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Salvador Dalí, vollständig ausgeschriebener Name, Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, wurde 1904 im spanischen Dorf Figueres, Katalonien, in eine Mittelklassefamilie hineingeboren. Sein Vater, Dalí i Cusí, war ein Staatsbeamter und seine Mutter, Felipa Domènech Ferres, war früher ein Dienstmädchen für ihren zukünftigen Ehemann. Salvador hatte zwei Geschwister, eine jüngere Schwester, Anna María, und einen älteren Bruder, auch Salvador, der im Alter von zwei Jahren starb. Dalí glaubte, die Reinkarnation seines toten Bruders zu sein.
Dalí zeigte bereits in der Kindheit künstlerische Talente. Im Jahre 1921 wurde er in der Madrider Schule der schönen Künste Academia de San Fernando aufgenommen. Hier machte er Bekanntschaft mit seinen zukünftigen Freunden und Kollegen Luis Buñuel und Federico García Lorca. Seine Werke dieser Periode zeigen Elemente des Futurismus, der metaphysischen Malerei und des Kubismus. 1925 fand seine erste Einzelausstellung in der Dalmauer Galerie in Barcelona statt. Ein Jahr später besuchte der Künstler Paris, wo er Pablo Picasso traf, der ihn den Künstlern der Pariser Avantgarde vorstellte. Beeinflusst von Diego Velázquez (der spanische Maler und führende künstlerische Persönlichkeit des Hofes von König Philip IV), wuchs Dalí sein unverwechselbarer Schnurrbart. Im selben Jahr wurde er aus der Madrider Akademie ausgeschlossen. Im Jahr 1929 arbeitete er mit Luis Buñuel an dem Film "Un Chien Andalou" (An Andalusian Dog), der seine offizielle Akzeptanz in der surrealistischen Gruppe markierte.
Im Sommer des gleichen Jahres traf er Gala, seine zukünftige lebenslange Partnerin, die seine Arbeit stark beeinflusste. Während dieser Periode begann Salvador seine "paranoisch-kritische Methode" zu entwickeln, die auf spontanem Zugriff auf das Unterbewusstsein beruhte, was zu solchen charakteristischen Bildern wie dem Lugubrious Game (1929) und The Persistence of Memory (1931) führte. 1932 nahm Dalí an der ersten surrealistischen Ausstellung in den USA teil, was ein triumphierender Erfolg war. Inzwischen brach der spanische Bürgerkrieg aus und Dalí, bekannt für seine extremen Ansichten, machte kein Geheimnis aus seiner Sympathie für die Politik von General Franco, die zu Konflikten mit den anderen Surrealisten führte. 1939 wurde er schließlich aus der surrealistischen Gruppe ausgeschlossen. Ein Jahr später wanderte er mit Gala nach den USA aus, wo er bis 1948 blieb. Dort veröffentlichte er seine Autobiographie "Das geheime Leben von Salvador Dalí" (1942) und arbeitete für die Filmindustrie, beispielsweise für ein Drehbuch für Walt Disney. Nach ihrer Rückkehr nach Spanien ließen sich Dalí und Gala in Katalonien nieder, wo sie den Rest ihres Lebens verbrachten. Zu dieser Zeit begann Dalí in seine Kompositionen mehr religiöse Elemente und optische Täuschungen zu inkludieren, was zu Gemälden wie die Madonna von Port Lligat (1950) und Kreuzigung (1954) führte. Von 1960 bis zur Fertigstellung 1974 arbeitete Dalí an seinem Theater und Museum in Figueres. Er wandte sich auch anderen Projekten zu wie der Werbung (das Logo für Chupa Chups Lutscher) und das Möbeldesign (z. B. ein Sofa in der Form der Lippen der Schauspielerin Mae West). Er schuf auch seine eigene Schmucksammlung und "Dalí" Parfüm.
Dalí benutzte eine breite Palette von Symbolen in seinen surrealistischen Werken, deren bekannteste die schmelzende Uhr ist, die die Relativität der Zeit symbolisiert, wie von Albert Einstein beschrieben. Der Ursprung dieser Idee ist Dalí's Beobachtung eines an einem heißen Sommertag schmelzenden Camembert-Käse zugeschrieben. Andere Symbole beinhalteten einen Elefanten auf schlanken Beinen und kriechenden Ameisen, die, nach Dalí, Tod und Angst symbolisierten. Das waren Empfindungen, die in der Kindheit des Künstlers ihren Ursprung hatten. Als er ein Kind war, hatte er eine Haustier-Fledermaus, die eines Tages starb, und Dalí fand es bedeckt mit Ameisen. Dalís Motive sind aus der Welt der Träume und freien Assoziationen gezogen.
1982 starb Dalís geliebte Frau Gala. Im selben Jahr wurde der Maler Salvador Felipe Jacinto Dalí von König Juan Carlos zum "Marquès de Dalí de Púbol" geadelt.. Im Jahr 1989 starb der zurückgetretene Dalí an Herzversagen in seinem Museum im Galatea Tower. Nach seinen Wünschen wurde er in der Krypta des Museums begraben. In seinem Testament vermachte er sein ganzes Vermögen und seine Werke dem spanischen Staat.
Die oft undurchdringliche Tiefe von Dalís Gemälden steht im Widerspruch zu seinen Skandalen und dem exhibitionistischen öffentlichen Verhalten. Während seines ganzen Lebens weigerte er sich, alle Speisen zu essen, die rot gefärbt waren und trug einen halbrasierten Schnurrbart. Er liebte es, ungewöhnliche Dinge zu tun, nur um die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. Dennoch ist er einer der größten Künstler in Bezug auf die Qualität seiner Werke und wurde zu einem der wichtigsten Pioniere der neuen künstlerischen Trends seiner Zeit.
Salvador Dalí, full name Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, was born in 1904 in the Spanish village of Figueres, Catalonia to a middle class family. His father, Dalí i Cusí, was a state official and his mother, Felipa Domènech Ferres, was formerly a maid to her future husband. Salvador had two siblings, a younger sister, Anna María, and an older brother, also Salvador, who died at the age of two. Dalí believed himself to be the reincarnation of his dead brother.
Dalí already showed signs of artistic talent in childhood. In 1921 he was accepted into the Madrid school of fine arts Academia de San Fernando. Here he made acquaintance with his future friends and colleagues Luis Buñuel and Federico García Lorca. His works of this period display elements of Futurism, metaphysical painting and Cubism. In 1925 his first one-man exhibition took place in the Dalmau Gallery in Barcelona. A year later the artist visited Paris, where he met Pablo Picasso, who introduced him to the artists of the Paris avant-garde. Influenced by Diego Velázquez (the Spanish painter and leading artistic personality of the court of King Philip IV) Dalí grew his distinctive moustache. In the same year he was expelled from the Madrid Academia. In 1929 he collaborated with Luis Buñuel on the film Un Chien Andalou (An Andalusian Dog), which marked his official accepta
nce into the Surrealist Group.
In the summer of the same year he met Gala, his future lifelong partner, who greatly influenced his work. During this period, Salvador began to develop his “paranoiac-critical method” based on spontaneously accessing the subconscious, which resulted in such characteristic paintings as The Lugubrious Game (1929) and The Persistence of Memory (1931). In 1932 Dalí took part in the first Surrealist exhibition in the USA, which was a triumphant success. In the meanwhile, the Spanish Civil War broke out and Dalí, renowned for his extreme views, made no secret of his sympathy for the policies of General Franco, which resulted in conflicts with the other Surrealists. In 1939 he was finally expelled from the Surrealist Group. A year later he left with Gala for the USA, where they remained until 1948. There he published his autobiography The Secret Life of Salvador Dalí (1942) and worked for the film industry, for example drawing a storyboard for Walt Disney. Following their return to Spain, Dalí and Gala settled in Catalonia, where they spent the rest of their lives. At this time, Dalí began to include in his compositions more religious elements and optical illusions, resulting in paintings such as The Madonna of Port Lligat (1950) and Crucifixion (1954). From 1960 until their completion in 1974, Dalí worked on his theatre and museum in Figueres. He also turned his hand to other projects, such as advertising (the logo for Chupa Chups lollipops) and furniture design (for example a sofa in the shape of actress Mae West’s lips). He also created his own jewellery collection and “Dalí” perfume.
Dalí used a wide range of symbols in his surrealistic works, the most familiar of which is the melting watch, symbolising the relativity of time as described by Albert Einstein. The origin of this idea is ascribed to Dalí’s observation of a Camembert cheese melting on a hot summer’s day. Other symbols included an elephant on slender legs and crawling ants, the latter of which symbolised, according to Dalí, death and fear. These were sensations which had an origin in the artist’s childhood. When he was a child he had a pet bat, which died one day, and Dalí found it covered in ants. Dalí’s motifs are drawn from the world of dreams and free associations.
In 1982 Dalí’s beloved wife Gala died. In the same year the painter was knighted. In 1989 the resigned Dalí died of heart failure in his museum in Galatea Tower. In accordance with his wishes he was buried in the crypt of the museum. In his will he bequeathed all his property and works to the Spanish State.
The often impenetrable depth of Dalí’s paintings contrasts with his scandals and exhibitionistic public behaviour. Throughout his life he refused to eat any food that was red in colour and sported a half-shaven moustache. He was fond of doing unusual things just for the sake of drawing attention to himself. Nonetheless, he is one of the greatest artists in terms of the quality of his works and became one of the most important pioneers of the new artistic trends of his time.
Schweiz / Uri - Gotthardpass
Gotthard Road between Watten and Göschenen
Gotthardstraße zwischen Watten und Göschenen
The Gotthard Pass or St. Gotthard Pass (Italian: Passo del San Gottardo; German: Gotthardpass) at 2,106 m (6,909 ft) is a mountain pass in the Alps traversing the Saint-Gotthard Massif and connecting northern Switzerland with southern Switzerland. The pass lies between Airolo in the Italian-speaking canton of Ticino, and Andermatt in the German-speaking canton of Uri, and connects further Bellinzona and Lugano to Lucerne, Basel, and Zurich. The Gotthard Pass lies at the heart of the Gotthard, a major transport axis of Europe, and it is crossed by three traffic tunnels, each being the world's longest at the time of their construction: the Gotthard Rail Tunnel (1882), the Gotthard Road Tunnel (1980) and the Gotthard Base Tunnel (2016). With the Lötschberg to the west, the Gotthard is one of the two main north-south routes through the Swiss Alps.
Since the Middle Ages, transit across the Gotthard played an important role in Swiss history, the region north of the Gotthard becoming the nucleus of the Swiss Confederacy in the 13th century, after the pass became a vital trade route between Northern and Southern Europe. The Gotthard is sometimes referred to as the "King of Mountain Passes" because of its central and strategic location.
Geography
The Gotthard Pass lies on the main watershed of the Gotthard massif, a massif lying at the heart of the Swiss Alps, between the cantons of Valais, Ticino, Grisons and Uri. The pass itself is the lowest point between the summits of Pizzo Lucendro (west) and Pizzo Centrale (east). It connects the cantons of Uri (north) and Ticino (south), its summit (2,106 metres (6,909 ft), indicated by a road sign) being located in the latter canton, about 2 km south of the border with Uri. The valleys connected by the pass are that of the river Reuss, named the Urseren, and that of the river Ticino, named Valle Leventina. The Gotthard axis is the most important route between Central Switzerland as well as most of the northern part of the country and the southern region of Ticino. It is the most direct link between Zürich and Lugano and also between some regions of northern Europe and Italy (Rotterdam-Basel-Genoa axis).
The nearest towns are Hospental (7 km north) near Andermatt and Airolo (4 km south), respectively in the valleys of Urseren and Leventina. The region of Andermatt lies at the foot of the Furka and Oberalp Passes connecting the Rhone and Rhine Valleys thus making the Gotthard area a strategic place for transports and military (the Swiss Réduit for instance).
Just southeast of the culminating point of the Gotthard Pass, at an elevation of about 2,090 metres above sea level, are several lakes. The largest is named Lago della Piazza and has a surface of 3.94 hectares. South of Lago della Piazza are the Hospice (Italian: Ospizio) and National Museum, as well as a hotel and restaurants. Another official road sign displaying an elevation of 2,091 metres (6,860 ft) lies there.
A few kilometres away and slightly above the Gotthard Pass are found two large dams and artificial lakes: Lago di Lucendro at the foot of Pizzo Lucendro and Lago della Sella at the foot of Pizzo Centrale. They are respectively part of the Reuss and Ticino basin, although both are located within the canton of Ticino.
History
Though the pass was locally known in antiquity, it was not generally used until the early 13th century because travel involved fording the turbulent Reuss, swollen with snowmelt during the early summer, in the narrow steep-sided Schöllenen Gorge, below Andermatt.
The first wooden bridge across Schöllenen Gorge was built around 1220, and in the following years the pass rapidly gained in importance.
The bridge permitted traffic to follow the Reuss to its headwaters and over the saddle at the top—a continental divide between the Rhine, which flows into the North Sea and the river Ticino towards Milan, which after leaving Switzerland flows into the Po and ultimately into the Adriatic Sea.
The Gotthard Pass was formerly known as Monte Tremolo (its southern slope is still known as Val Tremola).[citation needed]
A chapel dedicated to Saint Gotthard of Hildesheim (died in 1038, canonized 1131), who was considered the patron saint of mountain passes, was built on the southern slope of the pass and consecrated by the archbishop of Milan, Enrico da Settala, in 1230.[4] The pass soon became known after the saint, by as early as 1236.
The opening of the Schöllenen Gorge for traffic was an important factor in the original Swiss Confederacy. The three regions of Uri, Schwyz and Unterwalden (the Waldstätten or "forest communities") gained imperial immediacy under the Hohenstaufen emperors still in the first half of the 13th century. An important aspect of the early confederacy, expressed in the Pfaffenbrief of 1370, was the guarantee of peace along the road from Zürich to the Gotthard Pass.
The Swiss also had an interest in extending their influence south of the Alps to secure the trade route across the pass to Milan. Beginning in 1331, they initially exerted their influence through peaceful trade agreements, but in the 15th century, their involvement turned military. 1403 the upper Leventina, as the valley south of the pass is called, became a protectorate of Uri. Throughout the 15th century, a changeful struggle between the Swiss and the Duchy of Milan ensued, resulting ultimately in the Swiss conquest of the territory of the Ticino.
The "Devil's Bridge" (Teufelsbrücke) legend associated with the crossing of the Schöllenen Gorge is not medieval; it may date to the 16th century (attestation of the name Teiffels Brucken in 1587) but more likely formed in the 17th century, and is first recorded in the early 18th century, by Johann Jakob Scheuchzer.
A new road, including a tunnel with a length of c. 60 m, was built in 1707/8. The tunnel, known as Urnerloch, was the first road tunnel to be built in the Alps. It was constructed by Pietro Morettini (1660–1737).
The path across Schöllenen Gorge, and thus across the pass, still carried only foot traffic and pack animals until 1775, when the first carriage made the journey on an improved road.
The new Gotthard road was built in 1830, wide enough to allow (single-lane) motorized traffic. It is said that the first car traversed the pass in 1895. The first reported surmounting of the pass in 1901 still took more than a day.
With the Gotthard Road Tunnel (opened in 1980) the pass itself was again reduced to limited importance for traffic.
Roads, railways, and tunnels
In addition to the National Road 2, crossing the pass and connecting Göschenen with Airolo, several tunnels provide access through the massif. The first one, the 15 kilometres (9.3 mi) Gotthard Rail Tunnel, opened in 1882 for railway traffic at a cost of around 200 workers' lives (there is uncertainty as to the exact toll). The second one, the 17 kilometres (11 mi) Gotthard Road Tunnel (a motorway tunnel), opened in 1980. It was closed for two months in 2001 following a fatal fire. Both railway and motorway tunnels have portals in Göschenen and Airolo, at around 1,150 metres above sea level, and are close to each other. Either rail and road traffics through these tunnels are sometimes shut down during harsh weather conditions, particularly in winter.
The last tunnel, the 57 kilometres (35 mi) Gotthard Base Tunnel (a double-tube railway tunnel), opened in 2016. At around 500 metres above sea level, it provides for the first time a flat route through the massif and the Alps from the northern plains at Erstfeld to the southern plains at Bodio. It is the longest and deepest railway tunnel in the world. This tunnel, combined with two shorter tunnels planned near Zürich and Lugano as part of the NRLA project, reduced the 3 hour 40 min rail journey from Zürich to Milan by one hour, while increasing the size and number of trains that can operate along the route because the line is nearly level, compared with the spirals of the older tunnel.
In popular culture
Gotthard Pass is prominent in the historical manga series Wolfsmund by Mitsuhisa Kuji.[10]
(Wikipedia)
Der Gotthardpass (italienisch Passo del San Gottardo) war vom Mittelalter an bis zum Bau der Eisenbahn- und Autobahntunnel eine der wichtigen Nord-Süd-Verbindungen über die Alpen. Als Gotthardachse wird die auch heute noch europäisch bedeutende Verkehrsachse bezeichnet, die in Nord-Süd-Richtung über das Gotthardmassiv oder unter ihm hindurch führt. Der Gotthardpass ist eine der direkten Verkehrsverbindungen durch die Zentralalpen, die nur über einen Gebirgskamm führen. Aus diesem Grund hat die Gotthardachse – anders als der Pass selbst – nach wie vor eine grosse Bedeutung für den Alpentransit. Namensgeber für den Pass ist der heilige Godehard von Hildesheim.
Verlauf
Der Gebirgspass verbindet die Ortschaften Andermatt in der Talschaft Urseren im Kanton Uri und Airolo in der Valle Leventina im Kanton Tessin. Die Passhöhe liegt auf einer Höhe von 2107 m ü. M.
Auf einer Strecke von rund 110 Kilometern verbindet die Gotthardstrasse, so die amtliche Bezeichnung, die Orte Altdorf und Biasca. Diese Hauptstrasse 2 folgt ab Altdorf dem Reusstal und tangiert dort die Dörfer Schattdorf, Erstfeld, Silenen, Amsteg, Intschi, Wassen, Wattingen und Göschenen. Nach Göschenen folgt die Schöllenenschlucht mit dem Suworow-Denkmal und anschliessend das Dorf Andermatt, ein Verkehrsknotenpunkt. Dort kreuzen sich die Gotthardachse und die zentrale Ost-West-Achse der Schweizer Alpen, die das Wallis beziehungsweise das Goms im Westen über den Furkapass und den Oberalppass mit Graubünden beziehungsweise der Surselva im Osten verbindet.
Die Passstrasse respektive Hauptstrasse 2 überquert auf der Gotthard-Passhöhe die Europäische Hauptwasserscheide zwischen Rhein und Po. Sie wird flankiert von der Gotthardleitung und dem Bergsee Lago della Piazza. Ab der Kantonsgrenze, die zwischen Hospental und dem Gotthardpass liegt, trägt sie den Namen Via San Gottardo und führt als solche in die Leventina. In Airolo erreicht sie den Talboden. In Piotta wechselt sie ihren Namen in Strada Cantonale.
Geschichte
Obwohl den Römern der Gotthard als Pass unter dem Namen Adula Mons bekannt war, nutzten sie ihn kaum: Befestigte Römerstrassen führten über den Septimerpass, Reschenpass und Brenner. Zwar konnte der Gotthard selbst stets überquert werden, aber die Schöllenenschlucht weiter nördlich bildete ein unüberwindbares Hindernis. Funde von römischen Münzen zeigen jedoch, dass der Pass in geringem Mass doch begangen wurde. Die Schöllenen umging man meistens über den Bäzberg oder reiste über den Furka- und den Oberalppass, die zu jener Zeit über einen Saumpfad begehbar waren.
Eine Voraussetzung für einen Waren- und Personenverkehr über den Gotthard war die Begehbarmachung der Schöllenenschlucht zwischen Göschenen und Andermatt. Um 1220 wurde zuerst die Twärrenbrücke gebaut und um 1230 die erste hölzerne Brücke über die Reuss, die Teufelsbrücke. 1595 wurde diese durch eine steinerne ersetzt. Die Legende der Errichtung des ersten Pfades durch die Schöllenenschlucht hat Robert Schedler in seinem historischen Roman Der Schmied von Göschenen aufgearbeitet.
Der schnelle Transit am Gotthard kam auch dem Stauferkaiser Friedrich II. gelegen, denn die Möglichkeit, Boten und Soldaten rasch über die Alpen zu verschieben, war ihm und seinem in Deutschland als König regierenden Sohn Heinrich (VII.) so wichtig, dass dieser 1231 Uri gegen eine Loskaufsumme und das Pfand des freien und gesicherten Durchgangs einen Freibrief verlieh. Dadurch wurden die Urner reichsfrei, was bedeutete, dass sie nur dem Kaiser Gehorsam schuldeten. Später erhielten auch die Kantone Schwyz und Unterwalden den gleichen Status zugesprochen. Die Erschliessung der Gotthardstrasse wurde so zu einem wesentlichen Faktor für die Entstehung der Schweizer Eidgenossenschaft.
Saumweg
Mit der Begehbarmachung der Schöllenenschlucht begann der Aufstieg des Gotthardweges, der bis heute anhält. Im 13. Jahrhundert erhielt er einen gekiesten oder mit Granitplatten gepflasterten Saumweg von bis zu drei Metern Breite, über den jährlich an die 12'000 Menschen zogen. Allerdings war der Saumweg nicht überall so breit, es gab zahlreiche Engstellen. Wie in der heutigen Zeit führten auch schon damals diese Engstellen am alten Saumweg zu Kolonnen, die immer wieder zum Stillstand der Handelskarawanen führten. Dennoch galt der Gotthardsaumweg für das ausgehende Mittelalter als eine komfortable Strasse, und der Gotthardpass entwickelte sich schnell zu einem der bedeutendsten Alpenübergänge. Bezeichnungen für den Pass waren damals Monte Tremulo, Mons Ursarie und Mons Elvelinus.
Zahlreiche Verträge der Orte an der Gotthardroute regelten den Saumverkehr, erstmals 1237. Die Säumerordnung von 1383, geschlossen zwischen Uri und dem Valle Leventina, ermöglichte bereits eine Art Eilgutverkehr. Die Säumer hatten aber nicht nur das Transportmonopol inne, sie sorgten auch für den Unterhalt und Ausbau der Wege. Die Schaffung sicherer Wege lag daher auch in ihrem Interesse, da sie dadurch ihren Gewinn steigern konnten. So kam die bisher ärmliche Gegend durch das Säumerwesen bald zu einem gewissen Wohlstand. Auch das Militär nahm den neuen Pass schnell an: Bereits 1240 eilten Schwyzer Soldaten über den Gotthard Kaiser Friedrich II. bei der Belagerung von Faenza zu Hilfe.
Schon früh reisten zahlreiche Prominente über den Gotthard, unter ihnen viele Kirchenfürsten. Die erste zuverlässige Nachricht über die Benutzung des Passes stammt von Albert von Stade,[3] einem Benediktinerabt aus dem Bistum Bremen, der 1236 diese Route für eine Pilgerreise auf dem Rückweg von Rom nach Deutschland wählte.
Einige der Reisenden hinterliessen aufschlussreiche und dramatische Reiseberichte, so etwa der samländische Bischof Dietrich von Cuba, der in seinem Rechnungsbuch am 16. März 1473 schrieb: […] ueber den Gothart schentlichen bosen wegk, als ich en alle myn leptage (nicht) gewandelt byn. Vom Oxforder Chronisten Adam de Usk, welcher im März 1401 den Gotthard in einem von Ochsen gezogenen Schlitten bereiste, wird berichtet, dass er sich an den gefährlichsten Stellen die Augen verbinden liess, um nicht in die tiefen Abgründe blicken zu müssen.
Bedeutung
Kaum fünfzig Jahre nach dem Bau der Teufelsbrücke hatte der Gotthard eine so grosse Bedeutung erlangt, dass der Bischof von Chur seine Kollegen in Luzern (1278) und Zürich (1291) vom Zoll befreite, um die Frequenzen am Septimer zu erhalten.
Die in Luzern konzentrierten Gotthardzölle von Hospental bis Reiden waren eine Haupteinnahmequelle der habsburgischen Verwaltung. So waren es denn auch die Habsburger, die den Ausbau des Gotthardweges in den ersten hundert Jahren förderten. Vorher war der Gotthardweg wohl mehr eine Folge von mehr oder weniger gut unterhaltenen und zum Teil sehr alten Gemeindewegen.
Bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts überquerten jährlich ca. 10'000 Personen und 9000 Saumtiere den Pass. Wenn auch die Sommermonate den Verkehr über den Gotthard begünstigten, waren doch die Wintermonate für die Säumer lukrativer. Sie konnten im Winter einen von zwei Ochsen gezogenen Schlitten nutzen, mit dem sie bis zu 600 Kilogramm transportieren konnten, viermal so viel wie im Sommer. Im Jahr 1500 wurden etwa 170 Tonnen Waren über den Gotthard transportiert. Zu Fuss dauerte die Reise von Flüelen nach Bellinzona rund 30 Stunden.
Der Dreissigjährige Krieg liess den Gotthard für längere Zeit an Bedeutung verlieren. Als Gradmesser dienen die Einnahmen der Zollstellen von Basel und Luzern, die am Ende des Krieges 1648 kaum noch 20 % von 1619 betrugen. Deutschland war damals zu ausgeblutet, als dass der Handel Italiens mit Deutschland blühen konnte. Das änderte sich mit dem Friedensschluss, und 1655 konnten wieder neue Rekordwerte im Handelsverkehr verzeichnet werden.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde auf der Passhöhe die Gotthardfestung ausgebaut, die bis 1998 im Dienst blieb. Dazu gehörten unter anderem die Festung Sasso da Pigna bei der Passhöhe sowie die Festung Foppa Grande und die Festung Gütsch, die die Zufahrten sicherten.
Hospiz
Auf der Passhöhe soll schon früh eine Kapelle gestanden haben. Wer sie wann errichtete, ist nicht bekannt. Bei Ausgrabungen im Keller des alten Hospizes auf der Passhöhe fand man ihre Grundmauern, die wenigstens bis in die karolingische Zeit zurückreichen; ein weiterer Vorgängerbau ist denkbar.
Die Kapelle und eine Sust auf der Passhöhe werden erstmals erwähnt in einem am 12. August 1331 nach Grenzstreitigkeiten geschlossenen Friedensvertrag zwischen Urseren und Livinen. Der Mailänder Erzbischof Galdinus soll die Kapelle im Jahre 1230 dem Heiligen Godehardus geweiht haben (gemäss Liber notitiae Sanctorum Mediolani), nach dem der Pass benannt ist. Es gibt aber auch Anhaltspunkte dafür, dass bereits Jahrzehnte zuvor die Mönche von Disentis hier eine Kapelle oder Unterkunft unterhielten und dort ebenfalls den Heiligen Godehardus verehrten.
Bald entstand als Herberge für die zahlreichen Rompilger und andere Reisende ein Hospiz (Schutzhütte), welches 1431/32 vergrössert wurde. Im 17. Jahrhundert liess Erzbischof Federico Borromeo von Mailand das Hospiz ausbauen und durch eine Priesterwohnung ergänzen. Ab 1685 wurde das Gasthaus von Kapuzinern geführt, die wegen des extremen Wetters die Sondergenehmigung erhielten, Schuhe zu tragen.
Vom Ende des 18. Jahrhunderts ist ein Bericht überliefert, in dem über die Bewirtung mittelloser Reisender berichtet wird. So hatte der Wirt jedem ein Stück Brot, etwas mageren Käse und ein wenig süssen Wein zu geben, zur Mittagszeit gab es dann noch eine ‹geschmalzte Suppe›. Auch gab man Nachtlager und nötigenfalls Pflege. Jährlich sollen um die 4000 Arme dermassen verpflegt worden sein.
Bei Kämpfen zwischen Russen und Franzosen wurde das Hospiz 1799 zerstört, und die Kapuziner wurden abberufen, 1837 wieder eingesetzt und 1841 endgültig abberufen. 1830 ging das Gebäude an den Kanton Tessin über, der es 1834 erneuerte und 1838 Hotel und Zollgebäude bauen liess. Betreut wurde das Hospiz fortan durch Felice Lombardi aus Airolo, dessen Familie bis 1972 dort wirtete. 1866 eröffnete Lombardis Sohn neben dem Hospiz das Hotel Monte Prosa, um vornehme Gäste standesgemäss bewirten zu können. 1905 brannte das Hotel ab, wurde jedoch sogleich wieder aufgebaut. In der ehemaligen Sust gegenüber dem Hospiz sind heute ein Restaurant und das Museum San Gottardo untergebracht. Das Hospiz wurde 2005 als Folge eines Architekturwettbewerbes durch die Architekten Quintus Miller und Paola Maranta oberhalb des ersten Stockes entkernt. Der Giebel wurde erhöht, und neben das betonierte Treppenhaus wurde eine bis unter das Dach reichende Holzkonstruktion gebaut.
Erster Postverkehr
Kuriere, Boten, Standesläufer und Krieger verkehrten seit der Öffnung des Gotthardweges immer wieder, jedoch ohne festen Fahrplan. Sie transportierten Nachrichten zwischen Klöstern, Universitäten und Fürstenhöfen. Die Boten der Eidgenössischen, die Standesläufer, trugen bunte Uniform und Wappenschild, Botenbüchse, einen Spiess und ein Kurzschwert. Sie waren offizielle Amtspersonen und durften nicht belästigt werden. Die Behörden waren verpflichtet, ihnen zu helfen.
Ab dem 15. Jahrhundert wird von einem zunehmenden Postverkehr über den Gotthard berichtet. Der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Maximilian I. soll 1494 eine regelmässige Botenlinie durch seinen Postmeister Franz von Taxis errichtet haben lassen. Diese kann nicht lange bestanden haben, denn als 1499 der Schwabenkrieg ausbrach, kämpften die Eidgenossen gegen Maximilian I. Spätestens 1563 bestand wieder eine Postlinie, die Mailand mit Basel verband und im Postreisebuch des Genueser Kuriermeisters Giovanni da l’Herba erwähnt wird.
Den ersten eidgenössischen Postdienst schufen 1615 die Zürcher Gebrüder Hess, die im Auftrag von Zürcher Kaufleuten und mit behördlicher Bewilligung im Haus zum Roten Gatter in Zürich das erste Postamt eingerichtet hatten. Ab dem 5. Oktober 1615 schickten sie einmal pro Woche einen Läufer über den Gotthard nach und von Bergamo. In den Folgejahren wurden noch weitere Botendienste eingerichtet, so zum Beispiel von 1653 bis 1682 von Diego Maderni in Lugano, dessen berittene Kuriere den Weg zwischen Luzern und Mailand in vier Tagen zurücklegten. Den wohl bekanntesten betrieb ab 1693 der Berner Ratsherr und Postunternehmer Beat von Fischer, der auch das Postregal am Simplonpass besass. Er richtete eine berittene Post über den Gotthard ein, welche bis in das Jahr 1832 Bestand hatte.
Damit Post- und Warenverkehr im Winter aufrechterhalten werden konnten, wurde ein Ochse mit einem an einem Seil hängenden schweren Baumstamm durch den Schnee getrieben, um den Schnee einigermassen festzudrücken, so dass er von Schlitten genutzt werden konnte. Wenn der Schnee für die Tiere zu hoch lag, wurden Schaufelknechte eingesetzt. Das Trassee des Gotthardweges fand man dabei auf der gleichen Weise wie noch heute: Man steckte im Sommer lange Holzstangen an den Strassenrand. Die Art der Schneeräumung durch Ochse und Baumstamm wurde genutzt, bis im 20. Jahrhundert motorisierte Schneeräumfahrzeuge zum Einsatz kamen.
Erster Ausbau
Der alte Saumweg aus dem Mittelalter wurde seit seiner Entstehung abschnittsweise ausgebaut, so dass er ab Ende des 18. Jahrhunderts auch von den Kutschen der Gotthardpost genutzt werden konnte. Noch gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde der Gotthardweg mit Granitrollsteinen und Gneisplatten gepflastert und zur Strasse ausgebaut. Dabei verbreiterte man den Weg, wo immer es möglich war, auf fünf Meter.
Es ist anzunehmen, dass mit diesem Bau auch erstmals ein bescheidener Fahrverkehr möglich wurde, der allerdings noch den Weg über den Pass sowie die Schöllenen ausschloss. In der Tremola wurde der Saumweg in Form eines steinernen Stufenweges angelegt, eine in früheren Zeiten beliebte Methode, um Höhenunterschiede schnell und trittsicher auszugleichen, war es doch den Saumtieren wie Trägern auf ihnen möglich, den Weg in direkter Linie zurückzulegen.
Wagenfahrten waren hier schlecht möglich, auch wenn es möglicherweise parallel zum Stufenweg einen weiteren Weg gab, der zwar deutlich länger war, aber durch ein geringeres Gefälle ohne Stufen auskam. Vom Stufenweg wird noch Ende des 18. Jahrhunderts berichtet, so auf einem Stich von 1780, aus der Zeit also, aus der erste Berichte einer Gotthardüberquerung mit Wagen bekannt sind.
1775 fuhr erstmals ein Engländer, der Geologe Greville, über den Gotthard. Er hatte darauf bestanden, auf vier Rädern zu reisen. Um dies zu bewerkstelligen, hatte er eine Begleitung von 78 Mann, die an den schwierigsten Stellen die Kutsche zerlegten, um das Hindernis trugen und wieder zusammenbauten. Greville war aber nur eine Ausnahme, die meisten Reisenden zogen Pferd oder Sänfte vor oder überquerten den Gotthard zu Fuss, so wie Johann Wolfgang von Goethe, der den Gotthard dreimal bis zur Passhöhe erklomm, aber nie ganz überquerte. Trotz allen Erschwernissen beschreiben die Reisenden den Verkehr, besonders den Warenverkehr, als überaus stark. Es sollte dennoch noch ein paar Jahrzehnte andauern, bis sich die Verhältnisse am Gotthard besserten und der alte Saumweg durch eine neue Strasse ersetzt wurde.
Reste des alten Saumweges sind heute noch an manchen Stellen zu sehen, so beispielsweise in der Nähe des Hospizes oder bei der Totenkapelle. Die Reste der alten Saumwege werden derzeit zu einem historischen Wanderweg ausgebaut. Federführend ist das IVS – das Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz.
Erste Strasse
Den steigenden Erfordernissen des Verkehrs wurde der Gotthardweg mit seinem mittelalterlichen Standard immer weniger gerecht. Schon am Ende des 18. Jahrhunderts wurde klar, dass der alte Gotthardweg ausgebaut werden musste. 1772 war die Brennerstrasse bereits ausgebaut, und 1805 folgte der Simplon.
Dem Gotthard schadete dies aber zunächst einmal nicht. Der Verkehr zu dieser Zeit nahm ohnehin stark zu, und Brenner bzw. Simplon waren in feindlicher Hand. Nach dem Wiener Kongress von 1815 sah die Situation jedoch anders aus, und der Verkehr nahm die schnelleren Wege – und das war nicht mehr nur der Gotthard. Graubünden reagierte schnell, indem es 1818 den Bau der Strassen über den San-Bernardino-Pass mit dem Tessin und dem Splügen mit Österreich auf der Südseite vorantrieb. Der Kanton Uri, der bisher einen Ausbau des Gotthards als nicht so wichtig angesehen hatte, beeilte sich nun, den Ausbau voranzutreiben. Nur war er zunächst der Ansicht, Ausbesserungen des Saumweges reichten aus; sie waren nach den Zerstörungen durch die Kämpfe des russischen Generals Suworow gegen die Franzosen im Jahre 1799 ohnehin notwendig geworden.
Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts liess der Verkehr über den Gotthard dennoch nach; die neuen Fahrstrassen über den San-Bernardino-Pass, Splügen und Simplon waren ihres besseren Ausbaus wegen eine starke Konkurrenz. Bald wurde klar, dass auch der Gotthard eine gut befahrbare Strasse benötigte, besonders der Kanton Tessin war dabei die treibende Kraft.
Nachdem die Kantone Luzern, Solothurn, Tessin, Basel und Uri vier Millionen Franken zugesichert hatten, beschloss die Landgemeinde von Uri am 3. Mai 1818 den Bau einer Fahrstrecke von Amsteg nach Göschenen. Zur Finanzierung wurde für die Dauer von 35 Jahren eine Zollerhöhung beschlossen. Am 6. Juni 1820 begann das Unternehmen von Cirillo Jauch, einem im Tessin lebender Urner, mit den Bauarbeiten, welche 1826 abgeschlossen waren. Uri hatte aber überstürzt den erstbesten Bauunternehmer gewählt, welcher die Arbeiten mangelhaft ausführte: Schon nach wenigen Jahren rutschten Trassees ab und stürzten Brücken ein, und so mussten in der Folge zahlreiche Abschnitte unter der Leitung des kaum zwanzigjährigen Altdorfer Ingenieurs Karl Emanuel Müller noch einmal gebaut werden. Unter seiner Leitung entstand von 1826 bis 1830 das schwierige Teilstück von Göschenen nach Hospental. Gleichzeitig erstellten die Tessiner Ingenieure Columbara aus Ligornetto die Strasse von Hospental bis zur Kantonsgrenze. Bis 1830 wurde unter der Leitung des Tessiner Ingenieurs Francesco Meschini die anspruchsvolle Strecke zwischen Giornico und der Kantonsgrenze vollendet.
Auf der neuen Gotthardstrasse von 5,5 bis 7,5 Meter Breite konnten nun auch schwere Lastfuhrwerke bequem fahren und sich kreuzen, und bereits 1831 rollten 900 Kutschen über den Pass. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war die Gotthardstrasse in einem einigermassen guten Zustand, dafür waren jetzt die alten Säumergenossenschaften ein Hindernis für einen gut funktionierenden Passverkehr, denn sie besassen immer noch das Transportmonopol. Weil die Säumer nebenher auch Bauern waren, die ihre Landarbeiten zu erledigen hatten, kam es immer wieder zu Verspätungen und besonders im Sommer zu Staus. Die professionellen Transportunternehmen, die oft aus dem Unterland kamen, profitierten davon und unterliefen das alte Säumerwesen so stark, dass es bald zerfiel.
Zeit der Postkutschen
Nach der Eröffnung der neuen Strasse 1830 fuhr drei Mal wöchentlich ein Kurswagen in beiden Richtungen zwischen Flüelen und Chiasso. Zum Einsatz kamen kleine Einspännerkutschen mit zwei bis drei Plätzen. Die grosse Zeit der Gotthardpost begann 1842, als täglich ein fünfspänniger, zehnplätziger Wagen in beiden Richtungen fuhr. Die Fahrt von Como nach Flüelen dauerte knapp 23 Stunden.
Im Winter wurden die Kutschen durch Kolonnen von einspännigen, zweiplätzigen Schlitten ersetzt. Auf beiden Seiten des Passes mussten je 100 Mann für die Schneeräumung bereitstehen. 1848, nach der Bildung des schweizerischen Bundesstaates, wurde die Erhebung von Wegzöllen und kantonalen Gebühren verboten. Unter der Leitung der eidgenössischen Post wurden die Dienstleistungen verbessert und die Fahrzeiten verkürzt. 1849 ging das Postwesen von den Kantonen an den Bund über. Im gleichen Jahr wurde ein zweiter täglicher Kurs eingerichtet, wiederum mit einem fünfspännigen, zehnplätzigen Wagen, der damaligen Standard-Postkutsche der schweizerischen Post. 1857 nutzten über 29'000 Postreisende den Gotthard, die drei Bündner Pässe San Bernardino, Splügen und Julier brachten es zusammen auf nur 19'117 Postreisende. Trotz den vielen Reisenden war die Eilpost grösstenteils ein Verlustgeschäft, dies obwohl die ca. 50-stündige Kutschenfahrt von Basel nach Mailand 68.60 Franken kostete, was damals ein gewaltiger Betrag war.
Im Herbst 1881, vor der Umstellung auf den winterlichen Schlittenbetrieb, fuhr die letzte Postkutsche über den Pass, Kondukteur (nicht Postillon) war der legendäre Alois Zgraggen. Im darauffolgenden Frühjahr wurde der Schlittenbetrieb eingestellt.
Als 1882 die Gotthardbahn eröffnet wurde, verlor die Gotthardstrasse über Nacht für ein paar Jahrzehnte an Bedeutung. Hatten vor dem Ausbau des Gotthards 1820 nur 15'000 Reisende den Pass überquert, waren es im Rekordjahr 1875 mehr als 72'000. Im letzten vollen Betriebsjahr, 1881, waren es noch 58'496. Ab 1881 wurden die Postsendungen durch den im Rohbau fertigen Gotthardtunnel transportiert, sodass die beschwerlichen und gefährlichen Fahrten über den Pass dahinfielen.
1909 versuchte man noch einmal, im Sommer den Gotthard mit der Wiedereinführung eines Postkutschenkurses zwischen Andermatt und Airolo wiederzubeleben, aber die Kurse hatten nur noch eine lokale Bedeutung. Im Herbst 1921 fuhr zum letzten Mal eine Pferdepostkutsche über den Gotthard. Im ganzen Jahr 1921 wurden gerade noch 188 Passagiere befördert. Im nächsten Jahr fuhr bereits der Car-Alpin, das erste Postauto.
Autoverkehr
Die Zeit des Autos war angebrochen: Bereits 1895 soll ein erstes Automobil den Gotthardpass erreicht haben. Der französische Ingenieur I. Arraou rapportierte 1901 seine rund 3000 Kilometer lange Rundreise mit der Überquerung des Gotthards als Höhepunkt. Er fuhr einen 350 Kilogramm schweren De Dion-Bouton mit 3,5 PS. In Luzern beschaffte er sich vier 10-Liter-Kanister Benzin, da er befürchtete, bis nach Italien weder Benzin noch Mechaniker für allfällige Reparaturen zu finden. Von Göschenen aus expedierte er das meiste Gepäck per Bahn an die italienische Grenze, um Gewicht für den Aufstieg zu sparen. Über die Teufelsbrücke wurde das Auto wegen dichten Nebels geschoben, nach Hospental ging ein Mitreisender mit einer Laterne vor dem Auto her. Wegen des zu schwachen Motors musste das Fahrzeug in den steilsten Passagen geschoben werden. Andererseits waren auf der Abfahrt in Richtung Airolo die ledernen Bremsbeläge schon nach wenigen Minuten verbrannt. Der Fahrer unternahm alles Mögliche, um die Bremskraft zu verstärken: Ein mit Draht befestigter Baumstamm sollte die Fahrt genauso verlangsamen wie das bei Gegenwind als «Bremssegel» geöffnete Verdeck. Die Talfahrt nach Airolo dauerte acht Stunden.
