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Urban development from the 20th century
The Hotel Europa at Wenceslas Square
Between about 1890 and 1930, the square got essentially its today's development. Numerous civil palaces such as Palac Koruna (number 1), House Diamant/Diamond (number 3), Lindt House (number 4), Hotel Ambassador (number 5), Footwear house (number 6), House to the Golden Goose (number 7), Peterka House (number 12), Hotel Tatran (number 22), Hotel Sroubek (now Hotel Europa) (number 25), Hotel Adria (number 26), the Bohemian Bank (number 32), the Wiehl House (Number 34), Melantrich House (number 36), Palace Letka (number 41), House of the Czech Savings Bank (number 42) or Palace Fénix (number 56) arose during this time. Between the commercial buildings, differently designed residential buildings were inserted in the closed street front. As a means of local transport of the 20th century, the square received numerous tram lines.
After the Second World War too further buildings such as the House of Fashion (number 58), Hotel Jalta (number 45), a food stuff store (number 59) or the store Friendship (number 21) were built. From 1990 onwards, the former owners often were returned their buildings and now they use them or rent them out after elaborate refurbishment.
16 January 1969
Memorial to Jan Palach and Jan Zajíc
On 16 January 1969, the Czechoslovak student Jan Palach burned himself and ran in flames from the National Museum to Wenceslas Square. He protested against the invasion of Czechoslovakia by the troops of the Warsaw Pact in 1968 and the resultant suppression of the Prague Spring. Today, a monument at the site below the Wenceslas statue where Palach to have collapsed recalls the events. - The following month, Jan Zajíc repeated this public protest in the same place.
The Velvet Revolution on Wenceslas Square
At Wenceslas Square, during a mass demonstration in November 1989 Václav Havel and Alexander Dubček spoke and demanded the political transformation of the whole country. The call came from the balcony of the house with the number 56. After the death of Havel in December 2011, thousands of people mourned on the Wenceslas Square around Václav Havel.
Städtischer Ausbau ab dem 20. Jahrhundert
Das Hotel Europa am Wenzelsplatz
Zwischen etwa 1890 und 1930 erhielt der Platz im Wesentlichen seine heutige Bebauung. Zahlreiche Bürgerpaläste wie der Palac Koruna (Nummer 1), das Haus Diamant (Nummer 3), das Lindt-Haus (Nummer 4), das Hotel Ambassador (Nummer 5), das Schuhwarenhaus (Nummer 6), das Haus zur goldenen Gans (Nummer 7), das Peterka-Haus (Nummer 12), Hotel Tatran (Nummer 22), Hotel Sroubek (heute Hotel Europa) (Nummer 25), Hotel Adria (Nummer 26), die Böhmische Bank (Nummer 32), das Wiehl-Haus (Nummer 34), das Melantrich-Haus (Nummer 36), der Palac Letka (Nummer 41), Haus der Böhmischen Sparkasse (Nummer 42) oder der Palac Fénix (Nummer 56) entstanden in dieser Zeit. Zwischen den Geschäftsbauten wurden in geschlossener Straßenfront abwechslungsreich gestaltete Wohnhäuser eingefügt. Als Nahverkehrsmittel des 20. Jahrhunderts erhielt der Platz zahlreiche Straßenbahnlinien.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden weitere Bauwerke errichtet wie das Haus der Mode (Nummer 58), das Hotel Jalta (Nummer 45), ein Lebensmittel-Kaufhaus (Nummer 59) oder das Kaufhaus Freundschaft (Nummer 21). Ab 1990 erhielten häufig die früheren Eigentümer ihre Gebäude zurück und nutzen sie nun nach aufwändiger Sanierung selbst oder haben sie vermietet.
Der 16. Januar 1969
Mahnmal für Jan Palach und Jan Zajíc
Am 16. Januar 1969 verbrannte sich der tschechoslowakische Student Jan Palach selbst und lief in Flammen stehend vom Nationalmuseum auf den Wenzelsplatz. Er protestierte damit gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 und der daraus resultierenden Niederschlagung des Prager Frühlings. Heute erinnert ein Denkmal an der Stelle unterhalb der Wenzel-Statue, wo Palach zusammengebrochen sein soll, an die Geschehnisse. – Im folgenden Monat wiederholte Jan Zajíc diesen öffentlichen Protest an der gleichen Stelle.
Die Samtene Revolution auf dem Wenzelsplatz
Am Wenzelsplatz sprachen während einer Massenkundgebung im November 1989 Václav Havel und Alexander Dubček und forderten die politische Umgestaltung des ganzen Landes. Der Aufruf erfolgte vom Balkon des Hauses mit der Nummer 56. Nach dem Tod von Havel im Dezember 2011 trauerten tausende von Menschen auf dem Wenzelsplatz um Václav Havel.
"Jetzt komm da runter! Wie sieht denn das aus? Ein halbnacktes Mädchen auf meinem Bett!", schimpft Abdi. "Was glaubst du, wo wir sind? Wir sind im Film-Studio. Hier sind überall Kameras! Was das für ein Gerede gibt!"
"Ooh!", sagt Shashaa und klettert runter. Abdi hängt ihr seine Jacke um, um ihre Blöße zu bedecken.
"Und jetzt erzähl mir mal, was du von Yinka willst und wie du hier reingekommen bist."
"Das ist alles wegen Mr. Hugelfink.", sagt Shashaa.
"Mr. Hugelfink? Ken Hugelfink, der Ex-Mann von Eva? Der nette alte Mann, der immer so tolle Geschichten erzählt? Meinst du den?", fragt Abdi.
"Ja, genau, den meine ich. Er wohnt bei mir zur Untermiete. Er hat mir von Yinka erzählt. Wie er mit ihm in Palermo war, und was das für ein toller Typ ist. Da dachte ich mir, den schaue ich mir mal an. Aber du meinst sicher einen anderen Yinka, wenn der in der Bayernkaserne ist. Der Yinka, von dem Mr. Hugelfink erzählte, macht was mit Kunst in Rom, der ist kein Flüchtling!"
Kkkkkkk, Abdi kann sich das Lachen kaum verkneifen.
"Wir reden schon über den gleichen Yinka. Er ist jetzt in der Bayernkaserne, weil er auf seine Aufenthaltsgenehmigung wartet. Ohne Papiere geht's nicht. Das müsstest du eigentlich wissen, wenn du wirklich aus Amerika kommst!"
Shashaa guckt wie ein Auto: "Nee, echt jetzt. Keine Ahnung. Papierkram langweilt doch. Das macht alles mein Manager."
Au weia!!! 😆
Fortsetzung folgt... 😁
"Now come down from there! What does that look like? A half-naked girl on my bed!" Abdi complains. "Where do you think we are? We're in a film studio. There are cameras everywhere! What a fuss!"
"Ooh!" says Shashaa and climbs down. Abdi puts his jacket around her to cover her nakedness.
"And now tell me what you want from Yinka and how you got in here."
"It's all because of Mr. Hugelfink," says Shashaa.
"Mr. Hugelfink? Ken Hugelfink, Eva's ex-husband? The nice old man who always tells such great stories? You mean him?" asks Abdi.
"Yes, exactly, that's who I mean. He's my tenant. He told me about Yinka. How he was with him in Palermo, and what a great guy he is. So I thought I'd take a look at him. But you must mean a different Yinka if he's in the Bayernkaserne. The Yinka that Mr. Hugelfink told me about is doing something with art in Rome, he's not a refugee!"
Kkkkkkk, Abdi can hardly suppress his laughter.
"We're talking about the same Yinka. He's in the Bayernkaserne now because he's waiting for his residence permit. You can't stay here without papers. You should know that if you really are from America!"
Shashaa is flabbergasted: "No, really. I have no idea. Paperwork is boring. My manager does all that."
OMG!!! 😆
To be continued... 😁
This picture is #018 in my 100 strangers project. Find out more about the project and see pictures taken by other photographers at the 100 Strangers Flickr Group page
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This photo was taken in a dilapidated villa in Croatia, which is at an advanced stage of decay. I was there searching for motives on the theme "ravages of time - aesthetics of decay" and had already made a couple of shots, as Sarah and Katrin came along just at the same time on their way to the beach.
Sarah was curious and explored without hesitation the interior of the ramshackle building, which indeed has a morbid charm, but is in a very poor state of preservation (and is definitely not publicly accesssable).
I followed her, therefore, with due caution and met her in an upstairs room at the south-facing front façade.
At her request, I shot a souvenir photo with her smartphone and took the opportunity to take some portrait photos with my own camera. It wasn't the first time for Sarah in front of a camera, therefore she gave me some nice poses.
As her girlfriend did not want to stay longer at this "eerie place" we did not have time to optimize the photos, so we exchanged only mail addresses and Sarah left the property.
The confirmation for participating in my photographic project and publishing the photos I received subsequently via e-mail after she had seen the edited results.
I'm glad to show here a real dreamshot as my Stranger #018.
Thank You, Sarah, for your willingness to be photographed by me and for participating in my flickr photo project!
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Dieses Foto entstand in einer heruntergekommenen Villa in Kroatien, die sich fortgeschrittenen Stadium des Verfalls befindet. Ich war dort, um Motive zum Thema "Zahn der Zeit - Ästhetik des Verfalls" zu suchen und hatte schon ein paar Aufnahmen gemacht, als Sarah und Katrin auf dem Weg zum Strand zufällig zur gleichen Zeit einen Abstecher dorthin machten.
Sarah war neugierig und erforschte gleich auch das Innere des maroden Gebäudes, das zwar einen morbiden Charme besitzt, sich aber in einem sehr schlechten Erhaltungszustand befindet (und folglich nicht öffentlich zugänglich ist).
Ich folgte ihr deshalb mit der nötigen Vorsicht und traf sie in einem der oberen Zimmer an der nach Süden ausgerichteten Frontfassade an. Auf ihren Wunsch schoss ich mit ihrem Smartphone ein Erinnerungsfoto und nutzte die Gelegenheit, auch ein paar Bilder mit meiner Spiegelreflexkamera aufzunehmen. Da ihre Freundin nicht länger an diesem "unheimlichen Ort" bleiben wollte, blieb keine Zeit zur Optimierung, deshalb tauschten wir nur die mail-Adressen aus und Sarah verliess das Grundstück.
Sie hatte schon öfter vor einer Kamera gestanden und war deshalb auch gleich bereit, mir Modell zu stehen. Die Zusage für die Veröffentlichung der Bilder und die Teilnahme an meinem Fotoprojekt erhielt ich nachträglich per e-mail, nachdem sie die aufbereiteten Ergebnisse gesehen hatte.
Ich freue mich deshalb, hier einen "echten Zufallstreffer" als meinen Stranger #018 zeigen zu können und bedanke mich ganz herzlich bei Sarah für die Bereitschaft, sich fotografieren zu lassen und an meinem Fotoprojekt teilzunehmen.
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CF_2015-09-01_120324(7D)_EditCPP(H-0.5_K-1_L-3_S+1_FS1_Sch5)_ji(KA0.04_KL0.4_L-0.3_LiK_Mi10).jpg
Bearbeitete Fassung (DPP+JI): Kontrast, Helligkeit von Lichtern und Schatten angepasst (hellere Variante).
Coronavirus update, 10 March 2020: it has reached Alberta, including Calgary and Edmonton, starting off with four cases in four days. Another three new cases were found, bringing the total to seven and then, later today, that number has doubled to 14 confirmed cases. Apparently, 44 Albertans returned to the province Feb. 21 after travelling aboard the cruise ship. The AHS Calgary Zone extends west to Banff, east to Gleichen, north to Didsbury and south to Claresholm.
globalnews.ca/news/6657778/alberta-fourteen-coronavirus-c...
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Tuesday, 10 March 2020: our temperature this morning, just after noon, is +2C (windchill -3C). Overcast. Thanks to clocks jumping forward an hour very early on Sunday morning, sunrise is now at 7:59 am, and sunset is at 7:34 pm. Snow is forecast for Wednesday, Thursday, Friday and Saturday of this week.
Four days ago, on 6 March, I was able to get out for a few hours, the first time since 29 February. Finally, this week, I completed a book of all the photos (422?) I have ever posted on my Facebook timeline. This book was created through PastBook, a company that I had used once before, for a Facebook Yearbook for 2016 (?). I was happy with the resulting book, so thought I would create another one. I stopped printing out my photos many years ago, but thought it would be nice to see and keep a few of them actually in print. PastBook lays out all the photos for you and gives you a link so that you can view all the book pages online. Any changes can easily be made. The book has now been ordered and I will receive it in 7-10 days.
The sun was shining four days ago, so I decided to go for a drive before the forecast snow arrived. Heading south, I drove various backroads, including new ones, hoping to see something - anything! New old barns are always welcome and I did find a couple. Just like on my last drive in the same area, the first two birds I saw were two Gray Partridge that flew across the road.
Driving further than I drove last time, I again came across two Snowy Owls - a male and a female. I need to check on how much distance these Owls tend to cover for their hunting, as I'm not sure if this could be the same two that I photographed last time. They were both distant this time, especially the male who was extremely distant. Funny how spotting a tiny white speck the far side of a huge white field can be so thrilling.
Another bird came as a complete surprise. I had stopped the car to check on a bird that kept flying along the road, then landing on the road. I was pretty sure that it would be a Horned Lark, and I was right. I also took a couple of shots of a second bird that was behaving in a similar way, but landed in the stubble in a field. When my photos had been downloaded later, I got a huge surprise, as this "Horned Lark" turned out to be a beautiful Western Meadowlark.
After a few hours of driving, there was still plenty of time to call in at the Saskatoon Farm for a very late lunch. Not many people around and it felt so peaceful. Yet more new things to see, including an African Spurred Tortoise, whose mate was hiding out of sight. The farm is hoping that these two will breed. Then, when I was in the greenhouse enclosure where the Potbellied Pigs live with the pair of Flemish Giant Rabbits, turkeys, chickens and the domestic Helmeted Guineafowl, I spotted a little bunny. Unsure just who this was, I checked with a staff member and she told me that the Flemish Giant pair had surprised them all by having babies just recently.
The final thing I did at the Farm was to buy one of their small teapots, of which they have many, thanks to a mixed up order a few years ago. Hopefully, I will get round to taking a photo or two of it, filled with daffodils that I bought when food shopping back in the city. A few of you might just remember seeing photos of the 'teapot wall' that I have posted over the years. This was creatively built in an effort to use up a few of the many spare teapots. Two more jars of their new and delicious Pickled Beets were another purchase : )
An enjoyable and fun day, for sure!
LEGAL NOTICE | protected work • All Rights reserved! © B. Egger photographer retains ownership and all copyrights in this work.
photographer Bernard Egger • collections • sets
🏁 | 2011 ENNSTAL-CLASSIC • Styria 💚 Austria
📷 | 1963 Porsche 356 B 2000 GS/GT Coupé # 1792
© Dieses Foto darf ohne vorherige Lizenzvereinbarung keinesfalls publiziert oder an nicht berechtigte Nutzer weiter gegeben werden.
Todos los Derechos Reservados • Tous droits réservés • Todos os Direitos Reservados • Все права защищены • Tutti i diritti riservati
licence | for any user agreement please contact Bernard Egger.
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Hier sehen sie den 1963 Porsche 356 B 2000 GS/GT (Coupé, "Dreikantschaber") mit einem 2-Liter-Motor, 114 kW / 155 PS.
yes, it's one of the last 356 models...
Der Anfang der 60er Jahre als GT-Wagen homologierte 356 B 2000 GS Carrera 2 erhielt 1963 neben der Normal- auch eine neue Leichtbau-Karosserie, die sich bereits im modifizierten RS 61 als Coupé bewährte.
Sie hatte die gleiche niedrige, keilförmige Nase und den gleichen abrupten Abbruch der Dachlinie wie das Renncoupé des vergangenen Jahres. In der Frontpartie gab es zwei kreisrunde Vorsprünge, in denen entweder die Signalhörner oder die Zusatzscheinwerfer untergebracht werden konnten.
Diese neue Karosserie erhielt zwar keine eigene Bezeichnung, doch gaben die Männer, die an dem untersetzt wirkenden Coupé arbeiteten, den Spitznamen „Dreikantschaber“.
Bei seiner Premiere belegte er bei der 1963 Targa Florio einen hervorragenden dritten Gesamtrang und wenig später wurde er auf dem Nürburgring Vierter. Eingesetzt 1963 und 1964 als Werkswagen bei Rundstreckenrennen in Europa unter Edgar Barth und Herbert Linge wie auch in den USA in Daytona und Sebring unter Joe Buzzetta, ging der „Dreikantschaber“ auch beim Kampf um die GT-Europa-Bergmeisterschaft unter dem Schweizer Herbert Müller an den Start – wie zu erwarten, mit großem Erfolg.
[www.porsche.com/germany/sportandevents/motorsport/history]
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currently used type designations for the 356 B:
• Porsche 356 B 2000 GS Carrera 2
• Porsche 356B Carrera-Abarth / 356B 2000GS (books)
• 1962 Porsche 356 B Carrera Abarth GT2 (2007 Ennstal-Classic)
• 1963 Porsche 356 B 2000 GS-GT Coupé (2011 Ennstal-Classic)
• 1960 Porsche 356 B 2000 GS Carrera GTL Abarth (2016, 2021 EC)
• 1960 Porsche 356 B 1600 GS Carrera GTL Abarth (Por. Museum)
• Porsche 356 Carrera GTL Abarth www.classicdriver.com/de/article/autos/der-porsche-356-ca... (classicdriver)
Megalithenanlage aus der Bronzezeit im Parc la Mutta Falera ( Megalith Steinsetzungen Steinreihe ) bei Falera in der Surselva im Kanton Graubünden - Grischun der Schweiz
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Parc la Mutta
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Der Parc la Mutta ( Mutta = rätoromanisch für «Hügelkuppe» ) ist eine in der Mittleren Bronzezeit erschaffene S.teinreihe bei Falera in der Surselva im schweizerischen Kanton Graubünden. Sie ist mit ihren gut 400 m Länge und 36 Menhiren die grösste Anlage dieser Art in der Schweiz. Neben mehreren astronomisch ausgerichteten S.teinreihen sind auch S.chalensteine vorhanden.
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Allgemeines
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Die Anlage liegt am südlichen Dorfrand Faleras oberhalb L.aax auf einer Höhe von rund 1250m. Die Mehrzahl der Steine steht auf der E.bene P.lanezzas oberhalb des P.arkp.latzes beim D.orfeingang nördlich der Mutta, eines markant bewaldeten Hügels. Die Menhire sind Findlinge aus Granit oder Diorit, der grösste hat eine Höhe von mehr als zwei Metern.
Ein grosser Teil der Steine muss vom Hang oberhalb des Dorfes nach Planezzas herbeigeschafft worden sein. In unmittelbarer Nähe steht die mehr als 1000 Jahre alte K.irche St. R.emigius.
Mit Hilfe von I.nformationstafeln und zur Verfügung gestellten Plänen können sich Besucher auf der Anlage informieren. In der S.ommersaison erfolgen Führungen durch die Anlage.
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Entdeckung
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1.9.3.5 machte der K.reisförster W.alo B.urkart, der im selben Jahr schon die Siedlung von C.restaulta entdeckt hatte, auf «sechs säulenartige Felsblöcke» aufmerksam. Die Abstände zwischen den Steinen gab er mit 19 m oder einem Vielfachen davon an. 1.9.4.8 erkannte J. Maurizio die astronomische Ausrichtung der Hauptlinie.
1.9.7.6 beschrieben U.lrich und G.reti B.üchi Steinreihen, aus denen einzelne Steine entfernt worden waren. Eine dendrochronologische Datierung von H.olzkohlestücken aus dem Lehmfundament eines Menhirs, durchgeführt von den U.niversitäten Z.ürich und B.ern, ergab einen Zeitraum zwischen 1500 und 1200 v. Chr., den Übergang zwischen mittlerer Bronzezeit und Spätbronzezeit.
Nachdem der E.inheimische I.gnaz C.athomen zusammen mit dem Z.ürcher G.eologen U.lrich B.üchi 1.9.8.6 in Eigeninitiative einige Megalithe wieder aufgerichtet hatte, wurden 1.9.8.8 im A.uftrag der Gemeinde und unter der L.eitung von U.lrich B.üchi durch G.rabungen der ursprüngliche Standort weiterer 27 Steine bestimmt und diese wieder aufgerichtet.
Im S.ommer 2.0.0.0 und 2.0.0.1 wurden in Zusammenarbeit mit dem A.rchäologischen D.ienstes des Kantons Graubünden unter der L.eitung von J.ürg R.ageth weitere neun Menhire aufgerichtet. Ermöglicht wurde die Arbeit durch die S.tiftung M.argrit B.ohren – H.oerni.
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S.teinsetzung beim P.arkplatz
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Um die Steine verankern zu können, wurde von den Erbauern zuerst eine feste Lehmschicht in die Grube eingebracht. Der Menhir wurde in dieses Lehmbett gekippt und in die gewünschte Lage gedreht.
Anschliessend wurde er mit länglichen Steinen verkeilt, dann wurde die Grube mit Moränenschutt und Humus aufgefüllt. Bei Grabungen zur Lokalisierung der ursprünglichen
Position der Menhire stiess man auf frühgeschichtliche K.eramikfragmente, O.cker, H.olzkohlereste und Steine, die zur Verkeilung dienten. Bei rund der Hälfte der wieder aufgerichteten Menhire konnten die ursprünglichen Fundationsgruben gefunden werden, vor allem auf der Ebene von P.lanezzas. Im S.teilhang zum P.arkplatz war durch Erosion und kleine Erdrutsche der Boden umgelagert worden und eine Lokalisierung der Fundationsgruben unmöglich.
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Peilungen
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Die meisten Ausrichtungen der Steinreihen auf Planezzas weisen auf bedeutende S.onnena.uf- und U.ntergangspunkte im Jahreslauf. Die Hauptlinie verläuft in nordöstlicher Richtung und besteht aus acht Blöcken; zwischen dem siebten und dem letzten Stein besteht eine Lücke von acht Blöcken, die heute verschwunden sind. Die Linie weist jeweils 30 Tage vor und nach der S.ommersonnenwende zum Aufgangspunkt der S.onne am T.aminser C.alanda.
