesehen von etlichen frei zugänglichen Steinhäusern ist kaum touristische Infrastruktur vorhanden. Außer den Zufahrten nach Cicogna und Colloro existieren keine ausgebauten Straßen.
Geographie
Val Grande
Das Val Grande ist etwa 25 Kilometer lang, der größte Teil davon ist unbewohnt und liegt im Nationalpark Val Grande (Parco Nazionale della Valgrande). Der Hauptfluss des Val Grande ist der Torrente San Bernardino, er entspringt am Monte Togano (2301 m s.l.m.) und fließt in Intra/Verbania in den Lago Maggiore (193 m s.l.m.). Sieben stark bewaldete und ursprüngliche Seitentäler bilden den oberen Teil des Val Grande. Mancherorts finden sich noch Überreste der einstigen Alpwirtschaft.
Im Zentrum des oberen Val Grande steht der Pizzo Mottac (1802 m s.l.m.). An dessen Fuß liegen die Alpen In La Piana und Gabbio. Der mittlere Bereich ist eine wilde Schlucht ohne Wanderweg. Steile Wälder und Felsbänder prägen diesen Abschnitt. Der unterste Teil des Val Grande ist ab Ponte Casletto mit einer schmalen Straße, die nach Cicogna führt, erschlossen. Darin liegen die Ortschaften Rovegro, Cossogno, Santino, Unchio und Trobaso.
Das Val Grande gilt als das größte Wildnisgebiet im Alpenraum.
Die Vegetation besteht in den Tälern aus Kastanien- und Buchenwäldern. Bis 1800 m s.l.m. reicht dichter Bewuchs. Darüber findet sich Grasheide mit Erlensträuchern in geschützten Lagen.
Die Seitentäler des oberen Val Grande heißen Val Gabbio, Val Serena, Valle Rossa, Val Ragozzale, Val Portaiola, Val Biordo und Vallone di Loc. Im mittleren Val Grande heißen die Seitentäler Val Fredda, Val Piana und Val Cauri.
Val Pogallo
Beim Ponte Casletto treffen sich Val Pogallo und Val Grande. Das Val Pogallo ist bewohnt und besser erschlossen. Zur Blütezeit der Holzwirtschaft wurde ein teils mit großen Steinplatten sehr gut ausgebauter Weg von Cicogna aus erbaut. Dieser Weg wurde später nach dem Gründer der Holzgesellschaft und vielseitigen Industriellen Carlo Sutermeister benannt und wird als Strada Sutermeister bezeichnet. Gerne nutzen ihn als einen der schönsten leichten Wege Wanderer von Cicogna aus. Das einstige Holzfällerdorf Pogallo war zwischenzeitlich komplett verfallen. Nach und nach wurden viele der Steinhäuser wieder instand gesetzt. Mitglieder des Vereines Associazzione Amici di Pogallo pflegen das Dorf, das von Cicogna aus über eine 1,5 Stunden lange Wanderung erreichbar ist. Der Weg ist ein Sentiero Natura mit Infotafeln des Nationalparkes und führt auch an einer Badestelle vorbei.
Geschichte
Zur Römerzeit scheint das Val Grande besiedelt gewesen zu sein. Ab dem 13. Jahrhundert begannen die Bewohner der umliegenden Täler die Alpwirtschaft auf das Val Grande auszudehnen.
Mit der Industrialisierung ergab sich eine Abwanderung aus den Bergtälern und die Alpwirtschaft wurde bereits stellenweise aufgegeben. Im Val Grande wurde 1969 die letzte Alp der Natur überlassen.
Im mittleren und unteren Val Grande hinterließ die Holzwirtschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre Spuren, als ein verzweigtes Netz von Seilbahnen errichtet wurde. In dieser Zeit wurden in Pogallo, Orfalecchio, Arca und an anderen Orten Wohn- und Wirtschaftsgebäude errichtet.
Während des Zweiten Weltkriegs gründeten antifaschistische Partisanen die Repubblica dell’Ossola. Nachdem alliierte Truppen bereits Rom eingenommen hatten, wurden die Partisanen von Soldaten Mussolinis und der deutschen Wehrmacht vertrieben und zogen sich ins Gebiet des Val Grande zurück. Im Juli 1944 unternahm die deutsche SS mit Einheiten der faschistischen Repubblica Sociale Italiana eine Durchkämmung (Rastrellamento), um gegen Kämpfer der Resistenza in den Bergen vorzugehen. Dabei wurden ca. 500 Menschen getötet. Darunter wurden viele Opfer grausamer Hinrichtungen der Faschisten.
Wie die Zeitzeugin Antonietta Chiovini berichtete, wurden auf dem kargen Gipfel bei der Kapelle von Marona von der Waffen-SS zwölf Partisanen gestellt, die den Feind von der eigenen Brigade ablenken wollten. Um Munition zu sparen, wurden die jungen Männer halbtot geschlagen, bevor sie den Abhang hinunter gestoßen wurden.
Beim Beschuss der Bergsiedlungen wurden viele Gebäude und die zum Abtransport gefällter Bäume dienenden Seilbahnen zerstört. Der Verlust der Infrastruktur trug zum Rückzug des Menschen aus dem Gebiet um das Val Grande bei.
Wanderrouten
Im oberen Teil existiert ein gut ausgebauter und markierter Weg von Malesco über die Alpe Scaredi, In La Piana, Gabbio und Alpe della Colma nach Premosello (in diesen erwähnten Alpen stehen kostenlose und sehr einfach eingerichtete Hütten zur Verfügung). Abseits dieser Route gibt es nur wenige und schlechter erkennbare markierte Wege. Die meisten alten Pfade sind verschwunden. Mobilfunkempfang gibt es fast im gesamten oberen Val Grande nicht.
(Wikipedia)
Con nassa si intende un antico attrezzo da pesca. Tutt'ora impiegato nella pesca tradizionale, ve ne sono diversi tipi, a seconda delle zone e del tipo di preda.
I principali sono due: a campana e a barile. Entrambi si basano su una strozzatura dell'entrata che costringe il pesce, attirato dall'esca, ad entrare forzando le maglie. In questo modo la preda non è poi più in grado di lasciare la trappola.
Mozia (anche nota come Mothia, Motya), oggi San Pantaleo, è un'isola dello Stagnone di Marsala, in provincia di Trapani. Sull'isola era situata l'antica città fenicia omonima. L'isola si trova di fronte alla costa occidentale della Sicilia, tra l'Isola Grande e la terraferma, ed appartiene alla Fondazione Whitaker.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
The principal door is at first-floor level in the north wall (on the right), now reached by a stone forestair outside, and also having a defensive machicolation high above (mostly now gone). This access is interesting, for the original forestair reached only to the side of the arched doorway leaving a gap, for security reasons, which could be bridged when required, by a movable timber platform, the socket-holes for which remain. Later this gap was built up, when convenience over-rode defence.
The hall measures 31 by 21 feet, with a fireplace and garderobe in the west wall, and one of its three windows having stone seats. Above was the normal bedroom accommodation. The small watch-chamber is enhanced with an unusually decorative fireplace. The chimney stacks have notably high copes. A small courtyard extends to the south, the only available space on the islet, where the landing place, reached by a small boat, is a few rough steps.
Canal alternativo entrada a la Laguna El embudo, dragado por privados para poder entrenar y usar el espacio recreativo - Entrada principal cerrada por bajante del rio Parana
++++++++++ FROM WKIPEDIA +++++++++
Kolkata /koʊlˈkɑːtə/ ([kolkata] (About this soundlisten), also known as Calcutta /kælˈkʌtə/, the official name until 2001) is the capital of the Indian state of West Bengal. Located on the east bank of the Hooghly River approximately 75 kilometres (47 mi) west of the border with Bangladesh, it is the principal commercial, cultural, and educational centre of East India, while the Port of Kolkata is India's oldest operating port and its sole major riverine port. The city is widely regarded as the "cultural capital" of India, and is also nicknamed the "City of Joy".[1][2][3].According to the 2011 Indian census, it is the seventh most populous city. the city had a population of 4.5 million, while the population of the city and its suburbs was 14.1 million, making it the third-most populous metropolitan area in India. Recent estimates of Kolkata Metropolitan Area's economy have ranged from $60 to $150 billion (GDP adjusted for purchasing power parity) making it third most-productive metropolitan area in India, after Mumbai and Delhi.[11][12][13]
In the late 17th century, the three villages that predated Calcutta were ruled by the Nawab of Bengal under Mughal suzerainty. After the Nawab granted the East India Company a trading licence in 1690,[15] the area was developed by the Company into an increasingly fortified trading post. Nawab Siraj ud-Daulah occupied Calcutta in 1756, and the East India Company retook it the following year. In 1793 the East India company was strong enough to abolish Nizamat (local rule), and assumed full sovereignty of the region. Under the company rule, and later under the British Raj, Calcutta served as the capital of British-held territories in India until 1911, when its perceived geographical disadvantages, combined with growing nationalism in Bengal, led to a shift of the capital to New Delhi. Calcutta was the centre for the Indian independence movement; it remains a hotbed of contemporary state politics. Following Indian independence in 1947, Kolkata, which was once the centre of modern Indian education, science, culture, and politics, suffered several decades of economic stagnation.
As a nucleus of the 19th- and early 20th-century Bengal Renaissance and a religiously and ethnically diverse centre of culture in Bengal and India, Kolkata has local traditions in drama, art, film, theatre, and literature. Many people from Kolkata—among them several Nobel laureates—have contributed to the arts, the sciences, and other areas. Kolkata culture features idiosyncrasies that include distinctively close-knit neighbourhoods (paras) and freestyle intellectual exchanges (adda). West Bengal's share of the Bengali film industry is based in the city, which also hosts venerable cultural institutions of national importance, such as the Academy of Fine Arts, the Victoria Memorial, the Asiatic Society, the Indian Museum and the National Library of India. Among professional scientific institutions, Kolkata hosts the Agri Horticultural Society of India, the Geological Survey of India, the Botanical Survey of India, the Calcutta Mathematical Society, the Indian Science Congress Association, the Zoological Survey of India, the Institution of Engineers, the Anthropological Survey of India and the Indian Public Health Association. Though home to major cricketing venues and franchises, Kolkata differs from other Indian cities by giving importance to association football and other sports.
Etymology
The word Kolkata derives from the Bengali term Kôlikata (Bengali: কলিকাতা) [ˈkɔlikat̪a], the name of one of three villages that predated the arrival of the British, in the area where the city eventually was to be established; the other two villages were Sutanuti and Govindapur.[16]
There are several explanations about the etymology of this name:
The term Kolikata is thought to be a variation of Kalikkhetrô [ˈkalikʰːet̪rɔ] (Bengali: কালীক্ষেত্র), meaning "Field of [the goddess] Kali". Similarly, it can be a variation of 'Kalikshetra' (Sanskrit: कालीक्षेत्र, lit. "area of Goddess Kali").
Another theory is that the name derives from Kalighat.[17]
Alternatively, the name may have been derived from the Bengali term kilkila (Bengali: কিলকিলা), or "flat area".[18]
The name may have its origin in the words khal [ˈkʰal] (Bengali: খাল) meaning "canal", followed by kaṭa [ˈkata] (Bengali: কাটা), which may mean "dug".[19]
According to another theory, the area specialised in the production of quicklime or koli chun [ˈkɔlitɕun] (Bengali: কলি চুন) and coir or kata [ˈkat̪a] (Bengali: কাতা); hence, it was called Kolikata [ˈkɔlikat̪a] (Bengali: কলিকাতা).[18]
Although the city's name has always been pronounced Kolkata [ˈkolkat̪a] (Bengali: কলকাতা) or Kôlikata [ˈkɔlikat̪a] (Bengali: কলিকাতা) in Bengali, the anglicised form Calcutta was the official name until 2001, when it was changed to Kolkata in order to match Bengali pronunciation.[20] (It should be noted that "Calcutt" is an etymologically unrelated place name found at several locations in England.)
History
The discovery and archaeological study of Chandraketugarh, 35 kilometres (22 mi) north of Kolkata, provide evidence that the region in which the city stands has been inhabited for over two millennia.[21][22] Kolkata's recorded history began in 1690 with the arrival of the English East India Company, which was consolidating its trade business in Bengal. Job Charnock, an administrator who worked for the company, was formerly credited as the founder of the city;[23] In response to a public petition,[24] the Calcutta High Court ruled in 2003 that the city does not have a founder.[25] The area occupied by the present-day city encompassed three villages: Kalikata, Gobindapur, and Sutanuti. Kalikata was a fishing village; Sutanuti was a riverside weavers' village. They were part of an estate belonging to the Mughal emperor; the jagirdari (a land grant bestowed by a king on his noblemen) taxation rights to the villages were held by the Sabarna Roy Choudhury family of landowners, or zamindars. These rights were transferred to the East India Company in 1698.[26]:1
In 1712, the British completed the construction of Fort William, located on the east bank of the Hooghly River to protect their trading factory.[27] Facing frequent skirmishes with French forces, the British began to upgrade their fortifications in 1756. The Nawab of Bengal, Siraj ud-Daulah, condemned the militarisation and tax evasion by the company. His warning went unheeded, and the Nawab attacked; he captured Fort William which led to the killings of several East India company officials in the Black Hole of Calcutta.[28] A force of Company soldiers (sepoys) and British troops led by Robert Clive recaptured the city the following year.[28] Per the 1765 Treaty of Allahabad following the battle of Buxar, East India company was appointed imperial tax collector of the Mughal emperor in the province of Bengal, Bihar and Orissa, while Mughal-appointed Nawabs continued to rule the province.[29] Declared a presidency city, Calcutta became the headquarters of the East India Company by 1773.[30] In 1793, ruling power of the Nawabs were abolished and East India company took complete control of the city and the province. In the early 19th century, the marshes surrounding the city were drained; the government area was laid out along the banks of the Hooghly River. Richard Wellesley, Governor-General of the Presidency of Fort William between 1797 and 1805, was largely responsible for the development of the city and its public architecture.[31] Throughout the late 18th and 19th century, the city was a centre of the East India Company's opium trade.[32]
By the 1850s, Calcutta had two areas: White Town, which was primarily British and centred on Chowringhee and Dalhousie Square; and Black Town, mainly Indian and centred on North Calcutta.[33] The city underwent rapid industrial growth starting in the early 1850s, especially in the textile and jute industries; this encouraged British companies to massively invest in infrastructure projects, which included telegraph connections and Howrah railway station. The coalescence of British and Indian culture resulted in the emergence of a new babu class of urbane Indians, whose members were often bureaucrats, professionals, newspaper readers, and Anglophiles; they usually belonged to upper-caste Hindu communities.[34] In the 19th century, the Bengal Renaissance brought about an increased sociocultural sophistication among city denizens. In 1883, Calcutta was host to the first national conference of the Indian National Association, the first avowed nationalist organisation in India.[35]
Bengali billboards on Harrison Street. Calcutta was the largest commercial centre in British India.
The partition of Bengal in 1905 along religious lines led to mass protests, making Calcutta a less hospitable place for the British.[36][37] The capital was moved to New Delhi in 1911.[38] Calcutta continued to be a centre for revolutionary organisations associated with the Indian independence movement. The city and its port were bombed several times by the Japanese between 1942 and 1944, during World War II.[39][40] Coinciding with the war, millions starved to death during the Bengal famine of 1943 due to a combination of military, administrative, and natural factors.[41] Demands for the creation of a Muslim state led in 1946 to an episode of communal violence that killed over 4,000.[42][43][44] The partition of India led to further clashes and a demographic shift—many Muslims left for East Pakistan (present day Bangladesh), while hundreds of thousands of Hindus fled into the city.[45]
During the 1960s and 1970s, severe power shortages, strikes, and a violent Marxist–Maoist movement by groups known as the Naxalites damaged much of the city's infrastructure, resulting in economic stagnation.[46] The Bangladesh Liberation War of 1971 led to a massive influx of thousands of refugees, many of them penniless, that strained Kolkata's infrastructure.[47] During the mid-1980s, Mumbai (then called Bombay) overtook Kolkata as India's most populous city. In 1985, prime minister Rajiv Gandhi dubbed Kolkata a "dying city" in light of its socio-political woes.[48] In the period 1977–2011, West Bengal was governed from Kolkata by the Left Front, which was dominated by the Communist Party of India (CPM). It was the world's longest-serving democratically elected communist government, during which Kolkata was a key base for Indian communism.[49][50][51] In the West Bengal Legislative Assembly election, 2011, Left Front was defeated by the Trinamool Congress. The city's economic recovery gathered momentum after the 1990s, when India began to institute pro-market reforms. Since 2000, the information technology (IT) services sector has revitalised Kolkata's stagnant economy. The city is also experiencing marked growth in its manufacturing base.[52]
Geography
Spread roughly north–south along the east bank of the Hooghly River, Kolkata sits within the lower Ganges Delta of eastern India approximately 75 km (47 mi) west of the international border with Bangladesh; the city's elevation is 1.5–9 m (5–30 ft).[53] Much of the city was originally a wetland that was reclaimed over the decades to accommodate a burgeoning population.[54] The remaining undeveloped areas, known as the East Kolkata Wetlands, were designated a "wetland of international importance" by the Ramsar Convention (1975).[55] As with most of the Indo-Gangetic Plain, the soil and water are predominantly alluvial in origin. Kolkata is located over the "Bengal basin", a pericratonic tertiary basin.[56] Bengal basin comprises three structural units: shelf or platform in the west; central hinge or shelf/slope break; and deep basinal part in the east and southeast. Kolkata is located atop the western part of the hinge zone which is about 25 km (16 mi) wide at a depth of about 45,000 m (148,000 ft) below the surface.[56] The shelf and hinge zones have many faults, among them some are active. Total thickness of sediment below Kolkata is nearly 7,500 m (24,600 ft) above the crystalline basement; of these the top 350–450 m (1,150–1,480 ft) is Quaternary, followed by 4,500–5,500 m (14,760–18,040 ft) of Tertiary sediments, 500–700 m (1,640–2,300 ft) trap wash of Cretaceous trap and 600–800 m (1,970–2,620 ft) Permian-Carboniferous Gondwana rocks.[56] The quaternary sediments consist of clay, silt, and several grades of sand and gravel. These sediments are sandwiched between two clay beds: the lower one at a depth of 250–650 m (820–2,130 ft); the upper one 10–40 m (30–130 ft) in thickness.[57] According to the Bureau of Indian Standards, on a scale ranging from I to V in order of increasing susceptibility to earthquakes, the city lies inside seismic zone III.[58]
Urban structure
Howrah Bridge from the western bank of the Ganges
The Kolkata metropolitan area is spread over 1,886.67 km2 (728.45 sq mi)[59]:7 and comprises 3 municipal corporations (including Kolkata Municipal Corporation), 39 local municipalities and 24 panchayat samitis, as of 2011.[59]:7 The urban agglomeration encompassed 72 cities and 527 towns and villages, as of 2006.[60] Suburban areas in the Kolkata metropolitan area incorporate parts of the following districts: North 24 Parganas, South 24 Parganas, Howrah, Hooghly, and Nadia.[61]:15 Kolkata, which is under the jurisdiction of the Kolkata Municipal Corporation (KMC), has an area of 185 km2 (71 sq mi).[60] The east–west dimension of the city is comparatively narrow, stretching from the Hooghly River in the west to roughly the Eastern Metropolitan Bypass in the east—a span of 9–10 km (5.6–6.2 mi).[62] The north–south distance is greater, and its axis is used to section the city into North, Central, and South Kolkata. East Kolkata is also a section.
North Kolkata is the oldest part of the city. Characterised by 19th-century architecture, dilapidated buildings, overpopulated slums, crowded bazaars, and narrow alleyways, it includes areas such as Shyambazar, Hatibagan, Maniktala, Kankurgachi, Rajabazar, Shobhabazar, Shyampukur, Sonagachi, Kumortuli, Bagbazar, Jorasanko, Chitpur, Pathuriaghata, Cossipore, Kestopur, Sinthee, Belgachia, Jorabagan, and Dum Dum.[63]:65–66 The northern suburban areas like Baranagar, Durganagar, Noapara, Dunlop, Dakshineswar, Nagerbazar, Belghoria, Agarpara, Sodepur, Madhyamgram, Barasat, Birati, Khardah up to Barrackpur are also within the city of Kolkata (as a metropolitan structure).
Central Kolkata
Central Kolkata hosts the central business district. It contains B. B. D. Bagh, formerly known as Dalhousie Square, and the Esplanade on its east; Strand Road is on its west.[64] The West Bengal Secretariat, General Post Office, Reserve Bank of India, High Court, Lalbazar Police Headquarters, and several other government and private offices are located there. Another business hub is the area south of Park Street, which comprises thoroughfares such as Chowringhee, Camac Street, Wood Street, Loudon Street, Shakespeare Sarani, and A. J. C. Bose Road.[65] The Maidan is a large open field in the heart of the city that has been called the "lungs of Kolkata"[66] and accommodates sporting events and public meetings.[67] The Victoria Memorial and Kolkata Race Course are located at the southern end of the Maidan. Other important areas of Central Kolkata are Park Circus, Burrabazar, College Street, Sealdah, Taltala, Janbazar, Bowbazar, Entally, Chandni Chowk, Lalbazar, Chowringhee, Dharmatala, Tiretta Bazar, Bow Barracks, Mullick Bazar, Park Circus, Babughat etc. Among the other parks are Central Park in Bidhannagar and Millennium Park on Strand Road, along the Hooghly River.