Literarisch dokumentiert ist auch die Autofahrt des Dichters Otto Julius Bierbaum vom Juli 1902 über den Gotthard in seinem 1903 publizierten Reisebericht Eine empfindsame Reise im Automobil. Bierbaum hatte für seine Italienreise in Begleitung seiner Ehefrau vom Berliner Verlag August Scherl einen 8 PS starken roten Adler-Phaeton und einen Fahrer namens Louis Riegler zur Verfügung gestellt bekommen. 1902 war der Gotthard der vermeintlich einzige Schweizer Pass, für den eine Nutzung mit Motorwagen nicht verboten war. Die Reisegesellschaft bewältigte die 136 Kilometer lange Strecke von Bellinzona nach Brunnen in neun Stunden. Den anekdotischen Höhepunkt erreichte diese Fahrt allerdings erst auf der Talfahrt in Göschenen: Ein Polizist versperrte den Weg und befahl auszusteigen. Bierbaum wurde mitgeteilt, dass die Polizei in Andermatt ein Telegramm gesandt habe: «Automobil hier durchgefahren; unmöglich es aufzuhalten. Stellt es und verfügt nach Gesetz!» Es stellte sich heraus, dass der Kanton Tessin zwar das Befahren des Gotthards erlaubt hatte, aber nicht der Kanton Uri das Befahren der Schöllenen. Bierbaum musste, weil er in Andermatt keinen Ochsen vor seinen Kraftwagen gespannt hatte, 20 Franken Strafe zahlen, worauf er seinen Weg fortsetzen durfte.
Auto und aufkommender Massentourismus führten spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg am Gotthardpass zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, und es zeigte sich, dass die alte und kehrenreiche Gotthardstrasse den neuen Ansprüchen immer weniger genügte, obwohl man zwischen 1937 und 1941 auf der Tremolastrasse und anderen Teilstücken den Naturbelag durch einen Belag mit Granitsteinen ersetzt hatte. Ab 1924 konnten erstmals Autos als Reisegepäck durch den Tunnel mitgenommen werden; 1930 waren es bereits rund 3600 Fahrzeuge pro Jahr. Trotzdem musste eine neue Strasse her.
Die neue Strasse
Ab 1953 begann Uri mit dem Vollausbau der Schöllenenstrasse. Das Urnerloch wurde ausgebaut und eine neue Teufelsbrücke errichtet. Im Sommer 1967 konnte der erste Teil der neuen Tremolastrasse eröffnet werden; die restliche Tremolastrasse konnte aber erst 1977 befahren werden. Die neue Strasse umgeht mit ihrer neuen Linie, den dreizehn Brücken, einem Tunnel und ihren langen Lawinengalerien die alte Tremolastrasse grossräumig. Im Sommer 1983 konnte als letztes Teilstück der neuen Gotthardstrasse die Umfahrung von Andermatt als Teil der Hauptstrasse 2 dem Verkehr übergeben werden. Die alte Tremolastrasse zwischen der Passhöhe und Motto Bartola bildet die Hauptstrasse 561.
2009 bis 2011 wurde die Tremola aufwendig und mit viel Beton restauriert, was bei Kunsthistorikern und dem Bundesamt für Strassen auf Kritik stiess.
Aber auch diese neue Gotthardstrasse war nur eine Zwischenlösung, zumal der Pass im Winter jeweils für einige Monate gesperrt ist. Bald zeigte sich, dass der Bau eines Scheiteltunnels unumgänglich war. Und so verlor nach nicht einmal zwei Jahrzehnten auch die neue Gotthardstrasse an Bedeutung, als mit der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels am 5. September 1980 unter dem Gotthard eine wintersichere Verbindung geschaffen wurde.
Die Gotthardachse heute
Mit der Eröffnung der Gotthardbahn im Jahre 1882 begann der bis heute anhaltende Verkehrszuwachs auf dieser Strecke. Heute besteht sie sowohl aus einer Eisenbahnstrecke als auch einer Autobahn. Die Gotthardachse hat eine zentrale Bedeutung im europäischen Nord-Süd-Verkehr und ist deshalb häufig überlastet. Über die Gotthardachse wird auch im grossen europäischen Verkehrszusammenhang geredet. Das Kernstück aber beginnt im Norden, am südlichen Teil des Vierwaldstättersees. Es führt durch das Urner Reusstal über oder durch den Gotthard-Pass in die Leventina hinab nach Biasca im Süden.
Das St.-Gotthard-Museum neben dem Hospiz vermittelt die Bedeutung und den Einfluss der Passstrasse.
Telekommunikation
Auch das Post- und Telekommunikationswesen nutzte den Gotthard: Schon 1852 führte eine elektrische Freileitung für Telegrafie über den Gotthard. 1882 wurde sie durch ein Kabel im Eisenbahntunnel ersetzt. 1900 wurde parallel dazu ein Telefonkabel verlegt. 1979 wurde dieses durch ein zwölfadriges Koaxialkabel ersetzt.
Tunnel
Von 1872 bis 1882 wurde der Gotthardtunnel der Gotthardbahn gebaut. Überwiegend wurden italienische Gastarbeiter beschäftigt. Bei den Arbeiten am Tunnel starben 177 Männer, darunter auch der projektleitende Ingenieur Louis Favre. Die neugebaute Eisenbahnlinie sorgte für einen wirtschaftlichen Aufschwung im Tessin. Ein Denkmal für die Opfer des Eisenbahntunnelbaus, geschaffen vom Künstler Vincenzo Vela, steht in Airolo.
Von 1970 bis 1980 wurde der Gotthard-Strassentunnel gebaut und am 5. September 1980 eröffnet. Er ist das Herzstück der Schweizer Nationalstrasse A2 von Basel nach Chiasso und damit der kürzesten europäischen Autobahnverbindung zwischen Hamburg und Sizilien. Am 24. Oktober 2001 kam es durch den Zusammenstoss zweier Lastwagen zu einer Brandkatastrophe im Tunnel, bei der elf Menschen starben.
Ende 2016 wurde der Gotthard-Basistunnel in Betrieb genommen, der neue Eisenbahntunnel zwischen Erstfeld und Bodio und Kernstück der Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT).
Windräder
Auf der Passhöhe wurden fünf Windräder vom Typ Enercon E-92 errichtet (Parco eolico del San Gottardo). Sie haben zusammen eine installierte Leistung von 11,75 Megawatt und sollen jährlich 16 bis 20 Gigawattstunden Strom erzeugen, so viel wie ein kleines Wasserkraftwerk. Die Windräder haben 98 Meter hohe Masten und einen Rotordurchmesser von 92 Metern. Sie wurden im Oktober 2020 eingeweiht. In der Nähe gibt es Stromleitungen wie zum Beispiel zum Kraftwerk Lucendro, die den produzierten Strom aufnehmen können.
(Wikipedia)
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Piazza di San Pietro, nome storico dopo la chiesa di San Pietro su questo luogo. È dedicato all'apostolo Simon Pietro, secondo il Nuovo Testamento, uno dei primi ebrei chiamato da Gesù di Nazaret a seguirlo. La chiesa originale viennese di Pietro per la prima volta fu menzionata documentalmente nel 1137. Dopo un incendio nel 1661, l'attuale chiesa 1701-1722 fu costruita sullo stesso sito da Gabriele Montani e Johann Lucas von Hildebrandt; è stata la prima struttura a cupola del barocco Vienna. Il luogo fu menzionato nel 1701 come San Petersfreithof (cimitero), 1776 come Cimitero di San Pietro e nel 1795, come Al Pietro; il nome attuale già era in uso intorno a 1830.
St. Peter's square, historical designation after the church of Saint Peter on this place. It is dedicated to the Apostle Simon Peter, according to the New Testament, one of the first Jews to be called by Jesus of Nazareth to follow him. The original Viennese St. Peter's church was first mentioned documentarily in 1137. After a fire in 1661, the present church was built on the same site from 1701 to 1722 by Gabriele Montani and Johann Lucas von Hildebrandt; it was the first domed structure of baroque Vienna. The place was mentioned in 1701 as St. Petersfreithof (cemetery), 1776 as St. Peter's Cemetery and 1795 as At Peter; the present name was in use as early as about 1830.
Petersplatz, historische Bezeichnung nach der Peterskirche auf diesem Platz. Sie ist dem Apostel Simon Petrus geweiht, nach dem Neuen Testament einer der ersten Juden, die Jesus von Nazaret in seine Nachfolge berief. Die ursprüngliche Wiener Peterskirche wurde 1137 erstmals urkundlich erwähnt. Nach einem Brand 1661 wurde 1701–1722 von Gabriele Montani und Johann Lucas von Hildebrandt die heutige Kirche am gleichen Standort erbaut; sie war der erste Kuppelbau des barocken Wien. Der Platz wurde 1701 als St. Petersfreithof erwähnt, 1776 als St. Peters Kirchhof und 1795 als Am Peter; der heutige Name war schon um 1830 gebräuchlich.
de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stra%C3%9Fennamen_von_Wie...
arctic adventures:
Weather and erosion are still changing the shape of the Reynisdrangar basalt columns every day. Knowing this, they constantly change shape, which is why no two visits to this place produce the exact same sights.
Das Wetter und die Erosion verändern die Form der Basaltsäulen von Reynisdrangar noch immer jeden Tag. Daher verändern sie ständig ihre Form, weshalb man bei keinem Besuch dieses Ortes den gleichen Anblick hat.
The Huntress Fountain features a bronze figure of Diana the goddess of hunting shooting an arrow. The fountain was installed in 1906 and made by Countess Feodora Gleichen the first woman member of the Royal Society of British Sculptors. The Rose Garden Hyde Park London established by Henry VIII in 1536
Rain and sunshine and, unfortunately also, wind at the same time
Regen, Sonnenschein und leider auch Wind zur gleichen Zet
Here's a bright bolide meteor that appeared at 10:10 pm April 25, 2013, breaking up as it enters the atmosphere and caught by chance as part of a time-lapse sequence of an old farmstead lit by the Full Moon.
This was a lucky shot to be sure. Last night I returned to my favourite farmstead site to shoot a time-lapse sequence of the stars turning over the moonlit rustic buildings. I started shooting some test frames to get the settings right — the camera was on a motorized dolly to move it along a track for the next three hours, so you want to make sure you have all the settings right. I opened the shutter to start a test series, and whoosh! A bright meteor appeared. Right on time and in frame. That doesn’t happen very often!
However, shooting hundreds of shots for a time-lapse sequence, now a common practice among astrophotographers, does boost your chances of picking up a bright meteor on one of the frames. But having it appear nicely framed is often too much to ask. I was lucky. But … I was out with a camera aimed at the sky, and for getting good shots that’s the first requirement!
Technical:
Taken near Gleichen, Alberta with a Canon 5D MkII and 24mm lens for 36 seconds at f/4 and ISO 800.
© 2013 Alan Dyer
Das Fachwerkhaus ist die alte Löwenapotheke, welche aus dem 16. Jahrhundert stammt. Das Haus wurde im zweiten Weltkrieg zerstört. 1991 bis 1995 ist es im gleichen Stil rekonstruiert worden. Daneben steht das Stiftsglöcknerhaus von 1750. Er ist ein dreigeschossiger Sandsteinquaderbau. Der Stiftsbrunnen wurde im zweiten Weltkrieg zerstört. 1998 ist er originalgetreu wieder aufgebaut worden. Der Brunnen wurde 1892 zur Erinnerung an das 900-jährige Bestehen der Stiftskirche und das 1000-jährige Jubiläum der Stadt Aschaffenburg gebaut.
The half-timbered house is the old lion pharmacy, which from the 16th Century dates. The house was destroyed in the second world war. 1991-1995 it has been reconstructed in the same style. Next to it is the Stiftsglöcknerhaus of in 1750. He is a three-storey Sandsteinquaderbau. The fountain was destroyed in the second world war. 1998 he has been faithfully reconstructed. The fountain was built in 1892 to commemorate the 900th anniversary of the Collegiate Church and the 1,000 th anniversary of the city of Aschaffenburg.
La vieille maison est l'ancienne pharmacie de lion, qui à partir de la 16e Dates siècle. La maison a été détruite dans la deuxième guerre mondiale. 1991-1995, il a été reconstruit dans le même style. A côté se trouve le Stiftsglöcknerhaus de 1750. Il est Sandsteinquaderbau trois étages. Le fontaine a été détruit dans la deuxième guerre mondiale. 1998, il a été fidèlement reconstitué. La fontaine a été construite en 1892 pour commémorer le 900e anniversaire de la Collégiale et le 1000e anniversaire de la ville de Aschaffenburg.
Moderner Eurocity - Zug auf der oberen Meienreussbrücke bei Wassen im Kanton Uri der Schweiz
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SBB Re 460 Lokomotive ( Schweizerische Bundesbahnen )
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B e t r i e b
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- Baujahr : 1.9.9.1 – 1.9.9.6
- Betriebsnummern ( UIC ) : Re 460 0.0.0 – Re 460 1.1.8
- Stückzahl : 119
- Einsatzgebiet Universallokomotive, seit 2.0.0.0 ausschliesslich für den P.ersonenverkehr
- W.artungswerk : Y.verdon
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Technische Daten
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- Fahrzeugtyp elektrische Lokomotive in Umrichtertechnik
- Hersteller : SLM W.interthur + ABB Z.ürich
- Achsfolge : Bo'Bo'
- Höchstgeschwindigkeit : 230 km/h
- Reisegeschwindigkeit : 160 km/h ( bis 2.0.0.7 ) => 200 km/h ( ab 2.0.0.7 )
- Leistung : 6100 kW
- Stundenzugkraft : 275 kN
- Anfahrzugkraft : 300 kN
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Masse und Gewicht
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- Länge über Puffer : 18'500 mm
- Breite : 3000 mm
- Höhe : 4310 mm
- Dienstgewicht : 84 t
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Sonstiges
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- Vorgänger Re 4./.4.I.I, Re 4./.4.I.I.I, Re 4./.4.I.V
- Nachfolger Re 4.8.2 ( G.üterverkehr )
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Die Re 460 ist eine vierachsige Vielzwecklokomotive der SBB, im Volksmund als Lok 2.0.0.0
bekannt.
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Geschichte => Politischer Hintergrund
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In den 1.9.7.0er Jahren evaluierte die SBB für die Schweiz geeignete Formen des Hochge-
schwindigkeitsverkehrs. Das Projekt Bahn 2.0.0.0 nahm langsam Form an und verschiedene
Kosten - Nutzen - Analysen führten zur Erkenntnis, dass I.nfrastruktur und Rollmaterial für
eine Geschwindigkeit von maximal 200 km/h auszulegen seien.
Trotz verfügbarer ( aber noch nicht erprobter ) neuerer Technik bestellten die SBB die fünfte
und sechste Bauserie ( 45 + 27 Stück ) der bewährten Re 4./.4.I.I, welche zwischen 1.9.8.1
und 1.9.8.5 abgeliefert wurden.
Die Rollmaterial - I.ndustrie, vertreten durch SLM und BBC, baute zur gleichen Zeit die vier
P.rototyp - Lokomotiven Re 4./.4.I.V, welche 1.9.8.2 an die SBB übergeben wurden.
Aufgrund des rückläufigen Verkehrsaufkommens blieb die Serienbestellung der Re 4./.4.I.V
aus, zumal die T.hyristortechnik seit Entwicklung der Drehstrom - Antriebstechnik veraltet
war.
Für die SBB rückte die S-Bahn Z.ürich in den Vordergrund. Eine Machbarkeitsstudie der
SLM über eine schwere Hochgeschwindigkeits - Lokomotive, wie sie von den SBB ge-
wünscht wurde, belegte, dass diese realisierbar war, allerdings wichtige Entwicklungs-
schritte noch fehlten.
Die SBB vergaben darauf 1.9.8.5 erstmals einen Entwicklungsauftrag an das Konsortium
SLM/BBC. Gemeinsam wurde bis 1.9.8.7 ein P.flichtenheft erarbeitet, welches gleichzeitig
die O.fferte der Industrie darstellte.
Die SBB bestellten für den P.ersonenverkehr Ende 1.9.8.7 eine erste Serie von zwölf Loko-
motiven, Mitte 1.9.8.9 eine zweite Serie über weitere zwölf Maschinen. Die ersten zwölf
Stück wurden als Re 4./.4.V.I unter den Betriebsnummern 1.0.7.0.1 - 1.0.7.1.2 bestellt,
welche zu dieser Zeit allerdings noch von der A.e 3./.6I belegt waren.
Im H.erbst 1.9.8.9 beauftragte der B.undesrat die SBB damit, Kapazitäten für den H.uckepack -
Verkehr bereitzustellen. An der durchgeführten Ausschreibung nahm auch das Konsortium
SLM/ABB teil, mit ihrem weiter leistungsoptimierten Konzept Lok 2.0.0.0 und zwei Varianten
davon.
Das Konsortium konnte die Ausschreibung für sich entscheiden und erhielt Mitte 1.9.9.0 den
Zuschlag für weitere 75 Maschinen, welche auch als 'H.upac'-Lokomotiven bekannt wurden.
Damit hatten die SBB erstmals 99 Lokomotiven eines Typen bestellt, den es nur auf dem
Reissbrett gab.
Ebenfalls im H.erbst 1.9.8.9 begannen Gespräche zwischen der B.L.S und dem Konsortium
SLM/ABB, welche schliesslich zur Entwicklung der Re 4.6.5 führten.
Für den G.üterverkehr sollten ursprünglich noch Zwei- oder V.ierstromvarianten der Re 460
bestellt werden. Dieses Vorhaben wurde jedoch zu Gunsten der speziell für den Güterverkehr
konstruierten SBB Re 4.8.2 aufgegeben, da selbst der damalige Preis einer Re 460 deutlich
über demjenigen einer heute erhältlichen vergleichbaren G.üterlokomotive lag.
Die Re 460 ist bis auf Weiteres die letzte Lokomotive, die quasi komplett von schweizerischen
Unternehmen konstruiert wurde; Der Lokomotivbau in der Schweiz musste inzwischen aus
wirtschaftlichen Gründen eingestellt werden.
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Entwicklungsgeschichte der Re 460
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Ein wichtiger Grundbaustein für die Entwicklung der Re 460 war die von SLM und BBC ent-
wickelte Re 4.5.6, welche ab 1.9.8.7 an P.rivatbahnen geliefert wurde. Die äusserlich der
Re 4./.4.I.V verwandten Lokomotive war die erste Umrichterlok der Schweiz, welche mit
GTO - Thyristoren und D.rehstrom - A.synchronmotoren arbeitete.
Ab 1.9.8.9 kam eine Weiterentwicklung der Re 4.5.6 mit neuer Formgebung auch bei den SBB
zum Einsatz, als Re 4.5.0. Teile der elektrischen Ausrüstung der Re 4.5.6 / 4.5.0 bildeten die
technische Grundlage der Lok 2.0.0.0.
Der Öffentlichkeit wurde die erste Re 4/4 460, wie sie damals noch hiess, Anfang 1.9.9.1 in
nicht fahrtauglichem Zustand vorgestellt. Mitte 1.9.9.1 legte die 460 0.0.0 in O.erlikon ihre ersten
Meter aus eigener Kraft zurück.
Offiziell ausgeliefert wurde die erste Re 460 am 28. J.anuar 1.9.9.2. Bis Anfang 1.9.9.6 wurden
1.1.9 Einheiten der Re 460 gebaut, welche bei den SBB die Betriebsnummern 460 0.0.0 bis
460 1.1.8 erhielten.
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Betrieb
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Mit der Inbetriebnahme der Re 460 konnten die aus den 1.9.2.0ern stammenden A.e 3./.6 I
und A.e 4./.7 und die aus den 1.9.4.0er - Jahren stammenden Re .4./.4.I ausrangiert werden.
Im regelmässigen Verkehr waren die Re 460 nach der Beseitigung vieler Kinderkrankheiten ab
1.9.9.4 anzutreffen. Sie degradierten im Personenverkehr die Re 4./.4.I.I in niedrigere Dienste.
Anfänglich wurden die Re 460 im P.ersonen- wie auch G.üterverkehr eingesetzt - teils in Viel-
fachsteuerung. Im Güterverkehr wurden sie weitgehend von der internationalen Baukonstruktion
B.ombardier T.raxx abgelöst. Inzwischen hat die Division Personenverkehr alle Re 460 von
C.argo übernommen.
Die Re 460 wird nun hauptsächlich an IC 2.0.0.0-Zügen oder P.endelzügen bestehend aus
E.W I.V und I.C-B.t - S.teuerwagen eingesetzt.
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Variationen der Re 460
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Ab 2.0.0.0 wurde einige Re 460 mit Funkfernsteuerung als R.e.f 460 im G.otthard - G.üter-
verkehr eingesetzt.
Die Re 460 wurde in einer etwas leistungsfähigeren Variante als B.L.S Re 4.6.5 für die B.L.S
L.ötschbergbahn A.G bestellt.
Weitere Ableger der Lok 2.0.0.0 - F.amilie findet man auch bei .ausländischen Bahngesell-
schaften, so zum Beispiel für die b.reitspurige V.R - Y.htymä ( F.innische S.taatsbahnen )
als S.r.2 ( 46 Stück ).
22 gingen als E.l 18 an die n.orwegische N.orges S.tatsbaner und zwei an die K.owloon -
C.anton R.ailway C.orporation ( K.C.R ) ( H.ongKong / C.hina) für den Betrieb zwischen
K.owloon ( H.ongkong ) und G.uangzhou.
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( BeschriebRe460 AlbumRe460 AlbumSBBRe460 AlbumSBBLokomotiveRe460 Lokomotive
AlbumBahnenderSchweiz Schweizerische Bundesbahn Bundesbahnen Eisenbahn Lok
SBB CFF FFS SLM Zug Train Juna Zoug Trainen Tog Tren Поезд Lokomotive Паровоз
Locomotora Lok Lokomotiv Locomotief Locomotiva Locomotive Eisenbahn Railway
Rautatie chemin de fer Ferrovia 鉄道 Spoorweg Железнодорожный Centralstation
Ferroviaria Schweiz Suisse Switzerland Svizzera Suissa Swiss Sveitsi Sviss スイス
Zwitserland Sveits Szwajcaria Suíça Suiza )
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Fotografieren an der G.otthard N.ordrampe am Donnerstag den 03. März 2005
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Mit dem Z.ug von B.ern über O.lten - L.uzern nach E.rstfeld
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Mit B.us und zu F.uss entlang der G.otthard N.ordrampe
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Mit dem Z.ug von E.rstfeld über L.uzern - O.lten zurück nach B.ern
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Kamera : Canon Digital IXSU 400
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Hurni050303 AlbumZZZZ050303AusflugGotthardNordrampe AlbumGotthardNordrampe KantonUri
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 200521
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NIF
Megalithenanlage aus der Bronzezeit im Parc la Mutta Falera ( Megalith Steinsetzungen Steinreihe ) bei Falera in der Surselva im Kanton Graubünden - Grischun der Schweiz
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Parc la Mutta
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Der Parc la Mutta ( Mutta = rätoromanisch für «Hügelkuppe» ) ist eine in der Mittleren Bronzezeit erschaffene S.teinreihe bei Falera in der Surselva im schweizerischen Kanton Graubünden. Sie ist mit ihren gut 400 m Länge und 36 Menhiren die grösste Anlage dieser Art in der Schweiz. Neben mehreren astronomisch ausgerichteten S.teinreihen sind auch S.chalensteine vorhanden.
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Allgemeines
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Die Anlage liegt am südlichen Dorfrand Faleras oberhalb L.aax auf einer Höhe von rund 1250m. Die Mehrzahl der Steine steht auf der E.bene P.lanezzas oberhalb des P.arkp.latzes beim D.orfeingang nördlich der Mutta, eines markant bewaldeten Hügels. Die Menhire sind Findlinge aus Granit oder Diorit, der grösste hat eine Höhe von mehr als zwei Metern.
Ein grosser Teil der Steine muss vom Hang oberhalb des Dorfes nach Planezzas herbeigeschafft worden sein. In unmittelbarer Nähe steht die mehr als 1000 Jahre alte K.irche St. R.emigius.
Mit Hilfe von I.nformationstafeln und zur Verfügung gestellten Plänen können sich Besucher auf der Anlage informieren. In der S.ommersaison erfolgen Führungen durch die Anlage.
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Entdeckung
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1.9.3.5 machte der K.reisförster W.alo B.urkart, der im selben Jahr schon die Siedlung von C.restaulta entdeckt hatte, auf «sechs säulenartige Felsblöcke» aufmerksam. Die Abstände zwischen den Steinen gab er mit 19 m oder einem Vielfachen davon an. 1.9.4.8 erkannte J. Maurizio die astronomische Ausrichtung der Hauptlinie.
1.9.7.6 beschrieben U.lrich und G.reti B.üchi Steinreihen, aus denen einzelne Steine entfernt worden waren. Eine dendrochronologische Datierung von H.olzkohlestücken aus dem Lehmfundament eines Menhirs, durchgeführt von den U.niversitäten Z.ürich und B.ern, ergab einen Zeitraum zwischen 1500 und 1200 v. Chr., den Übergang zwischen mittlerer Bronzezeit und Spätbronzezeit.
Nachdem der E.inheimische I.gnaz C.athomen zusammen mit dem Z.ürcher G.eologen U.lrich B.üchi 1.9.8.6 in Eigeninitiative einige Megalithe wieder aufgerichtet hatte, wurden 1.9.8.8 im A.uftrag der Gemeinde und unter der L.eitung von U.lrich B.üchi durch G.rabungen der ursprüngliche Standort weiterer 27 Steine bestimmt und diese wieder aufgerichtet.
Im S.ommer 2.0.0.0 und 2.0.0.1 wurden in Zusammenarbeit mit dem A.rchäologischen D.ienstes des Kantons Graubünden unter der L.eitung von J.ürg R.ageth weitere neun Menhire aufgerichtet. Ermöglicht wurde die Arbeit durch die S.tiftung M.argrit B.ohren – H.oerni.
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S.teinsetzung beim P.arkplatz
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Um die Steine verankern zu können, wurde von den Erbauern zuerst eine feste Lehmschicht in die Grube eingebracht. Der Menhir wurde in dieses Lehmbett gekippt und in die gewünschte Lage gedreht.
Anschliessend wurde er mit länglichen Steinen verkeilt, dann wurde die Grube mit Moränenschutt und Humus aufgefüllt. Bei Grabungen zur Lokalisierung der ursprünglichen
Position der Menhire stiess man auf frühgeschichtliche K.eramikfragmente, O.cker, H.olzkohlereste und Steine, die zur Verkeilung dienten. Bei rund der Hälfte der wieder aufgerichteten Menhire konnten die ursprünglichen Fundationsgruben gefunden werden, vor allem auf der Ebene von P.lanezzas. Im S.teilhang zum P.arkplatz war durch Erosion und kleine Erdrutsche der Boden umgelagert worden und eine Lokalisierung der Fundationsgruben unmöglich.
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Peilungen
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Die meisten Ausrichtungen der Steinreihen auf Planezzas weisen auf bedeutende S.onnena.uf- und U.ntergangspunkte im Jahreslauf. Die Hauptlinie verläuft in nordöstlicher Richtung und besteht aus acht Blöcken; zwischen dem siebten und dem letzten Stein besteht eine Lücke von acht Blöcken, die heute verschwunden sind. Die Linie weist jeweils 30 Tage vor und nach der S.ommersonnenwende zum Aufgangspunkt der S.onne am T.aminser C.alanda.
Die Verlängerung der Steinreihe in der Gegenrichtung weist zum K.irchenareal von L.adir, wo vor dem Bau des P.farrhauses noch eine S.teinsetzung bestand. Ihre Fortsetzung führt zum K.irchenareal von R.uschein, wo bronzezeitliche G.rabfunde gemacht wurden. Wenig westlich davon liegen die S.chalensteine des F.rundsberges, auf deren K.rete ebenfalls bronzezeitliche S.iedlungsreste ausgegraben wurden.
Da die genannten Orte alle auf der gleichen Peillinie liegen, geht für sie die S.onne am 2.1. M.ai und am 2.1. J.uli an der gleichen Stelle auf. In der gleichen Linie werden in der Gegenrichtung durch die S.onnenuntergangspunkte Beginn und Ende des B.auernwinters an St. M.artin ( 1.1. N.ovember ) und zu M.ariä L.ichtmess ( 2. F.ebruar ) bezeichnet. Insgesamt liegen fünf K.irchen auf der gleichen 62°-Achse: S.chnaus, R.uschein, L.adir, F.alera und das «B.ildstöckli» von L.aax.
In der Hauptlinie bilden zwei Menhire zusammen mit einem dritten die Eckpunkte eines pythagoreischen Dreiecks mit dem Seitenverhältnis 8:15:17. Die Hypotenuse entspricht der Richtung der Hauptlinie, die Katheten liegen N.ord - S.üd bzw. O.st - W.est.
Die Hauptreihe wird von einer weiteren Reihe aus sechs Blöcken geschnitten, deren Bedeutung vom Archäo – A.strologen G.ion G.ieri C.oray aus L.uven erkannt wurde. In der mittleren Bronzezeit visierte diese Linie den A.ufgangspunkt des S.ternes C.aph im S.ternbild C.assiopeia. Infolge der Präzession gelten für die stellaren Bezugspunkte heute jedoch nicht mehr die gleichen Werte wie zur Bronzezeit.
Weitere Peillinien weisen zum S.onnenaufgangspunkt zur Zeit der S.ommersonnenwende, zum S.onnenuntergangspunkt zur Zeit der W.intersonnenwende und an den Tag - und - N.acht - Gleichen. Weiter wird der s.üdlichste Punkt am Horizont, an dem der M.ond untergeht, angepeilt. Das so genannte S.üdextrem wird alle 18.66 Jahre erreicht.
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Steine
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Um die Mutta liegen neben mehreren S.chalensteinen einige bearbeitete Steine. Nachfolgend werden die wichtigsten davon erwähnt.
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M.ondpfeil des M.ondstein
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Westlich des Aufgangs zur R.emigiuskirche ist auf einem Stein ein 60 Zentimeter langer P.feil auf einem gespannten B.ogen eingraviert. Die P.feilspitze zeigt an jene Stelle des Himmels, wo am 2.5. D.ezember 1.0.8.9 vor Christus um 1017 Uhr eine 96 - prozentige S.onnenfinsternis zu beobachten war. Die S.onne erschien zum Zeitpunkt ihrer maximalen Bedeckung durch den M.ond als m.ondförmige S.ichel, was die Darstellung einer M.ondsichel an der S.pitze des P.feils erklärt.
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S.onnenstein
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An der S.üdwestseite der Mutta steht am unteren S.pazierweg eine geneigte S.teinplatte mit einem eingeritzten K.reis von 120 Zentimeter Durchmesser, einem L.och als Mittelpunkt, einer kleinen kreisförmigen S.chale links oben sowie einer 8 Zentimeter langen, von O.st nach W.est verlaufenden K.erbe.
Seine Neigung entspricht der Neigung der Erdachse. Mit Hilfe eines Gnomons, eines Stabes, der entweder vor die P.latte oder senkrecht zu ihrer Neigung in die Mitte gestellt wird, lassen sich unter anderem die genauen Zeitpunkte für die S.ommersonnenwende sowie für den 1.1. N.ovember ( M.artinstag ) und den 2. F.ebruar ( M.aria L.ichtmess ) bestimmen; dann scheint die S.onne genau senkrecht auf den Stein. Die Bestimmung wurde von W.illiam B.runner vorgenommen, A.stronom in der M.eteorologischen A.nstalt.
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K.reuzstein
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Vor dem Eingang zum F.riedhof der K.irche S.t. R.emigius liegt rechter H.and ein Granitblock, auf dessen nahezu ebener O.berfläche ein K.reuz mit schalenförmigen V.ertiefungen an den E.nden der A.rme steht. Sein L.ängsbalken zeigt nach O.sten zum S.onnenaufgangspunkt zur Zeit beider Tag - und – N.acht - Gleichen.
Vom s.üdlichen K.reuzarm zweigt ein zweites K.reuz ab, das weniger tief ausgebildet ist. Sein L.ängsbalken zeigt zum M.onduntergang am P.iz M.undaun im S.üdextrem, dem U.ntergang des M.ondes alle 18.66 Jahre.
Es ist jedoch fraglich, ob der Stein immer noch in derselben Lage wie in der Bronzezeit liegt und ob die genannten Richtungen nicht einem Zufall entspringen. Dass er beim Bau der F.riedhofsmauer, die im Abstand von wenigen Zentimetern an ihm vorbeiführt, weder einbezogen oder versetzt wurde, lässt vermuten, dass man dem Stein und seiner Lage während Jahrhunderten seinen Respekt erwies.
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Der «l.achende M.egalithiker»
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Am 2.3. S.eptember 1.9.8.4 entdeckte der E.inheimische I.gnaz C.athomen an der südwestlichen Seite der Mutta auf einem grossen Steinblock aus I.llanzer V.errucano ein F.elsritzbild. Es zeigt ein lachendes menschliches Antlitz mit einer A.rt K.rone oder H.a.aren.
Neben der S.chulter ist eine L.anzenspitze zu erkennen – oder der obere Teil der S.cheibennadel, wie sie auf der Mutta ausgegraben wurde. Die Darstellung blickt nach N.ordwesten zum P.unkt des S.onnenuntergangs zur Zeit der S.ommersonnenwende. Der Zeitpunkt der Entstehung der Darstellung ist unbekannt.
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H.ügel «La Mutta»
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Die Mutta, ein bewaldeter und von mächtigen V.errucoanoblöcken geprägter Hügel, erhebt sich rund 50 Meter über die Ebene von Planezzas und ist von mehreren Seiten über kleine Wege erreichbar. Ausgrabungen um 1.9.3.5 durch den K.reisförster W.alo B.urkart wiesen auf dem Hügel eine S.iedlungsanlage nach.
Bodenfunde ergaben eine Belegungszeit zwischen 1.8.0.0 und 400 vor unserer Zeitrechnung, also von der Bronzezeit bis in die spätere Eisenzeit. Es wurden eine eisenzeitliche und fünf bronzezeitliche Bodenschichten nachgewiesen.
Die besiedelte Fläche belegte rund 1500 Quadratmeter. Vermutlich lebten dort in B.lockh.äusern zwischen 60 und 120 Personen. Die Siedlung war von einer mächtigen M.auer umgeben mit einer F.undamentbreite von zwei Metern und einer Kronenbreite von drei Metern. Die T.oranlage lag im N.ordnordwesten und ist heute noch erkennbar. Die Mauern sind heute stark überwachsen und nur noch zu erahnen.
Der Fund einer H.erdstelle mit K.eramikresten von F.ehlbränden beweist, dass hier getöpfert wurde; die V.erzierung der F.undstücke ist verwandt mit derjenigen von C.restaulta. Neben K.eramikscherben wurden fünf B.ronzesicheln und über fünfzig M.ahlsteine gefunden; ein Zeichen dafür, dass hier A.ckerbau betrieben wurde. Der bedeutendste Fund ist jedoch der einer grossen S.cheibennadel aus B.ronze.
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S.cheibennadel
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Die S.cheibennadel wurde im J.uli 1.9.4.3 in der drittuntersten Schicht gefunden und in die frühe Bronzezeit datiert. Sie ist 83 Zentimeter lang, der ovale Kopf misst 16,5 auf 12,5 Zentimeter.
Sie ist aus einem Stück gegossen, der K.opf wurde getrieben und mit B.uckeln unterschiedlicher Tiefe und Deutlichkeit sowie eingravierten Linien versehen. W.illiam B.runner, A.stronom in der M.eteorologischen A.nstalt, interpretierte die B.uckel und S.triche als K.alender, der die synodische Umlaufzeit der V.enus auf den Tag genau angab. Die Länge der N.adel von 83 Zentimeter entspricht der so genannten fiktiven megalithischen Elle. Das O.riginal wird im R.ätischen M.useum in C.hur aufbewahrt.
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Astronomische Interpretation
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Die astronomische Interpretation von Steinreihen und S.chalensteinen ist umstritten. Skeptiker kritisieren, dass mit gutem Willen für jede gesetzte Steinlinie eine passende Verbindung zu bestimmten S.onnen-, M.ond- oder S.ternenpunkten gefunden werden kann.
Bei einem Feld mit zahlreichen Menhiren besteht auch die Gefahr, eine Peillinie hineinzu-
interpretieren, die von den Erbauern unter Umständen gar nicht geplant war. Dazu kommt, dass die Steinsetzungen mit einer mehr oder weniger grossen Genauigkeit errichtet worden sind und die Peilung zu bestimmten Punkten manchmal recht ungenau ist.
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( BeschriebParclaMutta AlbumParclaMutta AlbumZeitreiseSchweizBronzezeit AlbumGraubünden KantonGraubünden KantonGrischun Stein Stone kivi pierre pietra ストーン steen pedra Findling Erratiker erratic arvaamaton erratique reikull irregolare 常軌を逸した uberegnelig errático oberäkneligt errático Eiszeit istid ice age jääkausi période glaciaire era glaciale 氷河時代 ijstijd istid epoka lodowcowa período glacial istiden época glacial Schweiz Suisse Switzerland Svizzera Suissa Swiss Sveitsi Sviss スイス Zwitserland Sveits Szwajcaria Suíça Suiza )
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Ausflug nach F.alera und W.altensb.urg am Mittwoch den 16. Oktober 2013
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Ü.bernachtung in R.häzüns
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Mit dem A.uto von R.häzüns nach F.alera
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Besuch des M.egalithena.nlage P.arc l.a M.utta
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Mit dem A.uto weiter nach W.altensb.urg
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B.esuch der K.irche W.altensb.urg und der R.uine K.ropfens.tein
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Mit dem A.uto über B.reil zurück nach R.häzüns
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Hurni131016 AlbumZZZZ131016AusflugF.aleraW.altensb.urg KantonGraubünden KantonGrischun AlbumGraubünden
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 070223
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NIF
Schweiz / Schwyz - Vierwaldstättersee
View down to Urnersee from Fronalpstock
Blick hinunter zum Urner See vom Fronalpstock
Lake Lucerne (German: Vierwaldstättersee, literally "Lake of the four forested settlements" (in English usually translated as forest cantons), French: lac des Quatre-Cantons, Italian: lago dei Quattro Cantoni) is a lake in central Switzerland and the fourth largest in the country.
Geography
The lake has a complicated shape, with several sharp bends and four arms. It starts in the south–north bound Reuss Valley between steep cliffs above the Urnersee from Flüelen towards Brunnen to the north before it makes a sharp bend to the west where it continues into the Gersauer Becken. Here is also the deepest point of the lake with 214 m (702 ft). Even further west of it is the Buochser Bucht, but the lake sharply turns north again through the narrow opening between the Unter Nas (lower nose) of the Bürgenstock to the west and the Ober Nas (upper nose) of the Rigi to the east to reach the Vitznauer Bucht. In front of Vitznau below the Rigi the lake turns sharply west again to reach the center of a four-arm cross, called the Chrütztrichter (Cross Funnel). Here converge the Vitznauer Bucht with the Küssnachtersee from the north, the Luzernersee from the west, and the Horwer Bucht and the Stanser Trichter to the south, which is to be found right below the northeast side of the Pilatus and the west side of the Bürgenstock. At the very narrow pass between the east dropper of the Pilatus (called Lopper) and Stansstad the lake reaches its southwestern arm at Alpnachstad on the steep southern foothills of the Pilatus, the Alpnachersee. The lake drains its water into the Reuss in Lucerne from its arm called Luzernersee (which literally translates as Lake of Lucerne).
The entire lake has a total area of 114 km² (44 sq mi) at an elevation of 434 m (1,424 ft) a.s.l., and a maximum depth of 214 m (702 ft). Its volume is 11.8 km³. Much of the shoreline rises steeply into mountains up to 1,500 m above the lake, resulting in many picturesque views including those of the mountains Rigi and Pilatus.
The Reuss enters the lake at Flüelen, in the part called Urnersee (Lake of Uri, in the canton of Uri) and exits at Lucerne. The lake also receives the Muota at Brunnen, the Engelberger Aa at Buochs, and the Sarner Aa at Alpnachstad.
It is possible to circumnavigate the lake by train and road, though the railway route circumvents the lake even on the north side of the Rigi via Arth-Goldau. Since 1980, the A2 motorway leads through the Seelisberg Tunnel in order to reach the route to the Gotthard Pass in just half an hour in Altdorf, Uri right south of the beginning of the lake in Flüelen.
Steamers and other passenger boats ply between the different villages and towns on the lake. It is a popular tourist destination, both for native Swiss and foreigners, and there are many hotels and resorts along the shores. In addition, the meadow of the Rütli, traditional site of the founding of the Swiss Confederation, is on the Urnersee shore. A 35 km commemorative walkway, the Swiss Path, was built around the Lake of Uri to celebrate the country's 700th anniversary in 1991.
Archaeologists surveying the lake-bed (during the construction of a pipeline) from 2019 to 2021 found the remains of a Bronze Age village with artifacts dating to around 1000 BC. Later, the new findings indicated that the area was settled 2,000 years earlier than historians previously thought.
Lake Lucerne borders on the three original Swiss cantons of Uri, Schwyz, and Unterwalden (which today is divided into the cantons of Obwalden and Nidwalden), as well as the canton of Lucerne, thus the name Vierwaldstättersee (lit.: Lake of the Four Forested Settlements). Many of the oldest communities of Switzerland are along the shore, including Küssnacht, Weggis, Vitznau, Gersau, Brunnen, Altdorf, Buochs, and Treib.