Die Verlängerung der Steinreihe in der Gegenrichtung weist zum K.irchenareal von L.adir, wo vor dem Bau des P.farrhauses noch eine S.teinsetzung bestand. Ihre Fortsetzung führt zum K.irchenareal von R.uschein, wo bronzezeitliche G.rabfunde gemacht wurden. Wenig westlich davon liegen die S.chalensteine des F.rundsberges, auf deren K.rete ebenfalls bronzezeitliche S.iedlungsreste ausgegraben wurden.
Da die genannten Orte alle auf der gleichen Peillinie liegen, geht für sie die S.onne am 2.1. M.ai und am 2.1. J.uli an der gleichen Stelle auf. In der gleichen Linie werden in der Gegenrichtung durch die S.onnenuntergangspunkte Beginn und Ende des B.auernwinters an St. M.artin ( 1.1. N.ovember ) und zu M.ariä L.ichtmess ( 2. F.ebruar ) bezeichnet. Insgesamt liegen fünf K.irchen auf der gleichen 62°-Achse: S.chnaus, R.uschein, L.adir, F.alera und das «B.ildstöckli» von L.aax.
In der Hauptlinie bilden zwei Menhire zusammen mit einem dritten die Eckpunkte eines pythagoreischen Dreiecks mit dem Seitenverhältnis 8:15:17. Die Hypotenuse entspricht der Richtung der Hauptlinie, die Katheten liegen N.ord - S.üd bzw. O.st - W.est.
Die Hauptreihe wird von einer weiteren Reihe aus sechs Blöcken geschnitten, deren Bedeutung vom Archäo – A.strologen G.ion G.ieri C.oray aus L.uven erkannt wurde. In der mittleren Bronzezeit visierte diese Linie den A.ufgangspunkt des S.ternes C.aph im S.ternbild C.assiopeia. Infolge der Präzession gelten für die stellaren Bezugspunkte heute jedoch nicht mehr die gleichen Werte wie zur Bronzezeit.
Weitere Peillinien weisen zum S.onnenaufgangspunkt zur Zeit der S.ommersonnenwende, zum S.onnenuntergangspunkt zur Zeit der W.intersonnenwende und an den Tag - und - N.acht - Gleichen. Weiter wird der s.üdlichste Punkt am Horizont, an dem der M.ond untergeht, angepeilt. Das so genannte S.üdextrem wird alle 18.66 Jahre erreicht.
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Steine
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Um die Mutta liegen neben mehreren S.chalensteinen einige bearbeitete Steine. Nachfolgend werden die wichtigsten davon erwähnt.
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M.ondpfeil des M.ondstein
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Westlich des Aufgangs zur R.emigiuskirche ist auf einem Stein ein 60 Zentimeter langer P.feil auf einem gespannten B.ogen eingraviert. Die P.feilspitze zeigt an jene Stelle des Himmels, wo am 2.5. D.ezember 1.0.8.9 vor Christus um 1017 Uhr eine 96 - prozentige S.onnenfinsternis zu beobachten war. Die S.onne erschien zum Zeitpunkt ihrer maximalen Bedeckung durch den M.ond als m.ondförmige S.ichel, was die Darstellung einer M.ondsichel an der S.pitze des P.feils erklärt.
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S.onnenstein
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An der S.üdwestseite der Mutta steht am unteren S.pazierweg eine geneigte S.teinplatte mit einem eingeritzten K.reis von 120 Zentimeter Durchmesser, einem L.och als Mittelpunkt, einer kleinen kreisförmigen S.chale links oben sowie einer 8 Zentimeter langen, von O.st nach W.est verlaufenden K.erbe.
Seine Neigung entspricht der Neigung der Erdachse. Mit Hilfe eines Gnomons, eines Stabes, der entweder vor die P.latte oder senkrecht zu ihrer Neigung in die Mitte gestellt wird, lassen sich unter anderem die genauen Zeitpunkte für die S.ommersonnenwende sowie für den 1.1. N.ovember ( M.artinstag ) und den 2. F.ebruar ( M.aria L.ichtmess ) bestimmen; dann scheint die S.onne genau senkrecht auf den Stein. Die Bestimmung wurde von W.illiam B.runner vorgenommen, A.stronom in der M.eteorologischen A.nstalt.
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K.reuzstein
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Vor dem Eingang zum F.riedhof der K.irche S.t. R.emigius liegt rechter H.and ein Granitblock, auf dessen nahezu ebener O.berfläche ein K.reuz mit schalenförmigen V.ertiefungen an den E.nden der A.rme steht. Sein L.ängsbalken zeigt nach O.sten zum S.onnenaufgangspunkt zur Zeit beider Tag - und – N.acht - Gleichen.
Vom s.üdlichen K.reuzarm zweigt ein zweites K.reuz ab, das weniger tief ausgebildet ist. Sein L.ängsbalken zeigt zum M.onduntergang am P.iz M.undaun im S.üdextrem, dem U.ntergang des M.ondes alle 18.66 Jahre.
Es ist jedoch fraglich, ob der Stein immer noch in derselben Lage wie in der Bronzezeit liegt und ob die genannten Richtungen nicht einem Zufall entspringen. Dass er beim Bau der F.riedhofsmauer, die im Abstand von wenigen Zentimetern an ihm vorbeiführt, weder einbezogen oder versetzt wurde, lässt vermuten, dass man dem Stein und seiner Lage während Jahrhunderten seinen Respekt erwies.
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Der «l.achende M.egalithiker»
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Am 2.3. S.eptember 1.9.8.4 entdeckte der E.inheimische I.gnaz C.athomen an der südwestlichen Seite der Mutta auf einem grossen Steinblock aus I.llanzer V.errucano ein F.elsritzbild. Es zeigt ein lachendes menschliches Antlitz mit einer A.rt K.rone oder H.a.aren.
Neben der S.chulter ist eine L.anzenspitze zu erkennen – oder der obere Teil der S.cheibennadel, wie sie auf der Mutta ausgegraben wurde. Die Darstellung blickt nach N.ordwesten zum P.unkt des S.onnenuntergangs zur Zeit der S.ommersonnenwende. Der Zeitpunkt der Entstehung der Darstellung ist unbekannt.
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H.ügel «La Mutta»
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Die Mutta, ein bewaldeter und von mächtigen V.errucoanoblöcken geprägter Hügel, erhebt sich rund 50 Meter über die Ebene von Planezzas und ist von mehreren Seiten über kleine Wege erreichbar. Ausgrabungen um 1.9.3.5 durch den K.reisförster W.alo B.urkart wiesen auf dem Hügel eine S.iedlungsanlage nach.
Bodenfunde ergaben eine Belegungszeit zwischen 1.8.0.0 und 400 vor unserer Zeitrechnung, also von der Bronzezeit bis in die spätere Eisenzeit. Es wurden eine eisenzeitliche und fünf bronzezeitliche Bodenschichten nachgewiesen.
Die besiedelte Fläche belegte rund 1500 Quadratmeter. Vermutlich lebten dort in B.lockh.äusern zwischen 60 und 120 Personen. Die Siedlung war von einer mächtigen M.auer umgeben mit einer F.undamentbreite von zwei Metern und einer Kronenbreite von drei Metern. Die T.oranlage lag im N.ordnordwesten und ist heute noch erkennbar. Die Mauern sind heute stark überwachsen und nur noch zu erahnen.
Der Fund einer H.erdstelle mit K.eramikresten von F.ehlbränden beweist, dass hier getöpfert wurde; die V.erzierung der F.undstücke ist verwandt mit derjenigen von C.restaulta. Neben K.eramikscherben wurden fünf B.ronzesicheln und über fünfzig M.ahlsteine gefunden; ein Zeichen dafür, dass hier A.ckerbau betrieben wurde. Der bedeutendste Fund ist jedoch der einer grossen S.cheibennadel aus B.ronze.
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S.cheibennadel
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Die S.cheibennadel wurde im J.uli 1.9.4.3 in der drittuntersten Schicht gefunden und in die frühe Bronzezeit datiert. Sie ist 83 Zentimeter lang, der ovale Kopf misst 16,5 auf 12,5 Zentimeter.
Sie ist aus einem Stück gegossen, der K.opf wurde getrieben und mit B.uckeln unterschiedlicher Tiefe und Deutlichkeit sowie eingravierten Linien versehen. W.illiam B.runner, A.stronom in der M.eteorologischen A.nstalt, interpretierte die B.uckel und S.triche als K.alender, der die synodische Umlaufzeit der V.enus auf den Tag genau angab. Die Länge der N.adel von 83 Zentimeter entspricht der so genannten fiktiven megalithischen Elle. Das O.riginal wird im R.ätischen M.useum in C.hur aufbewahrt.
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Astronomische Interpretation
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Die astronomische Interpretation von Steinreihen und S.chalensteinen ist umstritten. Skeptiker kritisieren, dass mit gutem Willen für jede gesetzte Steinlinie eine passende Verbindung zu bestimmten S.onnen-, M.ond- oder S.ternenpunkten gefunden werden kann.
Bei einem Feld mit zahlreichen Menhiren besteht auch die Gefahr, eine Peillinie hineinzu-
interpretieren, die von den Erbauern unter Umständen gar nicht geplant war. Dazu kommt, dass die Steinsetzungen mit einer mehr oder weniger grossen Genauigkeit errichtet worden sind und die Peilung zu bestimmten Punkten manchmal recht ungenau ist.
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( BeschriebParclaMutta AlbumParclaMutta AlbumZeitreiseSchweizBronzezeit AlbumGraubünden KantonGraubünden KantonGrischun Stein Stone kivi pierre pietra ストーン steen pedra Findling Erratiker erratic arvaamaton erratique reikull irregolare 常軌を逸した uberegnelig errático oberäkneligt errático Eiszeit istid ice age jääkausi période glaciaire era glaciale 氷河時代 ijstijd istid epoka lodowcowa período glacial istiden época glacial Schweiz Suisse Switzerland Svizzera Suissa Swiss Sveitsi Sviss スイス Zwitserland Sveits Szwajcaria Suíça Suiza )
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Ausflug nach F.alera und W.altensb.urg am Mittwoch den 16. Oktober 2013
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Ü.bernachtung in R.häzüns
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Mit dem A.uto von R.häzüns nach F.alera
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Besuch des M.egalithena.nlage P.arc l.a M.utta
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Mit dem A.uto weiter nach W.altensb.urg
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B.esuch der K.irche W.altensb.urg und der R.uine K.ropfens.tein
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Mit dem A.uto über B.reil zurück nach R.häzüns
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Hurni131016 AlbumZZZZ131016AusflugF.aleraW.altensb.urg KantonGraubünden KantonGrischun AlbumGraubünden
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 070223
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NIF
Coronavirus update, 13 March 2020: it has reached Alberta, including Calgary and Edmonton, starting off with four cases in four days. Another three new cases were found, bringing the total to seven and then, later, that number doubled to 14 confirmed cases. Later, it was reported that there are five new cases, all of them tied to individuals who had recently travelled, bringing the total to 19. Apparently, 44 Albertans returned to the province Feb. 21 after travelling aboard the cruise ship. The AHS Calgary Zone extends west to Banff, east to Gleichen, north to Didsbury and south to Claresholm. The World Health Organization has officially declared COVID-19 a pandemic. Even later, report says that there have been four more cases of COVID-19 confirmed in Alberta, bringing the province’s total number of confirmed coronavirus cases to 23. As of today, 14 March 2020, there are now 29 confirmed cases in Alberta (193 and 1 death in Canada). The cases in Alberta have been travel-related and have been isolated to prevent further transmission.
Later on Saturday, 14 March: 39 confirmed cases in Alberta, 203 confirmed cases in Canada.
Completed tests in Alberta (as of March 14): 7,069 (39 were positive).
Update, 15 March 2020: 56 confirmed cases in Alberta, 249 in Canada. 4 deaths in Canada.
www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
A few days ago, I had to run some errands, including food shopping. Thought I would buy some hand sanitizer as I discovered that the small bottle I had was a year past date - I don't normally use it. Everywhere I tried, they were completely out of stock, except for one store where the check-out lady said she did have several tiny bottles. Toilet rolls are disappearing fast, too. A lot of people have been doing panic shopping! Interesting to watch how this all develops. Now, every day, more places and events are shutting down here and in other countries. I am glad that I don't have a holiday planned for this year, as I would have to cancel.
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Sunday, 15 March 2020: winter returned with a vengeance this weekend! Our temperature just before noon is -21C (windchill -27C). A sunny day, with no snow in the forecast. Sunrise is at 7:48 am, and sunset is at 7:42 pm.
The six photos posted today were all taken on Day 11 of our 13-day birding trip to South Texas, in March 2019. I am still working out exactly where we went on Day 11, but I know the first place we went to was the Birding and Nature Centre, on South Padre Island. The afternoon before, we had spent two hours there, but our "proper" visit was for three hours in the morning of Day 11. Such a great place!
We had our lunch at the nearby Convention Centre and then looked for a Yellow-throated Warbler near the Centre. Amazingly, we did see it, along with a Black and white Warbler and a Wilson's Warbler. Not easy trying to photograph these fast-moving little birds that get hidden among the branches.
A short drive south from the Centre took us to around W Sheepshead St and Laguna Blvd, where we saw a Ruby-throated Hummingbird, Monarch butterflies, and a Green Anole (lizard).
Driving north again, we called in at a beach that was part of the Laguna Atascosa National Wildlife Refuge, where we could enjoy seeing the ocean waves and Laughing Gulls. This was our last stop before returning to our hotel, the Holiday Inn Express & Suites, Brownsville.
The next day, 30 March 2019, we had to drive from Brownsville to Houston, where we stayed for one night at La Quinta Inn & Suites Houston. The following day, we flew from Bush Intl Airport back to Calgary. What a fantastic holiday!
Frankreich / Provence / Côte d’Azur - Île de Porquerolles
Port-Cros National Park (French: Parc national de Port-Cros) is a French national park established on the Mediterranean island of Port-Cros, east of Toulon. It also administers natural areas in some surrounding locales.
History
The park was founded in 1963 after the island of Port-Cros was bequeathed to the state; it became France's second national park after Vanoise National Park. The state is the sole land owner on the island, which is a natural protected area. The park's boundaries were extended in 2012 to encompass most of Porquerolles.
Geography
Port-Cros National Park is the first national park in Europe that unites terrestrial and maritime protection zones. The protected area is about 1,700 hectares of land and 2,900 hectares of sea at a 600 metre (656 yard) zone from the coast. Most of the area of the main islands of Port-Cros and Porquerolles are protected, as well as the small islands of Bagaud, Gabinière and Rascas. Until 2012, about 1,000 hectares of land on the island of Porquerolles had since 1971 been under the national park's administration (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles).
Regulations
There are strict behaviour rules for the few inhabitants as well as daily tourists there. Sea bathing is only permitted on three beaches and smoking or taking dogs can result in an extensive fine.
(Wikipedia)
Porquerolles (French pronunciation: [pɔʁkəʁɔl]; Occitan: Porcairòlas), also known as the Île de Porquerolles, is an island in the Îles d'Hyères, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. Its land area is 1,254 hectares (12.54 km2; 4.84 sq mi) and in 2004, its population has been about 200.
Porquerolles, the largest and most westerly of the Îles d'Hyères, is about 7 km (4.3 miles) long by 3 km (1.9 miles) wide, with five small ranges of hills. The south coast is lined with cliffs, and on the north coast are the port and the beaches of Notre Dame, La Courtade and Plage d'Argent.
History
The island's village was established in 1820, with its lighthouse constructed in 1837 and church in 1850. The entire island was purchased in 1912 by François Joseph Fournier, apparently as a wedding present for his wife; he planted 200 hectares (500 acres) of vineyards, which produced a wine that was among the first to be classified as vin des Côtes de Provence.
In 1971, the state bought 80 percent of the island to preserve it from development. Much of the island is now part of a national park (the Port-Cros Parc National) and nature conservation area (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles).
Porquerolles is the setting for Georges Simenon's novels Le Cercle des Mahé ("The Mahe Circle") (1946) and My Friend Maigret (My Friend Maigret) (1949) and for the 1964 novel Valparaiso by Nicolas Freeling.
Some scenes of the film Pierrot le fou, by Jean-Luc Godard (1965) were filmed in Porquerolles.
Since 2010, the island also hosts a jazz festival each summer ("Jazz à Porquerolles").
Climate
Porquerolles has a hot-summer Mediterranean climate (Köppen climate classification Csa). The average annual temperature in Porquerolles is 16.8 °C (62.2 °F). The average annual rainfall is 605.7 mm (23.85 in) with November as the wettest month. The temperatures are highest on average in August, at around 24.8 °C (76.6 °F), and lowest in February, at around 10.3 °C (50.5 °F). The highest temperature ever recorded in Porquerolles was 38.5 °C (101.3 °F) on 7 August 2003; the lowest temperature ever recorded was −10.0 °C (14.0 °F) on 2 February 1956.
Points of interest
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
Port-Cros Parc National
(Wikipedia)
Der französische Nationalpark Port-Cros (französisch Parc national de Port-Cros) wurde am 14. Dezember 1963 von Staatspräsident Pompidou dekretiert. Das Gebiet um die Inseln Porquerolles, Port-Cros und andere, liegt zehn Kilometer vor der französischen Côte d’Azur, östlich von Toulon und Hyères.
Geographie, Artenreichtum, Naturschutz
Der Nationalpark Port-Cros umfasst die beinah vollständig unter Naturschutz stehende Inseln Porquerolles, Port-Cros und die vorgelagerten kleinen Inseln Bagaud, Gabinière und Rascas einschließlich eines 600 Meter breiten marinen Schutzgürtels um die Küstenlinie, insgesamt 700 Hektar Land und 1288 Hektar umliegende Wasserflächen. Der Nationalpark ist der erste Nationalpark Europas, der terrestrische und maritime Zonen vereint. Seit 1971 stehen auch ein 1000 Hektar großes Gebiet auf der Nachbarinsel Porquerolles und das dort ansässige staatliche Institut für Meeresbotanik (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles) unter der Verwaltung des Nationalparks. Die etwa 30 ständig auf der Insel lebenden Einwohner sind den strengen Auflagen der Nationalparkverwaltung ebenso unterworfen wie die per Schiff ankommenden Tagesgäste. Das Baden ist an genau drei Stränden erlaubt. Rauchen oder das Mitführen von Hunden ist weitgehend, teils unter Androhung erheblicher Strafen verboten.
Laut dem Botanik-Institut auf Porquerolles gibt es auf Port-Cros circa 530 einheimische Pflanzenarten, darunter einige, die nur auf der Insel vorkommen. Da das Gebiet seit 1890 nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird, ist es fast vollständig waldbedeckt, vorwiegend mit Steineichenwäldern (der ursprünglichen Hartlaubvegetation des Raumes), sowie Strandkiefern und Erdbeerbäumen.
Die vom Aussterben bedrohte Mittelmeer-Mönchsrobbe soll im Nationalpark wieder angesiedelt werden.
Port-Cros hat große Anziehungskraft für Hobby-Ornithologen. Von den 114 Vogelarten, die in Port-Cros stetig gesichtet werden, brüten 21 auf der Insel, darunter mehrere Falkenarten, Alpensegler, Wiedehopfe, Blaumerlen, Nachtigallen, Provencegrasmücken und Stieglitze.
Es gibt mehrere Gecko-Arten, eine kleine, überwiegend dämmerungsaktive Echsenart. Der Europäische Halbfinger-Gecko ist auch an der Festlandküste zu finden. Der auf der Insel heimische Europäische Blattfinger-Gecko und der Sardische Scheibenzüngler, eine besonders große Froschart, kommen auf dem französischen Festland nicht vor.
Geschichte
Die Insel, deren Natur und Schönheit Anfang der 1920er-Jahre einer Hotelbebauung zum Opfer zu fallen drohte, wurde von der Eigentümerfamilie der Französischen Republik überschrieben mit der Auflage, dort einen Nationalpark einzurichten und für alle Zukunft zu unterhalten. In den Jahrzehnten zuvor waren hier regelmäßig renommierte Künstler wie André Gide und Paul Valéry zur Sommerfrische. Der ehemalige, zum Gästehaus umgestaltete Herrensitz, Maison d’Hélène, ist noch heute das einzige zugelassene Hotel. Früher kam auch der ehemalige französische Staatspräsident François Mitterrand regelmäßig in das Maison d’Hélène und brachte bei einem Besuch den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl mit.
(Wikipedia)
Die Île de Porquerolles ist die größte Insel der Inselgruppe von Hyères (Îles d’Hyères bzw. Îles d’or). Sie liegt vor der französischen Mittelmeerküste im Bereich der Côte d’Azur in der Nähe von Toulon.
Porquerolles ist von der Halbinsel Giens und anderen naheliegenden Häfen in wenigen Minuten mit dem Schiff zu erreichen. Die Insel hat eine Größe von 1254 ha und liegt auf der gleichen geografischen Breite wie das Cap Corse. Hieraus ergibt sich ein besonders südliches Klima. Die Insel ist ca. 7,5 km lang und ca. 3 km breit. Die Küste ist rund 30 km lang. Die höchste Erhebung misst 142 m. An der Nordseite der Insel befindet sich ein kleiner Hafen und der Inselort (ca. 350 Einwohner) mit Restaurants und Geschäften. Die Kirche stammt aus den Jahren 1849–1851.
Ebenfalls an der Nordseite der Insel befinden sich einige schöne Sandstrände: die Plage d’Argent im Westen, die Plage de la Courtade an der Ostseite des Ortes und die Plage de Notre-Dame ganz im Osten der Insel. Die Südküste ist zum Baden eher ungeeignet, da das Ufer steil abfällt. An der Südspitze, dem Cap d’Arme, befindet sich ein alter Leuchtturm.
Besiedelt wurde die Insel durch ehemalige Soldaten Napoleons III. Im 20. Jahrhundert, bis Ende der 1930er Jahre, gehörte die gesamte Insel dann dem belgischen Ingenieur Jean-Francois-Joseph Fournier. Er schenkte sie seiner Frau zur Hochzeit. Fournier war mit dem Fund von Gold- und Silberminen in Mexiko zu Wohlstand gekommen und wollte, dass die Insel autark sein sollte. Er baute ein Kraftwerk, siedelte Handwerker aller Art auf der Insel an und gründete Schulen für deren Kinder.