South Kolkata
South Kolkata developed after India gained independence in 1947; it includes upscale neighbourhoods such as Ballygunge, Alipore, New Alipore, Lansdowne, Bhowanipore, Kalighat, Dhakuria, Gariahat, Tollygunge, Naktala, Jodhpur Park, Lake Gardens, Golf Green, Jadavpur, Garfa, Kalikapur, Haltu, Nandi Bagan, Santoshpur, Baghajatin, Garia, Ramgarh, Raipur, Kanungo Park, Ranikuthi, Bikramgarh, Bijoygarh, Bansdroni and Kudghat.[16] Outlying areas of South Kolkata include Garden Reach, Khidirpur, Metiabruz, Taratala, Majerhat, Budge Budge, Behala, Sarsuna, Barisha, Parnasree Pally, Thakurpukur, Maheshtala and Joka. The southern suburban neighbourhoods like Mahamayatala, Pratapgarh, Kamalgazi, Narendrapur, Sonarpur, Subhashgram and Baruipur are also within the city of Kolkata (as metropolitan, urban agglomeration area). Fort William, on the western part of the city, houses the headquarters of the Eastern Command of the Indian Army;[68] its premises are under the jurisdiction of the army.
East Kolkata
East Kolkata is largely composed of newly developed areas and neighbourhoods of Saltlake, Rajarhat, Tangra, Topsia, Kasba, Anandapur, Mukundapur, Picnic Garden, Beleghata, Ultadanga, Phoolbagan, Kaikhali, Lake Town, etc. Two planned townships in the greater Kolkata region are Bidhannagar, also known as Salt Lake City and located north-east of the city; and Rajarhat, also called New Town and sited east of Bidhannagar.[16][69] In the 2000s, Sector V in Bidhannagar developed into a business hub for information technology and telecommunication companies.[70][71] Both Bidhannagar and New Town are situated outside the Kolkata Municipal Corporation limits, in their own municipalities.[69]
Climate
Kolkata is subject to a tropical wet-and-dry climate that is designated Aw under the Köppen climate classification. According to a United Nations Development Programme report, its wind and cyclone zone is "very high damage risk".[58]
Temperature
The annual mean temperature is 26.8 °C (80.2 °F); monthly mean temperatures are 19–30 °C (66–86 °F). Summers (March–June) are hot and humid, with temperatures in the low 30s Celsius; during dry spells, maximum temperatures often exceed 40 °C (104 °F) in May and June.[72] Winter lasts for roughly two-and-a-half months, with seasonal lows dipping to 9–11 °C (48–52 °F) in December and January. May is the hottest month, with daily temperatures ranging from 27–37 °C (81–99 °F); January, the coldest month, has temperatures varying from 12–23 °C (54–73 °F). The highest recorded temperature is 43.9 °C (111.0 °F), and the lowest is 5 °C (41 °F).[72] The winter is mild and very comfortable weather pertains over the city throughout this season. Often, in April–June, the city is struck by heavy rains or dusty squalls that are followed by thunderstorms or hailstorms, bringing cooling relief from the prevailing humidity. These thunderstorms are convective in nature, and are known locally as kal bôishakhi (কালবৈশাখী), or "Nor'westers" in English.[73]
Rains brought by the Bay of Bengal branch of the south-west summer monsoon[74] lash Kolkata between June and September, supplying it with most of its annual rainfall of about 1,850 mm (73 in). The highest monthly rainfall total occurs in July and August. In these months often incessant rain for days brings live to a stall for the city dwellers. The city receives 2,528 hours of sunshine per year, with maximum sunlight exposure occurring in March.[75] Kolkata has been hit by several cyclones; these include systems occurring in 1737 and 1864 that killed thousands.[76][77]
Environmental issues
Pollution is a major concern in Kolkata. As of 2008, sulphur dioxide and nitrogen dioxide annual concentration were within the national ambient air quality standards of India, but respirable suspended particulate matter levels were high, and on an increasing trend for five consecutive years, causing smog and haze.[80][81] Severe air pollution in the city has caused a rise in pollution-related respiratory ailments, such as lung cancer.[82]
Economy
Kolkata is the main commercial and financial hub of East and North-East India[61] and home to the Calcutta Stock Exchange.[83][84] It is a major commercial and military port, and is the only city in eastern India, apart from Bhubaneswar to have an international airport. Once India's leading city, Kolkata experienced a steady economic decline in the decades following India's independence due to steep population increases and a rise in militant trade-unionism, which included frequent strikes that were backed by left-wing parties.[52] From the 1960s to the late 1990s, several factories were closed and businesses relocated.[52] The lack of capital and resources added to the depressed state of the city's economy and gave rise to an unwelcome sobriquet: the "dying city".[85] The city's fortunes improved after the Indian economy was liberalised in the 1990s and changes in economic policy were enacted by the West Bengal state government.[52]
Flexible production has been the norm in Kolkata, which has an informal sector that employs more than 40% of the labour force.[16] One unorganised group, roadside hawkers, generated business worth ₹ 8,772 crore (US$ 2 billion) in 2005.[86] As of 2001, around 0.81% of the city's workforce was employed in the primary sector (agriculture, forestry, mining, etc.); 15.49% worked in the secondary sector (industrial and manufacturing); and 83.69% worked in the tertiary sector (service industries).[61]:19 As of 2003, the majority of households in slums were engaged in occupations belonging to the informal sector; 36.5% were involved in servicing the urban middle class (as maids, drivers, etc.), and 22.2% were casual labourers.[87]:11 About 34% of the available labour force in Kolkata slums were unemployed.[87]:11 According to one estimate, almost a quarter of the population live on less than 27 rupees (equivalent to 45 US cents) per day.[88] As of 2010, Kolkata, with an estimated gross domestic product (GDP) by purchasing power parity of 150 billion dollars, ranked third among South Asian cities, after Mumbai and Delhi.[89] Kolkata's GDP in 2014 was Rs 1.84 trillion, according to a collaborative assessment by multiple universities and climate agencies.[90] As in many other Indian cities, information technology became a high-growth sector in Kolkata starting in the late 1990s; the city's IT sector grew at 70% per annum—a rate that was twice the national average.[52] The 2000s saw a surge of investments in the real estate, infrastructure, retail, and hospitality sectors; several large shopping malls and hotels were launched.[91][92][93][94][95] Companies such as ITC Limited, CESC Limited, Exide Industries, Emami, Eveready Industries India, Lux Industries, Rupa Company, Berger Paints, Birla Corporation and Britannia Industries are headquartered in the city. Philips India, PricewaterhouseCoopers India, Tata Global Beverages, Tata Steel have their registered office and zonal headquarters in Kolkata. Kolkata hosts the headquarters of three major public-sector banks: Allahabad Bank, UCO Bank, and the United Bank of India; and a private bank Bandhan Bank. Reserve Bank of India has its eastern zonal office in Kolkata, and India Government Mint, Kolkata is one of the four mints in India.
Panoramic view of the Down town Sector V one of the major IT hubs of Kolkata as seen from the lakes surrounding Bidhannagar. Major Buildings such as Technopolis, Godrej Waterside, TCS Lords, Eden and Wanderers Park, Gobsyn Crystal, South City Pinnacle, RDB Boulevard, West Bengal Electronics Industry Development Corporation (WEBEL) Bhawan can be seen.
Demographics
See also: Ethnic communities in Kolkata
A skyline consisting of several high-rise buildings
Residential high-rise buildings in South City
A slum area of the city
The demonym for residents of Kolkata are Calcuttan and Kolkatan.[96][97] According to provisional results of the 2011 national census, Kolkata district, which occupies an area of 185 km2 (71 sq mi), had a population of 4,486,679;[98] its population density was 24,252/km2 (62,810/sq mi).[98] This represents a decline of 1.88% during the decade 2001–11. The sex ratio is 899 females per 1000 males—lower than the national average.[99] The ratio is depressed by the influx of working males from surrounding rural areas, from the rest of West Bengal; these men commonly leave their families behind.[100] Kolkata's literacy rate of 87.14%[99] exceeds the national average of 74%.[101] The final population totals of census 2011 stated the population of city as 4,496,694.[8] The urban agglomeration had a population of 14,112,536 in 2011.[9]
Bengali Hindus form the majority of Kolkata's population; Marwaris, Biharis and Muslims compose large minorities.[102] Among Kolkata's smaller communities are Chinese, Tamils, Nepalis, Odias, Telugus, Assamese, Gujaratis, Anglo-Indians, Armenians, Greeks, Tibetans, Maharashtrians, Konkanis, Malayalees, Punjabis, and Parsis.[26]:3 The number of Armenians, Greeks, Jews, and other foreign-origin groups declined during the 20th century.[103] The Jewish population of Kolkata was 5,000 during World War II, but declined after Indian independence and the establishment of Israel;[104] by 2013, there were 25 Jews in the city.[105] India's sole Chinatown is in eastern Kolkata;[103] once home to 20,000 ethnic Chinese, its population dropped to around 2,000 as of 2009[103] as a result of multiple factors including repatriation and denial of Indian citizenship following the 1962 Sino-Indian War, and immigration to foreign countries for better economic opportunities.[106] The Chinese community traditionally worked in the local tanning industry and ran Chinese restaurants.[103][107]
Kolkata urban agglomeration population growth Census Total %±
1981 9,194,000 —
1991 11,021,900 19.9%
2001 13,114,700 19.0%
2011 14,112,536 7.6%
Source: Census of India[9]
Others include Sikhism, Buddhism & Other religions (0.03%)
Religion in Kolkata[108]
Religion Percent
Hinduism
76.51%
Islam
20.60%
Christianity
0.88%
Jainism
0.47%
Others
1.54%
Bengali, the official state language, is the dominant language in Kolkata.[109] English is also used, particularly by the white-collar workforce. Hindi and Urdu are spoken by a sizeable minority.[110][111] According to the 2011 census, 76.51% of the population is Hindu, 20.60% Muslim, 0.88% Christian, and 0.47% Jain.[112] The remainder of the population includes Sikhs, Buddhists, and other religions which accounts for 0.45% of the population; 1.09% did not state a religion in the census.[112] Kolkata reported 67.6% of Special and Local Laws crimes registered in 35 large Indian cities during 2004.[113] The Kolkata police district registered 15,510 Indian Penal Code cases in 2010, the 8th-highest total in the country.[114] In 2010, the crime rate was 117.3 per 100,000, below the national rate of 187.6; it was the lowest rate among India's largest cities.[115]
As of 2003, about one-third of the population, or 1.5 million people, lived in 3,500 unregistered squatter-occupied and 2,011 registered slums.[87]:4[116]:92 The authorised slums (with access to basic services like water, latrines, trash removal by the Kolkata Municipal Corporation) can be broadly divided into two groups—bustees, in which slum dwellers have some long term tenancy agreement with the landowners; and udbastu colonies, settlements which had been leased to refugees from present-day Bangladesh by the Government.[116][87]:5 The unauthorised slums (devoid of basic services provided by the municipality) are occupied by squatters who started living on encroached lands—mainly along canals, railway lines and roads.[116]:92[87]:5 According to the 2005 National Family Health Survey, around 14% of the households in Kolkata were poor, while 33% lived in slums, indicating a substantial proportion of households in slum areas were better off economically than the bottom quarter of urban households in terms of wealth status.[117]:23 Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize for founding and working with the Missionaries of Charity in Kolkata—an organisation "whose primary task was to love and care for those persons nobody was prepared to look after".[118]
Government and public services
Civic administration
Main article: Civic administration of Kolkata
A red-and-yellow building with multiple arches and towers standing against a backdrop of blue sky and framed by trees
Calcutta High Court
Kolkata is administered by several government agencies. The Kolkata Municipal Corporation, or KMC, oversees and manages the civic infrastructure of the city's 15 boroughs, which together encompass 141 wards.[109] Each ward elects a councillor to the KMC. Each borough has a committee of councillors, each of whom is elected to represent a ward. By means of the borough committees, the corporation undertakes urban planning and maintains roads, government-aided schools, hospitals, and municipal markets.[119] As Kolkata's apex body, the corporation discharges its functions through the mayor-in-council, which comprises a mayor, a deputy mayor, and ten other elected members of the KMC.[120] The functions of the KMC include water supply, drainage and sewerage, sanitation, solid waste management, street lighting, and building regulation.[119]
The Kolkata Municipal Corporation was ranked 1st out of 21 Cities for best governance & administrative practices in India in 2014. It scored 4.0 on 10 compared to the national average of 3.3.[121]
The Kolkata Port Trust, an agency of the central government, manages the city's river port. As of 2012, the All India Trinamool Congress controls the KMC; the mayor is Firhad Hakim, while the deputy mayor is Atin Ghosh.[122] The city has an apolitical titular post, that of the Sheriff of Kolkata, which presides over various city-related functions and conferences.[123]
Kolkata's administrative agencies have areas of jurisdiction that do not coincide. Listed in ascending order by area, they are: Kolkata district; the Kolkata Police area and the Kolkata Municipal Corporation area, or "Kolkata city";[124] and the Kolkata metropolitan area, which is the city's urban agglomeration. The agency overseeing the latter, the Kolkata Metropolitan Development Authority, is responsible for the statutory planning and development of greater Kolkata.[125]
As the seat of the Government of West Bengal, Kolkata is home to not only the offices of the local governing agencies, but also the West Bengal Legislative Assembly; the state secretariat, which is housed in the Writers' Building; and the Calcutta High Court. Most government establishments and institutions are housed in the centre of the city in B. B. D. Bagh (formerly known as Dalhousie Square). The Calcutta High Court is the oldest High Court in India. It was preceded by the Supreme Court of Judicature at Fort William which was established in 1774. The Calcutta High Court has jurisdiction over the state of West Bengal and the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands. Kolkata has lower courts: the Court of Small Causes and the City Civil Court decide civil matters; the Sessions Court rules in criminal cases.[126][127][128] The Kolkata Police, headed by a police commissioner, is overseen by the West Bengal Ministry of Home Affairs.[129][130] The Kolkata district elects two representatives to India's lower house, the Lok Sabha, and 11 representatives to the state legislative assembly.[131]
Utility services
A telecommunications tower belonging to services provider Tata Communications
The Kolkata Municipal Corporation supplies the city with potable water that is sourced from the Hooghly River;[132] most of it is treated and purified at the Palta pumping station located in North 24 Parganas district.[133] Roughly 95% of the 4,000 tonnes of refuse produced daily by the city is transported to the dumping grounds in Dhapa, which is east of the town.[134][135] To promote the recycling of garbage and sewer water, agriculture is encouraged on the dumping grounds.[136] Parts of the city lack proper sewerage, leading to unsanitary methods of waste disposal.[75]
Electricity is supplied by the privately operated Calcutta Electric Supply Corporation, or CESC, to the city proper; the West Bengal State Electricity Board supplies it in the suburbs.[137][138] Fire services are handled by the West Bengal Fire Service, a state agency.[139] As of 2012, the city had 16 fire stations.[140]
State-owned Bharat Sanchar Nigam Limited, or BSNL, as well as private enterprises, among them Vodafone, Bharti Airtel, Reliance, Idea Cellular, Aircel, Tata DoCoMo, Tata Teleservices, Virgin Mobile, and MTS India, are the leading telephone and cell phone service providers in the city.[141]:25–26:179 with Kolkata being the first city in India to have cell phone and 4G connectivity, the GSM and CDMA cellular coverage is extensive.[142][143] As of 2010, Kolkata has 7 percent of the total Broadband internet consumers in India; BSNL, VSNL, Tata Indicom, Sify, Airtel, and Reliance are among the main vendors.[144][145]
Military and diplomatic establishments
The Eastern Command of the Indian Army is based in the city. Being one of India's major city and the largest city in eastern and north-eastern India, Kolkata hosts diplomatic missions of many countries such as Australia, Bangladesh, Bhutan, Canada, People's Republic of China, France, Germany, Italy, Japan, Myanmar, Nepal, Russia, Srilanka, Switzerland, Thailand, United Kingdom and United States. The U.S Consulate in Kolkata is the US Department of State's second oldest Consulate and dates from 19 November 1792.[146]
Transport
Public transport is provided by the Kolkata Suburban Railway, the Kolkata Metro, trams, rickshaws, and buses. The suburban rail network reaches the city's distant suburbs.
According to a 2013 survey conducted by the International Association of Public Transport, in terms of a public transport system, Kolkata ranks among the top of the six Indian cities surveyed.[147][148] The Kolkata Metro, in operation since 1984, is the oldest underground mass transit system in India.[149] It spans the north–south length of the city and covers a distance of 25.1 km (16 mi).[150] As of 2009, five Metro rail lines were under construction.[151] Kolkata has four long-distance railway stations, located at Howrah (the largest railway complex in India), Sealdah, Chitpur and Shalimar, which connect Kolkata by rail to most cities in West Bengal and to other major cities in India.[152] The city serves as the headquarters of three railway Zone out of Seventeen of the Indian Railways regional divisions—the Kolkata Metro Railways, Eastern Railway and the South-Eastern Railway.[153] Kolkata has rail and road connectivity with Dhaka, the capital of Bangladesh.[154][155][156]
Buses, which are the most commonly used mode of transport, are run by government agencies and private operators.[157] Kolkata is the only Indian city with a tram network, which is operated by the Calcutta Tramways Company.[158] The slow-moving tram services are restricted to certain areas of the city. Water-logging, caused by heavy rains that fall during the summer monsoon, can interrupt transportation networks.[159][160] Hired public conveyances include auto rickshaws, which often ply specific routes, and yellow metered taxis. Almost all of Kolkata's taxis are antiquated Hindustan Ambassadors by make; newer air-conditioned radio taxis are in service as well.[161][162] In parts of the city, cycle rickshaws and hand-pulled rickshaws are patronised by the public for short trips.[163]
Due to its diverse and abundant public transportation, privately owned vehicles are not as common in Kolkata as in other major Indian cities.[164] The city has witnessed a steady increase in the number of registered vehicles; 2002 data showed an increase of 44% over a period of seven years.[165] As of 2004, after adjusting for population density, the city's "road space" was only 6% compared to 23% in Delhi and 17% in Mumbai.[166] The Kolkata Metro has somewhat eased traffic congestion, as has the addition of new roads and flyovers. Agencies operating long-distance bus services include the Calcutta State Transport Corporation, the South Bengal State Transport Corporation, the North Bengal State Transport Corporation, and various private operators. The city's main bus terminals are located at Esplanade and Babughat.[167] The Kolkata–Delhi and Kolkata–Chennai prongs of the Golden Quadrilateral, and National Highway 34 start from the city.[168]
Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, located in Dum Dum some 16 km (9.9 mi) north-east of the city centre, operates domestic and international flights. In 2013, the airport was upgraded to handle increased air traffic.[169][170]
The Port of Kolkata, established in 1870, is India's oldest and the only major river port.[171] The Kolkata Port Trust manages docks in Kolkata and Haldia.[172] The port hosts passenger services to Port Blair, capital of the Andaman and Nicobar Islands; freighter service to ports throughout India and around the world is operated by the Shipping Corporation of India.[171][173] Ferry services connect Kolkata with its twin city of Howrah, located across the Hooghly River.[174][175]
The route from North Bengal to Kolkata is set to become cheaper and more efficient for people travelling by bus. Through April 2017 to March 2018, the North Bengal State Transport Corporation (NBSTC) will be introducing a fleet of rocket buses equipped with bio-toilets for the bus route.[176]
Healthcare
See also: Health care in Kolkata
A big building in cream colour with many columns and a portico
Calcutta Medical College, the second institution in Asia to teach modern medicine(after 'Ecole de Médicine de Pondichéry')
IPGMER and SSKM Hospital, Kolkata is the largest hospital in West Bengal and one of the oldest in Kolkata.