Lake Lucerne is singularly irregular and appears to lie in four different valleys, all related to the conformation of the adjoining mountains. The central portion of the lake lies in two parallel valleys whose direction is from west to east, the one lying north, the other south of the ridge of the Bürgenstock. These are connected through a narrow strait, scarcely one kilometre wide, between the two rocky promontories called respectively Unter Nas and Ober Nas (Lower and Upper Nose). It is not unlikely that the southern of these two divisions of the lake—called Buochser Bucht—formerly extended to the west over the isthmus whereon stands the town of Stans, thus forming an island of the Bürgenstock. The west end of the main branch of the lake, whence a comparatively shallow bay extends to the town of Lucerne, is intersected obliquely by a deep trench whose south-west end is occupied by the branch called Alpnachersee, while the north-east branch forms the long arm of Küssnacht, Küssnachtersee. These both lie in the direct line of a valley that stretches with scarcely a break in between the Uri Alps and the Emmental Alps. At the eastern end of the Gersauer Becken, where the containing walls of the lake-valley are directed from east to west, it is joined at an acute angle by the arm of Uri, or the Urnersee, lying in the northern prolongation of the deep cleft that gives a passage to the Reuss, between the Uri Alps and the Glarus Alps.
The Urnersee occupies the northernmost and deep portion of the great cleft of the Reuss Valley, which has cut through the Alpine ranges from the St Gotthard Pass to the neighbourhood of Schwyz. From its eastern shore the mountains rise in almost bare walls of rock to a height of from 3,000 to 4,000 ft (910 to 1,220 m) above the water. The two highest summits are the Fronalpstock and the Rophaien (2078 m). Between them the steep glen or ravine of the Riemenstaldener Tal descends to Sisikon, the only village with Flüelen right on the shore on that side of the Urnersee. On the opposite or western shore, the mountains attain still greater dimensions. The Niederbauen Chulm is succeeded by the Oberbauenstock, and farther south, above the ridge of the Scharti, appear the snowy peaks of the Gitschen and the Uri Rotstock (2,928 m). In the centre opens the Reuss Valley, backed by the rugged summits of the Urner and Glarner Alps.
The breadth of these various sections of the lake is very variable, but is usually between one and two miles (3 km). The lake's surface, whose mean height above the sea is 434 metres, is the lowest point of the cantons of Uri, Obwalden and Nidwalden. Originally the lake was susceptible to variations in level and flooding along its shoreline. Between 1859 and 1860, the introduction of a needle dam in the Reuss in the city of Lucerne, just upstream from the Spreuerbrücke, allowed the lake level to be stabilised.
The culminating point of the lake's drainage basin, as well as Central Switzerland, is the Dammastock at 3,630 metres above sea level.
Name
The name of Vierwaldstättersee is first used in the 16th century. Before the 16th century, the entire lake was known as Luzerner See "Lake Lucerne", as remains the English (and partly Italian, as Lago di Lucerna) usage. The (three) "Waldstätte(n)" (lit.: "forested sites/settlements", in English usually translated as forest cantons[6]) since the 14th century were the confederate allies of Uri, Schwyz and Unterwalden. The notion of "Four Waldstätten" (Vier Waldstätten), with the addition of the canton of Lucerne, is first recorded in the 1450s, in an addition to the "Silver Book" of Egloff Etterlin of Lucerne.
The nine different parts of the lake have individual designations:
Urnersee ("Lake of Uri"): The first part of the lake, at the mouth of the Reuss between Flüelen and Brunnen.
Gersauer Becken ("Basin of Gersau") next to Gersau below the Rigi massif is the deepest part of the lake.
Buochser Bucht ("Bay of Buochs"): The bay of Bouchs, where the Engelberger Aa enters the lake.
Vitznauer Bucht ("Bay of Vitznau"): The part between the Bürgenstock and Rigi.
Alpnachersee ("Lake of Alpnach"): the almost separate, southern arm below the southern mountainside of Pilatus near Alpnach.
Stanser Trichter ("Funnel of Stans"): The part north of the Pilatus, west of Bürgenstock, and in front of Hergiswil and Stansstad.
Küssnachtersee ("Lake of Küssnacht"): The most northern arm, west of the Rigi with Küssnacht SZ at its northern end.
Chrütztrichter ("Cross Funnel"): The meeting point of Stanser Trichter, Luzernersee, Küssnachtersee, and Vitznauer Bucht.
Luzernersee ("Lake of Lucerne"): in German usage now limited to the bay at Lucerne as far as Meggenhorn, with its effluence of the Reuss.
Navigation
The lake is navigable, and has formed an important part of Switzerland's transport system for many centuries, and at least since the opening of the first track across the Gotthard Pass in 1230. This trade grew with the opening of a new mail coach road across the pass in 1830. This road had its northern terminus at Flüelen at the extreme eastern end of the lake, and the lake provided the only practical onward link to Lucerne, and hence the cities of northern Switzerland and beyond.
Whilst the development of Switzerland's road and rail networks has relieved the lake of much of its through traffic, it continues to be used by a considerable number of vessels, both private and public. Much of this usage is tourist or leisure oriented, but the lake continues to provide practical public and cargo transport links between the smaller lakeside communities.
Passenger boats of the Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) provide services on the lake, including many run by historic paddle steamers. The SGV serves 32 places along the shore of the lake, with interchange to both main line and mountain railways at various points. Under separate management, the Autofähre Beckenried-Gersau provides a car ferry service between Beckenried, on the south bank of the lake, and Gersau on the north.
Cargo barges, to a local design known as Nauen, are still used on the lake. Some have been converted for use as party boats. Other barges are used by the gravel dredging industry that operates on the lake, using large dredgers to obtain sand and gravel for use in the construction industry.
Cultural references
Beethoven's Moonlight Sonata derives its name from an 1832 description of the first movement by poet and music critic Ludwig Rellstab, who compared it to moonlight shining upon Lake Lucerne.
Gioacchino Rossini uses this in his William Tell Overture Section A: Sunrise over the Alps.
Rowing
Lake Lucerne has twice been used as a venue for the European Rowing Championships: in 1908 and then in 1926. The nearby Rotsee has since 1933 been used for rowing regattas instead.
Tourism
On the way south, the English discovered the mountains of central Switzerland. Several spa and bathing resorts such as Weggis or Gersau were created. In 1871, the very first rack railway in Europe, the Vitznau-Rigi Railway, was opened. In 1889 the steepest cog railway in the world was built from Alpnachstad to Mount Pilatus. Mark Twain described an ascent to the Rigi, which led to the blossoming of Swiss tourism in the United States in the 19th century. One of the largest steamship fleets in Europe operates with five steamships on Lake Lucerne.
In the area surrounding the lake and on terraces at medium height (for example Morschach and Seelisberg) there are numerous places for tourists. The Rigi, Pilatus, the Bürgenstock, the Stanserhorn, the Buochserhorn, and the two legends, the Urirotstock and the Fronalpstock are attractive panoramic mountains near Lake Lucerne. Most of them can be reached by mountain railways, some of which have their valley station near boat stations on the lake.
There are numerous locations on the lake that are important in Swiss cultural and tourism history: Rütli, Tellsplatte, Tell Chapel, Carving Tower of Stansstad, Neu-Habsburg, Schillerstein, Treib, Astrid Chapel (Küssnacht) and Meggenhorn Castle.
Watersports
Different sports are possible in some separate areas due to the water and wind conditions. The lake is accessible from boat and yacht harbors, to lake resorts and pools (e.g. the Lido pool in Lucerne, built in 1929 by Arnold Berger). Therefore, the lake can be easily accessible from both shores. The See-Club Luzern was founded in 1881, which is now Switzerland's largest rowing club, as well as the Reuss Luzern rowing club (Ruderclub Reuss Luzern) in 1904. The Lucerne Yacht Club (Yachtclub Luzern) has existed since 1941 and has been running since 1966 a boathouse and buoy field on Churchill-Quai in Lucerne.
The Brunnen water sports club (Wassersportclub Brunnen), founded in 1958, held on Lake Lucerne in the first years of its existence international motorboat races and water ski championships. In 1965 the association chose a new name for the club: Lake Lucerne Water Sports Club (Wassersport-Club Vierwaldstättersee). The Central Switzerland Motorboat Club (Motorbootclub Zentralschweiz) was established in 1980 and the Hergiswil Water Sports Club (Wassersportclub Hergiswil) in 1986. SchweizMobil has created a canoe tour across Lake Lucerne between Brunnen and Gersau. Due to the wind in the Reuss Valley, the southern part of Lake Uri between the campground at Gruonbachstrand in Flüelen and Isleten is a center of windsurfing.
Diving
There are about ten places where you can dive without a boat in Lake Lucerne. The water is rather chilly all year round and therefore mostly very clear. In Lake Uri, at Sisikon, one can dive to a fragmented steep vertical wall, at the northern portal of the Schieferneggtunnel. The Lediwrack Bruno lies in front of Brunnen at a depth of 15 meters. Other well-known diving spots are in front of Vitznau, Weggis, Gersau and Hergiswil.
(Wikipedia)
The Fronalpstock is a mountain in Switzerland, in the Schwyzer Alps and the canton of Schwyz. It has an elevation of 1,921 metres (6,302 ft) above sea level. The summit is accessible by a chair lift from the village of Stoos.
(Wikipedia)
Der Vierwaldstättersee (französisch Lac des Quatre-Cantons; italienisch Lago dei Quattro Cantoni, Lago di Lucerna; rätoromanisch Lai dals Quatter Chantuns) ist ein von Bergen der Voralpen umgebener Alpenrandsee in der Zentralschweiz. Er liegt auf dem Gebiet der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden (d. h. Nid- und Obwalden) und Luzern. Die grössten Orte am Ufer sind Luzern, Küssnacht, Horw und Brunnen. Der See ist 114 km² gross, liegt auf einer Höhe von 433 m ü. M. und ist 214 m tief. Da es sich um einen charakteristischen Zungenbeckensee mit mehreren Zweigbecken handelt, ist die Uferlänge im Bezug zur Seefläche mit etwa 150 km relativ gross.
Name
Seinen Namen hat der Vierwaldstättersee von den vier an ihn angrenzenden Waldstätten (heutige Kantone). Bis ins 16. Jahrhundert wurde die Bezeichnung Luzerner See verwendet.
Entstehung
Der Vierwaldstättersee entstand in den Eiszeiten, u. a. der letzten Eiszeit, durch Erosion des Reussgletschers. Der See bildete sich als Gletscherrandsee am Ende der Eiszeit vor rund 12'000 Jahren. Im Gletschergarten Luzern zeigt eine Dokumentation die Geschichte der Alpen, der Eiszeiten und der Gletscher in den Zentralalpen.
Geographie
Zufluss
Die Hauptzuflüsse des Vierwaldstättersees sind die Reuss mit der Einmündung bei Flüelen und Seedorf, die Engelberger Aa bei Buochs, die Sarner Aa bei Alpnachstad und die Muota bei Brunnen. Die Reuss fliesst mit einem starken Gefälle aus dem Gotthardmassiv und führt grosse Mengen Geschiebe mit sich, so dass sich das Reussdelta im Laufe der Zeit um 10 km nach Norden in den Urnersee hinein erweitert hat.
Im Urnersee im Bereich des Reussdeltas zwischen Flüelen und Seedorf wurde von 2001 bis 2005 mit dem Ausbruchmaterial des Umfahrungstunnels Flüelen und des Gotthard-Basistunnels der Seegrund teilweise wieder aufgeschüttet. Es entstanden Flachwasserzonen, die durch den Kiesabbau verschwunden waren, und einige neue Inseln: die Neptuninseln und die Inselgruppe Lorelei. Einige der Inseln sind Vogelschutzgebiet. Im Naturschutzgebiet erlaubt der Reussdeltaturm die Beobachtung der Fauna.
Kleinere in den Vierwaldstättersee einmündende Gewässer sind der Gruonbach, der Isitaler Bach, der Riemenstaldnerbach, der Cholbach von Emmetten, der Lielibach bei Beckenried, der Teuffibach, der Melbach, die Kleine Schliere bei Alpnachstad, zehn Bäche am Ostabhang des Pilatus (darunter Mülibach, Steinibach bei Horw, Widenbach, Fridbach, Feldbach und Steinibach bei Hergiswil) und der Würzenbach in Luzern.
Gliederung
Der Vierwaldstättersee besteht aus mehreren Seebecken und Buchten:
Der Urnersee erstreckt sich von der Einmündung der Reuss bei Seedorf 11 km in nördlicher Richtung bis nach Brunnen
Der Gersauer See (auch Gersauer Becken oder Gersauerbecken) führt 14 km von Ost nach West von Brunnen nach Ennetbürgen, wo die Engelberger Aa in den See mündet. In der Mitte zwischen Beckenried und Gersau erreicht der See mit 214 m Tiefe seine tiefste Stelle.
Der Chrüztrichter (Kreuztrichter) bildet im Westen des Weggiser Beckens das eigentliche Zentrum des nördlichen Seeteils. Von ihm zweigen vier Hauptarme (Trichter) ab:
Das Weggiserbecken (östlicher Arm des Kreuztrichters) liegt südlich von Weggis und verläuft von Ost nach West. Es führt zwischen Hertenstein im Norden und dem Bürgenstock im Süden hin zur Seemitte. Es wird auch Vitznauerbecken genannt.
Der Stanser Trichter (südwestlicher Arm des Kreuztrichters). Im Südwesten davon liegen
die Horwerbucht und
der Alpnachersee, der zwischen Acheregg und Stansstad durch eine nur 100 Meter breite Engstelle, über die eine Brücke führt, vom restlichen See abgetrennt wird und am Südfuss des Pilatus liegt.
der Küssnachtersee (nordöstlicher Arm aus dem Kreuztrichter) zweigt zwischen Hertenstein und Meggenhorn in nordöstlicher Richtung nach Küssnacht, am Nordrand des Rigimassivs gelegen, ab.
der relativ kurze Luzernersee (auch Luzerner Bucht) ist zugleich nordwestlicher Arm des Kreuztrichters und Schlussteil des Sees. Er verläuft nach Nordwesten nach Luzern.
Abfluss
In Luzern verlässt die Reuss den See, kontrolliert mit einem Regulierwehr, und fliesst durch das Mittelland zur Aare.
Strömungen
Durch das verhältnismässig warme Wasser der Reuss und den Föhn, der das Wasser ständig umschichtet, ist der Urnersee am Grund wärmer und leichter als das Wasser im Gersauer Becken. Durch diesen Temperaturunterschied strömen jeden Frühling gewaltige Wassermassen vom Gersauer Becken in die Tiefen des Urnersees. Ähnliche Tiefenwasserströmungen bestehen auch vom Alpnachersee in das Gersauer Becken.
Wasserqualität und Temperaturen
Das Wasser bleibt durchschnittlich dreieinhalb Jahre im Seebecken und hat Trinkwasserqualität. Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Limnologie der Eawag überwacht die Wasserqualität. Im Sommer erreicht der See eine Temperatur von 22 °C. 1929 und 1963 froren der Alpnachersee und die Luzerner Bucht zu. Aus dem 17. und 19. Jahrhundert sind Vereisungen des ganzen Vierwaldstättersees dokumentiert. 1684 und 1685 konnte das Gersauer Becken auf dem Eis überquert werden.
Klima und Vegetation
Das Klima rund um den föhnbegünstigten und von Bergen geschützten Vierwaldstättersee ist im Vergleich zu anderen Regionen der deutschsprachigen Schweiz relativ mild; die Vegetation gleicht zum Teil derjenigen des Kantons Tessin. Die mittlere Tageshöchst-/-tiefsttemperatur beträgt in Luzern 2,6 °C (Januar) und 23,5 °C (Juli). In Altdorf südlich des Sees liegen die Werte bei 3,9 °C (Januar) und 23,0 °C im Juli (Klimamittel der Jahre 1961–1990). An den Seeufern wachsen Hanfpalmen, Feigen, Yuccas, Zypressen, Opuntien, Edelkastanien und andere südländische Pflanzenarten.
Die Edelkastanien wurden bis ins 19. Jahrhundert wirtschaftlich als Nahrungsmittel genutzt. Mit der Verbreitung der Kartoffel nahm die Bedeutung der Kastanie jedoch ab. Noch heute findet in Greppen regelmässig ein Kastanienmarkt, die sogenannte Chestene-Chilbi statt. An den Marktständen werden Kastanienprodukte und regionale Spezialitäten angeboten.
Naturgefahren
Hochwasser in Luzern August 2005
Nach dem Erdbeben vom 18. September 1601 entstanden Tsunamis im Vierwaldstättersee mit vermutlich bis zu 4 Meter hohen Flutwellen. Ein weiteres solches Ereignis soll im Jahr 1687 stattgefunden haben. Auch vom Genfersee ist ein Binnentsunami-Ereignis aus dem Jahr 563 bekannt, und vom Lauerzersee aus dem Jahr 1806.
Die Folgen der allgemeinen Erderwärmung in den Alpen werden auch für den Vierwaldstättersee und seine Umgebung diskutiert. Das Hochwasser 2005 mit diversen Muren und Erdrutschen könnte als Warnsymptom verstanden werden.
Seit 1861 wird der Wasserspiegel des Vierwaldstättersees durch die Reusswehranlage in Luzern etwa zwei bis drei Meter über dem natürlichen mittleren Wasserstand gehalten.
Verkehr
Schifffahrt
Auf dem See verkehren die Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) zu den zahlreichen Schiffstationen. Bis zum Bau der Axenstrasse in den Jahren 1863 bis 1865 war der Wasserweg die einzige aus dem Norden mögliche Verbindung zum Kanton Uri, zum Gotthardpass und damit auch der einzige Weg von den Städten im Nordwesten Europas nach Mailand und zu den italienischen Häfen am Mittelmeer. Das gilt auch für die Pilgerwege des Mittelalters nach Rom. Noch heute verkehren auf dieser Strecke die grossen Raddampfer der SGV Stadt Luzern (das Flaggschiff der SGV) Uri, Unterwalden, Gallia und Schiller.
Autofähre Beckenried–Gersau
Zwischen Beckenried und Gersau verkehrt die Autofähre Beckenried–Gersau. Auf dem See fahren ausserdem Lastschiffe privater Transportunternehmen.
Beim Zusammenstoss des Nauens Schwalmis mit dem Motorschiff Schwalbe vor Horw starben am 12. Oktober 1944 zwanzig Gäste einer 33-köpfigen Hochzeitsgesellschaft aus der Region Entlebuch. Die Unfallursache konnte nicht restlos geklärt werden. Es war das bislang grösste Unglück der Schweiz mit einem motorisierten Schiff.
Strasse und Schiene
Seit dem Bau der Gotthardstrasse, der Gotthardbahn (Eröffnung 1882), der Gotthardautobahn (1982) und der Eisenbahnschnellfahrstrecken von AlpTransit (NEAT) zum Gotthard-Basistunnel (2016) tangieren grosse internationale Verkehrswege die Gegend um den Vierwaldstättersee. In Flüelen wechselten vor dem Bau der Eisenbahn die Reisenden von den Bergpässen vom Maultier oder der Postkutsche auf das Schiff. Am östlichen Ufer führt die Axenstrasse mit vielen Tunnels und Galerien von Flüelen über Sisikon nach Brunnen. Sie ist Bestandteil der A4. Die Bahnlinie führt mehrheitlich unterirdisch von Flüelen nach Brunnen. Auf dem Weg nach Küssnacht erinnern alte, restaurierte Hotelbauten an die Zeit des frühen Tourismus im 19. Jahrhundert.
Zwischen Hergiswil und Stansstad führen Strassenbrücken (Kantonsstrasse und Autobahn A2) und eine Eisenbahnbrücke der Luzern-Stans-Engelberg-Bahn bei der Lopper-Halbinsel über eine Landenge im See.
Der 1991 auf alten Verkehrswegen angelegte Wanderweg mit der Bezeichnung Weg der Schweiz führt rund um den südlichsten Teil des Sees, den Urnersee.
Luftverkehr
Zwischen Buochs und Ennetbürgen bei Stans liegt der Flugplatz Buochs, der früher fast nur von der Schweizer Armee und den Pilatus-Flugzeugwerken benutzt wurde. Heute steht der Flugplatz dem zivilen Flugverkehr offen. Der Militärflugplatz Alpnach wird von der Schweizer Armee als Helikopterbasis genutzt.
Hängegleiter und Gleitschirme nutzen bei geeignetem Wetter die Thermik der Felswände über den steilen Ufern des Sees. Die beliebtesten Fluggebiete für Gleitschirme um den Vierwaldstättersee sind der Pilatus, die Rigi, das Gebiet von Emmetten, das Stanserhorn und das ganze Engelbergertal. Beim Fliegen sind die Kontrollzonen der Flugplätze Alpnach, Buochs und Emmen zu beachten.
Geschichte
Zu den frühesten menschlichen Spuren am See gehörten die neolithischen Seeufersiedlungen aus dem 5. bis 4. Jahrtausend v. Chr. bei Stansstad-Kehrsiten. Zahlreiche Ortsnamen weisen auf eine keltische, später gallorömische Besiedlung hin. In Alpnach fand sich eine römische Villa. Spätestens im 7. Jahrhundert liessen sich Alemannen nieder.
Am Ausfluss der Reuss entstand im 12. und 13. Jahrhundert die Stadt Luzern, rund um den See die Länderorte Uri, Schwyz und Unterwalden. Diese erlangten die Hoheit über das sie verbindende Gewässer bis hin zur Seemitte, sieht man von der Fläche in der Verlängerung des Bürgenbergs bis vor Hertenstein ab. Diese gelangte 1378 zusammen mit dessen Nordflanke an Luzern. Dennoch kam es bis 1967 – zwischen Nidwalden und Luzern – zu Auseinandersetzungen um Fischereirechte und Grenzstreitigkeiten. Da es extrem schwierig war, Strassen um den See zu bauen, war das Gewässer zugleich eine Hauptverkehrsader.
Kirchlich bildete der Raum vom Hochmittelalter bis 1821 das Dekanat Luzern bzw. das Vierwaldstätterkapitel im Bistum Konstanz. Danach wurde der Raum auf die Bistümer Chur und Basel aufgeteilt. Über den See oder an ihm entlang führten früher Pilgerwege nach Rom. Auch der westwärts nach Santiago de Compostela führende Jakobsweg führt von Einsiedeln nach Brunnen. Von hier führt er weiter westlich mit dem Schiff nach Luzern oder über den Alpnachersee nach Süden zum Brünigpass.
Im Gegensatz zum offenen See, auf dem frei gefischt werden durfte, gehörten die Uferstreifen zur Gemeinmarch der Siedlungsgenossen. Nur ihre Fischer durften dort ausfahren. Daneben bestanden herrschaftliche Rechte wie die Fischämter von St. Leodegar in Luzern. Aus derlei Organisationsformen gingen etwa 1465 die Luzerner Rohrgesellen oder 1607 die St.-Niklausen-Bruderschaft von Stansstad hervor. Auch hier konnten Fischereirechte zu heftigen Auseinandersetzungen führen, wie 1655 zwischen Luzern und Nidwalden. Statuten für den Fischmarkt finden sich in Luzern schon im ältesten Ratsbüchlein (um 1318).
Nach der Helvetik wurde die Fischerei in allen Orten zu einem Hoheitsrecht der Kantone. 1890 schlossen sich die Kantone zum Fischereikonkordat Vierwaldstättersee zusammen. Noch Ende des 20. Jahrhunderts beschäftigten 27 Betriebe rund 40 Vollzeitarbeitskräfte.
Der regionale Markt mit Luzern als Mittelpunkt und der Verkehr über den Gotthard führten zum Aufbau eines Transportwesens. In Flüelen wurde 1313 ein Reichszoll erwähnt, Anfang des 14. Jahrhunderts sind in Luzern Lagerhäuser bezeugt, ähnlich wie in anderen Orten.
Im 17. Jahrhundert bestanden in Alpnach fünf Fahrrechte, in Brunnen arbeiteten 60 Schiffsleute. 1687 kam es zum Abschluss eines Schifffahrtsvertrags, der bis ins 19. Jahrhundert Bestand hatte. 1837 begann die Dampfschifffahrt, 1870 entstand die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees. Sie verdrängte die lokalen Schifffahrtsgenossenschaften. Ab 1859 entstand im Einzugsgebiet des Sees ein Eisenbahn-, Bergbahn- und Strassennetz, was den Tourismus stark anwachsen liess und eine entsprechende Infrastruktur hervorbrachte. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Sand- und Kiesgewinnung zu einem expandierenden Industriezweig.
1859–1860 wurde mit dem Bau des Luzerner Nadelwehrs die Basis für eine Regulierung des Wasserpegels gelegt. Zugleich belasteten Kiesabbau, das Wachstum der Orte und der unkontrollierte Häuserbau, dazu Gewässerverschmutzung und Wassersport den See. Daher entstand 1916 das Hydrobiologische Laboratorium (1960 in die ETH Zürich integriert), das im Bereich des Gewässerschutzes tätig wurde und bis heute die Kantone berät. 1953 wurde der Gewässerschutz in der Bundesverfassung verankert, aber erst das revidierte Gewässerschutzgesetz von 1971 ermöglichte es schliesslich die Sanierung des Sees bis 1987 voranzutreiben. Bereits ab 1980 versorgten sich Luzern, Bürgenstock sowie Küssnacht, Horw und Weggis mit Trinkwasser aus dem See. 1973 setzten die Uferkantone einen Landschaftsschutzplan in Kraft, dessen Umsetzung der 1984 gegründete Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee vorantreibt.
Kulturelle und historische Eigenheiten des Seegebietes sind der Kommunalismus, die eigenständige Rezeption der italienischen Renaissance und des Barock oder der Einfluss der Gegenreformation, aber auch die Kleinräumigkeit des lokalen Brauchtums und der Mundarten.
Tourismus
Fremdenverkehr
Auf dem Weg in den Süden entdeckten Engländer die Bergwelt der Innerschweiz. Es entstanden mehrere Kur- und Badeorte wie Weggis oder Gersau. 1871 eröffnete man die allererste Zahnradbahn Europas, die Vitznau-Rigi-Bahn. 1889 baute man von Alpnachstad auf den Pilatus die heute immer noch steilste Zahnradbahn der Welt. Einen Aufstieg auf die Rigi beschrieb Mark Twain, was in den USA des 19. Jahrhunderts zum Aufblühen des Schweizer Tourismus führte. Auf dem Vierwaldstättersee verkehrt mit fünf Dampfschiffen eine der grössten Dampfschiffflotten Europas.
In der Umgebung des Sees und auf Terrassen in mittlerer Höhe (wie z. B. Morschach und Seelisberg) liegen zahlreiche Tourismusorte. Attraktive Aussichtsberge nahe am Vierwaldstättersee sind die Rigi, der Pilatus, der Bürgenstock, das Stanserhorn, das Buochserhorn, die beiden Mythen, der Uri Rotstock und der Fronalpstock. Die meisten davon sind mit Bergbahnen erreichbar, die teilweise ihre Talstation in der Nähe von Schiffstationen am See haben.
Am See befinden sich zahlreiche Örtlichkeiten mit Bedeutung in der Schweizer Kultur- und Tourismusgeschichte: Rütli, Tellsplatte, Tellskapelle, Schnitzturm von Stansstad, Neu-Habsburg, Schillerstein, Treib, Astrid-Kapelle (Küssnacht) und Schloss Meggenhorn.
Wassersport
In den einzelnen Seebereichen sind wegen den Wasser- und den Windverhältnissen verschiedene Sportarten möglich.Von Boots- und Yachthäfen, See- und Strandbädern (z. B. das 1929 von Arnold Berger gebaute Strandbad Lido in Luzern) und von andern Uferabschnitten aus ist der See zugänglich. 1881 wurde der See-Club Luzern gegründet, der heute der grösste Ruderclub der Schweiz ist, 1904 der Ruderclub Reuss Luzern. Seit 1941 besteht der Yachtclub Luzern, der am Churchill-Quai in Luzern seit 1966 ein Bootshaus und ein Bojenfeld betreibt. Der im Jahr 1958 gebildete Wassersportclub Brunnen führte in den ersten Jahren seines Bestehens auf dem Vierwaldstättersee internationale Motorbootrennen und Wasserskimeisterschaften durch. 1965 wählte der Verein den neuen Namen Wassersport-Club Vierwaldstättersee. 1980 entstand der Motorbootclub Zentralschweiz, 1986 der Wassersportclub Hergiswil. SchweizMobil hat eine Kanutour über den Vierwaldstättersee zwischen Brunnen und Gersau beschrieben. Der südliche Teil des Urnersees zwischen dem Campingplatz am Gruonbachstrand in Flüelen und Isleten ist wegen des Windes im Reusstal ein Zentrum des Windsurfens.
Tauchsport
Es gibt etwa zehn Plätze, an denen man ohne Boot im Vierwaldstättersee tauchen kann. Das Wasser ist ganzjährig eher kühl und deshalb meist sehr klar. Die zerklüftete Steilwand bei Sisikon, am nördlichen Portal des Schieferneggtunnels, kann man seit einem Erdrutsch und dem Verschütten eines Parkplatzes, der auch als Einstieg genutzt wurde, nicht mehr von Land aus betauchen. Vor Brunnen liegt das Lediwrack Bruno auf 15 Meter Tiefe. Weiter bekannte Tauchplätze liegen vor Vitznau, Weggis, Gersau und Hergiswil.
Wirtschaft
In mehreren Gemeinden am Vierwaldstättersee befinden sich an den leicht zugänglichen Bergflanken im Uferbereich seit Jahrhunderten Steinbrüche, die teilweise noch heute genutzt werden. Das Gestein gelangt auf dem Seeweg kostengünstig zu Verbrauchern oder Bahnhöfen. Die auffälligen Eingriffe in die Naturlandschaft stiessen schon früh auf Kritik seitens der Landschaftschutzorganisationen. 1930 wies ein Bericht auf die Zunahme der Grossanlagen hin: «Zwei Steinbrüche [liegen] im Urner See zwischen Seedorf und Isleten, vier zwischen Beckenried und Treib, einer in der Matt unter dem Bürgenstock, einer zwischen Kehrsiten und Stansstad, fünf im Alpnachersee, einer am Lopperberg zwischen Stansstad und Hergiswil, einer bei Greppen, einer zwischen Vitznau und Gersau, zwei zwischen Gersau und Brunnen». Bei Kehrsiten am Bürgenstock baut die Holcim in einem Schotterwerk harten Kieselkalk ab, der auch in den Brüchen Schwibogen und Rotzloch gewonnen wird, während vier andere Nidwaldner Steinbrüche im Uferbereich aufgelassen sind. Der Landschaftschutzverband Vierwaldstättersee begleitet die Entwicklung einzelner Steinbruchprojekte.
Seit 1891 baut das Unternehmen Arnold & Co. Sand- und Kieswerk AG bei Flüelen mit Schwimmbaggern Kies aus dem Schwemmfächer vor dem Delta der Reuss ab, wofür sie dem Kanton Uri Konzessionsgebühren entrichtet. Heute sind nur noch der vierte und fünfte Schwimmbagger aus den 1950er und 1960er Jahren in umgebautem Zustand im Einsatz. Die Flotte der Arnold + Co. AG umfasst etwa fünfzehn Nauen. Zwischen 2001 und 2005 legte das Unternehmen im Urnersee mit Schutt aus dem NEAT-Stollen Amsteg und der Umfahrung Flüelen sechs Inseln an.
Auch bei Beckenried und anderen Stellen wird vor den Flussmündungen Kies abgebaut.
Mitte April 1957 wurde ein Telefonkabel von Spissenegg nach Stansstad im See verlegt. Die Teilverkabelung des Vierwaldstättersees hatte zwei Gründe: Die damalige Bezirkskabelanlage war durch den Bau des neuen Autobahnabschnittes Horw-Stans erheblich gefährdet. Der Schutz der Kabel hätte aber zu kostspieligen Sicherungsmassnahmen geführt. Da die Seekabellegung in diesem Fall preiswerter und der Bedarf an zusätzlichen Leitungen gross war, bewilligte die Telefondirektion in Bern das Projekt.
100 Jahre zuvor, 1854, wurde exakt auf dieser Strecke das erste, in den Telegrafenwerkstätten in Bern eigens hergestellte Seetelefonkabel verlegt. Es diente zur Verbindung der anschliessenden oberirdischen Telegrafenlinien Luzern-Brünig-Interlaken.
Belastung mit Munition
Zwischen 1918 und 1967 entsorgten Schweizer Munitionsfabriken ihre Produktionsabfälle im Vierwaldstätter-, Brienzer- sowie Thunersee. Die Gesamtmenge, welche in bis zu 200 Metern Tiefe im Vierwaldstättersee versenkt wurde, wird auf 3'300 Tonnen geschätzt, 2'800 Tonnen im Urnersee sowie 500 Tonnen im Gersauer Becken.
Namensverwandtschaften
Der Jacobiweiher im Stadtwald von Frankfurt am Main wird im Volksmund seiner Form wegen Vierwaldstättersee genannt.
Auch ein künstlicher See im Zoo Berlin wird aus dem gleichen Grund Vierwaldstättersee genannt.
(Wikipedia)
Der Fronalpstock ist ein 1921 m ü. M. hoher Berg der Schwyzer Alpen im Kanton Schwyz auf Morschacher Gemeindegebiet. Der Westhang des Fronalpstocks endet am Vierwaldstättersee (Urnersee). Entlang dieses Hanges verläuft ein Teil des „Wegs der Schweiz“ und in Ufernähe die Axenstrasse. Die Bahnverbindung Arth-Goldau – Erstfeld schlängelt sich ebenfalls durch viele Tunnels durch den Fels des Fronalpstocks.
Einen Berg gleichen Namens gibt es auch in den Glarner Alpen im benachbarten Kanton Glarus.
Tourismus
Der Fronalpstock wird wegen seiner Aussicht auf den Vierwaldstättersee oft besucht. Er ist vom autofreien Dorf Stoos aus erschlossen. Im Sommer ist der Fronalpstock ein Wander- sowie Bikerevier und im Winter ein Skigebiet mit einer Standseilbahn, zwei Sesselliften und fünf Skiliften.
Der Fronalpstock ist Endpunkt des Gratwanderwegs Stoos vom Chlingenstock entlang der Fronalpstock-Kette. Nebst dem Wanderweg vom Stoos wird der Fronalpstock auch durch einen Alpinwanderweg (T4 auf der SAC-Wanderskala) vom Gebiet Schwyzerhöhe aus erschlossen.
Trivia
Auf dem Fronalpstock ist der weltweit höchstgelegene Amateurfunkrelais für das 10-Meter-Band installiert.
(Wikipedia)
Kunterbunt ist es im Historic District: einzigartig ist die Art Déco Architektur, die in ihrer Hülle und Fülle ihres Gleichen sucht.
Die meisten der Gebäude stammen aus den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Sie wurden auf der südlichen Spitze von Miami Beach errichtet und sollten zwischenzeitlich abgerissen werden. Proteste von Bürgerinitiativen verhinderten das jedoch und die Art Déco Gebäude wurden restauriert. Der Art Déco District in Miami Beach ist nicht nur ein beliebtes Fotomotiv, sondern ein lebendiges Freilichtmuseum.
The Historic District is a colorful place: the Art Deco architecture is unique and unparalleled in its abundance.
Most of the buildings date back to the 1930s and 1940s. They were built on the southern tip of Miami Beach and were due to be demolished in the meantime. However, protests by citizens' initiatives prevented this and the Art Deco buildings were restored. The Art Déco District in Miami Beach is not only a popular photo motif, but also a living open-air museum.
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Titel: Katzen-Impressionen - Cat Impressions - Impressions félines - Poezenimpressie - Impressioni di gatti - Impresiones felinas
Hersteller: F.X. Schmid (Made in West Germany)
Serie: Ivory Cats
Jahr: 1989
Artikelnummer: 98006.4
Anzahl Teile: 800 (genau: 35x23=805)
Masse: 60 x 40 cm
Bild: Lesley Anne Ivory
Kaufdatum und Ort: Sept. 2004, Ebay.de
Datum gelegt: 24.-27. Mai 2022.
Legezeit: 488 Min. (8 Std. 8 Min. -eine halbe Std. mehr als ein 1000er aus der Serie, das ich im gleichen Monat bestellt hatte und im August 2013 gelegt)
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Brand: F.X. Schmid (Made in Germany)
Series: Ivory Cats - Agneatha and the Persian Cats
Year: 1989
Item no.: 98006.4
Number of pieces: 805
Measures: 23 1/2 x15 3/4 in.
Image by Artist/Photographer: Lesley Anne Ivory
Date and place of purchase: Sept. 2004, Ebay.de
Date of completion: May 24-27, 2022.
Time for completion: 488 min. (8 h. 8 min.)
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2022 gelegt: 69 Puzzles mit 58'500 Teilen
Wobei ich eines zweimal gelegt habe, effektive sind es also 68 Puzzles.
Was hier zu sehen ist, ist der Preis den ich bei unserer firmeninternen Wuzel-WM, die zur gleichen Zeit wie die Halbfinalspiele der Fußball-WM 2010 stattgefunden hat, nicht gewonnen habe. Aber zumindest bin ich bis in das Viertelfinale gekommen, wobei man aber auch nicht verschweigen sollte, dass wir in Summe nur 16 Teilnehmer waren und es dadurch jeder ins Viertelfinale geschafft hat :-).
What you see here, is the prize I didn't win at our company foosball cup, that took place at the same time as the soccer worldcup 2010 semifinals. But at least I made it to the quarterfinals. That said, I should mention, that we were only 16 attendees, which means everybody made it to the quarters :-).
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Camera: Canon 5D Mark II
Lens: Canon 50mm f1.4
Focal Length: 50mm
ISO: 100
Exposure: 1/80 sec at f / 2.8
Exposure Bias: 1EV
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Nutzungbedingungen für dieses Bild / Terms of use for this picture
Aussicht auf dem Gornergrat ob Zermatt im Kanton Wallis in der Schweiz :
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Monte Rosa Massiv mit Nordend und Dufourspitze
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Monte Rosa
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- Höhe : 4'633,9m
- Lage : Kanton Wallis / Valais in der Schweiz / Italien
- Gebirge Walliser : Alpen
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Der Monte Rosa ist ein ausgedehntes Gebirgsmassiv in den Walliser Alpen, auf der Grenze
zwischen der Schweiz und Italien. Sein höchster G.ipfel, die D.ufourspitze, ist mit 4'633,9m
der höchste Punkt der Schweiz und damit des gesamten d.eutschen S.prachraums.
Der G.renzgipfel mit 4`618 m (südlich des 4`515 m hohen S.ilbersattels) ist zugleich
der höchste Gipfel Italiens. Am M.ont B.lanc de C.ourmayeur, dessen Gipfel in F.rankreich
liegt, reicht das i.talienische S.taatsgebiet allerdings noch um einige Meter höher hinauf
( bis 4`750 m ).
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B e s c h r e i b u n g
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Der Monte Rosa gehört zu etwa zwei Dritteln zu Italien und etwa einem Drittel zur Schweiz.
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Vom P.iemont her reichen V.alle A.nzasca und V.alle S.esia hinauf an den O.stfuss des
Massivs. Die riesigen, von den Ausmassen her fast in das H.imalaya passenden 2`200
bzw. 1`500 m hohen O.stwände des Monte Rosa bilden hier jeweils den T.alschluss –
im Falle des A.nzascatals die M.acugnagawand und im Falle des V.alle S.esia die S.esia-
w.and ( P.arete V.alsesiana ).
Von S.üden, vom A.ostatal her, reicht das T.al von G.ressoney ( L.ystal ) an den S.üdwestrand
des Monte Rosa, der hier via L.isgletscher am leichtesten zugänglich ist. Im N.ordwesten
führen vom Wallis her die Täler des G.ornergletschers und des zerklüfteten G.renzgletschers
hinauf in die G.ipfelregion des Monte Rosa.
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Insgesamt werden je nach Zählweise ca. zehn Gipfel zum Monte Rosa gerechnet.
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Neben der D.ufourspitze umfasst er mit dem N.ordend (VS / I - 4`609m), der Z.umsteinspitze
(VS / I - 4`563 m), der S.ignalkuppe (VS / I - 4`554 m), der P.arrotspitze (VS / I - 4432 m), der
L.udwigshöhe (VS / I - 4`341 m), dem S.chwarzhorn (I - 4`322 m), der V.incent - P.yramide
(I - 4`215 m), dem B.almenhorn (I - 4`167 m) und der P.unta G.iordani (I - 4`046 m) Gipfel,
welche zu den höchsten der Alpen gehören.
Nur das M.ont - B.lanc - M.assiv ist noch höher, besitzt jedoch nur einen statt vier Gipfel über
4`500 m. Das Monte - Rosa - Massiv ist somit – wenn man nur die Region über 4`500 m
betrachtet – das mächtigste Bergmassiv der Alpen.
Der Monte Rosa dominiert das ganze w.estliche O.beritalien und hat daher auch seinen Namen.
Dieser rührt laut italienischer W.ikipedia übrigens nicht direkt von der Färbung der G.letscher im
M.orgen- und A.bendlicht her, sondern von dem W.ort r.ouese, das im „P.atois“ (gemeint ist die
f.ranco - p.rovenzalische S.prache des A.ostatals) «G.letscher» bedeutet.
Von der Schweiz aus ist der Monte Rosa dagegen kaum sichtbar, ausgenommen von den
Bergen des T.essin und natürlich von den Höhen über Z.ermatt. Die I.taliener zählen zum
Teil auch den L.yskamm noch zum Monte Rosa, da er von Südosten her weniger vom Massiv
getrennt scheint als von N.ordwesten her.
Die von der Schweiz am besten sichtbare D.ufourspitze trug früher den Namen G.ornerhorn,
wurde aber zu Ehren des Schweizer G.enerals G.uillaume-H.enri D.ufour umbenannt.
Beachtenswert ist die Nomenklatur im Bereich des Monte Rosa. Das Massiv selbst hat einen
italienischen Namen.
