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Chiricahua National Monument is a unit of the National Park System located in the Chiricahua Mountains of southeastern Arizona. The monument was established on April 18, 1924 to protect its extensive hoodoos and balancing rocks. The Faraway Ranch, which was owned at one time by Swedish immigrants Neil and Emma Erickson, is also preserved within the monument.
Located approximately 36 miles (58 km) southeast of Willcox, Arizona, the monument preserves the remains of an immense volcanic eruption that shook the region about 27 million years ago. The thick white-hot ash spewed forth from the nearby Turkey Creek Caldera, cooled and hardened into rhyolitic tuff, laying down almost two thousand feet of dark volcanic ash and pumice, highly siliceous in nature, which eventually eroded into the natural features that we see at the monument today.
In 2008, the Chiricahua National Monument Historic Designed Landscape, covering roughly 80% of the national monument, was listed on the National Register of Historic Places.
(Wikipedia)
Das Chiricahua National Monument ist ein unter der Verwaltung des National Park Service stehendes Nationalmonument im US-Bundesstaat Arizona, das ein Gebiet mit skurrilen Felsskulpturen schützt. Es liegt rund 160 km östlich von Tucson am Übergang der Chihuahua- zur Sonorawüste und nahe der mexikanischen sowie neumexikanischen Grenze.
Die ungewöhnlichen Felsformationen des Chiricahua-Nationalmonuments resultieren aus einer Serie von gewaltigen Vulkanausbrüchen am heutigen Turkey Creek, die sich vor rund 27 Millionen Jahren ereignete und das umliegende Land mit einer mehr als 600 Meter hohen Asche- und Sandschicht überzog. Nachdem sich das pyroklastische Material zu festem Tuffstein verdichte, wurde das dunkle Gestein über Jahrmillionen durch die Plattentektonik angehoben, verschoben und immer wieder gebrochen.
Winde und Wasser wuschen so lange das weichere Gestein aus dem festeren heraus, bis nur noch unzählige emporragende Gesteinsformationen übrigblieben. Teilweise bildeten sich auf diese Art derart ungewöhnliche Felsformationen, dass sie die äußere Gestalt von Gegenständen oder Lebewesen annahmen oder bestimmte Situationen darstellen. Zu ihnen gehören beispielsweise die „Ente auf einem Fels“ (Duck on a Rock), der „Kamelfelsen“ (Camel Rock), die „Küssenden Felsen“ (Kissing Rocks) und die zahlreichen „balancierenden“ Felsen (Balanced Rocks).
Das im gleichnamigen Gebirge befindliche Chiricahua-Nationalmonument wurde im Jahr 1924 gegründet und umfasst eine Fläche von rund 50 Quadratkilometern. Der Bonita Canyon Drive, an dem auch ein kleinerer Campingplatz liegt, verbindet das Besucherzentrum mit dem Massai Point, an dem diverse Wanderwege beginnen - darunter auch die zum Heart of Rocks (Herz der Felsen) mit den spektakulärsten Felsformationen sowie der abwechslungsreichere Echo Canyon Loop Trail (Rundweg). In der Summe stehen dem Besucher ein rund 30 km langes Streckennetz durch Felsskulpturen und Canyons offen.
(Wikipedia)
Balanced Rock
Chiricahua National Monument is a unit of the National Park System located in the Chiricahua Mountains of southeastern Arizona. The monument was established on April 18, 1924 to protect its extensive hoodoos and balancing rocks. The Faraway Ranch, which was owned at one time by Swedish immigrants Neil and Emma Erickson, is also preserved within the monument.
Located approximately 36 miles (58 km) southeast of Willcox, Arizona, the monument preserves the remains of an immense volcanic eruption that shook the region about 27 million years ago. The thick white-hot ash spewed forth from the nearby Turkey Creek Caldera, cooled and hardened into rhyolitic tuff, laying down almost two thousand feet of dark volcanic ash and pumice, highly siliceous in nature, which eventually eroded into the natural features that we see at the monument today.
In 2008, the Chiricahua National Monument Historic Designed Landscape, covering roughly 80% of the national monument, was listed on the National Register of Historic Places.
(Wikipedia)
Das Chiricahua National Monument ist ein unter der Verwaltung des National Park Service stehendes Nationalmonument im US-Bundesstaat Arizona, das ein Gebiet mit skurrilen Felsskulpturen schützt. Es liegt rund 160 km östlich von Tucson am Übergang der Chihuahua- zur Sonorawüste und nahe der mexikanischen sowie neumexikanischen Grenze.
Die ungewöhnlichen Felsformationen des Chiricahua-Nationalmonuments resultieren aus einer Serie von gewaltigen Vulkanausbrüchen am heutigen Turkey Creek, die sich vor rund 27 Millionen Jahren ereignete und das umliegende Land mit einer mehr als 600 Meter hohen Asche- und Sandschicht überzog. Nachdem sich das pyroklastisches Material zu festem Tuffstein verdichte, wurde das dunkle Gestein über Jahrmillionen durch die Plattentektonik angehoben, verschoben und immer wieder gebrochen.
Winde und Wasser wuschen so lange das weichere Gestein aus dem festeren heraus, bis nur noch unzählige emporragende Gesteinsformationen übrigblieben. Teilweise bildeten sich auf diese Art derart ungewöhnliche Felsformationen, dass sie die äußere Gestalt von Gegenständen oder Lebewesen annahmen oder bestimmte Situationen darstellen. Zu ihnen gehören beispielsweise die „Ente auf einem Fels“ (Duck on a Rock), der „Kamelfelsen“ (Camel Rock), die „Küssenden Felsen“ (Kissing Rocks) und die zahlreichen „balancierenden“ Felsen (Balanced Rocks).
Das im gleichnamigen Gebirge befindliche Chiricahua-Nationalmonument wurde im Jahr 1924 gegründet und umfasst eine Fläche von rund 50 Quadratkilometern. Der Bonita Canyon Drive, an dem auch ein kleinerer Campingplatz liegt, verbindet das Besucherzentrum mit dem Massai Point, an dem diverse Wanderwege beginnen - darunter auch die zum Heart of Rocks (Herz der Felsen) mit den spektakulärsten Felsformationen sowie der abwechslungsreichere Echo Canyon Loop Trail (Rundweg). In der Summe stehen dem Besucher ein rund 30 km langes Streckennetz durch Felsskulpturen und Canyons offen.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Pitigliano
Pitigliano is a town in the province of Grosseto, located about 80 kilometres (50 mi) south-east of the city of Grosseto, Tuscany, Italy.
The quaint old town is known as the little Jerusalem, for the historical presence of a Jewish community that has always been well integrated into the social context and that has its own synagogue.
History
Pitigliano and its area were inhabited in Etruscan times but the first extant written mention of it dates only to 1061. In the early 13th century it belonged to the Aldobrandeschi family and by the middle of the century it had become the capital of the surrounding county.
In 1293 the county passed to the Orsini family, signalling the start of 150 years of on-again/off-again wars with Siena, at the end of which, in 1455, a compromise of sorts was reached: Siena acknowledged the status of county to Pitigliano, which in exchange placed herself under the sovereignty of Siena.
From then onwards the history of Pitigliano resorbs into the gradually wider ambit first of the Grand Duchy of Tuscany (1562) then of the united Kingdom of Italy.
Population
Synagogue and Jewish community
For several hundred years Pitigliano was a frontier town between the Grand Duchy of Tuscany and, to the south, the Papal States. For this reason, the town was home to a flourishing and long-lived Jewish community, mostly made up by people fleeing from Rome during the Counterreformation persecutions. Jews of the town used one of the caves for their ritual Passover matzoh bakery, the "forno delle azzime" described in detail in Edda Servi Machlin's "Classic Cuisine of the Italian Jews." After the promulgation of racial laws under Nazi influence, all the Jews of the town reportedly escaped capture with the help of their Christian neighbors. Although there are almost no Jews left in town, not enough to provide a minyan, the synagogue (1598, with furnishings of the 17th and 18th centuries) is still officiated from time to time. It was restored in 1995.
Main sights
Etruscan remains
Pitigliano is home to a series of artificial cuts into the tufa rock to varying depths ranging from less than 1 metre (3.3 ft) to over 10 metres (33 ft). At the bottom of these cuts (Italian: tagliate) are carved channels, apparently for water, although some take the form of steps. The purpose of the cuts is not known: the three main theories are that they were roads, quarries, or water conveyance schemes; they radiate outward from the base of the butte of Pitigliano, down to the rivers then back to the top of the plateau that surrounds the town. A few very brief Etruscan inscriptions are said to have been found on the walls of the cuts, but are ill documented.
Medieval and Renaissance structures
The Cathedral of Santi Pietro e Paolo, Pitigliano.
The church of Santa Maria.
The Orsini Fortress, which achieved its present state in 1545 but represents a reworking of the earlier medieval fortress
the town's walls and gates, the best preserved of which is the Porta Sovana.
remains of a tall and very visible aqueduct at the very top of the butte.
Tempietto
The Tempietto ("Small temple") is a small cave, probably of natural origin but considerably reworked by human hands, lying a few hundred meters outside the central district, yet far above the Lente valley. Its purpose and builders remain unknown. Locally it is referred to as a "paleochristian tempietto", but this has never been confirmed; it must date to Late Antiquity or the early Middle Ages, although it may replace an Etruscan or Roman arcosolium.
(Wikipedia)
Pitigliano ist eine italienische Gemeinde mit 3732 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) im Südosten der Provinz Grosseto in der Toskana, zwischen steil eingeschnittenen Tälern gelegen mit einem mittelalterlichen Stadtkern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
Geografie
Der Tuffstein dieser Gegend ist auf die vulkanische Vergangenheit dieses Teils der Toskana zurückzuführen. Etwa 20 km von Pitigliano entfernt liegt der Bolsena-See, eine Caldera von etwa 14 km Durchmesser. Sie ist das Ergebnis enormer vulkanischer Explosionen, die sich vor etwa 300.000 Jahren ereignet haben. Der Monte Amiata, ein 1738 m hoher erloschener Vulkan, ist von Pitigliano aus zu sehen, im Winter ist er ein beliebtes Skigebiet. Pitigliano selbst liegt an den Flüssen Lente und Meleta.
Einziger Ortsteil (Frazione) ist Casone (524 m, ca. 130 Einwohner).
Zu den Nachbargemeinden gehören Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Latera (VT), Manciano, Sorano und Valentano (VT).
Geschichte
Die Stadt liegt im ursprünglich etruskischen Stammland und ist auf einen ca. 300 m hoch gelegenen Tuffsteinfelsen gebaut. Der Tuff ist auch das hier übliche Baumaterial, das in Ziegelform aus dem Fels geschnitten wird. Pitigliano ist von den tiefen Schluchten der Bäche Lente und Meleta umflossen, die sich im Lauf der Zeit in das Plateau geschnitten haben. Zusätzlich zu den natürlichen Canyons finden sich rund um die Stadt viele sogenannte „Vie Cave“, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden. Diese Etruskerstraßen sind zum Teil mit ausgeklügelten Entwässerungssystemen versehen.
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1061. Im frühen 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum Besitz der Aldobrandeschi und wurde zum Hauptort der Umgebung. 1293 ging sie dann an die Orsini, Anfang des 17. Jahrhunderts an die Medici, welche sie 1604 in das Großherzogtum Toskana eingliederten. Im Zuge des Risorgimento im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des Königreichs Italien.
Die Geschichte der Stadt ist stärker als an anderen Orten der Maremma von Juden mitgeprägt, die im 16. Jahrhundert in Pitigliano Zuflucht vor Verfolgung und Vertreibung fanden. Ein Verein kümmert sich um das jüdische Erbe der Stadt, so dass die Synagoge und das jüdische Viertel einer seit 1500 bestehenden sephardischen Gemeinde („Klein-Jerusalem“, Piccola Gerusalemme) in der Altstadt heute restauriert und wieder zu besichtigen sind.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale „Santi Pietro e Paolo“ geht auf das Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert und danach wurde sie stark verändert und hat heute eine spätbarocke Fassade. Enthält zwei Werke von Pietro Aldi. Der Campanile, im Kern ein zum Kirchturm umgebauter mittelalterlicher Geschlechterturm, überragt weithin sichtbar die Stadt.
Die Kirche San Rocco ist die älteste Kirche der Stadt und wurde schon 1274 urkundlich erwähnt. An der äußeren Nordwand befindet sich ein Steinrelief aus dem 12. Jahrhundert.
Der Palazzo Orsini wurde am einzigen natürlichen Zugang zur Stadt als Verteidigungsanlage errichtet und wurde über mehrere Jahrhunderte immer wieder erweitert. In der Burg befindet sich heute der Bischofssitz, ein Museum religiöser Kunst sowie das städtische archäologische Museum.
Der beeindruckende Aquädukt wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen, aber erst im 17. Jahrhundert unter den Medici vollendet.
Im Bereich des ehemaligen jüdischen Viertels sind die Synagoge, sowie die Überreste einer Mikwe, einer koscheren Schlachterei und Bäckerei zu besichtigen.
Rund um Pitigliano finden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Etrusker, deren bekannteste die „Tomba Ildebranda“ ist. Sie ist fälschlich benannt nach dem berühmten Ildebrando von Sovana, der im 11. Jahrhundert als Papst Gregor VII. in die Kirchengeschichte einging. Die Ausgrabungsstätte ist öffentlich zugänglich.
Nahe Pititgliano befinden sich Via Cave.
Ein weiteres bedeutendes Zeugnis der etruskischen Kultur in der Umgebung der Stadt sind die Reste der Siedlung „Poggio Buco“ zwischen Pitigliano und Manciano, wo sich auch ein Museum befindet, das sich mit der Geschichte der Gegend befasst.
(Wikipedia)
Ich war erneut in Schleswig und daher nochmals einige Anichten des wunderschönen
Doms-
Der St. Petri-Dom zu Schleswig zählt zu den bedeutendsten Baudenkmälern Schleswig-Holsteins
Dieser erste Kirchenbau am heutigen Standort war als dreischiffige romanische Basilika angelegt. Mit dem Abschluss des heute noch erhaltenen romanischen Querschiffs um das Jahr 1200 sind die letzten gesicherten Bauarbeiten an der romanischen Basilika dokumentiert. Als Baumaterial wurden Granit, Tuffstein aus dem Rheingebiet und Backstein verwendet.
Die romanische Basilika wurde von 1200 bis 1408 zur spätgotischen Hallenkirche erweitert und im 16. Jahrhundert vollendet. Erst 1894 erhielt diese Backsteingotik-Kathedrale ihre endgültige äußere Form. Im Drei-Kaiser-Jahr 1888, als Schleswig Provinzhauptstadt geworden war, begann auf Wunsch Kaiser Wilhelms II. die Errichtung des neugotischen Westturmes, der mit 112 Metern im Verhältnis zu den Proportionen des Domes allzu hoch geriet und sechs Jahre später fertiggestellt war.. Auf dem Turm befindet sich in 65 Metern eine Aussichtsplattform mit Blick auf Schleswig, die Schlei und die ehemalige Fischersiedlung Holm.
The Late Gothic Hall Church was built from 1200 to 1408 and was finally perfected in the 16th century. It was in 1894 that the cathedral got its final outward appearance. In 1888, when Schleswig became provincial capital, the construction of a Gothic revivalist western tower began at the request of the King William II of Prussia. It was finally completed in 1894 and was, measuring 112 meters, a little too high when compared to the proportions of the cathedral. There is a panorama platform on the tower at 65 meters which commands a great view on the city of Schleswig, the Schlei and the fishing village of Holm.
(Wikipedia)
Chiricahua National Monument is a unit of the National Park System located in the Chiricahua Mountains of southeastern Arizona. The monument was established on April 18, 1924 to protect its extensive hoodoos and balancing rocks. The Faraway Ranch, which was owned at one time by Swedish immigrants Neil and Emma Erickson, is also preserved within the monument.
Located approximately 36 miles (58 km) southeast of Willcox, Arizona, the monument preserves the remains of an immense volcanic eruption that shook the region about 27 million years ago. The thick white-hot ash spewed forth from the nearby Turkey Creek Caldera, cooled and hardened into rhyolitic tuff, laying down almost two thousand feet of dark volcanic ash and pumice, highly siliceous in nature, which eventually eroded into the natural features that we see at the monument today.
In 2008, the Chiricahua National Monument Historic Designed Landscape, covering roughly 80% of the national monument, was listed on the National Register of Historic Places.
(Wikipedia)
Das Chiricahua National Monument ist ein unter der Verwaltung des National Park Service stehendes Nationalmonument im US-Bundesstaat Arizona, das ein Gebiet mit skurrilen Felsskulpturen schützt. Es liegt rund 160 km östlich von Tucson am Übergang der Chihuahua- zur Sonorawüste und nahe der mexikanischen sowie neumexikanischen Grenze.
Die ungewöhnlichen Felsformationen des Chiricahua-Nationalmonuments resultieren aus einer Serie von gewaltigen Vulkanausbrüchen am heutigen Turkey Creek, die sich vor rund 27 Millionen Jahren ereignete und das umliegende Land mit einer mehr als 600 Meter hohen Asche- und Sandschicht überzog. Nachdem sich das pyroklastische Material zu festem Tuffstein verdichte, wurde das dunkle Gestein über Jahrmillionen durch die Plattentektonik angehoben, verschoben und immer wieder gebrochen.
Winde und Wasser wuschen so lange das weichere Gestein aus dem festeren heraus, bis nur noch unzählige emporragende Gesteinsformationen übrigblieben. Teilweise bildeten sich auf diese Art derart ungewöhnliche Felsformationen, dass sie die äußere Gestalt von Gegenständen oder Lebewesen annahmen oder bestimmte Situationen darstellen. Zu ihnen gehören beispielsweise die „Ente auf einem Fels“ (Duck on a Rock), der „Kamelfelsen“ (Camel Rock), die „Küssenden Felsen“ (Kissing Rocks) und die zahlreichen „balancierenden“ Felsen (Balanced Rocks).
Das im gleichnamigen Gebirge befindliche Chiricahua-Nationalmonument wurde im Jahr 1924 gegründet und umfasst eine Fläche von rund 50 Quadratkilometern. Der Bonita Canyon Drive, an dem auch ein kleinerer Campingplatz liegt, verbindet das Besucherzentrum mit dem Massai Point, an dem diverse Wanderwege beginnen - darunter auch die zum Heart of Rocks (Herz der Felsen) mit den spektakulärsten Felsformationen sowie der abwechslungsreichere Echo Canyon Loop Trail (Rundweg). In der Summe stehen dem Besucher ein rund 30 km langes Streckennetz durch Felsskulpturen und Canyons offen.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Pitigliano
Pitigliano is a town in the province of Grosseto, located about 80 kilometres (50 mi) south-east of the city of Grosseto, Tuscany, Italy.
The quaint old town is known as the little Jerusalem, for the historical presence of a Jewish community that has always been well integrated into the social context and that has its own synagogue.
History
Pitigliano and its area were inhabited in Etruscan times but the first extant written mention of it dates only to 1061. In the early 13th century it belonged to the Aldobrandeschi family and by the middle of the century it had become the capital of the surrounding county.
In 1293 the county passed to the Orsini family, signalling the start of 150 years of on-again/off-again wars with Siena, at the end of which, in 1455, a compromise of sorts was reached: Siena acknowledged the status of county to Pitigliano, which in exchange placed herself under the sovereignty of Siena.
From then onwards the history of Pitigliano resorbs into the gradually wider ambit first of the Grand Duchy of Tuscany (1562) then of the united Kingdom of Italy.
Population
Synagogue and Jewish community
For several hundred years Pitigliano was a frontier town between the Grand Duchy of Tuscany and, to the south, the Papal States. For this reason, the town was home to a flourishing and long-lived Jewish community, mostly made up by people fleeing from Rome during the Counterreformation persecutions. Jews of the town used one of the caves for their ritual Passover matzoh bakery, the "forno delle azzime" described in detail in Edda Servi Machlin's "Classic Cuisine of the Italian Jews." After the promulgation of racial laws under Nazi influence, all the Jews of the town reportedly escaped capture with the help of their Christian neighbors. Although there are almost no Jews left in town, not enough to provide a minyan, the synagogue (1598, with furnishings of the 17th and 18th centuries) is still officiated from time to time. It was restored in 1995.
Main sights
Etruscan remains
Pitigliano is home to a series of artificial cuts into the tufa rock to varying depths ranging from less than 1 metre (3.3 ft) to over 10 metres (33 ft). At the bottom of these cuts (Italian: tagliate) are carved channels, apparently for water, although some take the form of steps. The purpose of the cuts is not known: the three main theories are that they were roads, quarries, or water conveyance schemes; they radiate outward from the base of the butte of Pitigliano, down to the rivers then back to the top of the plateau that surrounds the town. A few very brief Etruscan inscriptions are said to have been found on the walls of the cuts, but are ill documented.
Medieval and Renaissance structures
The Cathedral of Santi Pietro e Paolo, Pitigliano.
The church of Santa Maria.
The Orsini Fortress, which achieved its present state in 1545 but represents a reworking of the earlier medieval fortress
the town's walls and gates, the best preserved of which is the Porta Sovana.
remains of a tall and very visible aqueduct at the very top of the butte.
Tempietto
The Tempietto ("Small temple") is a small cave, probably of natural origin but considerably reworked by human hands, lying a few hundred meters outside the central district, yet far above the Lente valley. Its purpose and builders remain unknown. Locally it is referred to as a "paleochristian tempietto", but this has never been confirmed; it must date to Late Antiquity or the early Middle Ages, although it may replace an Etruscan or Roman arcosolium.
(Wikipedia)
Pitigliano ist eine italienische Gemeinde mit 3732 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) im Südosten der Provinz Grosseto in der Toskana, zwischen steil eingeschnittenen Tälern gelegen mit einem mittelalterlichen Stadtkern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
Geografie
Der Tuffstein dieser Gegend ist auf die vulkanische Vergangenheit dieses Teils der Toskana zurückzuführen. Etwa 20 km von Pitigliano entfernt liegt der Bolsena-See, eine Caldera von etwa 14 km Durchmesser. Sie ist das Ergebnis enormer vulkanischer Explosionen, die sich vor etwa 300.000 Jahren ereignet haben. Der Monte Amiata, ein 1738 m hoher erloschener Vulkan, ist von Pitigliano aus zu sehen, im Winter ist er ein beliebtes Skigebiet. Pitigliano selbst liegt an den Flüssen Lente und Meleta.
Einziger Ortsteil (Frazione) ist Casone (524 m, ca. 130 Einwohner).
Zu den Nachbargemeinden gehören Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Latera (VT), Manciano, Sorano und Valentano (VT).
Geschichte
Die Stadt liegt im ursprünglich etruskischen Stammland und ist auf einen ca. 300 m hoch gelegenen Tuffsteinfelsen gebaut. Der Tuff ist auch das hier übliche Baumaterial, das in Ziegelform aus dem Fels geschnitten wird. Pitigliano ist von den tiefen Schluchten der Bäche Lente und Meleta umflossen, die sich im Lauf der Zeit in das Plateau geschnitten haben. Zusätzlich zu den natürlichen Canyons finden sich rund um die Stadt viele sogenannte „Vie Cave“, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden. Diese Etruskerstraßen sind zum Teil mit ausgeklügelten Entwässerungssystemen versehen.
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1061. Im frühen 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum Besitz der Aldobrandeschi und wurde zum Hauptort der Umgebung. 1293 ging sie dann an die Orsini, Anfang des 17. Jahrhunderts an die Medici, welche sie 1604 in das Großherzogtum Toskana eingliederten. Im Zuge des Risorgimento im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des Königreichs Italien.
Die Geschichte der Stadt ist stärker als an anderen Orten der Maremma von Juden mitgeprägt, die im 16. Jahrhundert in Pitigliano Zuflucht vor Verfolgung und Vertreibung fanden. Ein Verein kümmert sich um das jüdische Erbe der Stadt, so dass die Synagoge und das jüdische Viertel einer seit 1500 bestehenden sephardischen Gemeinde („Klein-Jerusalem“, Piccola Gerusalemme) in der Altstadt heute restauriert und wieder zu besichtigen sind.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale „Santi Pietro e Paolo“ geht auf das Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert und danach wurde sie stark verändert und hat heute eine spätbarocke Fassade. Enthält zwei Werke von Pietro Aldi. Der Campanile, im Kern ein zum Kirchturm umgebauter mittelalterlicher Geschlechterturm, überragt weithin sichtbar die Stadt.
Die Kirche San Rocco ist die älteste Kirche der Stadt und wurde schon 1274 urkundlich erwähnt. An der äußeren Nordwand befindet sich ein Steinrelief aus dem 12. Jahrhundert.
Der Palazzo Orsini wurde am einzigen natürlichen Zugang zur Stadt als Verteidigungsanlage errichtet und wurde über mehrere Jahrhunderte immer wieder erweitert. In der Burg befindet sich heute der Bischofssitz, ein Museum religiöser Kunst sowie das städtische archäologische Museum.
Der beeindruckende Aquädukt wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen, aber erst im 17. Jahrhundert unter den Medici vollendet.
Im Bereich des ehemaligen jüdischen Viertels sind die Synagoge, sowie die Überreste einer Mikwe, einer koscheren Schlachterei und Bäckerei zu besichtigen.
Rund um Pitigliano finden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Etrusker, deren bekannteste die „Tomba Ildebranda“ ist. Sie ist fälschlich benannt nach dem berühmten Ildebrando von Sovana, der im 11. Jahrhundert als Papst Gregor VII. in die Kirchengeschichte einging. Die Ausgrabungsstätte ist öffentlich zugänglich.
Nahe Pititgliano befinden sich Via Cave.
Ein weiteres bedeutendes Zeugnis der etruskischen Kultur in der Umgebung der Stadt sind die Reste der Siedlung „Poggio Buco“ zwischen Pitigliano und Manciano, wo sich auch ein Museum befindet, das sich mit der Geschichte der Gegend befasst.
(Wikipedia)
Chiricahua National Monument is a unit of the National Park System located in the Chiricahua Mountains of southeastern Arizona. The monument was established on April 18, 1924 to protect its extensive hoodoos and balancing rocks. The Faraway Ranch, which was owned at one time by Swedish immigrants Neil and Emma Erickson, is also preserved within the monument.
Located approximately 36 miles (58 km) southeast of Willcox, Arizona, the monument preserves the remains of an immense volcanic eruption that shook the region about 27 million years ago. The thick white-hot ash spewed forth from the nearby Turkey Creek Caldera, cooled and hardened into rhyolitic tuff, laying down almost two thousand feet of dark volcanic ash and pumice, highly siliceous in nature, which eventually eroded into the natural features that we see at the monument today.
In 2008, the Chiricahua National Monument Historic Designed Landscape, covering roughly 80% of the national monument, was listed on the National Register of Historic Places.
(Wikipedia)
Das Chiricahua National Monument ist ein unter der Verwaltung des National Park Service stehendes Nationalmonument im US-Bundesstaat Arizona, das ein Gebiet mit skurrilen Felsskulpturen schützt. Es liegt rund 160 km östlich von Tucson am Übergang der Chihuahua- zur Sonorawüste und nahe der mexikanischen sowie neumexikanischen Grenze.
Die ungewöhnlichen Felsformationen des Chiricahua-Nationalmonuments resultieren aus einer Serie von gewaltigen Vulkanausbrüchen am heutigen Turkey Creek, die sich vor rund 27 Millionen Jahren ereignete und das umliegende Land mit einer mehr als 600 Meter hohen Asche- und Sandschicht überzog. Nachdem sich das pyroklastische Material zu festem Tuffstein verdichte, wurde das dunkle Gestein über Jahrmillionen durch die Plattentektonik angehoben, verschoben und immer wieder gebrochen.
Winde und Wasser wuschen so lange das weichere Gestein aus dem festeren heraus, bis nur noch unzählige emporragende Gesteinsformationen übrigblieben. Teilweise bildeten sich auf diese Art derart ungewöhnliche Felsformationen, dass sie die äußere Gestalt von Gegenständen oder Lebewesen annahmen oder bestimmte Situationen darstellen. Zu ihnen gehören beispielsweise die „Ente auf einem Fels“ (Duck on a Rock), der „Kamelfelsen“ (Camel Rock), die „Küssenden Felsen“ (Kissing Rocks) und die zahlreichen „balancierenden“ Felsen (Balanced Rocks).
Das im gleichnamigen Gebirge befindliche Chiricahua-Nationalmonument wurde im Jahr 1924 gegründet und umfasst eine Fläche von rund 50 Quadratkilometern. Der Bonita Canyon Drive, an dem auch ein kleinerer Campingplatz liegt, verbindet das Besucherzentrum mit dem Massai Point, an dem diverse Wanderwege beginnen - darunter auch die zum Heart of Rocks (Herz der Felsen) mit den spektakulärsten Felsformationen sowie der abwechslungsreichere Echo Canyon Loop Trail (Rundweg). In der Summe stehen dem Besucher ein rund 30 km langes Streckennetz durch Felsskulpturen und Canyons offen.
(Wikipedia)
Die etruskische Nekropole, die im Regionalpark Marturanum liegt, ist sehr gross und beherbergt verschiedene Arten etruskischer Gräber. Bei den meisten Gräbern handelt es sich um Würfel- oder Halbwürfelgräber, d. h. Kammergräber, welche in den Tuffstein gehauen wurden und auf die Zeit vom 6. bis 4. Jahrhundert v. Chr. zurückgehen. Viele der Gräber wurde geplündert vorgefunden.
Lacco Ameno auf Ischia.
Foto: Die kleine, wunderbare pilzförmige Insel ist das Wahrzeichen der Ortschaft. Wohl bei einem Vulkanausbruch vor vielen Jahrhunderten losgerissen, rollte dieser Felsen aus Tuffstein Richtung Tal und platzierte sich im Meer. Der Wind und das Wetter haben ihm die Form eines Pilzes verliehen.
Chiricahua National Monument is a unit of the National Park System located in the Chiricahua Mountains of southeastern Arizona. The monument was established on April 18, 1924 to protect its extensive hoodoos and balancing rocks. The Faraway Ranch, which was owned at one time by Swedish immigrants Neil and Emma Erickson, is also preserved within the monument.
Located approximately 36 miles (58 km) southeast of Willcox, Arizona, the monument preserves the remains of an immense volcanic eruption that shook the region about 27 million years ago. The thick white-hot ash spewed forth from the nearby Turkey Creek Caldera, cooled and hardened into rhyolitic tuff, laying down almost two thousand feet of dark volcanic ash and pumice, highly siliceous in nature, which eventually eroded into the natural features that we see at the monument today.
In 2008, the Chiricahua National Monument Historic Designed Landscape, covering roughly 80% of the national monument, was listed on the National Register of Historic Places.
(Wikipedia)
Das Chiricahua National Monument ist ein unter der Verwaltung des National Park Service stehendes Nationalmonument im US-Bundesstaat Arizona, das ein Gebiet mit skurrilen Felsskulpturen schützt. Es liegt rund 160 km östlich von Tucson am Übergang der Chihuahua- zur Sonorawüste und nahe der mexikanischen sowie neumexikanischen Grenze.
Die ungewöhnlichen Felsformationen des Chiricahua-Nationalmonuments resultieren aus einer Serie von gewaltigen Vulkanausbrüchen am heutigen Turkey Creek, die sich vor rund 27 Millionen Jahren ereignete und das umliegende Land mit einer mehr als 600 Meter hohen Asche- und Sandschicht überzog. Nachdem sich das pyroklastisches Material zu festem Tuffstein verdichte, wurde das dunkle Gestein über Jahrmillionen durch die Plattentektonik angehoben, verschoben und immer wieder gebrochen.
Winde und Wasser wuschen so lange das weichere Gestein aus dem festeren heraus, bis nur noch unzählige emporragende Gesteinsformationen übrigblieben. Teilweise bildeten sich auf diese Art derart ungewöhnliche Felsformationen, dass sie die äußere Gestalt von Gegenständen oder Lebewesen annahmen oder bestimmte Situationen darstellen. Zu ihnen gehören beispielsweise die „Ente auf einem Fels“ (Duck on a Rock), der „Kamelfelsen“ (Camel Rock), die „Küssenden Felsen“ (Kissing Rocks) und die zahlreichen „balancierenden“ Felsen (Balanced Rocks).
Das im gleichnamigen Gebirge befindliche Chiricahua-Nationalmonument wurde im Jahr 1924 gegründet und umfasst eine Fläche von rund 50 Quadratkilometern. Der Bonita Canyon Drive, an dem auch ein kleinerer Campingplatz liegt, verbindet das Besucherzentrum mit dem Massai Point, an dem diverse Wanderwege beginnen - darunter auch die zum Heart of Rocks (Herz der Felsen) mit den spektakulärsten Felsformationen sowie der abwechslungsreichere Echo Canyon Loop Trail (Rundweg). In der Summe stehen dem Besucher ein rund 30 km langes Streckennetz durch Felsskulpturen und Canyons offen.
(Wikipedia)
Chiricahua National Monument is a unit of the National Park System located in the Chiricahua Mountains of southeastern Arizona. The monument was established on April 18, 1924 to protect its extensive hoodoos and balancing rocks. The Faraway Ranch, which was owned at one time by Swedish immigrants Neil and Emma Erickson, is also preserved within the monument.