As of 2011, the health care system in Kolkata consists of 48 government hospitals, mostly under the Department of Health & Family Welfare, Government of West Bengal, and 366 private medical establishments;[177] these establishments provide the city with 27,687 hospital beds.[177] For every 10,000 people in the city, there are 61.7 hospital beds,[178] which is higher than the national average of 9 hospital beds per 10,000.[179] Ten medical and dental colleges are located in the Kolkata metropolitan area which act as tertiary referral hospitals in the state.[180][181] The Calcutta Medical College, founded in 1835, was the first institution in Asia to teach modern medicine.[182] However, These facilities are inadequate to meet the healthcare needs of the city.[183][184][185] More than 78% in Kolkata prefer the private medical sector over the public medical sector,[117]:109 due to the poor quality of care, the lack of a nearby facility, and excessive waiting times at government facilities.[117]:61
According to the Indian 2005 National Family Health Survey, only a small proportion of Kolkata households were covered under any health scheme or health insurance.[117]:41 The total fertility rate in Kolkata was 1.4, The lowest among the eight cities surveyed.[117]:45 In Kolkata, 77% of the married women used contraceptives, which was the highest among the cities surveyed, but use of modern contraceptive methods was the lowest (46%).[117]:47 The infant mortality rate in Kolkata was 41 per 1,000 live births, and the mortality rate for children under five was 49 per 1,000 live births.[117]:48
Among the surveyed cities, Kolkata stood second (5%) for children who had not had any vaccinations under the Universal Immunization Programme as of 2005.[117]:48 Kolkata ranked second with access to an anganwadi centre under the Integrated Child Development Services (ICDS) programme for 57% of the children between 0 and 71 months.[117]:51 The proportion of malnourished, anaemic and underweight children in Kolkata was less in comparison to other surveyed cities.[117]:54–55
About 18% of the men and 30% of the women in Kolkata are obese—the majority of them belonging to the non-poor strata of society.[117]:105 In 2005, Kolkata had the highest percentage (55%) among the surveyed cities of anaemic women, while 20% of the men in Kolkata were anaemic.[117]:56–57 Diseases like diabetes, asthma, goitre and other thyroid disorders were found in large numbers of people.[117]:57–59 Tropical diseases like malaria, dengue and chikungunya are prevalent in Kolkata, though their incidence is decreasing.[186][187] Kolkata is one of the districts in India with a high number of people with AIDS; it has been designated a district prone to high risk.[188][189]
As of 2014, because of higher air pollution, the life expectancy of a person born in the city is four years fewer than in the suburbs.[190]
Education
Kolkata's schools are run by the state government or private organisations, many of which are religious. Bengali and English are the primary languages of instruction; Urdu and Hindi are also used, particularly in central Kolkata.[191][192] Schools in Kolkata follow the "10+2+3" plan. After completing their secondary education, students typically enroll in schools that have a higher secondary facility and are affiliated with the West Bengal Council of Higher Secondary Education, the ICSE, or the CBSE.[191] They usually choose a focus on liberal arts, business, or science. Vocational programs are also available.[191] Some Kolkata schools, for example La Martiniere Calcutta, Calcutta Boys' School, St. James' School (Kolkata), St. Xavier's Collegiate School, and Loreto House, have been ranked amongst the best schools in the country.[193]
Indian Institute of Foreign Trade
As of 2010, the Kolkata urban agglomeration is home to 14 universities run by the state government.[194] The colleges are each affiliated with a university or institution based either in Kolkata or elsewhere in India. Aliah University which was founded in 1780 as Mohammedan College of Calcutta is the oldest post-secondary educational institution of the city.[195] The University of Calcutta, founded in 1857, is the first modern university in South Asia.[196] Presidency College, Kolkata (formerly Hindu College between 1817 and 1855), founded in 1855, was one of the oldest and most eminent colleges in India. It was affiliated with the University of Calcutta until 2010 when it was converted to Presidency University, Kolkata in 2010. Bengal Engineering and Science University (BESU) is the second oldest engineering institution of the country located in Howrah.[197] An Institute of National Importance, BESU was converted to India's first IIEST. Jadavpur University is known for its arts, science, and engineering faculties.[198] The Indian Institute of Management Calcutta, which was the first of the Indian Institutes of Management, was established in 1961 at Joka, a locality in the south-western suburbs. Kolkata also houses the prestigious Indian Institute of Foreign Trade, which was started here in the year 2006.[199] The West Bengal National University of Juridical Sciences is one of India's autonomous law schools,[200][201] and the Indian Statistical Institute is a public research institute and university. State owned Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal (MAKAUT, WB), formerly West Bengal University of Technology (WBUT) is the largest Technological University in terms of student enrollment and number of Institutions affiliated by it. Private institutions include the Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute and University of Engineering & Management (UEM).
Notable scholars who were born, worked or studied in Kolkata include physicists Satyendra Nath Bose, Meghnad Saha,[202] and Jagadish Chandra Bose;[203] chemist Prafulla Chandra Roy;[202] statisticians Prasanta Chandra Mahalanobis and Anil Kumar Gain;[202] physician Upendranath Brahmachari;[202] educator Ashutosh Mukherjee;[204] and Nobel laureates Rabindranath Tagore,[205] C. V. Raman,[203] and Amartya Sen.[206]
Kolkata houses many premier research institutes like Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), Indian Institute of Chemical Biology (IICB), Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Bose Institute, Saha Institute of Nuclear Physics (SINP), All India Institute of Hygiene and Public Health, Central Glass and Ceramic Research Institute (CGCRI), S.N. Bose National Centre for Basic Sciences (SNBNCBS), Indian Institute of Social Welfare and Business Management (IISWBM), National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Kolkata, Variable Energy Cyclotron Centre (VECC) and Indian Centre for Space Physics. Nobel laureate Sir C. V. Raman did his groundbreaking work in Raman effect in IACS.
Culture
Kolkata is known for its literary, artistic, and revolutionary heritage; as the former capital of India, it was the birthplace of modern Indian literary and artistic thought.[207] Kolkata has been called the "City of Furious, Creative Energy"[208] as well as the "cultural [or literary] capital of India".[209][210] The presence of paras, which are neighbourhoods that possess a strong sense of community, is characteristic of the city.[211] Typically, each para has its own community club and, on occasion, a playing field.[211] Residents engage in addas, or leisurely chats, that often take the form of freestyle intellectual conversation.[212][213] The city has a tradition of political graffiti depicting everything from outrageous slander to witty banter and limericks, caricatures, and propaganda.[214][215]
Kolkata has many buildings adorned with Indo-Islamic and Indo-Saracenic architectural motifs. Several well-maintained major buildings from the colonial period have been declared "heritage structures";[216] others are in various stages of decay.[217][218] Established in 1814 as the nation's oldest museum, the Indian Museum houses large collections that showcase Indian natural history and Indian art.[219] Marble Palace is a classic example of a European mansion that was built in the city. The Victoria Memorial, a place of interest in Kolkata, has a museum documenting the city's history. The National Library of India is the leading public library in the country while Science City is the largest science centre in the Indian subcontinent.[220]
The popularity of commercial theatres in the city has declined since the 1980s.[221]:99[222] Group theatres of Kolkata, a cultural movement that started in the 1940s contrasting with the then-popular commercial theatres, are theatres that are not professional or commercial, and are centres of various experiments in theme, content, and production;[223] group theatres use the proscenium stage to highlight socially relevant messages.[221]:99[224] Chitpur locality of the city houses multiple production companies of jatra, a tradition of folk drama popular in rural Bengal.[225][226] Kolkata is the home of the Bengali cinema industry, dubbed "Tollywood" for Tollygunj, where most of the state's film studios are located.[227] Its long tradition of art films includes globally acclaimed film directors such as Academy Award-winning director Satyajit Ray, Ritwik Ghatak, Mrinal Sen, Tapan Sinha, and contemporary directors such as Aparna Sen, Buddhadeb Dasgupta, Goutam Ghose and Rituparno Ghosh.[228]
During the 19th and 20th centuries, Bengali literature was modernised through the works of authors such as Ishwar Chandra Vidyasagar, Bankim Chandra Chattopadhyay, Michael Madhusudan Dutt, Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam, and Sarat Chandra Chattopadhyay.[229] Coupled with social reforms led by Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda, and others, this constituted a major part of the Bengal Renaissance.[230] The middle and latter parts of the 20th century witnessed the arrival of post-modernism, as well as literary movements such as those espoused by the Kallol movement, hungryalists and the little magazines.[231] Large majority of publishers of the city is concentrated in and around College Street, "... a half-mile of bookshops and bookstalls spilling over onto the pavement", selling new and used books.[232]
Kalighat painting originated in 19th century Kolkata as a local style that reflected a variety of themes including mythology and quotidian life.[233] The Government College of Art and Craft, founded in 1864, has been the cradle as well as workplace of eminent artists including Abanindranath Tagore, Jamini Roy, and Nandalal Bose.[234] The art college was the birthplace of the Bengal school of art that arose as an avant garde and nationalist movement reacting against the prevalent academic art styles in the early 20th century.[235][236] The Academy of Fine Arts and other art galleries hold regular art exhibitions. The city is recognised for its appreciation of Rabindra sangeet (songs written by Rabindranath Tagore) and Indian classical music, with important concerts and recitals, such as Dover Lane Music Conference, being held throughout the year; Bengali popular music, including baul folk ballads, kirtans, and Gajan festival music; and modern music, including Bengali-language adhunik songs.[237][238] Since the early 1990s, new genres have emerged, including one comprising alternative folk–rock Bengali bands.[237] Another new style, jibonmukhi gaan ("songs about life"), is based on realism.[221]:105 Key elements of Kolkata's cuisine include rice and a fish curry known as machher jhol,[239] which can be accompanied by desserts such as roshogolla, sandesh, and a sweet yoghurt known as mishti dohi. Bengal's large repertoire of seafood dishes includes various preparations of ilish, a fish that is a favourite among Calcuttans. Street foods such as beguni (fried battered eggplant slices), kati roll (flatbread roll with vegetable or chicken, mutton, or egg stuffing), phuchka (a deep-fried crêpe with tamarind sauce) and Indian Chinese cuisine from Chinatown are popular.[240][241][242][243]
Though Bengali women traditionally wear the sari, the shalwar kameez and Western attire is gaining acceptance among younger women.[244] Western-style dress has greater acceptance among men, although the traditional dhoti and kurta are seen during festivals. Durga Puja, held in September–October, is Kolkata's most important and largest festival; it is an occasion for glamorous celebrations and artistic decorations.[245][246] The Bengali New Year, known as Poila Boishak, as well as the harvest festival of Poush Parbon are among the city's other festivals; also celebrated are Kali Puja, Diwali, Holi, Jagaddhatri Puja, Saraswati Puja, Rathayatra, Janmashtami, Maha Shivratri, Vishwakarma Puja, Lakshmi Puja, Ganesh Chathurthi, Makar Sankranti, Gajan, Kalpataru Day, Bhai Phonta, Maghotsab, Eid, Muharram, Christmas, Buddha Purnima and Mahavir Jayanti. Cultural events include the Rabindra Jayanti, Independence Day(15 August), Republic Day(26 January), Kolkata Book Fair, the Dover Lane Music Festival, the Kolkata Film Festival, Nandikar's National Theatre Festival, Statesman Vintage & Classic Car Rally and Gandhi Jayanti.
Media
See also: Kolkata in the media and List of Bengali-language television channels
A five storied building in cream colour with multiple columns in front
Akashvani Bhawan, the head office of state-owned All India Radio, Kolkata
The first newspaper in India, the Bengal Gazette started publishing from the city in 1780.[247] Among Kolkata's widely circulated Bengali-language newspapers are Anandabazar Patrika, Bartaman, Sangbad Pratidin, Aajkaal, Dainik Statesman and Ganashakti.[248] The Statesman and The Telegraph are two major English-language newspapers that are produced and published from Kolkata. Other popular English-language newspapers published and sold in Kolkata include The Times of India, Hindustan Times, The Hindu, The Indian Express, and the Asian Age.[248] As the largest trading centre in East India, Kolkata has several high-circulation financial dailies, including The Economic Times, The Financial Express, Business Line, and Business Standard.[248][249] Vernacular newspapers, such as those in the Hindi, Urdu, Gujarati, Odia, Punjabi, and Chinese languages, are read by minorities.[248][103] Major periodicals based in Kolkata include Desh, Sananda, Saptahik Bartaman, Unish-Kuri, Anandalok, and Anandamela.[248] Historically, Kolkata has been the centre of the Bengali little magazine movement.[250][251]
All India Radio, the national state-owned radio broadcaster, airs several AM radio stations in the city.[252] Kolkata has 12 local radio stations broadcasting on FM, including two from AIR.[253] India's state-owned television broadcaster, Doordarshan, provides two free-to-air terrestrial channels,[254] while a mix of Bengali, Hindi, English, and other regional channels are accessible via cable subscription, direct-broadcast satellite services, or internet-based television.[255][256][257] Bengali-language 24-hour television news channels include ABP Ananda, Tara Newz, Kolkata TV, 24 Ghanta, News Time and Channel 10.[258]
Sports
See also: Football in Kolkata, Kolkata Marathon, and Kolkata derby
Salt Lake Stadium during Indian Super League opening ceremony
The most popular sports in Kolkata are football and cricket. Unlike most parts of India, the residents show significant passion for football.[259] The city is home to top national football clubs such as Mohun Bagan A.C., East Bengal F.C., Prayag United S.C., and the Mohammedan Sporting Club.[260][261] Calcutta Football League, which was started in 1898, is the oldest football league in Asia.[262] Mohun Bagan A.C., one of the oldest football clubs in Asia, is the only organisation to be dubbed a "National Club of India".[263][264] Football matches between Mohun Bagan and East Bengal, dubbed as the Kolkata derby, witness large audience attendance and rivalry between patrons.[265]
A Twenty20 cricket match between Kolkata Knight Riders and Pune Warriors during Indian Premier League at the Eden Gardens
As in the rest of India, cricket is popular in Kolkata and is played on grounds and in streets throughout the city.[266][267] Kolkata has the Indian Premier League franchise Kolkata Knight Riders; the Cricket Association of Bengal, which regulates cricket in West Bengal, is also based in the city. Kolkata also has an Indian Super League franchise known as Atlético de Kolkata. Tournaments, especially those involving cricket, football, badminton, and carrom, are regularly organised on an inter-locality or inter-club basis.[211] The Maidan, a vast field that serves as the city's largest park, hosts several minor football and cricket clubs and coaching institutes.[268]
Eden Gardens, which has a capacity of 68,000 as of 2017,[269] hosted the final match of the 1987 Cricket World Cup. It is home to the Bengal cricket team and the Kolkata Knight Riders.
The multi-use Salt Lake Stadium, also known as Yuva Bharati Krirangan, is India's largest stadium by seating capacity. Most matches of the 2017 FIFA U-17 World Cup were played in the Salt Lake Stadium including both Semi-Final matches and the Final match. Kolkata also accounted for 45% of total attendance in 2017 FIFA U-17 World Cup with an average of 55,345 spectators.[270] The Calcutta Cricket and Football Club is the second-oldest cricket club in the world.[271][272]
Kolkata's Netaji Indoor Stadium served as host of the 1981 Asian Basketball Championship, where India's national basketball team finished 5th, ahead of teams that belong to Asia's basketball elite, such as Iran. The city has three 18-hole golf courses. The oldest is at the Royal Calcutta Golf Club, the first golf club built outside the United Kingdom.[273][274] The other two are located at the Tollygunge Club and at Fort William. The Royal Calcutta Turf Club hosts horse racing and polo matches.[275] The Calcutta Polo Club is considered the oldest extant polo club in the world.[276][277][278] The Calcutta Racket Club is a squash and racquet club in Kolkata. It was founded in 1793, making it one of the oldest rackets clubs in the world, and the first in the Indian subcontinent.[279][280] The Calcutta South Club is a venue for national and international tennis tournaments; it held the first grass-court national championship in 1946.[281][282] In the period 2005–2007, Sunfeast Open, a tier-III tournament on the Women's Tennis Association circuit, was held in the Netaji Indoor Stadium; it has since been discontinued.[283][284]
The Calcutta Rowing Club hosts rowing heats and training events. Kolkata, considered the leading centre of rugby union in India, gives its name to the oldest international tournament in rugby union, the Calcutta Cup.[285][286][287] The Automobile Association of Eastern India, established in 1904,[288][289] and the Bengal Motor Sports Club are involved in promoting motor sports and car rallies in Kolkata and West Bengal.[290][291] The Beighton Cup, an event organised by the Bengal Hockey Association and first played in 1895, is India's oldest field hockey tournament; it is usually held on the Mohun Bagan Ground of the Maidan.[292][293] Athletes from Kolkata include Sourav Ganguly and Pankaj Roy, who are former captains of the Indian national cricket team; Olympic tennis bronze medallist Leander Paes, golfer Arjun Atwal, and former footballers Sailen Manna, Chuni Goswami, P. K. Banerjee, and Subrata Bhattacharya.
ENGLISH :
It is the Patagonian dwarf forest, mainly of "false beech", which under the action of the cold and wind, shrivel, twist and cover with lichens.
La légende raconte que l'ilot Saint-Géry est le berceau de Bruxelles. L’église Saint-Géry qui s’élevait au centre des îles formées par les bras de la Senne accueillit les reliques de sainte Gudule avant qu’elles soient transférées, au milieu du XIe siècle, dans la future cathédrale qui porte aujourd’hui son nom. On peut d’ailleurs y découvrir et admirer le dernier vestige à ciel ouvert de la Senne dans le pentagone !
L’édifice gothique de la fin du Moyen Age fut démolie entre 1798 et 1801, sous le Régime français. À son emplacement, la Ville fit aménager une place publique au centre de laquelle fut érigée en 1802 une fontaine pyramidale datant de 1767 et provenant de la cour principale de l’abbaye de Grimbergen. Cette place accueillit plusieurs marchés. 1881 vit le début de la construction des Halles, œuvre de l’architecte A. Vanderheggen. Elles furent inaugurées en 1882 et abritaient alors quatre rangées de doubles étals et un comptoir de vente.
Le marché Saint-Géry continua ses activités de nombreuses années, mais délaissé de plus en plus par les commerçants après la seconde guerre mondiale, il fut finalement fermé le 28 février 1977. Remarquable témoin de l’architecture des marchés couverts alliant un extérieur de style néo-renaissant flamand et un intérieur faisant appel aux techniques de l’ossature métallique, il compte aujourd’hui au nombre des édifices classés de la région bruxelloise depuis le 21 janvier 1987. Depuis avril 1999, les Halles Saint-Géry accueillent un centre d’information et d’exposition consacré au patrimoine et au cadre de vie des Bruxellois, placé sous l’égide de la Région de Bruxelles-Capitale.
Legend has it that Saint-Géry island is the cradle of Brussels. Saint-Géry church, which stood in the centre of the islands formed by the branches of the Senne river, held the relics of Saint Gudula before they were transferred, in the middle of the 11th century, to the future cathedral that bears her name today. You can also discover and admire the last open-air remnant of the Senne in the pentagon!
The Gothic building dating back to the late Middle Ages was demolished between 1798 and 1801 under the French regime. In 1802, a pyramid-shaped fountain dating from 1767, which came from the main courtyard of Grimbergen Abbey, was erected in the centre of a public square built by the City. Several markets were held at the square. Construction of the Halles, designed by architect A. Vanderheggen, started in 1881. The building was inaugurated in 1882 and housed four rows of double stalls and a sales counter.
The Saint-Géry market continued its activities for many years, but after the Second World War it was increasingly abandoned by traders and eventually closed on 28 February 1977. It is a stunning example of the architecture of covered markets, combining a Flemish neo-Renaissance style exterior with an interior using metal framework techniques. On 21 January 1987, the Brussels Region listed it as a protected building. Since April 1999, the Halles Saint-Géry have housed an information and exhibition centre dedicated to the heritage and living environment of the people of Brussels, under the auspices of the Brussels-Capital Region.
Según la leyenda, la isla de Saint-Géry es la cuna de Bruselas. La iglesia de Saint-Géry, situada en el centro de las islas formadas por los brazos del río Senne, albergaba las reliquias de Santa Gúdula antes de que fueran trasladadas, a mediados del siglo XI, a la futura catedral que hoy lleva su nombre. También podrá descubrir y admirar el último vestigio al aire libre de la Senne en el pentágono.
El edificio gótico de finales de la Edad Media fue demolido entre 1798 y 1801 bajo el régimen francés. En 1802, se erigió una fuente piramidal de 1767, procedente del patio principal de la abadía de Grimbergen, en el centro de una plaza pública construida por la ciudad. En la plaza se celebraban varios mercados. La construcción de las Halles, diseñadas por el arquitecto A. Vanderheggen, comenzó en 1881. El edificio se inauguró en 1882 y albergaba cuatro filas de puestos dobles y un mostrador de ventas.
El mercado de Saint-Géry siguió funcionando durante muchos años, pero tras la Segunda Guerra Mundial fue abandonado por los comerciantes y cerró sus puertas el 28 de febrero de 1977. Es un ejemplo impresionante de la arquitectura de los mercados cubiertos, que combina un exterior de estilo neorrenacentista flamenco con un interior con técnicas de estructura metálica. El 21 de enero de 1987, la Región de Bruselas lo declaró edificio protegido. Desde abril de 1999, las Halles Saint-Géry albergan un centro de información y exposición dedicado al patrimonio y al entorno vital de los bruselenses, bajo los auspicios de la Región de Bruselas-Capital.
Uluwatu Temple, one of Bali’s principal Hindu sea temples (Pura Segara), is possibly the most iconic place to enjoy the Kecak Dance.
Unlike other Balinese dances, the Kecak does not use a gamelan-orchestral accompaniment. It is named for the “chat-a-chak-a-chak” sing-song made by the chanting men in the chorus.
Like many Hindu and Buddhist art forms, the story is taken from part of the Ramayana, the holy book about seventh avatar of the god Vishnu, Lord Ram or Rama. The segment of the Ramayana featured in the Kecak Dance is the kidnapping of Rama’s beloved wife Sita by the demon-king Ravana, and the efforts of Rama and his brother Lakshmana to retrieve her. This is where Lord Hanuman, the monkey god, enters the story, and helps in the rescue.
For the story, visit: www.ursulasweeklywanders.com/travel/tari-kecak-at-pura-lu...
La Semana Santa de Valladolid es el principal acontecimiento cultural, religioso y de atracción turística de la ciudad. Sus tallas se encuentran entre las de mayor valor artístico del mundo en escultura policromada, gracias sobre todo a imagineros como Juan de Juni y Gregorio Fernández, activos en el periodo en que la ciudad fue Corte imperial. El Museo Nacional de Escultura de la ciudad cede un total de 42 imágenes (distribuidas en los correspondientes pasos) para las procesiones, como hecho museístico singular en España. La Semana Santa de Valladolid ha sido calificada como la que representa con mayor fidelidad, rigor y detalle la Pasión.
Además del valor artístico y catequético de su imaginería religiosa, la Semana se caracteriza por la devoción, sobriedad, silencio y respeto de los cofrades y el público, y por actos singulares como la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor y el Sermón de las Siete Palabras de la Plaza Mayor, que recuerda a los autos de fe del siglo XVI. Por todo ello, esta celebración fue declarada de Interés Turístico Internacional en 1980, siendo de esta manera la primera celebración de la Semana Santa en España en ostentar dicha declaración.
En 2014 se iniciaron los trámites para conseguir su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, con la aprobación por unanimidad en el Ayuntamiento de la ciudad. En octubre de 2015, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó instar al Gobierno para elevar tal declaración a la UNESCO.