Ein deutscher Name existiert offenbar nicht. Dagegen haben die Einzelgipfel samt und
sonders deutsche Namen, wobei nur in Einzelfällen italienische Namen existieren, vor
allem nachträgliche Italienisierungen. Das gilt auch für die ganz auf i.talienischem B.oden
liegenden oder von dort erschlossenen und benannten Gipfel Z.umsteinspitze, B.almenhorn
und V.incentpyramide sowie für den L.iskamm, ferner für die A.nhängsel F.illarhorn, J.ägerhorn
und P.unta G.rober.
Hintergrund ist offenbar, dass der Monte Rosa seit dem M.ittelalter ringsherum von
deutschsprachigen W.alsern bewohnt war, die den einzelnen Spitzen ihre Namen gaben,
während das Massiv als solches vor allem aus dem i.talienischen U.nterland in Erscheinung
tritt.
Die S.ignalkuppe / P.unta G.nifetti trägt die höchstgelegene H.ütte der A.lpen, die C.apanna
R.egina M.argherita (I - 4`554 m). Auf dieser sog. „K.opfwehkiste“ wurden bereits mehrere
höhenmedizinische Forschungsvorhaben realisiert.
Die erste dokumentierte Hochtour in die Hochregion des Monte Rosa unternahmen 1778,
1779 und 1780 Walser aus G.ressoney auf der Suche nach dem in ihrem S.agenschatz
beschriebenen «v.erlorenen T.al» (v.erlorus T.äli).
Sie gelangten bis auf den obersten L.isgletscher (E.ntdeckerfels / R.occia della S.coperta,
4'178 m). Bestiegen wurde zuerst die den T.älern von G.ressoney und A.lagna nächst-
gelegene P.unta G.iordani durch P.ietro G.iordani 1801.
Es folgten die V incent - P.yramide durch u.a. ihren N.amenspatron Johann Nikolaus Vincent
am 5. August 1819 und die Z.umsteinspitze durch u.a. Joseph und Johann Niklaus Vincent,
Joseph Z.umstein, Molinatti und Castel am 1. August 1820, beide über den L.isgletscher.
Die übrigen Hochgipfel folgten später: Die S.ignalkuppe erreichte nach drei missglückten
Versuchen der Pfarrer von A.lagna, mit Giovanni Gnifetti, Giuseppe Farinetti, Cristoforo
Ferraris, Cristoforo Grober, den Brüdern Giovanni, Giacobbe Giordani, und zwei Trägern.
Die D.ufourspitze wurde von der Schweizer Seite her bestiegen am 1. August 1855 durch
Charles Hudson, John Birbeck und Christopher und James G. Smyth mit Ulrich Lauener
und Johannes und Matthäus Zumtaugwald.
Das N.ordend folgte am 26. August 1861, die P.arrotspitze am 16. August 1863. 1893 errichtete
der CAI auf der S.ignalkuppe die C.apanna R.egina M.argherita.
Bergsteigerisch (und für S.teilwandskifahrer) ist der Monte Rosa vor allem interessant wegen
seiner O.stwände. Die leicht zugänglichen H.ochgipfel zwischen Z.umsteinspitze und
L.udwigshöhe sind bei gutem Wetter zu Zeiten überlaufen.
Der übliche Zugang erfolgt heute, soweit es um die z.entralen und s.üdlichen Gipfel geht,
vom P.asso dei S.alati (2`936 m) am Südende des Massivs her. Auf ihn führt von Alagna im
hintersten V.alle S.esia eine S.eilbahn und von G.ressoney her ein L.ift. Die B.ahn auf die
P.unta I.ndren wurde laut einigen Q.uellen aufgegeben, andere Q.uellen berichten von einer
teilweise Ö.ffnung der S.eilbahn aus den 1960er Jahren.
Wenn im W.inter das S.kigebiet geöffnet ist, kann man derzeit mit der S.eilbahn bequem auf die
P.unta I.ndren hinauffahren - diese Möglichkeit wird von F.reeride-S.kifahrern und S.kiberg-
steigern als willkommmene A.ufstiegshilfe auf dem W.eg zur G.nifetti-H.ütte (oder zur M.antova-
H.ütte) gerne genutzt.
Vom P.asso dei S.alati führt der Z.ustieg über den mit F.ixseilen versicherten S.tolemberg zum
L.isgletscher, der anstrengender auch direkt von G.ressoney her erreicht werden kann. Die
beiden nördlichen Gipfel, N.ordend und D.ufourspitze, werden ganz überwiegend von Z.ermatt
her bzw. von der S.tation R.otenboden der G.ornergratbahn aus angegangen.
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G e o l o g i e
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Das gesamte Massiv besteht überwiegend aus Graniten und Granitgneisen (ein metamorphes
Gestein mit gebändertem Aussehen und spiegelnder Oberfläche), die wiederum vor allem aus
Quarz, Kalifeldspat, Albit und Hellglimmer bestehen.
Da Metamorphosen überwiegend in enormen Tiefen stattfinden, deuten die Gesteine darauf
hin, dass die gesamte Monte - Rosa - Decke früher viel tiefer lag und später an die Oberfläche
befördert wurde.
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E n t s t e h u n g
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Vor etwa 100 Millionen Jahren, in der mittleren K.reidezeit, wurde I.berien durch die Öffnung
des N.ordatlantiks nach S.üdosten verschoben und, losgelöst von Europa, zu einem eigen-
ständigen Mikrokontinent, dessen nördliche Spitze die B.riançonnais-H.albinsel darstellte,
und aus der auch das Monte - Rosa - Massiv schliesslich entstand.
Nördlich davon kam es zur Öffnung eines neuen M.eeres, dem Walliser O.zean. Zur gleichen
Zeit begann sich A.pulien nach N.orden zu verschieben – und zwar wesentlich schneller als
sein a.frikanischer Mutterkontinent. Durch die Z.angenbewegung zwischen I.berien und A.pulien
musste sich der P.iemont - O.zean zwangsläufig schliessen: An seinem S.üdrand begann er,
unter den apulischen P.lattenrand zu subduzieren.
Nach dem P iemont - Ozean begann auch das B.riançonnais zu subduzieren. Im Eozän
(vor 50–40 Millionen Jahren) begann der Zusammenprall zwischen A.pulien und E.uropa.
Während der Orogenese (Gebirgsbildung), vor 35 Millionen Jahren, verdickte das Abtauchen
von Gesteinen die kontinentale K.ruste und machte sie plastischer.
Gesteinsverbände gerieten in Bewegung, überlagerten und verformten sich: Zu diesem
Zeitpunkt entstanden die Decken, so auch die Monte - Rosa - Decke. Vor 40 Millionen Jahren
begann die Erosion der Alpen, vor 20 Millionen Jahren eine starke Verformung des Penninikum
(die Gesamtheit der alpinischen Decken), die zu deren Faltung und Aufschichtung führte.
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( BeschriebMonteRosa KantonWallis KantonValais Alpen Alps Berg vuori Montagne
montagna 山 góra montanha munte гора montaña Alps Alpit Alpes Alpi アルプス山脈
Alpene Alpy Alperna Alpen Alperne Landschaft landskab paysage paesaggio 風景
landschap landskap paisaje maisema Landscape Natur Nature luonto nature natura
自然 natuur naturaleza Schweiz Suisse Switzerland Svizzera Suissa Swiss Sveitsi
Sviss スイス Zwitserland Sveits Szwajcaria Suíça Suiza )
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Ausflug auf den Gornergrat bei Zermatt am Samstag den 29. Januar 2011
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Kamera : Canon EOS 550D A
Objektiv : Canon 100mm
Modus : BULB
Blende : F/5
Zeit in Sekunden : 1`200 Sekunden (30 Minuten )
Zeit Ende : 19.08 Uhr
ISO : 100
M.ondstand : Kein M.ond
Ausrichtung vom Standort : Südost
Nachträgliche Änderung : -
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Hurni110129 KantonWallis KantonValais
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 210322
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NIF
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Two oval shields surmounted by a Royal Crown
Dexter, within the Garter, Royal arms Hanoverian, but without crown and without crown of Charlemagne and with a label of three points argent, the centre charged with a cross gules, the others charged each with a fleur-de-lys azure,
Sinister, Qly of eighteen, 1st, Azure a lion barry argent and gules(Landgrave of Thuringia), 2nd, Gules an escarbuncle and a shield at the centre point argent(Cleves), 3rd, Or a lion rampant sable(Meissen), 4th, Or a lion rampant sable(Julich), 5th, Argent a lion rampant gules crowned azure(Berg), 6th, Azure an eagle displayed or(Palatinate of Saxony), 7th, Or two pales azure(Landsberg), 8th, Sable an eagle displayed or(Palatinate of Thuringia), 9th, Or a semee of hearts gules a lion passant sable crowned of the second(Orlamunde), 10th, Argent three bars azure(Eisenberg), 11th, Azure a lion passant per pale or and argent(Tonna in Gleichen), 12th, Argent a rose gules barbed and seeded proper(Burgraviate of Altenberg), 13th, gules plain)Sovereign rights), 14th, Argent three beetles`pincers gules(Engern), 15th, Or a fess chequy gules and argent(Marck), 16th, Per pale, dexter, Gules a column argent crowned or(Roemhild), sinister, Or on a mount vert a cock sable wattled gules(Hennenberg), 17th, Azure a lion rampant argent(Tonna), 18th, Arent three chevronels gules(Ravensberg) and over all an inescutcheon Barry or and sable a grown of rue in bend vert(Saxony).
Supporters: Lion and unicorn, each charged with a label as in the arms.
These are the arms of Edward Augustus, Duke of Kent , Duke of Strathern and Earl of Dublin K.G. Father of Queen Victoria
Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) ist eine Pilzart aus der Familie der Wulstlingsverwandten. Er ist schwach giftig, aber nicht harmlos. Die auch als Roter Fliegenpilz bezeichnete Spezies erscheint in Mitteleuropa von Juni bis zum Winter, hauptsächlich von Juli bis Oktober.
Es existieren mehrere anerkannte Varietäten (Varianten): Der Fliegenpilz im eigentlichen Sinn ist die Typusvarietät muscaria. Dagegen hat die Varietät aureola häufig keine Flocken auf dem Hut, aber eine häutige Scheide. Die var. formosa besitzt einen orangegelben Hut mit spärlichen gelben Flocken. Beide zuletzt genannten Varietäten verursachen die gleichen Vergiftungserscheinungen wie die Typusvarietät des Fliegenpilzes. Der braune Königs-Fliegenpilz (Amanita regalis) wird von einigen Autoren nicht als eigenständige Art anerkannt, sondern ebenfalls als Varietät des Roten Fliegenpilzes geführt[1] – die Fruchtkörper ähneln äußerlich sehr stark dem Pantherpilz.
The fly agaric (Amanita muscaria) is a species of fungus in the family Wulstlingsverwandten. It is slightly toxic, but not harmless. Also known as Red mushroom species appear in Central Europe from June until winter, mainly from July to October.
There are several recognized varieties (varieties): The fly agaric in the true sense is the Typusvarietät muscaria. In contrast, the strain has often aureola no flakes on a hat, but a membranous sheath. The var formosa has an orange-yellow hat with a sparse yellow flakes. Both latter varieties cause the same symptoms of poisoning as the Typusvarietät the fly agaric. The brown king-fly agaric (Amanita regalis) is not recognized by some authors as a separate species, but also performed as a variety of the Red toadstool [1] - the fruiting bodies outwardly resemble very much the Pantherpilz.
lt. Wikipedia
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photographer Bernard Egger • collections • sets
🏁 | 2021 ENNSTAL-CLASSIC • Styria 💚 Austria
📷 | 1963 Porsche 356 B 2000 GS/GT Coupé # 3873 wp
• Porsche 356 B 2000 GS Carrera GTL Abarth www.automobil-produktion.de/technologie/porsche-356-b-2000-gs-carrera-gtl-abarth-schreihals-380.html (automobilproduktion)
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Hier sehen sie den 1963 Porsche 356 B 2000 GS/GT (Coupé, "Dreikantschaber") mit einem 2-Liter-Motor, 114 kW / 155 PS.
yes, it's one of the last 356 models...
Der Anfang der 60er Jahre als GT-Wagen homologierte 356 B 2000 GS Carrera 2 erhielt 1963 neben der Normal- auch eine neue Leichtbau-Karosserie, die sich bereits im modifizierten RS 61 als Coupé bewährte.
Sie hatte die gleiche niedrige, keilförmige Nase und den gleichen abrupten Abbruch der Dachlinie wie das Renncoupé des vergangenen Jahres. In der Frontpartie gab es zwei kreisrunde Vorsprünge, in denen entweder die Signalhörner oder die Zusatzscheinwerfer untergebracht werden konnten.
Diese neue Karosserie erhielt zwar keine eigene Bezeichnung, doch gaben die Männer, die an dem untersetzt wirkenden Coupé arbeiteten, den Spitznamen „Dreikantschaber“.
Bei seiner Premiere belegte er bei der 1963 Targa Florio einen hervorragenden dritten Gesamtrang und wenig später wurde er auf dem Nürburgring Vierter. Eingesetzt 1963 und 1964 als Werkswagen bei Rundstreckenrennen in Europa unter Edgar Barth und Herbert Linge wie auch in den USA in Daytona und Sebring unter Joe Buzzetta, ging der „Dreikantschaber“ auch beim Kampf um die GT-Europa-Bergmeisterschaft unter dem Schweizer Herbert Müller an den Start – wie zu erwarten, mit großem Erfolg.
[www.porsche.com/germany/sportandevents/motorsport/history]
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currently used type designations for the 356 B:
• Porsche 356B Carrera-Abarth / 356B 2000GS (books)
• 1962 Porsche 356 B Carrera Abarth GT2 (2007 Ennstal-Classic)
• 1963 Porsche 356 B 2000 GS-GT Coupé (2011 Ennstal-Classic)
• 1960 Porsche 356 B 2000 GS Carrera GTL Abarth (2016, 2021 EC)
• 1960 Porsche 356 B 1600 GS Carrera GTL Abarth (Por. Museum)
• Porsche 356 Carrera GTL Abarth www.classicdriver.com/de/article/autos/der-porsche-356-ca... (classicdriver)
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A new 5.3 L 12-cylinder Jaguar V12 engine was introduced, with uprated brakes and standard power steering. The short wheelbase FHC body style was discontinued and the V12 was available only as a convertible and 2+2 coupé. The convertible used the longer-wheelbase 2+2 floorpan. It is easily identifiable by the aggressive, slatted front grille in place of the mouth of earlier cars, flared wheel arches and a badge on the rear that proclaims it to be a V12. There were also a very limited number of 4.2 litre six-cylinder Series 3 E-Types built. These were featured in the initial sales literature. It is believed these are the rarest of all E-Types of any remaining.
15,290 were made.
In 2008 a British classic car enthusiast assembled what is surely the last ever E-Type from parts bought from the end-of-production surplus in 1974.
(Wikipedia)
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1971 erhielt der E-Type einen neu entwickelten 5,3 Liter (5343 cm³) V12-Motor, mit einer Leistung von 203 kW (276 PS) bei 5850/min und ein max. Drehmoment von 412 Nm bei 3600/min. Mit diesem V12-Motor präsentierte Jaguar den ersten Großserienzwölfzylinder, dessen Vorgänger bis ins Jahr 1935 zurückreichten, mit Leichtmetallblock und Heron-Brennräumen im Kolbenboden. Später wurden eben diese Brennräume noch einmal von BMW verbessert, was den Verbrauch um ca. drei Liter/100 km senkte. Diese Version wurde auch in die letzten 12-Zylinder-Limousinen und Coupés von Jaguar (XJ und XJ-S) und in den Daimler Double Six mit der Zusatzbezeichnung HE (High Efficiency) eingebaut. Die vorher wegen der amerikanischen Gesetzesanforderungen geringeren Fahrleistungen wurden durch den V12-Motor wieder ausgeglichen, aber das Auto war insgesamt nicht mehr so aggressiv und agil wie zu Anfang – der Roadster hatte nun den langen Radstand des 2+2, das kurze Coupé war nicht mehr erhältlich. Vielen Liebhabern der Urversion galt das jetzige Modell als „zu weich“, und der vergitterte Kühlergrill nahm dem Wagen einiges von seiner ursprünglichen Aggressivität. Die Serie III hatte wegen der größeren Spurweite und der etwas breiteren Reifen verbreiterte Kotflügel, aber ansonsten den gleichen Aufbau. Die Scheibenbremsen waren nun vorn von innen belüftet. Am Markt hatte es der verbrauchsintensive E-Type V12 schwer, weil während seiner kurzen Ära die Ölkrise die Benzinpreise in die Höhe trieb.
Im September 1974 endete die Produktion des E-Type, was jedoch erst 1975 bekannt gegeben wurde. 15.508 Exemplare mit 3,8-Liter-Motor, 41.734 mit 4,2-Liter und 15.293 V12-Modelle wurden gebaut.
(Wikipedia)
Jahreszeiten ist ein Projekt, bei dem ich an einem Tag, am gleichen Ort, fotografiere und 4 Bilder auswähle, die die Zeit, den Ort oder meine Stimmung beschreiben.
My project "seasons": I photograph on one day at the same place and select 4 pictures, that show the time, the place or my own mood.
SN/NC: Ipomoea Batata, Convolvulaceae Family
Morning glory, in the afternoon, still beautiful and attractive besides the unique purple colours. Morning glory, in the afternoon, still beautiful and attractive besides the unique purple colours.
Ipomoea (/ˌɪpəˈmiːə, -poʊ-/ is the largest genus in the flowering plant family Convolvulaceae, with over 500 species. It is a large and diverse group with common names including morning glory, water convolvulus or kangkung, sweet potato, bindweed, moonflower, etc.
The most widespread common name is morning glories, but there are also species in related genera bearing the same common name. Those formerly separated in Calonyction (Greek καλός, kalos, good and νύκτα, nycta, night) are called moonflowers. The generic name is derived from the Greek words ιπς (ips) or ιπος (ipos), meaning "worm" or "bindweed," and όμοιος (homoios), meaning "resembling". It refers to their twining habit. The genus occurs throughout the tropical and subtropical regions of the world, and comprises annual and perennial herbaceous plants, lianas, shrubs and small trees; most of the species are twining climbing plants.
Bell of morning glory gefotografeerd op dezelfde ochtend terwijl het al zijn pracht behoudt! We vinden deze wijnstok vooral in de oevers en bloembedden die op de wegen zijn achtergelaten en in andere bomen zijn geklommen, wat een permanent spektakel creëert. Het behoort tot dezelfde familie van aardappelen, dezelfde om te eten en zelfs het loof en de takken zijn vergelijkbaar. En de naam is hetzelfde. Het enige verschil is dat degenen die eten knollen produceren en dat deze alleen wortelstokken snel kunnen reproduceren.
Campanilla, llamada gloria de la mañana, aquí vista por la mañana, así es más elegante.
Esta flor es un género de plantas perteneciente a la familia de las convolvuláceas. Comprende 3062 especies oriundas de zonas templadas y cálidas. La mayoría de ellas habita en África y América tropical. Casi todas las especies del género son enrededaderas herbáceas, aunque existen unas pocas que son arbustivas o arborescentes. La batata, camote o boniato (Ipomoea batatas), una de las especies más conocidas del género, se cultiva desde tiempos precolombinos por sus raíces de gran valor alimenticio. Sus especies se conocen vulgarmente como campanitas.
Campainha ou glória da manhã fotografada na mesma manhã pois assim mantém todo seu esplendor! Esta trepadeira a gente as encontra especialmente nos barrancos e canteiros abandonados nas estradas e subindo em outras árvores criando um espetáculo permanente. Ela pertence a mesma família das batatas, aquelas de comer mesmo, e até a folhagem e as ramas se assemelham. E o nome é o mesmo. A única diferença é que aquelas de comer produz tubérculos e estas apenas rizomas para se reproduzirem rapidamente.
Cloche ou gloire du matin photographiée le matin même pour qu'elle conserve toute sa splendeur ! On retrouve cette vigne surtout dans les ravins et les parterres de fleurs abandonnés sur les routes et grimpant à d'autres arbres, créant un spectacle permanent. Elle appartient à la même famille que les pommes de terre, celles qui peuvent être consommées, et même le feuillage et les branches sont semblables. Et le nom est le même. La seule différence est que ceux destinés à la consommation produisent des tubercules et ceux-ci ne produisent que des rhizomes pour se reproduire rapidement.
Campana o ipomea fotografata la stessa mattina affinché conservi tutto il suo splendore! Troviamo questo vitigno soprattutto negli anfratti e nelle aiuole abbandonate sulle strade e arrampicandosi su altri alberi, creando uno spettacolo permanente. Appartiene alla stessa famiglia delle patate, quelle commestibili, e anche il fogliame e i rami sono simili. E il nome è lo stesso. L'unica differenza è che quelli commestibili producono tuberi e questi producono solo rizomi per riprodursi velocemente.
Die Glocke oder Prunkwinde wurde am selben Morgen fotografiert, damit sie ihre ganze Pracht behält! Wir finden diese Rebe vor allem in Schluchten und verlassenen Blumenbeeten auf den Straßen und beim Klettern an anderen Bäumen, was ein dauerhaftes Spektakel darstellt. Sie gehört zur gleichen Familie wie die essbaren Kartoffeln, und selbst das Laub und die Zweige sind ähnlich. Und der Name ist derselbe. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Pflanzen zum Verzehr Knollen bilden und diese nur Rhizome zur schnellen Vermehrung produzieren.
鐘や朝顔は同じ朝に撮影されたため、その素晴らしさがそのまま残っています。この蔓は特に渓谷や道路の放棄された花壇、他の木に登っている場所で見つけられ、永久的な光景を作り出しています。ジャガイモと同じ科の食用植物で、葉や枝も似ています。そして名前も同じです。唯一の違いは、食用のものは塊茎を生成し、これらは急速に繁殖するための根茎のみを生成することです。
تم تصوير الجرس أو مجد الصباح في نفس الصباح حتى يحتفظ بكل روعته! نجد هذه الكرمة خاصة في الوديان وأحواض الزهور المهجورة على الطرق وتسلق الأشجار الأخرى، مما يخلق مشهدًا دائمًا. وهي تنتمي إلى نفس عائلة البطاطس، تلك التي يمكن تناولها، وحتى أوراقها وأغصانها متشابهة. والاسم هو نفسه. والفرق الوحيد هو أن تلك المخصصة للأكل تنتج درنات وهذه تنتج فقط جذور لتتكاثر بسرعة.
Triest
seen from Castello di San Giusto
gesehen vom Castello di San Giusto
Trieste (/triˈɛst/ tree-EST, Italian: [triˈɛste]; Slovene: Trst [tə̀ɾst, tə́ɾst] is a city and seaport in northeast Italy. It is the capital and largest city of the autonomous region of Friuli-Venezia Giulia, as well as of the regional decentralization entity of Trieste. As of 2025, it has a population of 198,668.
Trieste is located at the head of the Gulf of Trieste, on a narrow strip of Italian territory lying between the Adriatic Sea and Slovenia; Slovenia lies close, at approximately 8 km (5 mi) east and 10–15 km (6–9 mi) southeast of the city, while Croatia is about 30 km (19 mi) to the south of the city.
The city has a long coastline and is surrounded by grassland, forest, and karstic areas.
Trieste belonged, as Triest, to the Habsburg monarchy from 1382 until 1918. In the 19th century, the monarchy was one of the Great Powers of Europe and Trieste was its most important seaport. As a prosperous trading hub in the Mediterranean region, Trieste grew to become the fourth largest city of the Austro-Hungarian Empire (after Vienna, Budapest, and Prague). At the turn of the 20th century, it emerged as an important hub for literature and music. Trieste underwent an economic revival during the 1930s, and the Free Territory of Trieste became a major site of the struggle between the Eastern and Western blocs after the Second World War.
A deep-water port, Trieste is a maritime gateway for northern Italy, Germany, Austria and Central Europe. It is considered the end point of the maritime Silk Road, with its connections to the Suez Canal and Turkey. Since the 1960s, Trieste has emerged as a prominent research location in Europe because of its many international organisations and institutions. The city lies at the intersection of Latin, Slavic and Germanic cultures, where Central Europe meets the Mediterranean Sea, and is home to diverse ethnic groups and religious communities.
A scholarly area, Trieste has the highest percentage of researchers, per capita, in Europe. Città della Barcolana ("City of the Barcolana"), Città della bora ("City of the bora"), Città del vento ("City of Wind"), "Vienna by the sea" and "City of Coffee" are epithets used to describe Trieste.
Etymology
The most likely origin is the word, Tergeste – with the -est- suffix typical of Venetic – and derived from the hypothetical Illyrian word *terg- "market" (etymologically cognate to the Albanian term treg 'market, marketplace' and reconstructed Proto-Slavic "*tъrgъ") Roman authors also transliterated the name as Tergestum (according to Strabo, the name of the oppidum Tergestum originated from the three battles the Roman Army had to engage in with local tribes, "TER GESTUM [BELLUM]").
History
Ancient history
Since the second millennium BC, the location was an inhabited site. Originally an Illyrian settlement, the Veneti entered the region in the 10th–9th c. BC and seem to have given the town its name, Tergeste, because terg* is a Venetic word meaning market (q.v. Oderzo, whose ancient name was Opitergium). Later, the town was captured by the Carni, a tribe of the Eastern Alps, before becoming part of the Roman Republic in 177 BC during the Second Istrian War.
After being attacked by barbarians from the interior in 52 BC, and until 46 BC, it was granted the status of Roman colony under Julius Caesar, who recorded its name as Tergeste in Commentarii de Bello Gallico (51 BC), in which he recounts events of the Gallic Wars.
During the imperial period the border of Roman Italy moved from the Timavo River to the Formione (today Risano). Roman Tergeste flourished due to its position on the road from Aquileia, the main Roman city in the area, to Istria, and as a port, some ruins of which are still visible. Emperor Augustus built a line of walls around the city in 33–32 BC, while Trajan built a theatre in the 2nd century. At the same time, the citizens of the town were enrolled in the tribe Pupinia. In 27 BC, Trieste was incorporated in Regio X of Augustan Italia.
In the early Christian era Trieste continued to flourish. Between 138 and 161 AD, its territory was enlarged and nearby Carni and Catali were granted Roman citizenship by the Roman Senate and Emperor Antoninus Pius at the pleading of a leading Tergestine citizen, the quaestor urbanus, Fabius Severus.
Already at the time of the Roman Empire there was a fishing village called Vallicula ("small valley") in the Barcola area. Remains of richly decorated Roman villas, including wellness facilities, piers and extensive gardens suggest that Barcola was already a place for relaxation among the Romans because of its favourable microclimate, as it was located directly on the sea and protected from the bora. At that time, Pliny the Elder mentioned the vines of the wine Pulcino ("Vinum Pucinum" – probably today's "Prosecco"), which were grown on the slopes.
Middle Ages
In 788, Trieste submitted to Charlemagne, who placed it under the authority of the count-bishop who in turn was subject to the Duke of Friùli.
During the 13th and 14th centuries, Trieste became a maritime trade rival to the Republic of Venice, which briefly occupied it in 1283–87, before coming under the patronage of the Patriarchate of Aquileia. After it committed a perceived offence against Venice, the Venetian State declared war against Trieste in July 1368 and by November had occupied the city. Venice intended to keep the city and began rebuilding its defences, but was forced to leave in 1372. Due to the Peace of Turin in 1381, Venice renounced its claim to Trieste and the leading citizens of Trieste petitioned Leopold III of Habsburg, Duke of Austria, to annex Trieste to his domains. The agreement of voluntary submission (dedizione) was signed at the castle of Graz on 30 September 1382.
The city maintained a high degree of autonomy under the Habsburgs, but was increasingly losing ground as a trade hub, both to Venice and to Ragusa. In 1463, a number of Istrian communities petitioned Venice to attack Trieste. Trieste was saved from utter ruin by the intervention of Pope Pius II who had previously been bishop of Trieste. However, Venice limited Trieste's territory to three miles (4.8 kilometres) outside the city. Trieste would be assaulted again in 1468–1469 by Holy Roman Emperor Frederick III. His sack of the city is remembered as the "Destruction of Trieste." He then restored the city walls for the fourth time.[9] Trieste was fortunate to be spared another sack in 1470 by the Ottomans who burned the village of Prosecco, only about 5.3 miles (8.5 kilometres) from Trieste, while on their way to attack Friuli.
Early modern period
Following an unsuccessful Habsburg invasion of Venice in the prelude to the 1508–16 War of the League of Cambrai, the Venetians occupied Trieste again in 1508, and were allowed to keep the city under the terms of the peace treaty. However, the Habsburg Empire recovered Trieste a little over one year later, when the conflict resumed. By the 18th century Trieste became an important port and commercial hub for the Austrians. In 1719, it was granted status as a free port within the Habsburg Empire by Emperor Charles VI, and remained a free port until 1 July 1791. The reign of his successor, Maria Theresa of Austria, marked the beginning of a very prosperous era for the city. Serbs settled Trieste largely in the 18th and 19th centuries, and they soon formed an influential and rich community within the city, as a number of Serbian traders came into ownership of many important businesses and built palaces across Trieste.
19th century
In the following decades, Trieste was briefly occupied by troops of the French Empire during the Napoleonic Wars on several occasions, in 1797, 1805 and 1809. From 1809 to 1813, Trieste was annexed into the Illyrian Provinces, interrupting its status of free port and losing its autonomy. The municipal autonomy was not restored after the return of the city to the Austrian Empire in 1813. Following the Napoleonic Wars, Trieste continued to prosper as the Free Imperial City of Trieste (German: Reichsunmittelbare Stadt Triest), a status that granted economic freedom, but limited its political self-government. The city's role as Austria's main trading port and shipbuilding centre was later emphasised by the foundation of the merchant shipping line Austrian Lloyd in 1836, whose headquarters stood at the corner of the Piazza Grande and Sanità (today's Piazza Unità d'Italia). By 1913, Austrian Lloyd had a fleet of 62 ships totalling 236,000 tonnes. With the introduction of constitutionalism in the Austrian Empire in 1860, the municipal autonomy of the city was restored, with Trieste becoming capital of the Austrian Littoral crown land (German: Österreichisches Küstenland).
With anti-clericalism on the rise in the rest of the Italian peninsula due to the Kingdom of Piedmont-Sardina's bellicose policies towards the church and its estates, Pope Leo XIII at times considered moving his residence to Trieste or Salzburg. However, Emperor Franz Joseph rejected the idea. Trieste, along with Rijeka (Fiume), served as an important base for the Imperial-Royal Navy, which in the first decade of the 20th century embarked on a major modernisation programme. With the construction of the Austrian Southern Railway, the first major railway in the Empire, in 1857, Trieste acquired a significant role in the trade of coal.
Trieste had long been home to Italian irredentist sentiment, as evidenced by the activity at Caffè Tommaseo. In 1882 this fervour culminated in an attempted assassination of Emperor Franz Joseph at the hands of Wilhem Oberdank (Guglielmo Oberdan), while His Majesty was visiting the city. The perpetrator was arrested, tried, found guilty and ultimately sentenced to death. His legacy was regarded as worthy of martyrdom status by fellow irredentists, while monarchical elements regarded his actions as ignominious. The Emperor, who went on to reign for thirty-four more years, never again visited Trieste.
20th century
At the beginning of the 20th century, Trieste was a bustling cosmopolitan city frequented by artists and philosophers. James Joyce was a long-stay tourist between 1904 and 1915. Joyce worked on Dubliners and Ulysses while in Trieste. His students included Italo Svevo and a bookshop ran by Umberto Saba was near Joyce's apartment. Other authors with roots in Trieste include Claudio Magris, Jan Morris, Fulvio Tomizza, Enzo Bettiza, Susanna Tamaro, and Ernesto Nathan Rogers. Sigmund Freud, Zofka Kveder, Dragotin Kette, Ivan Cankar, and Scipio Slataper have also been associated with Trieste. The city was the major port on the Austrian Riviera, a term used in tourist marketing.
World War I, annexation to Italy and Fascist era
Italy, in return for entering World War I on the side of the Allied Powers, had been promised substantial territorial gains, which included the former Austrian Littoral and western Inner Carniola. Italy therefore annexed the city of Trieste at the end of the war, in accordance with the provisions of the 1915 Treaty of London and the Italian-Yugoslav 1920 Treaty of Rapallo.
In the late 1920s, following Italian fascists burning down of the Slovene cultural centre in July 1920, the Slovene militant anti-fascist organisation TIGR carried out several bomb attacks in the city centre. In 1930 and 1941, two trials of Slovene activists were held in Trieste by the fascist Special Tribunal for the Security of the State. During the 1920s and 1930s, several monumental buildings were built in the Fascist architectural style, including the University of Trieste and the almost 70 m (229.66 ft) tall Victory Lighthouse (Faro della Vittoria), which became a city landmark. The economy improved in the late 1930s, and several large infrastructure projects were carried out.
World War II and aftermath
Following the trisection of Slovenia, starting from the winter of 1941, the first Slovene Partisans appeared in Trieste province, although the resistance movement did not become active in the city itself until late 1943.
After the Italian armistice in September 1943, the city was occupied by Wehrmacht troops. Trieste became nominally part of the newly constituted Italian Social Republic, but it was de facto ruled by Germany, who created the Operation Zone of the Adriatic Littoral (OZAK) out of former Italian north-eastern regions, with Trieste as the administrative centre. The new administrative entity was headed by Friedrich Rainer, Gauleiter of Carinthia, named supreme commissary of the AK zone. A semblance of indigenous Italian rule was kept in the form of Cesare Pagnini, mayor of Trieste, but every civil official was assigned a representative of the supreme commissar in the form of a Deutsche Berater (German Adviser). Under German occupation, the only concentration camp with a crematorium on Italian soil was built in a suburb of Trieste, at the Risiera di San Sabba on 4 April 1944. From 20 October 1943, to the spring of 1944, around 25,000 Jews and partisans were interrogated and tortured in the Risiera. Three to four thousand of them were murdered here by shooting, beating or in gas vans. Most were imprisoned before being transferred to other concentration camps.
The city saw intense Italian and Yugoslav partisan activity and suffered from Allied bombings, over 20 air raids in 1944–1945, targeting the oil refineries, port and marshalling yard but causing considerable collateral damage to the city and 651 deaths among the population. The worst raid took place on 10 June 1944, when a hundred tons of bombs dropped by 40 USAAF bombers, targeting the oil refineries, resulted in the destruction of 250 buildings, damage to another 700 and 463 victims.
Occupation by Yugoslav partisans
On 30 April 1945, the Slovenian and Italian anti-Fascist Osvobodilna fronta (OF) and National Liberation Committee (Comitato di Liberazione Nazionale, or CLN) of Edoardo Marzari and Antonio Fonda Savio, made up of approximately 3,500 volunteers, incited a riot against the Nazi occupiers. On 1 May Allied members of the Yugoslav Partisans' 8th Dalmatian Corps took over most of the city, except for the courts and the castle of San Giusto, where the German garrisons refused to surrender to anyone but the New Zealanders, due to the partisans' reputation for shooting German and Italian prisoners of war. The 2nd New Zealand Division under General Freyberg continued to advance towards Trieste along Route 14 around the northern coast of the Adriatic sea and arrived in the city the following day (see official histories The Italian Campaign and Through the Venetian Line). The German forces surrendered on the evening of 2 May, but were then turned over to the Yugoslav forces.
The Yugoslavs held full control of the city until 12 June, a period known in Italian historiography as the "forty days of Trieste". During this period, hundreds of local Italians and anti-Communist Slovenes were arrested by the Yugoslav authorities, and many of them were never seen again. Some were interned in Yugoslav internment camps (in particular at Borovnica, Slovenia), while others were murdered on the Karst Plateau. British Field Marshal Harold Alexander condemned the Yugoslav military occupation, stating that "Marshal Tito's apparent intention to establish his claims by force of arms...[is] all too reminiscent of Hitler, Mussolini and Japan. It is to prevent such actions that we have been fighting this war." In this most turbulent of periods, the city saw a thorough reorganisation of the political-administrative system: the Yugoslav Fourth Army, to which many figures of prominence were attached (including Edvard Kardelj, a sign of just how important the Isonzo front was in Yugoslav aims) established a provisional Military Command in the occupied areas. Fully understanding the precarious position it found itself in, the Yugoslav Command undertook great efforts to claim the success for itself, faced with the presence of the 2nd New Zealand Division under General Bernard Freyberg in Trieste, which could undermine, as it did, postwar claims of sovereignty and control over the seaport. Cox wrote that it was the first major confrontation of the Cold War and was the one corner of Europe where no demarcation line had been agreed upon in advance by the Allies.. To this effect, a Tanjug Agency communiqué stated: "The seaport of Trieste, Monfalcone and Gorizia could not be occupied by the above mentioned division [the New Zealand Division] as these cities had already been liberated...by the Yugoslav army...It is true that some Allied forces have without our permission entered into the above mentioned cities which might have undesirable consequences unless this misunderstanding is promptly settled by mutual agreement".
A city in limbo (1945–1947)
After an agreement between the Yugoslav leader Josip Broz Tito and Field Marshal Alexander, the Yugoslav forces withdrew from Trieste, which came under a joint British-U.S. military administration. The Julian March was divided by the Morgan Line between Anglo-American and Yugoslav military administration until September 1947 when the Paris Peace Treaty established the Free Territory of Trieste. The effective turning point for Trieste's fortunes had already been established, though: President Truman's stipulations, later named the Truman Doctrine, in all but name had sealed the status quo, formalised only in the above-mentioned treaty, one that proved to be a careful balancing act between Yugoslav demands, Italian claims and international aims toward the Adriatic gulf and Eastern Europe in general. Questions arose on the structure of government as soon and even earlier than the signing of the treaty, with neither Italy nor Yugoslavia willing to recognise a joint governor. Initially, the newly established Allied Military Government (AMG) found it difficult to exercise its authority over the newly administered territories (the Italian majority provinces of Trieste, Gorizia and Pola), because of a rooted communist presence, especially in the countryside. This state of affairs did not change until a formal peace treaty with Italy had been signed, granting the AMG the full powers to administer justice and re-establish law and order in those areas under its administration. Replacing the People's Militia, the AMG recruited a civilian police force from the indigenous population along the Anglo-Saxon police model. This exercise of jurisdiction was thus articulated: pursuant to Proclamation No. 1, three tiers of tribunals were established: the Summary Military Courts, with jurisdiction over petty crime, the Superior Military Courts, which could impose punishments not exceeding 10 years imprisonment, and the General Military Court, which could impose the death penalty. Civil courts, as modelled on the Kingdom of Italy's code, were, pursuant to General Order No. 6, re-established July 12, 1945, but the Slovene minority was given the right to be heard, and for proceedings to be, in their own language.
Zone A of the Free Territory of Trieste (1947–54)
n 1947, Trieste was declared an independent city state under the protection of the United Nations as the Free Territory of Trieste. The territory was divided into two zones, A and B, along the Morgan Line established in 1945.
From 1947 to 1954, Zone A was occupied and governed by the Allied Military Government, composed of the American Trieste United States Troops (TRUST), commanded by Major General Bryant E. Moore, the commanding general of the American 88th Infantry Division, and the "British Element Trieste Forces" (BETFOR), commanded by Sir Terence Airey, who were the joint forces commander and also the military governors.
Zone A covered almost the same area of the current Italian Province of Trieste, except for four small villages south of Muggia (see below), which were given to Yugoslavia after the dissolution of the Free Territory in 1954. Occupied Zone B, which was under the administration of Miloš Stamatović, then a colonel in the Yugoslav People's Army, was composed of the north-westernmost portion of the Istrian peninsula, between the Mirna River and the cape Debeli Rtič.
In 1954, in accordance with the Memorandum of London, the vast majority of Zone A—including the city of Trieste—joined Italy, whereas Zone B and four villages from Zone A (Plavje, Spodnje Škofije, Hrvatini, and Elerji) became part of Yugoslavia, divided between Slovenia and Croatia. The final border line with Yugoslavia and the status of the ethnic minorities in the areas was settled bilaterally in 1975 with the Treaty of Osimo. This line now constitutes the border between Italy and Slovenia.
(Wikipedia)
Triest ([triˈɛst], in Südtirol auch [ˈtriəst] triestinisch/venetisch sowie italienisch Trieste, furlanisch Triest, slowenisch, serbisch, kroatisch Trst, lateinisch Tergeste) ist eine in Norditalien am Golf von Triest gelegene Hafen- und Großstadt mit 198.668 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024), darunter eine slowenische Minderheit. Triest liegt an der oberen Adria direkt an der Grenze zu Slowenien, ist Hauptstadt der autonomen Region Friaul-Julisch Venetien und war bis 2017 Hauptstadt der Provinz Triest, bevor diese aufgelöst wurde.
Triest ist Sitz des römisch-katholischen Bistums Triest. Die Stadt ist seit 1924 Universitätsstadt und beherbergt zwei bekannte Observatorien für Astronomie bzw. für Geophysik. Sie ist Hauptsitz von weltweit tätigen Unternehmen wie dem Kaffeeproduzenten illycaffè S.p.A., der Versicherungsgesellschaft Generali, dem Schiffbauunternehmen Fincantieri und dem Schifffahrtsunternehmen Italia Marittima (ehemals Lloyd Triestino bzw. Österreichischer Lloyd).
Bereits 774 wurde Triest Teil des Frankenreiches unter dem späteren Kaiser Karl dem Großen. In der Kontinuität des Kaisertums entwickelte sich aus dem Ostteil des Frankenreiches das Heilige Römische Reich deutscher Nation, dessen Bestandteil Triest mit kurzen Unterbrechungen (siehe Absatz Geschichte) bis zu dessen Untergang 1806 fast 1000 Jahre lang blieb. Auch danach gehörte die Stadt als Teil des dem Deutschen Bund angehörigen Kaisertums Österreich von 1815 bis 1866 zum deutschen Staatsverband. Von 1382 bis 1918 war Triest Teil der Habsburgermonarchie bzw. von Österreich-Ungarn. Es war sein bedeutendster Handelshafen, einer der Stützpunkte der k.u.k. Kriegsmarine sowie Sitz des Statthalters des Österreichischen Küstenlandes (Litorale) bzw. der 1861 daraus gebildeten drei Kronländer Gefürstete Grafschaft Görz und Gradisca, Markgrafschaft Istrien und Reichsunmittelbare Stadt Triest.