Located approximately 36 miles (58 km) southeast of Willcox, Arizona, the monument preserves the remains of an immense volcanic eruption that shook the region about 27 million years ago. The thick white-hot ash spewed forth from the nearby Turkey Creek Caldera, cooled and hardened into rhyolitic tuff, laying down almost two thousand feet of dark volcanic ash and pumice, highly siliceous in nature, which eventually eroded into the natural features that we see at the monument today.
In 2008, the Chiricahua National Monument Historic Designed Landscape, covering roughly 80% of the national monument, was listed on the National Register of Historic Places.
(Wikipedia)
Das Chiricahua National Monument ist ein unter der Verwaltung des National Park Service stehendes Nationalmonument im US-Bundesstaat Arizona, das ein Gebiet mit skurrilen Felsskulpturen schützt. Es liegt rund 160 km östlich von Tucson am Übergang der Chihuahua- zur Sonorawüste und nahe der mexikanischen sowie neumexikanischen Grenze.
Die ungewöhnlichen Felsformationen des Chiricahua-Nationalmonuments resultieren aus einer Serie von gewaltigen Vulkanausbrüchen am heutigen Turkey Creek, die sich vor rund 27 Millionen Jahren ereignete und das umliegende Land mit einer mehr als 600 Meter hohen Asche- und Sandschicht überzog. Nachdem sich das pyroklastisches Material zu festem Tuffstein verdichte, wurde das dunkle Gestein über Jahrmillionen durch die Plattentektonik angehoben, verschoben und immer wieder gebrochen.
Winde und Wasser wuschen so lange das weichere Gestein aus dem festeren heraus, bis nur noch unzählige emporragende Gesteinsformationen übrigblieben. Teilweise bildeten sich auf diese Art derart ungewöhnliche Felsformationen, dass sie die äußere Gestalt von Gegenständen oder Lebewesen annahmen oder bestimmte Situationen darstellen. Zu ihnen gehören beispielsweise die „Ente auf einem Fels“ (Duck on a Rock), der „Kamelfelsen“ (Camel Rock), die „Küssenden Felsen“ (Kissing Rocks) und die zahlreichen „balancierenden“ Felsen (Balanced Rocks).
Das im gleichnamigen Gebirge befindliche Chiricahua-Nationalmonument wurde im Jahr 1924 gegründet und umfasst eine Fläche von rund 50 Quadratkilometern. Der Bonita Canyon Drive, an dem auch ein kleinerer Campingplatz liegt, verbindet das Besucherzentrum mit dem Massai Point, an dem diverse Wanderwege beginnen - darunter auch die zum Heart of Rocks (Herz der Felsen) mit den spektakulärsten Felsformationen sowie der abwechslungsreichere Echo Canyon Loop Trail (Rundweg). In der Summe stehen dem Besucher ein rund 30 km langes Streckennetz durch Felsskulpturen und Canyons offen.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Sorano
Sorano is a town and comune in the province of Grosseto, southern Tuscany (Italy).
It as an ancient medieval hill town hanging from a tuff stone over the Lente River.
History
Sorano was probably inhabited by Villanovan culture, but the first historical mentions are relative to the 3rd century BC, when it was an Etruscan city under the influence of the more populous nearby Sovana.
Disappearing from history under the Roman domination, it is again known in 862 when a county was founded by Emperor Louis II, under the Aldobrandeschi suzerainty. The Aldobrandeschi were the most powerful feudataries of southern Tuscany for more than four centuries, disappearing in 1312 when Margherita, son of Ildibrandino, died without male heirs. His daughter Adelaide married to Romano di Gentile Orsini, who added the city to the family fiefs.
The county of Pitigliano-Sorano fought against the Republic of Siena, but was forced to accept its suzerainty from 1417. It regained a full independence in 1556, when the latter was annexed to the Duchy of Tuscany. The fortress, due to its strategic position, was frequently attacked; it was also the seat of fratricidal fights between the Orsini. In 1604, with the death of Alessandro di Bertoldo, it became part of the Grand Duchy of Tuscany.
It became part of the Kingdom of Italy in 1860.
Frazioni
The municipality is formed by the municipal seat of Sorano and the villages (frazioni) of Castell'Ottieri, Cerreto, Elmo, Montebuono, Montevitozzo, Montorio, San Giovanni delle Contee, San Quirico, San Valentino and Sovana.
Culture
Comedian Jack Benny mentions Sorano in a running gag on both the radio and television versions of The Jack Benny Program, in which Jack has written a song entitled “When You Say 'I Beg Your Pardon,' Then I’ll Come Back to You.” In the gag, each time Jack reaches the lyric “when the swallows at Sorano return to Capistrano,” the song is interrupted by a cast member or guest star questioning how a swallow could possibly fly all the way from Italy to California.
Main sights
Rocca degli Orsini (Orsini castle), built in the 14th century but totally renovated by Niccolò IV Orsini in 1552. It is considered one of the most important examples of Renaissance military architecture. It has two massive angular bastions, connected by a line of walls with the main gate, which is surmounted by a noteworthy coat of arms and by a square tower. In the interior of the walls are remains of the ancient nucleus, with a round tower and the draw-bridge, now disappeared. A cycle of 16th-century frescoes of Sienese school have been recently found out.
Masso Leopoldino, a natural tuff stone carved to form a fortified, panoramic terrace by order of Gran Duke Leopold.
Vitozza cave settlement and fortress
Another castle is in the frazione of Sovana.
(Wikipedia)
Sorano ist eine kleine mittelalterliche Stadt mit 3180 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) der italienischen Provinz Grosseto in der Toskana.
Geografische Lage
Die Stadt liegt in der südlichen Toskana, im äußersten Osten der Hochmaremma, am Hang eines Tuffsteinhügels über dem Fluss Lente, der hier von den kleineren Wasserläufen Cercone und Castelsereno gespeist wird. Wie Pitigliano und Castell’Azzara ist sie eine der „Tuffsteinstädte“ (città del tufo).
Zur Gemeinde gehören folgende Siedlungen: Castell'Ottieri, Cerreto, Elmo, Montebuono, Montevitozzo, Montorio, San Giovanni delle Contee, San Quirico, San Valentino und Sovana.
Nachbargemeinden sind Acquapendente (VT), Castell’Azzara, Latera (VT), Manciano, Onano (VT), Pitigliano, Proceno (VT) und Semproniano. Im Osten grenzt Sorano an die Region Latium. Die Entfernung zur Provinzhauptstadt Grosseto beträgt etwa 80 km. Nach Rom sind es etwa 150 km, Siena ist etwa 100 km und Florenz etwa 180 km entfernt.
Geschichte
Das Felsplateau von Sorano war vermutlich seit der Bronzezeit besiedelt. Zur Zeit der Etrusker war das Gebiet sicher besiedelt, der etruskische Name der Siedlung ist allerdings nicht überliefert. Der heutige Ortsname leitet sich vermutlich von dem lateinischen Namen einer etruskischen Gottheit, Pater Soranus her. Sorano wurde in der Römerzeit durch das Municipium von Sovana verwaltet.
Im Mittelalter war die Stadt im achten Jahrhundert unter langobardischer Herrschaft. 862 ging sie in den Besitz der Grafen Aldobrandeschi über. Diese wurden 1312 von dem Geschlecht der Orsini als Herrscher abgelöst, die die Stadt wiederum 1604 an die Medici abtreten mussten. 1737 kam die Stadt unter die Herrschaft des Hauses Habsburg-Lothringen.
Die Erosion des Tuffsteinfelsens, der die Bausubstanz der Stadt mit betraf, führte zu einem allmählichen Niedergang der Stadt. In den letzten Jahren wurde Sorano als Touristenziel wieder aufgewertet.
Sehenswürdigkeiten
Die Kirche Collegiata di San Niccolò wurde bereits 1276 erwähnt.
Der Ort verfügt über zwei mittelalterliche Befestigungsanlagen, die Fortezza Orsini und den Masso Leopoldino.
Der zur Fortezza Orsini gehörende Orsinipark ist nur noch teilweise erhalten, einige Skulpturen und die Reste eines Brunnens sind noch sichtbar.
Der Palazzo Comitale ist ein gut erhaltener Renaissancepalast, der den Orsini als Residenz diente.
Die Porta dei Merli ist ein Stadttor, das früher mit einer Zugbrücke ausgestattet war und mit Wappen verziert ist.
Außerhalb der Stadt gibt es eine Reihe von Höhlen zu sehen, die von den Etruskern und Römern genutzt wurden. Am bekanntesten dabei ist die Nekropole von San Rocco.
Ebenfalls außerhalb der Stadt befinden sich mehrere Via Cave, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Sorano
Sorano is a town and comune in the province of Grosseto, southern Tuscany (Italy).
It as an ancient medieval hill town hanging from a tuff stone over the Lente River.
History
Sorano was probably inhabited by Villanovan culture, but the first historical mentions are relative to the 3rd century BC, when it was an Etruscan city under the influence of the more populous nearby Sovana.
Disappearing from history under the Roman domination, it is again known in 862 when a county was founded by Emperor Louis II, under the Aldobrandeschi suzerainty. The Aldobrandeschi were the most powerful feudataries of southern Tuscany for more than four centuries, disappearing in 1312 when Margherita, son of Ildibrandino, died without male heirs. His daughter Adelaide married to Romano di Gentile Orsini, who added the city to the family fiefs.
The county of Pitigliano-Sorano fought against the Republic of Siena, but was forced to accept its suzerainty from 1417. It regained a full independence in 1556, when the latter was annexed to the Duchy of Tuscany. The fortress, due to its strategic position, was frequently attacked; it was also the seat of fratricidal fights between the Orsini. In 1604, with the death of Alessandro di Bertoldo, it became part of the Grand Duchy of Tuscany.
It became part of the Kingdom of Italy in 1860.
Frazioni
The municipality is formed by the municipal seat of Sorano and the villages (frazioni) of Castell'Ottieri, Cerreto, Elmo, Montebuono, Montevitozzo, Montorio, San Giovanni delle Contee, San Quirico, San Valentino and Sovana.
Culture
Comedian Jack Benny mentions Sorano in a running gag on both the radio and television versions of The Jack Benny Program, in which Jack has written a song entitled “When You Say 'I Beg Your Pardon,' Then I’ll Come Back to You.” In the gag, each time Jack reaches the lyric “when the swallows at Sorano return to Capistrano,” the song is interrupted by a cast member or guest star questioning how a swallow could possibly fly all the way from Italy to California.
Main sights
Rocca degli Orsini (Orsini castle), built in the 14th century but totally renovated by Niccolò IV Orsini in 1552. It is considered one of the most important examples of Renaissance military architecture. It has two massive angular bastions, connected by a line of walls with the main gate, which is surmounted by a noteworthy coat of arms and by a square tower. In the interior of the walls are remains of the ancient nucleus, with a round tower and the draw-bridge, now disappeared. A cycle of 16th-century frescoes of Sienese school have been recently found out.
Masso Leopoldino, a natural tuff stone carved to form a fortified, panoramic terrace by order of Gran Duke Leopold.
Vitozza cave settlement and fortress
Another castle is in the frazione of Sovana.
(Wikipedia)
Sorano ist eine kleine mittelalterliche Stadt mit 3180 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) der italienischen Provinz Grosseto in der Toskana.
Geografische Lage
Die Stadt liegt in der südlichen Toskana, im äußersten Osten der Hochmaremma, am Hang eines Tuffsteinhügels über dem Fluss Lente, der hier von den kleineren Wasserläufen Cercone und Castelsereno gespeist wird. Wie Pitigliano und Castell’Azzara ist sie eine der „Tuffsteinstädte“ (città del tufo).
Zur Gemeinde gehören folgende Siedlungen: Castell'Ottieri, Cerreto, Elmo, Montebuono, Montevitozzo, Montorio, San Giovanni delle Contee, San Quirico, San Valentino und Sovana.
Nachbargemeinden sind Acquapendente (VT), Castell’Azzara, Latera (VT), Manciano, Onano (VT), Pitigliano, Proceno (VT) und Semproniano. Im Osten grenzt Sorano an die Region Latium. Die Entfernung zur Provinzhauptstadt Grosseto beträgt etwa 80 km. Nach Rom sind es etwa 150 km, Siena ist etwa 100 km und Florenz etwa 180 km entfernt.
Geschichte
Das Felsplateau von Sorano war vermutlich seit der Bronzezeit besiedelt. Zur Zeit der Etrusker war das Gebiet sicher besiedelt, der etruskische Name der Siedlung ist allerdings nicht überliefert. Der heutige Ortsname leitet sich vermutlich von dem lateinischen Namen einer etruskischen Gottheit, Pater Soranus her. Sorano wurde in der Römerzeit durch das Municipium von Sovana verwaltet.
Im Mittelalter war die Stadt im achten Jahrhundert unter langobardischer Herrschaft. 862 ging sie in den Besitz der Grafen Aldobrandeschi über. Diese wurden 1312 von dem Geschlecht der Orsini als Herrscher abgelöst, die die Stadt wiederum 1604 an die Medici abtreten mussten. 1737 kam die Stadt unter die Herrschaft des Hauses Habsburg-Lothringen.
Die Erosion des Tuffsteinfelsens, der die Bausubstanz der Stadt mit betraf, führte zu einem allmählichen Niedergang der Stadt. In den letzten Jahren wurde Sorano als Touristenziel wieder aufgewertet.
Sehenswürdigkeiten
Die Kirche Collegiata di San Niccolò wurde bereits 1276 erwähnt.
Der Ort verfügt über zwei mittelalterliche Befestigungsanlagen, die Fortezza Orsini und den Masso Leopoldino.
Der zur Fortezza Orsini gehörende Orsinipark ist nur noch teilweise erhalten, einige Skulpturen und die Reste eines Brunnens sind noch sichtbar.
Der Palazzo Comitale ist ein gut erhaltener Renaissancepalast, der den Orsini als Residenz diente.
Die Porta dei Merli ist ein Stadttor, das früher mit einer Zugbrücke ausgestattet war und mit Wappen verziert ist.
Außerhalb der Stadt gibt es eine Reihe von Höhlen zu sehen, die von den Etruskern und Römern genutzt wurden. Am bekanntesten dabei ist die Nekropole von San Rocco.
Ebenfalls außerhalb der Stadt befinden sich mehrere Via Cave, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden.
(Wikipedia)
Weltkulturerbe Kappadokien 001
Kappadokien (türkisch Kapadokya, griechisch Καππαδοκία, dt. auch Kappadozien) ist eine Landschaft in Zentralanatolien in der Türkei.
Das Gebiet, das als Kappadokien bezeichnet wird, umfasst heutzutage hauptsächlich die Provinzen Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir und Kayseri. Einer der bekanntesten Orte ist Göreme mit seinen aus dem weichen Tuff herausgehauenen Höhlenkirchen. Göreme gilt als das Zentrum Kappadokiens, der dort befindliche einzigartige Komplex aus Felsformationen wurde von der Unesco 1985 zum Weltkulturerbe ernannt. Eine weitere Besonderheit sind eine Vielzahl unterirdischer Städte, deren bekannteste Kaymaklı und Derinkuyu sind, die von Archäologen seit den 1960er Jahren freigelegt wurden. Weitere sehr bekannte Städte sind Ürgüp und Avanos. - wikipedia -
© 05-2012 by
Richard von Lenzano
Italien / Toskana - Volterra
Volterra (Italian pronunciation: [volˈtɛrra]; Latin: Volaterrae) is a walled mountaintop town in the Tuscany region of Italy. Its history dates from before the 8th century BC and it has substantial structures from the Etruscan, Roman, and Medieval periods.
History
Volterra, known to the ancient Etruscans as Velathri or Vlathri and to the Romans as Volaterrae, is a town and comune in the Tuscany region of Italy. The town was a Bronze Age settlement of the Proto-Villanovan culture, and an important Etruscan center (Velàthre, Velathri or Felathri in Etruscan, Volaterrae in Latin language), one of the "twelve cities" of the Etruscan League.
The site is believed to have been continuously inhabited as a city since at least the end of the 8th century BC. It became a municipium allied to Rome at the end of the 3rd century BC. The city was a bishop's residence in the 5th century, and its episcopal power was affirmed during the 12th century. With the decline of the episcopate and the discovery of local alum deposits, Volterra became a place of interest of the Republic of Florence, whose forces conquered Volterra. Florentine rule was not always popular, and opposition occasionally broke into rebellion. These rebellions were put down by Florence.
When the Republic of Florence fell in 1530, Volterra came under the control of the Medici family and later followed the history of the Grand Duchy of Tuscany.
Culture
The main events that take place during the year in Volterra are
Volterra gusto
Volterra arte
Volterra teatro
Main sights
Roman Theatre of Volterra, 1st century BC, excavated in the 1950s
the Roman amphitheatre was discovered in 2015 and has been excavated over the succeeding years
Piazza dei Priori, the main square, a fine example of medieval Tuscan town squares
Palazzo dei Priori, the town hall located on Piazza dei Priori, construction begun in 1208 and finished in 1257
Pinacoteca e museo civico di Volterra (Art Gallery) in Palazzo Minucci-Solaini. Founded in 1905, the gallery consists mostly of works by Tuscan artists from 14th to 17th centuries. Includes a Deposition by Rosso Fiorentino.
Etruscan Acropolis and Roman Cistern. The acropolis on the citadel dates to the 8th century B.C., while the impressive cistern is from the 1st century B.C.
Volterra Cathedral. It was enlarged in the 13th century after an earthquake. It houses a ciborium and some angels by Mino da Fiesole, a notable wood Deposition (1228), a masterwork of Romanesque sculpture and the Sacrament Chapel, with paintings by Santi di Tito, Giovanni Balducci and Agostino Veracini. In the center of the vault are fragments of an Eternal Father by Niccolò Circignani. Also noteworthy is the Addolorata Chapel, with a terracotta group attributed to Andrea della Robbia and a fresco of Riding Magi by Benozzo Gozzoli. In the nearby chapel, dedicated to the Most Holy Name of Jesus, is a table with Christ's monogram, allegedly painted by Bernardino of Siena. The rectangular bell tower is from 1493.
Volterra Baptistery of San Giovanni, built in the second half of the 13th century.
Fortezza Medicea (Medicean Fortress), built in the 1470s, now a prison housing the noted restaurant, Fortezza Medicea restaurant.
Guarnacci Etruscan Museum, with thousands of funeral urns dating back to the Hellenistic and Archaic periods. Main attractions are the bronze statuette "Ombra della sera" (lit. '"Shadow of the Night"'), and the sculpted effigy, "Urna degli Sposi" (lit. '"Urn of the Spouses"') of an Etruscan couple in terra cotta.
The Etruscan Walls of Volterra, including the well-preserved Walls of Volterra (3rd-2nd centuries BC), and Porta Diana gates.
The Medici Villa di Spedaletto, outside the city, in direction of Lajatico
There are excavations of Etruscan tombs in the Valle Bona area.
Volterra Psychiatric Hospital, Founded in 1888 until 1978, it was reopened for public and will be once more used for psychiatric purposes.
In popular culture
Volterra features in Horatius, a poem by Lord Macaulay.
Linda Proud's A Tabernacle for the Sun (2005), the first volume of The Botticelli Trilogy, begins with the sack of Volterra in 1472. Volterra is the ancestral home of the Maffei family and the events of 1472 lead directly to the Pazzi Conspiracy of 1478. The protagonist of the novel is Tommaso de' Maffei, half brother of one of the conspirators.
Volterra is an important location in Stephenie Meyer's Twilight series. In the books, Volterra is home to the Volturi, a clan of rich, regal, powerful ancient vampires, who essentially act as the rulers of the world's vampire population. (However, the relevant scenes from the movie were shot in Montepulciano.)
Volterra is the site of Stendhal's famously disastrous encounter in 1819 with his beloved Countess Mathilde Dembowska: she recognised him there, despite his disguise of new clothes and green glasses, and was furious. This is the central incident in his book On Love
Volterra is mentioned repeatedly in British author Dudley Pope's Captain Nicholas Ramage historical nautical series. Gianna, the Marchesa of Volterra and the fictional ruler of the area, features in the first twelve books of the eighteen-book series. The books chart the progress and career of Ramage during the Napoleonic wars of the late eighteenth and early nineteenth century, providing readers with well-scripted articulate details of life aboard sailing vessels and conditions at sea of that time.
Volterra is the site where the novel Chimaira by the Italian author Valerio Massimo Manfredi takes place.
Valerio Massimo Manfredi's The Ancient Curse is also set in Volterra, where a statue called 'The Shade of Twilight' is stolen from the Volterra museum.
Volterra is featured in Jhumpa Lahiri's 2008 collection of short stories Unaccustomed Earth. It is where Hema and Kaushik, the protagonists of the final short story "Going Ashore," travel before they part.
Volterra is featured in Luchino Visconti's 1965 film Vaghe stelle dell'Orsa, released as Sandra (Of a Thousand Delights) in the United States and as Of These Thousand Pleasures in the UK.
Volterra's scenery is used for Central City in the 2017 film Fullmetal Alchemist (film) directed by Fumihiko Sori.
The 2016 video game The Town of Light is set in a fictionalized version of the notorious Volterra Psychiatric Hospital.
"Volaterrae" is the name given by Dan and Una to their secret place in Far Wood in Rudyard Kipling's Puck of Pook's Hill. They named it from the verse in Lord Macaulay's Lays of Ancient Rome:
From lordly Volaterrae,
Where scowls the far-famed hold
Piled by the hands of giants
For Godlike Kings of old.
Volterra and its relationship with Medici Florence features in the 2018 second season of Medici: Masters of Florence.
(Wikipedia)
Volterra, lateinisch Volaterrae, ist eine italienische Stadt mit 9980 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Provinz Pisa in der Region Toskana.
Geographie
Volterra liegt etwa 50 Kilometer südlich von Pisa und 30 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Die Stadt gilt mit ihrem spektakulären landschaftlichen Umfeld als eine der schönsten in der Toskana.
Der Kern der heutigen Stadt liegt abgeschieden auf einem 550 m hohen Bergrücken über dem Tal der Cecina (Val di Cecina) inmitten einer kargen, zerfurchten Hügellandschaft. Die Felsabbrüche und Geröllhalden sind das Produkt jahrhundertelanger Erosion. Das Gebiet Le Balze im Nordwesten Volterras vermittelt einen beispielhaften Eindruck dieses Phänomens.
Die Stadt wird beherrscht von einer heute als Staatsgefängnis benutzten Festung der Medici, der Fortezza Medicea. Volterra ist ein Zentrum der Alabasterverarbeitung.
Zu den Ortsteilen (Frazioni) zählen Mazzolla, Montemiccioli, Saline di Volterra und Villamagna.
Die Nachbargemeinden sind Casole d’Elsa (SI), Colle di Val d’Elsa (SI), Gambassi Terme (FI), Lajatico, Montaione (FI), Montecatini Val di Cecina, Peccioli, Pomarance und San Gimignano (SI).
Geschichte
Volterra kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. entstand der Ort aus der Verbindung mehrerer kleiner etruskischer Ansiedlungen, deren Bestand bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgt werden kann. Zu dieser Zeit bauten die Etrusker eine sieben Kilometer lange Ringmauer und nannten die nunmehr vereinigte Stadt Velathri.
Volterra war eine der ältesten und größten der zwölf Bundesstädte Etruriens. Später war es eine römische Stadt mit den Rechten eines Municipiums. Ihre hohe Lage machte sie zu einer starken Festung, die Sulla im ersten Bürgerkrieg erst nach zweijähriger Belagerung 79 v. Chr. einnehmen konnte.
Im 12. und 13. Jahrhundert war Volterra eine Republik; im 14. Jahrhundert fiel es an Florenz.
Sehenswürdigkeiten
Architektonische und künstlerische Zeugnisse der verschiedenen Epochen zeugen von der wechselvollen Existenz und Bedeutung der Stadt. Einige der etruskischen Nekropolen und mittelalterlichen Kirchenmauern sind jedoch in der Vergangenheit der Erosion zum Opfer gefallen.
Am Hauptplatz der Stadt, der Piazza dei Priori, steht der älteste erhaltene Kommunalpalast der Toskana, der Palazzo dei Priori.
Von der etruskischen Stadtmauer ist als einziges Tor die Porta all’Arco gut erhalten. Es stammt aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Im äußeren Bogen sind drei verwitterte Köpfe zu erkennen, deren Bedeutung aber umstritten ist.
Außerhalb der mittelalterlichen Porta Fiorentina liegt das Teatro Romano, erbaut zur Zeit des Kaisers Augustus. Von der Zuschauertribüne für etwa 2000 Personen blickt man auf die teilweise rekonstruierte Bühnenwand. Die unterhalb des Theaters liegenden Thermenanlagen stammen aus späterer Zeit.
Andere historische öffentliche Gebäude sind der Dom Santa Maria Assunta aus dem frühen 12. Jahrhundert mit einer Kassettendecke und mit Granit vortäuschender Stuckverkleidung der Säulen sowie etlichen künstlerisch hochrangigen Ausstattungsstücken, das oktogonale Baptisterium mit einem Taufbecken von Andrea Sansovino, der auf Privatpaläste und Wohntürme aus dem 12. und 13. Jahrhundert zurückgehende Palazzo Pretorio sowie der als Gefängnis dienende Torre del Porcellino. Schließlich gehört der Palazzo Incontri-Viti zu den prachtvollsten Gebäuden Volterras.
Unter den Kirchen sind zu nennen: die spätromanische S. Michele sowie die Kirchen von S. Francesco, S. Lino und S. Girolamo mit Bildern und Skulpturen aus der Schule von Florenz.
Museen
Von besonderer Bedeutung ist das archäologische Museo Etrusco Guarnacci im Palazzo Desideri Tangassi. Mario Guarnacci (1701–1785), ein vielseitig interessierter Gelehrter, widmete seine Studien der antiken Geschichte. Dabei konnte er durch Ankäufe und Ausgrabungen eine ansehnliche Menge Belegmaterial über die etruskische Zivilisation sammeln.
Ein bedeutender Teil der Sammlung umfasst Ascheurnen sowie Stücke aus Bronze und Keramik. Die Urnen bestehen aus Tuffstein, Alabaster und Tonerde. Eine der bekanntesten ganz Etruriens ist die Urna degli Sposi (dt. Urne der Brautleute), auf deren Deckel ein Paar beim Festmahl liegend dargestellt ist.
Das bedeutendste Stück der Sammlung ist jedoch die Bronzefigur Ombra della sera (dt. Abendschatten). Es ist mit der Zeit zu einer „Ikone“ für das Museum und die Stadt Volterra geworden. Seine Berühmtheit verdankt es hauptsächlich seiner einzigartigen Form, die den italienischen Dichter Gabriele D’Annunzio an den Schatten einer menschlichen Figur in der Abendsonne erinnert haben soll. Es ist ein Meisterwerk etruskischer Bronzegießer aus der hellenistischen Periode. Ein weiteres bedeutendes Exponat ist die Stele des Avile Tite aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.
Weitere Ausstellungsstücke sind verschiedene Mosaikböden aus der römischen Kaiserzeit, die aus Volterra und Segalari stammen. Hinzu kommt eine Münzsammlung mit seltenen etruskischen Münzen aus Gold, Silber und Bronze. Schließlich sind noch mit Edelsteinen verzierte etruskische und römische Schmuckstücke zu sehen.
Wichtig ist die Sammlung der seit 1982 im Minucci-Solaini-Palast untergebrachten „Pinacoteca“ mit der berühmten Kreuzesabnahme (1521), dem Meisterwerk des Malers Rosso Fiorentino, und den bedeutendsten Arbeiten von Taddeo di Bartolo, Domenico Ghirlandaio und Luca Signorelli, welche die künstlerischen Einflüsse aus Pisa, Florenz und Siena anschaulich machen.
Im April 2003 wurde im Turmhaus des Palazzo Minucci-Solaini das Ecomuseo dell’Alabastro eröffnet, in dem die Geschichte der Gewinnung und der Verarbeitung von Alabaster seit der Antike bis zur Gegenwart dargestellt ist.
Volterra in der Literatur
Volterra ist eine wichtige Stadt in Stephenie Meyers „Biss“-Serie. Dort ist Volterra die Heimatstadt der Volturi, einer königlichen Vampirfamilie.
Volterra spielt auch in der von Dudley Pope geschriebenen Romanreihe um den britischen Marineoffizier Nicolas Ramage eine Rolle. Im ersten Band rettet er während der Napoleonischen Kriege die Marchesa von Volterra vor den französischen Besatzungstruppen. Er verliebt sich in sie, und ihre Herrschaft über Volterra spielt in den weiteren Bänden eine wichtige Rolle. Auch ihr Neffe, Paolo Orsini, nächster in der Erbreihenfolge der Regentschaft, kommt in den meisten Romanen vor, da er als Fähnrich unter Ramages Kommando segelt.
(Wikipedia)
Märchenschloss:
Zugbrücke zur Burg Lichtenstein, Honau bei Reutlingen, Deutschland.
Schloss Lichtenstein
Wilhelm Hauffs Roman "Lichtenstein" steht Pate fürs heutige und gleichnamige Schloss. Herzog Wilhelm, der im 19. Jahrhundert hier herrschte, las auch gerne Hauffs Märchen. Gut 20 Jahre nach Erscheinen des Romans ließ er nämlich das Schloss bauen.
Schlossverwaltung Lichtenstein, 72805 Lichtenstein, Tel.: 07129 / 4102, verwaltung@schloss-lichtenstein.de, www.schloss-lichtenstein.de.
1840 ging es los, nach Vorlage Hauffs. Und weil hier damals noch Reste einer Burg gestanden haben, ließ er sie bis zur Grundmauer abtragen und sein neues Schloss einfach obendrauf bauen. So ist aus einer Ritterburg ein Märchenschloss geworden.
...
Mittig
Helm - Bauherr Graf Wilhelm von Württemberg
und
Wappen Württembergs ( aka Wirtemberg)
- drei Hirschstangen auf gelbem Grund
middle:
coat or arms for the state Wirtemberg and
COUNT Wilhelm of Württemberg
-
define: Albtrauf
================
Gemeindeverbund Lichtenstein: Honau - am Albtrauf ( ~ steiler Albaufstieg)
Unterhausen und Honau liegen im Echaztal am Trauf der Schwäbischen Alb, ca. 50 km südöstlich von Stuttgart.
Der Ortsteil Holzelfingen liegt auf der Schwäbischen Alb. Die nächste größere Stadt ist das 10 km entfernte Reutlingen.
Der höchste Punkt
des Gemeindegebietes liegt auf 836,7m über NN, der niederste auf 470m über NN.
Also 366 m Höhenunterschied.
-
define
Tuffstein - Mauerwerk
=========================
Der Tuffstein von Honau hatte so viele Menschen im höchstgelegenen Teil des Echaztals reich gemacht.
Das Material war bevorzugter Baustoff für zumeist repräsentative Gebäude wie die Pfullinger Hallen oder auch Schloss Lichtenstein.
Und unter Honau lagen diese Vorkommen.
Bald hatten die Honauer Steinbruchbesitzer ihren - übrigens guten - Ruf weg:
"In Honau gibt es keine Not, die verwandeln Steine in Brot."
-
Die Farben der weltweit vorkommenden vulkanischen Tuffe reichen von grau über gelblich, bräunlich und rötlich bis kräftig rot. Aufgrund der vulkanischen Gaseinschlüsse ist Tuff häufig sehr porös.
Der Begriff Tuff früher allgemein wesentlich umfassender benutzt und bezeichnete ganz einfach verfestigte pyroklastische Ablagerungen aller Korngrößen.
Auch in der heutigen Literatur bezeichnet Tuff meist ein Gestein, das nicht nur aus verfestigter vulkanischer Asche besteht, sondern ganz allgemein verfestigte pyroklastische Ablagerungen unterschiedlichster Korngröße.
Tuff ist im Allgemeinen ein relativ weiches Gestein (Ausnahme: Schmelztuff) und lässt sich daher gut als Naturwerkstein verarbeiten.
Aufgrund seiner (durch Gaseinschlüsse hervorgerufenen) dämmenden Eigenschaft wird er gerne als Baumaterial verwendet
Der Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e.V. und die Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften haben den Tuff zum Gestein des Jahres 2011 bestimmt.
In der Begründung für die Wahl wird dabei besonders hervorgehoben, dass Tuffgesteine nicht nur wissenschaftlich interessant sind. Durch die Verwendung als Zement oder als Werksteine für Gebäude haben und hatten Tuffe eine große Bedeutung für die Architekturgeschichte Deutschlands.
Auf 100 000 bis 150 000 Euro schätzt der Architekt Brändle das Jahresprogramm an Instandhaltungs-Investition, das die Familie aufzubringen hat.
Im 13. Jahrhundert wurden Burgen überwiegend -hûs („Haus“) und -stein genannt.
Der neue Lichtenstein ist 1841/42 nach dem Entwurf des Nürnberger Architekten Karl Alexander Heideloff und des Reutlinger Baumeisters Johann Georg Rupp entstanden. Auftraggeber und Mitplaner war der damals 31-jährige Bauherr Graf Wilhelm von Württemberg, der 28 Jahre später in seinem Sessel im Turm des Schlosses gestorben ist. Der Sessel steht da noch.
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Architecture
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Exif data
Camera Nikon D5100
raw
Subfile Type Full-resolution Image
Tiff
Das Tagged Image File Format (TIFF oder auch kurz TIF) ist ein Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten.