1971 überzeugte Claude Pompidou ihren Mann, den französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou, die Insel von den Töchtern Fourniers im Namen des Staates zu kaufen. Sie wurde unter den Schutz des Nationalparks Port-Cros und des staatlichen Instituts für Meeresbotanik (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles) gestellt. Die Insel hat daher trotz der besonders im Sommer täglich auf sie anstürmenden Touristenströme (auf jeden der Inseleinwohner kommen bis zu 30 Festlandbesucher) ihren ursprünglichen Charme bewahrt.
Zum Schutz vor der unkontrollierten Ausbreitung von Waldbränden wurde ein Streifen Land gerodet und an einen elsässischen Winzer zur Anpflanzung von Reben verpachtet. Der aus diesen Reben gekelterte Domaine de la Courtade genießt mittlerweile einen ausgezeichneten Ruf.
An die bewegte Vergangenheit der Insel erinnern einige über die Insel verstreute Befestigungsanlagen. Das über dem Inselort thronende Fort Sainte-Agathe kann von Juni bis September besichtigt werden. Hier werden unter anderem zahlreiche antike Fundstücke vom Meeresgrund gezeigt. Jährlich im Juli findet dort an fünf aufeinander folgenden Tagen das Konzertprogramm des Musikfestivals Jazz à Porquerolles statt.
Ein Hauptanziehungspunkt ist das Museum der Fondation Carmignac. Es liegt in der Mitte der Insel, umgeben von einem großen Skulpturenpark.
Die Romane Mein Freund Maigret (Originaltitel: Mon ami Maigret) und Die Ferien des Monsieur Mahé (Originaltitel: Le cercle des Mahé) von Georges Simenon spielen auf der Insel, zudem die Reiseerzählung Landkrankheit (dänisch Landsyge) von Nikolaj Schultz.
(Wikipedia)
Burgruine - Ruine der Burg Jörgenberg - Munt sogn Gieri ( GR - 765 m - Jörgenburg - Höhenburg - Erwähnt + Ursprung um 765 - castello rovina castle ruin ) ob Waltensburg - Vuorz in der Surselva im Kanton Graubünden - Grischun der Schweiz
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Burg Jörgenberg ( Waltensburg )
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- Alternativname(n) : Munt sogn Gieri
- Entstehungszeit : 765
- Burgentyp : Höhenburg
- Erhaltungszustand : Ruine
- Ort : Waltensburg / Vuorz in der Surselva im Kanton Graubünden in der Schweiz
- Höhe : 939 m
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Die Ruine Jörgenberg ( rätoromanisch Munt sogn Gieri ) ist die grösste Burganlage der
Surselva im schweizerischen Kanton Graubünden in der Schweiz.
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Lage
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Die Ruine Jörgenberg liegt auf dem äussersten F.elssporn eines langggezogenen
Höhenrückens östlich der Gemeinde Waltensburg - rätoromanisch "Vuorz" genannt.
Jörgenberg war neben K.ropfenstein, der Burg G.rünenfels und der Burg V.ogelberg eine
der ursprünglich vier Burgen in Waltensburg und war bereits in der m.ittleren B.ronzezeit
besiedelt.
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Geschichte
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Jörgenberg wird erstmal 765 in Bischof Tellos Testament als castellum erwähnt. Eine
weitere frühe Erwähnung findet sich im rätischen Reichsurbar aus der Mitte des
9. Jahrhunderts: Da wird bereits von der ecclesia sancti Georgii in Castello gesprochen,
der St. G.eorgskirche in der Burg.
Damit ist die Jörgenburg eine der am frühesten schriftlich bezeugten Burganlagen Grau-
bündens. Die Erwähnungen bestätigen, dass die spätere Burganlage aus einem früh-
mittelalterlichen K.irchenbau hervorgegangen ist.
Nach dem 9. Jahrhundert fehlen für die Jörgenberg für längere Zeit Urkunden.
Über schriftliche Quellen verfügt man erst wieder am Anfang des 14. Jahrhunderts: Da
erscheint sie als Besitz der Herren von F.riberg. Diese waren edelfreien Standes und
hatten ihren Sitz oberhalb des Dorfes S.iat unweit von Waltensburg.
Von ihrer Stammburg sind noch wenige Trümmer erhalten. Noch vor ihrem Aussterben
hatten die F.riberger 1.3.3.0 beide Burgen an Ö.sterreich übertragen und sie als L.ehen
zurückerhalten.
Nach dem Tod des letzten Fribergers um 1.3.3.0 beanspruchten die mächtigen Freiherren
von V.az das Lehen und besetzen Jörgenberg, um damit einer ö.sterreichischen Be-
setzung zuvor zu kommen. Dagegen wehrten sich diese und verbündeten sich mit den
Freiherren von R.häzüns. Ö.sterreich anerkannte jedoch 1.3.4.1 - 1.3.4.2 die Ansprüche
des Hauses V.az. Die Jörgenberg wurde, zusammen mit dem Sitz der Friberger in S.iat,
als Lehen der mit Rudolf von W.erdenberg - S.argans verheirateten Ursula von V.az,
( * 1.3.1.0 ) vergeben.
1.3.4.3 verzichteten die G.rafen von W.erdenberg als Erben des Hauses von V.az auf alle
Rechte an den beiden Burgen und überliessen sie im gleichen Jahr gegen eine Ent-
schädigung von 1000 Mark den Freiherren von R.häzuns.
Diese kauften 1.3.7.8 noch die benachbarte Herrschaft der Herren von G.rünenfels dazu
und vereinigten die beiden Gebiete zur neuen Herrschaft Jörgenberg. 1.4.3.0 erhielten
die R.häzünser von K.önig S.igismund die Bestätigung des Bannrechts für Sankt Jörgen-
berg. Die Burg wurde in der Folge Z.entrum eines wichtigen Herrschaftszentrums mit Sitz
eines K.astellans mit weitreichenden Befugnissen.
Nach dem Aussterben der R.häzünser um 1.4.5.0 kam Jörgenberg nach langem Erbstreit
1.4.5.8 in den Besitz von Jos Niclaus von Z.ollern, dessen Mutter Ursula eine Angehörige
der "Herren von R.häzüns" gewesen war. Graf Jörg von W.erdenberg wurde mit 3000
Reichsgulden abgefunden und verzichtete auf weitere Ansprüche.
1.4.6.2 verkaufte die "von Zollern" die Herrschaft Jörgenberg unter Vorbehalt einiger
Gebiete und der regionalen Bergbaurechte dem K.loster D.isentis. Die Burg bildete
allerdings weiterhin ein Zentrum für die gesamte Herrschaft und blieb Sitz des K.astellans,
der nach wie vor die S.teuern einzog. Auf ihr wurden G.efangene eingekerkert und, falls
verurteilt, auf dem nahen G.algenhügel hingerichtet.
1.5.3.9 verkaufte der D.isentiser Abt Jörgenberg an Mathias von Rungs ( surselvischer
Geschlechtername für Derungs ), der sich verpflichten musste, für den Unterhalt der
K.irche zu sorgen.
Ab 1.5.8.0 war die Familie Gandreya ( romanisch Candreja ) im Besitz der Burg, welche
sie noch bewohnt haben soll. Seine Nachkommen verkauften die Burg 1.7.3.4 der Ge-
meinde, in deren Besitz sie noch heute ist.
Da die Besitzfrage jedoch offenbar nach wie vor unklar war, kaufte sich die inzwischen
zum reformierten Glauben übergegangene G.emeinde durch den hohen Betrag von
4500 Gulden von K.loster D.isentis frei und kam dadurch rechtsgültig in den Besitz der
Burg. Im Vertrag, der im G.emeindearchiv von Waltensburg liegt, hatte sich der A.bt von
D.isentis den Titel "Herr von Jörgenberg" ausbedungen.
Spätestens im 1.7. Jahrhundert aber setzte der Zerfall der Anlage ein. 1.9.3.0 wurden
durch den schweizerischen Burgenverein unter der Leitung des Architekten Eugen Probst
umfangreiche F.reilegungs- und S.icherungsarbeiten durchgeführt. Die Finanzierung er-
folgte durch Mittel aus dem Nachlass von Anton Cadonau; an ihn erinnert eine b.ronzene
G.edenktafel im I.nnenhof.
Leider wurden die Untersuchungen archäologisch unsachgemäss durchgeführt.
1.9.9.7 bis 2.0.0.1 erfolgte eine Gesamtkonservierung der Anlage mit Beiträgen von Bund,
Kanton und Gemeinde und zahlreichen privaten Spenden.
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Anlage
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Auf der N.ord- und O.stseite war die Anlage durch einen steilen F.elssturz gegen jede
Annäherung geschützt. Auf der steilen, aber nicht unpassierbaren S.üdseite finden sich
Reste von Aussenbefestigungen.
Im W.esten wurde die Burg durch einen tiefen und breiten G.raben vom B.ergrücken abgegrenzt.
Das Burgareal hat die Form eines D.reiecks, dessen Basis im W.esten vom G.raben
gebildet wird. Hier stand eine mächtige S.childmauer, deren T.rümmer sich heute hier
türmen. Dieser vorgelagert liegen die R.este älterer U.mfassungsmauern. In der S.üd-
w.estecke steht der gut erhaltene fast quadratische mächtige B.ergfried ( W.ohnturm )
mit gegen zwei M.eter dicken M.auern.
Der H.ocheingang lag auf der O.stseite ist als R.undbogentür gestaltet, ebenso der Austritt
auf eine L.aube in der S.üdwand. Der fünfgeschossige B.au mit r.omanischen doppelten
R.undbogenfenstern in den zwei obersten G.eschossen entstand wohl kurz nach 1.2.6.5.
An der N.ordwand war ein A.borterker angebracht. Der B.au trug vermutlich ein Z.eltdach.
In der N.ordwestecke der A.nlage stand ein T.rakt mit mehreren W.ohn- und W.irtschafts-
g.ebäuden, die offenbar in verschiedenen B.auetappen errichtet worden waren: Der P.alas
kurz nach 1.3.5.1, anlässlich des Wiederaufbaus der Burg nach einem B.rand; die Neben-
bauten sowie die n.ördliche U.mfassungsmauer entlang des nördlichen P.lateaurandes
später.
Diese Gebäude wurden bis ins ausgehende Mittelalter vielleicht nicht bewohnt, aber doch
als S.cheune oder Vo.rratsräume benutzt. Weitere Gebäude mit unbekanntem Bestimm-
ungsz.weck lagen am F.uss des B.ergfrieds und in der O.stpartie des Ar.eals.
Das weitere V.orburgareal war nicht überbaut, sondern nur von einer R.ingmauer umge-
ben. Vom äusseren T.or in der S.üdwestecke der A.nlage gelangte man durch einen
Z.winger zum inneren T.or mit vorgelagertem G.raben. Der weitläufige I.nnenhof war
mehrheitlich nicht überbaut. Im mittleren Teil liegt die aus dem F.els gehauene Z.isterne.
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G.algen
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Südwestlich der B.urganlage stehen in einer Entfernung von etwa 600 Meter die zwei
steinernen R.undpfeiler des einstigen Ga.lgens von J.örgenberg und W.altensburg. Sie
wurden 1.9.9.8 restauriert.
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K.irche St. Georg
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Neben der T.oranlage lag innerhalb der Mauer eine dem heiligen G.eorg geweihte K.irche,
deren hufeisenförmige A.psis wohl bis ins 8. oder 9. Jahrhundert zurückreicht. Das er-
haltene M.auerwerk der K.irche mit einfachem S.aalbau stammt aus dem 1.2./1.3. Jahr-
hundert.
Der C.horbogen aus T.uffsteinquadern ist auf der S.üdseite original erhalten, im nördlichen
Teil wurde er 1.9.3.0 rekonstruiert. An der N.ordostecke des S.chiffs steht ein schlanker
romanischer G.lockenturm. Wie eine dendrochronologische U.ntersuchung ergab, stammt
er aus dem Jahr 1.0.7.0.
Westlich der K.irche wurde eine schwache Umfassungsmauer entdeckt, die offenbar einen
um die K.irche gelagerten F.riedhof umgab. Die darin entdeckten G.räber stammen aus
dem Früh- und H.ochmittelalter und deuten darauf hin, dass die K.irche ursprünglich eine
P.farrkirche gewesen war.
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( BeschriebBurgJörgenberg BeschriebRuineJörgenberg AlbumGraubünden Graubünden
AlbumSchweizerSchlösser,BurgenundRuinen AlbumBurgruinenGraubünden Burgruine
AlbumSchweizerSchlösserBurgenundRuinen KantonGraubünden Castillo Ruine Ruin
Ruïne Руины Rovina Ruina Mittelalter Geschichte History Wehrbau Frühgeschichte
Burganlage Festung Surselva Schweiz Suisse Switzerland Svizzera Suissa Swiss
Sveitsi Sviss スイス Zwitserland Sveits Szwajcaria Suíça Suiza )
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Ausflug nach W.altensb.urg am Mittwoch den 16. Oktober 2013
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Ü.bern.achtung in R.häzüns
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Mit dem A.uto von R.häzüns nach F.alera
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Besuch des M.egalithena.nlage P.arc la M.utta
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Mit dem A.uto weiter nach W.altensb.urg
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Besuch der K.irche W.altensb.urg und der R.uine K.ropfens.tein
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Mit dem A.uto nach C.hur und mit dem Z.ug über via Z.ürich nach B.ern
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Hurni131016 KantonGraubünden KantonGrischun AlbumGraubünden
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 131223
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Castle in the district Thuringia (Germany) named Veste Wachsenburg. Hyperstereo HDRI (RAW) shot with an interocular distance of >10 meters (Canon EOS 550D)
Learn how to free view stereoscopic images without 3D glasses...
Ein idyllisches Bild in Zeiten von Covid19. Skaten mag ja noch angehen, aber müssen sich Gruppen immer noch Shisha-Pfeifen teilen? Brauchen wir Trinkspiele, bei denen die gleichen Becher geteilt werden? Sicher, die Jugend fühlt sich unsterblich, aber einige scheinen den Schuss noch nicht gehört zu haben. Ich wollte eigentlich einen moralischen Zeigefinger vermeiden ...
An idyllic picture in times of Covid19. Skating alone may still be ok, but do youth groups still need to share shisha pipes? Do they need drinking games, where the same goblets are shared? Surely youth feels kinf of immortal, but is immunological ignorance the right path to go? I actually wanted to avoid a moral pointing finger ...
They turn Sand into Soil. Look at the terrain Boobka, its sand and sand all around; this place is surrounded by Saline Water of Bay of Bengal, during high tide all these small plants get drowned in water which is rich in Salt and Mineral. They survive, they thrive; they sustain the lashing of high wind and pinching of sand blown away by the
wind. Gradually they break the sand particles, fix nitrogen, help to grow bacteria .......... fill the earth with Fertile Soil. That soil produces nutrition for the life to sustain in this planet earth. We, the Human are nothing but a small part in this big game. In your Biology book you will learn about - Symbiosis and you will know that few plants and bacteria live by the policy of “Give and Take" they depend upon each other for survival.
Let me inform you that all living beings (Man Included) live in this world by a process called Symbiosis. We all depend upon each other for survival; we are beads of life tied by a single string. This is a Symbiotic World.
Sie verwandeln Sand in fruchtbaren Boden. Sieh dir das Gelände an, Boobka -
nichts als Sand, dieser Ort ist umgeben vom Salzwasser des Golfs von Bengalen
und während der Flut werden all diese kleinen Pflanzen vom salz- und mineralstoffreichen Wasser überspült..Sie überleben und gedeihen, sie ertragen das Peitschen heftiger Winde und die Reibung der vom Wind verwehten Sandkörnchen. Allmählich spalten sie die Sandpartikel auf, binden Stickstoff, fördern das Bakterienwachstum ..... und füllen die Erde mit fruchtbarem Boden. Dieser Boden dient dem Leben auf der Erde als Nahrung. Wir, die Menschen, sind nur ein kleiner Teil dieses großen Kreislaufs. Aus deinem Biologiebuch wirst du etwas über - Symbiose lernen, und daß einige Pflanzen und Bakterien nach dem Prinzip "Geben und Nehmen" leben und voneinander abhängig sind.
Laß mich dir sagen, daß alle Lebewesen dieser Erde (der Mensch eingeschlossen)
dem Prinzip der Symbiose unterworfen sind. In unserem Überleben hängen wir alle
voneinander ab; wir sind Perlen des Lebens am gleichen Strang. Unsere Welt ist
symbiotisch.
- By Langkawi
26. Oldtimertreffen Bad Muenster am Stein-Ebernburg
Lotus Elan war die Verkaufsbezeichnung zweier verschiedener Sportwagen des Herstellers Lotus Cars. Die erste Generation des Elan wurde von 1962 bis 1975 gebaut und war als Cabriolet und Coupé erhältlich.
Die Plus 2-Version hatte die gleichen Motoren, Getriebe und Radaufhängungssysteme wie der Elan, aber ein anderes Chassis und eine andere Karosserie. Das Chassis hatte zwar auch eine Zentralrohrstruktur, aber 31 cm mehr Radstand und eine breitere Spur. Jeder Elan Plus 2 hatte ein festes Coupé-Dach, aber von privaten Herstellern wurden auch ein paar Faltdach-Coupés gebaut.
Quelle: wikipedia
TO SEE ONLY IN 30/60 OPTED OUT GROUPS !
NUR IN GRUPPEN OHNE 30/60 RESTRIKTION ZU SEHEN !
Some of my groups and albums
DIES UND DAS - BITS AND PIECES
STRASSENPHOTOGRAPHIE - STREET PHOTOGRAPHY
ASPHALT VETERANEN - BLACKTOP VETERANS
The waste incineration plant in Spittelau is one of three thermal waste treatment plants of Wien Energie. Its peculiarity lies in the façade designed by Friedensreich Hundertwasser. With a total installed capacity of 460 MW, the plant is the second largest producer in the district heating network of the City of Vienna.
The facility, located in the northernmost part of the 9th district on the Danube Canal, was completed in 1971. The thermal waste treatment plant Spittelau was built at its present location to provide heat for the New General Hospital, which is about two kilometers away.
The continuous adaptation to the latest state of the flue gas cleaning technology led to the retrofit of the thermal waste treatment plant Spittelau with a flue gas wet scrubber (1986/89) as well as a modern denitrification and dioxin destruction system (1989). At the same time, the exterior façade of the entire district heating plant was redesigned after a major fire in 1987 by Friedensreich Hundertwasser. The planning was carried out by architect Peter Pelikan in collaboration with Alexander Marchart, Roland Moebius and Waagner-Biro. The previously sober purpose building was turned into a work of art which is to represent a harmonious symbiosis between technology, ecology and art. In Osaka/Japan a thermal waste treatment plant was built in the style of Spittelau.
The thermal waste treatment plant housed in the plant with a throughput of 260,000 tonnes a year, is integrated into the interconnected system and feeds an annual average of 60 MW of heat into the district heating network (base load coverage). In addition, 400 MW of thermal power can be produced in five additional gas- or gas-/oil-fired hot-water boilers for the covering peak demands. The electric power is 6 MW. Altogether about 40,000 MWh of electricity and 470,000 MWh of district heating are produced. This amount of heat is used to heat more than 60,000 households in Vienna every year.
The CO2 emissions in 2009 were 26,593 tonnes.
Die Müllverbrennungsanlage Spittelau ist eine von drei thermischen Abfallbehandlungsanlagen der Wien Energie. Ihre Besonderheit liegt in der von Friedensreich Hundertwasser künstlerisch gestalteten Fassade. Mit einer installierten Gesamtleistung von 460 MW stellt die Anlage den zweitgrößten Erzeuger im Fernwärmeverbundnetz der Stadt Wien dar.
Die Anlage, im nördlichsten Teil des 9. Bezirks am Donaukanal gelegen, wurde 1971 fertiggestellt. Die thermische Abfallbehandlungsanlage Spittelau wurde an ihrem heutigen Standort errichtet, um Wärme für das rund zwei Kilometer entfernte Neue Allgemeine Krankenhaus bereitzustellen.
Die fortlaufende Anpassung an den letzten Stand der Rauchgasreinigungstechnik führte zur Nachrüstung der thermischen Abfallbehandlungsanlage Spittelau mit einer Rauchgas-Nasswäsche (1986/89) sowie einer modernen Entstickungs- und Dioxinzerstörungsanlage (1989). Zur gleichen Zeit wurde die äußere Fassade des gesamten Fernwärmewerks nach einem Großbrand 1987 durch Friedensreich Hundertwasser neugestaltet. Die Planung erfolgte durch Architekt Peter Pelikan in Zusammenarbeit mit Alexander Marchart, Roland Moebius und Waagner-Biro. Aus dem zuvor nüchternen Zweckbau wurde ein Kunstwerk, das eine harmonische Symbiose zwischen Technik, Ökologie und Kunst darstellen soll. In Osaka/Japan wurde später in Anlehnung an die Spittelau eine thermische Abfallbehandlungsanlage in ähnlichem Stil erbaut.
Die im Werk untergebrachte thermische Abfallbehandlungsanlage mit einer Durchsatzleistung von 260.000 Jahrestonnen ist in das Verbundnetz integriert und speist im Jahresdurchschnitt 60 MW Wärme in das Fernwärmenetz ein (Grundlastabdeckung). Zusätzlich können in fünf weiteren gas- bzw. gas-/ölbefeuerten Heißwasserkesseln zur Spitzenbedarfsabdeckung 400 MW an thermischer Leistung produziert werden. Die elektrische Leistung beträgt 6 MW. Insgesamt werden so etwa 40.000 MWh Strom und 470.000 MWh Fernwärme produziert. Mit dieser Wärmemenge werden jährlich mehr als 60.000 Haushalte in Wien beheizt.
Die CO2-Emissionen des Jahres 2009 betrugen 26.593 t.
Pisa - Dom
Pisa Cathedral (Italian: Cattedrale Metropolitana Primaziale di Santa Maria Assunta; Duomo di Pisa) is a medieval Roman Catholic cathedral dedicated to the Assumption of the Virgin Mary, in the Piazza dei Miracoli in Pisa, Italy, the oldest of the three structures in the plaza followed by the Pisa Baptistry and the Campanile known as the Leaning Tower of Pisa. The cathedral is a notable example of Romanesque architecture, in particular the style known as Pisan Romanesque. Consecrated in 1118, it is the seat of the Archbishop of Pisa. Construction began in 1063 and was completed in 1092. Additional enlargements and a new facade were built in the 12th century and the roof was replaced after damage from a fire in 1595.