Kulturell und historisch blieb Triest auch als Teil Italiens seit 1918 ein Ort des Zusammentreffens von Kulturen, Sprachen, Ethnien und Religionen („Città mitteleuropea“). Nach dem Kriegsende 1945 wurden die Stadt und ihr gemischtsprachiges Hinterland erfolgreich von Jugoslawien beansprucht; nach einem Intermezzo als Freies Territorium Triest unterstand Triest ab 1954 wieder dem italienischen Staat.
Triest geriet durch den Ost-West-Konflikt, als es so wie Berlin an der Bruchlinie zwischen Ost und West lag, jahrzehntelang in eine verkehrspolitische Randposition. Der Nachteil dieser Grenzlage und der daraus resultierende Verlust an wirtschaftlicher Bedeutung fielen mit dem EU-Beitritt Sloweniens 2004 und seinem Beitritt zum Schengen-Raum, der am 21. Dezember 2007 zum Wegfall der Grenzkontrollen zu Italien führte, und dem Beitritt Kroatiens zur EU im Jahr 2013 weg.
Triest ist mit seinem Tiefwasserhafen heute wie vor 1918 ein maritimes Tor für Norditalien, Deutschland, Österreich und Mitteleuropa und gilt als Endpunkt der maritimen Seidenstraße (Maritim Silk Road bzw. 21st Century Maritim Silk Road) mit ihren Verbindungen über den Suezkanal bzw. die Türkei und dem Landweg nach China, Japan und viele Länder Asiens.
Der Hafen von Triest hat ein internationales Zollfreigebiet (Freihafen) mit fünf Freizonen. Seit den 1960er Jahren ist Triest durch seine vielen internationalen Organisationen und Einrichtungen einer der wichtigsten Forschungsstandorte Europas, eine internationale Schul- und Universitätsstadt und hat einen der höchsten Lebensstandards unter Italiens Städten. Die Stadt wurde 2020 als eine der 25 kleinen Städte der Welt mit der besten Lebensqualität und 2021 als eine der zehn sichersten Städte der Welt bewertet. Sie hat in Europa den höchsten Anteil an Forschern und Wissenschaftlern im Verhältnis zur Bevölkerung.
Triest hat eine sehr lange Küstenlinie, freien Meerzugang in Barcola und ist von Grünland, Wald- und Karstflächen umgeben. In der Stadt befand sich auf dem Molo Sartorio der Mareograf, auf dessen festgelegte Werte aus den Jahren 1875 und 1900 sich in Mitteleuropa die meisten Bezugshöheangaben mit der Kennzeichnung „Meter über Adria“ beziehen. Triest ist auch die Città della Barcolana, wie die Hinweisschilder an den Stadteinfahrten verdeutlichen, und damit jährlicher Austragungsort dieser weltgrößten Segelregatta.
Triest liegt an einem Schnittpunkt der lateinischen, slawischen, griechischen und jüdischen Kultur, wo Mitteleuropa auf den mediterranen Raum trifft. Es gilt daher als eine der literarischen Hauptstädte und wurde wegen seiner unterschiedlichen Ethnien und Religionsgemeinschaften oft als frühes New York bezeichnet. Es gibt daneben noch weitere nationale und internationale Bezeichnungen für die Stadt wie zum Beispiel Trieste città della bora, Città del vento, Trieste città mitteleuropea, Trieste città della scienza – City of Science, Wien am Meer oder Stadt des Kaffees, in denen einzelne prägende Eigenschaften herausgehoben werden.
Geographie
Lage
Triest liegt im Nordosten Italiens am Golf von Triest, einer Meeresbucht der Oberen Adria, wenige Kilometer von der slowenischen Grenze entfernt. Die Stadt ist Teil der historischen Region Julisch Venetien (Venezia Giulia), die vor dem Ersten Weltkrieg auch als Österreichisches Küstenland bekannt war und deren Gebiet heute auf die Staaten Italien, Slowenien und Kroatien verteilt ist. Da Triest durch die Grenzziehungen des 20. Jahrhunderts einen Großteil seines Hinterlandes verlor, wurde Julisch-Venetien mit Friaul zur autonomen Region Friaul-Julisch Venetien vereinigt, deren Hauptstadt Triest seit 1962 ist.
Triest und sein Hinterland erstrecken sich vom Abhang einer hohen Küstenstufe des gleichnamigen Karsts (Triestiner Karst), die zum Binnenland in eine steinige, schrattige, kalkhaltige und wasserarme Hochlandschaft übergeht, hin zu einer küstennahen Flachlandzone am Adriatischen Meer. Die hoch gelegenen Landschaftsbereiche sind für ihre Höhlen, Dolinen und andere Karstformen bekannt. Das Stadtgebiet von Triest dehnt sich dabei südwärts in ein Flyschgebiet aus, das in Form einer Doppelmulde über das Stadtgebiet und die Landesgrenze hinaus bis nach Pazin reicht.
Charakteristisch für diese Gegend ist auch der Bodentyp Terra rossa, ein aus Kalkstein-Verwitterung hervorgegangener roter Lehm, der besonders für den Anbau von Wein geeignet ist. Im Weinbaugebiet Carso, das die Stadt Triest umschließt, wird vor allem die Weinrebe Carso Terrano, eine Varietät der Rebsorte Refosco, angebaut. Das Anbaugebiet erhielt 1985 das Qualitätssiegel DOC. 1986 eröffnete die Provinz Triest zwischen den Ortschaften Opicina und Sistiana die Terrano-Weinstraße („Strada del vino Terrano“).
Als wichtigster Hafen Österreichs bzw. Österreich-Ungarns (1382–1918) wurde Triest zu einem Zentrum der Nautik und der Meereskunde. Das Hafenbecken erhielt am Molo Sartorio einen langfristig beobachteten Pegel, auf den sich seit dem 19. Jahrhundert das mitteleuropäische Höhensystem Meter über Adria bezieht; er wurde von der 1841 gegründeten Wetterwarte betreut, die heute zum Geophysikalischen Institut Triest gehört.
Klima
In Triest herrscht ein feucht-subtropisches Klima (Cfa-Klima nach Köppen).[7][8][9] Es zeichnet sich durch heiße, regenreiche Sommer und milde, regenreiche Winter aus. Im Sommer wird eine Durchschnittstemperatur von 25 °C, im Winter von 8 °C erreicht.
Die sommerlichen Wassertemperaturen bewegen sich in Küstennähe von 24 °C bis zu 28 °C. Der jährliche Niederschlag beträgt ca. 1023 mm, die relative Luftfeuchtigkeit 64 %. In Triest herrscht an ca. 200 Tagen im Jahr Windstille. In der Stadt ist es somit im Vergleich zu anderen Meeresstädten nicht besonders windig.
Charakteristisch für das Klima von Triest sind verschieden auftretende Winde, wie Bora und Scirocco. Die Winde sind die Ursache für das günstige Klima der Stadt, da es selten zur selben Zeit kalt und nass ist. Manche Winde sind nicht von Jahreszeiten abhängig, sondern entstehen im Verlaufe bestimmter Wetterkonstellationen. Im Laufe der Zeit haben sich dafür traditionell überlieferte Bezeichnungen verfestigt. Sie besitzen Namen etwa wie Grecale, Libeccio, Maestrale, Tramontana oder Ponente.
Die oft im Winter, aber auch im sonstigen Jahr aufkommende Bora ist ein kalter, trockener Fallwind aus Nordosten, der plötzlich beginnt, auch wochenlang andauern kann und in starken Böen vom Land auf das offene Meer bläst. Er wird in der Bucht von Triest kanalisiert und erreicht dadurch in der Stadt hohe Windgeschwindigkeiten, in Einzelfällen weit über 100 km/h. Während die hohen Windgeschwindigkeiten im Stadtgebiet von Triest besonders im Winter in Verbindung mit Eis und Schnee zu Chaos führen können, hat die Bora auf das Wohlempfinden der Menschen positive Auswirkungen. Man sagt: „Die Bora bläst die schlechten Launen fort.“ Viele Kranke fühlen sich an Boratagen von ihren Leiden, der Wetterfühligkeit und den Schmerzen befreit.
Der seltenere Scirocco ist im Gegensatz zur Bora ein warmer, feuchter Ost-Südostwind, der von schweren Wolken und Regen begleitet wird. Im Sommer ist der Libeccio am häufigsten, eine leichte Brise aus Südwesten durch Fallwinde aus den Apenninen, die vom Meer Richtung Land weht und warme Sommernächte abkühlt. Die Tramontana ist ein kalter Winterwind und folgt der Bora oder dem Maestro in deren Anschluss. Sie kann sehr schnell aufkommen, was mit einem Temperaturabfall oder mit dem plötzlichen Ende lokaler Winde beginnt.
Die meteorologische Station im Triester Hafen gehört zum Istituto Tecnico Nautico “Tomaso di Savoia”. Ebenfalls betreibt die Universität Triest eine meteorologische Mess- und Beobachtungsstation im Stadtgebiet.
Infolge des Klimas und trotz der nördlichen Lage kann in Triest einerseits noch ausgezeichnetes Olivenöl gewonnen werden (man spricht von der Lage der Stadt an der Olivenöl-Buttergrenze) und andererseits kämpft die Stadtverwaltung bzw. kämpfen die Hauseigentümer regelmäßig mit Termitenbefall der historischen Immobilien.
Geschichte
Gründung
Zur Zeit der Gründung Aquileias durch die Römer war die Gegend um Triest von keltischen und illyrischen Stämmen bewohnt. Als die Römer ab 177 v. Chr. von Aquileia aus Feldzüge nach Istrien unternahmen, erhielten sie Unterstützung durch Bewohner einer Ortschaft namens Tergeste, des ersten Ortes in Illyrien, im Gebiet der Histrer. In diese Zeit fällt auch die Gründung von drei römischen Militärlagern, der 13 Hektar großen Hauptanlage San Rocco zwischen den zwei kleineren Forts in Monte Grociana Piccola im Nordosten und Montedoro im Südwesten. Im Jahr 128 v. Chr. kam es zur erstmaligen Ansiedlung römischer Bürger in Tergeste. Die Siedlung Tergeste wurde vom griechischen Geografen Artemidor von Ephesos 104 v. Chr. erwähnt und war damals bereits eine römische Ansiedlung auf dem heutigen Stadthügel San Giusto, wo auch die Siedlungsursprünge liegen.
In der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. wurde im Triestiner Vorort Barcola eine aufwändige fürstliche römische Villa errichtet. Diese private Villa befand sich zwischen dem heutigen Friedhof und der Kirche San Bartolomeo, ungefähr auf der Höhe Viale Miramare 48, unmittelbar am Meer mit einmaligem Panoramablick. Die Villa Maritima erstreckte sich an der Küste entlang und gliederte sich in Terrassen in einen feudalen Repräsentationsbereich, Prunksaal, einen separaten Wohnbereich, einen Garten, einige zum Meer offene Einrichtungen und eine Therme. Erweiterungen und Umbauarbeiten lassen sich bis in die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. nachweisen. Die gefundenen Kunstwerke, Statuen und Mosaike befinden sich heute im Museum Lapidario Tergestino im Kastell San Giusto, wobei vergleichbare Werke bisher nur in Rom und Kampanien gefunden wurden.
Schon ab dem ersten Jahrhundert nach Christus entwickelte sich dann Barcola (als Vallicula bzw. später Valcula) mit seinen klimatischen Vorzügen und einer Reihe von Villen für Patrizier und Adligen zu einem exklusiven römischen Touristenort. An den Hängen wurden damals, wie schon Plinius der Ältere erwähnt, die Reben des Weines Pulcino (ein vermutlicher Vorgänger des Prosecco) angebaut. Es war der nur dort gezogene Lieblingswein der Kaiserin Livia, der Ehefrau des Augustus, und soll schon von den Griechen unter der Bezeichnung Prätetianum gerühmt worden sein.
Um Christi Geburt fungierte Triest als Grenzfestung gegen die in den Ostalpen siedelnden Japyden. Den Namen Tergeste, der wahrscheinlich „Markt“ bedeutet und aus dem Triest wurde, behielten die Römer bei, als sich Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Tergeste als römische Kolonie zu einem wichtigen Hafenort im Römischen Reich, mit Handelsstraßen entlang der Adria und über die Julischen Alpen entwickelte. Allerdings erlangte Triest damals nie die Bedeutung des dem Golf von Triest gegenüberliegenden Aquileia. Das römische Tergeste hatte durch einen Hafen Zugang zum Meer und war ab 33 v. Chr. durch neue Mauern geschützt. Im Jahr 27 v. Chr. wurde Tergeste der X. italischen Region „Venetia et Histria“ zugeteilt. Zur Zeit Trajans (98–117 n. Chr.) zählte die Stadt 12.000 Einwohner und erhielt eine Basilika und ein Theater. Gegen Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurden die reichen römischen Wohnhäuser und Villen verlassen und setzte eine Zeit der Rückentwicklung und des Rückzuges auf den Hügelbereich ein, der erneut befestigt wurde. Die Bauwerke bekamen einen ländlichen Charakter und statt Mauerwerk wurde oft Holz verwendet.
Nach dem Untergang des Weströmischen Reichs im Jahr 476 teilte Triest das allgemeine Schicksal Istriens, wo Ostgoten, Byzantiner und Langobarden einander in der Herrschaft folgten, bis die Stadt 774 dem Reich Karls des Großen als ein Teil der Mark Friaul einverleibt wurde. Unter Kaiser Lothar III. erhielt der Bischof von Triest weltliche Hoheit über die Stadt.
Triest behielt die Unabhängigkeit unter seinen Bischöfen bis zur Eroberung durch Venedig 1203. Für die nächsten 180 Jahre bestand die Geschichte Triests hauptsächlich aus einer Reihe von Konflikten mit dem mächtigen Venedig im Spannungsverhältnis zum Anspruch des Patriarchen von Aquilea. Venedig erzwang auch den Abriss der Stadtmauer, die aber im Laufe des 14. Jahrhunderts wieder aufgebaut wurde. Da Triest keine eigene Armee hatte, war es Pflicht der Bürger, der sie sich nicht entziehen konnten, selbst Wache auf den Mauern zu halten und Kriegsdienst zu leisten. Um die Unabhängigkeit Triests zu wahren, stellten sich dann die Bürger Triests selbst im Jahr 1382 unter den Schutz Leopolds III. von Österreich, der auch Landesherr des benachbarten Herzogtums Krain war. Die Eigenständigkeit der Stadt musste unangetastet bleiben und die österreichischen Vorrechte bezogen sich nur auf die Ernennung eines militärischen Statthalters.
Unter österreichischer Krone
Triest war von 1382 bis 1918 habsburgisch-österreichisch. Am 30. September 1382 nahm Herzog Leopold III. die freiwillige Unterwerfung der Stadt Triest in der Burg von Graz an. Im 15. Jahrhundert kam es in der Stadt immer wieder zu erbitterten Konflikten zwischen der kaiserlichen Partei, den Anhängern der Herren von Duino und den Venezianern. Besonders in den Jahren 1467 bis 1469 führten die Bürgerkämpfe zu Terrorakten und Verwüstungen in den Straßen Triests. Das Protektorat entwickelte sich aber langsam zu einem wirklichen Besitzverhältnis, dem Österreichischen Küstenland (Litorale). Vertreten wurde die habsburgische Herrschaft in Triest lange Zeit nominell durch das Geschlecht der Grafen von Montenari. Die Statthalterschaft wurde vorerst ad personam vom jeweiligen Monarchen (der zumeist auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war, aber dort nicht in dieser Funktion entschied, sondern als Herrscher der Habsburgischen Erblande) verliehen, später dann erblich nach dem Gesetz der Primogenitur an den ältesten Sohn des Grafen von Montenari weitergegeben.
Abgesehen von wiederholten kurzen Besetzungen (vor allem 1508/09) durch Venedig und der napoleonischen Periode (1797, 1805–1806 und 1809–1813) blieb Triest bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Teil des habsburgischen Österreichs.
Triests Aufstieg im 18. Jahrhundert
Triests Aufstieg in der Donaumonarchie begann 1719 mit der Erhebung der Stadt zum Freihafen durch Karl VI. – ein Status, den die Stadt bis 1891 behielt. Karls Nachfolger Maria Theresia und Joseph II. unterstützten Triests wirtschaftlichen Aufschwung durch das Anlegen städtebaulich wichtiger Viertel, der Maria-Theresien-Stadt (Borgo Teresiano) nordöstlich des heutigen Hauptplatzes und der Josephsstadt (Borgo Giuseppino) südwestlich.
Als einziger großer Seehafen Österreichs nahm Triest eine wichtige strategische Stellung in der Habsburgermonarchie ein und war Ausgangspunkt kurzlebiger Kolonialerwerbungen (Triestiner Handelskompanie). Der Druck Venedigs hemmte jedoch lange Zeit die wirtschaftliche Entwicklung Triests. Erst die Eroberung Venedigs durch Napoleon am Ende des 18. Jahrhunderts und der anschließende Friede von Campo Formio, in dem Venedig Österreich zugesprochen wurde, leitete den Niedergang der Republik Venedig und die Blütezeit Triests ein.
Mit österreichischer Unterstützung löste Triest Venedig in seiner führenden Rolle im Handel mit dem Nahen Osten ab und entwickelte sich zum größten Handelszentrum der Adria. 1802 wurden im Triester Hafen 483.326 Tonnen Güter umgeschlagen, die von 5.442 Schiffen transportiert worden waren. Auf dem Höhepunkt der Blütezeit Triests waren es rund 100 Jahre später mehr als doppelt so viele Schiffe und mehr als zehnmal so viele Güter, hauptsächlich Kaffee, Zucker und Südfrüchte sowie Weine, Öle, Baumwolle, Eisen, Holz und Maschinen.
Gründerzeit im 19. Jahrhundert
1804 wurde Triest Teil des neu gegründeten Kaisertums Österreich, weiter als Teil des Litorales. Unter Napoleon wurde Triest 1809 den Illyrischen Provinzen zugeschlagen und damit bis 1813 französisch. Diese kurze Zeit hinterließ ihre Spuren in klassizistischen Bauwerken wie der Triester Oper Teatro Verdi, die nach den Plänen des Architekten Matthäus Pertsch entstand.
1813 eroberte Österreich Triest unter General Christoph Freiherr von Lattermann zurück. Nach dem Wiener Kongress 1815 wurde Triest im österreichischen Kaiserstaat in das neu geschaffene Königreich Illyrien eingegliedert.
Nachdem Triest unter der Habsburgerherrschaft bereits über Jahrhunderte Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war, gehörte es als österreichische Stadt zum Deutschen Bund, der 1815 auf dem Wiener Kongress als Ersatz für das alte, 1806 untergegangene Reich geschaffen wurde. Die Stadt markierte in etwa die Südausdehnung des Deutschen Bundes bis zur Adria. Insofern war Triest in Folge der bürgerlichen Revolution von 1848 Teil des Wahlgebietes zur deutschen bzw. Frankfurter Nationalversammlung. Bei diesen ersten gesamtdeutschen, freien und demokratischen Wahlen wurden in den Wahlkreisen Küstenland-Triest-Stadt 1 und 2 mit Karl Ludwig von Bruck, Gabriel Jenny sowie Friedrich Moritz Burger drei Abgeordnete in das Frankfurter Parlament des sich konstituierenden Deutschen Reiches gewählt. Alle drei waren vor dem 27. Juli 1848 in der Frankfurter Paulskirche eingetroffen. Auch nach dem Scheitern der Revolution und des Reiches blieb Triest Bestandteil des wiederhergestellten Deutschen Bundes bis zu dessen Ende 1866. Mit dem in diesem Jahr zur Beendigung des Deutschen Krieges geschlossenen Prager Frieden schieden Österreich und damit auch Triest nach jahrhundertelanger Zugehörigkeit aus dem deutschen Staatenbund aus.
Am 1. Juli 1829 führte Josef Ressel mit dem in Triest erbauten Schiff Civetta die erste erfolgreiche Testfahrt mit einer Schiffsschraube durch. In dieser Zeit begann in Triest die Gründung von Versicherungsgesellschaften, Werften, Bankniederlassungen und Schifffahrtsunternehmen, darunter die Assicurazioni Generali (1831), der Österreichische Lloyd (1833), die Werft San Marco (1839/1840), die Werft Giuseppe Tonellos (1852) und 1860 das Lloyd-Arsenal, da die privaten Werften mit der Produktion den schnell wachsenden Schifffahrtsunternehmen nicht mehr nachkommen konnten.
1850 wurde Triest Sitz der kaiserlich-königlichen Zentralseebehörde. Seit 1857 verbindet die Österreichische Südbahn Triest über den Semmering mit Wien. Diese erste Gebirgsbahn Europas wurde nach den Plänen und unter der Leitung von Carl Ritter von Ghega erbaut.
1857/58 entstand aus der Maschinenfabrik Strudenhoff in Sant’Andrea und der Werft San Rocco das Stabilimento Tecnico Triestino (S.T.T.) in Muggia, der Stadt in der Bucht gegenüberliegend. Dieses neue Großunternehmen kaufte 1897 auch die mittlerweile zur Großwerft ausgebaute Werft von Giuseppe Tonello dazu. Die S.T.T. war in der Lage, Schiffe mit einer Verdrängung von bis zu 20.500 Tonnen – etwa die großen Schlachtschiffe der k. u. k. Kriegsmarine – zu bauen.
Ab 1867 wurden die alten Hafenanlagen, die dem wachsenden Handel nicht mehr entsprachen, ausgebaut. Zuerst wurde der nördlich gelegene Freihafen (punto franco) erweitert. Die Hafenstadt zog in der Monarchie unter anderem den Hauptnutzen aus dem 1869 eröffneten Suezkanal. Österreichische Industrieerzeugnisse wurden nun auch in der Türkei, in Ägypten und Syrien abgesetzt, für diese Handelsbeziehungen brauchte man aber den Kanal nicht.
Von Triest gingen im 19. Jahrhundert Linienschiffe in die Neue Welt, vor allem die Vereinigten Staaten. Diese Linienschiffe fuhren bis in die 1960er Jahre nach New York.
Triest und der Nationalismus
In den Revolutionen von 1848 fanden in den österreichischen Provinzen Lombardei und Venetien Aufstände gegen die habsburgische Herrschaft und für einen geeinten italienischen Nationalstaat statt (siehe auch Risorgimento). 1848 wurde der Triester Hafen von der königlich sardinischen und der neapolitanischen Flotte und später von der ersteren allein unter dem italienischen Vizeadmiral Albini blockiert. Triest blieb Österreich treu und erhielt den Titel Città Fedelissima – die „allergetreuste Stadt“.
1849 wurde die österreichische Verwaltungseinheit Königreich Illyrien in ihre Bestandteile zerlegt. Triest und das unmittelbar angrenzende Territorium wurden als Reichsunmittelbare Stadt Triest und ihr Gebiet mit eigener Verfassung und Landtag und im Status eines Kronlandes konstituiert; ebenso Görz und Gradisca und Istrien. (Kärnten und Krain, bis dahin ebenso Teile Illyriens, wurden ebenfalls eigene Kronländer.)
1852–1861 wurden die drei politischen Einheiten zum Kronland Österreichisches Küstenland zusammengefasst. Die Reichsverfassung 1861 teilte die drei Teile wieder in eigenständige Kronländer, die bis 1918 bestanden. Gemeinsam blieben ihnen nur der k.k. Statthalter in Triest als Vertreter des Kaisers und der Wiener Regierung und ein gemeinsames Publikationsorgan ihrer Rechtsvorschriften. Der 1867 erfolgte Umbau des Einheitsstaates Kaisertum Österreich zur österreichisch-ungarischen Monarchie änderte für die Selbstverwaltung Triests nichts; es wurde nunmehr zu Cisleithanien gerechnet und war im Abgeordnetenhaus des Reichsrats in Wien, dem cisleithanischen Parlament, mit zuletzt fünf Abgeordneten vertreten.
Allerdings setzte auch in dem zum größten Teil von Italienern bewohnten Triest eine zunehmende italienische irredentistische Bewegung ein, die darauf abzielte, Triest als italienischsprachiges Gebiet von Österreich-Ungarn loszulösen und dem 1861 gegründeten Nationalstaat Italien anzuschließen. Der Irredentismus hatte seinen Höhepunkt, als 1882 Kaiser Franz Joseph I. Triest anlässlich der 500-jährigen Dauer der habsburgischen Herrschaft über die Stadt besuchte. Während antiösterreichischer Demonstrationen entging der Kaiser nur knapp dem Bombenattentat von Guglielmo Oberdan (Wilhelm Oberdank) und seinen Komplizen. Triest blieb im Nationalitätenkampf bis 1914 einer der heißesten Konfliktherde Österreich-Ungarns, da Österreich auf diese für Handel und k.u.k. Kriegsmarine überaus wichtige Hafenstadt weder verzichten konnte noch wollte. (Ungarn hatte für sich die Hafenstadt Rijeka ausgebaut.)
Insgesamt blickte die Triestiner Elite Richtung Wien, während sich einige wenige junge italienische Irredentisten für Italien aufopferten. Nur eine Minderheit forderte eine Vereinigung mit dem Königreich von Savoyen bzw. Italien, aber von vielen italienischsprachigen Triestinern wurde der slawische Nationalismus als Herausforderung wahrgenommen.
Weiterer Aufschwung vor dem Ersten Weltkrieg
1880 betrug die Umschlagsmenge in den Triester Häfen 1,225 Millionen Tonnen. Bis 1912 stieg diese Menge auf 4,573 Millionen Tonnen. 1883 wurde der 30 Millionen Kronen teure Hafenumbau im Süden der Stadt vollendet. Die Lagerflächen sowie der neue Südbahnhof (stazione meridionale, heute Trieste Centrale), der heute als einziger Personenbahnhof der Stadt noch besteht, wurden großteils auf aufgeschüttetem Land errichtet.
Trotz der politischen und nationalen Probleme blühte Triest wirtschaftlich und kulturell weiter auf. Neben der Südbahn Triest–Wien mit Anschluss an das mährisch-schlesische Industriegebiet bot ab 1909 die Neue Alpenbahn über Görz und Villach nach Salzburg eine Direktverbindung nach Westösterreich und Süddeutschland. Der wichtigste Bahnhof bis 1918 war der Staatsbahnhof (stazione dello stato) der k.k. Staatsbahnen. Zwischen ihm und dem Lloydareal erstreckte sich der neue Hafen (porto nuovo), der ab 1898 ausgebaut wurde und bis zum Ende der Monarchie Josephs-Hafen hieß.
Um 1900 stand die Stadt in ihrer vollen wirtschaftlichen Blüte und stellte ihren Reichtum durch zahlreiche Prachtbauten zur Schau. In Triest wirkten einige der Architekten, die in Wien für prächtige Ringstraßengebäude im Stil des Historismus verantwortlich zeichneten, wie etwa Heinrich von Ferstel (z. B. Lloydpalast), Wilhelm von Flattich (z. B. Südbahnhof) und Friedrich Schachner (diverse Palais). Schriftsteller und Künstler wie James Joyce und Italo Svevo verkehrten in der Stadt. Der Ire Joyce kam gerade in der Hafenstadt Triest mit dem Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn in Kontakt, wobei er einerseits seine Eindrücke aus Triest in seinen Werken verarbeitete und andererseits das damalige Staatswesen wie folgt beurteilte: “They called the Austrian Empire a ramshackle empire, I wish to God there were more such empires.”
Triest war eines der ökonomisch bestentwickelten Gebiete des Habsburgerreiches. 1906 lag das zu versteuernde Pro-Kopf-Einkommen eines Triestiners bei 54 Kronen, während jenes eines Wieners bei rund 9 Kronen lag.
Die Triester Innenstadt mit ihrem kosmopolitischen Bevölkerungsgemenge aus Italienern (75 %), Slawen (18 %), Deutschen (5 %) und Einwohnern anderer Völker avancierte, wie Claudio Magris Jahrzehnte später festhielt, zur literarischen Hauptstadt Mitteleuropas. Die anliegenden Bezirke zählten meist Slowenen (52 %), Italiener (43 %) und Deutsche (4 %) als Einwohner, die ländliche Umgebung war fast vollständig slowenisch (93 %). Fast jeder Triestiner war mehrsprachig, wobei Italienisch die führende Verständigungssprache war.
In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurde, vor allem auf Drängen von Erzherzog Thronfolger Franz Ferdinand, in Triest eine Serie von Schiffbauten für die k.u.k. Kriegsmarine durchgeführt. Der Thronfolger nahm an den Stapelläufen meist teil, z. B. 1911 bei Viribus Unitis und 1912 bei Tegetthoff.
Erster Weltkrieg
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 stockte die wirtschaftliche und künstlerisch-literarische Entwicklung in Triest schlagartig. Viele tausende Triestiner übersiedelten noch vor der Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn am 23. Mai 1915 ins Innere Österreich-Ungarns. Aus Triest zogen anfangs etwa 32.500 Männer zwischen 18 und 37 Jahren an die Front und im Laufe des Krieges wurden ungefähr 50.000 Triestiner im Alter bis 50 Jahren eingezogen. Das Hausregiment der Triestiner, das k.u.k. Infanterieregiment Nr. 97, wurde am 11. August 1914 per Eisenbahn Richtung Lemberg in Galizien transportiert und war dort in schwerste Abwehrkämpfe gegen die vordringende russische Armee verwickelt.
Am 23. Mai 1915 erklärte das bis dahin neutrale Italien als neues Mitglied der Triple Entente Österreich-Ungarn den Krieg. Damit entstand wenige Kilometer nordwestlich der Stadt eine Front; viele Ausländer wie James Joyce mussten Triest verlassen. Die italienische Kriegserklärung löste massive Protestkundgebungen gegen Italiener aus, insbesondere stürmte eine Menschenmenge die Redaktion der Zeitung Il Piccolo, wurde der Sitz der Lega nazionale zerstört bzw. Geschäfte und Kaffeehäuser italienischer Besitzer geplündert. Mit dem Kriegseintritt Italiens wurde Triest militarisiert. Wegen der nahen Front wurden Luftabwehr-Stellungen auf Dächern und Plätzen gebaut; Schulen und Gebäude wurden in Spitäler umfunktioniert. Junge Marinaretti und Scauti halfen älteren Soldaten bei der Überwachung der öffentlichen Ordnung. Die Stadt entvölkerte sich und es kehrten etwa 35.000 Regnicoli – in Triest lebende italienische Arbeiter – mit ihren Familien in die italienische Heimat zurück. Viele Regnicoli verließen jedoch die Stadt nicht und etwa 15.000 von ihnen wurden von den Behörden zusammen mit über tausend verdächtig erscheinenden Personen in verschiedene Lager interniert. Etwa 900 Triestiner mit italienischer Gesinnung desertierten aus dem Habsburger Heer, passierten illegal die Grenze und traten den italienischen Streitkräften bei. Oft mit Misstrauen von den italienischen Kameraden und Kommandanten betrachtet, erreichte trotzdem die Hälfte dieser Irredentisten den Dienstgrad eines italienischen Offiziers. Die italienfreundliche Einstellung mancher Triestiner und die Frontlage Triests führte zu scharfer Überwachung der Stadt durch die k.u.k. Militärbehörden. Das 10. Bataillon des k.u.k. Infanterieregiments Nr. 97 war in Triest verblieben; es war an der Verteidigung der Karstlinie in den Isonzoschlachten beteiligt und wurde 1915/16 fast vollständig aufgerieben.
Der altem irredentistischen istrianischen Adel entstammende, 1907 geborene Schriftsteller Diego de Castro schätzte später die Triestiner während des Krieges als weitgehend habsburgisch bzw. austrophil ein und äußerte, die kleine, unbeugsame Gruppe von Irredentisten um Mario Alberti sei auf zweieinhalb Prozent der Gesamtbevölkerung von Triest beschränkt gewesen.
Erst 1917 verlagerte sich die Front an den von Triest weiter entfernten Piave. Im Herbst 1918 begann sich die Doppelmonarchie aufzulösen. Am 29. Oktober 1918 wurde der neue südslawische Staat, der SHS-Staat, gegründet. Er schnitt Deutschösterreich, am 30. Oktober gegründet, und die nördlich und östlich davon gelegenen Gebiete Altösterreichs von der Adria ab. Valentino Pittoni, der Führer der Triestiner Linken, forderte im Oktober 1918 die Bildung einer „Adriarepublik Triest“, um so den Anschluss an Italien zu verhindern.
Der k.k. österreichische Statthalter Alfred von Fries-Skene übergab am 30. Oktober 1918 dem triestinischen Comitato di salute pubblica die Macht. Am gleichen Tag beauftragte Kaiser Karl I. Admiral Nikolaus Horthy, die k.u.k. Kriegsmarine dem südslawischen Staat zu übergeben; dies wurde am nächsten Tag vollzogen.
Da mit baldigem Eintreffen italienischer Truppen nicht gerechnet werden konnte und unklar war, ob Triest an den südslawischen Staat fällt, beschloss das Komitee, die italienischen Marinebehörden in Venedig um die Entsendung von Truppen zu bitten. Da k.u.k. Schiffe aber nicht mehr zur Verfügung standen, mussten sich die Triestiner von den Südslawen eine ehemalige k.u.k. Korvette ausleihen, um unter südslawischer Flagge nach Venedig zu gelangen.
Die Waffenstillstandskommission der zerfallenden k.u.k. Armee unter Viktor Weber von Webenau unterzeichnete am 3. November 1918 bei Padua den Waffenstillstand von Villa Giusti. Am gleichen Tag landeten Italiener, von Venedig kommend, unbehelligt am Molo San Carlo von Triest, der 1922 Molo Audace benannt wurde, und nahmen die Stadt symbolisch für Italien in Besitz. Die Begeisterung der Bevölkerung war, wie de Castro später deutete, nicht mit dem bisherigen Elitenphänomen Irredentismus zu erklären, sondern mit der Freude über das Ende der Hungerzeit während des Krieges und über den Nicht-Einschluss der Stadt in den SHS-Staat. Das Stadtzentrum war überwiegend von Italienern bewohnt, die anliegenden Viertel aber teilweise von Slowenen (18 %). Im Vertrag von Saint-Germain wurde Triest im Herbst 1919 gemeinsam mit Istrien und Ostfriaul auch formell Italien zugesprochen.
Viele k.u.k. Soldaten aus Triest und Umgebung kehrten erst 1920 aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurück.
Faschismus
Nach dem Anschluss Triests an Italien strebten die nationalen Kräfte eine Italianisierung der ansässigen nichtitalienischen Bevölkerung an, was insbesondere zur Unterdrückung der slowenischen Minderheit führte. Triest wurde zu einem Zentrum der jungen faschistischen Bewegung.[36] Slowenische Vereinigungen und Versammlungen wurden verboten. Der Gebrauch der slowenischen Sprache im öffentlichen Leben wurde untersagt. Slowenische Familiennamen wurden willkürlich und ohne Einverständnis der Betroffenen italianisiert. Zahlreiche Slowenen flohen in dieser Zeit in das benachbarte Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. In Triest kam es wiederholt zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Italienern und Slowenen.
Der Konflikt erreichte einen seiner Höhepunkte am 13. Juli 1920, als das Narodni dom, das Gemeindezentrum der slowenischen Bevölkerung, von italienischen Faschisten niedergebrannt wurde. Der Anschlag wurde vom späteren Sekretär der National-Faschistischen Partei (Partito Nazionale Fascista), Francesco Giunta, initiiert und wurde als Vergeltungsmaßnahme bezeichnet, weil bei Unruhen in Split zwei italienische Soldaten von jugoslawischen Sicherheitskräften erschossen worden waren.
Obwohl sich in der Zeit nach 1919 vor allem die Industrie in Triest entwickelte, hatte die Angliederung an Italien langfristig negative Konsequenzen für die wirtschaftliche Situation der Stadt. Die ehemals wichtigste Hafenstadt der Habsburgermonarchie wurde mit einem Schlag zu einem der zahlreichen italienischen Adriahäfen und verlor aufgrund ihrer Randlage in Italien ihre wirtschaftliche Bedeutung.
Seit dem 30. Oktober 1922 stand ganz Italien unter der faschistischen Herrschaft Mussolinis. Die Italianisierung der Slowenen im nordöstlichen Italien wurde nun verstärkt.
Zweiter Weltkrieg
Im Zweiten Weltkrieg war Italien mit Deutschland verbündet. Nach der Landung alliierter Truppen in Süditalien im Juli 1943 und der italienischen Kapitulation am 8. September 1943 durch König Viktor Emanuel III. wurde Norditalien von deutschen Truppen besetzt, die sich Mussolinis Repubblica Sociale Italiana bis Ende April 1945 als Marionettendiktatur hielten, um den endgültigen Zusammenbruch der Achsenmächte zu verhindern.
Die deutsche Besatzungsmacht fasste Triest mit Udine, Gorizia, Pula, Fiume (Rijeka) und Laibach/Lubiana zur Operationszone Adriatisches Küstenland (OZAK) zusammen. Die Zone unterstand dem Höheren SS- und Polizeiführer Odilo Globocnik. Auf seine Veranlassung wurde in einem Vorort von Triest in der ehemaligen Reismühle Risiera di San Sabba das einzige nationalsozialistische Konzentrationslager auf italienischem Boden eingerichtet. Der Gebäudekomplex der ehemaligen Reismühle diente nach dem Kriegsaustritt Italiens und dem Einmarsch von Wehrmacht und SS als Gefangenenlager für entwaffnete italienische Soldaten. Von Oktober 1943 an kam die Risiera unter SS-Kommando. Das Lager diente hauptsächlich zur Inhaftierung von Geiseln, Partisanen und anderen politischen Gefangenen bzw. als Sammellager für Juden vor ihrer Deportation in die Vernichtungslager. Es wurden aber auch mobile Gaskammern installiert und ein Krematorium gebaut. Vom 20. Oktober 1943 bis zum Frühjahr 1944 wurden in der Risiera etwa 25.000 Juden und Partisanen verhört und gequält. 3000 bis 5000 von ihnen wurden hier durch Erschießen, Erschlagen oder in Gaswagen ermordet. Die Mannschaft des Konzentrationslagers bestand vorwiegend aus deutschen SS-Mitgliedern. Als 1945 jugoslawische Partisanen Triest einnahmen, sprengte die SS einige Teile des Lagers, um ihre Spuren zu verwischen.
Freies Territorium Triest
Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Triest von den jugoslawischen Partisanen Titos für Jugoslawien beansprucht, was mit der Existenz der dortigen slowenischen Bevölkerungsgruppe begründet wurde. Triest wurde von den jugoslawischen Partisanen besetzt, die die Stadt selbst jedoch kurz darauf auf Druck der Alliierten wieder verließen, ohne aber den Anspruch auf Triest aufzugeben. Damit begann eine Zeit, in der sich Jugoslawien und Italien um den Besitz der Stadt stritten.
Durch den Pariser Friedensvertrag von 1947 zwischen Italien und den Alliierten wurde Triest mit dem nordwestlichen Teil Istriens bis einschließlich Cittanova/Novigrad im Süden als Freies Territorium Triest (englisch Free Territory of Trieste, italienisch Territorio Libero di Trieste, slowenisch Svobodno tržaško ozemlje, kroatisch Slobodni teritorij Trsta) zu einem neutralen Staat unter Oberhoheit der Vereinten Nationen erklärt (ähnlich wie es die Freie Stadt Danzig unter dem Schutz des Völkerbundes in der Zwischenkriegszeit gewesen war). Der Gouverneur sollte vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ernannt werden, administrativ war das Gebiet jedoch in zwei Zonen unterteilt. Die Zone A, die die Stadt Triest mit ihrer nächsten Umgebung umfasste, unterstand britisch-amerikanischer Militärverwaltung, die Zone B, die das Hinterland der Stadt und den Nordwesten Istriens umfasste, jugoslawischer Militärverwaltung.
Vom Provisorium zum Definitivum
Durch das Londoner Abkommen zwischen Italien und Jugoslawien von 1954 wurde das Freie Territorium Triest aufgelöst. Das Gebiet der bisherigen Zone A wurde provisorisch wieder italienischer Zivilverwaltung unterstellt, das Gebiet der bisherigen Zone B jugoslawischer Zivilverwaltung, wobei der jugoslawische Teil nördlich des Flüsschens Dragonja der damaligen Teilrepublik Slowenien einverleibt wurde, der Teil südlich der Dragonja jedoch Kroatien (über den Grenzverlauf bestehen bis heute Divergenzen; siehe auch: Internationale Konflikte der Nachfolgestaaten Jugoslawiens). Von 1954 bis 1961 verließen mehr als 20.000 Triestiner ihre Stadt und wanderten aus. Die Mehrzahl ging nach Australien und dabei besonders nach Melbourne und Sydney.
Am 10. November 1975 wurde im Vertrag von Osimo die Demarkationslinie von 1954 endgültig als italienisch-jugoslawische Grenze festgelegt und damit die Zugehörigkeit der Stadt Triest zu Italien definitiv bestätigt. 1962 wurde Triest die Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien.
Durch die Auflösung der Donaumonarchie und die unmittelbare Grenzlage zum nach 1945 sozialistisch regierten Jugoslawien war Triest bis Mitte der 1980er Jahre wirtschaftlich weitgehend isoliert. Mit dem Zerfall Jugoslawiens, dem Eintritt des nunmehr unabhängigen Slowenien in die EU im Jahr 2004 und dem Beitritt Sloweniens zum Schengen-Raum Ende 2007 verlor die Stadt ihre jahrzehntelange Randposition. 2004 bewarb sich Triest (erfolglos) für die EXPO 2008. Der Hafenumschlag ging zeitweise gerade wegen des Zusammenbruchs des Kommunismus bzw. der positiven Entwicklung des benachbarten Hafens von Koper (Slowenien) zurück.