Knackig scharf
etwa 45 MB speicherplatz, flickr akzeptiert dieses Format
Compression Uncompressed
Exposure 0.017 sec (1/60)
Aperture f/10.0
Kit lens 18-55 mm
Focal Length 20 mm, aka 35 mm analog
Polfilter
ISO Speed 360
Der Arzt und Alchimist Paracelsus verlässt Basel und flüchtet nach Colmar, bevor er sein Wanderleben wieder aufnimmt. Flamme entspricht Sulphur
Rauch entspricht Mercurius Quecksilber Hg
Asche entspricht Salz
Paracelsus beklagt sich bitterlich in zwei Briefen an den Juristen Bonifacius vom 28.2.1528 und 4.3.1528 mit der Erkenntnis: "Wahrheit trägt Hass ein" (S.234).Nun, so einfach stimmt das nicht, denn Paracelsus hat doch mit Polemiken und mit Zwangsumstrukturierungen im Medizinalwesen in Basel einigen Widerstand auf sich gezogen, und eigenartigerweise kann er nie ein Dokument über seinen Doktortitel vorweisen. Er konnte doch damit rechnen, dass unter seinen Schülern in Basel die Söhne mancher Ärzte und Apotheker sassen, die von den Umstrukturierungen betroffen waren. Ausserdem steht die Schweiz ein Jahr vor der Reformation und die Stimmung ist allgemein derart aufgeheizt, dass die politischen Verantwortlichen nicht mehr wissen, für welche Seite sie sich denn nun entscheiden sollen. Kurz gesagt, Paracelsus will zu viel in zu kurzer Zeit verändern, und dies provoziert harten Widerstand].
Zerwürfnis in Colmar mit Laurentius Fried - Buch über die SyphilisAb ungefähr April 1528 kommt es dann in Colmar selbst zu einem weiteren Zerwürfnis, dieses Mal zwischen Paracelsus und Laurentius Fried wegen immer stärkeren Meinungsverschiedenheiten zur Medizin oder zum Vorgehen in der Medizin (S.234).Aber die Kraft zu neuen Publikationen ist bei Paracelsus auch in Colmar ungebrochen. Am 11.6.1528 wird ein Buch von Paracelsus über die Syphilis publiziert "Von chemy und heilung der Franzosen neun Bücher" ["Von Chemie und der Heilung der Syphilis neun Bücher"]dem Bürgermeister der Stadt Colmar, Hieronymus Boner, gewidmet (S.96) Im Jahre 1528 ist Paracelsus generell wieder dauernd auf der Suche nach Heilmitteln (S.11). Ab 1529 beginnt für Paracelsus dann wieder eine regelrechte "Schreibphase" mit Arbeit-- am Chirurgiebuch "Bertheonea"-- am "Spitalbuch"-- am Buch über Geschwüre und offene Schädel-- an 10 Kapiteln über die Französische Krankheit (Syphilis) (S.234). 1529 Reformation in der Schweiz Das Jahr 1529 ist auch ein "christliches" Revolutionsjahr mit vielen "Bilderstürmen und Vertreibungen katholischer Angestellter:
-- Gossau: Bildersturm und Vertreibung des katholischen Abt Diethelm Blarer von Wartensee (S.34)-- St. Gallen: Bildersturm und Vertreibung des katholischen Abt Franz Gaisberg (S.34)
-- Zürich: Reformation: Zwingli und Leo Jud (S.60). Führender Reformator ist Zwingli, zweiter Mann ist Leo Jud mit gutem Verhältnis zu Paracelsus (S.60). Leo Jud hat nicht nur gute Worte für Paracelsus, sondern hilft ihm auch mit Taten mit der Herausgabe von Paracelsus-Schriften (S.75). Paracelsus selbst ist religiös unentschlossen und besucht kaum religiöse Veranstaltungen (S.68). Dafür publiziert er sein nächstes Buch: 1529 Buch zur Syphilis: "Vom Ursprung und Herkommen der Franzosen sampt der Rezepten Heilung 8 Bücher" (S.60,250) Die astrologisch-stilistische Betrachtungsweise von Paracelsus über die Syphilis
-- Paracelsus betrachtet nicht nur die Symptome ganzheitlich, sondern auch den Zustand des einzelnen Patienten in Seele, Körper und Geist-- Paracelsus betreibt bezüglich Syphilis auch Exosemiotik: Er behauptet astrale Bezüge, historische Bezüge, Sternkonstellationen, Regenbogen als Zeichen etc. (S.252).-- Paracelsus behauptet fest, die Syphilis sei nicht von den Ureinwohnern aus Süd-"Amerika" importiert sondern stamme aus Europa selbst im Zusammenhang mit Planetenkonstellation und Luxus (S.252) bzw. oo es sei ein astraler Faktor, genannt "Venus", dabei zu berücksichtigen (S.253): Der Lauf der Planeten regiert gemäss Paracelsus Krankheitskonstellationen: Venus ist im astrologischen Denken von Paracelsus "eine Mutter der Krankheit für den so genannten unteren Himmel" (S.254), für den Mann (S.161) mit Faktoren Zeit, Triebhaftigkeit und Grenzenlosigkeit, wobei ein weiser Mann diese Faktoren beherrscht (S.254)
oo ausserdem sei ein Infektionsfaktor, genannt "Luxus", zu berücksichtigen (S.253): Wenn Venus am Himmel ist, dann ist Luxus, eine "Mutter" der Krankheit, nicht mehr weit: Geschwüre stehen bereit, aus den Frauen in die Männer übertragen zu werden (S.254); und ein voller Magen im "Luxus" ist Voraussetzung für die Lust, die die Übertragung im "Spiritus peccans" (im "schädlichen Geist") möglich macht (S.255)oo gemäss Paracelsus müssen äussere Konstellation von "Venus" und innere Konstellation von "Luxus" zusammenwirken, um die Syphilis auszulösen (S.255)
oo der "spiritus" macht den Samen und zeugt die Kinder, so die Vorstellung von Paracelsus (S.255)oo ausserdem ist ein medizinisch-therapeutischer Gesichtspunkt zu berücksichtigen in Anlehnung an die allgemeine Lehre zu den Geschwüren, genannt "Crepinus" (S.253-254)-- Paracelsus stellt befriedigend fest, dass das Auftreten der Syphilis die alte Viersäftelehre absolut in Frage stellt, denn die "Klassiker" der Medizin hätten zu dieser Krankheit noch nie etwas geschrieben (S.254).[Nun, eigenartigerweise tauchte die Syphilis in Europa aber genau ab der Rückkehr von Kolumbus mit seinen menschlichen "Geschenken" aus Süd-"Amerika" auf. Diese Tatsache wird von Paracelsus verdrängt].Verlegenheitsrezepte von Paracelsus gegen die Syphilis Pirmin Meier: "Entgegen dem allgemeinen Lob der paracelsischen Syphilisideologie scheinen die zahlreichen Kuren, die er in seinen Studien zur grossen Seuche anführt, eher Ausdruck von Verlegenheit zu sein": -- Schwitztränke
-- Salzpräparate-- Arsen, äusserlich angewandt-- gemässigte Quecksilbertherapie-- allerlei Öle-- schweflige Lösungen
-- Heilpflanzenpräparate wie oo Salomonssiegel oo Persicaria (Knöterichgewächs) oo Melisse oo Baldrian oo Aloe etc. (S.257)Die beste Vorsorge sei Keuschheit (S.258). [Das haben die katholischen Pfarrer sicher auch gesagt...]. Aber da ist noch ein Buch: 1529 Buch von Paracelsus: Volumen Paramirum Buch 1 und 2 Paracelsus behauptet: Der Mensch ist ein Zwischenstadium zwischen Urmaterie und Endmaterie-- zwischen der Ursprungsmaterie vor der Geburt und vollendeter Materie nach dem Tod-- der Mensch sei ein "mittel corpus" zwischen "prima materia" und "ultima materia" (S.102) Paracelsus behauptet: Die fünf Gründe der Krankheiten / die "fünf Fürsten": Die Ganzheitlichkeit der verschiedenen Faktoren für eine Krankheit (S.307); diese "fünf Fürsten" sind programmatisch für das Verständnis von Paracelsus, sind für ihn erstrangig, haben für ihn erste Priorität (S.308).-- erste Krankheitsursache ist: das "ens astrale" / das Umgebende -- zweite Krankheitsursache ist: das "ens venale" / das Infizierende und Vergiftende
-- dritte Krankheitsursache ist: das "ens naturale" / das Verderbende und Konstituierende -- vierte Krankheitsursache ist: das "ens spirituale" / das Wüten aus dem Bewussten oder Unbewussten -- fünfte Krankheitsursache ist: das "ens dei" / das von oben Prüfende und Heimsuchende (S.308). Diese Fünfteilung des Krankwerdens ist weltweit die erste differenzierte Handhabung des Kausalitätsdenkens in der Medizin überhaupt (S.310). Paracelsus postuliert in seinem Buch "Volumen Paramirum": Patienten müssen differenziert betrachtet werden. Bei Krebs z.B. müssen umweltbedingte, ernährungsbedingte, erbbedingte oder auch psychische Faktoren berücksichtigt werden. Das Geschwür bringt gemäss Paracelsus sogar spirituelle "Mitteilungen". Wer nur einen Grund für eine Krankheit annimmt, versteht gemäss Paracelsus die Krankheit nicht (S.311). Auch eine einzige Heilungsart genügt nicht. Weder Homöopathie (Heilung mit Gleichem), noch Allopathie (Heilung durch Gegenmittel) haben eine Monopolstellung, sondern alle Heilmethoden sollen in Proportion zueinander stehen. Der Arzt soll sich leiten lassen von Erfahrenheit und Vernunft: "experimenta ac ratio" (S.317). Gemäss Pirmin Meier ergibt sich eine auffällige Parallelität zur alchemistischen Zahl 4 plus die Quintessenz als fünfte Stufe (S.308). Paracelsus teilt auch die Entien / Daseinszustände in 4 "heidnische" Bücher ein - mit der Beschreibung natürlicher Heilungen - denen ein fünftes "nichtheidnisches" Buch zugefügt ist mit der Beschreibung theologischer Betrachtungsweisen (S.308). Gemäss Pirmin Meier ergibt sich auch in der chinesischen Philosophie eine auffällige Parallelität zur Zahl 5, die in Europa aber wahrscheinlich nicht bekannt gewesen ist: -- 5 Eingeweide
-- 5 Elemente bzw. Wandlungsphasen-- 5 Geschmäcker
-- 5 Glücksfälle-- 5 Haupttugenden-- 5 Insignien-- 5 Lehren
-- 5 Richtunge-- 5 Tätigkeiten-- 5 Tugenden-- 5 Töne
-- 5 wilde Tiere etc. (S.308)Das "Salz-Merkur-Sulphur"-Prinzip
(S.97,98):-- Paracelsus glaubt an tote und belebte Materie, dass die Körpermaterie des Menschen nach dem Tod anders ist als vor dem Tod bzw. Paracelsus meint, an Leichen seien wichtige Informationen nicht mehr vorhanden, die am lebenden Mensch noch vorhanden sind (S.100)-- Paracelsus gibt der Krankenbettmedizin die Basis (S.101)-- Paracelsus beschreibt das Wesen von Substanz mit "Sal-Merkur-Sulphur", was nicht als die trockenen Elemente Salz-Quecksilber (Hg)-Schwefel zu verstehen ist, sondern als eine Umschreibung von Eigenschaften bei Prozessen (S.100)
-- die 3 Prinzipien stehen für das "Lebendige", den "menschlichen Leib" mit der Seele (S.100)-- Gleichnis von Paracelsus zu den Elemente-Prozessen am Beispiel Holz (als Leib): oo Flamme entspricht Sulphur oo Rauch entspricht Mercurius / Quecksilber Hgoo Asche entspricht Salz (S.101)
-- Paracelsus behauptet, die 3 Prinzipien "Sal-Merkur-Sulphur" stehen im Zusammenhang mit den 4 Elementen und den 3 männlichen Werken: "Brandstiftung, Auflösung, Verduften" (S.98) Paracelsus definiert "Krankheit" neu
-- Krankheit ist gemäss Paracelsus immer relativ: "die krankheit stet in dem Gewicht, in der zal und in der mass." (S.100)-- Paracelsus hat das Prinzip, den gesunden Menschen schon mit zukünftigen Krankheiten oder in Umformungsprozessen einzuschätzen (S.101). Er benutzt dazu ein Gleichnis: Er sieht den Mensch als Baum und stellt sich vor, wie die Flammen lodern würden, wenn der Baum brennen würde. Paracelsus appelliert, alle Mediziner sollten solche "Feueraugen" entwickeln (S.102)
-- Alchimisten mit "arzneiischen Augen" sehen mehr Krankheiten als Menschen, die nur "Bauernaugen" haben (S.101)-- Paracelsus schlussfolgert auch, dass man die Wahrheit über den menschlichen Körper erst dann erfährt, wenn der Mensch eine Krankheit durchmacht, und ebenso im Tod (S.102); das gesunde Leben ist nie ein Frieden, weil immer eine Krankheit kommen kann (S.102). Arznei ist für Paracelsus Medizin, Kräfte der Natur und Kräfte des Glaubens (S.103). Die "männliche" Wirkung der 3 Prozesse der Paracelsus-Medizin: sal, mercurius und sulphur
Die Ursache von Krankheit beruht bei Paracelsus auf Störungen bei den 3 Prinzipien sal, mercurius und sulphur. Paracelsus wird damit zum Medizin-Revolutionär-- seine Heilkunst ist eine eher chemisch orientierte Heilkunst mit spezifischen Errungenschaften- er gibt eine neue Ordnung vor, mit männlichen Wirkungen, die zerstören: brennen / Brandstiftung (sulphur), faulen/auflösen (Salz konserviert, dann faulen die Dinge und geraten in Auflösung) und weglaufen (mercurius: Hg verdampft bereits bei Raumtemperatur) (S.104)-- der Prozess des Brennens erfolgt bei Krankheiten dabei durch Brennstoffe (genannnt "Sulphur") wie Harz, Gummi, Schmiere, Fett, Butter, Öl, Weingeist, Holz, Fleisch, Metalllösungen, brennbare Flüssigkeiten aus Steinen wie Petrol (S.104)-- Faulen und Auflösen von Stoffen ergibt sich durch einen "männischen" Einfluss eines Sterns oder Umwelteinfluss auf das Prinzip Sal. Der Stern wird als "Salzmann" dargestellt, der Salzsäure einsetzt. Die Konservierungseigenschaft des Sal geht dann ins Gegenteil über. Auflösende Wirkungen gehen aus von Kalken, Aschen, Kupferwässer, Antimon (Antimontrisulfid, Arsen genannt) (S.105)-- flüchten: Mercurius ist ein männlicher Meister im Davonlaufen, im sich französisch Verabschieden: Sonne / Wärme lässt Merkur verflüchtigen (S.105).
Definition von Krieg gegen Krankheiten - die positive Dosis
Paracelsus bezeichnet Krieg als das männlichste aller gesundheitsschädlichen Werke. Er vergleicht die Heilkunst auch mit Kriegskunst und bezeichnet Heilmittel auch als "Waffen der Arznei" (S.105). Die 3 Elemente müssen so "dressiert" / "gezähmt" werden, dass sie heilend wirken:
->> Feuer ("sulphur") wird so Bestandteil der Arznei
->> eine auflösende Wirkung ("sal") ist angebracht z.B. bei Steinkrankheiten (S.105). Umwandlungen im Magen - Meister "Archeus. Paracelsus personifiziert den Umwandlungsprozess im Magen durch einen "meister im magen", genannt "Archeus", der Verteiler und Verwandter aller Dinge, "Künstler und Arzt" (S.106)
Meister "Archeus" verwandelt im Magen
oo Schwefel zu Eisen
oo Salz zu Diamanten
oo Quecksilber (Hg) zu Gold (S.106)
Insgesamt wird der Mensch im Magen durch "Archeus" geformt und geschmiedet, so die Vorstellung von Paracelsus (S.106). Beispiele von Heilmitteln gemäss Paracelsus
-- Hausmittel Kamille und Pfeffer-- Karfunkel, Tuffstein, Tanne, Zypresse, Gold (v.a. Trinkgold), Silber -- Rose, Lattich, Hahnenfuss, Rittersporn, Nessel, Coloquint, Scammonea (Purgierwurzel, Wurzel zur Reinigung)
-- Mittel zur Magenreinigung gegen Sodbrennen erscheinen besonders wichtig (S.109).Volumen Paramirum Buch 3:
Über Steinbildungsprozesse (Tartarus-Prinzipien) - über Magenprozesse / Umwandlungsprozesse - über Ernährung
Das "Tartarus-Buch" ist gemäss Pirmin Meier eine Glanzleistung (S.109). Steinkrankheiten -- Paracelsus beschreibt, wie Steinkrankheiten / Tartarus-Krankheiten entstehen (S. 99) -- der Salzgeist bildet Steine in Nieren und anderen Organen -- der Salzgeist bildet auch Weinsteine, Donnersteine, Hagelsteine, Meteoren (S.109) -- Paracelsus beschreibt weiter
oo Abläufe der Gerinnung
oo Abläufe der Versteinerung
oo Abläufe der Ernährung
oo Abläufe beim Stoffwechsel
oo Abläufe im Magen (S.98)
oo Fasten wird als chemischer Vorgang beschrieben, z.B. bei Klaus von Flüe (S.99)
Magenvorgänge und Ernährung
-- Paracelsus beschreibt verschiedener Magenvorgänge / Umwandlungsvorgänge in den Gliedern, auch in der Nase, im Gehirn, in der Nase, im Auge, im Herz, in den Lungen und in den Hauptgliedern, wo "verdaut" / umgewandelt wird: mit Bränden, Gerinnungen, Steinbildungen, Ablagerungen, mit Hauptursache des "feurigen Salzgeistes" (S. 109)-- Paracelsus hat dabei die Vorstellung, dass im Mund und im Magen die Nahrung zu Blut und Fleisch etc. umgewandelt wird (S.133)
--Paracelsus appeals, all physicians should such "fire eyes"
-- Archeus ist der "Herr des Magens", der Umwandlungskräfte auf der Erde, z.B. bei "Stein- und Mergelgeburten"-- Archeus ist auch der Herr der Energieumwandlung zur Bildung von Pflanzen und Tieren, von Paracelsus als Archeus vegetalis und Archeus animalis bezeichnet (S.132)-- Mundverdauung: Der Mund ist für Paracelsus auch ein "Magen", die Nährstoffe werden im Mund aufgenommen-- Mundverdauung sei die "edlere Art", die Magenverdauung sei die "bäuerische" Art (S.132)
Die Vorahnung von Paracelsus einer Vorverdauung im Mund
Mit der Definition einer Mundverdauung wird die Erkenntnis der Vorverdauung durch das Enzym Ptyalin vorweggenommen.Über Stoffabbau redet Paracelsus nicht, sondern immer von Stoffverwandlung (S.133).
Der Sinn vom Fasten - der Missbrauch vom Fasten aus Sensationssucht
Religiöses Fasten wie die Fastenzeit bei einigen Religionen bringt gemäss Paracelsus
oo einen "nüchternen leib"
oo "gute vernunft"
oo "ein gesund haupt" [gut funktionierendes Gehirn]
oo "ein rein, leuchtend, gesund geb lüet"
oo "ein gut gesund memori" [gesundes Gedächtnis]
oo "ein rein keusch herz gegen got" [Herz, das mit Gott in Einklang steht]
oo "andacht" und "göttliche liebe"
oo "treibt den teufel auss, alle sünd und laster"
oo "gibt zu erkennen das liecht der natur, philosophiam" [bringt mehr geistige Aktivität] oo "gibt gute wahre treum im schlaf und erkanntnus göttlicher heimlichkeiten"oo "auch bewart es den leib vor vil unglücks und vor vilen krankheiten, die aus fressen, saufen iren ursprung nemben" Leute die fasten sind oft Leute mit "kranckheit, traurigkeit, herzleid, unsinnigkeit, phantasei (Wahnvorstellungen)" (S.134), die "nihts isset und doch keinen hunger klaget [...] dergleichen an gefangenen und besessenen und unsinnigen leuten und in denen, die mit grosser phantasei beladen seint, zu sehen ist." (S.135) -- Zauberer und "Schwarzkünstler", die nur aus Sensationslust fasten, missbrauchen das Fasten -- Fasten soll aus religiösen Gründen und im Dienste der Gesundheit geschehen (S.133)
-- Paracelsus meint, "dass etliche krankheiten allein aus essen und trinken entspringen"-- Paracelsus lehnt Zwangsfasten ab, denn dies sei eine Schikane am Volk, wenn die Regierenden der Bevölkerung Fastentage vorschreiben und selbst in Saus und Braus schlemmen. Das Fasten von Klaus von Flüe mit Kräuterauflagen und Wasser. Paracelsus: -- "wie Bruder Claus und andere waldleut [...] nichts gessen hat, allein dass er zu aufenthaltung seines lebens etlich kreuter und wurzeln uf sein magen auswendig (äusserlich) ufs herzgrüeblein gelegt; und wenn das dürr ward, leget er andere drauf, und also hat er vil jar sein leben erhalten, auch sonst kein speis in seinen munt genomben, noch vil weniger hinab in sei magen verschlückt." (S.135)-- Niklaus von Flüe machte beim Fasten auch grosse, epilepsieähnliche Kämpfe durch (S.135)-- Paracelsus warnt vor den Gefahren des Fastens: Gemäss Meier sind mit dem Fasten "mannigfaltige physische, psychische und geistliche Gefahren" verbunden (S.135)-- Paracelsus erwähnt das Beispiel "Jesus" in der Wüste, denn es gelte "hierbei zu wissen, dass der teufel noch keinen unangefochten lässt, der in ein sollichs ernstlichs fasten sich begibt." (S.135) "Paracelsus" wird der "Humanistenname" für Theophrastus von Hohenheim - die Herkunft des Namens "Paracelsus"
(S.11) Ab 1529 wird der Name "Paracelsus" wird in Kalenderschriften geläufig, z.B. in der Nürnberger "Practica, gemacht auf Europen" (S.19). Es sind dafür zwei verschiedene Erklärungen möglich: Para-Celsus: heisst: "über Celsus hinausgehend": Celsus war ein spätrömischer, gelehrter Kompilator, Aulus Cornelius Celsius im 1. Jh. n. Chr. (S.199), wird aber von Paracelsus selbst nie erwähnt (S.200) die Bezeichnung "Paracelsus" wird gemäss Karl Bittel um 1528 vielleicht an einer Tafelrunde in Colmar erfunden, ein humanistisch inspirierter Saufname: "der Erhabene" (S.200)
Basel: An der Universität Basel ändert nun doch der Geist dank der Paracelsus-Schüler
(S.227) 1529-1530 Reisephase von Paracelsus: Strassburg - Esslingen - Augsburg - Berazhausen - Regensburg
(S.234) Und schon kommt das nächste Paracelsus-Buch: Wundarzneibuch "Bertheonea" - mit "Grobianismus" mit Schimpfworten
-- mit einem Schimpfvokabular gegen Ärzte der Viersäftelehre
Italien / Toskana - Pitigliano
Pitigliano is a town in the province of Grosseto, located about 80 kilometres (50 mi) south-east of the city of Grosseto, Tuscany, Italy.
The quaint old town is known as the little Jerusalem, for the historical presence of a Jewish community that has always been well integrated into the social context and that has its own synagogue.
History
Pitigliano and its area were inhabited in Etruscan times but the first extant written mention of it dates only to 1061. In the early 13th century it belonged to the Aldobrandeschi family and by the middle of the century it had become the capital of the surrounding county.
In 1293 the county passed to the Orsini family, signalling the start of 150 years of on-again/off-again wars with Siena, at the end of which, in 1455, a compromise of sorts was reached: Siena acknowledged the status of county to Pitigliano, which in exchange placed herself under the sovereignty of Siena.
From then onwards the history of Pitigliano resorbs into the gradually wider ambit first of the Grand Duchy of Tuscany (1562) then of the united Kingdom of Italy.
Population
Synagogue and Jewish community
For several hundred years Pitigliano was a frontier town between the Grand Duchy of Tuscany and, to the south, the Papal States. For this reason, the town was home to a flourishing and long-lived Jewish community, mostly made up by people fleeing from Rome during the Counterreformation persecutions. Jews of the town used one of the caves for their ritual Passover matzoh bakery, the "forno delle azzime" described in detail in Edda Servi Machlin's "Classic Cuisine of the Italian Jews." After the promulgation of racial laws under Nazi influence, all the Jews of the town reportedly escaped capture with the help of their Christian neighbors. Although there are almost no Jews left in town, not enough to provide a minyan, the synagogue (1598, with furnishings of the 17th and 18th centuries) is still officiated from time to time. It was restored in 1995.
Main sights
Etruscan remains
Pitigliano is home to a series of artificial cuts into the tufa rock to varying depths ranging from less than 1 metre (3.3 ft) to over 10 metres (33 ft). At the bottom of these cuts (Italian: tagliate) are carved channels, apparently for water, although some take the form of steps. The purpose of the cuts is not known: the three main theories are that they were roads, quarries, or water conveyance schemes; they radiate outward from the base of the butte of Pitigliano, down to the rivers then back to the top of the plateau that surrounds the town. A few very brief Etruscan inscriptions are said to have been found on the walls of the cuts, but are ill documented.
Medieval and Renaissance structures
The Cathedral of Santi Pietro e Paolo, Pitigliano.
The church of Santa Maria.
The Orsini Fortress, which achieved its present state in 1545 but represents a reworking of the earlier medieval fortress
the town's walls and gates, the best preserved of which is the Porta Sovana.
remains of a tall and very visible aqueduct at the very top of the butte.
Tempietto
The Tempietto ("Small temple") is a small cave, probably of natural origin but considerably reworked by human hands, lying a few hundred meters outside the central district, yet far above the Lente valley. Its purpose and builders remain unknown. Locally it is referred to as a "paleochristian tempietto", but this has never been confirmed; it must date to Late Antiquity or the early Middle Ages, although it may replace an Etruscan or Roman arcosolium.
(Wikipedia)
Pitigliano ist eine italienische Gemeinde mit 3732 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) im Südosten der Provinz Grosseto in der Toskana, zwischen steil eingeschnittenen Tälern gelegen mit einem mittelalterlichen Stadtkern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
Geografie
Der Tuffstein dieser Gegend ist auf die vulkanische Vergangenheit dieses Teils der Toskana zurückzuführen. Etwa 20 km von Pitigliano entfernt liegt der Bolsena-See, eine Caldera von etwa 14 km Durchmesser. Sie ist das Ergebnis enormer vulkanischer Explosionen, die sich vor etwa 300.000 Jahren ereignet haben. Der Monte Amiata, ein 1738 m hoher erloschener Vulkan, ist von Pitigliano aus zu sehen, im Winter ist er ein beliebtes Skigebiet. Pitigliano selbst liegt an den Flüssen Lente und Meleta.
Einziger Ortsteil (Frazione) ist Casone (524 m, ca. 130 Einwohner).
Zu den Nachbargemeinden gehören Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Latera (VT), Manciano, Sorano und Valentano (VT).
Geschichte
Die Stadt liegt im ursprünglich etruskischen Stammland und ist auf einen ca. 300 m hoch gelegenen Tuffsteinfelsen gebaut. Der Tuff ist auch das hier übliche Baumaterial, das in Ziegelform aus dem Fels geschnitten wird. Pitigliano ist von den tiefen Schluchten der Bäche Lente und Meleta umflossen, die sich im Lauf der Zeit in das Plateau geschnitten haben. Zusätzlich zu den natürlichen Canyons finden sich rund um die Stadt viele sogenannte „Vie Cave“, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden. Diese Etruskerstraßen sind zum Teil mit ausgeklügelten Entwässerungssystemen versehen.
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1061. Im frühen 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum Besitz der Aldobrandeschi und wurde zum Hauptort der Umgebung. 1293 ging sie dann an die Orsini, Anfang des 17. Jahrhunderts an die Medici, welche sie 1604 in das Großherzogtum Toskana eingliederten. Im Zuge des Risorgimento im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des Königreichs Italien.
Die Geschichte der Stadt ist stärker als an anderen Orten der Maremma von Juden mitgeprägt, die im 16. Jahrhundert in Pitigliano Zuflucht vor Verfolgung und Vertreibung fanden. Ein Verein kümmert sich um das jüdische Erbe der Stadt, so dass die Synagoge und das jüdische Viertel einer seit 1500 bestehenden sephardischen Gemeinde („Klein-Jerusalem“, Piccola Gerusalemme) in der Altstadt heute restauriert und wieder zu besichtigen sind.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale „Santi Pietro e Paolo“ geht auf das Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert und danach wurde sie stark verändert und hat heute eine spätbarocke Fassade. Enthält zwei Werke von Pietro Aldi. Der Campanile, im Kern ein zum Kirchturm umgebauter mittelalterlicher Geschlechterturm, überragt weithin sichtbar die Stadt.
Die Kirche San Rocco ist die älteste Kirche der Stadt und wurde schon 1274 urkundlich erwähnt. An der äußeren Nordwand befindet sich ein Steinrelief aus dem 12. Jahrhundert.
Der Palazzo Orsini wurde am einzigen natürlichen Zugang zur Stadt als Verteidigungsanlage errichtet und wurde über mehrere Jahrhunderte immer wieder erweitert. In der Burg befindet sich heute der Bischofssitz, ein Museum religiöser Kunst sowie das städtische archäologische Museum.
Der beeindruckende Aquädukt wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen, aber erst im 17. Jahrhundert unter den Medici vollendet.
Im Bereich des ehemaligen jüdischen Viertels sind die Synagoge, sowie die Überreste einer Mikwe, einer koscheren Schlachterei und Bäckerei zu besichtigen.
Rund um Pitigliano finden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Etrusker, deren bekannteste die „Tomba Ildebranda“ ist. Sie ist fälschlich benannt nach dem berühmten Ildebrando von Sovana, der im 11. Jahrhundert als Papst Gregor VII. in die Kirchengeschichte einging. Die Ausgrabungsstätte ist öffentlich zugänglich.
Nahe Pititgliano befinden sich Via Cave.
Ein weiteres bedeutendes Zeugnis der etruskischen Kultur in der Umgebung der Stadt sind die Reste der Siedlung „Poggio Buco“ zwischen Pitigliano und Manciano, wo sich auch ein Museum befindet, das sich mit der Geschichte der Gegend befasst.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Pitigliano
Pitigliano is a town in the province of Grosseto, located about 80 kilometres (50 mi) south-east of the city of Grosseto, Tuscany, Italy.
The quaint old town is known as the little Jerusalem, for the historical presence of a Jewish community that has always been well integrated into the social context and that has its own synagogue.
History
Pitigliano and its area were inhabited in Etruscan times but the first extant written mention of it dates only to 1061. In the early 13th century it belonged to the Aldobrandeschi family and by the middle of the century it had become the capital of the surrounding county.
In 1293 the county passed to the Orsini family, signalling the start of 150 years of on-again/off-again wars with Siena, at the end of which, in 1455, a compromise of sorts was reached: Siena acknowledged the status of county to Pitigliano, which in exchange placed herself under the sovereignty of Siena.
From then onwards the history of Pitigliano resorbs into the gradually wider ambit first of the Grand Duchy of Tuscany (1562) then of the united Kingdom of Italy.
Population
Synagogue and Jewish community
For several hundred years Pitigliano was a frontier town between the Grand Duchy of Tuscany and, to the south, the Papal States. For this reason, the town was home to a flourishing and long-lived Jewish community, mostly made up by people fleeing from Rome during the Counterreformation persecutions. Jews of the town used one of the caves for their ritual Passover matzoh bakery, the "forno delle azzime" described in detail in Edda Servi Machlin's "Classic Cuisine of the Italian Jews." After the promulgation of racial laws under Nazi influence, all the Jews of the town reportedly escaped capture with the help of their Christian neighbors. Although there are almost no Jews left in town, not enough to provide a minyan, the synagogue (1598, with furnishings of the 17th and 18th centuries) is still officiated from time to time. It was restored in 1995.
Main sights
Etruscan remains
Pitigliano is home to a series of artificial cuts into the tufa rock to varying depths ranging from less than 1 metre (3.3 ft) to over 10 metres (33 ft). At the bottom of these cuts (Italian: tagliate) are carved channels, apparently for water, although some take the form of steps. The purpose of the cuts is not known: the three main theories are that they were roads, quarries, or water conveyance schemes; they radiate outward from the base of the butte of Pitigliano, down to the rivers then back to the top of the plateau that surrounds the town. A few very brief Etruscan inscriptions are said to have been found on the walls of the cuts, but are ill documented.
Medieval and Renaissance structures
The Cathedral of Santi Pietro e Paolo, Pitigliano.
The church of Santa Maria.
The Orsini Fortress, which achieved its present state in 1545 but represents a reworking of the earlier medieval fortress
the town's walls and gates, the best preserved of which is the Porta Sovana.
remains of a tall and very visible aqueduct at the very top of the butte.