Las primeras procesiones en las calles vallisoletanas se celebraron en el siglo XV, si bien anteriormente las hubo en el interior de los conventos, donde nacieron las cinco cofradías históricas: Vera Cruz, Angustias, Piedad, Sagrada Pasión y Jesús Nazareno, así como la Venerable Orden Tercera. En los siglos XVI y XVII llegó el mayor esplendor escultórico, iniciado con las obras de Juan de Juni y de Gregorio Fernández. Con el XVIII se entró en una etapa de decadencia, atemperada por la celebración de algunos actos de las cofradías penitenciales y, desde 1810, de la Procesión General del Santo Entierro, hoy denominada Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor, aunque de forma irregular.
En 1920, a instancias del Arzobispo de Valladolid, Remigio Gandásegui, quien contó con la colaboración del arquitecto e historiador Juan Agapito y Revilla y del entonces director del Museo Provincial de Bellas Artes (hoy Museo Nacional de Escultura) Francisco de Cossío, se recuperan los desfiles procesionales con la presencia de las cofradías penitenciales y de las imágenes que se habían ido conservando en el Museo. En las procesiones colaboran también asociaciones religiosas seglares, que pronto darán paso a la creación de numerosas nuevas cofradías, todas las cuales se irán incorporando a la renovada Procesión General del Viernes Santo, que adquiere la estructura que se ha mantenido hasta hoy. Desde finales del siglo XX, las cofradías han impulsado la recuperación o renovación de su patrimonio imaginero y nuevas salidas procesionales.
es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa_en_Valladolid
The Holy Week in Valladolid is one of the main tourist attractions, and cultural and religious events of Valladolid and the surrounding province during Holy Week in Spain. It boasts of renowned polychrome sculptures, created mainly by sculptors such as Juan de Juni and Gregorio Fernández, who were active when the city served as the imperial court. The city's National Sculpture Museum has a total of 42 images (distributed in the corresponding pasos) for the processions. The Holy Week in Valladolid is known to depict the Passion with great fidelity, rigor and detail.
In addition to the artistic and catechetical (instructional) value of its religious imagery, the Week is characterized by devotion, sobriety, silence and respect for the brotherhoods and the public, and by unique acts such as the "General Procession of the Sacred Passion of the Redeemer" and "Sermon of the Seven Words" in the Plaza Mayor, which recalls the autos de fé (ritual of public penance) of the 16th century. For these reasons, this celebration was declared a festival of international tourist interest in 1980 (the first Holy Week celebration in Spain to have such a designation), and in 2014 work began to have it recognized as a representation of intangible cultural heritage by UNESCO.
The city's twenty brotherhoods (five were historical and the rest were created beginning in 1920) have a total of fifty-nine different pasos, which are described by the brotherhood that owns each of them, and hold a total of thirty-three floats (processions) as well as the "Proclamation" and the "Sermon of the Seven Words".
The processions begin the Friday before Good Friday and continue until the Sunday of Resurrection. Hundreds of penitents or cofrades take part in the parades, carrying the pasos or walking the old streets of the city with crosses, flags or candles. Thousands of people, including locals and visitors attend the events. The silence is only interrupted by the sound of drums and trumpets. The pasos are the core of the festival. They consist of a wooden sculpture, or group of sculptures, that narrates a scene from the Passion of Christ. They are carried by porters, who are members of the brotherhoods, on a platform or staves. The processions are organized by hermandades and cofradías (religious brotherhoods). Members precede the pasos dressed in penitential robes with capirotes, (tall, pointed hoods with eye-holes). The capirotes were designed so the faithful could repent in anonymity, without being recognised as self-confessed sinners. Each brotherhood has its own distinct colors, reflected in its members' costumes, that distinguish them from other brotherhoods.
The Archbishopric of Valladolid, carefully following the liturgy, has been considering the day of the Holy Saturday as non-liturgical, and therefore, not suitable for holding processions. Based on this consideration, only a procession of Solitude is held in the morning, with absence of any adornment to the image of Nuestra Señora de las Angustias. The transfer of the Recumbent Christ is held in the afternoon and closes the Passion. Visitors are still waiting for the Resurrection. Special importance is then offer to the Blessed Virgin, a penitential act that is celebrated in the church of Vera Cruz.
PLAZA DE ORIENTE
La plaza de Oriente está situada en el centro histórico de la ciudad española de Madrid. Se trata de una plaza rectangular de cabecera curvada, de carácter monumental, cuyo trazado definitivo responde a un diseño de 1844 de Narciso Pascual y Colomer, heredero de varios proyectos anteriores. Uno de sus principales impulsores fue el rey José I, quien ordenó la demolición de las casas medievales situadas sobre su solar.
Está presidida por dos de los edificios más relevantes de la capital: su contorno occidental lo delimita el Palacio Real y el oriental el Teatro Real. Su cara norte la conforma el Real Monasterio de la Encarnación, al que le fue expropiado el Huerto de la Priora para integrarlo dentro de la plaza.
Además de los citados edificios, esta plaza monumental alberga diferentes jardines histórico-artísticos y una colección escultórica, en la que destaca especialmente la efigie de Felipe IV, obra del siglo XVII de Pietro Tacca. Está considerada como la primera estatua ecuestre del mundo sujetada únicamente por las patas traseras del caballo
La idea de realizar una gran plaza junto al Palacio Real de Madrid se remonta al siglo XVIII, con el proyecto de Juan Bautista Sachetti, uno de los arquitectos del edificio, de situar una zona ajardinada en su parte oriental.
Durante el reinado de José Bonaparte, que se extendió desde 1808 hasta 1813, se acometieron las primeras demoliciones de manzanas en el entorno del palacio, dentro de un plan urbanístico de apertura del viario para toda la ciudad, que le valió al monarca el sobrenombre de Pepe Plazuelas (además del ya citado de Pepe Botella).
Al impulso de Fernando VII se debieron las nivelaciones de tierras, el inicio de algunos edificios del contorno de la plaza y el derribo del teatro de los Caños del Peral (ubicado en la Plaza de Isabel II). Su proyecto, diseñado en 1817 por Isidro González Velázquez, tenía como eje principal la construcción de un teatro (que después sería el Teatro Real) en el lado opuesto del palacio. Las obras de este coliseo comenzaron en 1818 y fueron dirigidas hasta 1831 por Antonio López Aguado, autor de su trazado.
En lo que respecta a la plaza propiamente dicha, el proyecto de González Velázquez disponía una planta semicircular, articulada alrededor de un pórtico y seis manzanas de casas, tres a cada lado del teatro.
En 1836, durante el reinado de Isabel II, se tomó la decisión de derribar los edificios comenzados en tiempos de Fernando VII y acometer un nuevo diseño, acorde con el Teatro Real. A pesar de que este edificio no se concluyó hasta 1850, su fachada occidental, la que da a palacio, fue un condicionante en todo momento en el trazado de la plaza.
En 1842, se barajó la posibilidad de realizar una plaza rectangular con cabecera curvada, cerrada por seis manzanas simétricas. Esta planta fue finalmente incorporada, si bien se redujo el número de manzanas a dos, una a cada lado del teatro, según el diseño definitivo de Narciso Pascual y Colomer (1844). En 1851, empezaron a construirse los edificios de viviendas del contorno de la plaza, a partir de este último proyecto.
Los jardines de la plaza han sufrido importantes variaciones a lo largo del tiempo. Hasta 1941, se disponían circularmente alrededor del monumento a Felipe IV, que ocupa el centro del recinto. En torno a la estatua del monarca, estaban situadas 44 esculturas, correspondientes a diferentes reyes españoles, pero en 1927 se redujo su número a veinte.
El diseño actual de los jardines, creado en 1941, sigue tomando como punto de referencia la efigie de Felipe IV, pero distribuye los jardines cuadricularmente. Las veinte estatuas de los monarcas se sitúan longitudinalmente, en dos hileras de diez, a ambos lados del monumento central.
Durante los años del franquismo se convirtió en un símbolo político de quienes estaban a favor de la dictadura, debido a que era allí donde se realizaban las manifestaciones de ensalzamiento al general Franco.
A mediados de los años noventa, durante el mandato del alcalde José María Álvarez del Manzano, la plaza volvió a ser remodelada. Se soterró la calle de Bailén, que separaba la plaza propiamente dicha de la fachada oriental del Palacio Real, de tal forma que la plaza llega directamente hasta este edificio. También se ganaron otros espacios peatonales en los aledaños del Teatro Real, al tiempo que se procedió a un nuevo empedrado.
Bajo la plaza se construyó un aparcamiento subterráneo, dentro de un proyecto que inicialmente contemplaba la creación de un centro comercial en el subsuelo, idea que finalmente fue desestimada. Las obras de remodelación, basadas en el proyecto de Miguel de Oriol e Ybarra, concluyeron en 1996 y estuvieron envueltas de cierta polémica, ante el descubrimiento de restos arqueológicos, algunos de los cuales fueron destruidos al considerarse de escaso valor.
MADRID DE LOS AUSTRIAS
Por Madrid de los Austrias, también llamado barrio de los Austrias, se conoce una amplia zona de la capital española, sin entidad administrativa, correspondiente al primitivo trazado medieval de la ciudad y a la expansión urbanística iniciada por los monarcas de la Casa de Austria, a partir de los reinados de Carlos I y, especialmente, de Felipe II, que, en el año 1561, estableció la Corte en Madrid. A efectos turísticos, el nombre se emplea para promocionar los conjuntos monumentales de una gran parte de los barrios administrativos de Sol y Palacio, que representa aproximadamente una cuarta parte de la citada zona. Además de su acepción geográfica, el término Madrid de los Austrias también tiene una acepción histórica. Según esta perspectiva, la expresión se emplea para designar la evolución, preferentemente urbanística, de la ciudad entre los reinados de Carlos I (r. 1516–1556), el primero de los Austrias, y Carlos II (r. 1665–1700), con el que se extinguió la rama española de esta dinastía.
Los límites del Madrid de los Austrias difieren significativamente según el punto de vista adoptado, ya sea histórico o turístico.
Límites históricos
Durante el reinado de Carlos I, Madrid estaba integrado por dos núcleos principales: el recinto comprendido dentro de la muralla cristiana, de origen medieval, y los arrabales. El casco urbano se extendía, de oeste a este, desde el Palacio Real hasta la Puerta del Sol; y, de norte a sur, desde la plaza de Santo Domingo hasta la plaza de la Cebada.
A partir de 1561, con la capitalidad, la ciudad creció de forma vertiginosa, expandiéndose principalmente hacia el este. El plano de Madrid realizado por Pedro Teixeira en el año 1656, casi un siglo después del establecimiento de la Corte, da una idea precisa de las dimensiones del casco urbano, en tiempos de Felipe IV (r. 1621–1665).
La villa estaba rodeada por una cerca, mandada construir por el citado monarca en el año 1625, levantada, hacia el norte, sobre las actuales calles de Génova, Sagasta, Carranza y Alberto Aguilera (conocidas popularmente como los bulevares); hacia el sur, sobre las rondas de Toledo, Valencia y Embajadores; hacia el este, sobre los paseos del Prado y Recoletos; y hacia el oeste, sobre los terraplenes del valle del río Manzanares.
Extramuros, se situaban los jardines, parajes agrestes y recintos palaciegos del Buen Retiro, en la parte oriental de la ciudad; de la Casa de Campo, en la occidental; y del El Pardo, en la noroccidental.
La cerca de Felipe IV sustituyó a una anterior, promovida por Felipe II (r. 1556–1598) y que enseguida quedó obsoleta. Fue erigida para detener el crecimiento desordenado que estaba experimentando la ciudad y actuó como una auténtica barrera urbanística, que limitó la expansión de la urbe hasta el siglo XIX. Fue derribada en 1868.
A grandes rasgos, el espacio comprendido dentro de la cerca de Felipe IV se corresponde en la actualidad con el distrito Centro. Su superficie es de 523,73 hectáreas y comprende los barrios administrativos de Cortes, Embajadores, Justicia, Palacio, Sol y Universidad.
Límites turísticos
A diferencia de los límites históricos, perfectamente establecidos a través de la cerca de Felipe IV, la zona promocionada turísticamente como Madrid de los Austrias carece de una delimitación precisa. Se circunscribe a un ámbito sensiblemente menor, que comprende parcialmente los barrios administrativos de Sol y Palacio, pertenecientes al distrito Centro de la capital.
Se estaría hablando de las áreas de influencia de las calles Mayor, Arenal, Segovia, carrera de San Francisco, Bailén y Toledo y de las plazas de la Cebada, de la Paja, Mayor, Puerta del Sol y de Oriente, donde se hallan barrios y áreas sin entidad administrativa, como La Latina, Ópera o Las Vistillas.
Aquí se encuentran conjuntos monumentales construidos tanto en los siglos XVI y XVII, cuando reinó en España la dinastía Habsburgo, como en épocas anteriores y posteriores. Por lo general, todos ellos quedan incluidos en los itinerarios turísticos que utilizan la expresión Madrid de los Austrias. Es el caso de las iglesias medievales de san Nicolás de los Servitas y san Pedro el Viejo, de los siglos XII y XIV, respectivamente, y del Palacio Real, erigido en el siglo XVIII.
En orden inverso, existen monumentos promovidos por los Austrias no integrados en las citadas rutas, al situarse fuera de los barrios de Sol y Palacio. Algunos ejemplos son el Salón de Reinos y el Casón del Buen Retiro, que formaron parte del desaparecido Palacio del Buen Retiro, y los jardines homónimos.
También quedan excluidas de esta clasificación turística zonas de menor valor monumental, pero con un gran significado histórico en la época de los Austrias. Es el caso del barrio de las Letras, articulado alrededor de la calle de las Huertas, donde coincidieron algunos de los literatos más destacados del Siglo de Oro español, tales como Félix Lope de Vega, Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo; o de la Casa de Campo, concebida por Felipe II como una finca de recreo y reserva de caza. En la primera mitad del siglo XVI, antes de su designación como capital, Madrid era una villa de tamaño medio entre las urbes castellanas, con cierta relevancia social e influencia política. Tenía entre 10 000 y 20 000 habitantes y formaba parte del grupo de dieciocho ciudades que disfrutaban del privilegio de tener voz y voto en las Cortes de Castilla.
Había acogido en numerosas ocasiones las Cortes del Reino y, desde la época de los Trastámara, era frecuentada por la monarquía, atraída por su riqueza cinegética. Además, uno de sus templos religiosos, San Jerónimo el Real, fue elegido por la monarquía como escenario oficial del acto de jura de los príncipes de Asturias como herederos de la Corona. El primero en hacerlo fue Felipe II (18 de abril de 1528), que 33 años después fijaría la Corte en Madrid, y la última Isabel II (20 de junio de 1883).
Carlos I (r. 1516–1556), el primer monarca de la Casa de Austria, mostró un interés especial por la villa, tal vez con la intención de establecer de forma definitiva la Corte en Madrid. Así sostiene el cronista Luis Cabrera de Córdoba (1559–1623), en un escrito referido a Felipe II
El emperador impulsó diferentes obras arquitectónicas y urbanísticas en Madrid. A él se debe la conversión del primitivo castillo de El Pardo en palacio, situado en las afueras del casco urbano. Las obras, dirigidas por el arquitecto Luis de Vega, se iniciaron en 1547 y concluyeron en 1558, durante el reinado de Felipe II. De este proyecto sólo se conservan algunos elementos que, como el Patio de los Austrias, quedaron integrados en la estructura definitiva del Palacio Real de El Pardo, fruto de la reconstrucción llevada a cabo en el siglo XVIII, tras el incendio de 1604.
Otro de los edificios que el monarca ordenó reformar fue el Real Alcázar de Madrid, un castillo de origen medieval, que fue pasto de las llamas en 1734 y en cuyo solar se levanta en la actualidad el Palacio Real. Duplicó su superficie con diferentes añadidos, entre los que destacan el Patio y las Salas de la Reina y la llamada Torre de Carlos I, a partir de un diseño de Luis de Vega y Alonso de Covarrubias.
Entre los proyectos urbanísticos promovidos por Carlos I, figura la demolición de la Puerta de Guadalaxara, el acceso principal de la antigua muralla cristiana de Madrid, y su sustitución por una más monumental, con tres arcos. Fue levantada hacia 1535 a la altura del número 49 de la actual calle Mayor y el 2 de septiembre de 1582 desapareció en un incendio.
Durante su reinado, se inauguraron algunos templos religiosos, entre ellos el santuario de Nuestra Señora de Atocha, que data de 1523. Fue derribado en 1888, ante su mal estado, y reconstruido como basílica en el siglo XX.
En 1541, se dispuso la ampliación de la Iglesia de San Ginés, situada en la calle del Arenal, mediante un anejo parroquial en la calle de la Montera, que recibió el nombre de San Luis Obispo. Abrió sus puertas en 1689, en tiempos de Carlos II, y fue incendiado en 1935. Sólo se conserva su fachada principal, que fue trasladada e integrada en la estructura de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la calle del Carmen.
El Convento de San Felipe el Real, de 1547, fue uno de los puntos de encuentro más importantes del Madrid de los Austrias. Su lonja recibió el sobrenombre de mentidero de la villa, por los rumores que allí se fraguaban. El edificio, destruido en 1838, poseía un relevante claustro renacentista, compuesto por 28 arcos en cada una de sus dos galerías.
Otro templo de la época es la Iglesia de San Sebastián (1554–1575), que tuvo que ser reconstruida tras ser alcanzada por una bomba durante la Guerra Civil.
La Capilla del Obispo es, sin duda, la construcción religiosa de mayor interés arquitectónico llevada a cabo en Madrid, en tiempos de Carlos I. Fue levantada entre 1520 y 1535, como un anejo de la iglesia medieval de San Andrés. Responde a una iniciativa de la familia de los Vargas, una de las más poderosas del Madrid medieval y renacentista. Debe su nombre a Gutierre de Vargas y Carvajal, obispo de Plasencia, su principal impulsor.
En el terreno social, el religioso Antón Martín creó en 1552 el Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios, que estuvo en la calle de Atocha, cerca de la plaza que lleva el nombre de su fundador.
En 1529, Carlos I ordenó que el Real Hospital de la Corte, de carácter itinerante ya que acompañaba a la Corte en sus desplazamientos, quedara establecido de forma fija en Madrid. Su edificio, conocido como Hospital del Buen Suceso, estaba integrado por un recinto hospitalario y una iglesia, que fueron concluidos en 1607. A mediados del siglo XIX, se procedió a su derribo dentro de las obras de ampliación de la Puerta del Sol, donde se encontraba.
En cuanto a las residencias palaciegas, cabe mencionar la de Alonso Gutiérrez de Madrid, tesorero del emperador, cuya estructura fue aprovechada, durante el reinado de Felipe II, para la fundación del Monasterio de las Descalzas Reales. Recientes intervenciones en este edificio han puesto al descubierto elementos originales del patio principal del citado palacio.
El Palacio de los condes de Paredes de Nava o Casa de San Isidro, donde tiene sus instalaciones el Museo de los Orígenes, se encuentra en la plaza de San Andrés. Fue construido en el solar de un antiguo edificio donde, según la tradición, vivió Iván de Vargas, quien, en el siglo XI, dio alojamiento y trabajo a san Isidro. Data de la primera mitad del siglo XVI.
Por su parte, la Casa de Cisneros data del año 1537 y está construida en estilo plateresco. Situada entre la calle del Sacramento y la plaza de la Villa, su primer propietario fue Benito Jiménez de Cisneros, sobrino del cardenal Cisneros (1436–1517), de quien toma su nombre.
Reinado de Felipe II
En 1561, Felipe II (r. 1556–1598) estableció la Corte en Madrid. Tal designación provocó un aumento de la población vertiginoso: de los 10 000 - 20 000 habitantes que podía haber en la villa antes de la capitalidad se pasó a 35 000 - 45 000 en el año 1575 y a más de 100 000 a finales del siglo XVI.
Para hacer frente a este crecimiento demográfico, el Concejo de Madrid, respaldado por la Corona, elaboró un proyecto de ordenación urbanística, consistente en la alineación y ensanchamiento de calles, el derribo de la antigua muralla medieval, la adecuación de la plaza del Arrabal (antecedente de la actual Plaza Mayor) y la construcción de edificios públicos como hospitales, hospicios, orfanatos, instalaciones de abastos y templos religiosos.
Felipe II puso al frente de este plan al arquitecto Juan Bautista de Toledo. Sin embargo, la falta de medios y lentitud burocrática del consistorio y el desinterés mostrado por la Corona en la aportación de recursos ralentizaron su desarrollo. La consecuencia fue un crecimiento urbano rápido y desordenado, que se realizó preferentemente hacia el este del centro histórico, dada la accidentada orografía de la parte occidental, orientada a los barrancos y terraplenes del valle del río Manzanares.
Los nuevos edificios se construyeron siguiendo la dirección de los caminos que partían de la villa y, a su alrededor, surgió un entramado de calles estrechas, aunque dispuestas hipodámicamente. El que conducía hasta Alcalá de Henares (hoy calle de Alcalá) vertebró el crecimiento urbano hacia el este, al igual que el camino que llevaba a San Jerónimo el Real, sobre el que se originó la carrera de San Jerónimo. Por el sudeste, la expansión tomó como eje principal el camino del santuario de Nuestra Señora de Atocha (actual calle de Atocha).
Hacia el sur, las nuevas casas se alinearon alrededor del camino de Toledo (calle de Toledo) y, por el norte, la referencia urbanística estuvo marcada por los caminos de Hortaleza y de Fuencarral (con sus respectivas calles homónimas), si bien hay que tener en cuenta que, en estos dos lados de la ciudad, el crecimiento fue más moderado.