History
Construction on the cathedral began in 1063 (1064 according to the Pisan calendar of the time) by the architect Buscheto, and expenses were paid using the spoils received fighting against the Muslims in Sicily in 1063. It includes various stylistic elements: classical, Lombard-Emilian, Byzantine, and Islamic, drawing upon the international presence of Pisan merchants at that time. In the same year, St. Mark's Basilica began its reconstruction in Venice, evidence of a strong rivalry between the two maritime republics to see which could create the most beautiful and luxurious place of worship.
The church was erected outside Pisa's early medieval walls, to show that Pisa had no fear of being attacked.[citation needed] The chosen area had already been used in the Lombard era as a necropolis and at the beginning of the 11th century a church had been erected here, but never finished, that was to be named Santa Maria.[citation needed] Buscheto's grand new church was initially called Santa Maria Maggiore until it was officially named Santa Maria Assunta.
In 1092 the cathedral was declared primatial church, archbishop Dagobert having been given the title of Primate by Pope Urban II. The cathedral was consecrated in 1118 by Pope Gelasius II, who belonged to the Caetani family which was powerful both in Pisa and in Rome.
In the early 12th century the cathedral was enlarged under the direction of architect Rainaldo, who increased the length of the nave by adding three bays consistent with the original style of Buscheto, enlarged the transept, and planned a new facade which was completed by workers under the direction of the sculptors Guglielmo and Biduino. The exact date of the work is unclear: according to some, the work was done right after the death of Buscheto about the year 1100, though others say it was done closer to 1140. In any case, work was finished in 1180, as documented by the date written on the bronze knockers made by Bonanno Pisano found on the main door.
The structure's present appearance is the result of numerous restoration campaigns that were carried out in different eras. The first radical interventions occurred after the fire of 1595, following which the roof was replaced and sculptors from the workshop of Giambologna, among whom were Gasparo Mola and Pietro Tacca, created the three bronze doors of the facade. In the early 18th century began the redecoration of the inside walls of the cathedral with large paintings, the "quadroni", depicting stories of the blesseds and saints of Pisa. These works were made by the principal artists of the era, and a group of citizens arranged for the special financing of the project. Successive interventions occurred in the 19th century and included both internal and external modifications; among the latter was the removal of the original facade statues (presently in the cathedral museum) and their replacement with copies.
Other notable interventions include: the dismantling of Giovanni Pisano's pulpit between 1599 and 1601 that only in 1926 was reassembled and returned to the cathedral (with some original pieces missing, including the staircase); and the dismantling of the monument to Henry VII made by Lupo di Francesco that was found in front of the door of San Ranieri and later substituted by a simpler, symbolic version.
Description
The original building plan was a Greek cross with a grand cupola at the crossing, but today the plan is a Latin cross with a central nave flanked by two side aisles on each side, with the apse and transepts having three naves. The inside offers a spatial effect similar to that of the great mosques thanks to the use of raised lancet arches, the alternating layers of black and white marble, and the elliptical dome, inspired by the Moors. The presence of two raised matronea in the nave, with their solid, monolithic columns of granite, is a clear sign of Byzantine influence. Buscheto welcomed Islamic and Armenian influence.
Exterior
The rich exterior decoration contains multicolored marble, mosaic, and numerous bronze objects from the spoils of war, among which is the griffin. The arrival of the griffin in Pisa has been attributed to numerous Pisan military victories of the 11th and 12th centuries, including the 1087 Mahdia Campaign and the 1113-1115 Balearic Expedition. The griffin was placed on a platform atop a column rising from the gable above the apse at the east end of the roof, probably as continuation of the original construction that started in 1064. In the early 19th century the original sculpture, which can now be seen in the cathedral museum, was removed from the roof and replaced with a copy. The high arches show Islamic and southern Italian influence.Ref? The blind arches with lozenge shapes recall similar structures in Armenia. The facade of grey and white marble, decorated with colored marble inserts, was built by Master Rainaldo. Above the three doorways are four levels of loggia divided by cornices with marble intarsia, behind which open single, double, and triple windows.
The cathedral was heavily damaged by a fire in 1595. The heavy bronze doors of the façade were newly designed, executed and completed in 1602 by sculptors around Giambologna on the expense of Ferdinando I de' Medici, the Grand Duke of Tuscany. At the top there is a Madonna and Child and, in the angles, the four evangelists. The tomb of Buscheto is found to the left of the north door of the facade.
Contrary to what might be thought, from the beginning the faithful entered the cathedral through the Gate of Saint Rainerius, found in the south transept of the same name, which faces the bell tower. For townsfolk approaching by via Santa Maria it was the shortest way to enter the cathedral. The door wings were cast about 1180 by Bonanno Pisano, and it is the only door not destroyed in 1595. The 24 bronze reliefs show stories of the New Testament. This bronze portal is one of the first produced in Italy during the Middle Ages, and is a forerunner of the bronze doors created by Andrea Pisano for the Baptistery in Florence (1329–1336).
Of further interest
At the end of the 10th century Pisa established March 25 as the beginning of its new year. This date was considered very important because it is both the Feast of the Annunciation (occurring nine months before Christ's birth on December 25) and it falls very close to the spring equinox. To mark the beginning of the Pisan new year a system was devised in the cathedral whereby a beam of light shines through a round window on the south side of the nave and, precisely at noon on March 25, lands on the same spot every year: on top of a shelf affixed to a pylon on the opposite side of the church. This shelf rests on a marble egg, a symbol of birth and new life. In 1750 the first day of the new year was officially changed to January 1, but this event is still celebrated every year accompanied by solemn religious and civic celebrations.
The lamp at the center of the nave is called Galileo's lamp, because a legend says that the great scientist formulated his theory of isochronism of the pendulum while watching its oscillations from the roof of the nave. The original, however, smaller and very different than this one, is found today in the Camposanto.
On the north side, to the left side of the facade in front of the Camposanto at about eye level, is an original piece of Roman marble (as testified to by its decoration that can still in part be seen), on which are a series of small black marks. Legend says that these marks were left by the devil when he climbed up to the dome attempting to stop its construction, and so they are referred to as the scratches of the devil. (The legend also says that out of spite the number of scratches always changes when counted.)
Legend has it that the amphora placed on a small column on the right side of the apse was used by Christ at the wedding feast of Cana when he turned water into wine.
Pope Gregory VIII is buried in the cathedral.
(Wikipedia)
Der Dom Santa Maria Assunta (italienisch Cattedrale Metropolitana Primaziale di Santa Maria Assunta) ist eine Kirche in Pisa, zu der der weltweit berühmte Schiefe Turm von Pisa gehört. Sie ist die Kathedrale des Erzbistums Pisa.
Der Dom steht auf dem weitläufigen Rasenplatz der Piazza del Duomo, auf dem sich auch die drei dazugehörenden Bauwerke Baptisterium, Camposanto Monumentale und der Campanile („Der Schiefe Turm von Pisa“) befinden. Dieser Platz wurde vom Dichter D’Annunzio als Piazza dei Miracoli (Platz der Wunder) bezeichnet und wird noch heute so genannt. Trotz einer Bauzeit von über 200 Jahren wurde durch den gleichbleibenden Baustoff Carrara-Marmor und die einheitliche Fassadengestaltung ein zusammenhängendes Bild geschaffen. Der Dom wurde zum Vorbild für spätere Dombauten wie z. B. in Florenz und Siena und galt jahrhundertelang als monumentalster Bau der christlichen Geschichte.
Papst Gelasius II. weihte 1118 den damals noch unvollendeten Dom ein. Er trägt das Patrozinium der Himmelfahrt Mariens.
Baugeschichte
Buscheto di Giovanni Giudice begann mit dem Bau des Doms im Jahre 1063 auf dem Schwemmboden vor der alten Stadtmauer. Finanziert wurde das Bauwerk mit den im gleichen Jahr von den Sarazenen vor Palermo eroberten Schätzen. Durch den weichen Untergrund sank auch der Dom im Osten leicht ein. Die kreuzförmige Grundfläche des Doms war zu diesem Zeitpunkt in Italien neu. Über der Vierung der fünfschiffigen Basilika mit dem dreischiffigen Querhaus erhebt sich eine elliptische Kuppel mit einem oktogonalen Ansatz. Sie wurde erst 1380 durch Lupo di Gante und Puccio di Gadduccio im gotischen Stil nachträglich hinzugefügt.
Die Fassade wurde am Ende des 12. Jahrhunderts von Rainaldo geschaffen und wurde als Pisaner Romanik in der gesamten Toskana zum Vorbild. Bei der westlichen Fassade erheben sich über den sieben Blendarkadenbögen im Erdgeschoss mit seinen drei Portalen vier Galerien mit insgesamt 52 Säulen. Auf dem Giebel der 35,5 m breiten und 34,2 m hohen Fassade steht eine Madonna mit Kind von Andrea Pisano. An ihrer Seite stehen Engel, die zusammen mit den beiden Evangelisten auf der ersten Galerie durch Schüler von Giovanni Pisano entstanden. Das mittlere Portal ist dem Leben Marias gewidmet. Im linken Bogen der Fassade ist das Grab des ersten Dombaumeisters Buscheto mit einer antiken Sarkophagspolie und einer langen Huldigung in die Wand eingefasst.
Die drei Bronzetore aus dem 17. Jahrhundert ersetzen die von Bonanno Pisano geschaffenen Tore von 1180, die bei einem schweren Feuer 1595 zerstört wurden. Die neuen Türen mit umfangreichen Reliefszenen wurden bis 1602 durch Schüler Giambolognas, Francavilla, Mocchi und Tacca, in loser Anlehnung an das alte Vorbild gegossen. Die Porta di San Ranieri am südlichen Seitenschiff ist dem Campanile zugewandt. Hier ist das restaurierte Original des Meisters Bonanno Pisano von 1186 noch erhalten. Es ist nach dem Schutzpatron Pisas benannt und stellt u. a. Szenen aus dem Leben Christi dar.
Am gesamten Gebäude findet man vielfach zusammenhanglose Zeichen auf den Außenwänden. Der Grund dafür liegt darin, dass man antike Baumaterialien wiederverwendete oder Materialien aus eroberten Städten holte.
Datierungsprobleme
Im Hinblick auf die Datierung des Baus und die historische Herleitung ihrer einzelnen Bauformen gibt es in der Forschung seit langem unterschiedliche Ansichten. Eine verbreitete Theorie nennt konkrete Zahlen und die Namen verschiedener Baumeister. Andere Kunsthistoriker halten diese Geschichten für bereits im Mittelalter erfundene Legenden.
Nach der ersten Theorie war der Seesieg bei Palermo über die damals im Mittelmeer herrschenden Sarazenen im Jahr 1063 Anlass zum Bau der Gesamtanlage. In Venedig spielten diese sarazenischen Seeräuber ebenfalls eine Rolle. Auch dort war die Abwendung dieser Gefahr Anlass gewesen, den Markusdom neu zu bauen, und zwar im selben Jahr 1063, in dem die Anlage in Pisa möglicherweise begonnen wurde. Auch die Pisaner hatten durch diesen Seesieg reiche Beute gemacht und den Ertrag zur Glorifizierung ihrer Stadt genutzt; Pisa war im 11. Jahrhundert die mächtigste Stadt der Toskana.
Nach der zweiten Ansicht ist lediglich erwiesen, dass im Jahr 1118 die Kathedrale im Bau befindlich war. Das sei das einzige zuverlässige Datum. Man habe damals die eher zufällige Anwesenheit des Papstes Gelasius II. genutzt, um eine angemessene Weihe zu vollziehen. Der Bau musste für diesen Fall schon weit genug fortgeschritten gewesen sein, so dass sich die angesetzten Entstehungszeiten der beiden Theorien nicht wesentlich unterscheiden.
Die Kathedrale gehört zusammen mit dem Markusdom in Venedig zu den ersten Monumentalbauten des mittelalterlichen Italiens. Daher stellt sich die Frage, auf wen die entscheidenden Bauideen zurückgehen. Die Stadt Pisa popularisierte schon sehr früh eine eigene lokalpatriotische Version, die dem Baumeister die gesamte Anlage als geniale, völlig eigenständige Idee zuschrieb, ohne dass fremde Einflüsse eine Rolle spielten. Demzufolge soll der erste Baumeister der Kathedrale Buscheto gewesen sein, über den nur sehr wenig bekannt ist. Vasari berichtet in seinen Vite, "Busketos" sei griechischer Herkunft gewesen – also kein geborener Pisaner. Dies wird mancherorts bestritten und vor allem lokal dadurch unterstrichen, dass man ihn „Buscheto Pisano“ nennt. Belegt ist seine Eigenschaft als Prokurator der Pfarre und als Mitglied der Dombauhütte.
Keine Einigkeit besteht in der Forschung, wer die Idee zu der Kathedrale hatte und was seine stilistischen Vorbilder waren. Pisa hatte – wie Venedig – als Seemacht intensive Handelsbeziehungen im östlichen Mittelmeer. Deshalb liegt es nahe, dass die östliche Baukunst hier Einfluss ausüben konnte. Auf jeden Fall war der Baumeister mit dem byzantinischen Kulturraum vertraut. Seine Baukunst nimmt Anleihen auf bei persischen Moscheen und bei frühchristlichen Kirchen in Armenien und Georgien. Zudem vereint sie Elemente der italienischen Romanik mit Motiven aus der Stadtmauer von Kairouan. Inschriften im Dom belegen die Mitarbeit von Heiden: Türken, Afrikanern, Persern und Chaldäern.
Auch wenn sich die Bauzeit des Pisaner Doms lange hinzog, ist der Gesamteindruck einheitlich. Der ersten Theorie zufolge verlief die weitere Entwicklung folgendermaßen: Vor Fertigstellung des Doms habe der neue Baumeister Rainaldus um 1100 den ursprünglichen Grundriss geändert. Er ließ das Langhaus verlängern, den Obergaden erhöhen – die ursprüngliche Höhe ist noch am Querhaus erkennbar – und das untere Geschoss der Fassade errichten. Vollendet worden soll der Bau bis 1160 durch den Innsbrucker Meister Wilhelm gen. Guglielmus (auch Guilielmus)., der um diese Zeit auch die erste Kanzel für den Dom schuf.
Rechts über dem mittleren Portal der Westfassade sind zwei Inschriften in die Wand eingelassen, deren erste Rainaldo als Bauherrn rühmen. Als demütige Replik folgt ein Bibelzitat aus der Vulgata (Psalm 21, Vers 22):
Hoc opus eximium tam mirum tam pretiosum
Rainaldus prudens operator et ipse magister
constituit mire sollerter et ingeniose
De ore leonis libera me domine et
a cornibus unicornium humilitatem meam
Dieses hervorragende Werk, ebenso wunderbar wie kostspielig,
errichtete Rainald, der kluge Erbauer und selbst [Bau]meister,
in wundervoller, kunstvoller und erfinderischer Weise.
Aus dem Rachen des Löwen befreie mich, o Herr,
und von den Hörnern der Einhörner meine Niedrigkeit.
Bedeutung der Fassade für die Datierung
Die Westfassade des Doms stellt für die abendländische Architekturgeschichte eine entscheidende Neuerung dar, den Übergang von der glatten Wand zur plastisch gestalteten Schaufläche. Daher ist auch die Frage ihrer genauen Datierung wichtig, denn ähnlich gestaltete Fassaden wurden auch andernorts gebaut, etwa in Lucca an der Kathedrale San Martino, dessen Baumeister Guidetto da Como, der auch in Pisa tätig war, auf der Fassade mit dem Datum 1204 verewigt wurde.
Die kritischere zweite Theorie akzeptiert lediglich, dass in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts im Westen des Hauptschiffes drei Joche angefügt und die heutige Fassade begonnen wurden. Namen werden in dieser Theorie nicht genannt. Demnach könnte die gesamte Fassade auch erst um 1200 fertig und möglicherweise von Anfang an in ihrer heutigen Form geplant gewesen sein. Andere Schätzungen nehmen sogar erst die Mitte des 13. Jahrhunderts an – also hundert Jahre nach dem Datierungszeitraum der ersten Theorie.
Trotzdem spricht viel dafür, dass man zwei verschiedene Phasen in der Entwicklung des Dekorationssystems unterscheiden kann. Die ursprüngliche Konzeption hätte demnach vorgesehen, die Außenmauern im Erdgeschoss durch folgende Elemente zu gliedern: erstens durch Blendbögen, sodann durch waagerechte Streifen aus farbigem Marmor – nach dem Vorbild des Baptisteriums in Florenz – und durch eingelegte Ornamente und Medaillons. Dieses Schema gilt für das ganze Kathedraläußere, an den Seitenwänden auch für die oberen Geschosse. Doch in den über dem Erdgeschoß liegenden Etagen der Westfassade übertraf man diesen Formenreichtum noch um ein Vielfaches. Statt flächiger Aufblendung ließ man in vier Galerien übereinander eine plastische Dekorationsschicht aus Säulen und verzierten Bögen vor der eigentlichen Kirchenmauer deutlich hervortreten.
Legenden
Im Hauptschiff hängt ein bronzener Leuchter von Vincenzo Possenti aus dem Jahre 1587, der Entwurf stammt aber von Giovanni Battista Lorenzi. Es gibt die Geschichte, dass an dem Leuchter Galileo Galilei die Gesetze der Pendelschwingung gefunden haben soll. Sollte es ein Leuchter in dieser Kirche gewesen sein, der ihn auf das Gesetz brachte, kann es allerdings nicht dieser Leuchter gewesen sein, da Galileo Galilei das Gesetz um 1584 veröffentlicht hat.
Zwischen dem nördlichen Seitenschiff und der westlichen Fassade findet man an der Außenwand des Doms an einem Pfeiler einen Stein mit vielen schwarzen Punkten. Von diesem Stein erzählt man sich, dass er vom Teufel sei. Zählt man zweimal hintereinander die Punkte nach, so kommt man jeweils auf ein anderes Ergebnis.
(Wikipedia)
This picture is #002 in my 100 strangers project. Find out more about the project and see pictures taken by other photographers at the 100 Strangers Flickr Group page
***
It was in the late afternoon on a warm and sunny day, when I was passing a table at an Indian restaurant, where two young women were sitting and talking while enjoying their meal. I was on the way to a vernissage and wanted to check the light at a photospot just around the corner. Unfortunately the view out of the passage was displaced by an advertising panel, therefore I returned the same way. The evening sun bathed the table and the sitting there persons in warm lighting and I registered in the pass with a quick glance that both women had bright blue eyes.
After a moment of hesitation I turned, spoke to the ladies and asked them, if I could take a portrait photo of them.
They asked "Why?" and I explained the fotoproject, which I had begun just a few days ago, and asked them, whether they would like to participate. The answer was Yes, if they could see the photo(s) before publishing and get some copies of these images.
Nadine sat on the side facing the sun, therefore I began to prepare my traveller tripod and the camera with the 85mm-lens towards her for a composition framing her chair for a half length portrait with a neutral background, which wasn't easy. As it turned out quickly, was the bigger problem the still strong sun at almost cloudless sky.
It was almost impossible for nadine to look towards the camera without the eyes narrowed to thin slits.
We therefore had to employ a few tricks to get to images with open eyes.
Beside the tripod I had a pair of remote control triggers with me, therefore I could easily position near the camera and trigger vibration free. With 2 sec selftimer and bracketing every shutter release by the trigger produced three photos with an aperture difference of 1/3. That way it was more likely to get some pictures without twinkling eyes.
During the little series we tried captures with and without her jacket. I chose one of the pictures with the yellow top for publishing, because it appears authentic and less strict.
Thank you Nadine, that you are willing to participate in my project.
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Es war am späten Nachmittag an einem sonnigen, warmen Tag, als ich bei einem indischen Restaurant vorbei kam, wo zwei junge Frauen an einem Tisch saßen und sich beim Abendessen unterhielten. Ich war auf dem Weg zu einer Vernissage und wollte nur kurz das Licht an einem Fotospot ganz in der Nähe überprüfen. Unglücklicherweise war der Blick aus der Passage durch eine Werbetafel beeinträchtigt, deshalb kehrte ich auf dem gleichen Weg zurück.
Die Abendsonne tauchte den Tisch und die dort sitzenden Personen in ein warmes Licht und ich bemerkte beim Vorbeigehen mit einem schnellen Blick zur Seite, dass beide Frauen strahlend blaue Augen hatten. Nach kurzem Zögern kehrte ich an ihren Tisch zurück, sprach die Damen an und bat darum, eine Porträtaufnahme von ihnen machen zu dürfen.
Auf die Frage "Warum?" antwortete ich, wegen ihrer strahlenden Augen, die bei mir wegen der besonderen Lichtstimmung einen fotografischen Impuls zur Fortsetzung des 100 Strangers-Projekt ausgelöst hatten. Ich erklärte ihnen deshalb mein Vorhaben und fragte, ob sie daran teilnehmen wollten.
Nach ein paar Fragen zur Vorgehensweise waren sie bereit mitzumachen - unter der Voraussetzung, dass sie die Bilder vorher sehen könnten und Kopien erhalten würden.
Da Nadine mit dem Gesicht gegen die Sonne saß, begann ich mein Reisestativ aufzubauen und die Kamera mit dem 85mm-Objektiv für eine Bildkomposition mit Blick auf ihren Platz und einen möglichst homogenen Hintergrund auszurichten, was nicht ganz einfach war.
Wie sich schnell herausstellte, war das größere Problem aber die immer noch starke Sonne bei fast wolkenlosem Himmel.
Es war für Nadine fast unmöglich in Richtung der Kamera zu blicken, ohne dass sich die Augen zu schmalen Schlitzen verengten. Wir mussten deshalb ein bisschen tricksen, um zu Bildern mit offenen Augen zu kommen.