Tempietto
The Tempietto ("Small temple") is a small cave, probably of natural origin but considerably reworked by human hands, lying a few hundred meters outside the central district, yet far above the Lente valley. Its purpose and builders remain unknown. Locally it is referred to as a "paleochristian tempietto", but this has never been confirmed; it must date to Late Antiquity or the early Middle Ages, although it may replace an Etruscan or Roman arcosolium.
(Wikipedia)
Pitigliano ist eine italienische Gemeinde mit 3732 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) im Südosten der Provinz Grosseto in der Toskana, zwischen steil eingeschnittenen Tälern gelegen mit einem mittelalterlichen Stadtkern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
Geografie
Der Tuffstein dieser Gegend ist auf die vulkanische Vergangenheit dieses Teils der Toskana zurückzuführen. Etwa 20 km von Pitigliano entfernt liegt der Bolsena-See, eine Caldera von etwa 14 km Durchmesser. Sie ist das Ergebnis enormer vulkanischer Explosionen, die sich vor etwa 300.000 Jahren ereignet haben. Der Monte Amiata, ein 1738 m hoher erloschener Vulkan, ist von Pitigliano aus zu sehen, im Winter ist er ein beliebtes Skigebiet. Pitigliano selbst liegt an den Flüssen Lente und Meleta.
Einziger Ortsteil (Frazione) ist Casone (524 m, ca. 130 Einwohner).
Zu den Nachbargemeinden gehören Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Latera (VT), Manciano, Sorano und Valentano (VT).
Geschichte
Die Stadt liegt im ursprünglich etruskischen Stammland und ist auf einen ca. 300 m hoch gelegenen Tuffsteinfelsen gebaut. Der Tuff ist auch das hier übliche Baumaterial, das in Ziegelform aus dem Fels geschnitten wird. Pitigliano ist von den tiefen Schluchten der Bäche Lente und Meleta umflossen, die sich im Lauf der Zeit in das Plateau geschnitten haben. Zusätzlich zu den natürlichen Canyons finden sich rund um die Stadt viele sogenannte „Vie Cave“, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden. Diese Etruskerstraßen sind zum Teil mit ausgeklügelten Entwässerungssystemen versehen.
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1061. Im frühen 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum Besitz der Aldobrandeschi und wurde zum Hauptort der Umgebung. 1293 ging sie dann an die Orsini, Anfang des 17. Jahrhunderts an die Medici, welche sie 1604 in das Großherzogtum Toskana eingliederten. Im Zuge des Risorgimento im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des Königreichs Italien.
Die Geschichte der Stadt ist stärker als an anderen Orten der Maremma von Juden mitgeprägt, die im 16. Jahrhundert in Pitigliano Zuflucht vor Verfolgung und Vertreibung fanden. Ein Verein kümmert sich um das jüdische Erbe der Stadt, so dass die Synagoge und das jüdische Viertel einer seit 1500 bestehenden sephardischen Gemeinde („Klein-Jerusalem“, Piccola Gerusalemme) in der Altstadt heute restauriert und wieder zu besichtigen sind.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale „Santi Pietro e Paolo“ geht auf das Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert und danach wurde sie stark verändert und hat heute eine spätbarocke Fassade. Enthält zwei Werke von Pietro Aldi. Der Campanile, im Kern ein zum Kirchturm umgebauter mittelalterlicher Geschlechterturm, überragt weithin sichtbar die Stadt.
Die Kirche San Rocco ist die älteste Kirche der Stadt und wurde schon 1274 urkundlich erwähnt. An der äußeren Nordwand befindet sich ein Steinrelief aus dem 12. Jahrhundert.
Der Palazzo Orsini wurde am einzigen natürlichen Zugang zur Stadt als Verteidigungsanlage errichtet und wurde über mehrere Jahrhunderte immer wieder erweitert. In der Burg befindet sich heute der Bischofssitz, ein Museum religiöser Kunst sowie das städtische archäologische Museum.
Der beeindruckende Aquädukt wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen, aber erst im 17. Jahrhundert unter den Medici vollendet.
Im Bereich des ehemaligen jüdischen Viertels sind die Synagoge, sowie die Überreste einer Mikwe, einer koscheren Schlachterei und Bäckerei zu besichtigen.
Rund um Pitigliano finden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Etrusker, deren bekannteste die „Tomba Ildebranda“ ist. Sie ist fälschlich benannt nach dem berühmten Ildebrando von Sovana, der im 11. Jahrhundert als Papst Gregor VII. in die Kirchengeschichte einging. Die Ausgrabungsstätte ist öffentlich zugänglich.
Nahe Pititgliano befinden sich Via Cave.
Ein weiteres bedeutendes Zeugnis der etruskischen Kultur in der Umgebung der Stadt sind die Reste der Siedlung „Poggio Buco“ zwischen Pitigliano und Manciano, wo sich auch ein Museum befindet, das sich mit der Geschichte der Gegend befasst.
(Wikipedia)
Bremen Cathedral (German: Bremer Dom or St. Petri Dom zu Bremen), dedicated to St. Peter, is a church situated in the market square in the center of Bremen. The cathedral belongs to the Bremian Evangelical Church, a member of the Protestant umbrella organization named Evangelical Church in Germany. It is the previous cathedral of the former Prince-Archbishopric of Bremen. Since 1973, it is protected by the monument protection act.
Der St.-Petri-Dom in Bremen wurde über den Fundamenten älterer Vorgängerbauten vom 11. Jahrhundert an in romanischem Stil errichtet und seit dem 13. Jahrhundert in gotischem Stil umgebaut und erweitert. Gemauert ist dieser Kirchenbau aus Sandstein, an verborgenen Stellen der älteren Teile auch Tuffstein. Von dem seit der Gotik eingesetzten Backstein ist nur ein Teil sichtbar. Im 14. Jahrhundert gab es Erweiterungen um seitliche Kapellen. 1502 begann die Umgestaltung in eine spätgotische Hallenkirche, die aber über ein neues Nordseitenschiff nicht hinauskam, als die Reformation weitere Ausbauten stoppte. Im späten 19. Jahrhundert erfolgte eine umfangreiche Renovierung des innen durchaus gepflegten, äußerlich aber schäbig wirkenden Baus, dessen einer Turm von zweien eingestürzt war. Die Gestaltung orientierte sich überwiegend am Vorhandenen und an alten Darstellungen, jedoch gestaltete man auch einige Neuerungen wie den neoromanischen Vierungsturm. Das Gotteshaus gehört heute zur evangelisch-lutherischen Domgemeinde St. Petri.
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Fujifilm X-S10
SIGMA 56mm F1.4 DC DN | Contemporary 018
Ein Besuch lohnt sich auch im Winter! Das Tobel entstand durch den über Jahrhunderte betriebenen Tuffsteinabbau. Seit 1875 wird der Park durch einen Schlossgärtner betreut.
Eine weite Landschaftsaufnahme in den peruanischen Anden auf dem Weg nach Yanque. Im Vordergrund durchquert eine asphaltierte Strasse eine trockene, karge Ebene mit gelb-brauner Vegetation. Dahinter erhebt sich eine massive, geschichtete Felsformation aus hellem Tuffstein, deren obere Kante durch Winderosion bizarr geformt ist. Ein grosser, sanft ansteigender Hügel bildet den Hintergrund unter einem strahlend blauen Himmel mit einigen weissen Quellwolken.
Die Lage am Wasser, der poröse Tuffstein und Opferdarstellungen in den Giebeln sowie Wandnischen im Innern deuteten zunächst einen Artemis-Tempel (Artemision) an. 1794 wurden in den Nischen die Büsten zweier herausragender Verteter der griechischen und römischen Kultur, Aratos und Seneca aufgestellt. Sie sollten auf die Grundlagen unseres heutigen europäischen Kulturgutes hinweisen. Nach der mutwilligen Zerstörung der Originalausstattung Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Gebäude 1877 durch ein schmiedeeisernes Tor geschützt.
The location on the water, the porous tuff stone and sacrificial representations in the gables as well as wall niches in the interior initially indicated a temple of Artemis (Artemision). In 1794, the busts of two outstanding representatives of Greek and Roman culture, Aratos and Seneca, were placed in the niches. They were intended to point to the foundations of our present-day European cultural heritage. After the wanton destruction of the original furnishings at the beginning of the 19th century, the building was protected by a wrought-iron gate in 1877.
Ein erster Schlossgarten war bereits um 1500 vorhanden. Südöstlich der Bucht, an der das Schloss liegt, wurde auf Verfügung Bischofs Johann Friedrich zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein sogenannter Lustgarten angelegt, der die Keimzelle des späteren Barockgarten werden sollte. Seine größte Ausdehnung erhielt der Eutiner Barockgarten unter Fürstbischof Christian August, der durch Johann Christian Löwen ab 1713 einen Park nach französischem Muster anlegen ließ. Nach Ideen des Oldenburger Herzoges Peter Friedrich Ludwig gab es ab 1788 eine radikalen Umgestaltung in einen Landschaftsgarten im englischen Stil. Eine 330 Meter lange Lindenallee östlich des Schlosses verbindet den Seepavillon an der tiefsten Stelle des Gartens mit der einzigen Gartenskulptur, der Flora, die die Göttin des Frühlings und der Blumen darstellt. Die höchste Stelle liegt im südöstlich gelegenen Tempelgartenbereich, wo sich ein klassizistischer Rundtempel erhebt. Der Hofgärtner Daniel Rastedt (1761–1836) bezog den Großen Eutiner See in die Anlage mit ein und schuf den Garten im Sinne eines Arkadiens, einer gestalteten Ideallandschaft mit Wasserläufen, Baumgruppen und einer augenscheinlich natürlich gewachsenen Umgebung. Der Park wurde mit verschiedenen Brückenbauten, Wasserkunstwerken sowie Staffagebauten versehen. Die geometrisch beherrschten Linien des alten und auf den Sitz des Fürsten ausgerichteten Barockgartens wichen der (künstlich) gestalteten Natur und diese sollte nach der Vorstellung Herzog Peter Friedrich Ludwigs die Lehren der Freimaurer versinnbildlichen.
Quelle: www.wikiwand.com/de/Eutiner_Schloss
stark gekürzt
Eutin is a district town in Schleswig Holstein with 12,000 inhabitants and a rich history. A first castle garden already existed around 1500. South-east of the bay on which the castle is situated, a so-called pleasure garden was laid out at the order of Bishop Johann Friedrich at the beginning of the 17th century, which was to become the nucleus of the later Baroque garden. The Eutin Baroque garden reached its greatest extent under Prince-Bishop Christian August, who had Johann Christian Löwen lay out a park according to the French model from 1713 onwards. Following the ideas of Oldenburg Duke Peter Friedrich Ludwig, the park was radically transformed into an English-style landscape garden from 1788. A 330-metre-long allée of linden trees to the east of the palace connects the lakeside pavilion at the lowest point of the garden with the only garden sculpture, Flora, which represents the goddess of spring and flowers. The highest point is in the temple garden area to the south-east, where a neo-classical round temple rises. The court gardener Daniel Rastedt (1761-1836) included the Great Eutin Lake in the design and created the garden in the sense of an Arcadia, a designed ideal landscape with watercourses, groups of trees and an apparently naturally grown environment. The park was provided with various bridges, water art works and staffage buildings. The geometrically controlled lines of the old Baroque garden, which was oriented towards the residence of the prince, gave way to (artificially) designed nature, which Duke Peter Friedrich Ludwig intended to symbolise the teachings of the Freemasons.
Source:
www.wikiwand.com/de/Eutiner_Schloss (only German)
abridged
Italien / Toskana - Pitigliano
Pitigliano is a town in the province of Grosseto, located about 80 kilometres (50 mi) south-east of the city of Grosseto, Tuscany, Italy.
The quaint old town is known as the little Jerusalem, for the historical presence of a Jewish community that has always been well integrated into the social context and that has its own synagogue.
History
Pitigliano and its area were inhabited in Etruscan times but the first extant written mention of it dates only to 1061. In the early 13th century it belonged to the Aldobrandeschi family and by the middle of the century it had become the capital of the surrounding county.
In 1293 the county passed to the Orsini family, signalling the start of 150 years of on-again/off-again wars with Siena, at the end of which, in 1455, a compromise of sorts was reached: Siena acknowledged the status of county to Pitigliano, which in exchange placed herself under the sovereignty of Siena.
From then onwards the history of Pitigliano resorbs into the gradually wider ambit first of the Grand Duchy of Tuscany (1562) then of the united Kingdom of Italy.
Population
Synagogue and Jewish community
For several hundred years Pitigliano was a frontier town between the Grand Duchy of Tuscany and, to the south, the Papal States. For this reason, the town was home to a flourishing and long-lived Jewish community, mostly made up by people fleeing from Rome during the Counterreformation persecutions. Jews of the town used one of the caves for their ritual Passover matzoh bakery, the "forno delle azzime" described in detail in Edda Servi Machlin's "Classic Cuisine of the Italian Jews." After the promulgation of racial laws under Nazi influence, all the Jews of the town reportedly escaped capture with the help of their Christian neighbors. Although there are almost no Jews left in town, not enough to provide a minyan, the synagogue (1598, with furnishings of the 17th and 18th centuries) is still officiated from time to time. It was restored in 1995.
Main sights
Etruscan remains
Pitigliano is home to a series of artificial cuts into the tufa rock to varying depths ranging from less than 1 metre (3.3 ft) to over 10 metres (33 ft). At the bottom of these cuts (Italian: tagliate) are carved channels, apparently for water, although some take the form of steps. The purpose of the cuts is not known: the three main theories are that they were roads, quarries, or water conveyance schemes; they radiate outward from the base of the butte of Pitigliano, down to the rivers then back to the top of the plateau that surrounds the town. A few very brief Etruscan inscriptions are said to have been found on the walls of the cuts, but are ill documented.
Medieval and Renaissance structures
The Cathedral of Santi Pietro e Paolo, Pitigliano.
The church of Santa Maria.
The Orsini Fortress, which achieved its present state in 1545 but represents a reworking of the earlier medieval fortress
the town's walls and gates, the best preserved of which is the Porta Sovana.
remains of a tall and very visible aqueduct at the very top of the butte.
Tempietto
The Tempietto ("Small temple") is a small cave, probably of natural origin but considerably reworked by human hands, lying a few hundred meters outside the central district, yet far above the Lente valley. Its purpose and builders remain unknown. Locally it is referred to as a "paleochristian tempietto", but this has never been confirmed; it must date to Late Antiquity or the early Middle Ages, although it may replace an Etruscan or Roman arcosolium.
(Wikipedia)
Pitigliano ist eine italienische Gemeinde mit 3732 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) im Südosten der Provinz Grosseto in der Toskana, zwischen steil eingeschnittenen Tälern gelegen mit einem mittelalterlichen Stadtkern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
Geografie
Der Tuffstein dieser Gegend ist auf die vulkanische Vergangenheit dieses Teils der Toskana zurückzuführen. Etwa 20 km von Pitigliano entfernt liegt der Bolsena-See, eine Caldera von etwa 14 km Durchmesser. Sie ist das Ergebnis enormer vulkanischer Explosionen, die sich vor etwa 300.000 Jahren ereignet haben. Der Monte Amiata, ein 1738 m hoher erloschener Vulkan, ist von Pitigliano aus zu sehen, im Winter ist er ein beliebtes Skigebiet. Pitigliano selbst liegt an den Flüssen Lente und Meleta.
Einziger Ortsteil (Frazione) ist Casone (524 m, ca. 130 Einwohner).
Zu den Nachbargemeinden gehören Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Latera (VT), Manciano, Sorano und Valentano (VT).
Geschichte
Die Stadt liegt im ursprünglich etruskischen Stammland und ist auf einen ca. 300 m hoch gelegenen Tuffsteinfelsen gebaut. Der Tuff ist auch das hier übliche Baumaterial, das in Ziegelform aus dem Fels geschnitten wird. Pitigliano ist von den tiefen Schluchten der Bäche Lente und Meleta umflossen, die sich im Lauf der Zeit in das Plateau geschnitten haben. Zusätzlich zu den natürlichen Canyons finden sich rund um die Stadt viele sogenannte „Vie Cave“, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden. Diese Etruskerstraßen sind zum Teil mit ausgeklügelten Entwässerungssystemen versehen.
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1061. Im frühen 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum Besitz der Aldobrandeschi und wurde zum Hauptort der Umgebung. 1293 ging sie dann an die Orsini, Anfang des 17. Jahrhunderts an die Medici, welche sie 1604 in das Großherzogtum Toskana eingliederten. Im Zuge des Risorgimento im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des Königreichs Italien.
Die Geschichte der Stadt ist stärker als an anderen Orten der Maremma von Juden mitgeprägt, die im 16. Jahrhundert in Pitigliano Zuflucht vor Verfolgung und Vertreibung fanden. Ein Verein kümmert sich um das jüdische Erbe der Stadt, so dass die Synagoge und das jüdische Viertel einer seit 1500 bestehenden sephardischen Gemeinde („Klein-Jerusalem“, Piccola Gerusalemme) in der Altstadt heute restauriert und wieder zu besichtigen sind.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale „Santi Pietro e Paolo“ geht auf das Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert und danach wurde sie stark verändert und hat heute eine spätbarocke Fassade. Enthält zwei Werke von Pietro Aldi. Der Campanile, im Kern ein zum Kirchturm umgebauter mittelalterlicher Geschlechterturm, überragt weithin sichtbar die Stadt.
Die Kirche San Rocco ist die älteste Kirche der Stadt und wurde schon 1274 urkundlich erwähnt. An der äußeren Nordwand befindet sich ein Steinrelief aus dem 12. Jahrhundert.
Der Palazzo Orsini wurde am einzigen natürlichen Zugang zur Stadt als Verteidigungsanlage errichtet und wurde über mehrere Jahrhunderte immer wieder erweitert. In der Burg befindet sich heute der Bischofssitz, ein Museum religiöser Kunst sowie das städtische archäologische Museum.
Der beeindruckende Aquädukt wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen, aber erst im 17. Jahrhundert unter den Medici vollendet.
Im Bereich des ehemaligen jüdischen Viertels sind die Synagoge, sowie die Überreste einer Mikwe, einer koscheren Schlachterei und Bäckerei zu besichtigen.
Rund um Pitigliano finden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Etrusker, deren bekannteste die „Tomba Ildebranda“ ist. Sie ist fälschlich benannt nach dem berühmten Ildebrando von Sovana, der im 11. Jahrhundert als Papst Gregor VII. in die Kirchengeschichte einging. Die Ausgrabungsstätte ist öffentlich zugänglich.
Nahe Pititgliano befinden sich Via Cave.
Ein weiteres bedeutendes Zeugnis der etruskischen Kultur in der Umgebung der Stadt sind die Reste der Siedlung „Poggio Buco“ zwischen Pitigliano und Manciano, wo sich auch ein Museum befindet, das sich mit der Geschichte der Gegend befasst.
(Wikipedia)
Der mittlere Teil des Hotelbaus wurde für die Industrie- und Gewerbeausstellung Düsseldorf, die 1902 stattfand, von 1901 bis 1902 nach Entwürfen der Architekten Kayser & von Großheim und Max Wöhler errichtet. Anfang Oktober 1903 logierte der 28-jährige Schriftsteller Thomas Mann im Hotel. Eindrücke seines Aufenthalts verarbeitete er in dem Roman Königliche Hoheit.[2] 1912 erweiterte Wöhler die Nord- und Südflügel. 1932 hielt Adolf Hitler im Parkhotel eine Rede vor dem Industrie-Club. Von 1936 bis 1939 wurde nach Plänen der Architekten Karl Wach und Heinrich Rosskotten ein großer Saal durch Überbauung der Höfe geschaffen. In der Nachkriegszeit wurde das Gebäude wiederaufgebaut, wobei das vierte Obergeschoss als zurückgesetztes Mansardgeschoss gebaut wurde. Aufgrund der „guten Fassadengestaltung und der städtebaulichen Bedeutung“ wurde das Gebäude in die Denkmalliste eingetragen.[3] So zeigen die Fassaden „italienische Renaissanceformen“ und sind in Hoheleger Tuffstein ausgeführt.[4] Der letzte größere Umbau, verbunden mit einer Modernisierung des Hotels, wurde 2012 durchgeführt.
Quelle: WIKIPEDIA
Italien / Toskana - Pitigliano
Pitigliano is a town in the province of Grosseto, located about 80 kilometres (50 mi) south-east of the city of Grosseto, Tuscany, Italy.
The quaint old town is known as the little Jerusalem, for the historical presence of a Jewish community that has always been well integrated into the social context and that has its own synagogue.
History
Pitigliano and its area were inhabited in Etruscan times but the first extant written mention of it dates only to 1061. In the early 13th century it belonged to the Aldobrandeschi family and by the middle of the century it had become the capital of the surrounding county.
In 1293 the county passed to the Orsini family, signalling the start of 150 years of on-again/off-again wars with Siena, at the end of which, in 1455, a compromise of sorts was reached: Siena acknowledged the status of county to Pitigliano, which in exchange placed herself under the sovereignty of Siena.
From then onwards the history of Pitigliano resorbs into the gradually wider ambit first of the Grand Duchy of Tuscany (1562) then of the united Kingdom of Italy.
Population
Synagogue and Jewish community
For several hundred years Pitigliano was a frontier town between the Grand Duchy of Tuscany and, to the south, the Papal States. For this reason, the town was home to a flourishing and long-lived Jewish community, mostly made up by people fleeing from Rome during the Counterreformation persecutions. Jews of the town used one of the caves for their ritual Passover matzoh bakery, the "forno delle azzime" described in detail in Edda Servi Machlin's "Classic Cuisine of the Italian Jews." After the promulgation of racial laws under Nazi influence, all the Jews of the town reportedly escaped capture with the help of their Christian neighbors. Although there are almost no Jews left in town, not enough to provide a minyan, the synagogue (1598, with furnishings of the 17th and 18th centuries) is still officiated from time to time. It was restored in 1995.
Main sights
Etruscan remains
Pitigliano is home to a series of artificial cuts into the tufa rock to varying depths ranging from less than 1 metre (3.3 ft) to over 10 metres (33 ft). At the bottom of these cuts (Italian: tagliate) are carved channels, apparently for water, although some take the form of steps. The purpose of the cuts is not known: the three main theories are that they were roads, quarries, or water conveyance schemes; they radiate outward from the base of the butte of Pitigliano, down to the rivers then back to the top of the plateau that surrounds the town. A few very brief Etruscan inscriptions are said to have been found on the walls of the cuts, but are ill documented.
Medieval and Renaissance structures
The Cathedral of Santi Pietro e Paolo, Pitigliano.
The church of Santa Maria.
The Orsini Fortress, which achieved its present state in 1545 but represents a reworking of the earlier medieval fortress
the town's walls and gates, the best preserved of which is the Porta Sovana.
remains of a tall and very visible aqueduct at the very top of the butte.
Tempietto
The Tempietto ("Small temple") is a small cave, probably of natural origin but considerably reworked by human hands, lying a few hundred meters outside the central district, yet far above the Lente valley. Its purpose and builders remain unknown. Locally it is referred to as a "paleochristian tempietto", but this has never been confirmed; it must date to Late Antiquity or the early Middle Ages, although it may replace an Etruscan or Roman arcosolium.
(Wikipedia)
Pitigliano ist eine italienische Gemeinde mit 3732 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) im Südosten der Provinz Grosseto in der Toskana, zwischen steil eingeschnittenen Tälern gelegen mit einem mittelalterlichen Stadtkern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
Geografie
Der Tuffstein dieser Gegend ist auf die vulkanische Vergangenheit dieses Teils der Toskana zurückzuführen. Etwa 20 km von Pitigliano entfernt liegt der Bolsena-See, eine Caldera von etwa 14 km Durchmesser. Sie ist das Ergebnis enormer vulkanischer Explosionen, die sich vor etwa 300.000 Jahren ereignet haben. Der Monte Amiata, ein 1738 m hoher erloschener Vulkan, ist von Pitigliano aus zu sehen, im Winter ist er ein beliebtes Skigebiet. Pitigliano selbst liegt an den Flüssen Lente und Meleta.
Einziger Ortsteil (Frazione) ist Casone (524 m, ca. 130 Einwohner).
Zu den Nachbargemeinden gehören Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Latera (VT), Manciano, Sorano und Valentano (VT).
Geschichte
Die Stadt liegt im ursprünglich etruskischen Stammland und ist auf einen ca. 300 m hoch gelegenen Tuffsteinfelsen gebaut. Der Tuff ist auch das hier übliche Baumaterial, das in Ziegelform aus dem Fels geschnitten wird. Pitigliano ist von den tiefen Schluchten der Bäche Lente und Meleta umflossen, die sich im Lauf der Zeit in das Plateau geschnitten haben. Zusätzlich zu den natürlichen Canyons finden sich rund um die Stadt viele sogenannte „Vie Cave“, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden. Diese Etruskerstraßen sind zum Teil mit ausgeklügelten Entwässerungssystemen versehen.
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1061. Im frühen 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum Besitz der Aldobrandeschi und wurde zum Hauptort der Umgebung. 1293 ging sie dann an die Orsini, Anfang des 17. Jahrhunderts an die Medici, welche sie 1604 in das Großherzogtum Toskana eingliederten. Im Zuge des Risorgimento im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des Königreichs Italien.
Die Geschichte der Stadt ist stärker als an anderen Orten der Maremma von Juden mitgeprägt, die im 16. Jahrhundert in Pitigliano Zuflucht vor Verfolgung und Vertreibung fanden. Ein Verein kümmert sich um das jüdische Erbe der Stadt, so dass die Synagoge und das jüdische Viertel einer seit 1500 bestehenden sephardischen Gemeinde („Klein-Jerusalem“, Piccola Gerusalemme) in der Altstadt heute restauriert und wieder zu besichtigen sind.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale „Santi Pietro e Paolo“ geht auf das Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert und danach wurde sie stark verändert und hat heute eine spätbarocke Fassade. Enthält zwei Werke von Pietro Aldi. Der Campanile, im Kern ein zum Kirchturm umgebauter mittelalterlicher Geschlechterturm, überragt weithin sichtbar die Stadt.
Die Kirche San Rocco ist die älteste Kirche der Stadt und wurde schon 1274 urkundlich erwähnt. An der äußeren Nordwand befindet sich ein Steinrelief aus dem 12. Jahrhundert.
Der Palazzo Orsini wurde am einzigen natürlichen Zugang zur Stadt als Verteidigungsanlage errichtet und wurde über mehrere Jahrhunderte immer wieder erweitert. In der Burg befindet sich heute der Bischofssitz, ein Museum religiöser Kunst sowie das städtische archäologische Museum.
Der beeindruckende Aquädukt wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen, aber erst im 17. Jahrhundert unter den Medici vollendet.
Im Bereich des ehemaligen jüdischen Viertels sind die Synagoge, sowie die Überreste einer Mikwe, einer koscheren Schlachterei und Bäckerei zu besichtigen.
Rund um Pitigliano finden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Etrusker, deren bekannteste die „Tomba Ildebranda“ ist. Sie ist fälschlich benannt nach dem berühmten Ildebrando von Sovana, der im 11. Jahrhundert als Papst Gregor VII. in die Kirchengeschichte einging. Die Ausgrabungsstätte ist öffentlich zugänglich.
Nahe Pititgliano befinden sich Via Cave.
Ein weiteres bedeutendes Zeugnis der etruskischen Kultur in der Umgebung der Stadt sind die Reste der Siedlung „Poggio Buco“ zwischen Pitigliano und Manciano, wo sich auch ein Museum befindet, das sich mit der Geschichte der Gegend befasst.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Sorano
Sorano is a town and comune in the province of Grosseto, southern Tuscany (Italy).
It as an ancient medieval hill town hanging from a tuff stone over the Lente River.
History
Sorano was probably inhabited by Villanovan culture, but the first historical mentions are relative to the 3rd century BC, when it was an Etruscan city under the influence of the more populous nearby Sovana.
Disappearing from history under the Roman domination, it is again known in 862 when a county was founded by Emperor Louis II, under the Aldobrandeschi suzerainty. The Aldobrandeschi were the most powerful feudataries of southern Tuscany for more than four centuries, disappearing in 1312 when Margherita, son of Ildibrandino, died without male heirs. His daughter Adelaide married to Romano di Gentile Orsini, who added the city to the family fiefs.
The county of Pitigliano-Sorano fought against the Republic of Siena, but was forced to accept its suzerainty from 1417. It regained a full independence in 1556, when the latter was annexed to the Duchy of Tuscany. The fortress, due to its strategic position, was frequently attacked; it was also the seat of fratricidal fights between the Orsini. In 1604, with the death of Alessandro di Bertoldo, it became part of the Grand Duchy of Tuscany.
It became part of the Kingdom of Italy in 1860.
Frazioni
The municipality is formed by the municipal seat of Sorano and the villages (frazioni) of Castell'Ottieri, Cerreto, Elmo, Montebuono, Montevitozzo, Montorio, San Giovanni delle Contee, San Quirico, San Valentino and Sovana.
Culture
Comedian Jack Benny mentions Sorano in a running gag on both the radio and television versions of The Jack Benny Program, in which Jack has written a song entitled “When You Say 'I Beg Your Pardon,' Then I’ll Come Back to You.” In the gag, each time Jack reaches the lyric “when the swallows at Sorano return to Capistrano,” the song is interrupted by a cast member or guest star questioning how a swallow could possibly fly all the way from Italy to California.
Main sights
Rocca degli Orsini (Orsini castle), built in the 14th century but totally renovated by Niccolò IV Orsini in 1552. It is considered one of the most important examples of Renaissance military architecture. It has two massive angular bastions, connected by a line of walls with the main gate, which is surmounted by a noteworthy coat of arms and by a square tower. In the interior of the walls are remains of the ancient nucleus, with a round tower and the draw-bridge, now disappeared. A cycle of 16th-century frescoes of Sienese school have been recently found out.
Masso Leopoldino, a natural tuff stone carved to form a fortified, panoramic terrace by order of Gran Duke Leopold.
Vitozza cave settlement and fortress
Another castle is in the frazione of Sovana.
(Wikipedia)
Sorano ist eine kleine mittelalterliche Stadt mit 3180 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) der italienischen Provinz Grosseto in der Toskana.
Geografische Lage
Die Stadt liegt in der südlichen Toskana, im äußersten Osten der Hochmaremma, am Hang eines Tuffsteinhügels über dem Fluss Lente, der hier von den kleineren Wasserläufen Cercone und Castelsereno gespeist wird. Wie Pitigliano und Castell’Azzara ist sie eine der „Tuffsteinstädte“ (città del tufo).
Zur Gemeinde gehören folgende Siedlungen: Castell'Ottieri, Cerreto, Elmo, Montebuono, Montevitozzo, Montorio, San Giovanni delle Contee, San Quirico, San Valentino und Sovana.
Nachbargemeinden sind Acquapendente (VT), Castell’Azzara, Latera (VT), Manciano, Onano (VT), Pitigliano, Proceno (VT) und Semproniano. Im Osten grenzt Sorano an die Region Latium. Die Entfernung zur Provinzhauptstadt Grosseto beträgt etwa 80 km. Nach Rom sind es etwa 150 km, Siena ist etwa 100 km und Florenz etwa 180 km entfernt.
Geschichte
Das Felsplateau von Sorano war vermutlich seit der Bronzezeit besiedelt. Zur Zeit der Etrusker war das Gebiet sicher besiedelt, der etruskische Name der Siedlung ist allerdings nicht überliefert. Der heutige Ortsname leitet sich vermutlich von dem lateinischen Namen einer etruskischen Gottheit, Pater Soranus her. Sorano wurde in der Römerzeit durch das Municipium von Sovana verwaltet.
Im Mittelalter war die Stadt im achten Jahrhundert unter langobardischer Herrschaft. 862 ging sie in den Besitz der Grafen Aldobrandeschi über. Diese wurden 1312 von dem Geschlecht der Orsini als Herrscher abgelöst, die die Stadt wiederum 1604 an die Medici abtreten mussten. 1737 kam die Stadt unter die Herrschaft des Hauses Habsburg-Lothringen.
Die Erosion des Tuffsteinfelsens, der die Bausubstanz der Stadt mit betraf, führte zu einem allmählichen Niedergang der Stadt. In den letzten Jahren wurde Sorano als Touristenziel wieder aufgewertet.
Sehenswürdigkeiten
Die Kirche Collegiata di San Niccolò wurde bereits 1276 erwähnt.
Der Ort verfügt über zwei mittelalterliche Befestigungsanlagen, die Fortezza Orsini und den Masso Leopoldino.
Der zur Fortezza Orsini gehörende Orsinipark ist nur noch teilweise erhalten, einige Skulpturen und die Reste eines Brunnens sind noch sichtbar.
Der Palazzo Comitale ist ein gut erhaltener Renaissancepalast, der den Orsini als Residenz diente.
Die Porta dei Merli ist ein Stadttor, das früher mit einer Zugbrücke ausgestattet war und mit Wappen verziert ist.
Außerhalb der Stadt gibt es eine Reihe von Höhlen zu sehen, die von den Etruskern und Römern genutzt wurden. Am bekanntesten dabei ist die Nekropole von San Rocco.
Ebenfalls außerhalb der Stadt befinden sich mehrere Via Cave, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Pitigliano
Pitigliano is a town in the province of Grosseto, located about 80 kilometres (50 mi) south-east of the city of Grosseto, Tuscany, Italy.