Antes de la capitalidad, en 1535, la superficie de Madrid era de 72 hectáreas, cifra que aumentó hasta 134 en 1565, sólo cuatro años después de establecerse la Corte en la villa. A finales del reinado de Felipe II, el casco urbano ocupaba 282 hectáreas y tenía unos 7590 inmuebles, tres veces más que en 1563 (2250), al poco tiempo de la designación de Madrid como capital.
La intensa actividad inmobiliaria de este periodo no fue suficiente para satisfacer la demanda de viviendas, por parte de cortesanos y sirvientes de la Corona. Tal situación llevó al monarca a promulgar el edicto conocido como Regalía de Aposento, mediante el cual los propietarios de inmuebles de más de una planta estaban obligados a ceder una de ellas a una familia cortesana.
Este decreto favoreció el desarrollo de las llamadas casas a la malicia, un tipo de vivienda con el que sus propietarios intentaban evitar el cumplimiento de la norma, mediante diferentes soluciones (una única planta, compartimentación excesiva de los interiores, ocultación a la vía pública del piso superior...).
En 1590, la Corona y el Concejo crearon la Junta de Policía y Ornato, organismo presidido por el arquitecto Francisco de Mora, con el que se intentó poner fin a los desarreglos urbanísticos provocados por la rápida expansión de la ciudad. La correcta alineación de las calles, mediante la supresión de los recovecos existentes entre los inmuebles, fue uno de sus objetivos.
Felipe II promovió la realización de diferentes infraestructuras urbanas, caso del Puente de Segovia, la calle Real Nueva (actual calle de Segovia) y la Plaza Mayor. Los proyectos inicialmente previstos para estas tres obras no pudieron llevarse a cabo plenamente, adoptándose soluciones menos ambiciosas, ante las limitaciones presupuestarias.
Las dos primeras se enmarcaban dentro del mismo plan, consistente en la creación de una gran avenida, de aire monumental, que, salvando el río Manzanares por el oeste, conectase el antiguo camino de Segovia con el Real Alcázar. Finalmente, sólo pudo ejecutarse el puente (1582–1584), atribuido a Juan de Herrera, mientras que la avenida quedó reducida a unas nivelaciones del terreno sobre el barranco del arroyo de San Pedro y al derribo de varios edificios, que dieron origen a la calle de Segovia, terminada en 1577.
Con respecto a la Plaza Mayor, levantada sobre la antigua plaza del Arrabal, el centro comercial de la villa en aquel entonces, el monarca encargó su diseño a Juan de Herrera en el año 1580. Durante su reinado, se demolieron los edificios primitivos y dieron comienzo las obras de la Casa de la Panadería (1590), proyectada por Diego Sillero. Fue su sucesor, Felipe III, quien dio el impulso definitivo al recinto.
Felipe II continuó con las reformas y ampliaciones del Real Alcázar, iniciadas por su padre, con la edificación de la Torre Dorada, obra de Juan Bautista de Toledo, y la decoración de las distintas dependencias. También ordenó la construcción, en las inmediaciones del palacio, de la Casa del Tesoro, las Caballerizas Reales y la Armería Real. Todos estos conjuntos han desaparecido.
Pero tal vez su proyecto más personal fuese la Casa de Campo, paraje que convirtió en un recinto palaciego y ajardinado para su recreo. Se debe a un diseño de Juan Bautista de Toledo, que siguió el modelo de naturaleza urbanizada, acorde con el gusto renacentista de la época, a modo de conexión con el Monte de El Pardo. De este proyecto sólo se conservan partes del trazado de los jardines y algunos restos del palacete.
Asimismo, fueron levantados distintos edificios religiosos y civiles. El Monasterio de las Descalzas Reales fue fundado en 1559 por Juana de Austria, hermana del monarca, y en 1561 comenzaron las obras del Convento de la Victoria, que, como aquel, también estuvo muy vinculado con la Corona.
En 1583 abrió su puertas el corral de comedias del Teatro del Príncipe (en cuyo solar se levanta ahora el Teatro Español), institución clave en el Siglo de Oro español.15 En 1590, fue inaugurado el Colegio de María de Córdoba y Aragón (actual Palacio del Senado), que toma su nombre de una dama de la reina Ana de Austria, principal impulsora del proyecto.
Entre los palacios nobiliarios, hay que destacar la Casa de las Siete Chimeneas (1574–1577), actual sede del Ministerio de Cultura, situada en la plaza del Rey. Su primer propietario fue Pedro de Ledesma, secretario de Antonio Pérez.
En la calle de Atocha se encontraban las casas de Antonio Pérez y en la plaza de la Paja se halla el Palacio de los Vargas, cuya fachada fue transformada en el siglo XX, adoptándose una solución historicista, a modo de continuación de la contigua Capilla del Obispo.
Reinado de Felipe III
En 1601, pocos años después de subir al trono Felipe III (r. 1598–1621), Madrid perdió la capitalidad a favor de Valladolid. Consiguió recuperarla cinco años después, tras el pago a la Corona de 250 000 ducados y el compromiso por parte del Concejo de abastecer de agua potable al Real Alcázar, entre otras infraestructuras.
Con tal fin, el consistorio realizó los denominados viajes de agua (conducciones desde manantiales cercanos a la villa), entre los cuales cabe destacar el de Amaniel (1614–1616). De ellos también se beneficiaron algunos conventos y palacios, además de los propios vecinos, a través de las fuentes públicas. En 1617 fue creada la llamada Junta de Fuentes, organismo encargado de su mantenimiento y conservación.
Bajo el reinado de Felipe III, se proyectaron numerosos edificios religiosos y civiles, algunos de los cuales fueron inaugurados en la época de Felipe IV. Es el caso de la Colegiata de San Isidro; de la nueva fachada del Real Alcázar (1610–1636), obra de Juan Gómez de Mora, que perduró hasta el incendio del palacio en 1734; y del Convento de los Padres Capuchinos, en El Pardo, fundado por el rey en 1612, cuyo edificio definitivo no pudo comenzarse hasta 1638.
Las nuevas edificaciones se construyeron con mayor calidad arquitectónica que en los periodos anteriores, al tiempo que se impuso un estilo propio, típicamente madrileño, de aire clasicista y de clara influencia herreriana, aunque también se observan rasgos prebarrocos.
Además, se establecieron arquetipos arquitectónicos, que, en relación con las casas palaciegas, quedaron definidos en un trazado de planta rectangular, dos o más alturas de órdenes, portadas manieristas, cubiertas abuhardilladas de pizarra y torres cuadrangulares, por lo general dos, con chapiteles rematados en punta, en la línea escurialense.
Este esquema, uno de los que mejor definen la arquitectura madrileña de los Austrias y de periodos posteriores, empezó a gestarse en tiempos de Felipe III, con ejemplos tan notables como las Casas de la Panadería y de la Carnicería, en la Plaza Mayor; el Palacio del marqués de Camarasa, ubicado en la calle Mayor y sede actual de diferentes dependencias municipales; el proyecto de reconstrucción del Palacio Real de El Pardo, incendiado el 13 de marzo de 1604; y la ya citada fachada del Real Alcázar. No obstante, fue con Felipe IV cuando alcanzó su máxima expresión.
Por su parte, el Palacio de los Consejos (también llamado del duque de Uceda) puede ser considerado un precedente en lo que respecta a la organización del espacio y fachadas, si bien carece de las torres de inspiración herreriana. Fue diseñado por Francisco de Mora, quien contó con la colaboración de Alonso de Trujillo, al frente las obras entre 1608 y 1613.
En cuanto a los templos religiosos, la mayoría de las construcciones utilizó como referencia el modelo jesuítico, de planta de cruz latina, que tiene su origen en la Iglesia del Gesú (Roma, Italia). La Colegiata de San Isidro, que, como se ha referido, fue diseñada en tiempos de Felipe III y terminada con Felipe IV, responde a esta pauta.
Mención especial merece el Real Monasterio de la Encarnación (1611–1616), fundado por Margarita de Austria, esposa del rey. Su fachada, obra de Juan Gómez de Mora (aunque posiblemente proyectada por su tío, Francisco de Mora), fue una de las más imitadas en la arquitectura castellana del siglo XVII y buena parte del XVIII.
Un ejemplo es el Monasterio de la Inmaculada Concepción, en Loeches (Madrid), que, como aquel, presenta fachada rectangular con pórtico, pilastras a ambos lados y frontón en la parte superior.
La lista de edificios religiosos levantados durante el reinado de Felipe III es amplia. El Convento de San Ildefonso de las Trinitarias Descalzas (o, sencillamente, de las Trinitarias), del año 1609, se encuentra en el Barrio de las Letras y en él fue enterrado Miguel de Cervantes. Del Convento del Santísimo Sacramento, fundado en 1615 por Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda, valido del rey, sólo se conserva su iglesia (actual Catedral Arzobispal Castrense), levantada en tiempos de Carlos II.
El Monasterio del Corpus Christi o de las Carboneras y la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen fueron empezados en 1607 y 1611, respectivamente, y ambos se deben a Miguel de Soria. La Iglesia de San Antonio de los Alemanes, de 1606, es una de las más singulares del primer tercio del siglo XVII, por su planta oval.21 Su interior está decorado al fresco por Lucas Jordán, Juan Carreño de Miranda y Francisco Rizi.
Las iglesias de San Ildefonso (1619) y de Santos Justo y Pastor (hacia 1620) se encuentran entre las últimas fundaciones religiosas llevadas a cabo antes de la muerte del monarca en 1621. La primera, destruida completamente durante la Guerra Civil Española, fue reconstruida en la década de 1950.
Pero, sin duda, el proyecto urbanístico más importante llevado a cabo por el monarca fue la Plaza Mayor. En 1619, Felipe III finalizó las obras, que había iniciado su antecesor, con un nuevo diseño, firmado y desarrollado por Juan Gómez de Mora. Este arquitecto fue también responsable de la Casa de la Panadería, que preside el conjunto, si bien su aspecto actual corresponde a la reconstrucción realizada por Tomás Román, tras el incendio acaecido en 1672.
Además de este recinto, se procedió a adecuar otras plazas, como la de la Cebada y la desaparecida de Valnadú, esta última resultado de la demolición en el año 1567 de la puerta homónima, en la época de Felipe II. Otro de sus logros urbanísticos fue la reorganización del territorio en las riberas del río Manzanares y en el Real Camino de Valladolid, mediante la eliminación de las compartimentaciones internas y la estructuración de los plantíos.
En el terreno de la escultura, destaca la estatua ecuestre del propio rey, traída desde Italia como obsequio del Gran Duque de Florencia. Realizada en bronce, fue comenzada por Juan de Bolonia y terminada por su discípulo, Pietro Tacca, en 1616.
Estuvo emplazada en la Casa de Campo, recinto que fue objeto de una especial atención por parte del monarca con la construcción de nuevas salas en el palacete (del Mosaico y de las Burlas) y la instalación de diferentes fuentes y adornos en los jardines. En 1848, la escultura fue trasladada al centro de la Plaza Mayor, donde actualmente se exhibe, por orden de Isabel II.
Reinado de Felipe IV
Felipe IV (r. 1621–1665) accedió al trono a la edad de dieciséis años, tras la inesperada muerte de su padre. Tradicionalmente ha sido considerado como un mecenas de las letras y de las artes, principalmente de la pintura. Durante su reinado, Madrid se convirtió en uno de los principales focos culturales de Europa y en el escenario donde se fraguaron muchas de las grandes creaciones del Siglo de Oro español. Además, la ciudad albergó la mayor parte de la colección pictórica del monarca, una de las más importantes de la historia del coleccionismo español
En el ámbito de la arquitectura, se levantaron numerosos edificios civiles y religiosos, al tiempo que se construyó una nueva residencia regia en el entorno del Prado de los Jerónimos, en el lado oriental del casco urbano. El Palacio del Buen Retiro desplazó hacia el este buena parte de la actividad política, social y cultural de la villa, que hasta entonces gravitaba únicamente sobre el Real Alcázar, situado en el extremo occidental.
En líneas generales, la arquitectura palaciega del reinado de Felipe IV siguió el modelo post-escurialense, de rasgos barrocos contenidos, que comenzó a forjarse con Felipe III. Este estándar aparecía en estado puro en el desaparecido Palacio del Buen Retiro, cuyo origen fue el llamado Cuarto Real, un anexo del Monasterio de los Jerónimos, que, desde tiempos de los Reyes Católicos, era frecuentado por la realeza para su descanso y retiro.
Siguiendo una iniciativa del Conde-Duque de Olivares,29 en 1632 Felipe IV ordenó al arquitecto Alonso Carbonel la ampliación del recinto y su conversión en residencia veraniega. El palacio fue concebido como un lugar de recreo, función que quedó remarcada mediante una configuración articulada alrededor de dos grandes patios, diseñados a modo de plazas urbanas.30 La Plaza Principal estaba reservada a la Familia Real, mientras que la Plaza Grande, de mayores dimensiones, era utilizada para la celebración de fiestas, actos lúdico-culturales y eventos taurinos.
La primera fase, correspondiente al núcleo central (Plaza Principal), se concluyó en 1633, sólo un año después de realizarse el encargo. Por su parte, las obras de la Plaza Grande, el Picadero, el Salón de Baile, el Coliseo y los jardines se prolongaron, a lo largo de diferentes etapas, hasta 1640.
El recinto palaciego sufrió graves desperfectos durante la Guerra de la Independencia y, finalmente, fue demolido en la época de Isabel II, ante la imposibilidad de recuperación. Sólo se conservan el Salón de Reinos y el Salón de Baile (o Casón del Buen Retiro), si bien con importantes transformaciones en relación con el diseño original.
En lo que respecta a los jardines, el Parque de El Retiro es heredero del trazado llevado a cabo en la época de Felipe IV, aunque su fisonomía actual responde a múltiples remodelaciones ejecutadas en periodos posteriores, principalmente en los siglos XVIII y XIX. Entre los elementos primitivos que aún se mantienen, cabe citar algunos complejos hidráulicos, como el Estanque Grande y la Ría Chica.
Además del Buen Retiro, el monarca mostró una especial predilección por el Real Sitio de El Pardo, donde mandó construir el Palacio de la Zarzuela, actual residencia de la Familia Real, y ampliar la Torre de la Parada, a partir de un diseño de Juan Gómez de Mora. Este último edificio fue erigido como pabellón de caza por Felipe II y resultó completamente destruido en el siglo XVIII.
La arquitectura civil tiene en el Palacio de Santa Cruz y en la Casa de la Villa, ambos proyectados por Juan Gómez de Mora en el año 1629, dos notables exponentes.
El primero albergó la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y la Cárcel de Corte y, en la actualidad, acoge al Ministerio de Asuntos Exteriores. Se estructura alrededor de dos patios cuadrangulares simétricos, unidos mediante un eje central que sirve de distribuidor y acceso al edificio. La horizontalidad de su fachada principal, que da a la Plaza de la Provincia, queda rota por los torreones laterales de inspiración herreriana y la portada con dos niveles de triple vano. Fue terminado en 1636 y ha sido objeto de numerosas reformas en siglos posteriores.
Por su parte, la Casa de la Villa fue diseñada como sede del gobierno municipal y Cárcel de Villa. Sus obras comenzaron en 1644, quince años después de realizarse el proyecto, y finalizaron en 1696. Junto a Gómez de Mora, colaboraron José de Villarreal, a quien se debe el patio central, Teodoro Ardemans y José del Olmo.
Entre las residencias nobiliarias, figuran el Palacio del duque de Abrantes, construido por Juan Maza entre 1653 y 1655 y transformado sustancialmente en el siglo XIX, y el Palacio de la Moncloa. Este último fue erigido en el año 1642, a iniciativa de Melchor Antonio Portocarrero y Lasso de la Vega, conde de Monclova y virrey del Perú, su primer propietario. La estructura actual corresponde a la reconstrucción y ampliación llevadas a cabo en el siglo XX, tras los daños sufridos durante la Guerra Civil.
La arquitectura religiosa del reinado de Felipe IV presenta dos fases, coincidentes con los procesos evolutivos que se dieron en el arte barroco español a lo largo del siglo XVII.
En la primera mitad, se mantuvo la austeridad geométrica y espacial, arrastrada del estilo herreriano, con escasos y calculados motivos ornamentales, salvo en los interiores, que, en clara contraposición, aparecían profusamente decorados. En la segunda mitad del siglo, el gusto por las formas favoreció un progresivo alejamiento del clasicismo y la incorporación de motivos naturalistas en las fachadas.
Dentro de la primera corriente, que puede ser denominada como barroco clasicista, se encuentran la Colegiata de San Isidro, la Ermita de San Antonio de los Portugueses y el Convento de San Plácido.
La Colegiata de San Isidro (1622–1664) fue fundada como iglesia del antiguo Colegio Imperial, situado dentro del mismo complejo. El templo se debe a un proyecto del hermano jesuita Pedro Sánchez de hacia 1620, iniciándose su construcción en 1622. A su muerte, en 1633, se hará cargo de la obra el hermano Francisco Bautista junto con Melchor de Bueras. Es de planta de cruz latina y destaca por su fachada monumental, realizada en piedra de granito y flanqueada por dos torres en los lados. Fue la catedral provisional de Madrid desde 1885 hasta 1993.
La Ermita de San Antonio de los Portugueses estuvo ubicada en una isla artificial, en medio de un estanque lobulado, dentro de los Jardines del Buen Retiro. Fue edificada entre 1635 y 1637 por Alonso Carbonel y derribada en 1761, para levantar, sobre su solar, la Real Fábrica de Porcelana de la China, igualmente desaparecida. Su torre cuadrangular, rematada con chapitel herreriano, y su suntuosa portada, configurada por cuatro grandes columnas de mármol blanco y capiteles de mármol negro, eran sus elementos más notables.
El edificio actual del Convento de San Plácido, obra de Lorenzo de San Nicolás, data de 1641. La decoración interior es la parte más sobresaliente y en él se conserva un Cristo yacente de Gregorio Fernández.
Conforme fue avanzando el siglo XVII, los exteriores sobrios fueron perdiendo vigencia y se impuso un estilo plenamente barroco, sin apenas concesiones al clasicismo. Esta evolución puede apreciarse en la ya citada Casa de la Villa, que, dado su prolongado proceso de construcción (el diseño se hizo en 1629 y el edificio se terminó en 1696), fue incorporando diferentes elementos ornamentales en su fachada clasicista, acordes con las nuevas tendencias.
La Capilla de San Isidro ejemplifica el apogeo del barroco. Fue construida como un anejo de la iglesia de origen medieval de San Andrés para albergar los restos mortales de san Isidro. La primera piedra se puso en 1642, a partir de un proyecto de Pedro de la Torre. En 1657, José de Villarreal realizó un segundo proyecto, cuyas obras fueron inauguradas por Felipe IV y su esposa Mariana de Austria en un acto institucional. Fue terminada en 1699.
Junto a la basílica neoclásica de San Francisco el Grande (siglo XVIII), se halla la Capilla del santo Cristo de los Dolores para la Venerable Orden Tercera de San Francisco (1662–1668), realizada por el arquitecto Francisco Bautista. En su interior sobresale la decoración barroca, con especial mención al baldaquino, hecho en maderas, jaspes y mármoles, donde se guarda la talla del Cristo de los Dolores.
El Convento de Nuestra Señora de la Concepción o de las Góngoras es otro ejemplo del barroco madrileño. Debe su nombre a Juan Jiménez de Góngora, ministro del Consejo de Castilla, quien procedió a su creación, por encargo directo del rey, como ofrenda por el nacimiento de su hijo Carlos (a la postre Carlos II). Fue inaugurado en 1665 y ampliado en 1669, según un proyecto de Manuel del Olmo.
Dentro del capítulo de arquitectura religiosa, también hay que destacar la reconstrucción de la iglesia medieval de San Ginés, llevada a cabo, a partir de 1645, por el arquitecto Juan Ruiz. Es de planta de cruz latina, de tres naves, con crucero y cúpula.
Escultura
Las numerosas fundaciones religiosas llevadas a cabo con Felipe IV generaron una importante actividad escultórica, destinada a la realización de tallas y retablos. Hacia 1646 se estableció en la Corte Manuel Pereira, a quien se debe el retablo de la Iglesia de San Andrés, desaparecido durante la Guerra Civil, y la estatua de San Bruno, considerada una de sus obras maestras, que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Fuera del ámbito religioso, la producción escultórica se desarrolló a través de dos vías: la ornamentación de calles y plazas, mediante la construcción de fuentes artísticas (es el caso de la Fuente de Orfeo, diseñada por Juan Gómez de Mora y terminada en 1629), y los encargos reales, entre los que sobresale la estatua ecuestre de Felipe IV (1634–1640).
Se trata de las primera escultura a caballo del mundo en la que éste se sostiene únicamente sobre sus patas traseras.34 Es obra de Pietro Tacca, quien trabajó sobre unos bocetos hechos por Velázquez y, según la tradición, contó con el asesoramiento científico de Galileo Galilei. Conocida como el caballo de bronce, estuvo inialmente en el Palacio del Buen Retiro y, en tiempos de Isabel II, fue trasladada a la Plaza de Oriente, su actual ubicación.
En el terreno urbanístico, Felipe IV ordenó la construcción de una cerca alrededor del casco urbano, mediante la cual quedaron establecidos los nuevos límites de la villa, tras los procesos expansivos de los periodos anteriores. Desde la fundación de Madrid en el siglo IX, había sido costumbre cercar el caserío, bien con una finalidad defensiva (murallas musulmana y cristiana), bien para el control fiscal de los abastos e inmigración (cerca medieval de los arrabales y Cerca de Felipe II).
La Cerca de Felipe IV provocó varios efectos en el desarrollo urbano: por un lado, impidió la expansión horizontal de Madrid hasta bien entrado el siglo XIX, cuando fue demolida y pudieron acometerse los primeros ensanches; y, por otro, favoreció un cierto crecimiento vertical, dando lugar a las corralas, viviendas dispuestas en varias alturas y organizadas en corredera, alrededor de un gran patio común.