Seit 2011 gibt es die auf Selbstbestimmung der Triestiner bzw. Ausbau des Freihafens pochende Bewegung „Trieste Libera / Svobodni Trst / Free Triest“. Diese Bewegung möchte mit Bezug auf den Friedensvertrag von 1947 bzw. 1954 an die wirtschaftlichen Erfolge eines geeinten großen mitteleuropäischen Wirtschaftsraumes anknüpfen und verlangt, dass Triest von einem Gouverneur der UNO verwaltet werden soll. Am Molo Audace kommt es immer wieder zu anti-italienischem Vandalismus. Die Organisation Trieste Pro Patria bzw. Trieste Italiana veranstaltet in Triest immer wieder Demonstrationen, um auf die italienischen Wurzeln Triests bzw. das „italienische“ Istrien aufmerksam zu machen.
Am Beginn der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 stockte die umstrittene städtebauliche Entwicklung des Porto Vecchio (Alter Hafen). Im Februar 2019 genehmigte der Stadtrat die Rahmenplanung für die Erneuerung des Hafens. Auch durch das Abwandern der Industrie ist die früher erhebliche Umweltverschmutzung (vorwiegend Bleibelastung des Golfs von Triest) stark zurückgegangen. Die Jugendarbeitslosigkeit betrug 2012 17,67 % und stieg 2013 auf 23,25 %.
(Wikipedia)
A visit to the open air museum of Ballenberg.
I think I saw this same woman there before- she probably couldnßt see anything, so she came back....
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Ein Besuch im Freilichtmuseum Ballenberg.
Ich glaube ich sah dieselbe Frau am genau gleichen Ort vor 2 Jahren- kann mir vorstellen dass sie nicht viel sehen konnte.
München - Frauenkirche
The Frauenkirche (Full name: German: Dom zu Unserer Lieben Frau, Bavarian: Dom zu Unsra Liabm Frau, lit. 'Cathedral of Our Dear Lady') is a church in Munich, Bavaria, Germany, that serves as the cathedral of the Archdiocese of Munich and Freising and seat of its Archbishop. It is a landmark and is considered a symbol of the Bavarian capital city. Although called "Münchner Dom" (Munich Cathedral) on its website and URL, the church is referred to as "Frauenkirche" by locals. It is the biggest hall church in the world.
Because of local height limits, the church towers are widely visible. As a result of the narrow outcome of a local plebiscite, city administration prohibits buildings with a height exceeding 99 m in the city center. Since November 2004, this prohibition has been provisionally extended outward, and consequently, no buildings may be built in the city over the aforementioned height. The south tower, which is open to those wishing to climb the stairs or use the elevator, offers a unique view of Munich and the nearby Alps since the completion of its renovation in 2022.
History
A late Romanesque church was added next to the town's first ring of walls in the 12th century. This new church served as a second city parish following the older, Alter Peter church. The late Gothic cathedral visible today, which replaced the Romanesque church, was commissioned by Duke Sigismund and the people of Munich, and built in the 15th century.
The cathedral was erected in only 20 years' time by Jörg von Halsbach. Because there was not a nearby stone quarry and for other financial reasons, brick was chosen as building material. Construction began in 1468, and when the cash resources were exhausted in 1479, Pope Sixtus IV granted an indulgence.
The two towers, which are both just over 98 meters (323 feet) tall, were completed in 1488, and the church was consecrated in 1494. There were plans for tall, open-work spires typical of the Gothic style, but given the financial difficulties of the time, the plans could not be realized. The towers remained unfinished until 1525.
German historian Hartmann Schedel printed a view of Munich including the unfinished towers in his famous Nuremberg Chronicle, also known as Schedel's World Chronicle. Finally, because rainwater was regularly penetrating the temporary roofing in the tower's ceilings, the towers were completed in 1525, albeit using a more budget-friendly design. This new design may have been modelled after the Dome of the Rock in Jerusalem, which itself was modelled from late Byzantine architecture and erroneously considered to be Solomon's original temple. The resulting domes atop each tower contributed to making the church a distinctive Munich landmark.
The building has a volume of about 200,000 m³, and originally had the capacity to house 20,000 standing people. Later, pews for ordinary people were introduced. Considering late fifteenth-century Munich had only 13,000 inhabitants and an already established parish church in Alter Peter, it is quite remarkable that a second church of this magnitude was erected in the city.
In 1919, Eugen Leviné, leader of a short-lived Bavarian Socialist Republic, had the Frauenkirche declared a "revolutionary temple."
The cathedral suffered severe damage during the later stages of World War II. After Allied forces' air raids, the church roof collapsed, one of the towers suffered severe damage, and the majority of the church's irreplaceable historical artifacts held inside were lost—either destroyed by bomb raids themselves, or removed with the debris in the aftermath. A multi-stage restoration effort began soon after the war. The final stage of restoration was completed in 1994.
Architecture
The Frauenkirche was constructed from red brick in the late Gothic style within only 20 years. The building is designed very plainly, without rich Gothic ornamentation and with its buttresses moved into and hidden in the interior. This, together with the two towers' special design (battered upwards, etc.), makes the construction, mighty anyway, look even more enormous and gives it a near-modern appearance according to the principle of "less is more".
The Late Gothic brick building with chapels surrounding the apse is 109 metres (358 ft) long, 40 metres (130 ft) wide, and 37 metres (121 ft) high. Contrary to a widespread legend that says the two towers with their characteristic domes are exactly one meter different in height, they are almost equal: the north tower is 98.57 metres (323.4 ft) while the south tower is only 98.45 metres (323.0 ft), 12 centimetres (4.7 in) less. The original design called for pointed spires to top the towers, much like Cologne Cathedral, but those were never built because of lack of money. Instead, the two domes were constructed during the Renaissance and do not match the architectural style of the building; however they have become a distinctive landmark of Munich. With an enclosed space of about 200,000 m³, with 150,000 m³ up to the height of the vault, it is the second among the largest hall churches in general and the second among the largest brick churches north of the Alps (after St. Mary's Church in Gdańsk).
In accordance with a law passed in 2004, no buildings within Munich city limits may be built taller than the Frauenkirche towers.
Interior
Catholic Mass is held regularly in the cathedral, which still serves as a parish church.
It is among the largest hall churches in southern Germany. The hall is divided into 3 sectors (the main nave and two side aisles of equal height (31 metres (102 ft)) by a double row of 22 pillars (11 at either side, 22 metres (72 ft)) that help enclose the space. These are voluminous, but appear quite slim because of their impressive height and the building's height-to-width ratio. The arches were designed by Heinrich von Straubing.
From the main portal the view seems to be only the rows of columns with no windows and translucent "walls" between the vaults through which the light seems to shine. The spatial effect of the church is connected with a legend about a footprint in a square tile at the entrance to the nave, the so-called "devil's footstep".
A rich collection of 14th to 18th century artwork of notable artists like Peter Candid, Erasmus Grasser, Jan Polack, Hans Leinberger, Hans Krumpper and Ignaz Günther decorates the interior of the cathedral again since the last restoration. The Gothic nave, several of the Gothic stained-glass windows, some of them made for the previous church, and the tomb monument of Louis IV, Holy Roman Emperor are major attractions. For the daily choral prayers Erasmus Grasser created in 1495–1502 the choir stalls with busts of apostles and prophets and small statues which survived the alterations of the Baroque period and the Gothic Revival, but burned in World War II, only the figures had been relocated and preserved. Therefore, the Frauenkirche still has the largest surviving ensemble of characters from the Late Gothic in Germany. The optical end of the sanctuary is formed by a column on which stands the St. Mary statue by Roman Anton Boos, which he executed in 1780 for the sounding board of the former pulpit. The former high altar painting completed by Peter Candid in 1620 has been moved to the north wall entrance of the sacristy and depicts the Assumption of Mary into heaven.
Teufelstritt, or Devil's Footstep and perpetual wind
Much of the interior was destroyed during World War II. An attraction that survived is the Teufelstritt, or Devil's Footstep, at the entrance. This is a black mark resembling a footprint, which according to legend was where the devil stood when he curiously regarded and ridiculed the 'windowless' church that Halsbach had built. (In baroque times the high altar obscured the one window at the very end of the church, that visitors can see now when standing in the entrance hall.)
In another version of the legend, the devil made a deal with the builder to finance construction of the church on the condition that it contain no windows. The clever builder, however, tricked the devil by positioning columns so that the windows were not visible from the spot where the devil stood in the foyer. When the devil discovered that he had been tricked, he could not enter the already consecrated church. The devil could only stand in the foyer and stomp his foot furiously, which left the dark footprint that remains visible in the church's entrance today.
Legend also says the devil then rushed outside and manifested his evil spirit in the wind that furiously rages around the church.
Another version of that part of the legend has it that the devil came riding on the wind to see the church under construction. Having completely lost his temper, he stormed away, forgetting the wind, which will continue to blow around the church until the day the devil comes back to reclaim it.
Organs
The current organs were built in 1993–1994 by Georg Jann. The Great Organ (1994)[13] on the west gallery has 95 stops (140 ranks, 7,165 pipes), which can be played from two four-manual general consoles (a tracker console behind the Rückpositiv division, and a second movable electric console on the lower choir gallery). The Choir Organ (1993)[14] is located on a gallery in the right nave, near the altar stairs. It has 36 stops (53 ranks) and can be played from a three-manual tracker console, as well as from the two main consoles on the west gallery. Both organs together contain 131 stops (193 ranks, 9,833 pipes) and are the largest organ ensemble in Munich.
Bells
Both towers contain ten bells cast in the 14th, 15th, 17th and 21st centuries. Their combination is unique and incomparable in Europe. The heaviest bell called Susanna or Salveglocke is one of the biggest bells in Bavaria. It was cast in 1490 by Hans Ernst by order of Albrecht IV.
Other
In the church's north tower, since the mid-1980s, was a radio relay station of the German foreign intelligence service BND and another secret service. The relay station was removed in 2018.
(Wikipedia)
Die Frauenkirche, offiziell der Dom zu Unserer Lieben Frau, kurz auch der Münchner Dom, ist ein spätgotisches Kirchengebäude in der Münchner Altstadt und zählt zu den Wahrzeichen der bayerischen Landeshauptstadt München. Seit 1821 dient das Bauwerk als Kathedralkirche des Erzbischofs von München und Freising.
Der dreischiffige Backsteinbau mit umlaufendem Kapellenkranz wurde 1468 von Jörg von Halspach begonnen und 1494 geweiht. Er ist 109 m lang und 40 m breit, das Mauerwerk des Kirchenschiffs etwa 37 m hoch. Entgegen einer weit verbreiteten Legende, die besagt, dass die beiden Türme mit ihren charakteristischen Hauben sich um genau einen Meter in der Höhe unterscheiden, sind diese fast gleich hoch: Der Nordturm misst 98,57 Meter, der Südturm 98,45 Meter. Da die Stadtverwaltung im Stadtzentrum innerhalb des Mittleren Rings keine Gebäude mit einer Höhe von über 100 Metern erlaubt und auch außerhalb dieses Rings seit einem entsprechenden Bürgerentscheid im November 2004 vorläufig keine höheren Gebäude im Stadtgebiet mehr gebaut werden dürfen, sind die Türme weithin sichtbar. Die Turmstube des Südturms kann per Aufzug besucht werden, wobei allerdings zunächst 86 Stufen über eine Wendeltreppe zu bewältigen sind. Der Nordturm ist nicht öffentlich zugänglich.
Die Kirche ist eine der beiden größten Hallenkirchen überhaupt und eine der drei größten Backsteinkirchen nördlich der Alpen. Die Grundfläche von Langhaus und Chor beträgt 3.548 m². Vom Hauptportal aus erscheinen die Säulenreihen wie durchlichtete Wände. Sie stützen die Sterngewölbe des Kirchenschiffs. Zur Raumwirkung der Kirche gibt es eine Legende, die mit einem „Fußabdruck“ in einer quadratischen Bodenplatte im Eingangsbereich des Kirchenschiffs verbunden ist, dem sogenannten Teufelstritt. Von der einst reichen Ausstattung des Innenraums zeugt noch das bedeutende Grabmal Ludwigs des Bayern von Hans Krumpper.
Geschichte
Vorgängerbauten
Im 13. Jahrhundert errichteten die Wittelsbacher an der Stelle der heutigen Frauenkirche, damals am Rand der ummauerten Stadt, eine Marienkapelle. Diese bekam auf ihr Betreiben hin am 24. November 1271 durch den Freisinger Bischof Konrad II. das Pfarrrecht. Damit bestätigte Konrad aber eigentlich nur noch formal die von den Wittelsbachern geschaffenen Tatsachen. Die spätromanische dreischiffige Basilika hatte im Westen eine Doppelturmfassade mit Vorhalle und im Osten einen Chor. Ludwig der Bayer ließ den Chor im Stil der Gotik erneuern und stiftete dort ein Hochgrab für seine 1322 verstorbene Frau Beatrix von Schlesien-Schweidnitz, in dem 1347 auch er beigesetzt wurde. Seither diente die Kirche als Grablege der Münchner Linie der Wittelsbacher. In den etwa 200 Jahren ihres Bestehens wurde die Kirche durch die wohlhabenden Patrizierfamilien der Pfarrei reich mit Altären, Glasgemälden und Pfründen ausgestattet, die später auch auf die neue Kirche übertragen wurden.
Bau der spätgotischen Kirche
Zum Grund des Neubaus gibt es mehrere Sagen, so, dass etwa Herzog Sigismund auf einer Jagd auf München sah und meinte, die Stadt brauche eine Kirche, die von weitem von ihr künde. Eine andere Erzählung spricht davon, dass während einer Messe in der alten Kirche ein Mädchen zusammengebrochen und gestorben sei, da man sie nicht aus der vollen Kirche schaffen konnte. Daraufhin habe der Herzog geschworen, eine neue und geräumigere Kirche zu bauen, damit so etwas nicht mehr passieren könnte. Eine ausführlichere Erzählung berichtet ähnliches: Im voll besetzten Vorgängerbau gab es eines Tages einen blinden Feueralarm. Das schönste Mädchen Münchens wurde in der Panik der aus der Kirche fliehenden Menschen zu Tode getreten. Herzog Sigismund war in seiner Jugend in ein Mädchen niederen Standes verliebt. Sie lehnte eine Ehe aber aus Angst ab, wie Agnes Bernauer behandelt zu werden, die wegen ihres niedrigen Standes von ihrem Schwiegervater Herzog Ernst grausam getötet worden war. Weil das in der Kirche verunglückte Mädchen Herzog Sigismund an seine unglückliche Liebe erinnerte und nicht sinnlos gestorben sein sollte, stiftete er in Gedenken an das Mädchen die Frauenkirche.
Tatsächlich aber gaben wahrscheinlich das Bevölkerungswachstum und das gestiegene Selbstbewusstsein der Münchner Bürger sowie ihr Repräsentationswille den Ausschlag zum Neubau. Dieser wurde von Jörg von Halsbach (auch Jörg Halspach oder Jörg Ganghofer) ausgeführt, der gleichzeitig (1470) das alte Münchner Rathaus erbaute. Er entschied sich für einen schlichten Bau mit einfachem Bildprogramm. Der Stadtrat hatte dem zugestimmt, da er ein Baumeister war, der sich aus Kosten- und Materialgründen für einen Ziegelsteinbau aussprach, nachdem es keinen nahegelegenen Steinbruch gab.
Am 9. Februar 1468 wurde von Herzog Sigismund und Bischof Tulbeck der Grundstein zur neuen Marienkirche gelegt, 1472 wurde die alte Kirche abgerissen. Der Bau schritt vergleichsweise zügig voran. Der riesige Dachstuhl wurde noch vor der Auswölbung des Baus von Meister Heinrich von Straubing aufgesetzt. Zimmermeister Heinrich benötigte für den Dachstuhl 147 schwerbeladene Bauholzflöße, davon 49 Zimmer- und 43 Schnittholzflöße mit zusammen etwa 630 Festmeter Rundholz. Die Türme wurden, abgesehen von den Turmspitzen, bereits 1488 fertiggestellt. Man war also nach nur 20 Jahren fertig geworden, was im Vergleich zu anderen großen Kirchen eine sehr kurze Bauzeit war. Kurz nach der Fertigstellung verstarb Jörg von Halsbach und wurde in der Kirche begraben.
Zur Finanzierung des Baus konnte die Kirche zuerst auf die schon reichlich vorhandenen Stiftungen der alten Kirche zurückgreifen, indem sie z. B. Grund und Gebäude verkaufte. Als die Mittel im Jahr 1479 erschöpft waren, gewährte Papst Sixtus IV. einen vollständigen Ablass denjenigen, die in den Jahren 1480 bis 1482 jeweils in der Woche von Sonntag Laetare bis Judica nach München pilgerten, dort ihre Sünden beichteten und einen Wochenlohn spendeten. Die so eingenommenen Gelder, über 15000 rheinische Gulden, wurden zur Finanzierung des Baus eingesetzt. Die Einweihung des Gotteshauses, das als letztes Hauptwerk in der Tradition der spätgotischen bayerischen Stadtpfarrkirchen mit ihrem schlichten, verhaltenen Stil gilt, erfolgte wahrscheinlich am 14. April 1494 durch den Freisinger Fürstbischof Sixtus von Tannberg oder einen Vertreter. Sixtus hatte sich lange gegen die Zusammenlegung der Stifte Ilmmünster und Schliersee gewehrt (siehe unten) und war deswegen dem Neubau nicht gewogen. Die Seitenaltäre waren schon vor der Weihe in die Kirche gebracht und neu geweiht worden (der Katharinenaltar der Goldschmiede wurde z. B. schon 1471 wieder liturgisch verwendet), damit die Messe dort gefeiert werden konnte. Die Türme wurden erst um 1525 mit dem Aufsetzen der charakteristischen „Welschen Hauben“, vollendet, nachdem einige Jahre zuvor, während des Landshuter Erbfolgekrieges, Kanonen auf den haubenlosen Türmen aufgestellt gewesen waren, die der Verteidigung Münchens dienen sollten.
Um die Marienkirche gegenüber der alten Pfarrkirche St. Peter aufzuwerten, gründete Herzog Albrecht IV. 1492/95 das Kollegiatstift Zu Unserer Lieben Frau durch Vereinigung der Stifte Ilmmünster und Schliersee, die auch Reliquien der neuen Nebenpatrone mitbrachten, die heiligen Arsacius aus Ilmmünster und Sixtus aus Schliersee. Bei der Überführung von Arsatius kam es zu schweren Auseinandersetzungen mit der heimischen Bevölkerung, die „ihren“ Heiligen nicht weggeben wollte.
Zum Zeitpunkt der Weihe waren auch die Fenster unter Verwendung alter Teile als Stiftung der Wittelsbacher und die wichtigsten Altarretabel fertiggestellt. 1502 wurde das Chorgestühl durch Erasmus Grasser fertig gestellt. Im 16. Jahrhundert kamen neue Stiftungen hinzu.
Frühe Neuzeit
Im Zuge der Reformation wurden die Reliquien des im Jahr 1523 heiliggesprochenen Benno von Meißen 1576 aus Meißen gerettet, da diese dort sonst vernichtet worden wären. Die Gebeine wurden nach München in die Neue Veste überführt. Dies sah das Haus Wittelsbach als persönlichen Triumph im Kampf gegen die Protestation an. 1580 schließlich kamen die Reliquien in die Frauenkirche. Es kam zu einer großen Verehrung, die zu einer vom Hofe betriebenen Neuausstattung ab dem Jahr 1601 führte. Der Raum wurde barockisiert und neu ausgemalt. 1604 wurde vom Bildhauer Hans Krumpper der Bennobogen geschaffen, ein Triumphbogen am Eingang zum Chor, der fünf Altäre überspannte, darunter den des heiligen Benno. Ein Triumphkreuz schloss den Bogen an der Spitze ab. 1620 kam der monumentale Hochaltar, der die Himmelfahrt Mariens darstellte und ein Werk Peter Candids war, hinzu. Das Grabmal von 1622 für Ludwig den Bayern aus schwarzem poliertem Kalkstein und Bronze, unter anderem geschmückt mit Bronzefiguren von einem nicht realisierten Grabmal für Albrecht V., wurde in der Geschichte mehrmals versetzt und stammt von Hans Krumpper. Nach und nach wurden im 17. und 18. Jahrhundert alle Altäre mit neuen Gemälden und Retabeln ausgestattet. 1770/72 fertigte Ignaz Günther neue Türflügel und neue Reliefs fürs Chorgestühl. 1780 kam schließlich noch eine Kanzel von Roman Anton Boos hinzu.
19. Jahrhundert
Von 1801 bis 1927 bildete die Helmstange des nördlichen Turms der Frauenkirche den Nullpunkt für die erste bayerische Landesvermessung nach dem bayerischen Soldner-Koordinatensystem.
Im Zuge der Säkularisation in Bayern 1802/1803 wurde das Stift aufgehoben und wurden Teile der Ausstattung zerstört oder vom bayerischen Staat beschlagnahmt. Jedoch wurde München in der darauffolgenden Reorganisation der Kirchenverwaltung Erzbischofssitz, seither ist die als Pfarrkirche errichtete Frauenkirche auch Kathedrale.
Im Jahr 1821 wurde die Fürstengruft vergrößert, was eine Höherlegung des Altarraumes bedeutete. Für das Äußere gab es Pläne von Ludwig Lange und Matthias Berger, die Kuppelhauben der beiden Kirchtürme zu ersetzen, entweder durch neogotische Achteckspitzhelme oder durch ebenfalls veränderte Renaissancehauben. Beides blieb unausgeführt. Jedoch kam es zu einer konsequenten Regotisierung des Inneren der Kirche. Der von 1858 bis 1868 andauernden neogotischen Purifizierung des Domes, bei der ein Großteil der bisherigen Renaissance- und Barockausstattung entfernt wurde, fiel im Jahr 1858 als eine der ersten Maßnahmen der Bennobogen zum Opfer. Die radikale Regotisierungsmaßnahme wurde ab dem Jahr 1858 zunächst durch den Architekten Matthias Berger begonnen und nach einem Streit mit dem zuständigen Bauausschuss dann seit 1863 durch Ludwig Foltz weitergeführt, bis zu dessen Tod im Jahr 1867. Die Regotisierungsmaßnahme war aus kunstgeschichtlicher und denkmalpflegerischer Sicht ein historistischer Kahlschlag, dem wichtige Kunstwerke der vorherigen Epochen zum Opfer fielen. Sie entsprach jedoch der europaweit von den Vorstellungen Eugène Viollet-le-Ducs geprägten Restaurierungspraxis des 19. Jahrhunderts. Zudem sah man damals die Gotik als den kirchlichsten aller Stile an. Die Ausstattung der Frauenkirche wurde deswegen in einer überreichen Neogotik ausgeführt, die verschiedene Zeitstufen der Gotik vermischte. Der Hochaltar des Spätmanierismus des flämischen Malers Peter Candid wurde durch einen neogotischen Flügelaltar (Fertigung von Anselm Sickinger nach einem Entwurf von Matthias Berger) mit reichem Gesprenge und Flügelbildern des Malers Moritz von Schwind ersetzt, der das Marienleben thematisierte. Ebenfalls wurden auch alle Seitenaltäre ausgetauscht. Eine neue Kanzel von Anselm Sickinger, die mit einem reich verzierten Schalldeckel bekrönt wurde, ersetzte die Kanzel mit der Schalldeckelfigur von Roman Anton Boos. Das Gewölbe wurde als Sternenhimmel farbig ausgemalt. Veranlasst hatte die Umgestaltung der Kirche Erzbischof Gregor von Scherr.
20. Jahrhundert
In den Jahren 1930 bis 1932 wurde die neogotische Ausstattung einer umfassenden Restaurierungsmaßnahme unterzogen. Dabei veränderte man die Farbgestaltung der Wände und Gewölbe, während die Ausstattung aber weiterhin beibehalten wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Frauenkirche durch Luftangriffe 1943 bis 1945 schwer beschädigt, das Hallengewölbe stürzte teilweise ein und Teile der Einrichtung wurden zerstört. Die neogotische Ausstattung wurde während der Kriegszeit nicht aus der Kirche geborgen, da ihr nicht die historische Bedeutung mittelalterlicher Originale zugesprochen wurde. Erst als die ersten schweren Schäden eingetreten waren, versuchte man wenigstens die Schwindschen Flügelbilder zu bergen, die allerdings beim folgenden Bombenangriff vernichtet wurden. Nach dem Ende des Krieges waren von der neogotischen Ausstattung noch ein Großteil der Seitenaltäre erhalten, dennoch wurden sie bei den Aufräumarbeiten zersägt und weggeräumt. Ebenso geschah es auch mit dem originalen gotischen Chorgestühl, von dem man nur die Plastiken des Erasmus Grasser barg und nach dem Krieg wiederverwendete.
Beim Wiederaufbau wurde das original-gotische Achsfenster mit reichem Maßwerk ausgebaut und an die südliche Polygonseite gesetzt. An seine Stelle rückte man das sogenannte Scharfzandtfenster, dessen gotische Glasgemälde erhalten geblieben waren, in die Mitte des Chores, um mit einem schlichten Hochaltar keine Leere entstehen zu lassen.[10] Dem Geschmack der Nachkriegsjahre entsprechend erfolgte der Wiederaufbau der Kirche in den Jahren 1948 bis 1955 (1. Phase, nach C. Th. Horn) erst in nüchterner und schmuckloser Form. Bis zum Jahr 1957 baute man die beiden Grüfte aus und gestaltete sie neu.
In den Jahren 1971 bis 1972 gestaltete man nach den Vorgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils den Altarbereich um und senkte ihn ab. In den Jahren 1980 bis 1981 wurde der Innenraum neu gefasst und die Gewölberippen in einem Ockerton gestrichen. In den Jahren nach 1984 wurden im Kirchendach wieder die ursprünglichen Schleppgauben eingebaut, auf die man in der ersten Aufbauphase verzichtet hatte. Die ca. 120 Epitaphien vom ehemaligen Friedhof der Salvatorkirche an den Außenmauern der Frauenkirche wurden 1982/83 mit Acrylharz konserviert. Viele stammen von reichen Münchner Familien und sind mehrere Jahrhunderte alt.
Im Vorfeld des 500-jährigen Weihejubiläums der Kirche im Jahr 1994 wurden ab dem Jahr 1989 die Türme und der Innenraum restauriert. Von der ursprünglichen Ausstattung sind einzig die Glasgemälde der Chorfenster und einzelne Gemälde und Skulpturen erhalten, die durch andere Stücke, die nach der Purifizierung in das Diözesanmuseum Freising verbracht worden waren, ergänzt wurden. So ist das Kircheninnere seit der durchgreifenden Restaurierung von 1989 bis 1994 heute wieder reicher ausgestattet als in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg.
Architektur und Ausstattung
Typus
Das Bauwerk ist eine nahezu ausschließlich aus Backstein errichtete spätgotische, dreischiffige Hallenkirche mit polygonalem Umgangschor, stabilisiert durch Seitenkapellen an Längsseiten und Chorumgang. Die Gesimse, die das Bauwerk gliedern, bestehen aus Pollinger Kalktuff. Sie ist die letzte und gleichzeitig größte Hallenkirche, die in den Residenzstädten der Wittelsbacher errichtet wurde.
Die Kirche ist in sich geschlossen und von außen schlicht gehalten – das bei den meisten gotischen Kirchen übliche Strebewerk verlegte Jörg von Halsbach in den Innenraum. Die einzelnen Pfeiler sind als durchgängiges Mauerwerk ausgeführt und fungieren als Trennwände der Seitenkapellen. Nach dem gleichen Prinzip ist die Statik der Danziger Marienkirche und der Kathedrale von Albi konstruiert, beide ebenfalls Backsteinarchitektur. Die Türme wirken mächtig und ziehen den Blick auf sich, da sie den First des Schiffes deutlich überragen. Ihre viereckigen Basen verjüngen sich nach oben leicht bis auf die Höhe des Dachfirsts. Dort gehen sie in Oktogone über und werden von den sogenannten Welschen Hauben abgeschlossen, die aber erst 1525 aufgesetzt wurden. Man betrachtete sie eine Zeit lang als Produkt der frühen Renaissance, doch gehen die ‚Zwiebelhauben‘ möglicherweise auf den vermeintlichen Tempel Salomos in Jerusalem zurück. Dieser ist jedoch in Wahrheit der Felsendom, den man zu dieser Zeit für den antiken Tempel hielt; indem man dessen Dachform kopierte, wollte man den Gläubigen einen Hinweis auf das Himmlische Jerusalem geben. Bekannt wurden Bilder des Felsendoms im Reich durch die Holzschnitte in dem Werk Peregrinatio in terram sanctam von Bernhard von Breidenbach aus dem Jahr 1486 und durch die Schedelsche Weltchronik von 1493.
Außengestaltung
Fassade
Das Äußere des Gebäudes weist im Vergleich zu in Bruchstein errichteten Kirchen der Gotik wenig Verzierung auf. Sogar im Vergleich mit der Backsteingotik des Ostseeraums sind Wandgestaltung und Gesamtstruktur einfach und klar. An den Ecken der Türme ist einfachstes Blendmaßwerk in Form von Drei- und Vierpässen angebracht, Reliefs aus Formziegeln findet man an den Seitenschiffaußenwänden. Aber gerade diese würdevolle Schlichtheit lässt den Bau gewaltiger und imposanter erscheinen, als dies eine üppige Verzierung leisten könnte. Pablo de la Riestra schreibt in dem Zusammenhang: „In der Tat hat eine Verdichtung des Entwurfs stattgefunden. Der Verzicht auf formalen Reichtum lief nicht auf ästhetische Verarmung hinaus; ganz im Gegenteil erhöhte sich dadurch die ungeheure Macht, die diese Architektur ausstrahlt. Diese Vorgehensweise ähnelt in gewisser Hinsicht der Moderne des 20. Jahrhunderts, die mit dem Motto ‚weniger ist mehr‘ antrat.“ Den umfangreichsten, aber gleichermaßen dezenten Zierrat bilden die Tuffsteinfriese, das lang umlaufende, welches das Schleppdach über dem Kapellenkranz vom übrigen Dach des Kirchenschiffs trennt, sowie diejenigen der Geschossgliederung der Türme.
Wie die Backsteinkirchen des Ostseeraums und die der südfranzösischen Gotik tragen die Fassaden der Münchener Frauenkirche kaum Figurenschmuck. Hier konzentriert er sich räumlich auf die Sandsteinportale und inhaltlich auf zwei Motive, die an allen Eingängen wiederkehren, nämlich die Gottesmutter und Christus als Schmerzensmann. Die Figuren sind an den Türen auf Konsolen angebracht.
Unten an den Außenwänden sind im Norden, Osten und Süden zahlreiche Epitaphe angebracht. Sie erinnern an den Friedhof, der die Kirche umgab. Aus Gründen der Hygiene sollte der Friedhof verlegt werden, aber mehrmals wehrten sich die Bürger erfolgreich dagegen. Seit 1773 durfte jedoch nur noch in Familiengräbern beerdigt werden und 1800 erfolgte die Pflasterung. An der Wand sind die noch erhaltenen steinernen Epitaphien der wohlhabenderen Bürger angebracht. Sie sind teilweise figürlich geschmückt, manche Texte sind kaum oder gar nicht mehr lesbar. 1984/85 wurden sie mit Hilfe der Messerschmitt Stiftung konserviert. Einer der erhaltenen Grabsteine ist z. B. der des Cosmas Damian Asam.
Portale
Die Kirche hat fünf Portale, das Hauptportal zwischen den Westtürmen und jeweils zwei Portale an den Längsseiten des Kirchenschiffs. Alle sind von Kielbögen umrahmt. Die von Westportal und Südostportal tragen Krabben. Die Tympana über den beiden Nordportalen sind mit Maßwerk bedeckt. Sämtliche Türflügel wurden 1772 von Ignaz Günther geschaffen.
Hauptportal
Das Hauptportal ist der Mutter Gottes geweiht. Der Kielbogen mit Krabben mündet in einer Kreuzblume. Den figürlichen Schmuck bilden die beiden Figuren von Christus als Schmerzensmann und von Maria. Sie stammen noch aus der alten Kirche und entstanden um 1330/40. Die Türflügel wurden nach dem Zweiten Weltkrieg vereinfacht rekonstruiert. Sie zeigen in einem Medaillon im oberen Teil der Tür, der tympanonartig ausgeführt ist, im Relief Maria als unbefleckt Empfangene und als apokalyptische Frau. Der Rest der Tür ist mit verschiedenen Motiven verziert, die unter anderem Bezug auf den dargestellten Heiligen nehmen, bzw. auf die Bereiche der Kirche, die man durch sie erreicht. Die zwei Seiten der Türflügel werden durch ionische Säulen begrenzt. Diesem Schema folgen die anderen Türen auch, nur werden die jeweiligen Heiligen, nach denen das Portal genannt wird, im Medaillon ergänzt. Rechts der Tür befinden sich der Aufgang zum Südturm und ein Relief mit der Ölbergszene (Jesus betet, während seine Jünger schlafen). Dieses Relief diente als Asylzeichen (s. Hausmarke) für Verfolgte.
Südwestportal
Die südwestliche Tür ist dem hl. Arsacius von Mailand geweiht, einem Nebenpatron der Kirche und Patron des Stifts Ilmmünster, der seine Reliquien 1492/95 bei der Zusammenlegung mit dem Stift Schliersee „mitbrachte“. Als Figurenschmuck dient an diesem Portal eine Verkündigungsszene. Auf der linken Seite steht der Engel, der sein Ave spricht; rechts empfängt Maria diese Worte. Ansonsten ist es das schlichteste der Portale. Die Figuren sind Kopien. Die Originale von etwa 1400 sind heute im Freisinger Dommuseum zu sehen.
Brautportal und Grundstein
Das südöstliche Tor wird „Brautportal“ oder „Donatusportal“ genannt. Früher hieß es auch „Schrannentor“. Zeitweise war es der meistbenutzte Eingang, da es dem Schrannenmarkt (Kornmarkt) zugewandt ist, dem heutigen Marienplatz. Geweiht ist es dem hl. Donatus von Arezzo, dem Mitpatron des Meißner Doms, aus dem die Reliquien des hl. Benno übertragen wurden. Möglicherweise wegen seiner verkehrsgünstigen Lage bekam es als einziges der Kirchenportale ein reich profiliertes gotisches Gewände mit kleinteiligem Figurenschmuck in zwei Archivolten, entstanden um 1480 und 1860 ergänzt. Die Gewändefigürchen sind im äußeren Ring weibliche Heilige und im inneren männliche. Im äußeren Archivolt ist außerdem eine Verkündigung dargestellt. Der Engel, der auf der linken Seite steht, stammt allerdings nicht aus der Zeit des Kirchenbaus, sondern wurde 1896 geschaffen. An den Portalseiten sind Darstellungen der Gottesmutter und des Schmerzensmanns zu sehen, die um 1430 entstanden. Rechts des Portals befindet sich eine Votivtafel mit der Grundsteinlegungsinschrift von 1468.
Bennoportal
Im Nordosten hat das Schiff zwei Sakristei-anbauten: Die ehemalige gotische Sakristei unter dem nördlichsten Chorfenster beherbergt heute einen Gebetsraum, die Sakramentskapelle. Westlich schließt die im Barock errichtete heutige Sakristei an, nach dem benachbarten Portal Bennosakristei genannt. Dieses Bennoportal ist dem Stadt- und Landespatron Benno von Meißen geweiht, dessen Reliquien im Zuge der Gegenreformation nach München kamen.
Nordwestportal
Das nordwestliche Portal ist dem hl. Sixtus geweiht. Dieser Papst und Märtyrer ist der Patron des Stifts Schliersee und seit der Gründung des Stifts unserer lieben Frau Mitpatron der Kirche. Die Figuren, die das Portal ehemals schmückten, sind nicht mehr bekannt, jedoch könnte ein Steinbildnis des Erlösers in der Sakramentskapelle ursprünglich hier gestanden haben. Links neben dem Portal befindet sich ein interessantes Detail. Ein Asylzeichen (Kreuzkopfschaft mit gestürztem Dreiecksfuß (s. Hausmarke), wie am Hauptportal), das Verfolgten Schutz signalisierte. Diese Praxis geriet lange Zeit in Vergessenheit, ist aber in letzter Zeit wieder präsent geworden, indem die Kirche Personen aufgenommen hat, die abgeschoben werden sollten. Gegenüber dem Portal steht das Bennobrünnlein, ein Werk Josef Henselmanns von 1972, das den alten, im Krieg zerstörten Brunnen ersetzte.
Orgeln
Der Dom verfügt über insgesamt vier Orgeln, die von Georg Jann aus Allkofen (Laberweinting/Niederbayern) erbaut wurden.
Auf der Westempore befindet sich die Hauptorgel mit 95 Registern aus dem Jahr 1994 (mit zwei viermanualigen Spieltischen: einem mechanischen Spieltisch hinter dem Rückpositiv, und einem beweglichen elektrischen Spieltisch auf der unteren Chorempore). Im südlichen Seitenschiff auf Höhe des Chores steht die Chororgel (Andreasorgel) mit 36 Registern aus dem Jahr 1993. Sie ist sowohl vom dreimanualigen mechanischen Spielschrank als auch von den beiden viermanualigen Spieltischen der Hauptorgel aus spielbar.
Beide Orgeln mit insgesamt 131 Registern und 9833 Pfeifen bilden die größte Orgelanlage in München und zählen zu den größten Orgeln in Deutschland.
In der Sakramentskapelle steht eine 2-manualige Orgel, die 1985 erbaut wurde und elf Register (ausschließlich mit Holzpfeifen) umfasst. Außerdem verfügt der Dom über ein Truhenpositiv mit fünf Registern aus dem Jahr 1981.
Glocken
Das Münchener Domgeläut stellt aufgrund der noch erhaltenen fünf mittelalterlichen und zwei barocken Kirchenglocken eines der wertvollsten historischen Glockenensembles Deutschlands dar. Die große, rund acht Tonnen schwere Salveglocke zählt zu den größten Kirchenglocken Bayerns und gilt europaweit als eine der klangschönsten Glocken des Mittelalters.
Reliquien
In der Frauenkirche werden in einer Seitenkapelle die Reliquien des hl. Bischofs Benno von Meißen aufbewahrt, der als Schutzpatron der Stadt München verehrt wird. Der Schrein wird alljährlich bei der Vesper am Fest des hl. Benno im Juni in einer Prozession durch den Dom getragen.
Sonstiges
Die Kirche ist in der Bayerischen Denkmalliste als Baudenkmal eingetragen unter der Nummer D-1-62-000-1808. 1994 gab die Deutsche Bundespost anlässlich des 500-jährigen Jubiläums eine Sonderbriefmarke im Wert von 100 Pfennig heraus.
2024 wurde im Archiv des Deutschen Museums eine 4 × 4 cm große Fotografie der Frauenkirche entdeckt. Die Aufnahme (Salzpapier-Negativ) wurde von Franz von Kobell angefertigt und ist auf das Jahr 1837 datiert. Es handelt sich somit um das älteste Foto Deutschlands.
Im Nordturm der Frauenkirche befinden sich zahlreiche fernmeldetechnische Anlagen. Eine früher vom BND genutzte Relaisfunkstelle wurde zwischenzeitlich entfernt.
Aus dem Münchner Dom werden regelmäßig Gottesdienste live übertragen: Montag bis Freitag jeweils um 18:00 Uhr, und am Sonntag um 10:00 Uhr als Video-Livestream über die Website des Erzbistums München und Freising. Das Münchner Kirchenradio überträgt auf DAB+ im Ballungsraum München.
(Wikipedia)
Jacqueline was sitting in our hotel, where we took holidays, at the next table. I noticed that Jacqueline and her friend had the same habit, like us, namely to photograph the food. It was really worth, because the menu here at the hotel tasted great and was also visually wonderfully done.
Soon we came from table to table in the conversation and I had to ask if I could take a picture for my project on Flickr. I gave a brief explanation and Jacqueline agreed. First, we tried to take the photos inside the restaurant. Because the light conditions were not quite unproblematic, I was able to persuade Jacqueline, to go outside onto the terrace to continue the shoot. We tried out various settings outside. Back at the table had Philip, the friend of Jacqueline, to decide what photos should be deleted and which were allowed to remain. A lively conversation developed. Jacqueline told us, that she is from Salzburg and has worked in a hotel as a beautician. Now she has decided to make independently. Soon, she will open an own cosmetic and nail Studio in Salzburg. Jacqueline spend with pleasure her vacation here in South Tyrol. Jacqueline has not a great affinity to the music, if any then she likes listening to Schlager music (which is now not quite as my case). We talked really very intensive and wondered, as four hours had passed.
Meanwhile, Jacqueline is actually no stranger at all! But that is beautiful and a positive result of the 100 Strangers Project. It is wonderful to meet other people, to interact across borders and, if it runs very well and enough time is available to become friends. Just like here. Jacqueline has already sent an email to us and we have agreed to stay in touch beyond the 100 Strangers Project.
Thank you Jacqueline (and Philipp) for your patience and your openness. It was a wonderful evening, which we don't want to miss. We remain in contact. Dear Jacqueline, good luck and success with your beauty salon. We will definitely see us again.
This picture is #44 of my 100 Strangers project. Find out more about the project and see pictures taken by other photographers at the 100 Strangers Flickr Group page
Jacqueline saß in unserem Hotel, in dem wir Urlaub machten, am Nachbartisch. Mir viel auf, dass Jacqueline und Ihr Freund die gleichen Angewohnheit hatte, wie wir, nämlich das Essen zu fotografieren. Das war es aber auch wirlich wert, da das Menü hier im Hotel nicht nur fantastisch schmeckte, sondern auch optisch wunderbar angerichtet war.
Bald kamen wir von Tisch zu Tisch ins Gespräch und ich musste unweigerlich fragen, ob ich ein Foto für mein Flickrprojekt machen dürfe. Eine kurze Erklärung reichte und Jacqueline stimmte zu. Zuerst versuchten wir im Restaurant die Fotos zu machen. Da die Lichtverhältnisse aber nicht ganz unproblematisch waren, konnte ich Jacqueline überreden, nach draußen auf die Terasse zu gehen, um das Shooting fortzusetzen. bereitwillig folgte mir Jacqueline und wir probierten verschiedene Einstellungen aus. Zurück am Tisch hatte Philipp, der Freund von Jacqueline, die Aufgabe zu entscheiden, welche Fotos gelöscht werden sollten und welche bleiben konnten. Eine angeregte Unterhaltung entwickelte sich.