The quaint old town is known as the little Jerusalem, for the historical presence of a Jewish community that has always been well integrated into the social context and that has its own synagogue.
History
Pitigliano and its area were inhabited in Etruscan times but the first extant written mention of it dates only to 1061. In the early 13th century it belonged to the Aldobrandeschi family and by the middle of the century it had become the capital of the surrounding county.
In 1293 the county passed to the Orsini family, signalling the start of 150 years of on-again/off-again wars with Siena, at the end of which, in 1455, a compromise of sorts was reached: Siena acknowledged the status of county to Pitigliano, which in exchange placed herself under the sovereignty of Siena.
From then onwards the history of Pitigliano resorbs into the gradually wider ambit first of the Grand Duchy of Tuscany (1562) then of the united Kingdom of Italy.
Population
Synagogue and Jewish community
For several hundred years Pitigliano was a frontier town between the Grand Duchy of Tuscany and, to the south, the Papal States. For this reason, the town was home to a flourishing and long-lived Jewish community, mostly made up by people fleeing from Rome during the Counterreformation persecutions. Jews of the town used one of the caves for their ritual Passover matzoh bakery, the "forno delle azzime" described in detail in Edda Servi Machlin's "Classic Cuisine of the Italian Jews." After the promulgation of racial laws under Nazi influence, all the Jews of the town reportedly escaped capture with the help of their Christian neighbors. Although there are almost no Jews left in town, not enough to provide a minyan, the synagogue (1598, with furnishings of the 17th and 18th centuries) is still officiated from time to time. It was restored in 1995.
Main sights
Etruscan remains
Pitigliano is home to a series of artificial cuts into the tufa rock to varying depths ranging from less than 1 metre (3.3 ft) to over 10 metres (33 ft). At the bottom of these cuts (Italian: tagliate) are carved channels, apparently for water, although some take the form of steps. The purpose of the cuts is not known: the three main theories are that they were roads, quarries, or water conveyance schemes; they radiate outward from the base of the butte of Pitigliano, down to the rivers then back to the top of the plateau that surrounds the town. A few very brief Etruscan inscriptions are said to have been found on the walls of the cuts, but are ill documented.
Medieval and Renaissance structures
The Cathedral of Santi Pietro e Paolo, Pitigliano.
The church of Santa Maria.
The Orsini Fortress, which achieved its present state in 1545 but represents a reworking of the earlier medieval fortress
the town's walls and gates, the best preserved of which is the Porta Sovana.
remains of a tall and very visible aqueduct at the very top of the butte.
Tempietto
The Tempietto ("Small temple") is a small cave, probably of natural origin but considerably reworked by human hands, lying a few hundred meters outside the central district, yet far above the Lente valley. Its purpose and builders remain unknown. Locally it is referred to as a "paleochristian tempietto", but this has never been confirmed; it must date to Late Antiquity or the early Middle Ages, although it may replace an Etruscan or Roman arcosolium.
(Wikipedia)
Pitigliano ist eine italienische Gemeinde mit 3732 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) im Südosten der Provinz Grosseto in der Toskana, zwischen steil eingeschnittenen Tälern gelegen mit einem mittelalterlichen Stadtkern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
Geografie
Der Tuffstein dieser Gegend ist auf die vulkanische Vergangenheit dieses Teils der Toskana zurückzuführen. Etwa 20 km von Pitigliano entfernt liegt der Bolsena-See, eine Caldera von etwa 14 km Durchmesser. Sie ist das Ergebnis enormer vulkanischer Explosionen, die sich vor etwa 300.000 Jahren ereignet haben. Der Monte Amiata, ein 1738 m hoher erloschener Vulkan, ist von Pitigliano aus zu sehen, im Winter ist er ein beliebtes Skigebiet. Pitigliano selbst liegt an den Flüssen Lente und Meleta.
Einziger Ortsteil (Frazione) ist Casone (524 m, ca. 130 Einwohner).
Zu den Nachbargemeinden gehören Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Latera (VT), Manciano, Sorano und Valentano (VT).
Geschichte
Die Stadt liegt im ursprünglich etruskischen Stammland und ist auf einen ca. 300 m hoch gelegenen Tuffsteinfelsen gebaut. Der Tuff ist auch das hier übliche Baumaterial, das in Ziegelform aus dem Fels geschnitten wird. Pitigliano ist von den tiefen Schluchten der Bäche Lente und Meleta umflossen, die sich im Lauf der Zeit in das Plateau geschnitten haben. Zusätzlich zu den natürlichen Canyons finden sich rund um die Stadt viele sogenannte „Vie Cave“, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden. Diese Etruskerstraßen sind zum Teil mit ausgeklügelten Entwässerungssystemen versehen.
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1061. Im frühen 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum Besitz der Aldobrandeschi und wurde zum Hauptort der Umgebung. 1293 ging sie dann an die Orsini, Anfang des 17. Jahrhunderts an die Medici, welche sie 1604 in das Großherzogtum Toskana eingliederten. Im Zuge des Risorgimento im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des Königreichs Italien.
Die Geschichte der Stadt ist stärker als an anderen Orten der Maremma von Juden mitgeprägt, die im 16. Jahrhundert in Pitigliano Zuflucht vor Verfolgung und Vertreibung fanden. Ein Verein kümmert sich um das jüdische Erbe der Stadt, so dass die Synagoge und das jüdische Viertel einer seit 1500 bestehenden sephardischen Gemeinde („Klein-Jerusalem“, Piccola Gerusalemme) in der Altstadt heute restauriert und wieder zu besichtigen sind.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale „Santi Pietro e Paolo“ geht auf das Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert und danach wurde sie stark verändert und hat heute eine spätbarocke Fassade. Enthält zwei Werke von Pietro Aldi. Der Campanile, im Kern ein zum Kirchturm umgebauter mittelalterlicher Geschlechterturm, überragt weithin sichtbar die Stadt.
Die Kirche San Rocco ist die älteste Kirche der Stadt und wurde schon 1274 urkundlich erwähnt. An der äußeren Nordwand befindet sich ein Steinrelief aus dem 12. Jahrhundert.
Der Palazzo Orsini wurde am einzigen natürlichen Zugang zur Stadt als Verteidigungsanlage errichtet und wurde über mehrere Jahrhunderte immer wieder erweitert. In der Burg befindet sich heute der Bischofssitz, ein Museum religiöser Kunst sowie das städtische archäologische Museum.
Der beeindruckende Aquädukt wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen, aber erst im 17. Jahrhundert unter den Medici vollendet.
Im Bereich des ehemaligen jüdischen Viertels sind die Synagoge, sowie die Überreste einer Mikwe, einer koscheren Schlachterei und Bäckerei zu besichtigen.
Rund um Pitigliano finden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Etrusker, deren bekannteste die „Tomba Ildebranda“ ist. Sie ist fälschlich benannt nach dem berühmten Ildebrando von Sovana, der im 11. Jahrhundert als Papst Gregor VII. in die Kirchengeschichte einging. Die Ausgrabungsstätte ist öffentlich zugänglich.
Nahe Pititgliano befinden sich Via Cave.
Ein weiteres bedeutendes Zeugnis der etruskischen Kultur in der Umgebung der Stadt sind die Reste der Siedlung „Poggio Buco“ zwischen Pitigliano und Manciano, wo sich auch ein Museum befindet, das sich mit der Geschichte der Gegend befasst.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Sorano
Sorano is a town and comune in the province of Grosseto, southern Tuscany (Italy).
It as an ancient medieval hill town hanging from a tuff stone over the Lente River.
History
Sorano was probably inhabited by Villanovan culture, but the first historical mentions are relative to the 3rd century BC, when it was an Etruscan city under the influence of the more populous nearby Sovana.
Disappearing from history under the Roman domination, it is again known in 862 when a county was founded by Emperor Louis II, under the Aldobrandeschi suzerainty. The Aldobrandeschi were the most powerful feudataries of southern Tuscany for more than four centuries, disappearing in 1312 when Margherita, son of Ildibrandino, died without male heirs. His daughter Adelaide married to Romano di Gentile Orsini, who added the city to the family fiefs.
The county of Pitigliano-Sorano fought against the Republic of Siena, but was forced to accept its suzerainty from 1417. It regained a full independence in 1556, when the latter was annexed to the Duchy of Tuscany. The fortress, due to its strategic position, was frequently attacked; it was also the seat of fratricidal fights between the Orsini. In 1604, with the death of Alessandro di Bertoldo, it became part of the Grand Duchy of Tuscany.
It became part of the Kingdom of Italy in 1860.
Frazioni
The municipality is formed by the municipal seat of Sorano and the villages (frazioni) of Castell'Ottieri, Cerreto, Elmo, Montebuono, Montevitozzo, Montorio, San Giovanni delle Contee, San Quirico, San Valentino and Sovana.
Culture
Comedian Jack Benny mentions Sorano in a running gag on both the radio and television versions of The Jack Benny Program, in which Jack has written a song entitled “When You Say 'I Beg Your Pardon,' Then I’ll Come Back to You.” In the gag, each time Jack reaches the lyric “when the swallows at Sorano return to Capistrano,” the song is interrupted by a cast member or guest star questioning how a swallow could possibly fly all the way from Italy to California.
Main sights
Rocca degli Orsini (Orsini castle), built in the 14th century but totally renovated by Niccolò IV Orsini in 1552. It is considered one of the most important examples of Renaissance military architecture. It has two massive angular bastions, connected by a line of walls with the main gate, which is surmounted by a noteworthy coat of arms and by a square tower. In the interior of the walls are remains of the ancient nucleus, with a round tower and the draw-bridge, now disappeared. A cycle of 16th-century frescoes of Sienese school have been recently found out.
Masso Leopoldino, a natural tuff stone carved to form a fortified, panoramic terrace by order of Gran Duke Leopold.
Vitozza cave settlement and fortress
Another castle is in the frazione of Sovana.
(Wikipedia)
Sorano ist eine kleine mittelalterliche Stadt mit 3180 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) der italienischen Provinz Grosseto in der Toskana.
Geografische Lage
Die Stadt liegt in der südlichen Toskana, im äußersten Osten der Hochmaremma, am Hang eines Tuffsteinhügels über dem Fluss Lente, der hier von den kleineren Wasserläufen Cercone und Castelsereno gespeist wird. Wie Pitigliano und Castell’Azzara ist sie eine der „Tuffsteinstädte“ (città del tufo).
Zur Gemeinde gehören folgende Siedlungen: Castell'Ottieri, Cerreto, Elmo, Montebuono, Montevitozzo, Montorio, San Giovanni delle Contee, San Quirico, San Valentino und Sovana.
Nachbargemeinden sind Acquapendente (VT), Castell’Azzara, Latera (VT), Manciano, Onano (VT), Pitigliano, Proceno (VT) und Semproniano. Im Osten grenzt Sorano an die Region Latium. Die Entfernung zur Provinzhauptstadt Grosseto beträgt etwa 80 km. Nach Rom sind es etwa 150 km, Siena ist etwa 100 km und Florenz etwa 180 km entfernt.
Geschichte
Das Felsplateau von Sorano war vermutlich seit der Bronzezeit besiedelt. Zur Zeit der Etrusker war das Gebiet sicher besiedelt, der etruskische Name der Siedlung ist allerdings nicht überliefert. Der heutige Ortsname leitet sich vermutlich von dem lateinischen Namen einer etruskischen Gottheit, Pater Soranus her. Sorano wurde in der Römerzeit durch das Municipium von Sovana verwaltet.
Im Mittelalter war die Stadt im achten Jahrhundert unter langobardischer Herrschaft. 862 ging sie in den Besitz der Grafen Aldobrandeschi über. Diese wurden 1312 von dem Geschlecht der Orsini als Herrscher abgelöst, die die Stadt wiederum 1604 an die Medici abtreten mussten. 1737 kam die Stadt unter die Herrschaft des Hauses Habsburg-Lothringen.
Die Erosion des Tuffsteinfelsens, der die Bausubstanz der Stadt mit betraf, führte zu einem allmählichen Niedergang der Stadt. In den letzten Jahren wurde Sorano als Touristenziel wieder aufgewertet.
Sehenswürdigkeiten
Die Kirche Collegiata di San Niccolò wurde bereits 1276 erwähnt.
Der Ort verfügt über zwei mittelalterliche Befestigungsanlagen, die Fortezza Orsini und den Masso Leopoldino.
Der zur Fortezza Orsini gehörende Orsinipark ist nur noch teilweise erhalten, einige Skulpturen und die Reste eines Brunnens sind noch sichtbar.
Der Palazzo Comitale ist ein gut erhaltener Renaissancepalast, der den Orsini als Residenz diente.
Die Porta dei Merli ist ein Stadttor, das früher mit einer Zugbrücke ausgestattet war und mit Wappen verziert ist.
Außerhalb der Stadt gibt es eine Reihe von Höhlen zu sehen, die von den Etruskern und Römern genutzt wurden. Am bekanntesten dabei ist die Nekropole von San Rocco.
Ebenfalls außerhalb der Stadt befinden sich mehrere Via Cave, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden.
(Wikipedia)
Bremen Cathedral (German: Bremer Dom or St. Petri Dom zu Bremen), dedicated to St. Peter, is a church situated in the market square in the center of Bremen. The cathedral belongs to the Bremian Evangelical Church, a member of the Protestant umbrella organization named Evangelical Church in Germany. It is the previous cathedral of the former Prince-Archbishopric of Bremen. Since 1973, it is protected by the monument protection act.
Der St.-Petri-Dom in Bremen wurde über den Fundamenten älterer Vorgängerbauten vom 11. Jahrhundert an in romanischem Stil errichtet und seit dem 13. Jahrhundert in gotischem Stil umgebaut und erweitert. Gemauert ist dieser Kirchenbau aus Sandstein, an verborgenen Stellen der älteren Teile auch Tuffstein. Von dem seit der Gotik eingesetzten Backstein ist nur ein Teil sichtbar. Im 14. Jahrhundert gab es Erweiterungen um seitliche Kapellen. 1502 begann die Umgestaltung in eine spätgotische Hallenkirche, die aber über ein neues Nordseitenschiff nicht hinauskam, als die Reformation weitere Ausbauten stoppte. Im späten 19. Jahrhundert erfolgte eine umfangreiche Renovierung des innen durchaus gepflegten, äußerlich aber schäbig wirkenden Baus, dessen einer Turm von zweien eingestürzt war. Die Gestaltung orientierte sich überwiegend am Vorhandenen und an alten Darstellungen, jedoch gestaltete man auch einige Neuerungen wie den neoromanischen Vierungsturm. Das Gotteshaus gehört heute zur evangelisch-lutherischen Domgemeinde St. Petri.
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Fujifilm X-S10
SIGMA 56mm F1.4 DC DN | Contemporary 018
Eine beeindruckende geologische Szene in der Nähe von Yanque, Peru. Mehrere dunkle, kegelförmige Felsformationen aus Vulkangestein, auch als Erdpyramiden oder Hoodoos bekannt, stehen auf einem steilen Hang aus hellem, weisslichem Vulkantuff (Sillar). Die Basis der grössten Formation ist durch Erosion untergraben, wodurch kleine Höhlen und Überhänge entstanden sind. Die karge Landschaft ist mit spärlichen Büscheln von Hochlandgras bewachsen.
Eine beeindruckende Felsformation aus hellem Tuffstein, gekrönt von dunklerem Vulkangestein, erhebt sich aus einer kargen, sandigen Landschaft. Die durch Erosion geformten Felsen ähneln einer Miniatur-Burg oder einem Gebirgszug. Die Szene wurde im Colca-Tal in der Nähe von Yanque, Peru, aufgenommen und zeigt die charakteristische Vulkanlandschaft der Andenregion Arequipa. Vereinzelte Grasbüschel wachsen an den trockenen Hängen.
Italien / Toskana - Sorano
Sorano is a town and comune in the province of Grosseto, southern Tuscany (Italy).
It as an ancient medieval hill town hanging from a tuff stone over the Lente River.
History
Sorano was probably inhabited by Villanovan culture, but the first historical mentions are relative to the 3rd century BC, when it was an Etruscan city under the influence of the more populous nearby Sovana.
Disappearing from history under the Roman domination, it is again known in 862 when a county was founded by Emperor Louis II, under the Aldobrandeschi suzerainty. The Aldobrandeschi were the most powerful feudataries of southern Tuscany for more than four centuries, disappearing in 1312 when Margherita, son of Ildibrandino, died without male heirs. His daughter Adelaide married to Romano di Gentile Orsini, who added the city to the family fiefs.
The county of Pitigliano-Sorano fought against the Republic of Siena, but was forced to accept its suzerainty from 1417. It regained a full independence in 1556, when the latter was annexed to the Duchy of Tuscany. The fortress, due to its strategic position, was frequently attacked; it was also the seat of fratricidal fights between the Orsini. In 1604, with the death of Alessandro di Bertoldo, it became part of the Grand Duchy of Tuscany.
It became part of the Kingdom of Italy in 1860.
Frazioni
The municipality is formed by the municipal seat of Sorano and the villages (frazioni) of Castell'Ottieri, Cerreto, Elmo, Montebuono, Montevitozzo, Montorio, San Giovanni delle Contee, San Quirico, San Valentino and Sovana.
Culture
Comedian Jack Benny mentions Sorano in a running gag on both the radio and television versions of The Jack Benny Program, in which Jack has written a song entitled “When You Say 'I Beg Your Pardon,' Then I’ll Come Back to You.” In the gag, each time Jack reaches the lyric “when the swallows at Sorano return to Capistrano,” the song is interrupted by a cast member or guest star questioning how a swallow could possibly fly all the way from Italy to California.
Main sights
Rocca degli Orsini (Orsini castle), built in the 14th century but totally renovated by Niccolò IV Orsini in 1552. It is considered one of the most important examples of Renaissance military architecture. It has two massive angular bastions, connected by a line of walls with the main gate, which is surmounted by a noteworthy coat of arms and by a square tower. In the interior of the walls are remains of the ancient nucleus, with a round tower and the draw-bridge, now disappeared. A cycle of 16th-century frescoes of Sienese school have been recently found out.
Masso Leopoldino, a natural tuff stone carved to form a fortified, panoramic terrace by order of Gran Duke Leopold.
Vitozza cave settlement and fortress
Another castle is in the frazione of Sovana.
(Wikipedia)
Sorano ist eine kleine mittelalterliche Stadt mit 3180 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) der italienischen Provinz Grosseto in der Toskana.
Geografische Lage
Die Stadt liegt in der südlichen Toskana, im äußersten Osten der Hochmaremma, am Hang eines Tuffsteinhügels über dem Fluss Lente, der hier von den kleineren Wasserläufen Cercone und Castelsereno gespeist wird. Wie Pitigliano und Castell’Azzara ist sie eine der „Tuffsteinstädte“ (città del tufo).
Zur Gemeinde gehören folgende Siedlungen: Castell'Ottieri, Cerreto, Elmo, Montebuono, Montevitozzo, Montorio, San Giovanni delle Contee, San Quirico, San Valentino und Sovana.
Nachbargemeinden sind Acquapendente (VT), Castell’Azzara, Latera (VT), Manciano, Onano (VT), Pitigliano, Proceno (VT) und Semproniano. Im Osten grenzt Sorano an die Region Latium. Die Entfernung zur Provinzhauptstadt Grosseto beträgt etwa 80 km. Nach Rom sind es etwa 150 km, Siena ist etwa 100 km und Florenz etwa 180 km entfernt.
Geschichte
Das Felsplateau von Sorano war vermutlich seit der Bronzezeit besiedelt. Zur Zeit der Etrusker war das Gebiet sicher besiedelt, der etruskische Name der Siedlung ist allerdings nicht überliefert. Der heutige Ortsname leitet sich vermutlich von dem lateinischen Namen einer etruskischen Gottheit, Pater Soranus her. Sorano wurde in der Römerzeit durch das Municipium von Sovana verwaltet.
Im Mittelalter war die Stadt im achten Jahrhundert unter langobardischer Herrschaft. 862 ging sie in den Besitz der Grafen Aldobrandeschi über. Diese wurden 1312 von dem Geschlecht der Orsini als Herrscher abgelöst, die die Stadt wiederum 1604 an die Medici abtreten mussten. 1737 kam die Stadt unter die Herrschaft des Hauses Habsburg-Lothringen.
Die Erosion des Tuffsteinfelsens, der die Bausubstanz der Stadt mit betraf, führte zu einem allmählichen Niedergang der Stadt. In den letzten Jahren wurde Sorano als Touristenziel wieder aufgewertet.
Sehenswürdigkeiten
Die Kirche Collegiata di San Niccolò wurde bereits 1276 erwähnt.
Der Ort verfügt über zwei mittelalterliche Befestigungsanlagen, die Fortezza Orsini und den Masso Leopoldino.
Der zur Fortezza Orsini gehörende Orsinipark ist nur noch teilweise erhalten, einige Skulpturen und die Reste eines Brunnens sind noch sichtbar.
Der Palazzo Comitale ist ein gut erhaltener Renaissancepalast, der den Orsini als Residenz diente.
Die Porta dei Merli ist ein Stadttor, das früher mit einer Zugbrücke ausgestattet war und mit Wappen verziert ist.
Außerhalb der Stadt gibt es eine Reihe von Höhlen zu sehen, die von den Etruskern und Römern genutzt wurden. Am bekanntesten dabei ist die Nekropole von San Rocco.
Ebenfalls außerhalb der Stadt befinden sich mehrere Via Cave, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden.
(Wikipedia)
Location
Schemata
south Germany
POV - Point of view
Im Zuge der Deutschen Revolution von 1848 dankte Karl zu Gunsten seines liberaler eingestellten Sohnes Karl Anton (1848–1885) ab.
1857 wurde nach ihm das Spital in „Fürst-Carl-Landesspital“ umbenannt. 1869 wurde er nach dem Tod des letzten Fürsten von Hohenzollern-Hechingen Konstantin und der Angliederung dieses Gebiets Fürst von Hohenzollern.
Karl Anton wurde bekannt als „Baumeister der Hohenzollern“, er baute das Schloss zu einem Treffpunkt des europäischen Hochadels aus. Hierzu ließ er 1855 Wände im Obergeschoss entfernen und den sogenannten Altdeutschen Saal einbauen. 1864 schuf er durch die Umgestaltung des Gewölberaumes über der südlichen Umfassungsmauer die Waffenhalle. Von 1862 bis 1867 wurde der Neubau der Kunsthalle als Galeriebau (heute Museum) errichtet. Um den Repräsentationspflichten als Mitglied des deutschen Hochadels gerecht zu werden, ließ er im Jahr 1872 den Speisesaal durch den Pariser Architekten Lambert zu einem französischen Salon umgestalten. 1877 ließ er den Bergfried erhöhen, die welsche Haube entfernen und einen spitzen Helm aufsetzen. Im Jahr darauf wurde der Ahnensaal umgestaltet.
Seit 1871 werden im Schloss „Schlossführungen“ angebotenen, bei der die Geschichte des Schlosses und des Hauses Hohenzollern wiedergegeben wird.
open public:
You can visit the Castle since 1871.
Frankophile Einflüsse führten zum Einbau eines Boudoirs und von Bidets.
Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen (1835–1905
Noch zu Zeiten Leopolds kam es 1901 zum Abbruch des Turmaufbaus. Es wurde ein oktogonales, spitzes Helmdach aus Tuffstein erstellt.
Wilhelms Sohn Friedrich von Hohenzollern (1891–1965) war von 1927 bis 1965 Oberhaupt des Hauses. Er ließ die Kutscher- und Wagenremise im unteren Geschoss des Museums zum frühgeschichtlichen Museum ausbauen.
Das Schloss ist seit 2010 vorübergehend wieder Wohnsitz, und die Zugänglichkeit des Areals wurde stark eingeschränkt. Im Schloss befinden sich die Verwaltung der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern und das Museum.
Das Schlossarchiv umfasst nahezu zwei Kilometer historische Dokumente.
Diese geben zum Beispiel Auskunft über Graf Johann von Hohenzollern-Sigmaringen, der 1623 zur Fürstenwürde gelangte oder belegen, was es mit dem Vertrag von 1849 auf sich hat, der die Übergabe der hohenzollerischen Fürstentümer an Preußen besiegelte.
Altes Forsthaus Jagdhaus und heute Restaurant
Altes Forsthaus
Schloß Lichtenstein 5, 72805 Lichtenstein
07129 2440
Bis Mitte Februar geschlossen
Italien / Toskana - Pitigliano
Pitigliano is a town in the province of Grosseto, located about 80 kilometres (50 mi) south-east of the city of Grosseto, Tuscany, Italy.
The quaint old town is known as the little Jerusalem, for the historical presence of a Jewish community that has always been well integrated into the social context and that has its own synagogue.
History
Pitigliano and its area were inhabited in Etruscan times but the first extant written mention of it dates only to 1061. In the early 13th century it belonged to the Aldobrandeschi family and by the middle of the century it had become the capital of the surrounding county.
In 1293 the county passed to the Orsini family, signalling the start of 150 years of on-again/off-again wars with Siena, at the end of which, in 1455, a compromise of sorts was reached: Siena acknowledged the status of county to Pitigliano, which in exchange placed herself under the sovereignty of Siena.
From then onwards the history of Pitigliano resorbs into the gradually wider ambit first of the Grand Duchy of Tuscany (1562) then of the united Kingdom of Italy.
Population
Synagogue and Jewish community
For several hundred years Pitigliano was a frontier town between the Grand Duchy of Tuscany and, to the south, the Papal States. For this reason, the town was home to a flourishing and long-lived Jewish community, mostly made up by people fleeing from Rome during the Counterreformation persecutions. Jews of the town used one of the caves for their ritual Passover matzoh bakery, the "forno delle azzime" described in detail in Edda Servi Machlin's "Classic Cuisine of the Italian Jews." After the promulgation of racial laws under Nazi influence, all the Jews of the town reportedly escaped capture with the help of their Christian neighbors. Although there are almost no Jews left in town, not enough to provide a minyan, the synagogue (1598, with furnishings of the 17th and 18th centuries) is still officiated from time to time. It was restored in 1995.
Main sights
Etruscan remains
Pitigliano is home to a series of artificial cuts into the tufa rock to varying depths ranging from less than 1 metre (3.3 ft) to over 10 metres (33 ft). At the bottom of these cuts (Italian: tagliate) are carved channels, apparently for water, although some take the form of steps. The purpose of the cuts is not known: the three main theories are that they were roads, quarries, or water conveyance schemes; they radiate outward from the base of the butte of Pitigliano, down to the rivers then back to the top of the plateau that surrounds the town. A few very brief Etruscan inscriptions are said to have been found on the walls of the cuts, but are ill documented.
Medieval and Renaissance structures
The Cathedral of Santi Pietro e Paolo, Pitigliano.
The church of Santa Maria.
The Orsini Fortress, which achieved its present state in 1545 but represents a reworking of the earlier medieval fortress
the town's walls and gates, the best preserved of which is the Porta Sovana.
remains of a tall and very visible aqueduct at the very top of the butte.
Tempietto
The Tempietto ("Small temple") is a small cave, probably of natural origin but considerably reworked by human hands, lying a few hundred meters outside the central district, yet far above the Lente valley. Its purpose and builders remain unknown. Locally it is referred to as a "paleochristian tempietto", but this has never been confirmed; it must date to Late Antiquity or the early Middle Ages, although it may replace an Etruscan or Roman arcosolium.
(Wikipedia)
Pitigliano ist eine italienische Gemeinde mit 3732 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) im Südosten der Provinz Grosseto in der Toskana, zwischen steil eingeschnittenen Tälern gelegen mit einem mittelalterlichen Stadtkern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
Geografie
Der Tuffstein dieser Gegend ist auf die vulkanische Vergangenheit dieses Teils der Toskana zurückzuführen. Etwa 20 km von Pitigliano entfernt liegt der Bolsena-See, eine Caldera von etwa 14 km Durchmesser. Sie ist das Ergebnis enormer vulkanischer Explosionen, die sich vor etwa 300.000 Jahren ereignet haben. Der Monte Amiata, ein 1738 m hoher erloschener Vulkan, ist von Pitigliano aus zu sehen, im Winter ist er ein beliebtes Skigebiet. Pitigliano selbst liegt an den Flüssen Lente und Meleta.
Einziger Ortsteil (Frazione) ist Casone (524 m, ca. 130 Einwohner).
Zu den Nachbargemeinden gehören Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Latera (VT), Manciano, Sorano und Valentano (VT).
Geschichte
Die Stadt liegt im ursprünglich etruskischen Stammland und ist auf einen ca. 300 m hoch gelegenen Tuffsteinfelsen gebaut. Der Tuff ist auch das hier übliche Baumaterial, das in Ziegelform aus dem Fels geschnitten wird. Pitigliano ist von den tiefen Schluchten der Bäche Lente und Meleta umflossen, die sich im Lauf der Zeit in das Plateau geschnitten haben. Zusätzlich zu den natürlichen Canyons finden sich rund um die Stadt viele sogenannte „Vie Cave“, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden. Diese Etruskerstraßen sind zum Teil mit ausgeklügelten Entwässerungssystemen versehen.
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1061. Im frühen 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum Besitz der Aldobrandeschi und wurde zum Hauptort der Umgebung. 1293 ging sie dann an die Orsini, Anfang des 17. Jahrhunderts an die Medici, welche sie 1604 in das Großherzogtum Toskana eingliederten. Im Zuge des Risorgimento im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des Königreichs Italien.
Die Geschichte der Stadt ist stärker als an anderen Orten der Maremma von Juden mitgeprägt, die im 16. Jahrhundert in Pitigliano Zuflucht vor Verfolgung und Vertreibung fanden. Ein Verein kümmert sich um das jüdische Erbe der Stadt, so dass die Synagoge und das jüdische Viertel einer seit 1500 bestehenden sephardischen Gemeinde („Klein-Jerusalem“, Piccola Gerusalemme) in der Altstadt heute restauriert und wieder zu besichtigen sind.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale „Santi Pietro e Paolo“ geht auf das Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert und danach wurde sie stark verändert und hat heute eine spätbarocke Fassade. Enthält zwei Werke von Pietro Aldi. Der Campanile, im Kern ein zum Kirchturm umgebauter mittelalterlicher Geschlechterturm, überragt weithin sichtbar die Stadt.
Die Kirche San Rocco ist die älteste Kirche der Stadt und wurde schon 1274 urkundlich erwähnt. An der äußeren Nordwand befindet sich ein Steinrelief aus dem 12. Jahrhundert.
Der Palazzo Orsini wurde am einzigen natürlichen Zugang zur Stadt als Verteidigungsanlage errichtet und wurde über mehrere Jahrhunderte immer wieder erweitert. In der Burg befindet sich heute der Bischofssitz, ein Museum religiöser Kunst sowie das städtische archäologische Museum.
Der beeindruckende Aquädukt wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen, aber erst im 17. Jahrhundert unter den Medici vollendet.
Im Bereich des ehemaligen jüdischen Viertels sind die Synagoge, sowie die Überreste einer Mikwe, einer koscheren Schlachterei und Bäckerei zu besichtigen.
Rund um Pitigliano finden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Etrusker, deren bekannteste die „Tomba Ildebranda“ ist. Sie ist fälschlich benannt nach dem berühmten Ildebrando von Sovana, der im 11. Jahrhundert als Papst Gregor VII. in die Kirchengeschichte einging. Die Ausgrabungsstätte ist öffentlich zugänglich.
Nahe Pititgliano befinden sich Via Cave.
Ein weiteres bedeutendes Zeugnis der etruskischen Kultur in der Umgebung der Stadt sind die Reste der Siedlung „Poggio Buco“ zwischen Pitigliano und Manciano, wo sich auch ein Museum befindet, das sich mit der Geschichte der Gegend befasst.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Pitigliano
Pitigliano is a town in the province of Grosseto, located about 80 kilometres (50 mi) south-east of the city of Grosseto, Tuscany, Italy.
The quaint old town is known as the little Jerusalem, for the historical presence of a Jewish community that has always been well integrated into the social context and that has its own synagogue.
History
Pitigliano and its area were inhabited in Etruscan times but the first extant written mention of it dates only to 1061. In the early 13th century it belonged to the Aldobrandeschi family and by the middle of the century it had become the capital of the surrounding county.
In 1293 the county passed to the Orsini family, signalling the start of 150 years of on-again/off-again wars with Siena, at the end of which, in 1455, a compromise of sorts was reached: Siena acknowledged the status of county to Pitigliano, which in exchange placed herself under the sovereignty of Siena.
From then onwards the history of Pitigliano resorbs into the gradually wider ambit first of the Grand Duchy of Tuscany (1562) then of the united Kingdom of Italy.
Population
Synagogue and Jewish community
For several hundred years Pitigliano was a frontier town between the Grand Duchy of Tuscany and, to the south, the Papal States. For this reason, the town was home to a flourishing and long-lived Jewish community, mostly made up by people fleeing from Rome during the Counterreformation persecutions. Jews of the town used one of the caves for their ritual Passover matzoh bakery, the "forno delle azzime" described in detail in Edda Servi Machlin's "Classic Cuisine of the Italian Jews." After the promulgation of racial laws under Nazi influence, all the Jews of the town reportedly escaped capture with the help of their Christian neighbors. Although there are almost no Jews left in town, not enough to provide a minyan, the synagogue (1598, with furnishings of the 17th and 18th centuries) is still officiated from time to time. It was restored in 1995.