Ich hatte neben dem Stativ zufällig auch meine Funkauslöser dabei und konnte mich deshalb einfacher auch neben der Kamera positionieren und erschütterungsfrei auslösen. Mit einer Vorlaufzeit von 2 Sekunden und Bracketing mit einer Abstufung von 1/3 Blende wurden nach jedem Auslösen drei Bilder unmittelbar nacheinander aufgenommen, was die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhte, ein Foto mit strahlenden Augen und ohne Zwinkern zu erhalten - ich musste nur aufpassen, dass mein eigener Schatten nicht ins Bild hineinragte. Das entspannte die aufnahmetechnisch schwierige Situation, weil die Kamera nicht zwingend zwischen uns stand und der Druck, im richtigen Moment auszulösen, weitgehend wegfiel.
Während der kleinen Serie probierten wir Varianten mit und ohne Jacke. Mir erscheinen die Aufnahmen mit dem gelben Top authentischer und weniger streng als die Fotos im Blazer, deshalb habe ich eines dieser Bilder für die Veröffentlichung ausgewählt und noch etwas optimiert (Ausschnitt 3x4, Weissabgleich, Aufhellung von Schatten und eine leichte vertikale Vignette).
Danke Nadine, dass Du Dich unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen hast fotografieren lassen und bereit bist, an meinem Projekt teilzunehmen.
[CF_2015-06-25_174930(7D)_EditCPP(Ausschnitt3x4_3300x4400_WB4900K_L-1_S+3_FS2_Sch4)_300dpi_ji(VigVi+0.85F3.5)]
ein Tag später im gleichen Garten: der erste Schnee ...
a day later in the same garden: the first snow ...
Badlands below the Gleichen Castle, Castles Country Drei Gleichen (Three Equals)
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.; Anl. Erzieh. Holzart. 2: 193. 1787
Synonym:
Pyrus pyraster Du Roi; Harbk. Baumz. 2: 215. 1772. [Isonym, Illegitimate]
Pyrus communis var. pyraster L.; Sp. Pl. 1: 479. 1753. [Basionym]
Pyrus communis var. sylvestris Duhamel ex Lam. & DC.; Fl. Franc. [de Candolle & Lamarck], ed. 3. 4(2): 430. 1805. [Illegitimate]
Pyrus communis subsp. sylvestris Ehrh.; Beitr. Naturk. 7: 51. 1792. [nom. nud.]
Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh.; Hannover. Mag. 1780(14): 223. 1780
Vernacular names:
European Wild Pear
Wildbirne, Holzbirne
Wilde peer
Petrea, Poere di fier
Peral silvestre
Peral montesa
Poirier sauvage
Pero selvatico
Pera xinesa, Naxi
Păr sălbatic
Hrušeň planá
Dźiwja krušwina
Źiwa kšušcyna
Grusza polna
Coeden ellyg gwyllt
Miškinė kriaušė
Mets-pirnipuu
Vadkörte
Armut ağacı
Villipäärynä
Şikok
Dardha e egër
Гру́ша лесна́я (ru Grúsha lesnáya; Forest Pear)
Дива Европейска круша (bg Diva Evropeĭska krusha ; Wild European Pear)
Ευρωπαϊκό άγριο αχλάδι (el Evropaïkó ágrio achládi; European Wild Pear)
The Volkswagen Karmann Ghia is a 2+2 coupe and convertible marketed from 1955 to 1974 by Volkswagen – combining the chassis and mechanicals of the Type 1 (Beetle), styling by Luigi Segre of the Italian carrozzeria Ghia, and hand-built bodywork by German coach-builder Karmann.
The Karmann Ghia was internally designated the Type 14. Volkswagen later introduced a variant in 1961, the Type 34 – featuring angular bodywork and based on the newly introduced Type 3 platform.
As an alternative to the Type 34 Karmann-Ghia coupé, which Volkswagen had introduced to Europe in 1961, Karmann-Ghia do Brasil looked to Ghia in Turin for a reworked version of the Type 14 at the end of the 1960s. At the time Ghia employed Giorgetto Giugiaro, the famous Italian designer and he was set to work on the new Brazilian Karmann Ghia. The result was the Volkswagen Karmann Ghia $ TC (Touring Coupé), internally known as the Type 145, which was introduced in 1970.
This model looked much like an Italian impression of a Porsche 911 and was a roomy 2+2 coupe with a modern and comfortable interior. Underneath it was similar to the Type 14 though actually the platform of the Volkswagen Variant was used rather than that of the Volkswagen Beetle.
(Wikipedia)
(Wikipedia)
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Der VW Karmann-Ghia (Typ 14) (['gia]) ist der Name eines Automobils des Volkswagenwerkes, das bei Karmann in Osnabrück gebaut wurde. Insgesamt 443.466 Wagen (362.585 Coupés und 80.881 Cabriolets) konnte Volkswagen zwischen 1955 und 1974 absetzen. Die Technik des Karmann-Ghia Typ 14 war bis auf wenige Details weitgehend identisch mit dem VW Käfer.
Der Typ 14 (interne Typennummern 141 bis 144 für die verschiedenen Ausführungen Coupé/Cabriolet, Rechts-/Linkslenker) wird oft auch als „kleiner" Karmann Ghia bezeichnet - VW hatte von 1961 bis 1969 mit dem Typ 34 ein Coupé gleichen Namens im Programm, das auf dem größeren Typ 3 (VW 1500/1600) basierte. Ferner gab es noch den Typ TC (für Touring Coupé, Typ 145), der nur im Karmann-Werk São Bernardo do Campo (Brasilien) gebaut wurde.
(Wikipedia)
The Van Gogh Museum (Dutch pronunciation: [vɑŋˈɣɔx mʏˌzeːjʏm]) is a Dutch art museum dedicated to the works of Vincent van Gogh and his contemporaries in the Museum Square in Amsterdam South, close to the Stedelijk Museum, the Rijksmuseum, and the Concertgebouw. The museum opened on 2 June 1973, and its buildings were designed by Gerrit Rietveld and Kisho Kurokawa.
The museum contains the largest collection of Van Gogh's paintings and drawings in the world. In 2017, the museum had 2.3 million visitors and was the most-visited museum in the Netherlands, and the 23rd-most-visited art museum in the world. In 2019, the Van Gogh Museum launched the Meet Vincent Van Gogh Experience, a technology-driven "immersive exhibition" on Van Gogh's life and works, which has toured globally.
History
Unsold works
Upon Vincent van Gogh's death in 1890, his work not sold fell into the possession of his brother Theo. Theo died six months after Vincent, leaving the work in the possession of his widow, Johanna van Gogh-Bonger. Selling many of Vincent's paintings with the ambition of spreading knowledge of his artwork, Johanna maintained a private collection of his works. The collection was inherited by her son Vincent Willem van Gogh in 1925, eventually loaned to the Stedelijk Museum in Amsterdam, where it was displayed for many years, and was transferred to the state-initiated Vincent van Gogh Foundation in 1962. In the years following her husband’s death, Johanna van Gogh-Bonger organized exhibitions of Vincent van Gogh's work in the Netherlands and abroad, significantly contributing to his posthumous recognition.
Dedicated museum
Design for a Van Gogh Museum was commissioned by the Dutch government in 1963 to Dutch architect and furniture designer Gerrit Rietveld. Rietveld died a year later, and the building was not completed until 1973, when the museum opened its doors. In 1998 and 1999, the building was renovated by the Dutch architect Martien van Goor, and an exhibition wing by the Japanese architect Kisho Kurokawa was added. In late 2012, the museum was closed for renovations for six months. During this period, 75 works from the collection were shown in the H'ART Museum.
On 9 September 2013, the museum unveiled a long-lost Van Gogh painting that spent years in a Norwegian attic believed to be by another painter. It is the first full-size canvas by him discovered since 1928. Sunset at Montmajour depicts trees, bushes and sky, painted with Van Gogh's familiar thick brush strokes. It can be dated to the exact day it was painted because he described it in a letter to his brother, Theo, and said he painted it the previous day 4 July 1888.
Art thefts
In 1991, twenty paintings were stolen from the museum, among them Van Gogh's early painting The Potato Eaters. Although the thieves escaped from the building, 35 minutes later all stolen paintings were recovered from an abandoned car. Three paintings – Wheatfield with Crows, Still Life with Bible, and Still Life with Fruit – were severely torn during the theft. Four men, including two museum guards, were convicted for the theft and given six or seven-year sentences. It is considered to be the largest art theft in the Netherlands since the Second World War.
In 2002, two paintings were stolen from the museum, Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen and View of the Sea at Scheveningen. Two Dutchmen were convicted for the theft to four-and-a-half-year sentences, but the paintings were not immediately recovered. The museum offered a reward of €100,000 for information leading to the recovery of the paintings. The FBI Art Crime Team listed the robbery on their Top Ten Art Crimes list, and estimates the combined value of the paintings at US$30 million. In September 2016, both paintings were discovered by the Guardia di Finanza in Castellammare di Stabia, Italy in a villa belonging to the Camorra drug trafficker Raffaele Imperiale. The two artworks were found in a "relatively good state", according to the Van Gogh Museum.
Buildings
The museum is situated at the Museumplein in Amsterdam-Zuid, on the Paulus Potterstraat 7, between the Stedelijk Museum and the Rijksmuseum, and consists of two buildings, the Rietveld building, designed by Gerrit Rietveld, and the Kurokawa wing, designed by Kisho Kurokawa. Museum offices are housed on Stadhouderskade 55 in Amsterdam-Zuid. Depending on the season, sunflowers are displayed outside the entrance to the museum.
Rietveld building
The Rietveld building is the main structure and houses the permanent collection. It has a rectangular floor plan and is four stories high. On the ground floor are a shop, a café, and an introductory exhibition. The first floor shows the works of Van Gogh grouped chronologically. The second floor gives information about the restoration of paintings and has a space for minor temporary exhibitions. The third floor shows paintings of Van Gogh's contemporaries in relationship to the work of Van Gogh himself.
Kurokawa wing
The Kurokawa wing is used for major temporary exhibitions. It has an oval floor plan and is three stories high. The entrance to the Kurokawa wing is via a tunnel from the Rietveld building.
Collection
Works by Vincent van Gogh
The museum houses the largest Van Gogh collection in the world, with 200 paintings, 400 drawings, and 700 letters by the artist.
The main exhibition chronicles the various phases of Van Gogh's artistic life.
His selected works from Nuenen (1880–1885):
Avenue of Poplars in Autumn (1884)
The Potato Eaters (1885)
His selected works from Antwerp (1886):
Skull of a Skeleton with Burning Cigarette (1886)
His selected works from Paris (1886–1888):
Agostina Segatori Sitting in the Café du Tambourin (1887)
Wheat Field with a Lark (1887)
View of Paris from Vincent's Room in the Rue Lepic (1887)
His selected works from Arles (1888–1889):
The Zouave (1888)
Bedroom in Arles (1888)
The Yellow House (1888)
Sunflowers (1889)
His selected works from Saint-Rémy (1889–1890):
Almond Blossoms (1890)
And his selected works from Auvers-sur-Oise (1890):
Wheatfield with Crows (1890)
The permanent collection also includes nine of the artist's self-portraits and some of his earliest paintings dating back to 1882.
A newly discovered work has temporarily gone on display. Van Gogh created three unknown sketches of peasants, which were then used as a single bookmark. Stylistically, they can be dated to autumn 1881.
Works by contemporaries
The museum also features notable artworks by Van Gogh's contemporaries in the Impressionist and post-Impressionist movements and holds extensive exhibitions on various subjects from 19th Century art history.
The museum has sculptures by Auguste Rodin and Jules Dalou, and paintings by John Russell, Émile Bernard, Maurice Denis, Kees van Dongen, Paul Gauguin, Édouard Manet, Claude Monet, Odilon Redon, Georges Seurat, Paul Signac, and Henri de Toulouse-Lautrec.
Meet Vincent Van Gogh Experience
The Van Gogh Museum manages an official Meet Vincent Van Gogh Experience, described as a travelling "3D immersive exhibition" using technology and computer audio-visual techniques to cover the story of Van Gogh's life through images of his works. The first "experience" was in 2016 in Beijing, and it has since been toured globally to Europe, Asia and North America.
The Meet Van Gogh Experience does not present original artworks, as they are too fragile to travel. The "experience" was designed in collaboration with the London-based museum design consultancy, Event Communications (who designed Titanic Belfast), and it won a 2017 THEA award in the category of Immersive Museum Exhibit: Touring.
Visitors
The Van Gogh Museum, which is a national museum (Dutch: rijksmuseum), is a foundation (Dutch: stichting).
Axel Rüger, who had been the museum director since 2006, left the museum in 2019 to become secretary and chief executive of the Royal Academy of Arts in London. The Van Gogh Museum announced that Managing Director Adriaan Dönszelmann would act as general director until a new director is appointed.
Since 2000, the museum had between 1.2 and 1.9 million visitors per year. From 2010 to 2012, it was the most visited museum in the Netherlands. In 2015, the museum had 1.9 million visitors, it was the 2nd most visited museum in the Netherlands, after the Rijksmuseum, and the 31st most visited art museum in the world.
The Van Gogh Museum is a member of the national Museumvereniging (Museum Association).
(Wikipedia)
Das Van Gogh Museum ist ein Kunstmuseum am Museumplein im Amsterdamer Stadtteil Oud-Zuid, Stadtbezirk Amsterdam-Zuid, das am 2. Juni 1973 eröffnet wurde. Es beherbergt die größte Sammlung mit Werken des niederländischen Malers Vincent van Gogh. Seit dem 1. Mai 2013 ist das Museum nach Umbau und einem vorübergehenden Umzug in ein anderes Gebäude wieder zugänglich. 2016 hatte das Haus 2.076.526 Besucher und gehört damit zu den meistbesuchten Kunstmuseen der Welt.
Geschichte
Als van Gogh 1890 mit 37 Jahren starb, hinterließ er mit etwa 900 Gemälden und 1.100 Zeichnungen ein umfangreiches Werk. Hiervon hatte er nur wenig verkauft und einige Arbeiten an Freunde verschenkt. Seinen Nachlass erbte sein jüngerer Bruder, der Kunsthändler Theo van Gogh. Dieser hatte neben den Werken von Vincent auch Arbeiten von Künstlern wie Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Léon Lhermitte und Jean-François Millet gesammelt. Nachdem Theo bereits ein Jahr nach seinem Bruder verstarb, verwaltete seine Witwe Johanna van Gogh-Bonger das Erbe. Sie kehrte in die Niederlande zurück und organisierte erste Ausstellungen mit Werken Vincent van Goghs und trug wesentlich dazu bei, den Künstler einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. 1905 fand die erste große Ausstellung im Stedelijk Museum in Amsterdam statt, während sich das Rijksmuseum geweigert hatte, Leihgaben mit van Goghs Werken anzunehmen. Da van Gogh häufig mehrere Versionen des gleichen Themas gemalt hatte, konnte Johanna van Gogh einzelne Bilder der Sammlung verkaufen, ohne den Gesamteindruck wesentlich zu schmälern. Sie war es auch, die frühzeitig die Veröffentlichung der Briefe Vincent van Goghs in mehreren Sprachen vorantrieb. Nach ihrem Tod 1925 erbte ihr Sohn, der Ingenieur Vincent Willem van Gogh (1890–1978) die Sammlung. Er stellte verschiedenen Museen Werke als Leihgabe zur Verfügung, bevor er 1960 die Vincent van Gogh Stiftung gründete und ihr die Sammlung übergab. Zunächst gelangten die Bilder als Dauerausstellung ins Amsterdamer Stedelijk Museum, bevor 1973 das Van Gogh Museum eröffnet werden konnte.
1991 war das Van Gogh Museum Schauplatz eines aufsehenerregenden Kunstraubs, bei dem 20 Gemälde im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro entwendet wurden. Dank einer Reifenpanne des Fluchtfahrzeugs konnten die Gemälde aber kurz nach der Entdeckung des Raubs von der Polizei sichergestellt werden. 2002 wurden bei einem Einbruch die Van-Gogh-Gemälde Stürmische See bei Scheveningen und Die Reformierte Kirche in Nuenen gestohlen, sie wurden 2016 wieder aufgefunden. Die im Haus eines neapolitanischen Drogenbarons sichergestellten Malereien konnten erst mit Zustimmung der Italienischen Justiz im Januar 2017 nach Amsterdam zurückkehren.
Gebäude
Das Museum besteht aus zwei Gebäuden. Der ursprüngliche Bau geht auf einen Entwurf von Gerrit Rietveld zurück. Nach seinem Tod im Jahr 1964 wurde der Bau von seinen Partnern J. van Dillen und J. van Tricht fortgeführt und nach Fertigstellung am 2. Juni 1973 eingeweiht. In diesem Gebäude ist heute die ständige Sammlung untergebracht. 1999 wurde ein Ergänzungsbau für Sonderausstellungen eingeweiht, der vom japanischen Architekten Kishō Kurokawa in Form einer Ellipse entworfen wurde. 2015 wurde der Ausstellungsbau durch einen neuen, großflächig verglasten Eingangsbereich ergänzt, dessen Entwurf ebenfalls aus dem Büro des 2007 verstorbenen Kurokawa stammt. Beide Gebäude sind durch einen unterirdischen Übergang miteinander verbunden.
Sammlung
Das Museum besitzt über 200 Gemälde Vincent van Goghs aus allen Schaffensperioden und 400 seiner Zeichnungen. Zu den ausgestellten Hauptwerken gehören Die Kartoffelesser, Das Schlafzimmer in Arles und eine Version der Sonnenblumen. Außerdem bewahrt das Museum den Großteil der Briefe Vincent van Goghs auf. Auch findet sich in der Sammlung die Suizidwaffe van Goghs, eine verrostete Lefaucheux à broche. Die von Theo van Gogh begonnene Sammlung mit Werken anderer Künstler des 19. Jahrhunderts wurde mit Stiftungsgeldern kontinuierlich ausgebaut, sodass das Museum heute auch Werke von Alma-Tadema, Bernard, Boulanger, Breton, Caillebotte, Courbet, Couture, Daubigny, Denis, Gauguin, Israëls, Jongkind, Manet, Mauve, Millet, Monet, Munch, Pissarro, Puvis de Chavannes, Redon, Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec, van Dongen und von Stuck besitzt.
(Wikipedia)
Triest
seen from Castello di San Giusto
gesehen vom Castello di San Giusto
Trieste (/triˈɛst/ tree-EST, Italian: [triˈɛste]; Slovene: Trst [tə̀ɾst, tə́ɾst] is a city and seaport in northeast Italy. It is the capital and largest city of the autonomous region of Friuli-Venezia Giulia, as well as of the regional decentralization entity of Trieste. As of 2025, it has a population of 198,668.
Trieste is located at the head of the Gulf of Trieste, on a narrow strip of Italian territory lying between the Adriatic Sea and Slovenia; Slovenia lies close, at approximately 8 km (5 mi) east and 10–15 km (6–9 mi) southeast of the city, while Croatia is about 30 km (19 mi) to the south of the city.
The city has a long coastline and is surrounded by grassland, forest, and karstic areas.
Trieste belonged, as Triest, to the Habsburg monarchy from 1382 until 1918. In the 19th century, the monarchy was one of the Great Powers of Europe and Trieste was its most important seaport. As a prosperous trading hub in the Mediterranean region, Trieste grew to become the fourth largest city of the Austro-Hungarian Empire (after Vienna, Budapest, and Prague). At the turn of the 20th century, it emerged as an important hub for literature and music. Trieste underwent an economic revival during the 1930s, and the Free Territory of Trieste became a major site of the struggle between the Eastern and Western blocs after the Second World War.
A deep-water port, Trieste is a maritime gateway for northern Italy, Germany, Austria and Central Europe. It is considered the end point of the maritime Silk Road, with its connections to the Suez Canal and Turkey. Since the 1960s, Trieste has emerged as a prominent research location in Europe because of its many international organisations and institutions. The city lies at the intersection of Latin, Slavic and Germanic cultures, where Central Europe meets the Mediterranean Sea, and is home to diverse ethnic groups and religious communities.
A scholarly area, Trieste has the highest percentage of researchers, per capita, in Europe. Città della Barcolana ("City of the Barcolana"), Città della bora ("City of the bora"), Città del vento ("City of Wind"), "Vienna by the sea" and "City of Coffee" are epithets used to describe Trieste.
Etymology
The most likely origin is the word, Tergeste – with the -est- suffix typical of Venetic – and derived from the hypothetical Illyrian word *terg- "market" (etymologically cognate to the Albanian term treg 'market, marketplace' and reconstructed Proto-Slavic "*tъrgъ") Roman authors also transliterated the name as Tergestum (according to Strabo, the name of the oppidum Tergestum originated from the three battles the Roman Army had to engage in with local tribes, "TER GESTUM [BELLUM]").
History
Ancient history
Since the second millennium BC, the location was an inhabited site. Originally an Illyrian settlement, the Veneti entered the region in the 10th–9th c. BC and seem to have given the town its name, Tergeste, because terg* is a Venetic word meaning market (q.v. Oderzo, whose ancient name was Opitergium). Later, the town was captured by the Carni, a tribe of the Eastern Alps, before becoming part of the Roman Republic in 177 BC during the Second Istrian War.
After being attacked by barbarians from the interior in 52 BC, and until 46 BC, it was granted the status of Roman colony under Julius Caesar, who recorded its name as Tergeste in Commentarii de Bello Gallico (51 BC), in which he recounts events of the Gallic Wars.
During the imperial period the border of Roman Italy moved from the Timavo River to the Formione (today Risano). Roman Tergeste flourished due to its position on the road from Aquileia, the main Roman city in the area, to Istria, and as a port, some ruins of which are still visible. Emperor Augustus built a line of walls around the city in 33–32 BC, while Trajan built a theatre in the 2nd century. At the same time, the citizens of the town were enrolled in the tribe Pupinia. In 27 BC, Trieste was incorporated in Regio X of Augustan Italia.
In the early Christian era Trieste continued to flourish. Between 138 and 161 AD, its territory was enlarged and nearby Carni and Catali were granted Roman citizenship by the Roman Senate and Emperor Antoninus Pius at the pleading of a leading Tergestine citizen, the quaestor urbanus, Fabius Severus.