De la citada cerca, realizada en ladrillo y mampostería, aún se mantienen en pie algunos restos, como los situados en la Ronda de Segovia, en los alrededores de la Puerta de Toledo.
El Puente de Toledo es otro de los proyectos urbanísticos impulsados por el rey. Su función era enlazar directamente el casco urbano con el camino de Toledo, salvando el río Manzanares por la parte suroccidental de la ciudad. Fue construido por José de Villarreal entre 1649 y 1660, a partir de un proyecto de Juan Gómez de Mora.
El puente quedó destruido en una riada y en 1671, durante el reinado de Carlos II, se levantó uno nuevo, que también desapareció por los mismos motivos. La estructura definitiva que ha llegado a la actualidad corresponde al primer tercio del siglo XVIII y es obra de Pedro de Ribera.
Reinado de Carlos II
Con la llegada al trono de Carlos II (r. 1665–1700), se frenó el ritmo constructor del reinado anterior, sobre todo en lo que respecta a las edificaciones civiles. Entre éstas, tan sólo cabe mencionar la Puerta de Felipe IV (1680), que, pese a su nombre, fue erigida en honor de María Luisa de Orleáns, primera esposa de Carlos II. Trazada por Melchor Bueras, estuvo inicialmente emplazada en la Carrera de San Jerónimo, hasta su traslado, a mediados del siglo XIX, a la calle de Alfonso XII, donde sirve de acceso al Parque de El Retiro.
En cuanto a las fundaciones religiosas, se levantaron algunos templos de interés artístico, que abandonaron definitivamente el aspecto austero de la primera mitad del siglo XVII e incorporaron plenamente las tendencias barrocas.
Es el caso de la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, que forma parte del convento homónimo. Fue trazada en el año 1668 por el arquitecto Sebastián Herrera Barnuevo, si bien su proyecto fue transformado por Gaspar de la Peña, Juan de Torija, Pedro de la Torre, Francisco Aspur y Pedro de Ribera, que intervinieron, en diferentes fases, hasta la conclusión del conjunto en 1720. El edificio destaca por su exterior profusamente ornamentado, en especial la torre que flanquea uno de sus lados, con abundantes motivos naturalistas en su parte superior y alrededor de los vanos.
El gusto por las formas también está presente en la Iglesia de las Calatravas (1670–1678), situada en la calle de Alcalá. Se debe a un diseño de fray Lorenzo de San Nicolás, terminado por Isidro Martínez y Gregorio Garrote. Presenta planta de cruz latina y, en su crucero, se alza una cúpula con tambor de ocho vanos, cuatro abiertos y cuatro cegados. La capilla mayor está adornada con un retablo de José Benito de Churriguera, realizado en tiempos de Felipe V.
Del Monasterio del santísimo Sacramento, fundado por Cristóbal Gómez de Sandoval en la época de Felipe IV, sólo se conserva su iglesia, actual Catedral Arzobispal Castrense. El templo se construyó con Carlos II, entre 1671 y 1744, a partir de un proyecto firmado por Francisco Bautista, Manuel del Olmo y Bartolomé Hurtado García.
Su fachada, labrada en sillares de granito, se estructura en tres niveles horizontales y está rematada por un frontón circular. La decoración exterior consiste en diferentes molduras que recorren los vanos, con motivos naturales, y en un relieve dedicado a san Benito y san Bernardo, instalado en el nivel intermedio.
Pese a las corrientes barrocas del momento, el Convento de las Comendadoras de Santiago se aproxima más al arquetipo arquitectónico de la primera mitad del reinado de Felipe IV, caracterizado por su sobriedad. El edificio, que empezó a construirse en 1667, destaca por su iglesia, de planta de cruz griega, fachada inspirada en el modelo del Real Monasterio de la Encarnación y torres con chapiteles herrerianos en los lados.
The principal remains of the Invertote works are a large, rubble-built, rectangular-plan roofless building. It has been entirely gutted, but fragmentary remains include a large cast-iron flywheel from a steam engine, and a cast-iron wall-mounted bearing box.
The other surviving structure is a kiln, comprising a lower chanber or firebox built from Scottish firebricks (produced at the Star Works, Glenboig, Lanarkshire, and Etna Works, Armadale, West Lothian), onto which has been constructed a circular-section fireclay-brick column encased by an outer layer of sheet steel.
The exact functions of the processing building and the kiln are uncertain, but it is likely that the latter was used for drying purposes.
The principal Buddha image at Wat Na Phra Men is seated in the 'subduing Mara' position, and wears royal attire. Its full name is : Phra Buddha Nimitr Vichit Maramoli Sisanpeth Boromtrailokanat. Buddha images wearing royal attire like this are typical for the later Ayutthaya period.
Le plus célèbre des temples de Luang Prabang, le Vat Xieng Thong, ou temple de la cité royale, fut construit en 1560 par le roi Sitthathirat. Jusqu'en 1975, la famille royale avait coutume de s'y rendre depuis le Palais par voie fluviale. C'est la raison pour laquelle l'escalier qui conduit au temple depuis le Mékong est si majestueux. Le Vat Xieng Thong, tout comme le Vat Mai, fut épargné par les troupes du Pavillon Noir. La légende raconte que le chef de la troupe fut élevé dans le temple quand il était enfant et qu'il le trouvait trop beau pour le détruire. Avec sa toiture à trois pans qui descend presque jusqu'au sol, le Vat est le pur exemple du style architectural religieux de Luang Prabang. À l'arrière du sim, une mosaïque sur fond rouge représente l'Arbre de la vie. Plusieurs chapelles et stupas sont construits autour du temple principal. L'un de ces sanctuaires abrite un Bouddha couché du XVIe siècle qui fut exposé à Paris lors de l'exposition coloniale de 1931. Un bâtiment plus récent peint en doré renferme un char funéraire royal de 12 m de haut.
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Nikolái Andréyevich Rimski-Kórsakov (Tijvin, 6 de marzo/ 18 de marzo de 1844greg. - finca Lubensk, 8 de juniojul./ 21 de junio de 1908greg.) fue un compositor, director de orquesta y pedagogo ruso miembro del grupo de compositores conocido como Los Cinco. Considerado un maestro de la orquestación, sus obras orquestales más conocidas —el Capricho español, la Obertura de la gran Pascua rusa y la suite sinfónica Scheherezade— son valoradas entre las principales del repertorio de música clásica, así como las suites y fragmentos de alguna de sus quince óperas. Scheherezade es un ejemplo de su empleo frecuente de los cuentos de hadas y temas populares.
Rimski-Kórsakov, al igual que su colega compositor Mili Balákirev o el crítico Vladímir Stásov, creía firmemente en el desarrollo de un estilo nacionalista de música clásica. Este estilo consistía en el empleo de canciones populares tradicionales rusas, así como de elementos armónicos, melódicos y rítmicos exóticos —práctica conocida como orientalismo musical—, evitando los métodos compositivos tradicionales occidentales. Sin embargo, Rimski Kórsakov llegaría a valorar también las técnicas occidentales al ocupar el puesto de profesor de composición, armonía e instrumentación (orquestación) musical en el Conservatorio de San Petersburgo a partir de 1871. Con objeto de perfeccionarse y de forma autodidacta estudió la armonía y el contrapunto occidentales, incorporando al mismo tiempo las influencias de Mijaíl Glinka y el resto de compañeros de Los Cinco. Posteriormente sus técnicas compositivas y de orquestación se vieron enriquecidas con el descubrimiento de las obras de Richard Wagner.
Rimski-Kórsakov combinó la composición y la enseñanza con la carrera militar, primero como oficial de la Armada Imperial Rusa, luego como inspector civil de bandas de música navales. Escribió en sus memorias que la pasión por el océano comenzó en su niñez, al leer libros y escuchar las hazañas de su hermano mayor en la marina. Su amor por el mar pudo haberle influido para escribir dos de sus obras orquestales más conocidas, el cuadro musical Sadkó (no confundir con su ópera posterior del mismo nombre) y Scheherezade. Su labor como inspector de bandas navales le sirvió para ampliar su conocimiento técnico de los instrumentos de viento-madera y metal, perfeccionando sus habilidades en el campo de la orquestación. Además de transmitir estos conocimientos a sus estudiantes, los pudo transmitir póstumamente a través de un manual sobre orquestación que fue finalizado por su yerno Maksimilián Steinberg.
Rimski-Kórsakov legó muchas composiciones nacionalistas rusas de gran creatividad y originalidad. Además, realizó arreglos de las obras de Los Cinco para que pudieran ser interpretadas en público, convirtiéndolas en parte del repertorio clásico (aunque existe controversia acerca de sus correcciones en las obras de Modest Músorgski). Formó una generación de jóvenes compositores y músicos durante las décadas que ejerció como pedagogo, por lo que se le ha llegado a calificar como el «principal arquitecto» de lo que el público aficionado a la música clásica considera el estilo ruso de composición.1 El estilo de Rimski Kórsakov se basaba en el de Glinka, Balákirev, Hector Berlioz y Franz Liszt, «transmitiendo este estilo directamente a dos generaciones de compositores rusos» e influyendo en compositores no rusos, tales como Maurice Ravel, Claude Debussy, Paul Dukas y Ottorino Respighi.
Rimski-Kórsakov nació en Tijvin, unos 140 km al este de San Petersburgo, en el seno de una familia aristocrática con antecedentes militares. Su hermano mayor, Voin, veintidós años mayor que él, fue un conocido navegante y explorador marino.
Rimski-Kórsakov hace referencia en sus memorias que su madre tocaba un poco el piano y su padre sabía tocar de oído algunas piezas en este instrumento. Según el musicólogo Abraham, Rimski Kórsakov heredó la tendencia de su madre de tocar demasiado despacio. A la edad de seis años empezó a tomar clases de piano con varios profesores locales y mostró talento en destrezas auditivas, pero manifestaba poco interés, tocando, como más tarde escribiría, «mal, de manera descuidada,[...] manteniendo un tempo correcto a duras penas».
En el periodo en que fue a la escuela, Rimski Kórsakov tomó lecciones de piano de un hombre llamado Ulij. Estas clases recibieron la aprobación de Voin, director de la escuela en aquel entonces, porque ayudarían al joven a desarrollar sus habilidades sociales y a superar su timidez. Rimski Kórsakov escribe que mientras se mostraba «indiferente» a las lecciones, creció dentro de él el amor por la música, fomentada por las asiduas visitas a la ópera y a conciertos orquestales. Ulij se dio cuenta de que tenía un importante talento musical y le recomendó un nuevo profesor, F. A. Canille (Théodore Canillé). Empezó las lecciones de piano y composición en otoño de 1859 con Canille, del que más tarde diría ser el motivo por el que dedicó su vida a la composición. Gracias a Canille accedió a gran cantidad de música nueva para él, incluyendo la de Mijaíl Glinka y Robert Schumann. A pesar de que al joven músico le gustaban las clases de música, Voin las canceló cuando Rimski Kórsakov contaba con diecisiete años, al no parecerle ya de utilidad práctica. Canille le pidió a Rimski Kórsakov que continuara yendo a su casa cada domingo, no para clases formales, sino para tocar duetos y hablar de música. En noviembre de 1861, Canille presentó al joven de dieciocho años a Mili Balákirev. Balákirev a su vez le presentó a César Cui y Modest Músorgski. Estos tres hombres eran ya conocidos compositores a pesar de estar en la veintena. Rimski Kórsakov posteriormente escribió: «¡Con qué deleite escuchaba discusiones de temas de verdad [cursiva enfática de Rimski Kórsakov] sobre instrumentación, escritura de partes, etc.! ¡Y además, la mayor parte de lo que se hablaba era sobre asuntos musicales de actualidad! De golpe me sumergí en un nuevo mundo, desconocido para mí, del cual sólo había oído hablar en la sociedad de mis amigos diletantes. Me causó una gran impresión».
Balákirev animó a Rimski Kórsakov a que compusiera y le enseñó lo básico para empezar, aprovechando el tiempo que no pasaba en alta mar Balákirev también le urgió a que se enriqueciera leyendo libros de historia, literatura y crítica literaria. Cuando le mostró a Balákirev los primeros compases de una primera sinfonía (en mi bemol mayor) que había compuesto, éste insistió en que debía seguir trabajando en ella a pesar de su desconocimiento de las formas musicales. Durante dos años y ocho meses Rimski Kórsakov navegó en el velero clíper Almaz. A finales de 1862, ya había completado y orquestado tres movimientos de la sinfonía. Compuso el movimiento lento durante una escala en Inglaterra y le envió por correo la partitura a Balákirev antes de volver a alta mar. Al principio, el trabajo en la sinfonía mantuvo al joven ruso ocupado durante su travesía. Compró partituras en cada puerto en el que hacían escala, así como un piano para interpretarlas y ocupaba sus horas de ocio estudiando el tratado de orquestación de Berlioz. Encontró tiempo para leer las obras de Homero, William Shakespeare, Friedrich Schiller y Johann Wolfgang von Goethe, visitando Londres, las Cataratas del Niágara y Río de Janeiro durante sus escalas en puertos. Finalmente, la falta de estímulo musical exterior apagó las ansias de aprender del joven marinero y le confesó a Balákirev que tras dos años en el mar había descuidado sus clases de música por meses. «La idea de ser un músico y compositor poco a poco fue perdiendo fuerza», recordaría posteriormente, «las tierras lejanas me empezaron a seducir, de alguna forma, aunque, siendo sincero, el servicio naval nunca me gustó mucho y a duras penas se adecuaba a mi forma de ser».
De vuelta en San Petersburgo en mayo de 1865, las obligaciones de Rimski Kórsakov consistían en un par de horas de tareas de oficina cada día, pero recordaba que su deseo de componer «había sido reprimido [...] ya no tengo ningún interés por la música». En sus memorias cuenta que el contacto con Balákirev en septiembre de 1865 lo alentó «a habituarse a la música para más adelante sumergirse de lleno en ella». Siguiendo una indicación de Balákirev, compuso el trío restante del scherzo de su Primera Sinfonía y revisó la orquestación por completo. En diciembre de ese mismo año, la obra se estrenó bajo la dirección de Balákirev en San Petersburgo. Hubo una segunda interpretación en marzo de 1866 bajo la batuta de Konstantín Liádov (padre del compositor Anatoli Liádov).
El intercambio epistolar entre Rimski Kórsakov y Balákirev claramente muestra que algunas de las ideas para la sinfonía surgieron gracias a Balákirev. Este siempre iba más allá y no se limitaba a corregir la pieza musical, recomponiéndola al piano en algunas ocasiones. Rimski Kórsakov recordaba lo siguiente:
Un alumno como yo tenía que presentar a Balákirev una propuesta de composición en forma embrionaria, esto es, aunque fueran tan sólo los primeros cuatro u ocho compases. Balákirev se dedicaba a hacer correcciones, indicando cómo rehacer dicho embrión: lo examinaba de arriba a abajo, alabando y ensalzando los primeros dos compases, pero censuraba los siguientes dos, los ridiculizaba y hacía todo lo posible para que el autor se sintiera a disgusto con ellos. Que la composición fuera viva y fértil no siempre era un factor a favor, se requerían frecuentes correcciones y la tarea de componer se alargaba durante un largo periodo de tiempo bajo el frío control de la autocrítica.
Rimski-Kórsakov recuerda que «Balákirev y yo nos llevábamos bastante bien y sin problemas. A instancias de él accedí de buena gana a reescribir los movimientos sinfónicos que compuse y logré acabarlos con la ayuda de sus consejos e improvisaciones». Aunque posteriormente la influencia de Balákirev le llegó a resultar agobiante a Rimski Kórsakov y se desligó de él, esto no impidió que en sus memorias reconociera y alabara el talento de su mentor como crítico e improvisador. Bajo la guía de Balákirev, Rimski Kórsakov cambió su enfoque hacia otro tipo de composiciones. Comenzó una sinfonía en si menor, pero resultó ser demasiado parecida a la Novena Sinfonía de Beethoven y la abandonó. Completó una Obertura sobre tres temas rusos basándose en las oberturas sobre temas populares de Balákirev, así como una Fantasía sobre temas serbios, obras que se estrenaron en un concierto en honor de los delegados del Congreso Eslavo de 1867. En su artículo sobre el concierto, el crítico nacionalista Vladímir Stásov acuñaría la frase Mogúchaya kuchka para el círculo de Balákirev (Mogúchaya kuchka se suele traducir como «El Gran Puñado» o «Los Cinco»). Rimski Kórsakov también compuso las versiones primigenias (serían posteriormente revisadas) de Sadkó y Antar, que cimentaron su reputación como compositor de obras orquestales.
Rimski-Kórsakov se relacionaba y discutía sobre música con otros miembros de Los Cinco; criticaban las piezas de cada uno de ellos y colaboraban en la creación de nuevas obras. Se hizo amigo de Aleksandr Borodín —cuya música le «fascinaba»—, y cada vez pasaba más tiempo con Músorgski. Balákirev y este último tocaban música para piano a cuatro manos, Músorgski a veces cantaba y continuamente opinaban sobre la música de otros compositores, siendo sus gustos favoritos «cercanos a Glinka, Schumann y los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven». Felix Mendelssohn no era considerado de categoría elevada, Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn «estaban pasados de moda y componían una música ingenua» y Johann Sebastian Bach era pura matemática carente de sentimientos. Berlioz «era muy apreciado», Liszt era «un minusválido pervertido desde un punto de vista musical [...] una burda caricatura» y apenas se hablaba de Wagner. Rimski Kórsakov «escuchaba estas opiniones con avidez y absorbía los gustos de Balákirev, Cui y Músorgski sin cuestionarlos ni ponerlos en duda». A menudo, las obras musicales discutidas «eran tocadas ante mí, pero sólo algunos fragmentos y no podía formarme una opinión en profundidad». Esto, escribe, no le impidió aceptar estos juicios al pie de la letra y repetirlos «como si estuviera profundamente convencido de su verdad».
Rimski-Kórsakov fue especialmente apreciado dentro de Los Cinco y por todos aquellos que visitaban el círculo, debido a su talento como orquestador. Balákirev le pidió que orquestara una marcha de Franz Schubert para un concierto en mayo de 1868; de Cui, su ópera William Ratcliff y de Aleksandr Dargomyzhski, cuyas obras eran muy apreciadas por Los Cinco y estaba a punto de fallecer, su ópera El convidado de piedra.
En el otoño de 1871, Rimski Kórsakov se trasladó al anterior apartamento de su hermano Voin e invitó a Músorgski a que fuera su compañero de habitación. Llegaron a un acuerdo de trabajo que consistía en que Músorgski usaba el piano por las mañanas mientras Rimski Kórsakov trabajaba copiando u orquestando. Cuando su compañero de habitación se iba para realizar su trabajo de funcionario civil al mediodía, el piano quedaba entonces a disposición de Rimski Kórsakov. El tiempo por las tardes se distribuyó de mutuo acuerdo. «Ese otoño e invierno los dos llegamos a un buen acuerdo», escribe Rimski Kórsakov, «con un intercambio constante de ideas y proyectos. Músorgski compuso y orquestó el acto polaco de Borís Godunov y la escena popular "Cerca de Kromy". Yo orquesté y acabé mi Dama de Pskov».
En 1871, el compositor, que contaba con 27 años, fue nombrado Catedrático de composición e instrumentación (orquestación) en el Conservatorio de San Petersburgo, así como director de la clase de orquesta. Mantuvo su puesto en el servicio naval activo e impartía sus clases en uniforme (los oficiales militares estaban obligados a llevar su uniforme durante todo el día, dado que se consideraba que siempre estaban en servicio).
Rimski Kórsakov explica en sus memorias que Mijaíl Azanchevski, al tomar el puesto de director del Conservatorio ese año, quería sangre nueva para refrescar la enseñanza de esas asignaturas, y le había hecho una generosa oferta por sus servicios. El biógrafo Mijaíl Zetlin sugiere que Azanchevski había tenido un doble motivo. En primer lugar, Rimski Kórsakov fue el miembro de Los Cinco menos criticado por sus oponentes e invitarlo a dar clases en el Conservatorio habría sido una manera segura de decir a todos los músicos serios que eran bienvenidos allí. En segundo lugar, la oferta pudo haber sido deliberada para exponerlo a un clima académico en el cual él compondría en un estilo occidental más conservador. Balákirev se oponía a la enseñanza académica de la música con tremendo vigor, pero lo animó a que aceptara el puesto para convencer a otros a que se unieran a la causa nacionalista musical.
La reputación de Rimski Kórsakov en ese momento era la de un maestro de la orquestación, sobre la base de sus obras Sadkó y Antar. Sin embargo, había compuesto esas obras en su mayor parte de manera intuitiva. Sus conocimientos de teoría musical eran elementales; nunca había escrito ningún contrapunto, no podía armonizar una simple coral ni siquiera sabía los nombres o intervalos de los acordes musicales. Nunca había dirigido una orquesta y la marina le había disuadido de que lo hiciera, porque no aprobaban que saliera al podio en uniforme. Consciente de sus limitaciones técnicas, Rimski Kórsakov pidió consejo a Piotr Ilich Chaikovski, con el que había mantenido algún contacto ocasional. Chaikovski, a diferencia de Los Cinco, había recibido enseñanzas académicas de composición en el Conservatorio de San Petersburgo, y ejercía de catedrático de Teoría Musical en el Conservatorio de Moscú. Chaikovski le aconsejó que estudiara.