Main sights
Etruscan remains
Pitigliano is home to a series of artificial cuts into the tufa rock to varying depths ranging from less than 1 metre (3.3 ft) to over 10 metres (33 ft). At the bottom of these cuts (Italian: tagliate) are carved channels, apparently for water, although some take the form of steps. The purpose of the cuts is not known: the three main theories are that they were roads, quarries, or water conveyance schemes; they radiate outward from the base of the butte of Pitigliano, down to the rivers then back to the top of the plateau that surrounds the town. A few very brief Etruscan inscriptions are said to have been found on the walls of the cuts, but are ill documented.
Medieval and Renaissance structures
The Cathedral of Santi Pietro e Paolo, Pitigliano.
The church of Santa Maria.
The Orsini Fortress, which achieved its present state in 1545 but represents a reworking of the earlier medieval fortress
the town's walls and gates, the best preserved of which is the Porta Sovana.
remains of a tall and very visible aqueduct at the very top of the butte.
Tempietto
The Tempietto ("Small temple") is a small cave, probably of natural origin but considerably reworked by human hands, lying a few hundred meters outside the central district, yet far above the Lente valley. Its purpose and builders remain unknown. Locally it is referred to as a "paleochristian tempietto", but this has never been confirmed; it must date to Late Antiquity or the early Middle Ages, although it may replace an Etruscan or Roman arcosolium.
(Wikipedia)
Pitigliano ist eine italienische Gemeinde mit 3732 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) im Südosten der Provinz Grosseto in der Toskana, zwischen steil eingeschnittenen Tälern gelegen mit einem mittelalterlichen Stadtkern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
Geografie
Der Tuffstein dieser Gegend ist auf die vulkanische Vergangenheit dieses Teils der Toskana zurückzuführen. Etwa 20 km von Pitigliano entfernt liegt der Bolsena-See, eine Caldera von etwa 14 km Durchmesser. Sie ist das Ergebnis enormer vulkanischer Explosionen, die sich vor etwa 300.000 Jahren ereignet haben. Der Monte Amiata, ein 1738 m hoher erloschener Vulkan, ist von Pitigliano aus zu sehen, im Winter ist er ein beliebtes Skigebiet. Pitigliano selbst liegt an den Flüssen Lente und Meleta.
Einziger Ortsteil (Frazione) ist Casone (524 m, ca. 130 Einwohner).
Zu den Nachbargemeinden gehören Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Latera (VT), Manciano, Sorano und Valentano (VT).
Geschichte
Die Stadt liegt im ursprünglich etruskischen Stammland und ist auf einen ca. 300 m hoch gelegenen Tuffsteinfelsen gebaut. Der Tuff ist auch das hier übliche Baumaterial, das in Ziegelform aus dem Fels geschnitten wird. Pitigliano ist von den tiefen Schluchten der Bäche Lente und Meleta umflossen, die sich im Lauf der Zeit in das Plateau geschnitten haben. Zusätzlich zu den natürlichen Canyons finden sich rund um die Stadt viele sogenannte „Vie Cave“, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden. Diese Etruskerstraßen sind zum Teil mit ausgeklügelten Entwässerungssystemen versehen.
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1061. Im frühen 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum Besitz der Aldobrandeschi und wurde zum Hauptort der Umgebung. 1293 ging sie dann an die Orsini, Anfang des 17. Jahrhunderts an die Medici, welche sie 1604 in das Großherzogtum Toskana eingliederten. Im Zuge des Risorgimento im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des Königreichs Italien.
Die Geschichte der Stadt ist stärker als an anderen Orten der Maremma von Juden mitgeprägt, die im 16. Jahrhundert in Pitigliano Zuflucht vor Verfolgung und Vertreibung fanden. Ein Verein kümmert sich um das jüdische Erbe der Stadt, so dass die Synagoge und das jüdische Viertel einer seit 1500 bestehenden sephardischen Gemeinde („Klein-Jerusalem“, Piccola Gerusalemme) in der Altstadt heute restauriert und wieder zu besichtigen sind.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale „Santi Pietro e Paolo“ geht auf das Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert und danach wurde sie stark verändert und hat heute eine spätbarocke Fassade. Enthält zwei Werke von Pietro Aldi. Der Campanile, im Kern ein zum Kirchturm umgebauter mittelalterlicher Geschlechterturm, überragt weithin sichtbar die Stadt.
Die Kirche San Rocco ist die älteste Kirche der Stadt und wurde schon 1274 urkundlich erwähnt. An der äußeren Nordwand befindet sich ein Steinrelief aus dem 12. Jahrhundert.
Der Palazzo Orsini wurde am einzigen natürlichen Zugang zur Stadt als Verteidigungsanlage errichtet und wurde über mehrere Jahrhunderte immer wieder erweitert. In der Burg befindet sich heute der Bischofssitz, ein Museum religiöser Kunst sowie das städtische archäologische Museum.
Der beeindruckende Aquädukt wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen, aber erst im 17. Jahrhundert unter den Medici vollendet.
Im Bereich des ehemaligen jüdischen Viertels sind die Synagoge, sowie die Überreste einer Mikwe, einer koscheren Schlachterei und Bäckerei zu besichtigen.
Rund um Pitigliano finden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Etrusker, deren bekannteste die „Tomba Ildebranda“ ist. Sie ist fälschlich benannt nach dem berühmten Ildebrando von Sovana, der im 11. Jahrhundert als Papst Gregor VII. in die Kirchengeschichte einging. Die Ausgrabungsstätte ist öffentlich zugänglich.
Nahe Pititgliano befinden sich Via Cave.
Ein weiteres bedeutendes Zeugnis der etruskischen Kultur in der Umgebung der Stadt sind die Reste der Siedlung „Poggio Buco“ zwischen Pitigliano und Manciano, wo sich auch ein Museum befindet, das sich mit der Geschichte der Gegend befasst.
(Wikipedia)
Der Sassenpoort ist ein Torhaus in der Stadtmauer von Zwolle, Niederlande. Es wurde 1409 aus massivem Stein, hauptsächlich Trachyt und Tuffstein, erbaut und zwischen 1893 und 1898 restauriert. Das Torhaus ist ein Rijksmonument und gehört zu den 100 niederländischen Kulturerbestätten und steht heute unter dem Schutz der UNESCO.
Besuch in Urach
Nur fast so wie im Traum ist mir′s geschehen,
Daß ich in dies geliebte Tal verirrt.
Kein Wunder ist, was meine Augen sehen,
Doch schwankt der Boden, Luft und Staude schwirrt,
Aus tausend grünen Spieglein scheint zu gehen
Vergangne Zeit, die lächelnd mich verwirrt;
Die Wahrheit selber wird hier zum Gedichte,
Mein eigen Bild ein fremd und hold Gesichte.
Da seid ihr alle wieder aufgreichtet,
Besonnte Felsen, alte Wolkenstühle,
Auf Wäldern schwer, so kaum der Mittag lichtet
Und Schatten mischt mit balsamreicher Schwüle.
Kennt ihr mich noch, der sonst hierher geflüchtet,
Im Moose bei süßschläferndem Gefühle
Der Mücke Sumsen hier ein Ohr geliehen,
Ach, kennt ihr mich und wollt nicht vor mir fliehen?
Hier wird ein Strauch, ein jeder Halm zur Schlinge,
Die mich in liebliche Betrachtung fängt;
Kein Mäuerchen, kein Holz ist so geringe,
Daß nicht mein Blick voll Wehmut an ihm hängt:
Ein jedes spricht mir halbvergeßne Dinge;
Ich fühle, wie, von Schmerz und Lust gedrängt,
Die Träne stockt, indes ich ohne Weile,
Unschlüssig, satt und durstig, weitereile.
Hinweg! und leite mich, du Schar von Quellen,
Die ihr durchspielt der Matten grünes Gold!
Zeigt mir die urbemoosten Wasserzellen,
Aus denen euer ewig′s Leben rollt,
Im kühnsten Walde die verwachsnen Schwellen,
Wo eurer Mutter Kraft im Berge grollt,
Bis sie im breiten Schwung an Felsenwänden
Herabstürzt, euch im Tale zu versenden!
O, hier ist′s, wo Natur den Schleier reißt;
Sie bricht einmal ihr übermenschlich Schweigen:
Laut mit sich selber redend, will ihr Geist,
Sich selbst vernehmend, sich ihm selber zeigen. -
Doch ach, sie bleibt, mehr als der Mensch, verwaist,
Darf nicht aus ihrem eignen Rätsel steigen.
Dir biet′ ich denn, begier′ge Wassersäule,
Die nackte Brust, ach, ob sie dir sich teile!
Vergebens! und dein kühles Element
Tropft an mir ab, im Grase zu versinken.
Was ist′s, das deine Seele von mir trennt?
Sie flieht, und möcht′ ich auch in dir ertrinken!
Dich kränkt′s nicht, wie mein herz um dich entbrennt,
Küssest im Sturz nur diese schroffen Zinken;
Du bleibest, was du warst seit Tag und Jahren,
Ohn′ ein′gen Schmerz der Zeiten zu erfahren.
Hinweg aus diesem üpp′gen Schattengrund
Voll großer Pracht, die drückend mich erschüttert!
Den schlichten Winkel, wo sonst, halb verwittert,
Die kleine Bank und wo das Hüttchen stund;
Erinn′rung reicht mit Lächeln die verbittert
Bis zur Betäubung süßen Zauberschalen:
So trink′ ich gierig die entzückten Qualen.
Hier schlang sich tausendmal ein junger Arm
Um meinen Hals mit inn′gem Wohlgefallen.
O säh′ ich mich als Knaben sonder Harm
Wie einst mit Necken durch die Haine wallen!
Ihr Hügel, von der alten Sonne warm,
Erscheint mir denn auf keinem von euch allen
Mein Ebenbild, in jugendlicher Frische
Hervorgesprungen aus dem Waldgebüsche?
O komm, enthülle dich! Dann sollst du mir
Mit Freundlichkeit ins dunkle Auge schauen!
Noch immer, guter Knabe, gleich′ ich dir,
Uns beiden wird nicht voreinander grauen.
So komm′ und laß mich unaufhaltsam hier
Mich deinem reinen Busen anvertrauen! -
Umsonst, daß ich die Arme nach dir strecke,
Den Boden, wo du gingst, mit Küssen decke!
Hier will ich denn laut schluchzend liegen bleiben,
Fühllos, und alles habe seinen Lauf!
Mein Finger, matt, ins Gras beginnt zu schreiben:
Hin ist die Lust! Hab′ alles seinen Lauf! -
Da plötzlich hört′ ich′s durch die Lüfte treiben,
Und ein entfernter Donner schreckt mich auf:
Elastisch angespannt mein ganzes Wesen
Ist von Gewitterluft wie neu genesen.
Sieh, wie die Wolken finstre Ballen schließen
Um den ehrwürd′gen Trotz der Burgruine!
Von weitem schon hört man den alten Riesen,
Stumm harrt das Tal mit ungewisser Miene,
Der Kuckuck nur ruft sein einförmig Grüßen,
Versteckt, aus unerforschter Wildnis Grüne -
Jetzt kracht die Wölbung und verhallet lange,
Das wundervolle Schauspiel ist im Gange.
Ja nun, indes mit hoher Feuerhelle
Der Blitz die Stirn und Wange mir verklärt,
Ruf′ ich den lauten Segen in die grelle
Musik des Donners, die mein Wort bewährt:
O Tal, du meines Lebens andre Schwelle,
Du meiner tiefsten Kräfte stiller Herd,
Du meiner Liebe Wundernest! ich scheide,
Leb wohl! und sei dein Engel mein Geleite!
Eduard Mörike
Italien / Toskana - Pitigliano
Pitigliano is a town in the province of Grosseto, located about 80 kilometres (50 mi) south-east of the city of Grosseto, Tuscany, Italy.
The quaint old town is known as the little Jerusalem, for the historical presence of a Jewish community that has always been well integrated into the social context and that has its own synagogue.
History
Pitigliano and its area were inhabited in Etruscan times but the first extant written mention of it dates only to 1061. In the early 13th century it belonged to the Aldobrandeschi family and by the middle of the century it had become the capital of the surrounding county.
In 1293 the county passed to the Orsini family, signalling the start of 150 years of on-again/off-again wars with Siena, at the end of which, in 1455, a compromise of sorts was reached: Siena acknowledged the status of county to Pitigliano, which in exchange placed herself under the sovereignty of Siena.
From then onwards the history of Pitigliano resorbs into the gradually wider ambit first of the Grand Duchy of Tuscany (1562) then of the united Kingdom of Italy.
Population
Synagogue and Jewish community
For several hundred years Pitigliano was a frontier town between the Grand Duchy of Tuscany and, to the south, the Papal States. For this reason, the town was home to a flourishing and long-lived Jewish community, mostly made up by people fleeing from Rome during the Counterreformation persecutions. Jews of the town used one of the caves for their ritual Passover matzoh bakery, the "forno delle azzime" described in detail in Edda Servi Machlin's "Classic Cuisine of the Italian Jews." After the promulgation of racial laws under Nazi influence, all the Jews of the town reportedly escaped capture with the help of their Christian neighbors. Although there are almost no Jews left in town, not enough to provide a minyan, the synagogue (1598, with furnishings of the 17th and 18th centuries) is still officiated from time to time. It was restored in 1995.
Main sights
Etruscan remains
Pitigliano is home to a series of artificial cuts into the tufa rock to varying depths ranging from less than 1 metre (3.3 ft) to over 10 metres (33 ft). At the bottom of these cuts (Italian: tagliate) are carved channels, apparently for water, although some take the form of steps. The purpose of the cuts is not known: the three main theories are that they were roads, quarries, or water conveyance schemes; they radiate outward from the base of the butte of Pitigliano, down to the rivers then back to the top of the plateau that surrounds the town. A few very brief Etruscan inscriptions are said to have been found on the walls of the cuts, but are ill documented.
Medieval and Renaissance structures
The Cathedral of Santi Pietro e Paolo, Pitigliano.
The church of Santa Maria.
The Orsini Fortress, which achieved its present state in 1545 but represents a reworking of the earlier medieval fortress
the town's walls and gates, the best preserved of which is the Porta Sovana.
remains of a tall and very visible aqueduct at the very top of the butte.
Tempietto
The Tempietto ("Small temple") is a small cave, probably of natural origin but considerably reworked by human hands, lying a few hundred meters outside the central district, yet far above the Lente valley. Its purpose and builders remain unknown. Locally it is referred to as a "paleochristian tempietto", but this has never been confirmed; it must date to Late Antiquity or the early Middle Ages, although it may replace an Etruscan or Roman arcosolium.
(Wikipedia)
Pitigliano ist eine italienische Gemeinde mit 3732 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) im Südosten der Provinz Grosseto in der Toskana, zwischen steil eingeschnittenen Tälern gelegen mit einem mittelalterlichen Stadtkern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens).
Geografie
Der Tuffstein dieser Gegend ist auf die vulkanische Vergangenheit dieses Teils der Toskana zurückzuführen. Etwa 20 km von Pitigliano entfernt liegt der Bolsena-See, eine Caldera von etwa 14 km Durchmesser. Sie ist das Ergebnis enormer vulkanischer Explosionen, die sich vor etwa 300.000 Jahren ereignet haben. Der Monte Amiata, ein 1738 m hoher erloschener Vulkan, ist von Pitigliano aus zu sehen, im Winter ist er ein beliebtes Skigebiet. Pitigliano selbst liegt an den Flüssen Lente und Meleta.
Einziger Ortsteil (Frazione) ist Casone (524 m, ca. 130 Einwohner).
Zu den Nachbargemeinden gehören Farnese (VT), Ischia di Castro (VT), Latera (VT), Manciano, Sorano und Valentano (VT).
Geschichte
Die Stadt liegt im ursprünglich etruskischen Stammland und ist auf einen ca. 300 m hoch gelegenen Tuffsteinfelsen gebaut. Der Tuff ist auch das hier übliche Baumaterial, das in Ziegelform aus dem Fels geschnitten wird. Pitigliano ist von den tiefen Schluchten der Bäche Lente und Meleta umflossen, die sich im Lauf der Zeit in das Plateau geschnitten haben. Zusätzlich zu den natürlichen Canyons finden sich rund um die Stadt viele sogenannte „Vie Cave“, Wegsysteme der Etrusker, die in den Tuffstein gegraben wurden. Diese Etruskerstraßen sind zum Teil mit ausgeklügelten Entwässerungssystemen versehen.
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1061. Im frühen 13. Jahrhundert gehörte die Stadt zum Besitz der Aldobrandeschi und wurde zum Hauptort der Umgebung. 1293 ging sie dann an die Orsini, Anfang des 17. Jahrhunderts an die Medici, welche sie 1604 in das Großherzogtum Toskana eingliederten. Im Zuge des Risorgimento im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des Königreichs Italien.
Die Geschichte der Stadt ist stärker als an anderen Orten der Maremma von Juden mitgeprägt, die im 16. Jahrhundert in Pitigliano Zuflucht vor Verfolgung und Vertreibung fanden. Ein Verein kümmert sich um das jüdische Erbe der Stadt, so dass die Synagoge und das jüdische Viertel einer seit 1500 bestehenden sephardischen Gemeinde („Klein-Jerusalem“, Piccola Gerusalemme) in der Altstadt heute restauriert und wieder zu besichtigen sind.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale „Santi Pietro e Paolo“ geht auf das Mittelalter zurück. Im 16. Jahrhundert und danach wurde sie stark verändert und hat heute eine spätbarocke Fassade. Enthält zwei Werke von Pietro Aldi. Der Campanile, im Kern ein zum Kirchturm umgebauter mittelalterlicher Geschlechterturm, überragt weithin sichtbar die Stadt.
Die Kirche San Rocco ist die älteste Kirche der Stadt und wurde schon 1274 urkundlich erwähnt. An der äußeren Nordwand befindet sich ein Steinrelief aus dem 12. Jahrhundert.
Der Palazzo Orsini wurde am einzigen natürlichen Zugang zur Stadt als Verteidigungsanlage errichtet und wurde über mehrere Jahrhunderte immer wieder erweitert. In der Burg befindet sich heute der Bischofssitz, ein Museum religiöser Kunst sowie das städtische archäologische Museum.
Der beeindruckende Aquädukt wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen, aber erst im 17. Jahrhundert unter den Medici vollendet.
Im Bereich des ehemaligen jüdischen Viertels sind die Synagoge, sowie die Überreste einer Mikwe, einer koscheren Schlachterei und Bäckerei zu besichtigen.
Rund um Pitigliano finden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Etrusker, deren bekannteste die „Tomba Ildebranda“ ist. Sie ist fälschlich benannt nach dem berühmten Ildebrando von Sovana, der im 11. Jahrhundert als Papst Gregor VII. in die Kirchengeschichte einging. Die Ausgrabungsstätte ist öffentlich zugänglich.
Nahe Pititgliano befinden sich Via Cave.
Ein weiteres bedeutendes Zeugnis der etruskischen Kultur in der Umgebung der Stadt sind die Reste der Siedlung „Poggio Buco“ zwischen Pitigliano und Manciano, wo sich auch ein Museum befindet, das sich mit der Geschichte der Gegend befasst.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Volterra
Volterra (Italian pronunciation: [volˈtɛrra]; Latin: Volaterrae) is a walled mountaintop town in the Tuscany region of Italy. Its history dates from before the 8th century BC and it has substantial structures from the Etruscan, Roman, and Medieval periods.
History
Volterra, known to the ancient Etruscans as Velathri or Vlathri and to the Romans as Volaterrae, is a town and comune in the Tuscany region of Italy. The town was a Bronze Age settlement of the Proto-Villanovan culture, and an important Etruscan center (Velàthre, Velathri or Felathri in Etruscan, Volaterrae in Latin language), one of the "twelve cities" of the Etruscan League.
The site is believed to have been continuously inhabited as a city since at least the end of the 8th century BC. It became a municipium allied to Rome at the end of the 3rd century BC. The city was a bishop's residence in the 5th century, and its episcopal power was affirmed during the 12th century. With the decline of the episcopate and the discovery of local alum deposits, Volterra became a place of interest of the Republic of Florence, whose forces conquered Volterra. Florentine rule was not always popular, and opposition occasionally broke into rebellion. These rebellions were put down by Florence.
When the Republic of Florence fell in 1530, Volterra came under the control of the Medici family and later followed the history of the Grand Duchy of Tuscany.
Culture
The main events that take place during the year in Volterra are
Volterra gusto
Volterra arte
Volterra teatro
Main sights
Roman Theatre of Volterra, 1st century BC, excavated in the 1950s
the Roman amphitheatre was discovered in 2015 and has been excavated over the succeeding years
Piazza dei Priori, the main square, a fine example of medieval Tuscan town squares
Palazzo dei Priori, the town hall located on Piazza dei Priori, construction begun in 1208 and finished in 1257
Pinacoteca e museo civico di Volterra (Art Gallery) in Palazzo Minucci-Solaini. Founded in 1905, the gallery consists mostly of works by Tuscan artists from 14th to 17th centuries. Includes a Deposition by Rosso Fiorentino.
Etruscan Acropolis and Roman Cistern. The acropolis on the citadel dates to the 8th century B.C., while the impressive cistern is from the 1st century B.C.
Volterra Cathedral. It was enlarged in the 13th century after an earthquake. It houses a ciborium and some angels by Mino da Fiesole, a notable wood Deposition (1228), a masterwork of Romanesque sculpture and the Sacrament Chapel, with paintings by Santi di Tito, Giovanni Balducci and Agostino Veracini. In the center of the vault are fragments of an Eternal Father by Niccolò Circignani. Also noteworthy is the Addolorata Chapel, with a terracotta group attributed to Andrea della Robbia and a fresco of Riding Magi by Benozzo Gozzoli. In the nearby chapel, dedicated to the Most Holy Name of Jesus, is a table with Christ's monogram, allegedly painted by Bernardino of Siena. The rectangular bell tower is from 1493.
Volterra Baptistery of San Giovanni, built in the second half of the 13th century.
Fortezza Medicea (Medicean Fortress), built in the 1470s, now a prison housing the noted restaurant, Fortezza Medicea restaurant.
Guarnacci Etruscan Museum, with thousands of funeral urns dating back to the Hellenistic and Archaic periods. Main attractions are the bronze statuette "Ombra della sera" (lit. '"Shadow of the Night"'), and the sculpted effigy, "Urna degli Sposi" (lit. '"Urn of the Spouses"') of an Etruscan couple in terra cotta.
The Etruscan Walls of Volterra, including the well-preserved Walls of Volterra (3rd-2nd centuries BC), and Porta Diana gates.
The Medici Villa di Spedaletto, outside the city, in direction of Lajatico
There are excavations of Etruscan tombs in the Valle Bona area.
Volterra Psychiatric Hospital, Founded in 1888 until 1978, it was reopened for public and will be once more used for psychiatric purposes.
In popular culture
Volterra features in Horatius, a poem by Lord Macaulay.
Linda Proud's A Tabernacle for the Sun (2005), the first volume of The Botticelli Trilogy, begins with the sack of Volterra in 1472. Volterra is the ancestral home of the Maffei family and the events of 1472 lead directly to the Pazzi Conspiracy of 1478. The protagonist of the novel is Tommaso de' Maffei, half brother of one of the conspirators.
Volterra is an important location in Stephenie Meyer's Twilight series. In the books, Volterra is home to the Volturi, a clan of rich, regal, powerful ancient vampires, who essentially act as the rulers of the world's vampire population. (However, the relevant scenes from the movie were shot in Montepulciano.)
Volterra is the site of Stendhal's famously disastrous encounter in 1819 with his beloved Countess Mathilde Dembowska: she recognised him there, despite his disguise of new clothes and green glasses, and was furious. This is the central incident in his book On Love
Volterra is mentioned repeatedly in British author Dudley Pope's Captain Nicholas Ramage historical nautical series. Gianna, the Marchesa of Volterra and the fictional ruler of the area, features in the first twelve books of the eighteen-book series. The books chart the progress and career of Ramage during the Napoleonic wars of the late eighteenth and early nineteenth century, providing readers with well-scripted articulate details of life aboard sailing vessels and conditions at sea of that time.
Volterra is the site where the novel Chimaira by the Italian author Valerio Massimo Manfredi takes place.
Valerio Massimo Manfredi's The Ancient Curse is also set in Volterra, where a statue called 'The Shade of Twilight' is stolen from the Volterra museum.
Volterra is featured in Jhumpa Lahiri's 2008 collection of short stories Unaccustomed Earth. It is where Hema and Kaushik, the protagonists of the final short story "Going Ashore," travel before they part.
Volterra is featured in Luchino Visconti's 1965 film Vaghe stelle dell'Orsa, released as Sandra (Of a Thousand Delights) in the United States and as Of These Thousand Pleasures in the UK.
Volterra's scenery is used for Central City in the 2017 film Fullmetal Alchemist (film) directed by Fumihiko Sori.
The 2016 video game The Town of Light is set in a fictionalized version of the notorious Volterra Psychiatric Hospital.
"Volaterrae" is the name given by Dan and Una to their secret place in Far Wood in Rudyard Kipling's Puck of Pook's Hill. They named it from the verse in Lord Macaulay's Lays of Ancient Rome:
From lordly Volaterrae,
Where scowls the far-famed hold
Piled by the hands of giants
For Godlike Kings of old.
Volterra and its relationship with Medici Florence features in the 2018 second season of Medici: Masters of Florence.
(Wikipedia)
Volterra, lateinisch Volaterrae, ist eine italienische Stadt mit 9980 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Provinz Pisa in der Region Toskana.
Geographie
Volterra liegt etwa 50 Kilometer südlich von Pisa und 30 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Die Stadt gilt mit ihrem spektakulären landschaftlichen Umfeld als eine der schönsten in der Toskana.
Der Kern der heutigen Stadt liegt abgeschieden auf einem 550 m hohen Bergrücken über dem Tal der Cecina (Val di Cecina) inmitten einer kargen, zerfurchten Hügellandschaft. Die Felsabbrüche und Geröllhalden sind das Produkt jahrhundertelanger Erosion. Das Gebiet Le Balze im Nordwesten Volterras vermittelt einen beispielhaften Eindruck dieses Phänomens.
Die Stadt wird beherrscht von einer heute als Staatsgefängnis benutzten Festung der Medici, der Fortezza Medicea. Volterra ist ein Zentrum der Alabasterverarbeitung.
Zu den Ortsteilen (Frazioni) zählen Mazzolla, Montemiccioli, Saline di Volterra und Villamagna.
Die Nachbargemeinden sind Casole d’Elsa (SI), Colle di Val d’Elsa (SI), Gambassi Terme (FI), Lajatico, Montaione (FI), Montecatini Val di Cecina, Peccioli, Pomarance und San Gimignano (SI).
Geschichte
Volterra kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. entstand der Ort aus der Verbindung mehrerer kleiner etruskischer Ansiedlungen, deren Bestand bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgt werden kann. Zu dieser Zeit bauten die Etrusker eine sieben Kilometer lange Ringmauer und nannten die nunmehr vereinigte Stadt Velathri.
Volterra war eine der ältesten und größten der zwölf Bundesstädte Etruriens. Später war es eine römische Stadt mit den Rechten eines Municipiums. Ihre hohe Lage machte sie zu einer starken Festung, die Sulla im ersten Bürgerkrieg erst nach zweijähriger Belagerung 79 v. Chr. einnehmen konnte.
Im 12. und 13. Jahrhundert war Volterra eine Republik; im 14. Jahrhundert fiel es an Florenz.
Sehenswürdigkeiten
Architektonische und künstlerische Zeugnisse der verschiedenen Epochen zeugen von der wechselvollen Existenz und Bedeutung der Stadt. Einige der etruskischen Nekropolen und mittelalterlichen Kirchenmauern sind jedoch in der Vergangenheit der Erosion zum Opfer gefallen.
Am Hauptplatz der Stadt, der Piazza dei Priori, steht der älteste erhaltene Kommunalpalast der Toskana, der Palazzo dei Priori.
Von der etruskischen Stadtmauer ist als einziges Tor die Porta all’Arco gut erhalten. Es stammt aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Im äußeren Bogen sind drei verwitterte Köpfe zu erkennen, deren Bedeutung aber umstritten ist.
Außerhalb der mittelalterlichen Porta Fiorentina liegt das Teatro Romano, erbaut zur Zeit des Kaisers Augustus. Von der Zuschauertribüne für etwa 2000 Personen blickt man auf die teilweise rekonstruierte Bühnenwand. Die unterhalb des Theaters liegenden Thermenanlagen stammen aus späterer Zeit.
Andere historische öffentliche Gebäude sind der Dom Santa Maria Assunta aus dem frühen 12. Jahrhundert mit einer Kassettendecke und mit Granit vortäuschender Stuckverkleidung der Säulen sowie etlichen künstlerisch hochrangigen Ausstattungsstücken, das oktogonale Baptisterium mit einem Taufbecken von Andrea Sansovino, der auf Privatpaläste und Wohntürme aus dem 12. und 13. Jahrhundert zurückgehende Palazzo Pretorio sowie der als Gefängnis dienende Torre del Porcellino. Schließlich gehört der Palazzo Incontri-Viti zu den prachtvollsten Gebäuden Volterras.
Unter den Kirchen sind zu nennen: die spätromanische S. Michele sowie die Kirchen von S. Francesco, S. Lino und S. Girolamo mit Bildern und Skulpturen aus der Schule von Florenz.
Museen
Von besonderer Bedeutung ist das archäologische Museo Etrusco Guarnacci im Palazzo Desideri Tangassi. Mario Guarnacci (1701–1785), ein vielseitig interessierter Gelehrter, widmete seine Studien der antiken Geschichte. Dabei konnte er durch Ankäufe und Ausgrabungen eine ansehnliche Menge Belegmaterial über die etruskische Zivilisation sammeln.
Ein bedeutender Teil der Sammlung umfasst Ascheurnen sowie Stücke aus Bronze und Keramik. Die Urnen bestehen aus Tuffstein, Alabaster und Tonerde. Eine der bekanntesten ganz Etruriens ist die Urna degli Sposi (dt. Urne der Brautleute), auf deren Deckel ein Paar beim Festmahl liegend dargestellt ist.
Das bedeutendste Stück der Sammlung ist jedoch die Bronzefigur Ombra della sera (dt. Abendschatten). Es ist mit der Zeit zu einer „Ikone“ für das Museum und die Stadt Volterra geworden. Seine Berühmtheit verdankt es hauptsächlich seiner einzigartigen Form, die den italienischen Dichter Gabriele D’Annunzio an den Schatten einer menschlichen Figur in der Abendsonne erinnert haben soll. Es ist ein Meisterwerk etruskischer Bronzegießer aus der hellenistischen Periode. Ein weiteres bedeutendes Exponat ist die Stele des Avile Tite aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.
Weitere Ausstellungsstücke sind verschiedene Mosaikböden aus der römischen Kaiserzeit, die aus Volterra und Segalari stammen. Hinzu kommt eine Münzsammlung mit seltenen etruskischen Münzen aus Gold, Silber und Bronze. Schließlich sind noch mit Edelsteinen verzierte etruskische und römische Schmuckstücke zu sehen.
Wichtig ist die Sammlung der seit 1982 im Minucci-Solaini-Palast untergebrachten „Pinacoteca“ mit der berühmten Kreuzesabnahme (1521), dem Meisterwerk des Malers Rosso Fiorentino, und den bedeutendsten Arbeiten von Taddeo di Bartolo, Domenico Ghirlandaio und Luca Signorelli, welche die künstlerischen Einflüsse aus Pisa, Florenz und Siena anschaulich machen.
Im April 2003 wurde im Turmhaus des Palazzo Minucci-Solaini das Ecomuseo dell’Alabastro eröffnet, in dem die Geschichte der Gewinnung und der Verarbeitung von Alabaster seit der Antike bis zur Gegenwart dargestellt ist.
Volterra in der Literatur
Volterra ist eine wichtige Stadt in Stephenie Meyers „Biss“-Serie. Dort ist Volterra die Heimatstadt der Volturi, einer königlichen Vampirfamilie.
Volterra spielt auch in der von Dudley Pope geschriebenen Romanreihe um den britischen Marineoffizier Nicolas Ramage eine Rolle. Im ersten Band rettet er während der Napoleonischen Kriege die Marchesa von Volterra vor den französischen Besatzungstruppen. Er verliebt sich in sie, und ihre Herrschaft über Volterra spielt in den weiteren Bänden eine wichtige Rolle. Auch ihr Neffe, Paolo Orsini, nächster in der Erbreihenfolge der Regentschaft, kommt in den meisten Romanen vor, da er als Fähnrich unter Ramages Kommando segelt.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Volterra
Volterra (Italian pronunciation: [volˈtɛrra]; Latin: Volaterrae) is a walled mountaintop town in the Tuscany region of Italy. Its history dates from before the 8th century BC and it has substantial structures from the Etruscan, Roman, and Medieval periods.
History
Volterra, known to the ancient Etruscans as Velathri or Vlathri and to the Romans as Volaterrae, is a town and comune in the Tuscany region of Italy. The town was a Bronze Age settlement of the Proto-Villanovan culture, and an important Etruscan center (Velàthre, Velathri or Felathri in Etruscan, Volaterrae in Latin language), one of the "twelve cities" of the Etruscan League.