Already at the time of the Roman Empire there was a fishing village called Vallicula ("small valley") in the Barcola area. Remains of richly decorated Roman villas, including wellness facilities, piers and extensive gardens suggest that Barcola was already a place for relaxation among the Romans because of its favourable microclimate, as it was located directly on the sea and protected from the bora. At that time, Pliny the Elder mentioned the vines of the wine Pulcino ("Vinum Pucinum" – probably today's "Prosecco"), which were grown on the slopes.
Middle Ages
In 788, Trieste submitted to Charlemagne, who placed it under the authority of the count-bishop who in turn was subject to the Duke of Friùli.
During the 13th and 14th centuries, Trieste became a maritime trade rival to the Republic of Venice, which briefly occupied it in 1283–87, before coming under the patronage of the Patriarchate of Aquileia. After it committed a perceived offence against Venice, the Venetian State declared war against Trieste in July 1368 and by November had occupied the city. Venice intended to keep the city and began rebuilding its defences, but was forced to leave in 1372. Due to the Peace of Turin in 1381, Venice renounced its claim to Trieste and the leading citizens of Trieste petitioned Leopold III of Habsburg, Duke of Austria, to annex Trieste to his domains. The agreement of voluntary submission (dedizione) was signed at the castle of Graz on 30 September 1382.
The city maintained a high degree of autonomy under the Habsburgs, but was increasingly losing ground as a trade hub, both to Venice and to Ragusa. In 1463, a number of Istrian communities petitioned Venice to attack Trieste. Trieste was saved from utter ruin by the intervention of Pope Pius II who had previously been bishop of Trieste. However, Venice limited Trieste's territory to three miles (4.8 kilometres) outside the city. Trieste would be assaulted again in 1468–1469 by Holy Roman Emperor Frederick III. His sack of the city is remembered as the "Destruction of Trieste." He then restored the city walls for the fourth time.[9] Trieste was fortunate to be spared another sack in 1470 by the Ottomans who burned the village of Prosecco, only about 5.3 miles (8.5 kilometres) from Trieste, while on their way to attack Friuli.
Early modern period
Following an unsuccessful Habsburg invasion of Venice in the prelude to the 1508–16 War of the League of Cambrai, the Venetians occupied Trieste again in 1508, and were allowed to keep the city under the terms of the peace treaty. However, the Habsburg Empire recovered Trieste a little over one year later, when the conflict resumed. By the 18th century Trieste became an important port and commercial hub for the Austrians. In 1719, it was granted status as a free port within the Habsburg Empire by Emperor Charles VI, and remained a free port until 1 July 1791. The reign of his successor, Maria Theresa of Austria, marked the beginning of a very prosperous era for the city. Serbs settled Trieste largely in the 18th and 19th centuries, and they soon formed an influential and rich community within the city, as a number of Serbian traders came into ownership of many important businesses and built palaces across Trieste.
19th century
In the following decades, Trieste was briefly occupied by troops of the French Empire during the Napoleonic Wars on several occasions, in 1797, 1805 and 1809. From 1809 to 1813, Trieste was annexed into the Illyrian Provinces, interrupting its status of free port and losing its autonomy. The municipal autonomy was not restored after the return of the city to the Austrian Empire in 1813. Following the Napoleonic Wars, Trieste continued to prosper as the Free Imperial City of Trieste (German: Reichsunmittelbare Stadt Triest), a status that granted economic freedom, but limited its political self-government. The city's role as Austria's main trading port and shipbuilding centre was later emphasised by the foundation of the merchant shipping line Austrian Lloyd in 1836, whose headquarters stood at the corner of the Piazza Grande and Sanità (today's Piazza Unità d'Italia). By 1913, Austrian Lloyd had a fleet of 62 ships totalling 236,000 tonnes. With the introduction of constitutionalism in the Austrian Empire in 1860, the municipal autonomy of the city was restored, with Trieste becoming capital of the Austrian Littoral crown land (German: Österreichisches Küstenland).
With anti-clericalism on the rise in the rest of the Italian peninsula due to the Kingdom of Piedmont-Sardina's bellicose policies towards the church and its estates, Pope Leo XIII at times considered moving his residence to Trieste or Salzburg. However, Emperor Franz Joseph rejected the idea. Trieste, along with Rijeka (Fiume), served as an important base for the Imperial-Royal Navy, which in the first decade of the 20th century embarked on a major modernisation programme. With the construction of the Austrian Southern Railway, the first major railway in the Empire, in 1857, Trieste acquired a significant role in the trade of coal.
Trieste had long been home to Italian irredentist sentiment, as evidenced by the activity at Caffè Tommaseo. In 1882 this fervour culminated in an attempted assassination of Emperor Franz Joseph at the hands of Wilhem Oberdank (Guglielmo Oberdan), while His Majesty was visiting the city. The perpetrator was arrested, tried, found guilty and ultimately sentenced to death. His legacy was regarded as worthy of martyrdom status by fellow irredentists, while monarchical elements regarded his actions as ignominious. The Emperor, who went on to reign for thirty-four more years, never again visited Trieste.
20th century
At the beginning of the 20th century, Trieste was a bustling cosmopolitan city frequented by artists and philosophers. James Joyce was a long-stay tourist between 1904 and 1915. Joyce worked on Dubliners and Ulysses while in Trieste. His students included Italo Svevo and a bookshop ran by Umberto Saba was near Joyce's apartment. Other authors with roots in Trieste include Claudio Magris, Jan Morris, Fulvio Tomizza, Enzo Bettiza, Susanna Tamaro, and Ernesto Nathan Rogers. Sigmund Freud, Zofka Kveder, Dragotin Kette, Ivan Cankar, and Scipio Slataper have also been associated with Trieste. The city was the major port on the Austrian Riviera, a term used in tourist marketing.
World War I, annexation to Italy and Fascist era
Italy, in return for entering World War I on the side of the Allied Powers, had been promised substantial territorial gains, which included the former Austrian Littoral and western Inner Carniola. Italy therefore annexed the city of Trieste at the end of the war, in accordance with the provisions of the 1915 Treaty of London and the Italian-Yugoslav 1920 Treaty of Rapallo.
In the late 1920s, following Italian fascists burning down of the Slovene cultural centre in July 1920, the Slovene militant anti-fascist organisation TIGR carried out several bomb attacks in the city centre. In 1930 and 1941, two trials of Slovene activists were held in Trieste by the fascist Special Tribunal for the Security of the State. During the 1920s and 1930s, several monumental buildings were built in the Fascist architectural style, including the University of Trieste and the almost 70 m (229.66 ft) tall Victory Lighthouse (Faro della Vittoria), which became a city landmark. The economy improved in the late 1930s, and several large infrastructure projects were carried out.
World War II and aftermath
Following the trisection of Slovenia, starting from the winter of 1941, the first Slovene Partisans appeared in Trieste province, although the resistance movement did not become active in the city itself until late 1943.
After the Italian armistice in September 1943, the city was occupied by Wehrmacht troops. Trieste became nominally part of the newly constituted Italian Social Republic, but it was de facto ruled by Germany, who created the Operation Zone of the Adriatic Littoral (OZAK) out of former Italian north-eastern regions, with Trieste as the administrative centre. The new administrative entity was headed by Friedrich Rainer, Gauleiter of Carinthia, named supreme commissary of the AK zone. A semblance of indigenous Italian rule was kept in the form of Cesare Pagnini, mayor of Trieste, but every civil official was assigned a representative of the supreme commissar in the form of a Deutsche Berater (German Adviser). Under German occupation, the only concentration camp with a crematorium on Italian soil was built in a suburb of Trieste, at the Risiera di San Sabba on 4 April 1944. From 20 October 1943, to the spring of 1944, around 25,000 Jews and partisans were interrogated and tortured in the Risiera. Three to four thousand of them were murdered here by shooting, beating or in gas vans. Most were imprisoned before being transferred to other concentration camps.
The city saw intense Italian and Yugoslav partisan activity and suffered from Allied bombings, over 20 air raids in 1944–1945, targeting the oil refineries, port and marshalling yard but causing considerable collateral damage to the city and 651 deaths among the population. The worst raid took place on 10 June 1944, when a hundred tons of bombs dropped by 40 USAAF bombers, targeting the oil refineries, resulted in the destruction of 250 buildings, damage to another 700 and 463 victims.
Occupation by Yugoslav partisans
On 30 April 1945, the Slovenian and Italian anti-Fascist Osvobodilna fronta (OF) and National Liberation Committee (Comitato di Liberazione Nazionale, or CLN) of Edoardo Marzari and Antonio Fonda Savio, made up of approximately 3,500 volunteers, incited a riot against the Nazi occupiers. On 1 May Allied members of the Yugoslav Partisans' 8th Dalmatian Corps took over most of the city, except for the courts and the castle of San Giusto, where the German garrisons refused to surrender to anyone but the New Zealanders, due to the partisans' reputation for shooting German and Italian prisoners of war. The 2nd New Zealand Division under General Freyberg continued to advance towards Trieste along Route 14 around the northern coast of the Adriatic sea and arrived in the city the following day (see official histories The Italian Campaign and Through the Venetian Line). The German forces surrendered on the evening of 2 May, but were then turned over to the Yugoslav forces.
The Yugoslavs held full control of the city until 12 June, a period known in Italian historiography as the "forty days of Trieste". During this period, hundreds of local Italians and anti-Communist Slovenes were arrested by the Yugoslav authorities, and many of them were never seen again. Some were interned in Yugoslav internment camps (in particular at Borovnica, Slovenia), while others were murdered on the Karst Plateau. British Field Marshal Harold Alexander condemned the Yugoslav military occupation, stating that "Marshal Tito's apparent intention to establish his claims by force of arms...[is] all too reminiscent of Hitler, Mussolini and Japan. It is to prevent such actions that we have been fighting this war." In this most turbulent of periods, the city saw a thorough reorganisation of the political-administrative system: the Yugoslav Fourth Army, to which many figures of prominence were attached (including Edvard Kardelj, a sign of just how important the Isonzo front was in Yugoslav aims) established a provisional Military Command in the occupied areas. Fully understanding the precarious position it found itself in, the Yugoslav Command undertook great efforts to claim the success for itself, faced with the presence of the 2nd New Zealand Division under General Bernard Freyberg in Trieste, which could undermine, as it did, postwar claims of sovereignty and control over the seaport. Cox wrote that it was the first major confrontation of the Cold War and was the one corner of Europe where no demarcation line had been agreed upon in advance by the Allies.. To this effect, a Tanjug Agency communiqué stated: "The seaport of Trieste, Monfalcone and Gorizia could not be occupied by the above mentioned division [the New Zealand Division] as these cities had already been liberated...by the Yugoslav army...It is true that some Allied forces have without our permission entered into the above mentioned cities which might have undesirable consequences unless this misunderstanding is promptly settled by mutual agreement".
A city in limbo (1945–1947)
After an agreement between the Yugoslav leader Josip Broz Tito and Field Marshal Alexander, the Yugoslav forces withdrew from Trieste, which came under a joint British-U.S. military administration. The Julian March was divided by the Morgan Line between Anglo-American and Yugoslav military administration until September 1947 when the Paris Peace Treaty established the Free Territory of Trieste. The effective turning point for Trieste's fortunes had already been established, though: President Truman's stipulations, later named the Truman Doctrine, in all but name had sealed the status quo, formalised only in the above-mentioned treaty, one that proved to be a careful balancing act between Yugoslav demands, Italian claims and international aims toward the Adriatic gulf and Eastern Europe in general. Questions arose on the structure of government as soon and even earlier than the signing of the treaty, with neither Italy nor Yugoslavia willing to recognise a joint governor. Initially, the newly established Allied Military Government (AMG) found it difficult to exercise its authority over the newly administered territories (the Italian majority provinces of Trieste, Gorizia and Pola), because of a rooted communist presence, especially in the countryside. This state of affairs did not change until a formal peace treaty with Italy had been signed, granting the AMG the full powers to administer justice and re-establish law and order in those areas under its administration. Replacing the People's Militia, the AMG recruited a civilian police force from the indigenous population along the Anglo-Saxon police model. This exercise of jurisdiction was thus articulated: pursuant to Proclamation No. 1, three tiers of tribunals were established: the Summary Military Courts, with jurisdiction over petty crime, the Superior Military Courts, which could impose punishments not exceeding 10 years imprisonment, and the General Military Court, which could impose the death penalty. Civil courts, as modelled on the Kingdom of Italy's code, were, pursuant to General Order No. 6, re-established July 12, 1945, but the Slovene minority was given the right to be heard, and for proceedings to be, in their own language.
Zone A of the Free Territory of Trieste (1947–54)
n 1947, Trieste was declared an independent city state under the protection of the United Nations as the Free Territory of Trieste. The territory was divided into two zones, A and B, along the Morgan Line established in 1945.
From 1947 to 1954, Zone A was occupied and governed by the Allied Military Government, composed of the American Trieste United States Troops (TRUST), commanded by Major General Bryant E. Moore, the commanding general of the American 88th Infantry Division, and the "British Element Trieste Forces" (BETFOR), commanded by Sir Terence Airey, who were the joint forces commander and also the military governors.
Zone A covered almost the same area of the current Italian Province of Trieste, except for four small villages south of Muggia (see below), which were given to Yugoslavia after the dissolution of the Free Territory in 1954. Occupied Zone B, which was under the administration of Miloš Stamatović, then a colonel in the Yugoslav People's Army, was composed of the north-westernmost portion of the Istrian peninsula, between the Mirna River and the cape Debeli Rtič.
In 1954, in accordance with the Memorandum of London, the vast majority of Zone A—including the city of Trieste—joined Italy, whereas Zone B and four villages from Zone A (Plavje, Spodnje Škofije, Hrvatini, and Elerji) became part of Yugoslavia, divided between Slovenia and Croatia. The final border line with Yugoslavia and the status of the ethnic minorities in the areas was settled bilaterally in 1975 with the Treaty of Osimo. This line now constitutes the border between Italy and Slovenia.
(Wikipedia)
Triest ([triˈɛst], in Südtirol auch [ˈtriəst] triestinisch/venetisch sowie italienisch Trieste, furlanisch Triest, slowenisch, serbisch, kroatisch Trst, lateinisch Tergeste) ist eine in Norditalien am Golf von Triest gelegene Hafen- und Großstadt mit 198.668 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024), darunter eine slowenische Minderheit. Triest liegt an der oberen Adria direkt an der Grenze zu Slowenien, ist Hauptstadt der autonomen Region Friaul-Julisch Venetien und war bis 2017 Hauptstadt der Provinz Triest, bevor diese aufgelöst wurde.
Triest ist Sitz des römisch-katholischen Bistums Triest. Die Stadt ist seit 1924 Universitätsstadt und beherbergt zwei bekannte Observatorien für Astronomie bzw. für Geophysik. Sie ist Hauptsitz von weltweit tätigen Unternehmen wie dem Kaffeeproduzenten illycaffè S.p.A., der Versicherungsgesellschaft Generali, dem Schiffbauunternehmen Fincantieri und dem Schifffahrtsunternehmen Italia Marittima (ehemals Lloyd Triestino bzw. Österreichischer Lloyd).
Bereits 774 wurde Triest Teil des Frankenreiches unter dem späteren Kaiser Karl dem Großen. In der Kontinuität des Kaisertums entwickelte sich aus dem Ostteil des Frankenreiches das Heilige Römische Reich deutscher Nation, dessen Bestandteil Triest mit kurzen Unterbrechungen (siehe Absatz Geschichte) bis zu dessen Untergang 1806 fast 1000 Jahre lang blieb. Auch danach gehörte die Stadt als Teil des dem Deutschen Bund angehörigen Kaisertums Österreich von 1815 bis 1866 zum deutschen Staatsverband. Von 1382 bis 1918 war Triest Teil der Habsburgermonarchie bzw. von Österreich-Ungarn. Es war sein bedeutendster Handelshafen, einer der Stützpunkte der k.u.k. Kriegsmarine sowie Sitz des Statthalters des Österreichischen Küstenlandes (Litorale) bzw. der 1861 daraus gebildeten drei Kronländer Gefürstete Grafschaft Görz und Gradisca, Markgrafschaft Istrien und Reichsunmittelbare Stadt Triest.
Kulturell und historisch blieb Triest auch als Teil Italiens seit 1918 ein Ort des Zusammentreffens von Kulturen, Sprachen, Ethnien und Religionen („Città mitteleuropea“). Nach dem Kriegsende 1945 wurden die Stadt und ihr gemischtsprachiges Hinterland erfolgreich von Jugoslawien beansprucht; nach einem Intermezzo als Freies Territorium Triest unterstand Triest ab 1954 wieder dem italienischen Staat.
Triest geriet durch den Ost-West-Konflikt, als es so wie Berlin an der Bruchlinie zwischen Ost und West lag, jahrzehntelang in eine verkehrspolitische Randposition. Der Nachteil dieser Grenzlage und der daraus resultierende Verlust an wirtschaftlicher Bedeutung fielen mit dem EU-Beitritt Sloweniens 2004 und seinem Beitritt zum Schengen-Raum, der am 21. Dezember 2007 zum Wegfall der Grenzkontrollen zu Italien führte, und dem Beitritt Kroatiens zur EU im Jahr 2013 weg.
Triest ist mit seinem Tiefwasserhafen heute wie vor 1918 ein maritimes Tor für Norditalien, Deutschland, Österreich und Mitteleuropa und gilt als Endpunkt der maritimen Seidenstraße (Maritim Silk Road bzw. 21st Century Maritim Silk Road) mit ihren Verbindungen über den Suezkanal bzw. die Türkei und dem Landweg nach China, Japan und viele Länder Asiens.
Der Hafen von Triest hat ein internationales Zollfreigebiet (Freihafen) mit fünf Freizonen. Seit den 1960er Jahren ist Triest durch seine vielen internationalen Organisationen und Einrichtungen einer der wichtigsten Forschungsstandorte Europas, eine internationale Schul- und Universitätsstadt und hat einen der höchsten Lebensstandards unter Italiens Städten. Die Stadt wurde 2020 als eine der 25 kleinen Städte der Welt mit der besten Lebensqualität und 2021 als eine der zehn sichersten Städte der Welt bewertet. Sie hat in Europa den höchsten Anteil an Forschern und Wissenschaftlern im Verhältnis zur Bevölkerung.
Triest hat eine sehr lange Küstenlinie, freien Meerzugang in Barcola und ist von Grünland, Wald- und Karstflächen umgeben. In der Stadt befand sich auf dem Molo Sartorio der Mareograf, auf dessen festgelegte Werte aus den Jahren 1875 und 1900 sich in Mitteleuropa die meisten Bezugshöheangaben mit der Kennzeichnung „Meter über Adria“ beziehen. Triest ist auch die Città della Barcolana, wie die Hinweisschilder an den Stadteinfahrten verdeutlichen, und damit jährlicher Austragungsort dieser weltgrößten Segelregatta.
Triest liegt an einem Schnittpunkt der lateinischen, slawischen, griechischen und jüdischen Kultur, wo Mitteleuropa auf den mediterranen Raum trifft. Es gilt daher als eine der literarischen Hauptstädte und wurde wegen seiner unterschiedlichen Ethnien und Religionsgemeinschaften oft als frühes New York bezeichnet. Es gibt daneben noch weitere nationale und internationale Bezeichnungen für die Stadt wie zum Beispiel Trieste città della bora, Città del vento, Trieste città mitteleuropea, Trieste città della scienza – City of Science, Wien am Meer oder Stadt des Kaffees, in denen einzelne prägende Eigenschaften herausgehoben werden.
Geographie
Lage
Triest liegt im Nordosten Italiens am Golf von Triest, einer Meeresbucht der Oberen Adria, wenige Kilometer von der slowenischen Grenze entfernt. Die Stadt ist Teil der historischen Region Julisch Venetien (Venezia Giulia), die vor dem Ersten Weltkrieg auch als Österreichisches Küstenland bekannt war und deren Gebiet heute auf die Staaten Italien, Slowenien und Kroatien verteilt ist. Da Triest durch die Grenzziehungen des 20. Jahrhunderts einen Großteil seines Hinterlandes verlor, wurde Julisch-Venetien mit Friaul zur autonomen Region Friaul-Julisch Venetien vereinigt, deren Hauptstadt Triest seit 1962 ist.
Triest und sein Hinterland erstrecken sich vom Abhang einer hohen Küstenstufe des gleichnamigen Karsts (Triestiner Karst), die zum Binnenland in eine steinige, schrattige, kalkhaltige und wasserarme Hochlandschaft übergeht, hin zu einer küstennahen Flachlandzone am Adriatischen Meer. Die hoch gelegenen Landschaftsbereiche sind für ihre Höhlen, Dolinen und andere Karstformen bekannt. Das Stadtgebiet von Triest dehnt sich dabei südwärts in ein Flyschgebiet aus, das in Form einer Doppelmulde über das Stadtgebiet und die Landesgrenze hinaus bis nach Pazin reicht.
Charakteristisch für diese Gegend ist auch der Bodentyp Terra rossa, ein aus Kalkstein-Verwitterung hervorgegangener roter Lehm, der besonders für den Anbau von Wein geeignet ist. Im Weinbaugebiet Carso, das die Stadt Triest umschließt, wird vor allem die Weinrebe Carso Terrano, eine Varietät der Rebsorte Refosco, angebaut. Das Anbaugebiet erhielt 1985 das Qualitätssiegel DOC. 1986 eröffnete die Provinz Triest zwischen den Ortschaften Opicina und Sistiana die Terrano-Weinstraße („Strada del vino Terrano“).
Als wichtigster Hafen Österreichs bzw. Österreich-Ungarns (1382–1918) wurde Triest zu einem Zentrum der Nautik und der Meereskunde. Das Hafenbecken erhielt am Molo Sartorio einen langfristig beobachteten Pegel, auf den sich seit dem 19. Jahrhundert das mitteleuropäische Höhensystem Meter über Adria bezieht; er wurde von der 1841 gegründeten Wetterwarte betreut, die heute zum Geophysikalischen Institut Triest gehört.
Klima
In Triest herrscht ein feucht-subtropisches Klima (Cfa-Klima nach Köppen).[7][8][9] Es zeichnet sich durch heiße, regenreiche Sommer und milde, regenreiche Winter aus. Im Sommer wird eine Durchschnittstemperatur von 25 °C, im Winter von 8 °C erreicht.