Jacqueline ist aus Salzburg und und hat in einem Hotel als Kosmetikerin gearbeitet. Jetzt hat sie aber beschlossen, sich selbstständig zu machen. Demnächst wird sie in Salzburg ein eigenes Kosmetik-und Nagelstudio eröffnen. Ihren Urlaub verbringt Jacqueline gerne hier in Südtirol. Eine grosse Affinität zur Musik hat Jacqueline nicht, wenn, dann hört sie gerne Schlager (was jetzt nicht ganz so mein Fall ist). Wir unterhielten uns wirklich sehr intensiv und wunderten uns, als vier Stunden vergangen waren.
Inzwischen ist Jacqueline eigentlich keine Fremde mehr; aber das ist schön und ein positives Ergebnis des 100 Strangers-Projektes. Es ist wunderbar, andere Menschen zu treffen, sich über Ländergrenzen hinweg auszutauschen und, wenn es sehr gut läuft und genügend Zeit zur Verfügung steht, Freunde zu werden. So wie hier. Jacqueline hat uns bereits eine E-Mail geschickt und wir haben uns vorgenommen, auch weiter, über das 100 Strangers-Projekt hinaus, in Kontakt zu bleiben.
Danke Jacqueline (und Philipp) für Eure Geduld, Eure Offenheit. Es war ein wunderbarer Abend, den wir nicht missen möchten. Wir bleiben weiter in Kontakt. Dir, Jacqueline, viel Glück und Erfolg mit Deinem Kosmetikstudio.
Dies ist Bild #44 meines "100 Strangers-Projektes". Mehr zu dem Projekt und Fotos anderer Fotografen auf der Gruppenseite 100 Strangers Flickr Group page.
Badlands below the Gleichen Castle, Castles Country Drei Gleichen (Three Equals)
Ordo Asterales Link, Handbuch 1: 731. 1829.
Familia Asteraceae Bercht. & J.Presl, Prir. Rostlin 254. 1820
Subfamilia Asteroideae Lindl., Encycl. Pl. 1074. 1829.
Tribus:Astereae Cass., J. Phys. Chim. Hist. Nat. Arts 88: 195–196. 1819.
Genus Grindelia Willd., Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1(4): 259–261. 1807.
Species
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal, Mém. Mus. Hist. Nat. 5: 50. 1819.
Synonyms:
Donia squarrosa Pursh; Grindelia aphanactis Rydberg; G. nuda Alph. Wood; G. nuda var. aphanactis (Rydberg) G. L. Nesom; G. serrulata Rydberg; G. squarrosa var. nuda (Alph. Wood) A. Gray; G. squarrosa var. serrulata (Rydberg) Steyermark
Native Distribution:
Native to western and central North America, From there it has spread widely and is now spread throughout the United States, with the exception of the Southeast, in the south of Canada (Ontario and Quebec) and in the north of Mexico. Now occasionally neophytic occurrences also in Europe, as here in Central Germany.
Habitat: Grows in Prairies and disturbed sites, often found on roadsides and along streams, up to 2.900 metres (approx. 9.500 ft)
Disturbed sites, plains, hills, roadsides, sands, clays, and subalkaline soils
Vernacular Names:
Curly-top or Curlycup Gumweed, Rosinweed, Tarweed, Grindelie, Sparriges Gummikraut, Гринде́лія розчепі́рена (uk Hryndéliya rozchepírena); Native Amerikan languages: Mu’-ha-kûm, Sanaka-para (Shoshoni), Âhkévó'êstse (Cheyenne), Pteíčhiyuȟa (Lakota), Aks-peis (Blackfoots; Siksikáwa), Wahanana (Washoe)
Notes:
The genus Grindelia was named by Carl Ludwig (von) Willdenow (1765 - 1812) in honor of David Hieronymus Grindel; lv Dāvids Hieronīms Grindelis; ru Давид Иероним Гриндель (1776-1836), doctor, pharmacist, chemist and botanist of Latvian origin.
It is mainly known for its resin, which was used as a remedy for treating bronchitis and asthma and for healing sores by Native Americans and used today in homeopathy.
Badlands below the Gleichen Castle, Castles Country Drei Gleichen (Three Equals)
Ordo: Fabales Bromhead; Edinb. New Philos. J,25: 126. 1838.
Familia: Fabaceae Lindl.; Intr. Nat. Syst. Bot., ed. 2. 148. 1836
Subfamilia: Faboideae Rudd; Rhodora 70(784): 496. 1968.
Tribu: Trifolieae Endl.; Fl. Poson. 452. 1830.
Genus: Ononis L.; Sp. Pl. 2: 716. 1753.
Species: Ononis spinosa L.; Sp. Pl. 2: 716. 1753.
Synonym:
Ononis campestris Koch & Ziz; Catal. Pl. Palat. 22. 1814.
Ononis repens subsp. spinosa Greuter; Willdenowia 16(1): 113. 1986.
Ononis vulgaris Rouy, p.p.C; Fl. France Prosp. 4: 268. 1897.
Native range:
Europa, West-Asien und Nordafrika
Note: Occasional with the Common Restharrow (Ononis repens) and the Field Restharrow (Ononis arvensis) summarized to the species group Ononis spinosa agg.
de
regionale Bezeichnungen:
Hackeln (Braunschweig), Hechle (Schweiz), Hûhachele, Hûheckele (Göttingen), Hohachel (Thüringen), Haothiekel, Hatthiekeln, Haorthieken (Westfalen), Ruhhackeln (Braunschweig), Schofhächla, Hüchelterdööre = -dornen (Niederrhein), Haoldoor (Rheinlande), Huwerdorn, Hähdorn (Nahegebiet), Heedoor (Hunsrück), Bummeldor(n), -dörner (Rheinpfalz, Lothringen), Bommeldor (Lothringen), Kreindoorn = Krähendorn (Schleswig). Die folgenden Benennungen deuten wohl alle darauf, daß die zähen, tief wurzelnden Stengel des Hauhechels dem Pfluge und den jätenden Weibern viel zu schaffen machen: Eisengras, o. -kraut (Böhmerwald), Plogstiert = Pflugsterz (Mecklenburg), Ochsenkraut (Niederösterreich), Weiberkrieg (z. B. Anhalt, Erzgebirge), Frauenkrieg, o. Mäderkrieg (Nordböhmen), Weiberzorn (Niederösterreich). Als harntreibendes Mittel heißt die Pflanze auch Seichkraut (Oberösterreich), Harnkraut (Kärnten), Stallkraut (Schweiz).
en Spiny Restharrow
nl Gedoornd Stalkruid, Heetegaal, Heidoorn, Kattendoorn, Prangwortel, Woerthaak
da Kragetzlo
no Beinurt
sv Busktörne, Stallört
fr Arrête-boeuf, Bougrande, Bugrane
es Asnillo, Balomaga, Detiene bueyes, Espinilla, Gatilla, Gatuna, Gatuña, Hierba toro, Peine de asno, Quiebra Arados
ast Asnillo, Balomaga, Detien gües, Espinía, Gatilla, Gatuna, Gatuña, Hierba toro, Peñe de pollín, Quiebra llabraos
ca Gavó espinós, Abriüll, Adragó, Adragull, Adrul, Adrull, Agagó, Agaó, Ardagull, Aturabou, Augó, Balonaga, Bornaga, Brunaga, Cadell, Candell, Dent de bou, Escanyabocs, Gaó, Gavó, Ugó i ungla de gat. També se l'anomena afrontacavadors i/o afrontallauradors per les dificultats que pateixen els camperols per eradicar-la dels seus camps de conreu.
pt Gatinha, Gatinho, Gatunha, Resta-boi, Rilha-boi, Unha-de-gato, Unha-gata
it Arrestabue, Bonaga, Buràle, Bullimacola, Giàtte, Ononide spinosa, Stancabue,
ro Osul iepurelui, Asudul calului, Ciocul ciorii, Cașul iepurelui, Dirmotin, Lemnic, Lingoare, Sălăștioară, Sudoarea calului, Sudoarea capului, Lingoare, Ciocul caprei
eu Itxiokorri
cy Tagaradr Pigog, Cas Gan Arddwr, Hwp yr Ychen, Tag yr Aradr Pigog
cs Jehlice trnitá, Babé hněv
sk Ihlica tŕnitá
pl Wilżyna ciernista
sr Zečji trn, Gladiš, Gladušac, Bijeli trn, Bodež, Iglica, Vučitrn, Grmotrn
sl Navadni gladež
hr Bijeli trn, Bodež, Gladež, Gladišnik, Gladiška, Gladuška, Iglica, Kokorovo zelje, Kraljevska salata, Mača, Milotrn, Rupni trnić.
hsb Kawaty tryčk
lt Dygliuotasis dirvenis
hu Tövises iglice
sq Kalmuthi gjembor
tr Kayışkıran
az Barbed paxlakolu
el Ονωνίδα (Ononída)
ru Ста́льник колю́чий (Stál'nik kolyúchiy), Заячье ушко (Zayach'ye ushko), Сенной шип (Sennoy ship), Бабская война (Babskaya voyna)
mk Грмотрн (Grmotrn), Зајчетрн (Zajčetrn), Зајачки трн (Zajački trn)
bg Гръмотрън (Grŭmotrŭn)
ar الشبرق الشائك (Alshshabraq alshshayik)
fa خارخر (Kharkhr)
he שברק קוצני (? plaease help)
Coronavirus update, 11 March 2020: it has reached Alberta, including Calgary and Edmonton, starting off with four cases in four days. Another three new cases were found, bringing the total to seven and then, later yesterday, that number doubled to 14 confirmed cases. Later today, it was reported that there are five new cases, bringing the total to 19. Apparently, 44 Albertans returned to the province Feb. 21 after travelling aboard the cruise ship. The AHS Calgary Zone extends west to Banff, east to Gleichen, north to Didsbury and south to Claresholm.
globalnews.ca/news/6657778/alberta-fourteen-coronavirus-c...
This afternoon, I had to run a few errands, including food shopping. Thought I would buy some hand sanitizer as I discovered that the small bottle I had was a year past date. Everywhere I tried, they were completely out of stock, except for one store where the check-out lady said she did have several tiny bottles. Toilet rolls are disappearing fast, too! Interesting to watch all this develop. Feel so bad for everyone in Italy, especially, with the whole country in lock-down!
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Wednesday, 11 March 2020: our temperature late this morning is 0C (windchill -4C). Snow flurries are forecast for today. Sunrise is at 7:57 am, and sunset is at 7:35 pm.
The 6 photos that I have posted this morning were all taken early in the morning of Day 11 of our 13-day birding trip to South Texas in March 2019. This was a day full of more birds at the Birding and Nature Centre on South Padre Island, plus other things. After that, not many photos from Day 12, and then Day 13 was our travel day back to Alberta. Maybe I will actually get Texas finished - about a year after we were there, lol.
The Birding and Nature Centre on South Padre Island was our last stop of the previous day, made because we found we still had time to call in. We spent about two hours there on this first visit, seeing 29 species of bird. As usual, I did not see every one of these on the list. The following morning, Day 11, we returned for our planned visit. This is such an amazing place to visit!
www.theworldbirdingcenter.com/Spi.html
Will have to finish a description later ......
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Zug mit Triebwagen BDhe 4/8 213 der Jungfraubahn JB ( Zahnradbahn 1000mm - Zahnradtriebwagen => Baujahr 1992 => Hersteller SLM Nr. 5487 ) auf der kleinen Scheidegg im Berner Oberland im Kanton Bern in der Schweiz
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Jungfraubahn (JB)
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- Fahrplanfeld : 311 - 312
- Streckenlänge : 9,34 km
- Spurweite : 1000 mm ( Meterspur )
- Stromsystem : 1125 V / 50 Hz ∆
- Maximale Neigung : 250 ‰
- Zahnstangensystem : Strub
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Die Jungfraubahn (JB) ist eine Zahnradbahn im Berner Oberland in der Schweiz. Sie führt
von der K.leinen S.cheidegg durch E.iger und M.önch bis aufs J.ungfraujoch, überwindet
auf einer L.änge von rund 9 Kilometer fast 1`400 H.öhenmeter und etwas mehr als 7
Kilometer der Strecke liegen im T.unnel.
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Geschichte
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Ab etwa 1.8.6.0 gab es verschiedene Pläne für eine Bergbahn auf die J.ungfrau, die aber
alle aufgrund finanzieller Probleme scheiterten.
So entwarf 1.8.7.0 der Nationalrat Friederich Seiler, am 1.6. O.ktober 1.8.8.9 Maurice Koechlin
und am 2.2. O.ktober 1.8.8.9 Alexander Trautweiler ein Projekt für eine Jungfraubahn.
Am 1. J.uli 1.8.9.0 stellt Eduard Locher ein Konzessionsgesuch für eine Jungfraubahn und
erhielt 1.8.9.1 zusammen mit Koechlin eine B.aubewilligung für deren P.rojekt.
Die Ausführung kam aber nicht zustande. 1.8.9.2 wurde die Konzession für eine E.igerbahn
erteilt, welche aber auch nie ausgeführt wurde.
Am 2.0. D.ezember 1.8.9.3 bewarb sich der Industrielle A.dolf G.uyer - Z.eller um eine
Konzession für eine Zahnradbahn, die an der B.ahnstation der W.engernalpbahn ( W.A.B )
auf der K.leinen S.cheidegg beginnen und in einem langen T.unnel durch das M.assiv
von E.iger und M.önch bis hinauf auf den G.ipfel der J.ungfrau führen sollte.
Am 2.1. D.ezember 1.8.9.4 erteilte der B.undesrat diese Konzession.
G.uyer plante von Anfang an einen elektrischen Betrieb für die Jungfraubahn und sicherte
sich daher die W.asserrechte an beiden L.ütschinen und erhielt am 1.0. J.uni 1.8.9.6 die
Konzession zum Bau der K.raftwerke.
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Bau
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Am 2.7. J.uli 1.8.9.6 erfolgte der erste Spatenstich zum Bau der Jungfraubahn.
Trotz des Anschlusses an die W.engernalpbahn wählte man eine andere Spurweite
(1000 mm anstatt 800 mm), eine andere Zahnstange (System Strub anstelle S.ystem
R.iggenbach) und Drehstrom anstelle von Wechselstrom, da dieser mehr Leistung und
höhere Sicherheit versprach.
Die Bauarbeiten gingen nur mühsam voran. Am 1.9. S.eptember 1.8.9.8 konnte der Betrieb
(u. a. mit einer B.ergpredigt des G.rindelwalder „G.letscherpfarrers“ G.ottfried S.trasser) auf der
im freien Gelände verlaufenden S.trecke von der S.tation Kleine S.cheidegg bis zur S.tation E.igergletscher am F.usse des E.iger eröffnet werden.
G.uyer - Z.eller sah vor, jedes Jahr eine weitere S.tation zu erreichen und diese so schnell
wie möglich in B.etrieb zu nehmen.
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Nun begannen die S.prengarbeiten im T.unnel mit drei Schichten zu je acht Stunden, doch
kurz darauf am 2.6. F.ebruar 1.8.9.9 ereignete sich ein S.prengunglück, das sechs i.talienischen
A.rbeitern das L.eben kostete.
Am 7. M.ärz 1.8.9.9 erfolgte der D.urchstich der provisorischen S.tation R.otstock, welche ab
2. A.ugust nur kurzzeitig bedient wurde.
Die Stationsanlagen sind heute grösstenteils abgebaut, aber eine T.ür führt ins Freie.
Am 7. M.ärz 1.8.9.9 erreichte die Spitze der T.unnelbauer den vorgesehenen S.tandort der
S.tation E.igerwand. Am 3. A.pril des gleichen Jahres starb in Z.ürich A.dolf G.uyer - Z.eller,
die treibende Kraft der Jungfraubahn.
G.uyer - Z.ellers S.öhne führten den Bau fort, aber erst am 2.8. J.uni 1.9.0.3 konnte der Betrieb
bis zur S.tation E.igerwand, inmitten der E.igernordwand dem V.erkehr übergeben werden.
Ab dann konnten die Reisenden von der T.errasse aus den Ausblick hinunter Richtung
G.rindelwald geniessen. Zwei Jahre später, am 2.5. J.uli konnte die Strecke bis zur Halte-
stelle E.ismeer auf rund 3'160 m, auch K.allifirn genannt, mit einer wunderbaren Aussicht
über die G.letscher eröffnet werden, dem vorläufigen T.ouristenzentrum der Bahn.
Aufgrund knapp gewordener Finanzmittel sowie dem Tod von A.dolf G.uyer Z.eller wurden
die ursprünglichen Pläne abgeändert. Anstatt eines Halts unter dem M.önchsjoch und der
weiteren Strecke bis hinauf auf den G.ipfel der J.ungfrau wurde die Trasse so abgeändert,
dass das J.ungfraujoch die E.ndstation ist.
Am 1.5. N.ovember 1.9.0.8 ereignete sich im Sprengstofflager bei der S.tation E.igerwand eine
E.xplosion, bei welcher 150 Kisten mit 30'000 kg Dynamit in die Luft flogen. Glücklicherweise
forderte das U.nglück keine O.pfer.
Auch Spannungen blieben nicht aus: Die Arbeiter opponierten gegen das Unternehmen und
streikten.
Am 2.1. F.ebruar 1.9.1.2 erfolgte der D.urchschlag in der S.tation J.ungfraujoch, und am
1. A.ugust 1.9.1.2 wurde die S.tation mit 3'454 m als höchstgelegener B.ahnhof in E.uropa
eröffnet.
Die Baukosten betrugen statt der errechneten rund 10 Millionen 14,9 Millionen Franken.
Bemerkenswert ist, dass der im Jahr 1.9.1.2 eröffnete Abschnitt E.ismeer - J.ungfraujoch
sowohl im A.dhäsionsbetrieb als auch im letzten Abschnitt kurz vor dem J.ungfraujoch
mit Z.ahnradbetrieb befahren wurde.
Daher mussten spezielle R.eibungs- und Z.ahnradlokomotiven beschafft werden. Erst 1.9.5.1
stellte man die ganze S.trecke auf durchgehenden Z.ahnradbetrieb um, dies erleichterte die Betriebsführung ungemein.
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Superlative
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- S.tation J.ungfraujoch, höchstgelegene B.ahnstation E.uropas (T.op of E.urope)
- S.tation E.igergletscher, Betrieblicher M.ittelpunkt der J.ungfraubahn mit der höchst-
..gelegenen B.etriebsküche aller B.ahnen E.uropas
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( BeschriebJungfraubahn AlbumZahnradbahnenSchweiz AlbumBahnenderSchweiz Zug Train
Juna Zoug Trainen Tog Tren Поезд Lokomotive Паровоз Locomotora Lok Lokomotiv
Locomotief Locomotiva Locomotive Eisenbahn Railway Rautatie chemin de fer Ferrovia 鉄道
Spoorweg Железнодорожный Centralstation Ferroviaria Zahnrad Zahnradbahn Bergbahn
Mountaintrain Cogwheel Crémaillère Cremallera Schweiz Suisse Switzerland vizzera Suissa
Swiss Sveitsi Sviss スイス Zwitserland Sveits Szwajcaria Suíça Suiza )
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A.usf.lug auf`s J.ungf.rauj.och ( 74x ) am Samstag den 08. Januar 2011
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Mit dem Z.ug von B.ern über I.nterlaken O.st - G.rindelw.ald - K.leine S.cheide.gg auf`s J.ungf.rauj.och
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Vom J.ungf.rauj.och über K.leine S.cheidegg - I.nterlaken O.st - zurück nach B.ern
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Hurni110108 AlbumZZZZ110108A.usfl.ugJ.ungf.rauj.och AlbumUnterwegsInDenBernerBergen KantonBern BernerOberland
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 281223
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NIF
Aussicht von der grossen Schanze oberhalb des Hauptbahnhofes von Bern:
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Bern mit Bundeshaus + Heiliggeistkirche
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Heiliggeistkirche Bern
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- Baujahr : Neubau 1726 bis 1729
- Erste Erwähung : 1233
- Besonderes :
- O.rgel : Erste O.rgel 1806 => Heutige O.rgel der Firma Metzler 1980 - 1981 umfasst 31 Register
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Die Heiliggeistkirche ist ein reformiertes Kirchengebäude gegenüber dem L.oebegge an
der Spitalgasse 44 in der Stadt Bern im Kanton Bern in der Schweiz.
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Sie wurde 1726 bis 1729 von Niklaus Schiltknecht als Ersatz für die spätmittelalterliche
Kapelle des Hospitals zum Heiligen Geist erbaut und gilt als die schönste reformierte
Barockkirche der Schweiz.
Das Innere wird durch 14 monolithische Säulen aus Sandstein und eine freistehende
Kanzel im Nordteil des Mittelschiffes beherrscht.
Wie die K.athedrale St. P.ierre in G.enf besitzt die Heiliggeistkirche 2000 Sitzplätze und
übertrifft darin in der Schweiz jede andere reformierte Kirche.
1693 bis 1698 war als Oberspitalprediger an der Heiliggeistkirche der pietistische Theologe
Samuel König tätig, und als Vikar wirkte hier von 1829 bis 1830 der Dichter Jeremias Gotthelf.
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Anfänge
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Als «hospitale» im Kirchen- und Klosterverzeichnis der Diözese L.ausanne 1228 zum ersten
Mal erwähnt, erhält das hospitale prope Bernum ordinis sancti spiritu im September 1233 die
Erlaubnis, einen eigenen Friedhof zu errichten.
Die von den Zähringern 1191 gegründete Stadt reicht zu dieser Zeit bis zum Z.eitglockenturm –
das kleine S.pital steht 150 Meter westlich vor dem Tor, an der Strasse nach Freiburg. Nach
dem Sickingerschen Stadtplan umfasst es eine kleine K.apelle, nach Osten ausgerichtet, ev.
mit einem kleinen Dachreitter versehen, dazuwestlich angebaut einem kleinen Krankensaal
und der Unterkunft für vier bis fünf Spital - Brüder.
Neben dem ummauerten F.riedhof lässt sich die S.cheune, weitere landwirtschaftliche Neben-
gebäude sowie ein O.bst- und G.emüsegarten erkennen. Das kleine mittelalterliche Heilig-
geistspital dürfte eine Art Grosshaushalt mit hohem Selbstversorgungsgrad gewesen sein.
Es nimmt Bettler, Pilger, Kranke, heimatlose Leute von der Landstrasse auf, mehr und mehr
aber auch bettlägerige ältere Menschen aus der Stadt.
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2. Frühe Verpfründung / Kommunalisierung
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Das Heiliggeistspital Bern wird in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in den deutschen
Verband des Heiliggeistordens eingeordnet, Mutterhaus ist Stephansfeld im Département
Haut Rhin.
1307 baut die Stadt ein eigenes, neues Spital beim N.ydeggstalden – das Heiliggeistspital
wird fortan zur Unterscheidung das «Obere Spital» genannt. Neben den Laienbrüdern für die
Krankenpflege erscheint 1316 erstmals ein kleiner Ordenskonvent mit einem Priester, Meister
Peter. Spital und Konvent werden vermögensrechtlich schon 1320 getrennt.
Bereits 1328 setzt der Rat für die Armen und Bettlägerigen des Heiliggeistspitals einen städt-
ischen Meister ein, der die Schenkungen und Güter für das Spital zu verwalten hat. 1340 wird
festgelegt, dass im Spital niemand gerichtlich belangt werden darf, weder Personen noch
Güter.
Hintergrund für diese Massnahme ist, dass dem Spital namhafte Schenkungen für die
Krankenpflege, den Unterhalt der Gebäude, zunehmend auch für Jahrzeit- und Totenmessen
zukommen und der Rat der Stadt die ordnungsgemässe Verwendung dieser Stiftungen
überwachen und kontrollieren will.
1345 wird das Heiliggeistspital in die letzte Stadterweiterung einbezogen und liegt nunun-
mittelbar hinter der Stadtmauer, neben dem Westtor – dem Christoffeltor. Der Weg von
einer Armen- und Pilgerherberge zu einem städtischen Altersheim (Pfrundanstalt) ist damit
vorgezeichnet. Eine vergleichbare Entwicklung lässt sich übrigens bei fast allen Heiliggeist-
spitälern im deutschen Sprachraum beobachten.
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3. Klerikalisierung des Konventes
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Ab dem 14. Jh. werden neben der Alters- und Krankenpflege die Messestiftungen immer
wichtiger. Entsprechend nimmt die Zahl der geweihten Priester im Konvent zu, diejenige der
Laienbrüder ab.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wird zum ersten Mal eine Bruderschaft Mariä Empfängnis in
der Kirche des Oberen Spitals erwähnt, die sich für ein ehrbares Begräbnis und die Toten-
und Gedächtnismessen ihrer Mitglieder verpflichtet weiss und namhafte Stiftungen einrichtet.
Zum 1335 genannten Marienaltar kommt 1406 ein Antoniusaltar. Die Anzahl der Priester wird
bereits 1411 auf fünf erhöht. Verschiedene Messestiftungen zeigen, wie reiche Erblasser die
lebenslange Versorgung unehelicher oder nachgeborener Töchter und Söhne im Heiliggeist-
spital mit der Stiftung «ewiger» Totenmessen für sich und die Familienangehörigen verknüpfen.
1425 wird ein dritter Altar eingerichtet, gestiftet zu Ehren des Hl. Benedikt (?), 1426 ein vierter
Altar zu Ehren der Hl. Märtyrer. Um 1430 zählt das Spital 30 Pfründer im Altersheim. Diese Be-
legung bleibt sich ungefähr gleich bis zur Aufhebung des Spitals in der Reformationszeit, 1528.
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4. Kirchenbau und der Streit um das Kollektenwesen (Quest)
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Nach der Vermehrung der Altäre und Priester entsteht in der 2. Hälfte des 15. Jh. der Wunsch
nach einer Vergrösserung, bzw. einem Neubau von Kirche und Konvent. Neben den Schenk-
ungen aus Stadt und Umgebung versucht der Konvent, durch eine Almosensammlung zu
weiteren finanziellen Mitteln zu gelangen.
1458 erlangt das Spital vom Generalmeister des Ordens in Rom das Recht, in den deutsch-
sprachigen Teilen der Diözesen S.itten und L.ausanne, später auch in den eidgenössischen
Teilen der Diözese K.onstanz Kollekten zur Erneuerung des Hauses einzusammeln. Im Gebiet
des Bistums K.onstanz geraten die Berner in einen langwierigen Konflikt mit ihren Ordensbrü-
dern aus M.arkgröningen bei St.uttgart, die das Privileg zur Almosensammlung schon früher
dem Bischof von K.onstanz abgekauft hatten...
Der Neubau von Kirche und Spital scheint um 1460 begonnen worden zu sein – vermehrte
Schenkungen zu Gunsten des Baues werden aktenkundig. Andrerseits verkauft der Konvent
Grundbesitz, um den Bau zu finanzieren. Die erwähnte Bruderschaft Maria Empfängnis zieht
um an die Vinzenzkirche (Münster) und wird bald ersetzt durch eine neu gegründete
Heiliggeistbruderschaft.
1496 (?) kann die neu gebaute Kirche wieder eröffnet werden. Zur Kirche gehört ein eigenes
Gebäude für das Spital – wie bisher westlich an die Kirche angebaut – und ein Gebäude für
den Konvent. Dazu kommen Beinhaus und Wirtschaftsgebäude. Die Bauten scheinen um
1510 vollendet.
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5. Niedergang und Ende des Heiliggeist-Konventes
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Der Niedergang des Konventes ab Mitte 15. Jh. steht im Zusammenhang mit dem personellen
Ungenügen der Priester und Laienbrüder und der zunehmenden Bevormundung durch den
städtischen Rat. Zeichen dafür: die 1462 durch den Meister von Stephansfeld erneuerte
Konstitution für den Heiliggeistkonvent in Bern ist nur im Stadtbuch überliefert und ohne Zutun
des Rates nicht denkbar. Sie schärft den Klerikern die Ordensregeln neu ein, insbesondere die
Gehorsamspflicht gegenüber dem Meister, Fasten und Schweigen, die Klausur, die anständige
Distanz zur Stadt und zu den Laien, mit denen die Konventualen offenbar nach dem Abendgebet
noch regelmässig zu spielen und zu zechen pflegen.
Spannungen im Konvent bewegen den Rat, 1497 die Auswechslung sämtlicher Priester und
Brüder zu verlangen. Ein Jahr später erfolgt ein Schriftwechsel wegen eines unehelichen
Kindes, das der verstorbene Meister Johannes Mülhauser hinterlassen haben soll. Trotz aller
Bemühungen dauern die Zerwürfnisse im Konvent an, sodass sich Meister und Brüder in einer
Verhandlung vor dem Rat offen der Hurerei, Spielerei, Schuldenmacherei und Ketzerei
beschuldigen. Dieser legt auf Betreiben der Brüder und des Klostervogtes den Meister in den
Klosterkerker, wo sich dieser aus Verzweiflung erhängt. (Chronik des Valerius Anshelm)
Nach 1500 folgen sich im raschen Wechsel verschiedene Meister. 1519 umfasst der Konvent
lediglich noch zwei Brüder. Die Entsendung neuer Brüder aus D.eutschland beruhigt die
Situation kaum; Visitationen der Ordensoberen schlagen fehl. 1522 visitiert der Rat selber den
Konvent und findet den Meister und zwei Priester so zerstritten, dass er den Meister und den
einen Priester auf der Stelle entlässt. Darüber hinaus stellt der Rat übermässigen Weinkonsum
fest, eine Menge Schulden und das Fehlen jeglicher Vorräte für den Winter. Anlass zu dieser
Visitation gab der gewaltsame Tod des Bruders und ehemaligen Meisters Jakob Rosenstil, der
kurz zuvor «zue ungebührlicher zit, umb die zächende stund vor mitternacht us sinem gotzhus
gangen und von einem, den unsern, vom läben zum tod gebracht» worden war. Im Oktober
des gleichen Jahres beschlagnahmt der Rat Urkunden, Schlüssel und Silbergeschirr des Heilig-
geistkonventes und setzt einen neuen Meister, Mathias Wunderer, ein. Das verschafft dem
Konvent noch einmal etwas Ruhe, die nur einmal durch eine aktenkundige Messerstecherei
zwischen Bruder Hans Hug und einem Bürger von Bern gestört wird.
1528 umfasst der Konvent noch den Meister Hans Wunderer und einen einzigen Bruder, Hans
Haberstich. Nach Einführung der Reformation werden diese mit 220, bzw. 100 Gulden abge-
funden und aus Bern weggeschickt. Konventshaus, Garten und Kirche werden dem Heilig-
geistspital zugeschlagen, das seinerseits der Beherbergung von fremden Bettlern und
Pilgern dienen soll. Der Friedhof wird zur öffentlichen Begräbnisstätte erklärt. Die Kirche dient
fortan als Kornhaus des Spitals. Der Name «Heiliggeist» allerdings bleibt am Ort haften bis
heute.
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1. Gründung und Organisation
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Der Heiliggeistorden wird von Guido, einem Sohn des Grafen Wilhelm VI (VII) von M.ontpellier
um 1170 - 1175 als Laienorden zur Krankenpflege gegründet. In M.ontpellier entsteht ein erstes
Spital; bis 1198 sind bereits zehn Niederlassungen dokumentiert.
Am 23.4. 1198 erteilt Papst Innozenz III den «regularis ordo» und stellt den Orden unter
päpstlichen Schutz. Dem Orden werden die bisherigen Besitzungen des Spitals in M.ontpellier
bestätigt, wird ungehinderter Besitzerwerb zugesichert und erlaubt, unter Einwilligung des Orts-
bischofs weitere Spitäler und Oratorien zu erbauen. Er darf jederzeit alle freien oder freige-
lassenen Personen als Brüder in den Orden aufnehmen.
Für die geistliche Betreuung seien Kapläne – gemeint ist, geweihte Priester – einzusetzen.
Die Ordensbrüder tragen auf schwarzen Mänteln ein weisses Doppelkreuz.
Der Heiliggeistorden folgt der Regel des Augustinus. Die drei Hauptgelübde, Armut ( individuelle
Besitzlosigkeit ), Keuschheit und Gehorsam werden ergänzt durch das vierte Gelübde, den
Dienst an Armen und Kranken. Die ersten Ordensstatuten orientieren sich am Vorbild der
Johanniter und an der Gründungsurkunde ihres berühmten ( Kreuzritter ) Spitals in J.erusalem.
Die Laienbrüder werden unterstützt durch Priesterbrüder, sowie durch Hospitalschwestern.
Die Tätigkeit des Heiliggeistordens wird zunehmend durch zahlreiche Bruderschaften gefördert.
In R.om gehören der Bruderschaft zum Heiligen Geist zahlreiche Kardinäle und verschiedene
Päpste an.
In der Blütezeit im 15. Jh. umfasst der Orden ca. 740 Niederlassungen in ganz Europa. In
D.eutschland gehören die Hospitäler von M.emmingen, M.arkgröningen, N.eumarkt ( Ober-
pfalz ) und P.forzheim dazu, die zusammen mit den Spitälern von S.tephansfeld ( E.lsass /
Dép. H.aut R.hin), R.ufach und Bern die Provinz Alemania Superior bilden.
Allerdings – lange nicht alle Heiliggeist Spitäler lassen sich auf die Tätigkeit des Ordens
zurückführen. Oft handelt es sich um städtische Gründungen.
Die wirtschaftliche Grundlage für die Spitäler bilden Schenkungen, Messestiftungen zum
Andenken an Verstorbene, Kollekten, Almosensammlungen (Quest) und zunehmend die
eingebrachten Kapitalien der Pfründerinnen und Pfründer.
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2. Laien und Priester – Konflikte
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Guido begründet den Heiliggeistorden als Laienorden. Nach mittelalterlichem Verständnis ist
Krankenpflege allerdings nicht denkbar ohne tägliche Messe und Krankenkommunion,
Krankensalbung und dem fürbittenden Gebet für die Verstorbenen. Dazu braucht der Orden
von Anfang an Priester.
Der Streit um die Einsetzung der Priester, um die Zuständigkeit und die Rechte des Ortsbischofs
einerseits und den Rechten des Ordensgenerals andrerseits, um die Verwaltung der geistlichen
Stiftungen und Schenkungen begleitet die ganze Ordensgeschichte.
Dazu kommt eine unselige Rivalität zwischen M.ontpellier und R.om. Bereits 1204, sechs Jahre
nach der Bestätigung der Ordensregel des Guido, vereinigt der Papst das aus der um 725 ge-
gründeten Schola Saxonum hervorgegangene Spital S.anta M.aria in S.assia in R.om mit dem
Spital in M.ontpellier und unterstellt es der Regel des Heiliggeistordens. Guido wird zum Vor-
steher beider Spitäler ernannt.
Dem römischen Spital obliegt vor allem die Beherbergung der Pilgerströme zu den Apostel-
gräbern in R.om. Es wird mit reichen Schenkungen bedacht. Es soll um 1200 bis zu tausend
Arme und dreihundert Kranke mit Fleisch und Brot und Wein verpflegt haben.
Nach Guidos Tod 1208 setzt eine jahrhundertlange Rivalität um die Leitung des Ordens ein. -
1228 bestimmt Papst Gregor IX, dass der Magister des Römer Spitals die Ordensleitung
innehabe – die französischen Niederlassungen wehren sich und so droht der Orden ständig in
einen römisch - päpstlichen- und einem französischen Zweig zu zerfallen. Die formelle Trennung
erfolgt allerdings erst 1625.
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Das Elend mit den Quellen
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Die Quellenlage für die Erforschung der Ordensgeschichte ist prekär. Die mittelalterlichen
Schriftbestände in M.ontpellier gingen 1562 während der Hugenottenkriege zu Grunde. Die
mittelalterlichen Schriftbestände in R.om wurden zerstört, als 1527 beim « Sacco di Roma »
Hospital und Kirche S.t. M.aria in S.assia in Flammen aufgingen. In den V.atikanischen
Archiven sind Kopien zur Ordensgeschichte vorhanden, die allerdings alle unter dem Verdacht
der Fälschung stehen und bisher nicht historisch kritisch aufgearbeitet und publiziert worden
sind.
Dazu kommt eine systematische Fälschung vieler Dokumente und Kopien. Papst Urban VIII
verkauft 1625 einem Oliviers de la Trau, Sieur de la Terrade, der sich als Restaurator des
Ordens aufspielt, den Titel eines Général de l'ordre du S.aint E.sprit en deça des monts.
Oliviers de la Trau will die im Laufe der Zeit verlorenen Güter des Heiliggeistordens in F.rank-
reich zurückfordern und – gegen Geld – an Dritte weiterverleihen und vermieten. Die Lehens-
nehmer bekommen mit einer Urkunde die Mitgliedschaft in einem vollständig erfundenen
“Ritterorden zum Heiliggeist” bestätigt und fühlen sich damit geadelt. Die überlieferte Ordens-
regel wird im Sinne eines Ritterordens massiv gefälscht und umformuliert. Es findet sich die
Behauptung, der Orden habe seinen Ursprung in Rom, er sei von der Hl. Martha eingerichtet
worden und erster General sei der Hl. Lazarus gewesen. In fiktiven Listen von Heiliggeist-
spitälern werden Häuser aufgenommen, die nachweislich sehr viel später gegründet worden
sind oder gar nie etwas mit dem Orden zu tun hatten.
Eine kritische Sichtung des Quellenmaterials steht noch aus. Das gilt auch für die Ordensregel
in ihren verschiedenen Fassungen. Entsprechende Vorsicht ist bei allen Dokumenten aus dem
Schoss des Ordens geboten.
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Wiedereröffnung Mai 1604
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Nachdem 1528 durch die Annahme der Reformation durch Rat und Bürgerschaft der Stadt
auch die Heiliggeistkirche geräumt und für den Gottesdienst aufgehoben worden ist, dient
das Kirchengebäude zunächst als Kornmagazin für das Spital.
Das Konventsgebäude wird dem Stadtarzt Valerius A.nshelm als Amtswohnung zugewiesen.
Den letzten Spitalmeister, Mathias Wunderer, treffen wir nach kurzem Exil 1529 als reformierten
Pfarrer von W.ohlen.
Der Rat beschliesst 1534 den Abbruch der Kirche. Einige Monate später verzichtet er darauf
mit der Begründung « weil ja auch in andern Städten bei den Spitälern Kirchen seien ».
Im Mai 1604 wird die spätmittelalterliche Heiliggeistkirche teilweise wieder für den Gottesdienst
geöffnet. Die Bevölkerung ist stark gewachsen, auch vor der Stadtmauer, wo die so genannten
Hausleute siedeln, Mägde und Knechte, Handwerker und Gesellen, die in der Stadt arbeiten.
Die Insassen des « Schallenwerks » ( Gefängnis, Zuchthaus – die Gefangenen tragen Schellen
am Körper, damit sie beim Entsorgen des Kehrichts in der Stadt rasch bemerkt werden ) und der
Spinnstube sollen einen wöchentlichen Gottesdienst besuchen können. Die Heiliggeistkirche soll
auch wieder der Armenfürsorge dienen – der städtische Almosner teilt nach dem Gottesdienst
den Stadtarmen das Almosen aus.
Als Vorbereitung auf die Wiedereröffnung wird bereits 1595 ein neuer Turmhelm mit vier
Türmchen errichtet, die Glockenstube erhöht und mit drei neuen G.locken, gegossen in der
bekannten Giesserei Zehender beim Golatenmatttor, versehen.
Aus Kostengründen wird allerdings keine ordentliche Pfarrstelle geschaffen. Zwei Kandidaten
der Theologie übernehmen den Predigtdienst. Das Morgenbrot und eine geringe Entlöhnung
bekommen sie beim Spitalmeister.
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2. Die Gemeinde wächst – das 17. Jahrhundert
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Die Anstellung von Theologiekandidaten bewährt sich nicht, es gibt zu viele Wechsel. Schon
zwei Jahre später erfolgt der Antrag an den Rat: «etwas Kostens anzuwenden zur Erhaltung
eines sonderbaren Seelsorgers...» Der Rat zögert und betraut zunächst Theologieprofessoren
zusätzlich zur Lehre mit dem Pfarramt an der Heiliggeistkirche. Ein attraktives Angebot, denn
das Professorengehalt ist merklich kleiner als der Lohn eines Stadtpfarrers.
Offenbar wurde nur ein Teil des Kirchenraumes wirklich geräumt, denn 1609 und 1618 erfolgt
die zweimalige Bitte an den Rat, «man möchte das noch in einem Winkel der Kirche liegende
Getreide entfernen…»
Ab 1615 werden die Gefangenen des Schallenwerkes der Kirche zugeteilt; sie erhalten einen
speziellen Kircheneingang. Ab 1631 kommen «die mutwilligen Bettler, Trunkelbolde, die unbe-
scheidenen Taglöhner und die verwahrlosten und armen Jugendlichen» dazu, die in der be-
nachbarten Spinnstube beschäftigt werden. 1632 fragt der Kirchenrat, «ob man nicht thunlich
funde, dass auch zu dem Heiliggeist allhier mit dem jungen Bättelvolk Kinderlehr angestellt
wurden, damit sy besser in der Forcht Gottes uferzogen wurdind?»
1650 folgt die Verordnung des Rates, «Hausleute und Kinder sollen alle Sontag in der Kilchen
beim Heiligen Geist den Gottesdienst besuchen. Es soll ebenso Kinder-Unterricht und die
Unterweisung gehalten werden.»
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Um– und Erweiterungsbauten
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Ab 1651 wird die Kirche repariert und erweitert: Anstelle des alten, baufälligen Konvents-
gebäudes wird ein neues Schiff angebaut.
1676 werden Kanzel und Abendmahlstisch versetzt, der Chorbogen abgebrochen und neue
Stühle für Männer und Frauen und für die Burgerschaft eingerichtet.