The site is believed to have been continuously inhabited as a city since at least the end of the 8th century BC. It became a municipium allied to Rome at the end of the 3rd century BC. The city was a bishop's residence in the 5th century, and its episcopal power was affirmed during the 12th century. With the decline of the episcopate and the discovery of local alum deposits, Volterra became a place of interest of the Republic of Florence, whose forces conquered Volterra. Florentine rule was not always popular, and opposition occasionally broke into rebellion. These rebellions were put down by Florence.
When the Republic of Florence fell in 1530, Volterra came under the control of the Medici family and later followed the history of the Grand Duchy of Tuscany.
Culture
The main events that take place during the year in Volterra are
Volterra gusto
Volterra arte
Volterra teatro
Main sights
Roman Theatre of Volterra, 1st century BC, excavated in the 1950s
the Roman amphitheatre was discovered in 2015 and has been excavated over the succeeding years
Piazza dei Priori, the main square, a fine example of medieval Tuscan town squares
Palazzo dei Priori, the town hall located on Piazza dei Priori, construction begun in 1208 and finished in 1257
Pinacoteca e museo civico di Volterra (Art Gallery) in Palazzo Minucci-Solaini. Founded in 1905, the gallery consists mostly of works by Tuscan artists from 14th to 17th centuries. Includes a Deposition by Rosso Fiorentino.
Etruscan Acropolis and Roman Cistern. The acropolis on the citadel dates to the 8th century B.C., while the impressive cistern is from the 1st century B.C.
Volterra Cathedral. It was enlarged in the 13th century after an earthquake. It houses a ciborium and some angels by Mino da Fiesole, a notable wood Deposition (1228), a masterwork of Romanesque sculpture and the Sacrament Chapel, with paintings by Santi di Tito, Giovanni Balducci and Agostino Veracini. In the center of the vault are fragments of an Eternal Father by Niccolò Circignani. Also noteworthy is the Addolorata Chapel, with a terracotta group attributed to Andrea della Robbia and a fresco of Riding Magi by Benozzo Gozzoli. In the nearby chapel, dedicated to the Most Holy Name of Jesus, is a table with Christ's monogram, allegedly painted by Bernardino of Siena. The rectangular bell tower is from 1493.
Volterra Baptistery of San Giovanni, built in the second half of the 13th century.
Fortezza Medicea (Medicean Fortress), built in the 1470s, now a prison housing the noted restaurant, Fortezza Medicea restaurant.
Guarnacci Etruscan Museum, with thousands of funeral urns dating back to the Hellenistic and Archaic periods. Main attractions are the bronze statuette "Ombra della sera" (lit. '"Shadow of the Night"'), and the sculpted effigy, "Urna degli Sposi" (lit. '"Urn of the Spouses"') of an Etruscan couple in terra cotta.
The Etruscan Walls of Volterra, including the well-preserved Walls of Volterra (3rd-2nd centuries BC), and Porta Diana gates.
The Medici Villa di Spedaletto, outside the city, in direction of Lajatico
There are excavations of Etruscan tombs in the Valle Bona area.
Volterra Psychiatric Hospital, Founded in 1888 until 1978, it was reopened for public and will be once more used for psychiatric purposes.
In popular culture
Volterra features in Horatius, a poem by Lord Macaulay.
Linda Proud's A Tabernacle for the Sun (2005), the first volume of The Botticelli Trilogy, begins with the sack of Volterra in 1472. Volterra is the ancestral home of the Maffei family and the events of 1472 lead directly to the Pazzi Conspiracy of 1478. The protagonist of the novel is Tommaso de' Maffei, half brother of one of the conspirators.
Volterra is an important location in Stephenie Meyer's Twilight series. In the books, Volterra is home to the Volturi, a clan of rich, regal, powerful ancient vampires, who essentially act as the rulers of the world's vampire population. (However, the relevant scenes from the movie were shot in Montepulciano.)
Volterra is the site of Stendhal's famously disastrous encounter in 1819 with his beloved Countess Mathilde Dembowska: she recognised him there, despite his disguise of new clothes and green glasses, and was furious. This is the central incident in his book On Love
Volterra is mentioned repeatedly in British author Dudley Pope's Captain Nicholas Ramage historical nautical series. Gianna, the Marchesa of Volterra and the fictional ruler of the area, features in the first twelve books of the eighteen-book series. The books chart the progress and career of Ramage during the Napoleonic wars of the late eighteenth and early nineteenth century, providing readers with well-scripted articulate details of life aboard sailing vessels and conditions at sea of that time.
Volterra is the site where the novel Chimaira by the Italian author Valerio Massimo Manfredi takes place.
Valerio Massimo Manfredi's The Ancient Curse is also set in Volterra, where a statue called 'The Shade of Twilight' is stolen from the Volterra museum.
Volterra is featured in Jhumpa Lahiri's 2008 collection of short stories Unaccustomed Earth. It is where Hema and Kaushik, the protagonists of the final short story "Going Ashore," travel before they part.
Volterra is featured in Luchino Visconti's 1965 film Vaghe stelle dell'Orsa, released as Sandra (Of a Thousand Delights) in the United States and as Of These Thousand Pleasures in the UK.
Volterra's scenery is used for Central City in the 2017 film Fullmetal Alchemist (film) directed by Fumihiko Sori.
The 2016 video game The Town of Light is set in a fictionalized version of the notorious Volterra Psychiatric Hospital.
"Volaterrae" is the name given by Dan and Una to their secret place in Far Wood in Rudyard Kipling's Puck of Pook's Hill. They named it from the verse in Lord Macaulay's Lays of Ancient Rome:
From lordly Volaterrae,
Where scowls the far-famed hold
Piled by the hands of giants
For Godlike Kings of old.
Volterra and its relationship with Medici Florence features in the 2018 second season of Medici: Masters of Florence.
(Wikipedia)
Volterra, lateinisch Volaterrae, ist eine italienische Stadt mit 9980 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Provinz Pisa in der Region Toskana.
Geographie
Volterra liegt etwa 50 Kilometer südlich von Pisa und 30 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Die Stadt gilt mit ihrem spektakulären landschaftlichen Umfeld als eine der schönsten in der Toskana.
Der Kern der heutigen Stadt liegt abgeschieden auf einem 550 m hohen Bergrücken über dem Tal der Cecina (Val di Cecina) inmitten einer kargen, zerfurchten Hügellandschaft. Die Felsabbrüche und Geröllhalden sind das Produkt jahrhundertelanger Erosion. Das Gebiet Le Balze im Nordwesten Volterras vermittelt einen beispielhaften Eindruck dieses Phänomens.
Die Stadt wird beherrscht von einer heute als Staatsgefängnis benutzten Festung der Medici, der Fortezza Medicea. Volterra ist ein Zentrum der Alabasterverarbeitung.
Zu den Ortsteilen (Frazioni) zählen Mazzolla, Montemiccioli, Saline di Volterra und Villamagna.
Die Nachbargemeinden sind Casole d’Elsa (SI), Colle di Val d’Elsa (SI), Gambassi Terme (FI), Lajatico, Montaione (FI), Montecatini Val di Cecina, Peccioli, Pomarance und San Gimignano (SI).
Geschichte
Volterra kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. entstand der Ort aus der Verbindung mehrerer kleiner etruskischer Ansiedlungen, deren Bestand bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgt werden kann. Zu dieser Zeit bauten die Etrusker eine sieben Kilometer lange Ringmauer und nannten die nunmehr vereinigte Stadt Velathri.
Volterra war eine der ältesten und größten der zwölf Bundesstädte Etruriens. Später war es eine römische Stadt mit den Rechten eines Municipiums. Ihre hohe Lage machte sie zu einer starken Festung, die Sulla im ersten Bürgerkrieg erst nach zweijähriger Belagerung 79 v. Chr. einnehmen konnte.
Im 12. und 13. Jahrhundert war Volterra eine Republik; im 14. Jahrhundert fiel es an Florenz.
Sehenswürdigkeiten
Architektonische und künstlerische Zeugnisse der verschiedenen Epochen zeugen von der wechselvollen Existenz und Bedeutung der Stadt. Einige der etruskischen Nekropolen und mittelalterlichen Kirchenmauern sind jedoch in der Vergangenheit der Erosion zum Opfer gefallen.
Am Hauptplatz der Stadt, der Piazza dei Priori, steht der älteste erhaltene Kommunalpalast der Toskana, der Palazzo dei Priori.
Von der etruskischen Stadtmauer ist als einziges Tor die Porta all’Arco gut erhalten. Es stammt aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Im äußeren Bogen sind drei verwitterte Köpfe zu erkennen, deren Bedeutung aber umstritten ist.
Außerhalb der mittelalterlichen Porta Fiorentina liegt das Teatro Romano, erbaut zur Zeit des Kaisers Augustus. Von der Zuschauertribüne für etwa 2000 Personen blickt man auf die teilweise rekonstruierte Bühnenwand. Die unterhalb des Theaters liegenden Thermenanlagen stammen aus späterer Zeit.
Andere historische öffentliche Gebäude sind der Dom Santa Maria Assunta aus dem frühen 12. Jahrhundert mit einer Kassettendecke und mit Granit vortäuschender Stuckverkleidung der Säulen sowie etlichen künstlerisch hochrangigen Ausstattungsstücken, das oktogonale Baptisterium mit einem Taufbecken von Andrea Sansovino, der auf Privatpaläste und Wohntürme aus dem 12. und 13. Jahrhundert zurückgehende Palazzo Pretorio sowie der als Gefängnis dienende Torre del Porcellino. Schließlich gehört der Palazzo Incontri-Viti zu den prachtvollsten Gebäuden Volterras.
Unter den Kirchen sind zu nennen: die spätromanische S. Michele sowie die Kirchen von S. Francesco, S. Lino und S. Girolamo mit Bildern und Skulpturen aus der Schule von Florenz.
Museen
Von besonderer Bedeutung ist das archäologische Museo Etrusco Guarnacci im Palazzo Desideri Tangassi. Mario Guarnacci (1701–1785), ein vielseitig interessierter Gelehrter, widmete seine Studien der antiken Geschichte. Dabei konnte er durch Ankäufe und Ausgrabungen eine ansehnliche Menge Belegmaterial über die etruskische Zivilisation sammeln.
Ein bedeutender Teil der Sammlung umfasst Ascheurnen sowie Stücke aus Bronze und Keramik. Die Urnen bestehen aus Tuffstein, Alabaster und Tonerde. Eine der bekanntesten ganz Etruriens ist die Urna degli Sposi (dt. Urne der Brautleute), auf deren Deckel ein Paar beim Festmahl liegend dargestellt ist.
Das bedeutendste Stück der Sammlung ist jedoch die Bronzefigur Ombra della sera (dt. Abendschatten). Es ist mit der Zeit zu einer „Ikone“ für das Museum und die Stadt Volterra geworden. Seine Berühmtheit verdankt es hauptsächlich seiner einzigartigen Form, die den italienischen Dichter Gabriele D’Annunzio an den Schatten einer menschlichen Figur in der Abendsonne erinnert haben soll. Es ist ein Meisterwerk etruskischer Bronzegießer aus der hellenistischen Periode. Ein weiteres bedeutendes Exponat ist die Stele des Avile Tite aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.
Weitere Ausstellungsstücke sind verschiedene Mosaikböden aus der römischen Kaiserzeit, die aus Volterra und Segalari stammen. Hinzu kommt eine Münzsammlung mit seltenen etruskischen Münzen aus Gold, Silber und Bronze. Schließlich sind noch mit Edelsteinen verzierte etruskische und römische Schmuckstücke zu sehen.
Wichtig ist die Sammlung der seit 1982 im Minucci-Solaini-Palast untergebrachten „Pinacoteca“ mit der berühmten Kreuzesabnahme (1521), dem Meisterwerk des Malers Rosso Fiorentino, und den bedeutendsten Arbeiten von Taddeo di Bartolo, Domenico Ghirlandaio und Luca Signorelli, welche die künstlerischen Einflüsse aus Pisa, Florenz und Siena anschaulich machen.
Im April 2003 wurde im Turmhaus des Palazzo Minucci-Solaini das Ecomuseo dell’Alabastro eröffnet, in dem die Geschichte der Gewinnung und der Verarbeitung von Alabaster seit der Antike bis zur Gegenwart dargestellt ist.
Volterra in der Literatur
Volterra ist eine wichtige Stadt in Stephenie Meyers „Biss“-Serie. Dort ist Volterra die Heimatstadt der Volturi, einer königlichen Vampirfamilie.
Volterra spielt auch in der von Dudley Pope geschriebenen Romanreihe um den britischen Marineoffizier Nicolas Ramage eine Rolle. Im ersten Band rettet er während der Napoleonischen Kriege die Marchesa von Volterra vor den französischen Besatzungstruppen. Er verliebt sich in sie, und ihre Herrschaft über Volterra spielt in den weiteren Bänden eine wichtige Rolle. Auch ihr Neffe, Paolo Orsini, nächster in der Erbreihenfolge der Regentschaft, kommt in den meisten Romanen vor, da er als Fähnrich unter Ramages Kommando segelt.
(Wikipedia)
Italien / Toskana - Volterra
Volterra (Italian pronunciation: [volˈtɛrra]; Latin: Volaterrae) is a walled mountaintop town in the Tuscany region of Italy. Its history dates from before the 8th century BC and it has substantial structures from the Etruscan, Roman, and Medieval periods.
History
Volterra, known to the ancient Etruscans as Velathri or Vlathri and to the Romans as Volaterrae, is a town and comune in the Tuscany region of Italy. The town was a Bronze Age settlement of the Proto-Villanovan culture, and an important Etruscan center (Velàthre, Velathri or Felathri in Etruscan, Volaterrae in Latin language), one of the "twelve cities" of the Etruscan League.
The site is believed to have been continuously inhabited as a city since at least the end of the 8th century BC. It became a municipium allied to Rome at the end of the 3rd century BC. The city was a bishop's residence in the 5th century, and its episcopal power was affirmed during the 12th century. With the decline of the episcopate and the discovery of local alum deposits, Volterra became a place of interest of the Republic of Florence, whose forces conquered Volterra. Florentine rule was not always popular, and opposition occasionally broke into rebellion. These rebellions were put down by Florence.
When the Republic of Florence fell in 1530, Volterra came under the control of the Medici family and later followed the history of the Grand Duchy of Tuscany.
Culture
The main events that take place during the year in Volterra are
Volterra gusto
Volterra arte
Volterra teatro
Main sights
Roman Theatre of Volterra, 1st century BC, excavated in the 1950s
the Roman amphitheatre was discovered in 2015 and has been excavated over the succeeding years
Piazza dei Priori, the main square, a fine example of medieval Tuscan town squares
Palazzo dei Priori, the town hall located on Piazza dei Priori, construction begun in 1208 and finished in 1257
Pinacoteca e museo civico di Volterra (Art Gallery) in Palazzo Minucci-Solaini. Founded in 1905, the gallery consists mostly of works by Tuscan artists from 14th to 17th centuries. Includes a Deposition by Rosso Fiorentino.
Etruscan Acropolis and Roman Cistern. The acropolis on the citadel dates to the 8th century B.C., while the impressive cistern is from the 1st century B.C.
Volterra Cathedral. It was enlarged in the 13th century after an earthquake. It houses a ciborium and some angels by Mino da Fiesole, a notable wood Deposition (1228), a masterwork of Romanesque sculpture and the Sacrament Chapel, with paintings by Santi di Tito, Giovanni Balducci and Agostino Veracini. In the center of the vault are fragments of an Eternal Father by Niccolò Circignani. Also noteworthy is the Addolorata Chapel, with a terracotta group attributed to Andrea della Robbia and a fresco of Riding Magi by Benozzo Gozzoli. In the nearby chapel, dedicated to the Most Holy Name of Jesus, is a table with Christ's monogram, allegedly painted by Bernardino of Siena. The rectangular bell tower is from 1493.
Volterra Baptistery of San Giovanni, built in the second half of the 13th century.
Fortezza Medicea (Medicean Fortress), built in the 1470s, now a prison housing the noted restaurant, Fortezza Medicea restaurant.
Guarnacci Etruscan Museum, with thousands of funeral urns dating back to the Hellenistic and Archaic periods. Main attractions are the bronze statuette "Ombra della sera" (lit. '"Shadow of the Night"'), and the sculpted effigy, "Urna degli Sposi" (lit. '"Urn of the Spouses"') of an Etruscan couple in terra cotta.
The Etruscan Walls of Volterra, including the well-preserved Walls of Volterra (3rd-2nd centuries BC), and Porta Diana gates.
The Medici Villa di Spedaletto, outside the city, in direction of Lajatico
There are excavations of Etruscan tombs in the Valle Bona area.
Volterra Psychiatric Hospital, Founded in 1888 until 1978, it was reopened for public and will be once more used for psychiatric purposes.
In popular culture
Volterra features in Horatius, a poem by Lord Macaulay.
Linda Proud's A Tabernacle for the Sun (2005), the first volume of The Botticelli Trilogy, begins with the sack of Volterra in 1472. Volterra is the ancestral home of the Maffei family and the events of 1472 lead directly to the Pazzi Conspiracy of 1478. The protagonist of the novel is Tommaso de' Maffei, half brother of one of the conspirators.
Volterra is an important location in Stephenie Meyer's Twilight series. In the books, Volterra is home to the Volturi, a clan of rich, regal, powerful ancient vampires, who essentially act as the rulers of the world's vampire population. (However, the relevant scenes from the movie were shot in Montepulciano.)
Volterra is the site of Stendhal's famously disastrous encounter in 1819 with his beloved Countess Mathilde Dembowska: she recognised him there, despite his disguise of new clothes and green glasses, and was furious. This is the central incident in his book On Love
Volterra is mentioned repeatedly in British author Dudley Pope's Captain Nicholas Ramage historical nautical series. Gianna, the Marchesa of Volterra and the fictional ruler of the area, features in the first twelve books of the eighteen-book series. The books chart the progress and career of Ramage during the Napoleonic wars of the late eighteenth and early nineteenth century, providing readers with well-scripted articulate details of life aboard sailing vessels and conditions at sea of that time.
Volterra is the site where the novel Chimaira by the Italian author Valerio Massimo Manfredi takes place.
Valerio Massimo Manfredi's The Ancient Curse is also set in Volterra, where a statue called 'The Shade of Twilight' is stolen from the Volterra museum.
Volterra is featured in Jhumpa Lahiri's 2008 collection of short stories Unaccustomed Earth. It is where Hema and Kaushik, the protagonists of the final short story "Going Ashore," travel before they part.
Volterra is featured in Luchino Visconti's 1965 film Vaghe stelle dell'Orsa, released as Sandra (Of a Thousand Delights) in the United States and as Of These Thousand Pleasures in the UK.
Volterra's scenery is used for Central City in the 2017 film Fullmetal Alchemist (film) directed by Fumihiko Sori.
The 2016 video game The Town of Light is set in a fictionalized version of the notorious Volterra Psychiatric Hospital.
"Volaterrae" is the name given by Dan and Una to their secret place in Far Wood in Rudyard Kipling's Puck of Pook's Hill. They named it from the verse in Lord Macaulay's Lays of Ancient Rome:
From lordly Volaterrae,
Where scowls the far-famed hold
Piled by the hands of giants
For Godlike Kings of old.
Volterra and its relationship with Medici Florence features in the 2018 second season of Medici: Masters of Florence.
(Wikipedia)
Volterra, lateinisch Volaterrae, ist eine italienische Stadt mit 9980 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Provinz Pisa in der Region Toskana.
Geographie
Volterra liegt etwa 50 Kilometer südlich von Pisa und 30 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Die Stadt gilt mit ihrem spektakulären landschaftlichen Umfeld als eine der schönsten in der Toskana.
Der Kern der heutigen Stadt liegt abgeschieden auf einem 550 m hohen Bergrücken über dem Tal der Cecina (Val di Cecina) inmitten einer kargen, zerfurchten Hügellandschaft. Die Felsabbrüche und Geröllhalden sind das Produkt jahrhundertelanger Erosion. Das Gebiet Le Balze im Nordwesten Volterras vermittelt einen beispielhaften Eindruck dieses Phänomens.
Die Stadt wird beherrscht von einer heute als Staatsgefängnis benutzten Festung der Medici, der Fortezza Medicea. Volterra ist ein Zentrum der Alabasterverarbeitung.
Zu den Ortsteilen (Frazioni) zählen Mazzolla, Montemiccioli, Saline di Volterra und Villamagna.
Die Nachbargemeinden sind Casole d’Elsa (SI), Colle di Val d’Elsa (SI), Gambassi Terme (FI), Lajatico, Montaione (FI), Montecatini Val di Cecina, Peccioli, Pomarance und San Gimignano (SI).
Geschichte
Volterra kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. entstand der Ort aus der Verbindung mehrerer kleiner etruskischer Ansiedlungen, deren Bestand bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgt werden kann. Zu dieser Zeit bauten die Etrusker eine sieben Kilometer lange Ringmauer und nannten die nunmehr vereinigte Stadt Velathri.
Volterra war eine der ältesten und größten der zwölf Bundesstädte Etruriens. Später war es eine römische Stadt mit den Rechten eines Municipiums. Ihre hohe Lage machte sie zu einer starken Festung, die Sulla im ersten Bürgerkrieg erst nach zweijähriger Belagerung 79 v. Chr. einnehmen konnte.
Im 12. und 13. Jahrhundert war Volterra eine Republik; im 14. Jahrhundert fiel es an Florenz.
Sehenswürdigkeiten
Architektonische und künstlerische Zeugnisse der verschiedenen Epochen zeugen von der wechselvollen Existenz und Bedeutung der Stadt. Einige der etruskischen Nekropolen und mittelalterlichen Kirchenmauern sind jedoch in der Vergangenheit der Erosion zum Opfer gefallen.
Am Hauptplatz der Stadt, der Piazza dei Priori, steht der älteste erhaltene Kommunalpalast der Toskana, der Palazzo dei Priori.
Von der etruskischen Stadtmauer ist als einziges Tor die Porta all’Arco gut erhalten. Es stammt aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Im äußeren Bogen sind drei verwitterte Köpfe zu erkennen, deren Bedeutung aber umstritten ist.
Außerhalb der mittelalterlichen Porta Fiorentina liegt das Teatro Romano, erbaut zur Zeit des Kaisers Augustus. Von der Zuschauertribüne für etwa 2000 Personen blickt man auf die teilweise rekonstruierte Bühnenwand. Die unterhalb des Theaters liegenden Thermenanlagen stammen aus späterer Zeit.
Andere historische öffentliche Gebäude sind der Dom Santa Maria Assunta aus dem frühen 12. Jahrhundert mit einer Kassettendecke und mit Granit vortäuschender Stuckverkleidung der Säulen sowie etlichen künstlerisch hochrangigen Ausstattungsstücken, das oktogonale Baptisterium mit einem Taufbecken von Andrea Sansovino, der auf Privatpaläste und Wohntürme aus dem 12. und 13. Jahrhundert zurückgehende Palazzo Pretorio sowie der als Gefängnis dienende Torre del Porcellino. Schließlich gehört der Palazzo Incontri-Viti zu den prachtvollsten Gebäuden Volterras.
Unter den Kirchen sind zu nennen: die spätromanische S. Michele sowie die Kirchen von S. Francesco, S. Lino und S. Girolamo mit Bildern und Skulpturen aus der Schule von Florenz.
Museen
Von besonderer Bedeutung ist das archäologische Museo Etrusco Guarnacci im Palazzo Desideri Tangassi. Mario Guarnacci (1701–1785), ein vielseitig interessierter Gelehrter, widmete seine Studien der antiken Geschichte. Dabei konnte er durch Ankäufe und Ausgrabungen eine ansehnliche Menge Belegmaterial über die etruskische Zivilisation sammeln.
Ein bedeutender Teil der Sammlung umfasst Ascheurnen sowie Stücke aus Bronze und Keramik. Die Urnen bestehen aus Tuffstein, Alabaster und Tonerde. Eine der bekanntesten ganz Etruriens ist die Urna degli Sposi (dt. Urne der Brautleute), auf deren Deckel ein Paar beim Festmahl liegend dargestellt ist.
Das bedeutendste Stück der Sammlung ist jedoch die Bronzefigur Ombra della sera (dt. Abendschatten). Es ist mit der Zeit zu einer „Ikone“ für das Museum und die Stadt Volterra geworden. Seine Berühmtheit verdankt es hauptsächlich seiner einzigartigen Form, die den italienischen Dichter Gabriele D’Annunzio an den Schatten einer menschlichen Figur in der Abendsonne erinnert haben soll. Es ist ein Meisterwerk etruskischer Bronzegießer aus der hellenistischen Periode. Ein weiteres bedeutendes Exponat ist die Stele des Avile Tite aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.
Weitere Ausstellungsstücke sind verschiedene Mosaikböden aus der römischen Kaiserzeit, die aus Volterra und Segalari stammen. Hinzu kommt eine Münzsammlung mit seltenen etruskischen Münzen aus Gold, Silber und Bronze. Schließlich sind noch mit Edelsteinen verzierte etruskische und römische Schmuckstücke zu sehen.
Wichtig ist die Sammlung der seit 1982 im Minucci-Solaini-Palast untergebrachten „Pinacoteca“ mit der berühmten Kreuzesabnahme (1521), dem Meisterwerk des Malers Rosso Fiorentino, und den bedeutendsten Arbeiten von Taddeo di Bartolo, Domenico Ghirlandaio und Luca Signorelli, welche die künstlerischen Einflüsse aus Pisa, Florenz und Siena anschaulich machen.
Im April 2003 wurde im Turmhaus des Palazzo Minucci-Solaini das Ecomuseo dell’Alabastro eröffnet, in dem die Geschichte der Gewinnung und der Verarbeitung von Alabaster seit der Antike bis zur Gegenwart dargestellt ist.
Volterra in der Literatur
Volterra ist eine wichtige Stadt in Stephenie Meyers „Biss“-Serie. Dort ist Volterra die Heimatstadt der Volturi, einer königlichen Vampirfamilie.
Volterra spielt auch in der von Dudley Pope geschriebenen Romanreihe um den britischen Marineoffizier Nicolas Ramage eine Rolle. Im ersten Band rettet er während der Napoleonischen Kriege die Marchesa von Volterra vor den französischen Besatzungstruppen. Er verliebt sich in sie, und ihre Herrschaft über Volterra spielt in den weiteren Bänden eine wichtige Rolle. Auch ihr Neffe, Paolo Orsini, nächster in der Erbreihenfolge der Regentschaft, kommt in den meisten Romanen vor, da er als Fähnrich unter Ramages Kommando segelt.
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Schloss Schwetzingen ist ein Schloss in Schwetzingen, das vor allem den pfälzischen Kurfürsten Karl Philipp und Karl Theodor als Sommerresidenz diente. Bekannt ist in erster Linie der im 18. Jahrhundert angelegte Schlossgarten. Jährlich finden im Schloss die Schwetzinger Festspiele und alle zwei Jahre das Lichterfest statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Weltkulturerbe
3 Schloss
3.1 Innenräume
3.2 Zirkelbauten
3.3 Theater
3.4 Nutzung durch Fachhochschule Schwetzingen
4 Garten
4.1 Französischer Garten
4.2 Englischer Garten
4.3 Arboretum
4.4 See
4.5 Bauten
4.5.1 Merkurtempel
4.5.2 Minervatempel
4.5.3 Apollotempel
4.5.4 Tempel der Waldbotanik
4.5.5 Badhaus
4.5.6 Wasserspeiende Vögel
4.5.7 Perspektiv
4.5.8 Orangerie
4.5.9 Moschee
4.5.10 Römische Wasserleitung
4.5.11 Palladio-Brücke („Chinesische Brücke“)
4.6 Landschaftsschutzgebiet
5 Berühmte Besucher des Schwetzinger Schlosses
6 Siehe auch
7 Literatur
8 Film
9 Weblinks
10 Einzelnachweise
Geschichte
Das Schwetzinger Schloss wurde im Jahr 1350 zum ersten Mal als Feste urkundlich erwähnt. Es handelte sich um ein mittelalterliches Wasserschloss. 1427 kam es in den Besitz des Kurfürsten Ludwig III. In der Folgezeit wurde es mehrfach umgebaut, diente als Jagdschloss und wurde gegen Ende des Dreißigjährigen Kriegs zerstört. Kurfürst Karl Ludwig ließ das Schwetzinger Schloss für seine Geliebte Luise von Degenfeld wieder aufbauen. Während eines Besuchs im August 1656 hatte er den Einwohnern von Schwetzingen bereits befohlen, sämtlichen Schutt wegzuräumen, wobei aufgelesene Trümmerteile wie Steine, Hölzer und „altes Eisenwerk“ bei den Untertanen zur eigenen Verwendung verbleiben durften. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde das Schloss erneut zerstört, die Grundmauern blieben allerdings stehen.
Karl Philipp
Karl Theodor
Seine heutige Form erhielt das Schloss auf Befehl des Kurfürsten Johann Wilhelm, der in Düsseldorf regierte. Dieser ließ es unter Leitung des Grafen Matteo Alberti – der Erbauer des Schlosses Bensberg – von dem Heidelberger Baumeister Johann Adam Breunig umbauen und durch zwei Flügelbauten wesentlich vergrößern. Das Bauwerk wurde in mehreren Bauabschnitten ab dem Jahre 1697 errichtet und ausgebaut. Im Jahr 1752 wurde eine Gartenerweiterung auf dem damals rund 70 Hektar großen Areal vorgenommen. Im gleichen Jahr wurde auch das Schlosstheater eröffnet. Obwohl das Schloss seit der Verlegung der Residenz des Kurfürsten Karl Theodor von Mannheim nach München im Jahr 1778 kaum mehr benutzt wurde, wurde in der Folgezeit am Garten weiter gearbeitet.
Unter Karl Theodor war Schwetzingen Sommerresidenz: Die Hofhaltung wurde in den warmen Monaten von Schloss Mannheim nach Schloss Schwetzingen verlegt. Die Schlichtheit der Wohnungen des Kurfürstenpaares und eine größere Informalität der Umgangsformen waren Ausdruck eines vorgeblich einfacheren, unbeschwerten „Lebens auf dem Lande“.
An der künstlerischen Ausgestaltung von Schloss und Garten waren nahezu alle am Hof in Mannheim beschäftigten Künstler beteiligt. Dazu gehörten Alessandro Galli da Bibiena und Peter Anton von Verschaffelt. Der Lothringer Nicolas de Pigage war Intendant der Gärten und Wasserkünste sowie der bestimmende Architekt in der Karl-Theodor-Zeit. Pigage erweiterte den Garten in allen Stilwandlungen der Zeit. Der Zweibrücker Hofgärtner Johann Ludwig Petri plante das Hauptparterre und den Zirkel des französischen Gartens. Der erste Hofgärtner, van Wynder, wurde aus Kassel nach Schwetzingen berufen.
Der zweite Hofgärtner war Johann Wilhelm Sckell, ein Hauptmitarbeiter Pigages. Sein Sohn Friedrich Ludwig Sckell wurde 1804 nach München berufen, wo er den Englischen Garten anlegte. Der erste badische Gartenbaudirektor war Johann Michael Zeyher, der den Flieder in Schwetzingen einführte.
Schloss Schwetzingen zählt heute zu den landeseigenen Monumenten und wird von der Einrichtung Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg betreut. Der Garten ist gegen Eintritt öffentlich zugänglich, Schloss und Theater können im Rahmen von Führungen besichtigt werden.
Weltkulturerbe
Im September 1999 meldete Deutschland Schwetzingen in der bei der UNESCO geführten sogenannten Tentativliste als potentielle Welterbestätte an.[1] Ein dortiger Eintrag ist die Voraussetzung dafür, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein Antrag auf Verleihung eines entsprechenden Prädikats, in diesem Fall des Weltkulturerbes, gestellt werden kann. Dies geschah dann auch im Jahre 2007. Der Antrag umfasste einen Kernbereich von Schloss und Schlossgarten, den vorgelagerten Schlossplatz, das Ysenburgsche Palais sowie die Sichtachsen der Carl-Theodor- und der Lindenstraße. Hinzu kam eine zusätzliche Pufferzone, die weitere Teile der Stadt einbezog.[2]
Im Juni 2009 wurde der Antrag aufgrund eines negativen Votums des ICOMOS wieder zurückgenommen und infolgedessen im Laufe des folgenden Herbstes überarbeitet. Der ursprüngliche Ansatz, das freimaurerische und aufklärerische Wirken Carl-Theodors begleitend zu betonen, wurde zurückgefahren, stattdessen die künstlerische und musische Bedeutung von Schloss und Stadt hervorgehoben. Außerdem wurde der Kernbereich geringfügig erweitert.[2] Im Januar 2010 wurde der Neuantrag eingereicht.[3] Im März 2010 setzte die Kultusministerkonferenz Schwetzingen erneut auf die deutsche Nominierungsliste, diesmal für 2011.[4][5] Der als Entscheidungsgrundlage dienende Bewertungsbericht der ICOMOS vom Mai 2012 empfahl jedoch abermals, die Anlage nicht aufzunehmen. Negativ wurde insbesondere bewertet, dass es von dieser Art von Schlössern und Gärten schon elf, beispielsweise in Dessau, in Brühl oder in Potsdam und Berlin, und damit eigentlich deren genügend auf der Welterbeliste gebe. Eine besondere Stellung Schwetzingens habe nicht erkannt werden können.[6] Das Welterbekomitee stimmte dem ICOSMOS-Votum zwar mehrheitlich nicht zu, behandelte den Schwetzinger Antrag aber auch nicht, sondern empfahl stattdessen, einen neuen, abermals überarbeiteten Entwurf vorzulegen. Ob es dazu kommt, ist fraglich.[7][8][9] Über einen erneuten Versuch wurde nichts bekannt.