Die sommerlichen Wassertemperaturen bewegen sich in Küstennähe von 24 °C bis zu 28 °C. Der jährliche Niederschlag beträgt ca. 1023 mm, die relative Luftfeuchtigkeit 64 %. In Triest herrscht an ca. 200 Tagen im Jahr Windstille. In der Stadt ist es somit im Vergleich zu anderen Meeresstädten nicht besonders windig.
Charakteristisch für das Klima von Triest sind verschieden auftretende Winde, wie Bora und Scirocco. Die Winde sind die Ursache für das günstige Klima der Stadt, da es selten zur selben Zeit kalt und nass ist. Manche Winde sind nicht von Jahreszeiten abhängig, sondern entstehen im Verlaufe bestimmter Wetterkonstellationen. Im Laufe der Zeit haben sich dafür traditionell überlieferte Bezeichnungen verfestigt. Sie besitzen Namen etwa wie Grecale, Libeccio, Maestrale, Tramontana oder Ponente.
Die oft im Winter, aber auch im sonstigen Jahr aufkommende Bora ist ein kalter, trockener Fallwind aus Nordosten, der plötzlich beginnt, auch wochenlang andauern kann und in starken Böen vom Land auf das offene Meer bläst. Er wird in der Bucht von Triest kanalisiert und erreicht dadurch in der Stadt hohe Windgeschwindigkeiten, in Einzelfällen weit über 100 km/h. Während die hohen Windgeschwindigkeiten im Stadtgebiet von Triest besonders im Winter in Verbindung mit Eis und Schnee zu Chaos führen können, hat die Bora auf das Wohlempfinden der Menschen positive Auswirkungen. Man sagt: „Die Bora bläst die schlechten Launen fort.“ Viele Kranke fühlen sich an Boratagen von ihren Leiden, der Wetterfühligkeit und den Schmerzen befreit.
Der seltenere Scirocco ist im Gegensatz zur Bora ein warmer, feuchter Ost-Südostwind, der von schweren Wolken und Regen begleitet wird. Im Sommer ist der Libeccio am häufigsten, eine leichte Brise aus Südwesten durch Fallwinde aus den Apenninen, die vom Meer Richtung Land weht und warme Sommernächte abkühlt. Die Tramontana ist ein kalter Winterwind und folgt der Bora oder dem Maestro in deren Anschluss. Sie kann sehr schnell aufkommen, was mit einem Temperaturabfall oder mit dem plötzlichen Ende lokaler Winde beginnt.
Die meteorologische Station im Triester Hafen gehört zum Istituto Tecnico Nautico “Tomaso di Savoia”. Ebenfalls betreibt die Universität Triest eine meteorologische Mess- und Beobachtungsstation im Stadtgebiet.
Infolge des Klimas und trotz der nördlichen Lage kann in Triest einerseits noch ausgezeichnetes Olivenöl gewonnen werden (man spricht von der Lage der Stadt an der Olivenöl-Buttergrenze) und andererseits kämpft die Stadtverwaltung bzw. kämpfen die Hauseigentümer regelmäßig mit Termitenbefall der historischen Immobilien.
Geschichte
Gründung
Zur Zeit der Gründung Aquileias durch die Römer war die Gegend um Triest von keltischen und illyrischen Stämmen bewohnt. Als die Römer ab 177 v. Chr. von Aquileia aus Feldzüge nach Istrien unternahmen, erhielten sie Unterstützung durch Bewohner einer Ortschaft namens Tergeste, des ersten Ortes in Illyrien, im Gebiet der Histrer. In diese Zeit fällt auch die Gründung von drei römischen Militärlagern, der 13 Hektar großen Hauptanlage San Rocco zwischen den zwei kleineren Forts in Monte Grociana Piccola im Nordosten und Montedoro im Südwesten. Im Jahr 128 v. Chr. kam es zur erstmaligen Ansiedlung römischer Bürger in Tergeste. Die Siedlung Tergeste wurde vom griechischen Geografen Artemidor von Ephesos 104 v. Chr. erwähnt und war damals bereits eine römische Ansiedlung auf dem heutigen Stadthügel San Giusto, wo auch die Siedlungsursprünge liegen.
In der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. wurde im Triestiner Vorort Barcola eine aufwändige fürstliche römische Villa errichtet. Diese private Villa befand sich zwischen dem heutigen Friedhof und der Kirche San Bartolomeo, ungefähr auf der Höhe Viale Miramare 48, unmittelbar am Meer mit einmaligem Panoramablick. Die Villa Maritima erstreckte sich an der Küste entlang und gliederte sich in Terrassen in einen feudalen Repräsentationsbereich, Prunksaal, einen separaten Wohnbereich, einen Garten, einige zum Meer offene Einrichtungen und eine Therme. Erweiterungen und Umbauarbeiten lassen sich bis in die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. nachweisen. Die gefundenen Kunstwerke, Statuen und Mosaike befinden sich heute im Museum Lapidario Tergestino im Kastell San Giusto, wobei vergleichbare Werke bisher nur in Rom und Kampanien gefunden wurden.
Schon ab dem ersten Jahrhundert nach Christus entwickelte sich dann Barcola (als Vallicula bzw. später Valcula) mit seinen klimatischen Vorzügen und einer Reihe von Villen für Patrizier und Adligen zu einem exklusiven römischen Touristenort. An den Hängen wurden damals, wie schon Plinius der Ältere erwähnt, die Reben des Weines Pulcino (ein vermutlicher Vorgänger des Prosecco) angebaut. Es war der nur dort gezogene Lieblingswein der Kaiserin Livia, der Ehefrau des Augustus, und soll schon von den Griechen unter der Bezeichnung Prätetianum gerühmt worden sein.
Um Christi Geburt fungierte Triest als Grenzfestung gegen die in den Ostalpen siedelnden Japyden. Den Namen Tergeste, der wahrscheinlich „Markt“ bedeutet und aus dem Triest wurde, behielten die Römer bei, als sich Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Tergeste als römische Kolonie zu einem wichtigen Hafenort im Römischen Reich, mit Handelsstraßen entlang der Adria und über die Julischen Alpen entwickelte. Allerdings erlangte Triest damals nie die Bedeutung des dem Golf von Triest gegenüberliegenden Aquileia. Das römische Tergeste hatte durch einen Hafen Zugang zum Meer und war ab 33 v. Chr. durch neue Mauern geschützt. Im Jahr 27 v. Chr. wurde Tergeste der X. italischen Region „Venetia et Histria“ zugeteilt. Zur Zeit Trajans (98–117 n. Chr.) zählte die Stadt 12.000 Einwohner und erhielt eine Basilika und ein Theater. Gegen Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurden die reichen römischen Wohnhäuser und Villen verlassen und setzte eine Zeit der Rückentwicklung und des Rückzuges auf den Hügelbereich ein, der erneut befestigt wurde. Die Bauwerke bekamen einen ländlichen Charakter und statt Mauerwerk wurde oft Holz verwendet.
Nach dem Untergang des Weströmischen Reichs im Jahr 476 teilte Triest das allgemeine Schicksal Istriens, wo Ostgoten, Byzantiner und Langobarden einander in der Herrschaft folgten, bis die Stadt 774 dem Reich Karls des Großen als ein Teil der Mark Friaul einverleibt wurde. Unter Kaiser Lothar III. erhielt der Bischof von Triest weltliche Hoheit über die Stadt.
Triest behielt die Unabhängigkeit unter seinen Bischöfen bis zur Eroberung durch Venedig 1203. Für die nächsten 180 Jahre bestand die Geschichte Triests hauptsächlich aus einer Reihe von Konflikten mit dem mächtigen Venedig im Spannungsverhältnis zum Anspruch des Patriarchen von Aquilea. Venedig erzwang auch den Abriss der Stadtmauer, die aber im Laufe des 14. Jahrhunderts wieder aufgebaut wurde. Da Triest keine eigene Armee hatte, war es Pflicht der Bürger, der sie sich nicht entziehen konnten, selbst Wache auf den Mauern zu halten und Kriegsdienst zu leisten. Um die Unabhängigkeit Triests zu wahren, stellten sich dann die Bürger Triests selbst im Jahr 1382 unter den Schutz Leopolds III. von Österreich, der auch Landesherr des benachbarten Herzogtums Krain war. Die Eigenständigkeit der Stadt musste unangetastet bleiben und die österreichischen Vorrechte bezogen sich nur auf die Ernennung eines militärischen Statthalters.
Unter österreichischer Krone
Triest war von 1382 bis 1918 habsburgisch-österreichisch. Am 30. September 1382 nahm Herzog Leopold III. die freiwillige Unterwerfung der Stadt Triest in der Burg von Graz an. Im 15. Jahrhundert kam es in der Stadt immer wieder zu erbitterten Konflikten zwischen der kaiserlichen Partei, den Anhängern der Herren von Duino und den Venezianern. Besonders in den Jahren 1467 bis 1469 führten die Bürgerkämpfe zu Terrorakten und Verwüstungen in den Straßen Triests. Das Protektorat entwickelte sich aber langsam zu einem wirklichen Besitzverhältnis, dem Österreichischen Küstenland (Litorale). Vertreten wurde die habsburgische Herrschaft in Triest lange Zeit nominell durch das Geschlecht der Grafen von Montenari. Die Statthalterschaft wurde vorerst ad personam vom jeweiligen Monarchen (der zumeist auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war, aber dort nicht in dieser Funktion entschied, sondern als Herrscher der Habsburgischen Erblande) verliehen, später dann erblich nach dem Gesetz der Primogenitur an den ältesten Sohn des Grafen von Montenari weitergegeben.
Abgesehen von wiederholten kurzen Besetzungen (vor allem 1508/09) durch Venedig und der napoleonischen Periode (1797, 1805–1806 und 1809–1813) blieb Triest bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Teil des habsburgischen Österreichs.
Triests Aufstieg im 18. Jahrhundert
Triests Aufstieg in der Donaumonarchie begann 1719 mit der Erhebung der Stadt zum Freihafen durch Karl VI. – ein Status, den die Stadt bis 1891 behielt. Karls Nachfolger Maria Theresia und Joseph II. unterstützten Triests wirtschaftlichen Aufschwung durch das Anlegen städtebaulich wichtiger Viertel, der Maria-Theresien-Stadt (Borgo Teresiano) nordöstlich des heutigen Hauptplatzes und der Josephsstadt (Borgo Giuseppino) südwestlich.
Als einziger großer Seehafen Österreichs nahm Triest eine wichtige strategische Stellung in der Habsburgermonarchie ein und war Ausgangspunkt kurzlebiger Kolonialerwerbungen (Triestiner Handelskompanie). Der Druck Venedigs hemmte jedoch lange Zeit die wirtschaftliche Entwicklung Triests. Erst die Eroberung Venedigs durch Napoleon am Ende des 18. Jahrhunderts und der anschließende Friede von Campo Formio, in dem Venedig Österreich zugesprochen wurde, leitete den Niedergang der Republik Venedig und die Blütezeit Triests ein.
Mit österreichischer Unterstützung löste Triest Venedig in seiner führenden Rolle im Handel mit dem Nahen Osten ab und entwickelte sich zum größten Handelszentrum der Adria. 1802 wurden im Triester Hafen 483.326 Tonnen Güter umgeschlagen, die von 5.442 Schiffen transportiert worden waren. Auf dem Höhepunkt der Blütezeit Triests waren es rund 100 Jahre später mehr als doppelt so viele Schiffe und mehr als zehnmal so viele Güter, hauptsächlich Kaffee, Zucker und Südfrüchte sowie Weine, Öle, Baumwolle, Eisen, Holz und Maschinen.
Gründerzeit im 19. Jahrhundert
1804 wurde Triest Teil des neu gegründeten Kaisertums Österreich, weiter als Teil des Litorales. Unter Napoleon wurde Triest 1809 den Illyrischen Provinzen zugeschlagen und damit bis 1813 französisch. Diese kurze Zeit hinterließ ihre Spuren in klassizistischen Bauwerken wie der Triester Oper Teatro Verdi, die nach den Plänen des Architekten Matthäus Pertsch entstand.
1813 eroberte Österreich Triest unter General Christoph Freiherr von Lattermann zurück. Nach dem Wiener Kongress 1815 wurde Triest im österreichischen Kaiserstaat in das neu geschaffene Königreich Illyrien eingegliedert.
Nachdem Triest unter der Habsburgerherrschaft bereits über Jahrhunderte Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war, gehörte es als österreichische Stadt zum Deutschen Bund, der 1815 auf dem Wiener Kongress als Ersatz für das alte, 1806 untergegangene Reich geschaffen wurde. Die Stadt markierte in etwa die Südausdehnung des Deutschen Bundes bis zur Adria. Insofern war Triest in Folge der bürgerlichen Revolution von 1848 Teil des Wahlgebietes zur deutschen bzw. Frankfurter Nationalversammlung. Bei diesen ersten gesamtdeutschen, freien und demokratischen Wahlen wurden in den Wahlkreisen Küstenland-Triest-Stadt 1 und 2 mit Karl Ludwig von Bruck, Gabriel Jenny sowie Friedrich Moritz Burger drei Abgeordnete in das Frankfurter Parlament des sich konstituierenden Deutschen Reiches gewählt. Alle drei waren vor dem 27. Juli 1848 in der Frankfurter Paulskirche eingetroffen. Auch nach dem Scheitern der Revolution und des Reiches blieb Triest Bestandteil des wiederhergestellten Deutschen Bundes bis zu dessen Ende 1866. Mit dem in diesem Jahr zur Beendigung des Deutschen Krieges geschlossenen Prager Frieden schieden Österreich und damit auch Triest nach jahrhundertelanger Zugehörigkeit aus dem deutschen Staatenbund aus.
Am 1. Juli 1829 führte Josef Ressel mit dem in Triest erbauten Schiff Civetta die erste erfolgreiche Testfahrt mit einer Schiffsschraube durch. In dieser Zeit begann in Triest die Gründung von Versicherungsgesellschaften, Werften, Bankniederlassungen und Schifffahrtsunternehmen, darunter die Assicurazioni Generali (1831), der Österreichische Lloyd (1833), die Werft San Marco (1839/1840), die Werft Giuseppe Tonellos (1852) und 1860 das Lloyd-Arsenal, da die privaten Werften mit der Produktion den schnell wachsenden Schifffahrtsunternehmen nicht mehr nachkommen konnten.
1850 wurde Triest Sitz der kaiserlich-königlichen Zentralseebehörde. Seit 1857 verbindet die Österreichische Südbahn Triest über den Semmering mit Wien. Diese erste Gebirgsbahn Europas wurde nach den Plänen und unter der Leitung von Carl Ritter von Ghega erbaut.
1857/58 entstand aus der Maschinenfabrik Strudenhoff in Sant’Andrea und der Werft San Rocco das Stabilimento Tecnico Triestino (S.T.T.) in Muggia, der Stadt in der Bucht gegenüberliegend. Dieses neue Großunternehmen kaufte 1897 auch die mittlerweile zur Großwerft ausgebaute Werft von Giuseppe Tonello dazu. Die S.T.T. war in der Lage, Schiffe mit einer Verdrängung von bis zu 20.500 Tonnen – etwa die großen Schlachtschiffe der k. u. k. Kriegsmarine – zu bauen.
Ab 1867 wurden die alten Hafenanlagen, die dem wachsenden Handel nicht mehr entsprachen, ausgebaut. Zuerst wurde der nördlich gelegene Freihafen (punto franco) erweitert. Die Hafenstadt zog in der Monarchie unter anderem den Hauptnutzen aus dem 1869 eröffneten Suezkanal. Österreichische Industrieerzeugnisse wurden nun auch in der Türkei, in Ägypten und Syrien abgesetzt, für diese Handelsbeziehungen brauchte man aber den Kanal nicht.
Von Triest gingen im 19. Jahrhundert Linienschiffe in die Neue Welt, vor allem die Vereinigten Staaten. Diese Linienschiffe fuhren bis in die 1960er Jahre nach New York.
Triest und der Nationalismus
In den Revolutionen von 1848 fanden in den österreichischen Provinzen Lombardei und Venetien Aufstände gegen die habsburgische Herrschaft und für einen geeinten italienischen Nationalstaat statt (siehe auch Risorgimento). 1848 wurde der Triester Hafen von der königlich sardinischen und der neapolitanischen Flotte und später von der ersteren allein unter dem italienischen Vizeadmiral Albini blockiert. Triest blieb Österreich treu und erhielt den Titel Città Fedelissima – die „allergetreuste Stadt“.
1849 wurde die österreichische Verwaltungseinheit Königreich Illyrien in ihre Bestandteile zerlegt. Triest und das unmittelbar angrenzende Territorium wurden als Reichsunmittelbare Stadt Triest und ihr Gebiet mit eigener Verfassung und Landtag und im Status eines Kronlandes konstituiert; ebenso Görz und Gradisca und Istrien. (Kärnten und Krain, bis dahin ebenso Teile Illyriens, wurden ebenfalls eigene Kronländer.)
1852–1861 wurden die drei politischen Einheiten zum Kronland Österreichisches Küstenland zusammengefasst. Die Reichsverfassung 1861 teilte die drei Teile wieder in eigenständige Kronländer, die bis 1918 bestanden. Gemeinsam blieben ihnen nur der k.k. Statthalter in Triest als Vertreter des Kaisers und der Wiener Regierung und ein gemeinsames Publikationsorgan ihrer Rechtsvorschriften. Der 1867 erfolgte Umbau des Einheitsstaates Kaisertum Österreich zur österreichisch-ungarischen Monarchie änderte für die Selbstverwaltung Triests nichts; es wurde nunmehr zu Cisleithanien gerechnet und war im Abgeordnetenhaus des Reichsrats in Wien, dem cisleithanischen Parlament, mit zuletzt fünf Abgeordneten vertreten.
Allerdings setzte auch in dem zum größten Teil von Italienern bewohnten Triest eine zunehmende italienische irredentistische Bewegung ein, die darauf abzielte, Triest als italienischsprachiges Gebiet von Österreich-Ungarn loszulösen und dem 1861 gegründeten Nationalstaat Italien anzuschließen. Der Irredentismus hatte seinen Höhepunkt, als 1882 Kaiser Franz Joseph I. Triest anlässlich der 500-jährigen Dauer der habsburgischen Herrschaft über die Stadt besuchte. Während antiösterreichischer Demonstrationen entging der Kaiser nur knapp dem Bombenattentat von Guglielmo Oberdan (Wilhelm Oberdank) und seinen Komplizen. Triest blieb im Nationalitätenkampf bis 1914 einer der heißesten Konfliktherde Österreich-Ungarns, da Österreich auf diese für Handel und k.u.k. Kriegsmarine überaus wichtige Hafenstadt weder verzichten konnte noch wollte. (Ungarn hatte für sich die Hafenstadt Rijeka ausgebaut.)
Insgesamt blickte die Triestiner Elite Richtung Wien, während sich einige wenige junge italienische Irredentisten für Italien aufopferten. Nur eine Minderheit forderte eine Vereinigung mit dem Königreich von Savoyen bzw. Italien, aber von vielen italienischsprachigen Triestinern wurde der slawische Nationalismus als Herausforderung wahrgenommen.
Weiterer Aufschwung vor dem Ersten Weltkrieg
1880 betrug die Umschlagsmenge in den Triester Häfen 1,225 Millionen Tonnen. Bis 1912 stieg diese Menge auf 4,573 Millionen Tonnen. 1883 wurde der 30 Millionen Kronen teure Hafenumbau im Süden der Stadt vollendet. Die Lagerflächen sowie der neue Südbahnhof (stazione meridionale, heute Trieste Centrale), der heute als einziger Personenbahnhof der Stadt noch besteht, wurden großteils auf aufgeschüttetem Land errichtet.
Trotz der politischen und nationalen Probleme blühte Triest wirtschaftlich und kulturell weiter auf. Neben der Südbahn Triest–Wien mit Anschluss an das mährisch-schlesische Industriegebiet bot ab 1909 die Neue Alpenbahn über Görz und Villach nach Salzburg eine Direktverbindung nach Westösterreich und Süddeutschland. Der wichtigste Bahnhof bis 1918 war der Staatsbahnhof (stazione dello stato) der k.k. Staatsbahnen. Zwischen ihm und dem Lloydareal erstreckte sich der neue Hafen (porto nuovo), der ab 1898 ausgebaut wurde und bis zum Ende der Monarchie Josephs-Hafen hieß.
Um 1900 stand die Stadt in ihrer vollen wirtschaftlichen Blüte und stellte ihren Reichtum durch zahlreiche Prachtbauten zur Schau. In Triest wirkten einige der Architekten, die in Wien für prächtige Ringstraßengebäude im Stil des Historismus verantwortlich zeichneten, wie etwa Heinrich von Ferstel (z. B. Lloydpalast), Wilhelm von Flattich (z. B. Südbahnhof) und Friedrich Schachner (diverse Palais). Schriftsteller und Künstler wie James Joyce und Italo Svevo verkehrten in der Stadt. Der Ire Joyce kam gerade in der Hafenstadt Triest mit dem Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn in Kontakt, wobei er einerseits seine Eindrücke aus Triest in seinen Werken verarbeitete und andererseits das damalige Staatswesen wie folgt beurteilte: “They called the Austrian Empire a ramshackle empire, I wish to God there were more such empires.”
Triest war eines der ökonomisch bestentwickelten Gebiete des Habsburgerreiches. 1906 lag das zu versteuernde Pro-Kopf-Einkommen eines Triestiners bei 54 Kronen, während jenes eines Wieners bei rund 9 Kronen lag.
Die Triester Innenstadt mit ihrem kosmopolitischen Bevölkerungsgemenge aus Italienern (75 %), Slawen (18 %), Deutschen (5 %) und Einwohnern anderer Völker avancierte, wie Claudio Magris Jahrzehnte später festhielt, zur literarischen Hauptstadt Mitteleuropas. Die anliegenden Bezirke zählten meist Slowenen (52 %), Italiener (43 %) und Deutsche (4 %) als Einwohner, die ländliche Umgebung war fast vollständig slowenisch (93 %). Fast jeder Triestiner war mehrsprachig, wobei Italienisch die führende Verständigungssprache war.
In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurde, vor allem auf Drängen von Erzherzog Thronfolger Franz Ferdinand, in Triest eine Serie von Schiffbauten für die k.u.k. Kriegsmarine durchgeführt. Der Thronfolger nahm an den Stapelläufen meist teil, z. B. 1911 bei Viribus Unitis und 1912 bei Tegetthoff.