Rimski-Kórsakov escribe que mientras daba clases en el Conservatorio pronto «¡me convertí posiblemente en su mejor pupilo [cursiva enfática de Rimski Kórsakov], a juzgar por la cantidad y calidad de la información que me suministró!». Para prepararse a sí mismo, y para mantenerse al menos un paso por delante de sus estudiantes, se tomó tres años sabáticos en los que no compuso nada propio, y estudió con asiduidad en casa mientras seguía impartiendo lecciones en el Conservatorio. De manera autodidacta aprendió de manuales de texto, y siguió una estricta rutina de componer ejercicios de contrapunto, fugas, corales y coros a capela.
Rimski-Kórsakov finalmente llegó a ser un maestro excelente y un ferviente defensor de las enseñanzas académicas. Revisó todo lo que había compuesto anterior a 1874, incluso obras aclamadas por el público como Sadkó y Antar, en una búsqueda de la perfección que perseguiría hasta el final de su vida. Al haber sido asignado para dirigir los ensayos de la clase de orquesta, perfeccionó el arte de la dirección orquestal. Enfrentarse a las texturas orquestales como director y el hecho de tener que hacer arreglos adecuados de obras musicales para dicha clase, lo llevó a interesarse cada vez más en el arte de la orquestación, un área que le haría descuidar sus estudios como inspector de orquestas navales. La partitura de su Tercera Sinfonía, escrita justo después de haber completado su programa de tres años de superación personal, refleja la experiencia de sus prácticas con la orquesta.
La cátedra en el Conservatorio conllevó seguridad económica para Rimski Kórsakov, lo cual le indujo a asentarse y formar una familia. En diciembre de 1871 le pidió matrimonio a Nadezhda Purgold, con quien había mantenido una estrecha relación a través de las reuniones semanales de Los Cinco en la residencia de la familia Purgold. Contrajeron matrimonio en julio de 1872, siendo Músorgski el padrino. La familia Rimski Kórsakov tuvo seis hijos; uno de los cuales, Andréi, se hizo musicólogo, se casó con la compositora Yulia Veisberg y escribió un estudio en varios volúmenes de la vida y obra de su padre.
En la primavera de 1873, la marina creó el puesto de inspector naval de bandas y designó a Rimski Kórsakov para el cargo. A pesar de que se mantuvo en la nómina de la marina y en las listas del Ministerio de la Marina, le dieron permiso para que dejara de prestar sus servicios militares. Como inspector, hacía visitas periódicas a las bandas navales de toda Rusia, supervisaba a los directores de las bandas y sus compromisos, revisaba su repertorio e inspeccionaba la calidad de sus instrumentos. Redactó un programa de estudios como complemento a los estudiantes de música que tenían una beca de la marina en el Conservatorio e hizo de intermediario entre el Conservatorio y la marina. El puesto de inspector de bandas vino con una promoción a asesor colegiado, un rango de funcionario. «Me desprendí con alegría tanto de mi estatus militar como de mi uniforme de oficial», escribió posteriormente. «Desde ese momento en adelante fui músico oficialmente y de manera indiscutible».
Rimski-Kórsakov se dedicó con celo a sus deberes y satisfizo el antiguo deseo de familiarizarse con la construcción y la técnica interpretativa de los instrumentos musicales. Estos estudios lo llevaron a escribir un libro de texto sobre orquestación. Usó los privilegios del rango para ejercitar y extender su conocimiento. Debatía sobre arreglos musicales para banda militar con los directores, animó y revisó sus esfuerzos, celebró conciertos para oír estas piezas y orquestó obras originales y de otros compositores para bandas militares.
En marzo de 1884, una orden imperial abolió el cargo de Inspector de bandas navales, y Rimski Kórsakov quedó relevado de sus funciones. Trabajó a las órdenes de Balákirev en la Capilla de la Corte como director adjunto hasta 1894, lo que le permitió estudiar la música ortodoxa rusa. También impartió clases en la Capilla y escribió un manual sobre armonía para su empleo allí y en el Conservatorio.
os estudios de Rimski Kórsakov y su cambio de actitud hacia la educación musical provocaron el desdén de sus colegas nacionalistas, que opinaban que estaba abandonando su herencia rusa para componer fugas y sonatas. Tras esforzarse «por meter el máximo contrapunto posible» en su Tercera Sinfonía, compuso obras de música de cámara adheridas estrictamente a modelos clásicos, incluyendo un sexteto de cuerdas, un cuartero de cuerdas en fa menor y un quinteto para flauta, clarinete, trompa, fagot y piano. Sobre el cuarteto y la sinfonía Chaikovski escribió a su mecenas Nadezhda von Meck que «estaban llenas de cosas inteligentes pero [...] [estaban] imbuidas de un carácter seco y pedante». Tras escuchar la sinfonía, Borodín comentó que mantuvo «la sensación de que se trata de la obra de un tipo alemán Herr Professor que se ha puesto sus gafas y está a punto de escribir Eine grosse Symphonie in C».
Según Rimski-Kórsakov, los otros miembros de Los Cinco mostraron escaso entusiasmo por la sinfonía, y menos aún por el cuarteto. Tampoco lo fue su debut en público como director en un concierto benéfico en 1874 en el cual dirigió a la orquesta con la nueva sinfonía, considerado positivamente por sus compatriotas rusos. Posteriormente escribiría que «comenzaron, de hecho, a mirarme por encima del hombro como si fuera un fracasado». Peor aún para el ruso fueron los débiles elogios dados por Antón Rubinstein, un compositor opuesto a la música y filosofía de los nacionalistas. Rimski Kórsakov escribió que después de que Rubinstein escuchara el cuarteto, este comentó que ya «podría llegar a algo» como compositor. Escribió también que Chaikovski continuó dándole apoyo moral, diciéndole que aplaudía sin reparos todo lo que hacía y admiraba tanto su modestia artística como su fuerte personalidad. De manera privada, Chaikovski le confió a Nadezhda von Meck lo siguiente: «aparentemente ahora [Rimski Kórsakov] está pasando por una crisis y cómo acabará será difícil de predecir. O bien surge de él un gran maestro o quedará atrapado al final en sus trucos contrapuntísticos».
Dos proyectos hicieron que Rimski Kórsakov se centrara menos en hacer música de estilo académico. El primero de ellos fueron dos colecciones de canciones populares en 1874. Transcribió cuarenta canciones rusas para voz y piano a partir de las interpretaciones del cantante folclórico Tvorti Filípov, a sugerencia de Balákirev. Tras esta recopilación realizó una segunda más ambiciosa de cien canciones que le proporcionaron amigos y sirvientes, o que extrajo de colecciones raras o descatalogadas. Posteriormente, Rimski Kórsakov escribiría que haber realizado este trabajo tuvo una gran influencia en él como compositor; además le proporcionó una ingente cantidad de material al cual podría recurrir en futuros proyectos, bien para citarlos directamente o como modelos para componer pasajes «fakelóricos» (del inglés fake, falso, traducido como «pseudo-folclore» o «folclore de pega»). El segundo proyecto consistió en la edición de partituras del pionero compositor ruso Mijaíl Glinka (1804–1857) con la colaboración y ayuda de Balákirev y Anatoli Liádov. La hermana de Glinka, Liudmila Ivánovna Shestakova, quería preservar el legado musical de su hermano mediante su publicación e impresión y pagó de su propio bolsillo todos los gastos del proyecto. No se había realizado ningún proyecto similar en la historia de la música rusa, y tuvieron que establecerse y ponerse de acuerdo en pautas y directrices para la edición escolástica de las obras. Balákirev era partidario de realizar cambios en la música de Glinka con el fin de «corregir» lo que él veía como defectos de composición, mientras que Rimski Kórsakov defendía un punto de vista menos intrusivo, que, finalmente, acabaría prevaleciendo. Como posteriormente escribiría: «la oportunidad de trabajar sobre las partituras de Glinka fue una inesperada fuente de aprendizaje para mí. Incluso antes de esto ya conocía y adoraba sus óperas; pero, como editor de las partituras que iban a publicarse, tuve que analizar hasta la última nota, con lo que pude apreciar el estilo e instrumentación de Glinka. Y esto fue un trabajo beneficioso para mí, conduciéndome al camino de la música moderna, tras mis vicisitudes con el contrapunto y un estilo más estricto».
Durante el verano de 1877, Rimski Kórsakov reflexionaba sobre la historia corta titulada La noche de mayo de Nikolái Gógol. Era uno de sus cuentos favoritos desde hacía mucho tiempo y su mujer Nadezhda le había estado insistiendo en que escribiera una ópera basada en dicha historia desde el día en que se comprometieron, cuando la leyeron juntos. Las ideas musicales para tal obra databan de antes de 1877, pero ahora surgían con mayor persistencia. En invierno, La noche de mayo obtuvo cada vez más su atención; en febrero de 1878 empezó a componer en serio y acabó la ópera a principios de noviembre de ese año. Rimski Kórsakov dijo de La noche de mayo que fue de gran importancia porque, a pesar de que la obra contenía bastante música contrapuntísitca, logró «liberarse de los grilletes del contrapunto [cursivas enfáticas de Rimski Kórsakov]». Ideó la ópera en un idioma que imitaba las melodías populares y la orquestó de una manera transparente, más del estilo de Glinka. Sin embargo, pese a la facilidad con la que escribió esta ópera y la siguiente, La doncella de nieve, de vez en cuando sufrió parálisis creativas en el periodo desde 1881 a 1888. Se mantuvo ocupado durante este tiempo editando las obras de Músorgski y completando la ópera de Borodín titulada El príncipe Ígor (Músorgski falleció en 1881 y Borodín en 1887).
Rimski Kórsakov escribe que entabló relaciones con el mecenas musical en ciernes Mitrofán Beliáyev en Moscú en 1882. Beliáyev pertenecía a un creciente círculo de empresarios nuevos ricos rusos que llegaron a ser mecenas de las artes a mediados y finales del siglo XIX en Rusia, entre los que se cuentan el magnate de los ferrocarriles Sava Mámontov y el fabricante textil Pável Tretiakov. Beliáyev, Mámontov y Tretiakov «querían contribuir notablemente en la vida pública». Los tres habían labrado su camino hasta lograr la fortuna y al ser «eslavófilos» en su perfil cultural creían en la gran gloria de Rusia. Debido a esta creencia, estaban más predispuestos que la aristocracia a apoyar al talento autóctono y más inclinados a ayudar económicamente a artistas nacionalistas por encima de los más cosmopolitas. Esta preferencia era paralela al resurgimiento general del nacionalismo y la «rusofilia» que era la corriente más extendida en el arte y la sociedad rusas.
Hacia el invierno de 1883, Rimski Kórsakov era asiduo a «los cuartetos de los viernes» (Les Vendredis) que tenían lugar en la casa de Beliáyev en San Petersburgo cada semana. Beliáyev, quién había mostrado un gran interés en el futuro musical del joven Aleksandr Glazunov, alquiló una sala y una orquesta en 1884 para estrenar la Primera Sinfonía (1881) de Glazunov así como una suite orquestal que dicho compositor acababa de componer. Este concierto y los ensayos del año anterior hicieron que Rimski Kórsakov tuviera la idea de ofrecer conciertos en los que las composiciones rusas fueran las protagonistas, perspectiva que a Beliáyev le parecía excelente. Los Conciertos Sinfónicos Rusos se inauguraron durante la temporada 1886–87, siendo Rimski Kórsakov codirector junto con Anatoli Liádov. Logró dar por concluida la revisión de la Una noche en el Monte Pelado de Músorgski y la dirigió en el concierto inaugural. Estos conciertos lo sacaron de su sequía creativa, para ellos compuso ex profeso sus obras más notables: Scheherezade, el Capricho español y la Obertura de la gran Pascua rusa. Hace referencia en sus memorias que estas obras «muestran un considerable desuso de recursos contrapuntísticos [...] [reemplazados] por un desarrollo poderoso y virtuosístico de cualquier tipo de figuración, sosteniendo el interés técnico de mis composiciones».
Rimski-Kórsakov recibió una petición de consejo y asesoramiento, no sólo sobre los Conciertos Sinfónicos, sino en otros proyectos en los que Beliáyev ayudaba a compositores rusos. «Dentro de las cuestiones puramente musicales resultó que yo era la cabeza del círculo Beliáyev», escribe el compositor. «También Baliáyev me consideraba así, consultándome sobre cualquier cosa y todo el mundo se refería a mí según a ese puesto». En 1884, Beliáyev creó con carácter anual el Premio Glinka y en 1885 fundó su propia editorial de partituras de música, en la cual publicó obras de Borodín, Glazunov, Liádov y Rimski Kórsakov corriendo con todos los gastos. Para elegir a qué compositores había que ayudar económicamente, publicar o interpretar sus obras de los muchos que solicitaban su asistencia, Beliáyev estableció un consejo formado por Glazunov, Liádov y Rimski Kórsakov. Su función era la de revisar todas las composiciones y solicitudes presentadas y sugerir qué compositores eran merecedores del patrocinio y la atención pública.
El grupo de compositores que aglutinaba a Glazunov, Liádov y Rimski Kórsakov era conocido con el nombre de Círculo Beliáyev, en honor a su benefactor. Dichos compositores eran nacionalistas desde el punto de vista musical como Los Cinco. Como ellos, creían en un estilo ruso singular de música clásica que empleara temas populares y elementos melódicos, armónicos y rítmicos exóticos, cuyo paradigma es la música de Balákirev, Borodín y Rimski Kórsakov. Pero, a diferencia de Los Cinco, estos compositores creían en la necesidad de una base académica influida por la música occidental a la hora de componer, la cual Rimski Kórsakov había inculcado durante los años que ejerció en el Conservatorio de San Petersburgo. En comparación con los compositores revolucionarios del Círculo Balákirev, a Rimski Kórsakov le pareció que los del Círculo Beliáyev eran «progresivos [...] eso, unido a una gran consideración a la perfección técnica, pero [..] al mismo tiempo abriendo nuevos caminos, de manera más segura, aunque no tan rápidamente [...]».
En noviembre de 1887, Chaikovski llegó al Conservatorio de San Petersburgo, y pudo asistir a varios de los Conciertos Sinfónicos Rusos. Uno de ellos incluía una interpretación completa de su Primera Sinfonía, subtitulada Sueños de invierno, en su última versión. Otro concierto estuvo protagonizado por el estreno de la Tercera Sinfonía de Rimski Kórsakov en una versión revisada. Rimski Kórsakov y Chaikovski intercambiaron correspondencia antes de la visita y pasaron mucho tiempo juntos, también en compañía de Glazunov y Liádov. Aunque Chaikovski ya había sido un huésped habitual en casa de Rimski Kórsakov desde 1876, y que se ofreció a organizar el nombramiento de Rimski Kórsakov como director del Conservatorio de Moscú, esto supuso el comienzo de una relación más cercana entre ambos. «En cuestión de dos años», escribe Rimski Kórsakov, «las visitas de Chaikovski se volvieron mucho más frecuentes».
Durante esas visitas y sobre todo en público, Rimski Kórsakov se ocultaba tras una máscara de simpatía. En privado, la situación se le antojaba complicada emocionalmente y le confesó sus miedos y temores a su amigo, el crítico musical moscovita Semión Krúglikov. Estaba fresco en el recuerdo la tensión entre Chaikovski y Los Cinco sobre las diferencias en sus filosofías musicales; tensión tan aguda que Modest, el hermano de Chaikovski, comparó su relación en esa época como «la de dos Estados vecinos y amigos [...] preparados cuidadosamente para encontrarse en terreno neutral, pero guardando celosamente sus intereses particulares». Rimski Kórsakov observaba, no sin evitar sentirse irritado, cómo Chaikovski cada vez era más y más popular entre sus propios seguidores. Esta envidia personal se tornó también en profesional, dado que la música de Chaikovski ganaba popularidad entre los compositores del Círculo Beliáyev y permaneció en conjunto más exitosa que la de él. A pesar de todo, cuando Chaikovski asistió a la fiesta del santo de Rimski Kórsakov en mayo de 1893, este le preguntó a Chaikovski personalmente si querría dirigir cuatro conciertos de la Sociedad Musical Rusa en San Petersburgo durante la siguiente temporada. Tras pensárselo detenidamente, aceptó. Su muerte repentina a finales de 1893 evitó que cumpliera con su compromiso en su totalidad, no obstante, en la lista de obras que había pensado dirigir se contaba la Tercera Sinfonía de Rimski Kórsakov.
En marzo de 1889, el «teatro ambulante Richard Wagner» de Angelo Neumann llegó a San Petersburgo, ofreciendo cuatro ciclos de El anillo del nibelungo bajo la dirección de Karl Muck. Los Cinco habían ignorado la música de Wagner, pero dicha obra impresionó a Rimski Kórsakov, que quedó asombrado con su dominio de la orquestación. Asistió a los ensayos con Glazunov e iba siguiendo la partitura. Tras escuchar estas interpretaciones, Rimski Kórsakov se dedicó prácticamente sólo a componer óperas por el resto de su vida creativa. El uso de la plantilla instrumental por parte de Wagner influyó en su orquestación, comenzando con el arreglo que Rimski Kórsakov hizo de la polonesa de la ópera Borís Godunov de Músorgski con el fin de emplearla en conciertos en 1889.
Rimsky-Korsakov mantenía su mente cerrada en lo referente a música más aventurada que la de Wagner, especialmente la de Richard Strauss y más tarde Claude Debussy. Llegó a mostrarse enojado durante días cuando escuchó al pianista Félix Blumenfeld tocar Estampes, de Debussy, tras lo cual escribió en su diario: «pobre y mezquino hasta más no poder; no hay técnica, y mucho menos imaginación.» Esto se debía a un creciente conservadurismo por su parte (su «conciencia musical», tal y cómo él mismo lo describió), bajo el cual ahora escrutaba su música, así como la de otros. Las composiciones de sus antiguos compatriotas en Los Cinco no eran inmunes a esto; en 1895, mientras se encontraba trabajando en su primera revisión de Borís Godunov, de Músorgski, le dijo a su amanuense Vasily Yastrebtsev: «Es increíble que alguna vez me hubiera podido gustar esta música y aun así parece que hubo un tiempo en que lo hizo.» En 1901 escribiría acerca de estar crecientemente «indignado con todos los desatinos [de Wagner] para el oído», sobre la misma música que había acaparado su atención en 1889.
En 1892 Rimski Kórsakov padeció una segunda sequía creativa, debido a una enfermedad psicosomática. Se le subía la sangre a la cabeza, tenía pérdidas de memoria, confusiones y desagradables obsesiones, que lo llevaron al diagnóstico médico de neurastenia. Las crisis dentro del círculo familiar de Rimski Kórsakov podrían haber sido el factor desencadenante: las graves enfermedades de su mujer y uno de sus hijos debido a la difteria en 1890, las muertes de su madre e hijo de menor edad, así como el comienzo de una prolongada y finalmente fatal enfermedad de su segundo hijo más joven. Dejó sus puestos tanto en los Conciertos Sinfónicos Rusos como en la Capilla de la Corte de San Petersburgo y se planteó dejar de componer para siempre. Tras realizar la tercera versión del cuadro musical Sadkó y la ópera La doncella de Pskov, dio por cerrada su cuenta musical con el pasado, ninguna de sus obras previas a La noche de mayo conservaba su edición original.
Otro fallecimiento, el de Chaikovski, fue sin embargo la causa que lo llevó de nuevo a componer, puesto que esta defunción se presentó como una doble oportunidad: por un lado compondría para los Teatros Imperiales y además una ópera basada en la historia corta de Nikolái Gógol titulada La noche de Navidad (Nochebuena), una obra en la que Chaikovski también se había inspirado para componer su ópera Vakula el herrero. El éxito de la ópera La noche de Navidad lo animó a completar una ópera cada 18 meses de media entre 1893 y 1908, con un total de once a lo largo de este periodo. También comenzó otro borrador sobre su tratado de orquestación que finalmente abandonó, pero hizo un tercer intento y lo dejó casi acabado en sus últimos cuatro años de vida (lo completaría su yerno Maksimilián Steinberg en 1912). El tratamiento científico y académico de la orquestación que hace Rimski Kórsakov, ilustrado con más de 300 ejemplos de su propia obra, se convirtió en referencia para los textos de su categoría.
En 1905, hubo manifestaciones en el Conservatorio de San Petersburgo como parte de la Revolución de 1905; éstas, escribe Rimski Kórsakov, fueron desencadenadas por disturbios de la misma índole en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en la que los estudiantes solicitaban reformas políticas y el establecimiento de una monarquía constitucional en Rusia. «Fui elegido como miembro del comité que debía solventar las diferencias con los agitados pupilos», recuerda; sin embargo, tan pronto como el comité se hubo formado, «se recomendaron todo tipo de medidas para que los cabecillas fueran expulsados, alojar a la policía en el conservatorio o cerrar el conservatorio entero». Considerado a sí mismo de siempre un liberal en lo político, escribió que sentía que alguien debía proteger el derecho de los estudiantes a manifestarse, especialmente cuando las disputas y riñas con las autoridades cada vez eran más violentas. En una misiva abierta, se puso de lado de los estudiantes en contra de lo que él veía como una interferencia sin justificación alguna en la dirección del conservatorio y la Sociedad Musical Rusa. En una segunda carta, esta vez firmada por todo el cuerpo docente Rimski Kórsakov inclusive, exigía la dimisión del director del conservatorio. En parte debido a las consecuencias de ambas cartas, escribe, aproximadamente 100 alumnos fueron expulsados y él fue destituido de su cátedra. Justo antes de que la dimisión fuera efectiva, Rimski Kórsakov recibió una carta de uno de los miembros de la directiva del centro, sugiriéndole que tomara la dirección con fines de calmar el descontento estudiantil. «Probablemente el miembro de la directiva que envió la carta representaría una opinión minoritaria, pero la firmó de todas formas» escribe. «Respondí con una negativa».