1686 sähe der Rat «gerne, dass andere, sonderlich etwann ehrliche Burger aus der Nachbar-
schaft auch Platz haben möchten...» Der Spitalmeister antwortet innerhalb von zwei Tagen:
«dass, wenn jedem Burger und seiner Frauwen droben in der Kirchen zum heiligen Geist
ein eigener Stuhl würde zugetheilt werden, die Armen, für die selbige fürnehmlich gewidmet,
würden ausgeschlossen werden.» In seiner Eigenschaft als Kirchmeier müsse er darauf dringen,
«dass Unordnung und Missbrauch verhütet und in erster Linie die Armen versorgt würden.»
1693 erste Vorschläge für die Erweiterung der Kirche. 1694: Das Schiff wird verbreitert und der
westliche Haupteingang verlegt.
1704: Kirchenchor und Posaunisten werden neu auf der Chorempore platziert. Das Innere und
der Turm werden aufgefrischt. Die Kirche bietet nun ca. 750 Menschen Platz.
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Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse
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Mit Dekret des Grossen Rates vom 4. und 5. Dezember 1720 werden die kirchlichen Verhält-
nisse in der Stadt neu geordnet. Es entstehen fünf neue Kirchgemeinden, darunter als letzte
die Gemeinde zum Heiligen Geist. Damit erhält die Heiliggeistkirche die Rechtsstellung einer
Pfarrkirche. Sie wird mit einer Pfarrer- und einer Pfarrhelferstelle ausgestattet. Der Pfarrer soll
am Sonntag die Predigt halten, am Donnerstag die Kinderpredigt und den Katechismus-
unterricht.
Der Pfarrhelfer predigt am Donnerstag und hält am Sonntag die Kinderlehre. Im Pflichtenheft
des Pfarrers ist nachzulesen: «Aufsicht und Besuchung der Haushaltungen, Verpflegung und
Trost der Kranken und Armen, sonderlich genauwer Beobachtung ergerlicher Leuthen zu
halten, damit mehrere Erkanntnus Gottes gepflanzet, Sündt und Laster entdeckt, bestraffet
und abgethan werden möge.»
1721 wird Georg Langhans als erster Pfarrer eingesetzt, Rudolf Isenschmid als Helfer gewählt.
Im selben Jahr 1721 erfolgt indes die dringliche Warnung an den Rat, die Heiliggeistkirche sei
trotz aller Reparaturen und Unterhaltsarbeiten akut einsturzgefährdet. Ein Augenschein ergibt
laut Protokoll, «dass, wan nicht allerfürdersamst Fürsehung getahn würde, man in Besorgung
einichen Unglücks stehen müsste – was Gott verhüten möge.»
Der Rat befiehlt, den Bau mit Baumstämmen zu unterstützen. Der Gottesdienst wird in die
Predigerkirche verlegt. Abbruch der alten Kirche 1726, Einweihung der neuen Heiliggeistkirche
November 1729.
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Heiliggeistkirche von 1729 – Kunsthistorische Würdigung
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Die allseits freistehende Kirche ist auf einem einfachen Rechteck in nordsüdlicher Richtung ent-
wickelt: sein Längen-Breiten Verhältnis von annähernd 5:3 entspricht der zähringischen Hof-
statt. Das Mittelportal, flankiert von freistehenden Säulenpaaren und Nebenportalen, führt in
die Turmhalle. Die übrigen Fronten weisen je ein Portal auf. Im Inneren scheiden vierzehn in
einem Oktogon angeordnete mächtige korinthische Säulen den mit Emporen umgebenen
Umgang vom Raumkern. Im konsequent durchgebildeten Predigtsaal ist kein Chor ausge-
schieden, dagegen dominiert die hoch aufgerichtete Steinkanzel den Hallenraum.
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Aussenbau
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Strenge Geschlossenheit der Fassaden in Art vorbarocker Kirchen in R.om oder der huge-
nottischen «Temples» aus der ersten Hälfte des 17. Jh. An der Hauptfassade steht vor der
spröden zweigeschossigen Pilasterordnung eine starke Portal - Ädikula aus zwei kompositen
Säulenpaaren, darüber kräftiger Segmentgiebel und Obergeschoss mit flankierenden Voluten
und Tympanon mit der Taube des heiligen Geistes im Strahlenkranz.
Unmittelbar hinter der selbständigen Front durchstösst der elegante Turm das Satteldach. Auf
dem sichtbaren kurzen Schafft mit vier Zifferblättern sitzt eine «welsche Haube» und ein mit
schlankem Spitzhelm gedecktes Glockentürmchen.
Längsfronten mit hohem Kalksteinsockel. Darüber eine durchgehende Ordnung hoher
Rundbogen - Hochfenster zwischen Kompositpilastern, darüber ein reich profiliertes
Kranzgesimse, bekrönt mit vasenbesetzter Balustrade mit zierlichen Obelisken an den
Eckpunkten.
Rückseite: angeglichen an die Hauptfront. Interessant die aus einem einzigen Granitfindling
gehauene, 1824 eingebaute Freitreppe an der Nordseite.
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Innenraum
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Der Innenraum wirkt wie aus einem Guss. Beherrschendes Element sind die vierzehn hohen
Monolith - Sandsteinsäulen. Sie tragen das wuchtige, mit Balkenkopffries nach innen ausladende
Längsachteck - Gebälk und die schreinartige fensterlose Mitteltonne. Diese erhält Gewicht und
Relief durch die schwere umlaufende Galerie. Konstruktiv und räumlich überzeugt die Einbind-
ung der Turmhalle in den doppelschalig umfassten Hauptraum.
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Ausstattung
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- T.aufstein, gehauen von J. F. Calame, in schwarzem Marmor – ein Findling.
- Kanzel, gehauen von Hans Jakob Langhans, wahrscheinlich beste Steinkanzel des bernischen
. Barocks.
- Stuckierung durch Joseph Anton Feuchtmayer aus St. Peter im S.chwarzwald. Hauptwerk der
. Régencestuckatur in Bern, in zarten Tönen und grosser Lebendigkeit.
Erst 1806 wird eine erste O.rgel eingebaut; das heutige Instrument wurde von der Firma Metzler
1980 - 1981 erbaut, es umfasst 31 Register.
Von den sechs G.locken wurde die eine kleine S.tundenglocke aus der Vorgängerkirche über-
nommen, ein Guss von Abraham Zehender von 1596. Das moderne Des Dur Geläute in der
Glockenstube des Turmschaftes stammt aus der Werkstatt Gebr. Rüetschi in A.arau. (1860).
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Würdigung
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Im hoch komplizierten Entwurfsprozess zu dieser Kirche ist heute kaum mehr auszumachen,
welche Elemente dem jungen Architekten Albrecht Stürler und welche dem Architekten und
Stadtbaumeister Niklaus Schiltknecht zu verdanken sind.
Grundriss und Innenraum lassen den Einfluss des Typus des hugenottischen Predigtraumes
erkennen. (Temple von C.harenton II, 1623-25, erbaut von Salomon de Brosses) Ein naher,
kleinerer Verwandter findet sich in G.enf, im T.emple N.euf an der P.lace de la F.usterie, erbaut
von Jean Vennes, 1713-15. Im Aussenbau wirken die Kirchenfronten römischer Kirchen aus
dem Spätmanierismus nach. Stilbildend waren sicher auch die Architekturlehrbücher von
François
Blondel.
Die Längsfronten erinnern in ihrer zurückhaltenden, fast schon frühklassizistisch anzu-
sprechenden Gliederung an Andrea Palladio und seine Kirchen in Venedig. (Redentore, S.
Pietro di Castello)
Zum Schluss ein Zitat von P. Hofer: «Anders als in G.enf, L.ausanne, Z.ürich oder B.asel be-
gegnet der Besucher nach Verlassen des Hauptbahnhofes nicht heterogenem 19. und 20.
Jahrhundert, sondern einem scharf profilierten, aussagekräftigen Werk des westeuropäisch
disziplinierten
Barocks, Hauptdenkmal des protestantischen Sakralbaus mindestens im Westen unseres
Landes und zugleich Wahrzeichen des Westeingangs in den Stadtkern Bern.»
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Baugeschichte => Vorgeschichte, Planungsphase
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Noch 1694 wird die alte Spitalkirche erweitert, 1704 Inneres und Turm aufgefrischt, da alarmiert
am 24. Juni 1721 ein Bericht den Rat, die Kirche drohe einzustürzen. Ein knappes Jahr später
beschliesst der Rat, Kirche und Spital am alten Ort neben dem C.hristoffeltor neu aufzuführen.
Allerdings, die innere Ringmauer steht einer Vergrösserung des Spitalkomplexes entgegen,
obwohl vorsorglich 14 Häuser und Scheunen an der Spital– und Neuengasse angekauft
werden.
Niklaus Schiltknecht, Heinrich Propstatt aus L.uzern, Daniel Stürler und Abraham Wild reichen
Entwürfe für Kirche und Spital ein – sie alle lassen sich aus Platzgründen nur unter Schleifung
der Ringmauer realisieren.
Nach längerem Hin und Her fällt im ersten Halbjahr 1725 die Entscheidung, vorerst nur die
Kirche innerhalb der S.tadtmauern neu zu errichten. Der Neubau des Spitals folgt erst nach
1732 ausserhalb der Stadtmauer. Damit ist neben der organisatorischen- auch die räumliche
Trennung von Spitalkirche und Spital vollzogen.
Am 18. April tritt die neu gewählte Spitalkommission für den Spital- und Kirchenbau erstmals
zusammen. Diese Kommission übt auf Planung und Realisation des Neubaus ständig mass-
geblichen Einfluss aus.
Die Entwürfe von Stürler und Schiltknecht kommen in die engere Wahl – sie werden auf Weis-
ung der Kommission stark überarbeitet: verlangt werden zweitausend Sitzplätze und ein stark
erhöhter Turm, damit das Glockengeläute auch ausserhalb der Mauern zu hören sei.
Am 20. Februar 1726 vergibt der Rat die ersten grossen Bauaufträge.
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Baugeschichte => Abbruch und Neubau
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Am 17. März 1726 predigt Pfr. Langhans zum letzten Mal in der alten Spitalkirche; zwei Tage
später wird das Dach abgedeckt; der Abbruch kommt zügig voran. Dabei kommen mit Asche
gefüllte heidnische Krüge und ein silbernes Beilchen, offenbar ein im Bernbiet auch anderswo
nachgewiesenes gallorömisches Votivbeilchen, zum Vorschein.
Mitte Juni 1726 fällt der entscheidende Beschluss, die Haupttonne auf vierzehn korinthische
Kolossalsäulen zu stellen und den Bau durch einheitliche Hochfenster zu beleuchten. Offen
bleibt, ob die Emporen in Holz oder Stein auszuführen seien.
Im Sommer 1727 ist der Bau der Südfront und der Längsfassaden abgeschlossen. Anfangs
August werden die Schwarzmarmorsäulen des Haupteinganges an der Spitalgasse aufge-
richtet.
Erst im Dezember fällt die lange uneinig gebliebene Baukommission den Entscheid, den Em-
porenumgang durch N. Schiltknecht in Stein ausführen zu lassen. Die Idee, die neue Kirche
als emporenlose Halle zu errichten, wird längere Zeit diskutiert, aber später fallengelassen.
Aus dieser Planungsphase erklären sich die nicht geteilten Hochfenster an den Längsfassaden.
Im Mai 1728 beschliesst die Kommission, die nördliche Fassade nicht wie die Längsseiten zu
gliedern, sondern als zweite-, der Südseite angeglichene Schaufront zu realisieren. Das bedingt
die Umänderung des vorgesehenen Walmdaches in ein schlichtes Satteldach. Ebenfalls im Mai
geht mit der Aufrichtung des Turmhelms der Aussenbau der Vollendung entgegen.
Im Inneren kommt die Stuckierung der Gewölbe durch Joseph Anton Feuchtmayr rasch voran.
Noch ungeklärt bleibt der Standort der Kanzel und einer allfälligen O.rgel. Die Vollendung der
turmseitigen Empore wird hinausgezögert, bis sich zeigt, dass der Glockenaufzug nur im
Kircheninnern, durch den Sprengring des ersten Turmgeschosses, technisch möglich ist. Die
turmseitige Empore wird zu einem schmalen Verbindungsgang reduziert. Auf eine O.rgel wird
verzichtet. Kanzel und Abendmahlstisch kommen nach einem erst im November 1728 gefällten
Entscheid ans Nordende des Schiffes zu stehen.
Am Ostermontag 1729 folgt die Aufstellung der Kanzel, Ende Oktober ist der Innenausbau
vollendet.
Unter grosser öffentlicher Anteilnahme wird am 6. November 1729 die Kirche eingeweiht. Pfr.
Samuel Lupichius hält eine lange Weihepredigt, sie liegt gedruckt vor.
Gemäss Bauabrechnung kostete der Bau bei 49 000 Kronen.
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Baugeschichte => Veränderungen am Bau
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Erste Unterhaltsarbeiten betreffen das Uhrwerk, die Zifferblätter und das Geläute. Ein Sturm-
schaden bedingt 1760 die Erneuerung der Helmspitze.
1798 wird die Kirche von der italienischen A.rmee N.apoleons mit Material belegt. Die knappen
Mittel reichen nicht, um die entstandenen Schäden zu beheben.
Im Mai 1860 wird der K.opfbahnhof der C.entralbahn eingeweiht – die engen Zugänge zur
Kirche werden durch Pfosten abgesichert. Es entstehen die so genannten «Perrons».
Im Frühjahr 1865 – die entscheidende Versammlung fand übrigens in der Heiliggeistkirche statt
– wird der C.hristoffelturm abgebrochen – an der Südseite der Kirche kommen so plötzlich
zahlreiche Schäden zum Vorschein.
1866 werden die verwitterten Schwarzmarmorsäulen durch Hartsandsteinsäulen ersetzt: die
Fassade verliert viel von ihrer ursprünglichen Farbigkeit.
1884 wird die Nordfassade restauriert – 1892 wird die erste Heizung eingebaut, 1895/97 Turm
und Südseite, 1907 die Bestuhlung erneuert, neu mit zwei Mittelgängen. Eine weitere Aussen-
renovation 1907-1914.
1952/62: Gesamterneuerung aller vier Fassaden. 1956/57 Restauration der Stuckaturen von
Feuchtmayr.
Ab 2003 Erneuerung des gesamten Daches, Beginn der Restauration der Nord/Westfassade.
Heute sind die originalen Bestände am Äusseren der Kirche praktisch durchwegs ersetzt.
Authentische Bauteile bewahrt nur das Innere.
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Siehe auch Originaltext mit Bildern =>
www.heiliggeistkirche.ch/sidebar_uploads/heiliggeist_945b...
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( BeschriebHeiliggeistkirche KantonBern StadtBern AlbumStadtBern Bern Berne Bernä
Bärn Kirche Church Eglise Chiuche Chiuchli Iglesia Kirke Kirkko Εκκλησία Chiesa 教会
kerk Kościół Igreja Церковь Schweiz Suisse Switzerland Svizzera Suissa Swiss Sveitsi
Sviss スイス Zwitserland Sveits Szwajcaria Suíça Suiza Stadt City Ville シティ By 城市
Città Город Stad UNESCO Welterbe World Heritage BeschriebHeiliggeistkircheBern )
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Bundeshaus der Schweiz
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Als Bundeshaus ( franz. Palais fédéral, ital. Palazzo federale; lat. gemäss Aufschrift am Fries
"Curia Confoederationis Helveticae" ) wird das Schweizer Regierungs- und Parlamentsge-
bäude in der Altstadt / Stadt Bern bezeichnet.
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G e s c h i c h t e
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Das Gebäude wurde 1902 nach Plänen des Architekten Hans Wilhelm Auer ( 1847 – 1906 )
unter ausschliesslicher Verwendung von Schweizer Materialien fertiggestellt.
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Es besteht eigentlich aus drei Gebäudeteilen:
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- Bundeshaus W.est ( ehemaliges B.undes - R.athshaus 1852 – 1857 )
- in der Mitte das markante Parlamentsgebäude ( fertiggestellt 1902 )
- Bundeshaus O.st ( 1888 – 1892 )
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Das typische Merkmal des Bundeshauses ist die D.achkonstruktion des H.auptgebäudes :
Die drei K.uppeldächer.
Diese sind aus K.upfer angefertigt und waren dementsprechend früher einmal K.upferfarbig,
da das K.upfer aber mit der Zeit oxidierte, hat sich eine grünliche Patina gebildet die bis
heute geblieben ist.
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( BeschriebBundeshaus AlbumBundeshausinBern AlbumStadtBern Schweizerische
Eidgenossenschaft Kanton Altstadt Bern Bärn Berne Berna Bundeshaus Palais fédéral
Palazzo federale Gebäude Building Archidektur Parlamentsgebäude Regierungsgebäude
Regierung Parlament Sandstein Curia Confoederationis Helveticae confoederatio
helvetica Helvetia Hauptstadt Capitol StadtBern Stadt City Ville シティ By 城市 Città Город
Stad Schweiz Suisse Switzerland Svizzera Suissa Swiss Sveitsi Sviss スイス Zwitserland
Sveits Szwajcaria Suíça Suiza )
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Unterwegs in Bern am Freitag 13. Dezember 2008
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Hurni081213 KantonBern StadtBern AlbumStadtBern
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 140316
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NIF
SBB Lokomotive Ae 3/6 II 10439 ( Baujahr 1925 - Hersteller SLM Nr. 3013 - MFO - Elektrolokomotive Triebfahrzeug - Stangenantrieb ) und ..
SBB Lokomotive Be 4/7 12504 ( Baujahr 1921 - Hersteller SLM Nr. 2716 - SAAS - Spitzname grosse Sécheron - Elektrolokomotive Triebfahrzeug ) am ...
Bahnhof Luzern ( Lucerne Lucerna ) im Kanton Luzern in der Zentralschweiz - Innerschweiz der Schweiz
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Im Hintergrund der Pilatus ( Berg / Mountain )
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SBB Lokomotive Be 4/7
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- Nummerierung : 1 2 5 0 1-1 2 5 0 6
- Anzahl : 6
- Hersteller : SAAS, SLM
- Baujahr(e) : 1921
- Ausmusterung : M.ärz 1 9 6 6 - F.rühling 1 9 7 6
- Achsformel : (1’Bo1’)(Bo1’)
- Länge über Puffer : 16’240 mm
- Höhe : 4’540 mm
- Dienstmasse : 111 t
- Reibungsmasse : 74 t
- Höchstgeschwindigkeit : 75 km/h / 80 km/h
- Stundenleistung : 1'770 kW ( 2’400 PS ) bei 56 km/h
- Dauerleistung : 1’530 kW ( 2’080 PS ) bei 60 km/h
- Treibraddurchmesser : 1'610 mm
- Laufraddurchmesser : 950 mm
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Die Be 4/7 war eine Drehgestelllokomotive für den Einsatz auf der Gotthardstrecke der SBB.
Im Gegensatz zu den anderen Lokomotiven der ersten Stunde hatte die Be 4/7 keinen
Stangenantrieb, sondern einen Einzelachsantrieb mit direkt auf die Triebachsen wirkenden,
abgefederten Antrieben.
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Vorgeschichte
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Als im Juli 1918 die zweite Serie der Be 4/6 1 2 3 0 3 - 1 2 3 4 2 bestellt wurde, entschieden
sich die SBB, zur gleichen Zeit eine neuartige Lokomotive zu bestellen, die in vielfacher Hin-
sicht von den anderen bestellten Lokomotivtypen abwich.
Die Firma SAAS hatte zusammen mit der SLM eine Lokomotive offeriert, die keinen Stangen-
antrieb hatte, sondern einen Einzelachsantrieb. Der vorgeschlagene Antrieb stammte von der
Firma Westinghouse in den USA.
Für die ausschliessliche Verwendung in der Schweiz hatte die Firma Sécheron die Lizenz
erworben. Anwendungen, insbesondere mit einer Leistung von über 500 kW pro Radsatz
lagen nicht vor. Trotzdem wurde eine Offerte eingereicht.
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Pflichtenheft
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Die SBB verlangten von der Industrie die Erfüllung des nachfolgenden Pflichtenheftes:
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- Höchstgeschwindigkeit : 75 km/h
- Beförderung von 300 t Anhängelast auf 26 ‰ Steigung bei 50 km/h
- Sicheres Anfahren auf 26 ‰ Steigung und Beschleunigen derselben Last auf 50 km/h in
. 4 Minuten
- drei Hin- und Rückfahrten L.uzern – C.hiasso innerhalb 24 Stunden (1'360 km)
- Elektrische Bremse zur Abbremsung des Lokomotivgewichtes im Gefälle
- Möglichkeit der Vielfachsteuerung.
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Auftragsvergabe und Projektierung
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Der Auftrag für die Personenzuglokomotive wurde wie folgt erteilt:
- SAAS/SLM : Projektierung und Bau der Personenzuglokomotive
Neben der Einhaltung des Pflichtenheftes gaben die SBB den Konstrukteuren grosse Freiheit
beim Ausarbeiten der Entwürfe.
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Inbetriebnahme
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Am 18. Oktober 1921 wurde die Be 4/7 1 2 5 0 1 von den SBB übernommen und für Probe-
fahrten eingesetzt. Anschliessend erfolgten planmässige Einsätze zwischen B.ern und T.hun.
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Technik
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Der mechanische Teil
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Fahrwerk
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Das Fahrwerk bestand aus zwei Drehgestellen. Wegen des Einzelachsantriebes waren die
Rahmen als Aussenrahmen ausgestaltet. In jedem Drehgestell befanden sich zwei Triebachsen
und eine als Bisselachse ausgebildete Laufachse.
Das Drehgestell auf der Lokomotivseite I besass innen zusätzlich eine als Adamsachse
ausgebildete Laufachse. Diese zusätzliche Achse, die der Lokomotive die asymmetrische
Achsfolge (1’B1’)(B1’) gab, war notwendig, da man die statische Achslast von 18.5 t nicht
überschreiten wollte, um dynamische Lasten vom gefederten Einzelachsantrieb zu kompen-
sieren. Beim Gesamtgewicht der Lokomotive ging man dabei davon aus, dass es nicht kleiner
sein würde als das einer Be 4/6.
Die äusseren Laufachsen hatten ein Seitenspiel von 2 x 83 mm, die mittlere Adamsachse ein
solches von 2 x 57 mm gegenüber dem Drehgestellrahmen.
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Zugkraftübertragung
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Die Übertragung der Zug- und Stosskräfte erfolgte von den Triebachsen auf die zwei Dreh-
gestelle. Von dort wurden die Kräfte aussen auf die Zughaken und Puffer weitergeleitet.
Innen waren die Drehgestelle für die Zug- und Druckkraftübertragung über ein mit Kegel-
federn an den Drehgestellen befestigtes Kuppeleisen verbunden. Zusätzlich waren die Dreh-
gestelle noch mit zwei als Notkupplungen dienenden Kuppelstangen verbunden. Eine ge-
lenkige Querkupplung zwischen den Drehgestellen verbesserte den Kurvenlauf der Lokomotive.
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Antrieb
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Zwillings- oder Doppelmotoren waren in den Drehgestellen auf Querbalken abgestützt und
mit Trägern verschraubt. Das Drehmoment jedes Doppelmotors wurde über ein Ritzel auf
ein gemeinsames Grosszahnrad übertragen. Dieses war auf einer Hohlwelle befestigt, die
im gemeinsamen Motorgehäuse gelagert war und die Triebachse umschloss. Diese Hohlwelle
trieb über Mitnehmer und Schraubenfedern die Triebräder an. Die Triebräder waren dabei so
dimensioniert, dass Radreifen der D.ampflokomotiven A 3 / 5 9 0 1 - 9 3 8 der ehemaligen
Gotthardbahn-Gesellschaft verwendet werden konnten. Diese Lokomotiven standen kurz vor
der Ausmusterung.
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Lokomotivkasten
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Der Lokomotivkasten bestand aus einer durchgehenden Brücke mit aufgeschraubtem Kasten-
teilen ohne Vorbauten. Die Lokomotivbrücke stützte sich an drei Punkten auf die zwei Dreh-
gestelle:
- Festes Drehzapfenlager zwischen den beiden Triebachsen des Drehgestells I.
- Drehzapfenlager mit Längsspiel zwischen der äusseren Triebachse und der Bisselachse
. des Drehgestells II.
- gefedertes Rollenstützlager über der inneren Kupplung des Drehgestells II.
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Zug- und Druckkräfte wurden vom Lokomotivkasten nicht übernommen. Der Boden der
Lokomotivbrücke hatte die Form eines Kastens. In diesen ragten die Motoren und Triebräder
hinein. Die Zugänglichkeit der Motoren war durch Deckel von oben und in den Längswänden
gewährleistet. Ein über die ganze Länge des Maschinenraums reichender Kühlluftkanal war
an der Decke des Kastens angeschraubt.
Der Lokomotivkasten enthielt die gesamte elektrische Ausrüstung. Der Transformator befand
sich in der Mitte des Kastens.
Im Gegensatz zu den meisten Zeitgenossinnen besass die Be 4/7 keine seitlichen
Lüftungsjalousien im Lokomotivkasten, da die ganze Lüftung vom Dach her erfolgte.
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Bremsanlage
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Die automatische Bremse und die Regulierbremse wirkten pro Drehgestell auf die Trieb-
chsen und die innere Laufachse. Die äusseren Laufachsen waren ungebremst. Jeder
Führerstand hatte eine Handbremse, die auf das jeweilige Drehgestell wirkte.
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Höchstgeschwindigkeit
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In der zweiten Hälfte der dreissiger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde die Höchst-
eschwindigkeit von 75 km/h auf 80 km/h geändert.
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Der elektrische Teil
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Hauptstromkreis
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Die Hochspannung aus der Fahrleitung wurde mit zwei Stromabnehmern abgenommen.
Von jedem Abnehmer wurde der Strom über ein Trennmesser, eine B.litzschutzspule dem
elektropneumatisch betriebenen Öl - Hauptschalter zugeführt. Von dort gelangt der Strom
zum Transformator. Die Kühlung des Transformatorenöls erfolgte über Rohrbündel, die am
Deckel des Transformators befestigt waren und ins Öl eintauchten. Die Rohrbündel waren
von Ventilationsluft durchströmt. Die B.litzschutzspulen wurden später, weil nicht notwendig,
entfernt.
Die vier Zwillingsmotoren waren parallel geschaltet. Sie erhielten den Fahrstrom über eine
Batterie von zweimal neun elektropneumatischen Einzelschaltern ( Hüpfer ). Der Trans-
formator hatte 8 Anzapfungen von 100V bis 864V. Die 28 Fahrstufen entstanden durch die
Zusammenschaltung der Hüpfer mit einem Zusatztransformator und drei Drosselspulen.
Jeder Zwillingsmotor hatte einen separaten Wendeschalter. Die zwei Wendeschalter jedes
Drehgestells wurden dabei über je einen gemeinsamen elektropneumatischen Antrieb ange-
steuert. Die Wendeschalter hatten die Stellungen „Vorwärts“, „Rückwärts“ und „Elektrisch
Bremsen“. Durch Blockierung in der Nullstellung konnten einzelne defekte Zwillingsmotoren
abgetrennt werden.
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Hilfsbetriebe
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Auf der Lokomotive befanden sich die nachfolgend beschriebenen, mit 220 V betriebenen
. Hilfsbetriebe :
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- Ein Rotationskompressor.
- Zwei Ventilatoren. Diese leiteten die Kühlluft durch Jalousien im Lokomotivdach in den
.Maschinenraum, über den Lüftungskanal zu den Fahrmotoren, durch die Ölkühlrohre
. im Transformator und durch die Widerstandsschächte.
- Eine Umformergruppe für die Batterieladung.
- Führerstandsheizung und Ölwärmeplatten.
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Die Speisung der Zugsheizung ursprünglich mit den Spannungen 800V, 1’000V und 1’200V
erfolgte über gegenseitig verriegelte Hüpfer vom Transformator. Später wurden die Spannungen
auf 600V, 800V und 1’000V geändert. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden die Stufen 600V
und 800V ausgebaut.
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Elektrische Bremse
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Als elektrische Bremse gelangte wie bei den Be 4/6 der zweiten Serie eine fremderregte
Wechselstrom - Widerstandsbremse zur Anwendung. Den Erregerstrom lieferte der oben
erwähnte Zusatztransformator. Die Steuerung erfolgte über die normalen Stufenanzapfungen.
Die erzeugte Energie wurde in Bremswiderständen vernichtet, die sich aber, anders als bei
den Be 4./.6, nicht auf dem Lokomotivdach, sondern in Schächten beidseitig neben dem
Haupttransformator befanden. Zur Kühlung dienten automatisch gesteuerte Klappen, die die
Ventilationsluft durch die Schächte leiteten. Die Bremswiderstände wurden im Fahrbetrieb
zum Teil als Wendepol - Shuntwiderstand für die Fahrmotoren verwendet.
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Vielfachsteuerung
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Eine Vielfachsteuerung war bei den Be 4/7 nie vorhanden.
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Wartungsfreundlichkeit
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Verglichen mit der übersichtlichen und wartungsfreundlichen Einrichtung des Lokomotiv-
kastens der Be 4./.6 war der Kasten bei die Be 4/7 schlichtweg „vollgestopft“. Schon die
Kontrolle eines Fahrmotors war durch die vorhandenen Wartungsklappen ein artistisches
Unterfangen.
Im Gegensatz zu den Be 4./.6 befanden sich die Batterien im Lokomotivkasten. Am
Lokomotivkasten befand sich seitlich eine abschraubbare Klappe. Am Lokomotivdach waren
Ösen befestigt, die das Einhängen einer Kranbahn mit Laufkatze erlaubten. Dass ein
Batteriewechsel damit nicht so einfach war, ist offensichtlich. Mit dem Auftreten von Hub-
staplern wurden deshalb später die zu tauschenden Batterien meist durch ein Fenster
hineingereicht und im Innern von Hand platziert.
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Betriebseinsatz
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Am 18 Oktober 1921 wurde die Be 4/7 1 2 5 0 1 von den SBB übernommen. Sie wurde
sofort planmässig für Probefahrten zwischen B.ern und T.hun eingesetzt. Ende Dezember
1921 wurde sie für Anfahrversuche auf der G.otthard - N.ordrampe verschoben.
Es sollte der Beweis erbracht werden, dass sie inbezug der Leistung den Be 4./.6 ebenbürtig
war. Im Rahmen dieser Versuche beschleunigte sie einen Versuchszug von 300 t Anhänge-
last innerhalb von 2 Minuten aus dem Stand auf 50 km/h.
Die Auslieferung aller sechs Lokomotiven war Mitte 1922 abgeschlossen. Zu diesem Zeit-
punkt waren alle Lokomotiven im D.epot B.ern stationiert. Ihre Karriere am G.otthard begann
im Mai 1923 vom D.epot E.rstfeld aus.
Alle sechs Maschinen waren von 1923 bis 1928 im Umlaufplan. Bis 1927 erfolgte ihr Einsatz
vom D.epot E.rstfeld aus, anschliessend vom D.epot B.ellinzona. In den Jahren 1926 bis
1929 legten die Lokomotiven durchschnittlich 112’000 -km - 132’000 km jährlich zurück. Bei
den Be 4./.6 war es etwa die Hälfte, was aber insofern zu relativieren ist, dass die plan-
mässigen Tagesleistungen der Be 4./.6 am G.otthard zwischen E.rstfeld und B.ellinzona etwa
die gleichen waren, vor allem die durchgehenden Züge zwischen L.uzern und C.hiasso.
Die Lokomotiven waren beim Fahrpersonal sehr beliebt, da sie verglichen mit der holprigen
Be 4./.6 eine ausgezeichnete Laufruhe hatten. Deshalb waren in den Plänen meistens alle
sechs Lokomotiven eingesetzt.
Als ab Mai 1928 die ersten A.e 4./.7 am Gotthard auftauchten, wurden die Be - Maschinen
nach und nach verschoben. 1930 kamen die Nummern 1 2 5 0 1-1 2 5 0 3 in den Kreis I
( Westschweiz ) nach L.ausanne. 1931 wurden sie nach B.ern versetzt. In der Fahrplan-
periode 1930 / 1931 waren die Nummern 1 2 5 0 1 - 1 2 5 0 3 vor allem am S.implon im
V.orspann- und S.chiebedienst D.omodossola – I.selle im Einsatz. Sie führten auch
einzelne G.üterzüge D.omodossola – B.rig – D.omodossola.
1932 wurden die 1 2 5 0 4 und 1936 die 1 2 5 0 5 und 1 2 5 0 6 nach B.ern versetzt. 1940
erfolgte die Versetzung des Unterhaltes von der H.auptwerkstätte B.ellinzona zur H.aupt-
w.erkstätte Y.verdon. Das D.epot B.ern hatte für die sechs Maschinen einen Umlaufplan,
der B.asel ( über D.elémont, P.orrentruy, La C.haux-de-F.onds, F.ribourg, Th.un und O.lten
umfasste. Dieser beinhaltete auch ein Schnellzugspaar B.asel – D.elémont – B.asel.
Die Depotzuteilung änderte sich im Jahr 1966. Obwohl sie schon vorher zusammen mit den
Be 4./.6 des D.epots B.iel in einem gemeinsamen Plan liefen, wurden sie erst in diesem
Jahr B.iel zugeteilt.
Für den Unterhalt fuhren die Lokomotiven jeden zweiten Tag nach B.ern und pro Woche
einmal nach B.iel. Sie waren zu dieser Zeit rund um B.ern und B.iel bis T.hun, L.uzern
( über L.angnau ), F.ribourg, T.ravers, Le L.ocle, P.orrentruy und A.arau.
Die Be 4/7 1 2 5 0 3 wurde im März 1966 wegen gravierender Fahrmotorschäden als erste
ihrer Serie ausgemustert. Im Mai 1967 wurde für fünf Be 4/7 und drei Be 4./.6 der letzte
Umlaufplan aufgestellt. Sie fuhren im oben beschriebenen Aktionsgebiet und leisteten im
Mittel pro Tag 237 km. Teilweise waren die Be 4/7 schon vorher als stationäre Transformer
für die Lieferung von 220V in Unterwerken im Einsatz. Dies waren die Nummer 1 2 5 0 3 im
Sommer 1965 in C.ourtemaîche und die 1 2 5 0 4 1966 in B.urgdorf und 1969 in E.tzwilen.
Die Nummer 1 2 5 0 2 wurde im Juni 1968 nach einem Fahrmotorschaden ausrangiert. Ihr
folgte nach einem Brand die Nummer 1 2 5 0 1.
Die restlichen drei Be 4/7 wurden im Frühling 1976 ausser Dienst gestellt. Die Nummer 12504
blieb als weitestgehend in den Ursprungszustand zurückversetztes Exemplar als betriebs-
fähige Lokomotive erhalten. 1 2 5 0 6 wurde nach einem Aufenthalt bis im November 1978 im
V.erkehrshaus der Schweiz in L.uzern ebenfalls abgebrochen.
Es bleibt zu hinterfragen, warum die SBB von dieser eigentlich ausgezeichneten Lokomotive
nicht Nachbeschaffungen ausgelöst hatten. Der Entscheid zur Beschaffung weiterer Be 4./.6
war erfolgt, da man unter Zeitdruck stand und der Einzelachsantrieb zum Zeitpunkt der Nach-
bestellung von G.otthardlokomotiven nicht erprobt war.
Dass sich die Lokomotiven anschliessend wirklich bewährten, konnte zum Zeitpunkt der Nach-
bestellung also nicht vorhergesehen werden.
Neben allen Vorzügen waren die grösste Schwäche der Lokomotiven die Schraubenfedern
des Einzelachsantriebes. Diese brachen häufig. Auf der Lokomotive 1 2 5 01 wurde deshalb
von 1930 bis 1934 mit einem Antrieb der MFO experimentiert. In den fünfziger Jahren des
letzten Jahrhunderts wurden die Schraubenfedern bei allen Lokomotiven durch Gummiklötze
ersetzt. Diese Anpassungen wurden übrigens auch bei den A.e 3./.5 und den A.e 3./.6.I.I.I
vorgenommen.
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( BeschriebBe4/7 Zug Train Juna Zoug Trainen Tog Tren Поезд Lokomotive Паровоз
Locomotora Lok Lokomotiv Locomotief Locomotiva Locomotive Eisenbahn Railway
Rautatie chemin de fer Ferrovia 鉄道 Spoorweg Железнодорожный Centralstation
Ferroviaria AlbumBahnenderSchweiz )
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A.usf.lug an den G.otth.ard am Samstag den 06. Oktober 2012
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Mit dem Z.ug von B.ern nach L.uzern
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F.otografieren des E.xtraz.uges am B.ahnh.of L.uzern
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Mit dem Z.ug von L.uzern nach F.aido an der G.otth.ard S.üdr.ampe
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F.otografieren des E.xtraz.uges oberhalb F.aido
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Mit dem Z.ug von F.aido nach A.irolo und weiter per A.utos.top ( ? ) auf den G.otth.ardp.ass
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B.esichtigung des S.asso S.an G.ottardo ( F.estung aus dem z.weiten W.eltkrieg )
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Per A.utostop ( A.G ) vom G.otth.ardp.ass nach G.öschenen und weiter mit dem B.us bis W.assen
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F.otografieren des E.xtraz.ug in W.assen bei der K.irche
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Per A.utos.top ( U.R ) von W.assen nach E.rstf.eld und weiter mit dem Z.ug bis L.uzern
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F.otografieren des E.xtraz.ug am B.ahnh.of L.uzern
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Mit dem Z.ug von L.uzern zurück nach B.ern
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Hurni121006 AlbumZZZZ121006A.usf.lugG.otth.ardp.ass KantonLuzern AlbumBahnenDerSchweiz
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 231223
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NIF
Information about this little town is below, from Wikipedia
The advent of the cattlemen in the late 1800s to the Bow River country west of the Blackfoot Indian Reserve brought men like: Major General Thomas Bland Strange (1881), Charlie Hawks, Colonel Arthur Goldfinch, Felix McHugh (1886) and Colonel Arthur Wyndham (1887) to the Carseland area.
When the Military Colonization Company, which Strange had founded ceased to exist, the Canadian Pacific Railway (CPR) permitted free grazing on their 3,000,000 acres (12,000 km2) on the north side of the Bow and it attracted many new settlers to the area.
The Addemans, Moffats and McGregors purchased the Horsetrack from the Goldfinchs and started the Horsetrack Cattle Company in 1901. Others such as Groves, Moorhouse, Brown, McHughes, McKinnon and Newbolts soon followed.
When the open range came to an end most of the areas cattlemen became the first grain farmers of the district.
In 1903, the CPR brought irrigation to its large land acquisitions in the Carseland area.
As the land prospered and more product was being shipped by rail to market, the CPR began construction of the Gleichen/Shepard cut-off in 1913. These rails carried troops to the First World War in 1914.
Due to its proximity to the river crossing and railway, Carseland grew rapidly into a prosperous community during the 1920s through 1940s. It boasted six grain elevators, a railway station, school, general store, barber shop and pool-room, post office, restaurant, garage and Ford car dealer, well house, lumber yard, hardware store, meat market, bank, stock yards, two churches, hotel and community centre. Only three original buildings still standing on Railway Avenue are the hotel, the post office was formerly the Carseland Meat Market owned by the Bonitz family (and is now in the one strip mall) and the former hardware store - all of which were built in 1916.
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Coronavirus update, 13 March 2020: it has reached Alberta, including Calgary and Edmonton, starting off with four cases in four days. Another three new cases were found, bringing the total to seven and then, later, that number doubled to 14 confirmed cases. Later, it was reported that there are five new cases, all of them tied to individuals who had recently travelled, bringing the total to 19. Apparently, 44 Albertans returned to the province Feb. 21 after travelling aboard the cruise ship. The AHS Calgary Zone extends west to Banff, east to Gleichen, north to Didsbury and south to Claresholm. The World Health Organization has officially declared COVID-19 a pandemic. Even later, report says that there have been four more cases of COVID-19 confirmed in Alberta, bringing the province’s total number of confirmed coronavirus cases to 23.
globalnews.ca/news/6668699/alberta-coronavirus-covid19-de...
The day before yesterday, I had to run a few errands, including food shopping. Thought I would buy some hand sanitizer as I discovered that the small bottle I had was a year past date - I don't normally use it. Everywhere I tried, they were completely out of stock, except for one store where the check-out lady said she did have several tiny bottles. Toilet rolls are disappearing fast, too. I guess a lot of people have been doing panic shopping! Interesting to watch all this develop. Feel so bad for everyone in Italy, especially, with the whole country in lock-down! Now, everything seems to be shutting down elsewhere, too. As of today, 13 March 2020, there are now 29 confirmed cases in Alberta (158 in Canada).
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Friday, 13 March 2020: winter returns with a vengeance! Our temperature late this afternoon is -18C (windchill -30C). Has become overcast this afternoon, and snow flurries are forecast for this afternoon and this evening. We had snow overnight and we are still under a Snowfall Warning. Sunrise is at 7:52 am, and sunset is at 7:39 pm.
The six photos posted today were all taken on Day 11 of our 13-day birding trip to South Texas, in March 2019. I am still working out exactly where we went on Day 11, but I know the first place we went to was the Birding and Nature Centre, on South Padre Island. The afternoon before, we had spent two hours there, but our "proper" visit was for three hours in the morning of Day 11. Such a great place!
We had our lunch at the nearby Convention Centre and then looked for a Yellow-throated Warbler near the Centre. Amazingly, we did see it, along with a Black and white Warbler and a Wilson's Warbler. Not easy trying to photograph these fast-moving little birds.
A short drive south from the Centre took us to around W Sheepshead St and Laguna Blvd, where we saw a Ruby-throated Hummingbird, Monarch butterflies, and a Green Anole (lizard).
Driving north again, we called in at a beach that was part of the Laguna Atascosa National Wildlife Refuge, where we could enjoy seeing the ocean waves and Laughing Gulls. This was our last stop before returning to our hotel, the Holiday Inn Express & Suites, Brownsville.
The next day, 30 March 2019, we had to drive from Brownsville to Houston, where we stayed for one night at La Quinta Inn & Suites Houston. The following day, we flew from Bush Intl Airport back to Calgary. What a fantastic holiday!