Schloss
Plan von Schwetzingen (um 1840)
Eine Anfahrt aus Heidelberg liegt auf der geraden Verbindung vom Königstuhl nach Schwetzingen. Die Trasse ist von erhöhter Position aus in der Landschaft noch gut erkennbar, aber nicht durchgehend befahrbar. Vom Königstuhl aus gesehen läuft diese Linie hinter dem Schloss weiter auf die Kalmit zu.
Vom Schwetzinger Schlossplatz gelangt man in den Ehrenhof. In den beiden ehemaligen Wachhäuschen am Schlosstor befinden sich heute ein Museumsladen und ein Café. Der Hof wird links und rechts von symmetrischen Wirtschaftsgebäuden flankiert. In der Mitte, an der Westseite, befindet sich das Corps de Logis, der Wohnbau des Schlosses.
Innenräume
In einer langwierigen Restaurierung der Jahre 1975–1991 wurden die Innenräume des Schlosses wiederhergestellt und mit authentischen Möbeln des 18. Jahrhunderts eingerichtet. In der Beletage verdeutlichen im Rahmen eines Schlossmuseums die Gesellschaftsräume, die Wohnung des Kurfürsten und die Wohnung der Kurfürstin das Funktionsprofil des Schlosses in der Karl-Theodor-Zeit.
Von besonderem kunstgeschichtlichen Rang sind die Räume der in badischer Zeit ab 1803 umgestalteten Wohnung der Reichsgräfin Luise Karoline von Hochberg im zweiten Obergeschoss aufgrund der vorzüglich erhaltenen Handdrucktapeten (1804) der Firma Zuber et Cie in Rixheim (Compagniezimmer mit Alpenpanorama „Vues de Suisse“, Schlafzimmer, Grand Cabinet).
Zirkelbauten
Nördlicher Zirkelbau
Südlicher Zirkelbau
Die Zirkelbauten sind zwei eingeschossige, dank hoher Fenstertüren mit unmittelbarem Gartenzugang versehene Werksteinbauten, die sich seitlich an das Schloss zu einem Halbrund anschließen und das kreisrunde Gartenparterre gemeinsam mit dem Halbkreis der Wandelgänge aus Lattenwerk umfangen. Der nördliche Zirkelbau wurde in den Jahren 1748/1749 von Alessandro Galli da Bibiena erbaut, der südliche im Jahr 1753 von Franz Wilhelm Rabaliatti. Die Zirkelbauten wurden für die Hofgesellschaften (Speisetafel, Spiele und Konzerte, Bälle) genutzt. Solche zusätzlichen, repräsentativen Räumlichkeiten waren angesichts der beengten Verhältnisse im alten Wohnbau des Schlosses unverzichtbar. Heute werden die Zirkelbauten als Schlossrestaurant, Café und Theaterfoyer sowie für Konzerte und Ausstellungen genutzt.
Theater
→ Hauptartikel: Schlosstheater Schwetzingen
Das kurfürstliche Hoftheater im frühklassizistischen Stil (oft fälschlich „Rokokotheater“ genannt) wurde am 15. Juni 1753 mit Oper Il figlio delle selve („Der Sohn der Wälder“) von Ignaz Holzbauer eröffnet. Hier wirkten Sänger, Instrumentalisten und Komponisten von internationalem Rang, darunter die Vertreter der Mannheimer Schule. Nachdem Karl Theodor seine Residenz nach München verlegt hatte, fanden nur noch gelegentliche Aufführungen in Schwetzingen statt, wenn der Kurfürst dort zu Besuch war. Auch in der badischen Zeit wurde das Theater nur selten benutzt. Es verfiel und konnte nicht mehr bespielt werden. 1936/37 und 2002/03 wurde das Theater völlig renoviert. Die Brüstungen der leicht ansteigenden Logenränge haben im Grundriss die Form einer Lyra. Die Pfeiler sind reich verziert und von Korbbögen überbrückt, die die Wirkung des Raumes vertiefen.
Nutzung durch Fachhochschule Schwetzingen
Im südlichen Flügel des Schlosses sind seit ihrer Gründung 1953 die Fachhochschule Schwetzingen – Hochschule für Rechtspflege bzw. deren Vorgängereinrichtungen untergebracht. Aufgrund umfangreicher Umbau- und Renovierungsarbeiten wurde der Studienbetrieb seit September 2009 in ein Ausweichquartier nach Mannheim-Wohlgelegen verlegt.
Garten
Parterre
Der Schwetzinger Schlossgarten gliedert sich in einen Französischen Garten und einen Englischen Garten. Bei der kunsthistorischen Interpretation des Gartens wird auch unterschieden zwischen dem „Garten der Allegorien“, also jener Gartenteil, in welchem ohne tiefere Bedeutung allegorische Figuren stehen, und dem „Garten der Vernunft“. Zum „Garten der Vernunft“ zählen Minervatempel, Merkurtempel, Moschee, Apollotempel, Tempel der Botanik, das römische Wasserkastell sowie das Arboretum, also jene Gartenteile, in denen im Sinne aufklärerischen Denkens die Vernunft gefeiert wird. Der Schwetzinger Schlossgarten war, mit Ausnahme des Bereiches um das Badhaus, bereits in kurfürstlicher Zeit für die gesamte Bevölkerung zugänglich, damals noch ohne Eintrittsgeld. Eine Parkordnung regelte das angemessene Verhalten der Besucher.
Französischer Garten
Luftaufnahme des Barockgartens
Fontäne in der Gartenmitte
Längs der Hauptachse des Gartens blickt man nach Osten auf den Königstuhl im Odenwald und nach Westen auf die Kalmit im Pfälzerwald.
Der Barockgarten ist nach französischer Art in strengen geometrischen Formen angelegt. Die wichtigsten Elemente sind die Hauptachse, die Querachse und das Kreisrund. Der vordere Gartenteil zeigt Parterres und Boskette. Auf der Schlossterrasse befinden sich Urnen, die die vier Weltzeitalter darstellen (goldenes, silbernes, ehernes und eisernes Zeitalter). Zudem befinden sich dort zwei vergoldete Atalanten, die noch aus dem Vorgängergarten stammen. Eine Besonderheit des französischen Gartens ist die kreisförmige Anlage der zentrale Teil rund um den Arionbrunnen, das sogenannte Kreisparterre.
Der zentrale Arionbrunnen von Guibal hat eine Begebenheit der antiken Mythologie zum Thema: Arion (Arion von Lesbos) ist ein berühmter Sänger. Nach einem Wettstreit reich beschenkt, wird er auf See von den Schiffsleuten bedrängt. Er bittet, ein letztes Mal singen zu dürfen. Bei seinem Gesang erscheinen Delfine. Der Sänger stürzt sich in die Fluten und ein Delfin bringt ihn an die Küste, so dass er seinen Weg nach Korinth fortsetzen kann. Das Sternbild Delphin wird in manchen Überlieferungen als der von den Göttern ans Firmament entrückte Arion auf dem Delfin gedeutet.
Abgeschlossen wird der französische Garten durch die Darstellung einer Hirschjagd von Verschaffelt. In unmittelbarer Nähe sind die vier Elemente in Skulpturen dargestellt.
Englischer Garten
Die westlichen und nordwestlichen Teile des Gartens wurden als englischer Landschaftsgarten gestaltet. Im Gegensatz zum französischen Garten sind hier die Wege und Uferlinien leicht geschwungen. Am unregelmäßigen Waldbereich wurde fast nichts verändert.
Arboretum
Ein Arboretum ist eine Sammlung oft exotischer Gehölze. Der Gartenbaumeister Zeyher legte diesen Garten im Jahr 1802 mit exotischen Bildern aus aller Welt an. Besonders kunstvoll ist das schmiedeeiserne, teilvergoldete Tor von Rabaliatti. Auf derselben Fläche befand sich vorher eine Fasanerie mit Tiergehegen.
See
See mit Schloss im Hintergrund
See im Winter
Gartenphaeton des Kurfürsten 1775
Schon beim Betreten des Schlossgartens sieht der Besucher auf den großen See, der den Garten abschließt. An der Stelle des Sees befand sich ursprünglich ein ummauertes Bassin, das auf Vorschlag Zeyhers im Jahr 1823 auf Befehl des Großherzogs Ludwig von Baden erweitert und in einen See mit natürlicher Uferausformung umgewandelt wurde. Zwei Skulpturen (Kopien) von Verschaffelt ruhen auf der dem Schloss zugewandten Längsseite beidseitig der Blickachse: die Flussgötter Rhein und Donau. Die Originale sind in der Orangerie zu besichtigen.
Der See und alle weiteren Gewässer werden seit Pigage von zwei Wasserwerken gefüllt, die den Leimbach als Antrieb für die Mühlräder der Pumpen nutzten. Dieser umschloss bereits die ursprüngliche Burganlage und fließt vom Kraichgau kommend in Richtung Rhein. Für die Fontänen wurde sauberes Grundwasser verwendet. Diese Pumpen befanden sich im nördlichen Schlossflügel (oberes Wasserwerk mit Hochbehälter im heutigen Finanzamt). Ein zweites Pumpwerk mit Hochbehälter, das einen gleichbleibenden Druck sicherstellte, war am Parkende hinter dem Aquädukt verborgen (unteres Wasserwerk).
Für Karl-Theodor kaufte Pigage 1775 in London einen Gartenphaeton mit Lakai-Antrieb, wozu alle Hauptwege topfeben angelegt und sogar vorzeitliche Grabhügel abgetragen wurden. Damit konnte der Kurfürst im Park herumfahren, ohne dass Pferdeexkremente die Gartenwege verschmutzten. Der Muskelkraftwagen, heute im Schloss Nymphenburg, regte den Heidelberger Studenten Karl Drais vor 1803 zur späteren Erfindung des Ur-Fahrrads an.[10]
Bauten
Im Schwetzinger Schlosspark befinden sich neben zahlreichen Statuen auch einige Bauwerke. Das Gebäudeprogramm zeigt einen philosophischen und architektonischen Bezug auf die klassische Antike und, im Falle des Moschee-Komplexes, auf den Islam und die orientalische Weisheitslehre. Neuere Forschungen wollen im Schwetzinger Garten ein freimaurerisches Programm erkennen, in dem christliche Vorstellungen eingebunden wären. Gartenbauten, Wegbeziehungen, Tore und Brücken sollten den Park nicht nur in Einzelräume unterteilen, sondern größer wirken lassen. Einen eigenen Komplex bietet das früher nur auf Einladung oder Befehl des Kurfürsten zugängliche Badhaus, ein kleines Lusthaus mit eigenem Garten und dem „Perspektiv“.
Nach Ansicht von Richard Benz führte das Erlebnis der „künstlichen Ruinen“ im Schwetzinger Schlosspark die Dichter des 18. Jahrhunderts zur Beschäftigung mit den echten Ruinen des Heidelberger Schlosses und damit zur im späten 18. Jahrhundert einsetzenden „Wiederentdeckung“ Heidelbergs.[11]
Merkurtempel
Die Lage des Tempels oberhalb des Moscheeweihers
Der Tempel von Norden
Der Tempel aus der Nähe
Relief am Tempel
In den „Parties sauvages“, den südwestlichen landschaftlichen Partien des Schwetzinger Gartens wurde bereits 1784 ein „Monument“ gegenüber der Moschee geplant. 1787/88 entstand der Ruinenbau Pigages, der erstmals 1791 dem römischen Gott Merkur zugewiesen wird. Sein kellerartiger Unterbau aus großen Sandsteinblöcken erscheint als Rest eines älteren Vorgängers. Der dreigeschossige, turmartige Merkur-Tempel aus Tuffstein besitzt ein im Grundriss sechseckiges Hauptgeschoss, darüber ein Attikageschoss und eine abschließende Laterne. Auf Merkur verweisen Reliefs aus Stuckmarmor über den Eingängen der drei gleichartigen Fassaden.
Die Deutung der Parkruine ist kontrovers: Nach überkommener Lesart steht sie für die Überwindung von Geheimlehren durch die Vernunft. Diese Lesart verweist darauf, dass der Tempel die Form eines römischen Grabmals hat. Durch drei Reliefs, die ausschließlich negative Episoden aus dem Leben des Merkur zeigen, wird dieser mit dem antiken Hermes Trismegistos, einem Symbol für Magie, gleichgesetzt. Der Aberglaube ist also gewissermaßen in seinem eigenen Tempel begraben worden. In diesem Zusammenhang wird auch betont, dass man von der Moschee über einen Weiher auf den Merkurtempel blickt. Wenn man die Moschee als Symbol für die Weisheit versteht, bedeutet dies: Der Weise muss Tod und Aberglaube nicht fürchten. Eine neue freimaurerische Interpretation hingegen sieht verborgene Verweise auf den Salomonischen Tempel und seinen Architekten Hiram Abif.
Der Merkurtempel hat die Funktion eines Aussichtspunkts, das Obergeschoss gestattet einen Blick über den See und auf die Moschee.
Minervatempel
Minervatempel
Die römische Göttin Minerva ist mehrfach im Schlossgarten dargestellt. Symmetrisch zu dem Minerva-Tempel war als Gegenstück ein Tempel des Cupido geplant, der nicht zur Ausführung kam.
Der von Pigage entworfene Tempel war 1769 vollendet. Seine viersäulige Front korinthischer Säulenordnung ist durch ein antik-römisches Vorbild angeregt, den Eingangsbau zur Portikus der Octavia. Einmalig ist die Umkehrung des Verhältnisses von Säulenhalle und Cella: Die Tempelcella wird zu einer gegenüber der Natur geöffneten Raumhülle umgedeutet, innerhalb derer sich die Säulenstellung fortsetzt.
Minerva, Göttin der Weisheit, erscheint vor der Rückwand in einem umgearbeiteten Standbild von Gabriel de Grupello. Sie ist, auch nach Ausweis des Giebelfeldes, die Göttin der friedlichen Künste und Wissenschaften, insbesondere der Gartenkunst. Die mit Marmorbänken ausgestattete Cella dient Parkbesuchern als Ruheraum, kann aber auch als imaginärer Versammlungsort derjenigen, die Weisheit erlangt haben, verstanden werden.
Unterhalb des Tempels befindet sich ein rechteckiger Raum, mit Nischen und runden Fensteröffnungen. Dieser Raum ist von außen zugänglich und zeigt Merkmale eines geheimen Versammlungsortes. Er wird von Pan regiert, wie eine Maske über der Tür anzeigt. Der Minerva-Tempel, der sich über dieser irrationalen Sphäre erhebt, wird so ein aufklärerisches Monument der gestaltenden Vernunft und der menschlichen Zivilisationsleistung.
Apollotempel
Apollotempel von Westen
Apollotempel von Westen
Lyraspielender Apollo
Apollos Rücken
Im Jahr 1762 plante man an dieser Stelle ein Belvedere. Nach dem Entwurf von Nicolas de Pigage entstand ein hoher, terrassierter Unterbau, auf dessen oberster Plattform sich ein Monopteros, ein Rundtempel mit zwölf Säulen ionischer Säulenordnung ohne Cella erhebt. Der Tempel ist dem griechischen Gott Apollo gewidmet. Die Statue des Apollo stammt von dem Bildhauer Anton von Verschaffelt. Sie zeigt den Gott beim linkshändigen Lyra-Spiel, was dem Künstler einigen Hohn eingebracht hat. In einem Briefwechsel zwischen Gleim, Wilhelm Heinse und Johannes von Müller heißt es, er stehe zwar »gar heilig« auf einer Anhöhe, »nur hat der linke Gott darin einen erbärmlichen Hintern«.
Der Apollo-Tempel krönt eine nach zwei Seiten gerichtete Anlage: Vom Eingang an der Westseite steigt der Besucher durch felsige, dunkle und verwirrende Korridore zur lichtumfluteten Plattform mit dem klassischen Monopteros empor. Aus der Sicht der Zuschauer im östlichen Heckentheater krönt der Tempel den Bühnenprospekt. Apoll erscheint als Gott der Künste und Führer der Musen auf dem Berg Helikon, wo der Hufschlag des Pegasus die Quelle Hippokrene, deren Wasser durch die Najaden über die Kaskade an die Menschen weitergegeben wird.
Tempel der Waldbotanik
Tempel der Waldbotanik
Der von Pigage entworfene Tempel der Waldbotanik – „Botanicae Silvestris“ – wurde schon 1777 geplant. Die Weiheinschrift nennt das Datum 1778, aber erst 1780 wurde der Bau fertig. Er bildet den Abschluss des „Arboretum Theodoricum“, der Baumsammlung im sogenannten Wiesentälchen. Der aufgesockelte, zylindrische Baukörper weist außen Rauputz nach Art von Eichenrinde auf. Eine Freitreppe, auf deren Wangen Sphingen wachen, führt zur Eingangstür. Innen vermittelt eine runde Öffnung von circa 20 cm Durchmesser in der Fußbodenmitte zu einem dunklen Gewölbe darunter. Das Bildprogramm handelt vom Wachsen, Reifen und Absterben der Natur. Vier große Relieffelder zeigen Symbole der vier Jahreszeiten in Verbindung mit einem antiken Dreifuß. Die Naturrhythmen werden mit der modernen Naturwissenschaft verknüpft: Bildnismedaillons der älteren Autoritäten Theophrastos von Eresos und Plinius stehen solche der modernen Naturforscher Joseph Pitton de Tournefort und Carl von Linné gegenüber. Linnés revolutionäres Buch über die Pflanzensystematik bildete das inzwischen verschwundene Attribut einer Statue der Göttin Ceres in der Mittelapsis.
Badhaus
Badhaus
Das von Pigage errichtete Badhaus ist ein kleines Lusthaus nach Art einer italienischen Villa. Während unter Karl Theodor der übrige Schlossgarten öffentlich zugänglich war, durfte der Badehaus-Bereich, zu dem ein eigener Garten gehört, nur auf Einladung oder mit Genehmigung des Kurfürsten betreten werden. Hier konnte Karl Theodor wie ein Privatmann leben und sich seinen musischen Neigungen hingeben. Vom Apollo-Bezirk her wird das Badhaus durch eine im Grundriss halbkreisförmige Exedra betreten, eine gleich gebildete liegt an der Rückseite. Durch beide Eingangsbereiche gelangt der Besucher in den Ovalsaal mit der Aurora als Deckengemälde und vier Horen als vergoldeten Plastiken, der das Zentrum des Schlösschens bildet. Vom Ovalsaal gehen nach Westen und nach Osten flurartige Vorzimmer mit fein eingelegtem Parkett aus drei Hölzern ab. Über sie gelangt der Besucher in das Schlafzimmer des Kurfürsten (Südwestseite, mit separater Toilette) und in den Baderaum (Nordwestseite) mit einem vertieften Marmorbecken (etwa 1‚2 m tief) mit zwei Sitzbänken in einer elliptischen Nische. Die Wasserleitungen sind als bekrönte Schlangen ausgearbeitet. An der Nordostseite liegt das Chinesische Zimmer mit chinesischen Papiertapeten, an der Südostseite das Schreibzimmer mit Landschaftsgemälden von Ferdinand Kobell.
In der beim Badhaus gelegenen Badhausküche befand sich der Kessel zum Erhitzen des Badewassers. Bemerkenswert ist, dass das Badhaus im Verhältnis zum Hauptschloss in der gleichen Position gelegen ist wie sein Vorbild, das Grand Trianon, im Schlosspark von Versailles.
Wasserspeiende Vögel
Uhu mit geschlagenem Fasan
wasserspeiende Vögel auf der Einfassung
Brunnen der wasserspeienden Vögel
Eine Attraktion des Badhausgartens ist der Brunnen der wasserspeienden Vögel (alle aus Eisenblech gearbeitet). Im mittleren Bassin sitzt in Angriffshaltung mit gespreizten Flügeln ein Uhu, der in seinen Fängen einen von ihm geschlagenen Fasan hält. Oben auf der Einfassung aus Lattenwerk, das die Anlage umgibt, sitzen zwanzig andere Vögel, die den Uhu (mit Wasser) bespucken. Das Thema des Brunnens geht auf eine Fabel von Äsop zurück, die vom Zorn der guten Vögel über den bösen Uhu handelt. Die Schwetzinger Figuren stammen aus dem lothringischen Schloss La Malgrange des polnischen Exkönigs Stanislaus I. Leszczyński. Vier Volieren mit lebenden, zwitschernden Vögeln erhöhen die Illusion. Zu der Anlage zählen zwei weitere kleine Gebäude, die sogenannten Achathäuschen.
Perspektiv
Perspektiv im Laubengang
Perspektiv aus der Nähe
Perspektiv von außen
Blick auf die halbrunde Mauer vom „Perspektiv“ oder „Ende der Welt“ im Schlossgarten Schwetzingen.
Das Perspektiv oder Ende der Welt im Schlossgarten Schwetzingen.
Das Perspektiv, im Volksmund als „Ende der Welt“ bezeichnet, schließt die Hauptachse des Badhausgartens nach Norden hin ab. Am hinteren Ende der Treillage ist eine Flusslandschaft zu erkennen. Dabei handelt es sich um die Kopie eines Gemäldes von Ferdinand Kobell auf einer Mauer. Durch geschickt genutzten Lichteinfall erscheint das Bild realistisch. Im Zusammenspiel mit dem zuführenden Gang und einem Architekturrahmen vor der Mauer entsteht eine starke Tiefenwirkung.
Aufbau des Perspektivs (von Pigage gestaltet): An den Laubengang (Treillage) schließt sich ein Pavillon mit zwei Seitenräumen an. Der Hauptraum des Pavillons (zum Gemälde hin offen und mit Tuffstein verkleidet) ist als Grotte gestaltet. Gegenüber dem Eingang des Laubengangs befindet sich eine Maueröffnung im Pavillon. In der Maueröffnung sind eiserne Schilfblättchen angebracht und Wasser tropft von der Grottendecke in ein Bassin. Hinter dieser Öffnung befindet sich in etwas Abstand eine halbrunde Mauer mit Landschaftsgemälde (in Freskotechnik). Das Landschaftsgemälde wird durch das Sonnenlicht beleuchtet und strahlt so förmlich, wenn man vor dem Laubengang steht.
Orangerie
Orangerie
→ Hauptartikel: Orangerie (Schwetzingen)
Ab dem 16. Jahrhundert kamen an den europäischen Fürstenhöfen Sammlungen von Orangen und anderen Zitrusbäumen in Mode. Diese überwinterten in abschlagbaren, nur für die kalte Jahreszeit um die Pflanzen herum errichteten Gebäuden. Im späten 17. und im 18. Jahrhundert wurden die Pflanzen in Pflanzkästen und Kübeln gehalten, die in einem festen Gebäude überwinterten und in den warmen Monaten in einem Orangerieparterre ins Freie gestellt wurden.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts konnte der Bedarf an Räumlichkeiten für höfische Festivitäten in Schwetzingen nicht annähernd gedeckt werden. Eine Orangerie mit großem Festsaal westlich des Schlosses sollte hier Abhilfe schaffen. So hatte es jedenfalls Kurfürst Karl Philipp entschieden, der 1716 die Nachfolge des überwiegend in Düsseldorf residierenden Kurfürsten Johann Wilhelm angetreten hatte.
Die unter Karl Theodor errichtete Schwetzinger Orangerie mit ihren Fassadenmalereien wurde von Nicolas de Pigage entworfen. Die Malereien täuschen Naturstein als Material vor, wo nur simple Backsteinmauern sind. Davor liegt das Orangerieparterre, das gegenüber den anderen Gartenbereichen zugunsten eines Binnenklimas abgesenkt und zur warmen Südseite ausgerichtet ist. An den Ecken des Parterres befinden sich Statuen von drei Jahreszeiten, die vierte fehlt. In der Mitte stehen die Orangen- und Zitronenbäume in Kübeln auf einer rechteckigen Insel.
Moschee
→ Hauptartikel: Moschee Schwetzingen
Rote Moschee im Türkischen Garten
Wandelgang mit Eckpavillon
Innenansicht der Moscheekuppel
Im hinteren (südlichen) Bereich, dem Türkischen Garten, steht die Rote Moschee von Pigage, errichtet von 1778 bis 1785. Das Bauwerk hat keine liturgische Funktion, es handelt sich vielmehr um ein Gartenfolly mit ausschließlich ästhetischer Bedeutung. Die Schwetzinger Moschee ist der erste und größte Bau dieser Art in einem deutschen Park. Das Gebäude des späten Barock ist mit zahlreichen orientalischen Elementen versehen. Der Moscheehof wurde gelegentlich für Freilichtaufführungen von Opern genutzt. Die Moschee wurde im 20. Jahrhundert zeitweise von Muslimen genutzt.
Vor der Moschee befinden sich der ehemalige fürstliche Obstgarten, dahinter eine Baumschule und die Schlossgärtnerei.
Römische Wasserleitung
Römische Wasserleitung
Im Sommer 1779 wurde die am nördlichen Rand des Gartens gelegene künstliche Ruine nach Entwürfen von Nicolas de Pigage begonnen. Ein Torbau, auf dem noch ein Turmaufsatz erhalten scheint, erinnert an einen römischen Triumphbogen. In seiner mittleren Arkade rauscht ein Wasserfall. Von diesem Torbau greifen nach drei Seiten die Reste eines Aquäduktes aus, wobei der östliche Arm einen Freiplatz hinterfängt, auf dem sich ein Obelisk erhebt.
Pigage konnte auf eigene Antikenstudien während seiner Italienreise 1767/68 zurückgreifen. Die Verbindung von Torbogen und Aquädukt begegnet an der römischen Porta Maggiore und am Aquädukt der Acqua Vergine. Das Turmfreigeschoss könnte durch mittelalterliche Wehraufbauten auf römischen Brücken angeregt sein. Die Vorbilder finden sich in Veduten von Piranesi. Die Bezeichnung als Römisches Wasserkastell erscheint erst 1828.
Palladio-Brücke („Chinesische Brücke“)
Blick über die Chinesische Brücke, im Hintergrund der Merkurtempel
Die oft als „chinesisch“ bezeichnete Brücke im hinteren, nordwestlichen Bereich des Gartens verbindet den französischen mit dem englischen Gartenteil. Das Bauwerk geht tatsächlich auf einen Brückenentwurf des in Venetien tätig gewesenen Renaissance-Architekten Andrea Palladio zurück. Die Brücke hat den populären Beinamen „Lügenbrücke“, denn wer auf deren unregelmäßigen Stufen ins Straucheln kommt, soll schon einmal geschwindelt haben.
Landschaftsschutzgebiet
Bereits am 8. August 1952 hat das damalige Landratsamt Mannheim den Schloßgarten unter der Bezeichnung Schwetzinger Schloßgarten und Umgebung als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Das Gebiet mit der Nummer 2.26.013 hat aktuell eine Größe von rund 190 Hektar und umfasst den historischen Park aus der Kurfürstenzeit sowie das westliche Vorgelände und die historische Jagdanlage am Stern.
Berühmte Besucher des Schwetzinger Schlosses
Voltaire kam im Jahr 1753 zum ersten Mal nach Schwetzingen und war 14 Tage lang Gast des mit ihm befreundeten Kurfürsten. Im Sommer 1758 kam Voltaire erneut zu einem kurzen Aufenthalt nach Schwetzingen. Wolfgang Amadeus Mozart wirkte zusammen mit seinem Vater und seiner Schwester an einem Hofkonzert am 18. Juli 1763 mit. Der Komponist Christoph Willibald Ritter von Gluck war im Jahr 1774 Gast des Kurfürsten. Friedrich Schiller fand in Schwetzingen Anregungen zu den gegensätzlichen „Aranjuez-Stimmungen“ des ersten Aktes von Don Karlos. Der Schauspieler August Wilhelm Iffland schilderte in einem Brief vom 26. November 1779 eine Jagd bei Schwetzingen, die 50.000 Gulden gekostet hatte und bei der für 9.000 Menschen Zuschauergerüste aufgebaut waren. Kaiser Joseph II. hielt sich im Jahr 1781 unter dem Namen Graf von Falkenstein in Schwetzingen auf.
Siehe auch
Schloss Benrath – 1755 bis 1773 von Pigage im Auftrag von Kurfürst Karl Theodor erbaut am Übergang vom Rokoko zum Klassizismus. Der Garten ist eine geometrisch achsensymmetrische Barockanlage nach französischem Vorbild, der Privatgarten des Kurfürsten wurde im 19. Jahrhundert landschaftlich umgestaltet. Im Nebengebäude des Schlosses befindet sich das Museum für Europäische Gartenkunst.
Maulbeerbaumallee nach Heidelberg – im Zusammenhang mit der Seidenraupenzucht.
Literatur
Carl Ludwig Fuchs, Claus Reisinger: Schloss und Garten zu Schwetzingen. 2. Auflage. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2008, ISBN 978-3-88462-266-7
Volker Hannwacker: Friedrich Ludwig von Sckell. Der Begründer des Landschaftsgartens in Deutschland. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1992, ISBN 3-421-03012-X, S. 11–21.
Nanette Schärf, Hartmann Manfred Schärf: Das Badhaus im Schwetzinger Schlossgarten. Die Restaurierung des Gebäudes, seiner Innenräume und Ausstattungen. In: Denkmalpflege in Baden-Württemberg, 37. Jg. 2008, Heft 1, S. 29–35 (PDF)
Ralf Richard Wagner: In seinem Paradiese Schwetzingen … Das Badhaus des Kurfürsten Carl Theodor von der Pfalz. Hrsg. von Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2009, 302 S., ISBN 978-3-89735-587-3.
Wegweiser durch den Schwetzinger Garten. Mit zwölf Ansichten von Conrad Caspar Rordorf. Engelmann, Heidelberg 1830 (Digitalisat)
Karl Wörn: Schwetzingen Lebendige Stadt. 3. Auflage. K. F. Schimper-Verlag, Schwetzingen 1980.
Oswald Zenker: Schwetzinger Schlossgarten. Ein Führer durch das Französische Gartenparterre und den Englischen Landschaftsgarten, mit Informationen über Schloss und Rokokotheater sowie Sehenswürdigkeiten der Umgebung. K. F. Schimper-Verlag, Schwetzingen 2002, ISBN 3-87742-170-9.
Film
Im Hain des Apoll. Der Schlosspark Schwetzingen. Dokumentarfilm, Deutschland, 2007, 28:20 Min., Buch und Regie: Christopher Paul, Produktion: SWR, Reihe: Schätze des Landes, Inhaltsangabe von ARD.
Weblinks
Commons: Schloss Schwetzingen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Offizielle Seite von Schloss Schwetzingen
Infos zum Schloss auf der Seite der Stadt Schwetzingen
Schloss Schwetzingen von ZUM
Kein Land „wo die Zitronen blühen“. In: Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Artikel zur Geschichte von Orangerien, darunter der in Schwetzingen
Schloss Schwetzingen auf badischewanderungen.de
Schloss Schwetzingen als 3D-Modell im 3D Warehouse von SketchUp
Einzelnachweise
Schwetzingen: A Prince Elector’s Summer Residence – garden design and Freemasonic allusions. Eintrag in der Tentativliste der UNESCO auf deren Website, abgerufen am 8. April 2014 (französisch)
Vorlage zur Gemeinderatssitzung vom 22. September 2009, abgerufen am 8. April 2014
Neue Akzente sollen in Paris überzeugen. Schwetzinger Zeitung, 2. Februar 2010, abgerufen am 8. April 2014
Die Sommerresidenz und ihre Musik sollen es richten. Mannheimer Morgen, 6. März 2010, abgerufen am 8. April 2014
Kurfürstliche Sommerresidenz Schwetzingen für die Aufnahme in die UNESCO-Weltkulturerbeliste nominiert. Pressemitteilung des Landesdenkmalsamts Baden-Württemberg vom 8. März 2010, abgerufen am 8. April 2014
ICOMOS Evaluations of Nominations of Cultural and Mixed Properties. Empfehlungsbericht zur 36. Sitzung des Welterbekomitees im Juni/Juli 2012, S. 224–233, PDF-Datei, 28,4 MB, abgerufen am 8. April 2014 (englisch)
Schwetzingen zunächst nicht Welterbe. Pressemitteilung der Stadt Schwetzingen vom 29. Juni 2012, abgerufen am 8. April 2014
Johanna Eberhardt: Schwetzingen nimmt keinen neuen Anlauf. Stuttgarter Zeitung, 3. Juli 2012, abgerufen am 8. April 2014
Kein dritter Anlauf für Unseco-Welterbe-Titel in Schwetzingen. xity, 2. Juli 2012, abgerufen am 8. April 2014
Hans-Erhard Lessing: Zwei Räder statt vier Hufe – Karl Drais G.Braun-Verlag, Karlsruhe 2010
Richard Benz: Heidelberg. Schicksal und Geist, Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen, 2. Auflage 1975, ISBN 3-7995-4008-3, S. 296