No mucho después de la destitución de Rimski Kórsakov, una producción estudiantil de su ópera Kaschéi, el inmortal provocó, en lugar del concierto que estaba programado, una manifestación política, lo que causó que la policía prohibiera la obra de Rimski Kórsakov. A consecuencia, gracias en parte a la cobertura que hizo la prensa de estos eventos, inmediatamente surgió por toda Rusia y el extranjero una ola de indignación frente a la prohibición; liberales e intelectuales inundaban la residencia del compositor con cartas de apoyo y simpatía, e incluso campesinos que nunca habían oído una sola nota de la música de Rimski Kórsakov enviaron pequeñas donaciones monetarias. Varios miembros del profesorado del Conservatorio de San Petersburgo renunciaron a su empleo en señal de protesta, incluyendo Glazunov y Liádov. Al final, unos 300 estudiantes abandonaron el conservatorio en señal de solidaridad con Rimski Kórsakov Hacia diciembre había sido rehabilitado en su cargo bajo un nuevo director, Glazunov; pero se retiró en 1906. La controversia política continuó con su ópera El gallo de oro, cuya crítica implícita a la monarquía, al imperialismo ruso y a la Guerra Ruso-Japonesa daban escasas posibilidades a pasar la censura. El estreno se retrasó hasta 1909, después del fallecimiento del compositor, e incluso entonces se interpretó en una versión adaptada.
En abril de 1907, Rimski Kórsakov dirigió un par de conciertos en París, organizados por el empresario Serguéi Diáguilev, en donde se ponía de relieve la música de la escuela nacionalista rusa. Dichos conciertos tuvieron un gran éxito a la hora de popularizar la música clásica rusa de este género en Europa, particularmente la de Rimski Kórsakov. Al año siguiente, su ópera Sadkó fue puesta en escena en la Ópera de París y La doncella de nieve en la Opéra-Comique. También tuvo la oportunidad de escuchar los últimos estrenos de compositores europeos; silbó sin tapujos al escuchar la ópera de Richard Strauss Salomé y le dijo a Diáguilev tras escuchar la ópera Pelléas et Mélisande de Claude Debussy: «¡no me hagas escuchar todos estos horrores o acabarán gustándome!» El hecho de escuchar dichas obras le permitió comprender su lugar dentro de la música clásica. Admitió ser «un kuchkista convencido» —en alusión al término kuchka (puñado), una manera en ruso de referirse a Los Cinco— y que sus obras pertenecían a una era cuyas tendencias musicales ya habían quedado atrás.
Desde principios de 1890, Rimski Kórsakov venía padeciendo angina de pecho. Este mal al principio lo iba desgastando lentamente, pero el estrés que le ocasionaron los sucesos que tuvieron lugar en la Revolución de 1905 y sus secuelas aceleraron el proceso, llegando en diciembre de 1907 a ser la enfermedad de tal gravedad que ya no podía trabajar. Falleció en 1908 en su finca de Liúbensk, cerca de Luga (hoy en día Pliúski, distrito de la Óblast de Pskov), unos 200 km al sur de San Petersburgo, y fue enterrado en el Cementerio Tijvin en el Monasterio de Alejandro Nevski de San Petersburgo, cerca de las tumbas de Borodín, Glinka, Músorgski y Stásov.
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Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov (Russian: Николай Андреевич Римский-Корсаков; 18 March [O.S. 6 March] 1844 – 21 June [O.S. 8 June] 1908) was a Russian composer, and a member of the group of composers known as The Five. He was a master of orchestration. His best-known orchestral compositions—Capriccio Espagnol, the Russian Easter Festival Overture, and the symphonic suite Scheherazade—are staples of the classical music repertoire, along with suites and excerpts from some of his 15 operas. Scheherazade is an example of his frequent use of fairy-tale and folk subjects.
Rimsky-Korsakov believed in developing a nationalistic style of classical music, as did his fellow-composer Mily Balakirev and the critic Vladimir Stasov. This style employed Russian folk song and lore along with exotic harmonic, melodic and rhythmic elements in a practice known as musical orientalism, and eschewed traditional Western compositional methods. Rimsky-Korsakov appreciated Western musical techniques after he became a professor of musical composition, harmony, and orchestration at the Saint Petersburg Conservatory in 1871. He undertook a rigorous three-year program of self-education and became a master of Western methods, incorporating them alongside the influences of Mikhail Glinka and fellow members of The Five. Rimsky-Korsakov's techniques of composition and orchestration were further enriched by his exposure to the works of Richard Wagner.
For much of his life, Rimsky-Korsakov combined his composition and teaching with a career in the Russian military—at first as an officer in the Imperial Russian Navy, then as the civilian Inspector of Naval Bands. He wrote that he developed a passion for the ocean in childhood from reading books and hearing of his older brother's exploits in the navy. This love of the sea may have influenced him to write two of his best-known orchestral works, the musical tableau Sadko (not to be confused with his later opera of the same name) and Scheherazade. As Inspector of Naval Bands, Rimsky-Korsakov expanded his knowledge of woodwind and brass playing, which enhanced his abilities in orchestration. He passed this knowledge to his students, and also posthumously through a textbook on orchestration that was completed by his son-in-law, Maximilian Steinberg.
Rimsky-Korsakov left a considerable body of original Russian nationalist compositions. He prepared works by The Five for performance, which brought them into the active classical repertoire (although there is controversy over his editing of the works of Modest Mussorgsky), and shaped a generation of younger composers and musicians during his decades as an educator. Rimsky-Korsakov is therefore considered "the main architect" of what the classical-music public considers the "Russian style" of composition. His influence on younger composers was especially important, as he served as a transitional figure between the autodidactism exemplified by Glinka and The Five, and professionally trained composers which would become the norm in Russia by the closing years of the 19th century. While Rimsky-Korsakov's style was based on those of Glinka, Balakirev, Hector Berlioz, Franz Liszt and, for a brief period, Wagner, he "transmitted this style directly to two generations of Russian composers" and influenced non-Russian composers including Maurice Ravel, Claude Debussy, Paul Dukas, and Ottorino Respighi.
Rimsky-Korsakov was born in Tikhvin, 200 kilometers (120 miles) east of Saint Petersburg, into a Russian noble family. The Rimsky-Korsakov dynasty traced their roots to Zhigimunt Korsak, a Czech who arrived in Lithuania from the Holy Roman Empire and founded the Polish-Lithuanian Korsak coat of arms. In 1390, his sons Vyacheslav (originally Vaclav) and Miloslav escorted Sophia of Lithuania, then a wife of Vasily I Dmitriyevich, to Moscow and took Russian citizenship under the Korsakov and Miloslavsky surnames, respectively. Some of Vyacheslav's descendants were granted permission to add "Rimsky" to their surnames in 1677 to celebrate their so-called Roman roots.
Throughout history, members of the family served in Russian government and took various positions as governors and war generals. Ivan Rimsky-Korsakov was famously a lover of Catherine the Great.
The father of the composer, Andrei Petrovich Rimsky-Korsakov (1784–1862), was one of the six illegitimate sons of Avdotya Yakovlevna, daughter of a simple Orthodox priest from Pskov, and lieutenant general Peter Voinovich Rimsky-Korsakov who had to officially adopt his own children as he couldn't marry their mother because of her lower social status. Using his friendship with Aleksey Arakcheyev, he managed to grant them all the privileges of the noble family. Andrei went on to serve in the Interior Ministry of the Russian Empire, then as the vice-governor of Novgorod, and then in the Volhynian Governorate. The composer's mother, Sofya Vasilievna Rimskaya-Korsakova (1802–1890), was also born as an illegitimate daughter of a peasant serf and Vasily Fedorovich Skaryatin, a wealthy landlord who belonged to the noble Russian family that originated during the 16th century.
She was raised by her father in full comfort, yet under an improvised surname Vasilieva and with no legal status. By the time Andrei Petrovich met her, he was already a widower: his first wife, knyazna Ekaterina Meshcherskaya, died just nine months after their marriage. Nevertheless, they fell in love with each other at first sight. Since Skaryatin found him unsuitable for his daughter, Andrei secretly "stole" his bride from the father's house and brought her to Saint Petersburg where they got married.
The Rimsky-Korsakov family had a long line of military and naval service. Nikolai's older brother Voin, 22 years his senior, became a well-known navigator and explorer and had a powerful influence on Nikolai's life. He later recalled that his mother played the piano a little, and his father could play a few songs on the piano by ear. Beginning at six, he took piano lessons from local teachers and showed a talent for aural skills, but he showed a lack of interest, playing, as he later wrote, "badly, carelessly, ... poor at keeping time".
Although he started composing by age 10, Rimsky-Korsakov preferred literature over music. He later wrote that from his reading, and tales of his brother's exploits, he developed a poetic love for the sea "without ever having seen it". This love, and prompting from Voin, encouraged the 12-year-old to join the Imperial Russian Navy. He studied at the School for Mathematical and Navigational Sciences in Saint Petersburg and, at 18, took his final examination in April 1862.
While at school, Rimsky-Korsakov took piano lessons from a man named Ulikh. These lessons were sanctioned by Voin, who now served as director of the school, because he hoped they would help the youth to develop social skills and overcome his shyness. Rimsky-Korsakov wrote that, while "indifferent" to lessons, he developed a love for music, fostered by visits to the opera and, later, orchestral concerts.
Ulikh perceived Rimsky-Korsakov's musical talent and recommended another teacher, Feodor A. Kanille (Théodore Canillé). Beginning in late 1859, Rimsky-Korsakov took lessons in piano and composition from Kanille, whom he later credited as the inspiration for devoting his life to musical composition. Through Kanille, he was exposed to a great deal of new music, including Mikhail Glinka and Robert Schumann. Voin cancelled his younger brother's musical lessons when the latter reached the age of 17, feeling they no longer served a practical purpose.
Kanille told Rimsky-Korsakov to continue coming to him every Sunday, not for formal lessons but to play duets and discuss music. In November 1861, Kanille introduced the 18-year-old Nikolai to Mily Balakirev. Balakirev in turn introduced him to César Cui and Modest Mussorgsky; all three were known as composers, despite only being in their 20s. Rimsky-Korsakov later wrote, "With what delight I listened to real business discussions [Rimsky-Korsakov's emphasis] of instrumentation, part writing, etc! And besides, how much talking there was about current musical matters! All at once I had been plunged into a new world, unknown to me, formerly only heard of in the society of my dilettante friends. That was truly a strong impression."
Balakirev encouraged Rimsky-Korsakov to compose and taught him the rudiments when he was not at sea. Balakirev prompted him to enrich himself in history, literature and criticism. When he showed Balakirev the beginning of a symphony in E-flat minor that he had written, Balakirev insisted he continue working on it despite his lack of formal musical training.
By the time Rimsky-Korsakov sailed on a two-year-and-eight-month cruise aboard the clipper Almaz in late 1862, he had completed and orchestrated three movements of the symphony. He composed the slow movement during a stop in England and mailed the score to Balakirev before going back to sea.
At first, his work on the symphony kept Rimsky-Korsakov occupied during his cruise. He purchased scores at every port of call, along with a piano on which to play them, and filled his idle hours studying Berlioz's Treatise on Instrumentation. He found time to read the works of Homer, William Shakespeare, Friedrich Schiller and Johann Wolfgang von Goethe; he saw London, Niagara Falls, and Rio de Janeiro during his stops in port. Eventually, the lack of outside musical stimuli dulled the young midshipman's hunger to learn.
Once back in Saint Petersburg in May 1865, Rimsky-Korsakov's onshore duties consisted of a couple of hours of clerical duty each day, but he recalled that his desire to compose "had been stifled ... I did not concern myself with music at all." He wrote that contact with Balakirev in September 1865 encouraged him "to get accustomed to music and later to plunge into it". At Balakirev's suggestion, he wrote a trio to the scherzo of the E-flat minor symphony, which it had lacked up to that point, and reorchestrated the entire symphony. Its first performance came in December of that year under Balakirev's direction in Saint Petersburg. A second performance followed in March 1866 under the direction of Konstantin Lyadov (father of composer Anatoly Lyadov).
Correspondence between Rimsky-Korsakov and Balakirev clearly shows that some ideas for the symphony originated with Balakirev. Balakirev seldom stopped at merely correcting a piece of music, and would often recompose it at the piano. Rimsky-Korsakov recalled,
Rimsky-Korsakov recalled that "Balakirev had no difficulty in getting along with me. At his suggestion I most readily rewrote the symphonic movements composed by me and brought them to completion with the help of his advice and improvisations". Though Rimsky-Korsakov later found Balakirev's influence stifling, and broke free from it, this did not stop him in his memoirs from extolling the older composer's talents as a critic and improviser. Under Balakirev's mentoring, Rimsky-Korsakov turned to other compositions. He began a symphony in B minor, but felt it too closely followed Beethoven's Ninth Symphony and abandoned it. He completed an Overture on Three Russian Themes, based on Balakirev's folksong overtures, as well as a Fantasia on Serbian Themes that was performed at a concert given for the delegates of the Slavonic Congress in 1867. In his review of this concert, nationalist critic Vladimir Stasov coined the phrase Moguchaya kuchka for the Balakirev circle (Moguchaya kuchka is usually translated as "The Mighty Handful" or "The Five"). Rimsky-Korsakov also composed the initial versions of Sadko and Antar, which cemented his reputation as a writer of orchestral works.
Rimsky-Korsakov socialized and discussed music with the other members of The Five; they critiqued one another's works in progress and collaborated on new pieces. He became friends with Alexander Borodin, whose music "astonished" him. He spent an increasing amount of time with Mussorgsky. Balakirev and Mussorgsky played piano four-hand music, Mussorgsky would sing, and they frequently discussed other composers' works, with preferred tastes running "toward Glinka, Schumann and Beethoven's late quartets". Mendelssohn was not thought of highly, Mozart and Haydn "were considered out of date and naïve", and J.S. Bach merely mathematical and unfeeling. Berlioz "was highly esteemed", Liszt "crippled and perverted from a musical point of view ... even a caricature", and Wagner discussed little. Rimsky-Korsakov "listened to these opinions with avidity and absorbed the tastes of Balakirev, Cui and Mussorgsky without reasoning or examination". Often, the musical works in question "were played before me only in fragments, and I had no idea of the whole work". This, he wrote, did not stop him from accepting these judgments at face value and repeating them "as if I were thoroughly convinced of their truth".
Rimsky-Korsakov became especially appreciated within The Five, and among those who visited the circle, for his talents as an orchestrator. He was asked by Balakirev to orchestrate a Schubert march for a concert in May 1868, by Cui to orchestrate the opening chorus of his opera William Ratcliff and by Alexander Dargomyzhsky, whose works were greatly appreciated by The Five and who was close to death, to orchestrate his opera The Stone Guest.
In late 1871, Rimsky-Korsakov moved into Voin's former apartment, and invited Mussorgsky to be his roommate. The working arrangement they agreed upon was that Mussorgsky used the piano in the mornings while Rimsky-Korsakov worked on copying or orchestration. When Mussorgsky left for his civil service job at noon, Rimsky-Korsakov then used the piano. Time in the evenings was allotted by mutual agreement. "That autumn and winter the two of us accomplished a good deal", Rimsky-Korsakov wrote, "with constant exchange of ideas and plans. Mussorgsky composed and orchestrated the Polish act of Boris Godunov and the folk scene 'Near Kromy.' I orchestrated and finished my Maid of Pskov."
In 1871, the 27-year-old Rimsky-Korsakov became Professor of Practical Composition and Instrumentation (orchestration) at the Saint Petersburg Conservatory, as well as leader of the Orchestra Class. He retained his position in active naval service, and taught his classes in uniform (military officers in Russia were required to wear their uniforms every day, as they were considered to be always on duty).
Rimsky-Korsakov explained in his memoirs that Mikhaíl Azanchevsky had taken over that year as director of the Conservatory, and wanting new blood to freshen up teaching in those subjects, had offered to pay generously for Rimsky-Korsakov's services. Biographer Mikhail Zetlin suggests that Azanchevsky's motives might have been twofold. First, Rimsky-Korsakov was the member of the Five least criticized by its opponents, and inviting him to teach at the Conservatory may have been considered a safe way to show that all serious musicians were welcome there. Second, the offer may have been calculated to expose him to an academic climate in which he would write in a more conservative, Western-based style. Balakirev had opposed academic training in music with tremendous vigor, but encouraged him to accept the post to convince others to join the nationalist musical cause.
Rimsky-Korsakov's reputation at this time was as a master of orchestration, based on Sadko and Antar. He had written these works mainly by intuition. His knowledge of musical theory was elemental; he had never written any counterpoint, could not harmonize a simple chorale, nor knew the names or intervals of musical chords. He had never conducted an orchestra, and had been discouraged from doing so by the navy, which did not approve of his appearing on the podium in uniform. Aware of his technical shortcomings, Rimsky-Korsakov consulted Pyotr Ilyich Tchaikovsky, with whom he and the others in The Five had been in occasional contact. Tchaikovsky, unlike The Five, had received academic training in composition at the Saint Petersburg Conservatory, and was serving as Professor of Music Theory at the Moscow Conservatory. Tchaikovsky advised him to study.
Rimsky-Korsakov wrote that while teaching at the Conservatory he soon became "possibly its very best pupil [Rimsky-Korsakov's emphasis], judging by the quantity and value of the information it gave me!" To prepare himself, and to stay at least one step ahead of his students, he took a three-year sabbatical from composing original works, and assiduously studied at home while he lectured at the Conservatory. He taught himself from textbooks, and followed a strict regimen of composing contrapuntal exercises, fugues, chorales and a cappella choruses.
Rimsky-Korsakov eventually became an excellent teacher and a fervent believer in academic training. He revised everything he had composed prior to 1874, even acclaimed works such as Sadko and Antar, in a search for perfection that would remain with him throughout the rest of his life. Assigned to rehearse the Orchestra Class, he mastered the art of conducting. Dealing with orchestral textures as a conductor, and making suitable arrangements of musical works for the Orchestra Class, led to an increased interest in the art of orchestration, an area into which he would further indulge his studies as Inspector of Navy Bands. The score of his Third Symphony, written just after he had completed his three-year program of self-improvement, reflects his hands-on experience with the orchestra.
Professorship brought Rimsky-Korsakov financial security, which encouraged him to settle down and to start a family. In December 1871 he proposed to Nadezhda Purgold, with whom he had developed a close relationship over weekly gatherings of The Five at the Purgold household. They married in July 1872, with Mussorgsky serving as best man. The Rimsky-Korsakovs had seven children. One of their sons, Andrei, became a musicologist, married the composer Yuliya Veysberg and wrote a multi-volume study of his father's life and work.
Nadezhda became a musical as well as domestic partner with her husband, much as Clara Schumann had been with her own husband Robert. She was beautiful, capable, strong-willed, and far better trained musically than her husband at the time they married—she had attended the Saint Petersburg Conservatory in the mid-1860s, studying piano with Anton Gerke (one of whose private students was Mussorgsky) and music theory with Nikolai Zaremba, who also taught Tchaikovsky. Nadezhda proved a fine and most demanding critic of her husband's work; her influence over him in musical matters was strong enough for Balakirev and Stasov to wonder whether she was leading him astray from their musical preferences. Musicologist Lyle Neff wrote that while Nadezhda gave up her own compositional career when she married Rimsky-Korsakov, she "had a considerable influence on the creation of [Rimsky-Korsakov's] first three operas. She travelled with her husband, attended rehearsals and arranged compositions by him and others" for piano four hands, which she played with her husband. "Her last years were dedicated to issuing her husband's posthumous literary and musical legacy, maintaining standards for performance of his works ... and preparing material for a museum in his name."
In early 1873, the navy created the civilian post of Inspector of Naval Bands, with a rank of Collegiate Assessor, and appointed Rimsky-Korsakov. This kept him on the navy payroll and listed on the roster of the Chancellery of the Navy Department but allowed him to resign his commission. The composer commented, "I parted with delight with both my military status and my officer's uniform", he later wrote. "Henceforth I was a musician officially and incontestably." As Inspector, Rimsky-Korsakov applied himself with zeal to his duties. He visited naval bands throughout Russia, supervised the bandmasters and their appointments, reviewed the bands' repertoire, and inspected the quality of their instruments. He wrote a study program for a complement of music students who held navy fellowships at the Conservatory, and acted as an intermediary between the Conservatory and the navy. He also indulged in a long-standing desire to familiarize himself with the construction and playing technique of orchestral instruments. These studies prompted him to write a textbook on orchestration. He used the privileges of rank to exercise and expand upon his knowledge. He discussed arrangements of musical works for military band with bandmasters, encouraged and reviewed their efforts, held concerts at which he could hear these pieces, and orchestrated original works, and works by other composers, for military bands.
In March 1884, an Imperial Order abolished the navy office of Inspector of Bands, and Rimsky-Korsakov was relieved of his duties. He worked under Balakirev in the Court Chapel as a deputy until 1894, which allowed him to study Russian Orthodox church music. He also taught classes at the Chapel, and wrote his textbook on harmony for use there and at the Conservatory.
Rimsky-Korsakov's studies and his change in attitude regarding music education brought him the scorn of his fellow nationalists, who thought he was throwing away his Russian heritage to compose fugues and sonatas. After he strove "to crowd in as much counterpoint as possible" into his Third Symphony,[70] he wrote chamber works adhering strictly to classical models, including a string sextet, a string quartet in F minor and a quintet for flute, clarinet, horn, bassoon and piano. About the quartet and the symphony, Tchaikovsky wrote to his patroness, Nadezhda von Meck, that they "were filled with a host of clever thi