Erster Weltkrieg
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 stockte die wirtschaftliche und künstlerisch-literarische Entwicklung in Triest schlagartig. Viele tausende Triestiner übersiedelten noch vor der Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn am 23. Mai 1915 ins Innere Österreich-Ungarns. Aus Triest zogen anfangs etwa 32.500 Männer zwischen 18 und 37 Jahren an die Front und im Laufe des Krieges wurden ungefähr 50.000 Triestiner im Alter bis 50 Jahren eingezogen. Das Hausregiment der Triestiner, das k.u.k. Infanterieregiment Nr. 97, wurde am 11. August 1914 per Eisenbahn Richtung Lemberg in Galizien transportiert und war dort in schwerste Abwehrkämpfe gegen die vordringende russische Armee verwickelt.
Am 23. Mai 1915 erklärte das bis dahin neutrale Italien als neues Mitglied der Triple Entente Österreich-Ungarn den Krieg. Damit entstand wenige Kilometer nordwestlich der Stadt eine Front; viele Ausländer wie James Joyce mussten Triest verlassen. Die italienische Kriegserklärung löste massive Protestkundgebungen gegen Italiener aus, insbesondere stürmte eine Menschenmenge die Redaktion der Zeitung Il Piccolo, wurde der Sitz der Lega nazionale zerstört bzw. Geschäfte und Kaffeehäuser italienischer Besitzer geplündert. Mit dem Kriegseintritt Italiens wurde Triest militarisiert. Wegen der nahen Front wurden Luftabwehr-Stellungen auf Dächern und Plätzen gebaut; Schulen und Gebäude wurden in Spitäler umfunktioniert. Junge Marinaretti und Scauti halfen älteren Soldaten bei der Überwachung der öffentlichen Ordnung. Die Stadt entvölkerte sich und es kehrten etwa 35.000 Regnicoli – in Triest lebende italienische Arbeiter – mit ihren Familien in die italienische Heimat zurück. Viele Regnicoli verließen jedoch die Stadt nicht und etwa 15.000 von ihnen wurden von den Behörden zusammen mit über tausend verdächtig erscheinenden Personen in verschiedene Lager interniert. Etwa 900 Triestiner mit italienischer Gesinnung desertierten aus dem Habsburger Heer, passierten illegal die Grenze und traten den italienischen Streitkräften bei. Oft mit Misstrauen von den italienischen Kameraden und Kommandanten betrachtet, erreichte trotzdem die Hälfte dieser Irredentisten den Dienstgrad eines italienischen Offiziers. Die italienfreundliche Einstellung mancher Triestiner und die Frontlage Triests führte zu scharfer Überwachung der Stadt durch die k.u.k. Militärbehörden. Das 10. Bataillon des k.u.k. Infanterieregiments Nr. 97 war in Triest verblieben; es war an der Verteidigung der Karstlinie in den Isonzoschlachten beteiligt und wurde 1915/16 fast vollständig aufgerieben.
Der altem irredentistischen istrianischen Adel entstammende, 1907 geborene Schriftsteller Diego de Castro schätzte später die Triestiner während des Krieges als weitgehend habsburgisch bzw. austrophil ein und äußerte, die kleine, unbeugsame Gruppe von Irredentisten um Mario Alberti sei auf zweieinhalb Prozent der Gesamtbevölkerung von Triest beschränkt gewesen.
Erst 1917 verlagerte sich die Front an den von Triest weiter entfernten Piave. Im Herbst 1918 begann sich die Doppelmonarchie aufzulösen. Am 29. Oktober 1918 wurde der neue südslawische Staat, der SHS-Staat, gegründet. Er schnitt Deutschösterreich, am 30. Oktober gegründet, und die nördlich und östlich davon gelegenen Gebiete Altösterreichs von der Adria ab. Valentino Pittoni, der Führer der Triestiner Linken, forderte im Oktober 1918 die Bildung einer „Adriarepublik Triest“, um so den Anschluss an Italien zu verhindern.
Der k.k. österreichische Statthalter Alfred von Fries-Skene übergab am 30. Oktober 1918 dem triestinischen Comitato di salute pubblica die Macht. Am gleichen Tag beauftragte Kaiser Karl I. Admiral Nikolaus Horthy, die k.u.k. Kriegsmarine dem südslawischen Staat zu übergeben; dies wurde am nächsten Tag vollzogen.
Da mit baldigem Eintreffen italienischer Truppen nicht gerechnet werden konnte und unklar war, ob Triest an den südslawischen Staat fällt, beschloss das Komitee, die italienischen Marinebehörden in Venedig um die Entsendung von Truppen zu bitten. Da k.u.k. Schiffe aber nicht mehr zur Verfügung standen, mussten sich die Triestiner von den Südslawen eine ehemalige k.u.k. Korvette ausleihen, um unter südslawischer Flagge nach Venedig zu gelangen.
Die Waffenstillstandskommission der zerfallenden k.u.k. Armee unter Viktor Weber von Webenau unterzeichnete am 3. November 1918 bei Padua den Waffenstillstand von Villa Giusti. Am gleichen Tag landeten Italiener, von Venedig kommend, unbehelligt am Molo San Carlo von Triest, der 1922 Molo Audace benannt wurde, und nahmen die Stadt symbolisch für Italien in Besitz. Die Begeisterung der Bevölkerung war, wie de Castro später deutete, nicht mit dem bisherigen Elitenphänomen Irredentismus zu erklären, sondern mit der Freude über das Ende der Hungerzeit während des Krieges und über den Nicht-Einschluss der Stadt in den SHS-Staat. Das Stadtzentrum war überwiegend von Italienern bewohnt, die anliegenden Viertel aber teilweise von Slowenen (18 %). Im Vertrag von Saint-Germain wurde Triest im Herbst 1919 gemeinsam mit Istrien und Ostfriaul auch formell Italien zugesprochen.
Viele k.u.k. Soldaten aus Triest und Umgebung kehrten erst 1920 aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurück.
Faschismus
Nach dem Anschluss Triests an Italien strebten die nationalen Kräfte eine Italianisierung der ansässigen nichtitalienischen Bevölkerung an, was insbesondere zur Unterdrückung der slowenischen Minderheit führte. Triest wurde zu einem Zentrum der jungen faschistischen Bewegung.[36] Slowenische Vereinigungen und Versammlungen wurden verboten. Der Gebrauch der slowenischen Sprache im öffentlichen Leben wurde untersagt. Slowenische Familiennamen wurden willkürlich und ohne Einverständnis der Betroffenen italianisiert. Zahlreiche Slowenen flohen in dieser Zeit in das benachbarte Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. In Triest kam es wiederholt zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Italienern und Slowenen.
Der Konflikt erreichte einen seiner Höhepunkte am 13. Juli 1920, als das Narodni dom, das Gemeindezentrum der slowenischen Bevölkerung, von italienischen Faschisten niedergebrannt wurde. Der Anschlag wurde vom späteren Sekretär der National-Faschistischen Partei (Partito Nazionale Fascista), Francesco Giunta, initiiert und wurde als Vergeltungsmaßnahme bezeichnet, weil bei Unruhen in Split zwei italienische Soldaten von jugoslawischen Sicherheitskräften erschossen worden waren.
Obwohl sich in der Zeit nach 1919 vor allem die Industrie in Triest entwickelte, hatte die Angliederung an Italien langfristig negative Konsequenzen für die wirtschaftliche Situation der Stadt. Die ehemals wichtigste Hafenstadt der Habsburgermonarchie wurde mit einem Schlag zu einem der zahlreichen italienischen Adriahäfen und verlor aufgrund ihrer Randlage in Italien ihre wirtschaftliche Bedeutung.
Seit dem 30. Oktober 1922 stand ganz Italien unter der faschistischen Herrschaft Mussolinis. Die Italianisierung der Slowenen im nordöstlichen Italien wurde nun verstärkt.
Zweiter Weltkrieg
Im Zweiten Weltkrieg war Italien mit Deutschland verbündet. Nach der Landung alliierter Truppen in Süditalien im Juli 1943 und der italienischen Kapitulation am 8. September 1943 durch König Viktor Emanuel III. wurde Norditalien von deutschen Truppen besetzt, die sich Mussolinis Repubblica Sociale Italiana bis Ende April 1945 als Marionettendiktatur hielten, um den endgültigen Zusammenbruch der Achsenmächte zu verhindern.
Die deutsche Besatzungsmacht fasste Triest mit Udine, Gorizia, Pula, Fiume (Rijeka) und Laibach/Lubiana zur Operationszone Adriatisches Küstenland (OZAK) zusammen. Die Zone unterstand dem Höheren SS- und Polizeiführer Odilo Globocnik. Auf seine Veranlassung wurde in einem Vorort von Triest in der ehemaligen Reismühle Risiera di San Sabba das einzige nationalsozialistische Konzentrationslager auf italienischem Boden eingerichtet. Der Gebäudekomplex der ehemaligen Reismühle diente nach dem Kriegsaustritt Italiens und dem Einmarsch von Wehrmacht und SS als Gefangenenlager für entwaffnete italienische Soldaten. Von Oktober 1943 an kam die Risiera unter SS-Kommando. Das Lager diente hauptsächlich zur Inhaftierung von Geiseln, Partisanen und anderen politischen Gefangenen bzw. als Sammellager für Juden vor ihrer Deportation in die Vernichtungslager. Es wurden aber auch mobile Gaskammern installiert und ein Krematorium gebaut. Vom 20. Oktober 1943 bis zum Frühjahr 1944 wurden in der Risiera etwa 25.000 Juden und Partisanen verhört und gequält. 3000 bis 5000 von ihnen wurden hier durch Erschießen, Erschlagen oder in Gaswagen ermordet. Die Mannschaft des Konzentrationslagers bestand vorwiegend aus deutschen SS-Mitgliedern. Als 1945 jugoslawische Partisanen Triest einnahmen, sprengte die SS einige Teile des Lagers, um ihre Spuren zu verwischen.
Freies Territorium Triest
Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Triest von den jugoslawischen Partisanen Titos für Jugoslawien beansprucht, was mit der Existenz der dortigen slowenischen Bevölkerungsgruppe begründet wurde. Triest wurde von den jugoslawischen Partisanen besetzt, die die Stadt selbst jedoch kurz darauf auf Druck der Alliierten wieder verließen, ohne aber den Anspruch auf Triest aufzugeben. Damit begann eine Zeit, in der sich Jugoslawien und Italien um den Besitz der Stadt stritten.
Durch den Pariser Friedensvertrag von 1947 zwischen Italien und den Alliierten wurde Triest mit dem nordwestlichen Teil Istriens bis einschließlich Cittanova/Novigrad im Süden als Freies Territorium Triest (englisch Free Territory of Trieste, italienisch Territorio Libero di Trieste, slowenisch Svobodno tržaško ozemlje, kroatisch Slobodni teritorij Trsta) zu einem neutralen Staat unter Oberhoheit der Vereinten Nationen erklärt (ähnlich wie es die Freie Stadt Danzig unter dem Schutz des Völkerbundes in der Zwischenkriegszeit gewesen war). Der Gouverneur sollte vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ernannt werden, administrativ war das Gebiet jedoch in zwei Zonen unterteilt. Die Zone A, die die Stadt Triest mit ihrer nächsten Umgebung umfasste, unterstand britisch-amerikanischer Militärverwaltung, die Zone B, die das Hinterland der Stadt und den Nordwesten Istriens umfasste, jugoslawischer Militärverwaltung.
Vom Provisorium zum Definitivum
Durch das Londoner Abkommen zwischen Italien und Jugoslawien von 1954 wurde das Freie Territorium Triest aufgelöst. Das Gebiet der bisherigen Zone A wurde provisorisch wieder italienischer Zivilverwaltung unterstellt, das Gebiet der bisherigen Zone B jugoslawischer Zivilverwaltung, wobei der jugoslawische Teil nördlich des Flüsschens Dragonja der damaligen Teilrepublik Slowenien einverleibt wurde, der Teil südlich der Dragonja jedoch Kroatien (über den Grenzverlauf bestehen bis heute Divergenzen; siehe auch: Internationale Konflikte der Nachfolgestaaten Jugoslawiens). Von 1954 bis 1961 verließen mehr als 20.000 Triestiner ihre Stadt und wanderten aus. Die Mehrzahl ging nach Australien und dabei besonders nach Melbourne und Sydney.
Am 10. November 1975 wurde im Vertrag von Osimo die Demarkationslinie von 1954 endgültig als italienisch-jugoslawische Grenze festgelegt und damit die Zugehörigkeit der Stadt Triest zu Italien definitiv bestätigt. 1962 wurde Triest die Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien.
Durch die Auflösung der Donaumonarchie und die unmittelbare Grenzlage zum nach 1945 sozialistisch regierten Jugoslawien war Triest bis Mitte der 1980er Jahre wirtschaftlich weitgehend isoliert. Mit dem Zerfall Jugoslawiens, dem Eintritt des nunmehr unabhängigen Slowenien in die EU im Jahr 2004 und dem Beitritt Sloweniens zum Schengen-Raum Ende 2007 verlor die Stadt ihre jahrzehntelange Randposition. 2004 bewarb sich Triest (erfolglos) für die EXPO 2008. Der Hafenumschlag ging zeitweise gerade wegen des Zusammenbruchs des Kommunismus bzw. der positiven Entwicklung des benachbarten Hafens von Koper (Slowenien) zurück.
Seit 2011 gibt es die auf Selbstbestimmung der Triestiner bzw. Ausbau des Freihafens pochende Bewegung „Trieste Libera / Svobodni Trst / Free Triest“. Diese Bewegung möchte mit Bezug auf den Friedensvertrag von 1947 bzw. 1954 an die wirtschaftlichen Erfolge eines geeinten großen mitteleuropäischen Wirtschaftsraumes anknüpfen und verlangt, dass Triest von einem Gouverneur der UNO verwaltet werden soll. Am Molo Audace kommt es immer wieder zu anti-italienischem Vandalismus. Die Organisation Trieste Pro Patria bzw. Trieste Italiana veranstaltet in Triest immer wieder Demonstrationen, um auf die italienischen Wurzeln Triests bzw. das „italienische“ Istrien aufmerksam zu machen.
Am Beginn der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 stockte die umstrittene städtebauliche Entwicklung des Porto Vecchio (Alter Hafen). Im Februar 2019 genehmigte der Stadtrat die Rahmenplanung für die Erneuerung des Hafens. Auch durch das Abwandern der Industrie ist die früher erhebliche Umweltverschmutzung (vorwiegend Bleibelastung des Golfs von Triest) stark zurückgegangen. Die Jugendarbeitslosigkeit betrug 2012 17,67 % und stieg 2013 auf 23,25 %.
(Wikipedia)
A teacher by profession, became Auguste Fickert 1889 through her protest against the lifting of the state election law and municipal election law, which taxable women in Lower Austria, Bohemia and Styria since the Constitution of 1861 was granted, known.
From there on, the first campaign for women's suffrage in the context of a universal, equal and direct suffrage began. 1893 founded Fickert the General Austrian Women's Association, representing the left wing of the former Austrian women's movement. This association, which represents the actual life's work of Auguste Fickerts has, with its positions on current social issues (servant question, maternity protection, prostitution, etc.) significantly contributed to the political and legal equality of women.
Photo: Ariadne (more pictures are available by clicking on the link at the end of page!)
Photo: VGA
1895 Auguste Fickert established the first legal protection unit for indigent women in Austria. She collaborated on various inquiries about women's work, undertook in 1899 the organization of the first-time employment of women in the civil service and enforced the formation of female professional associations and the admission of women to higher education.
In 1899, founded Fickert together with Rosa Mayreder and Marie Lang the democratic progressive monthly magazine "Documents of Women"; after its cessation, she served as editor of the magazine "New Woman Life".
Auguste Fickerts last work was the construction of the building cooperative and settlement association Heimhof for the creation of dwelling houses with central kitchen and shared lounge - initially for single working women - on a cooperative basis.
Reminiscent of the great Austrian feminist is a monument created by sculptor Franz Seifert (1929) in Türkenschanzpark in Währing with the inscription: full of courage and energy she has offered her life lofty ideals. After Auguste Fickert the Fickert alley in Döbling (19th district) since 1926 is named.
Von Beruf Lehrerin, wurde Auguste Fickert 1889 durch ihren Protest gegen die Aufhebung des Landtags- und Gemeindewahlrechts, das steuerpflichtigen Frauen in Niederösterreich, Böhmen und der Steiermark seit der Verfassung von 1861 gewährt worden war, bekannt.
Von da nahm die erste Kampagne für das Frauenstimmrecht im Rahmen eines allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts ihren Anfang. 1893 gründete Fickert den Allgemeinen österreichischen Frauenverein, der den linken Flügel der damaligen österreichischen Frauenbewegung repräsentierte. Dieser Verein, der das eigentliche Lebenswerk Auguste Fickerts darstellt, hat mit seinen Stellung-
nahmen zu aktuellen sozialen Fragen (Dienstbotenfrage, Mutter-
schutz, Prostitution etc.) wesentlich zur politischen und rechtlichen Gleichstellung der Frauen beigetragen.
Foto: ariadne
Foto: VGA
1895 richtete Auguste Fickert die erste Rechtsschutzstelle für unbemittelte Frauen in Österreich ein. Sie arbeitete an verschiedenen Enquêten über Frauenarbeit mit, unternahm 1899 die Organisation der erstmaligen Anstellung von Frauen in den Staatsdienst, und setzte die Bildung weiblicher Berufsvertretungen und die Zulassung von Frauen zum Hoch-schulstudium durch.
1899 gründete Fickert zusammen mit Rosa Mayreder und Marie Lang die demokratisch-fortschrittliche Monatsschrift "Dokumente der Frauen"; nach deren Einstellung fungierte sie als Herausgeberin der Zeitschrift "Neues Frauenleben".
Auguste Fickerts letztes Werk war die Errichtung der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Heimhof zur Schaffung von Wohnhäusern mit zentraler Küche und Gemeinschaftsraum – zunächst für alleinstehende berufstätige Frauen – auf genossenschaftlicher Basis.
An die große österreichische Frauenrechtlerin erinnert ein vom Bildhauer Franz Seifert geschaffenes Denkmal (1929) im Türkenschanzpark in Währing mit der Inschrift: Voll Mut und Tatkraft hat sie ihr Leben hohen Idealen dargebracht. Nach Auguste Fickert ist seit 1926 die Fickertgasse in Döbling benannt.
History
During the Reformation, over and over again in Hannover there had been riots between Old Believers and Lutherans. When they escalated in 1533, fled on 14 September of the same year the mayor and almost all councilors in the neighboring Catholic Hildesheim. Died the Catholic life in Hannover, especially since the city council in 1588 the Catholics also deprived the right to live in the old town.
As 1665 Duke Johann Friedrich ascended the ducal throne of Hanover, the situation changed since Johann Friedrich four years earlier at a visit to Assisi converted to the Catholic faith. Court staff, most of all French and Italians, formed the small Catholic community and celebrated Christmas 1665 under the direction of Valerio Maccioni - his epitaph is situated in the crypt of the Basilica - the first Catholic worship after the Reformation. On December 28, 1679 Johann Friedrich died, his younger brother Ernst August took over the government. Although he changed the right of public worship for Catholics in a private right and had the castle church for there until then celebrated Catholic worship closed, nevertheless he promised freedom of religion, allowing the construction of a Catholic Church.
Meanwhile was - outside the city walls of Hanover, "before the gate Aegidientore" - on a part of the local "Father garden" from 1669 the Catholic St. John's cemetery laid out. It is said only four years later in 1673 to be consecrated and named after its ducal founder.
Knitting installation of wool on the cupola, 2014
The repeatedly-delayed church construction, however, then the Italian priest, composer and diplomat Agostino Steffani brought forward. Steffani had entered 1688 as Court conductor the service of Ernst August. 1707 he received episcopal ordination in Bamberg and in April 1709 the Vicariate of Upper and Lower Saxony to him was transferred.
Steffani transferred to his compatriot Tommaso Giusti planning and construction management of the new church. Giusti designed a Venetian dome flanked by two towers. To dome and towers eventually had to be renounced for lack of finances. Patron of the first post-Reformation Church of Hanover was the namesake of the then reigning Pope, St. Clement of Rome. Background: Pope Clement XI had commited himself in a special way for the construction of the church and collected money for its financing.
After the destructions caused by the bombings on Hannover in World War II, the church was according to designs of architect Otto Fiederling 1947-1957 rebuilt (for almost 1.7 million deutschmarks). Only now, the originally planned dome and the stocky bell towers were completed in modern forms. Preparatory work began yet in 1946, and on November 23, 1949 the topping-out ceremony could be celebrated. On November 24, 1957 St Clement was consecrated by the then apostolic nuncio Aloysius Muench. On 12 March 1998, Pope John Paul II the church with the Apostolic Letter Inter sacras raised to the rank of a minor basilica.
1967-1986 was Auxiliary Bishop Heinrich Pachowiak Episcopal Vicar at St Clement. His successor as provost was to 1996 Joop Bergsma.
Since 1 September 2010, the Basilica belongs to the parish of St Henry (Heinrich).
Geschichte
Während der Reformation war es auch in Hannover immer wieder zu Unruhen zwischen Altgläubigen und Lutheranern gekommen. Als sie 1533 eskalierten, flohen am 14. September des gleichen Jahres die Bürgermeister und fast alle Ratsherren in das benachbarte katholische Hildesheim. Das katholische Leben in Hannover erstarb, zumal der Rat der Stadt 1588 den Katholiken auch das Wohnrecht in der Altstadt entzog.
Als 1665 Herzog Johann Friedrich den Herzogsthron in Hannover bestieg, änderte sich die Situation; denn Johann Friedrich war vier Jahre zuvor bei einem Besuch in Assisi zum katholischen Glauben übergetreten. Bedienstete des Hofes, vor allem Franzosen und Italiener, bildeten die kleine katholische Gemeinde und feierten Weihnachten 1665 unter Leitung von Valerio Maccioni – sein Epitaph befindet sich in der Krypta der Basilika – den ersten katholischen Gottesdienst nach der Reformation. Am 28. Dezember 1679 starb Johann Friedrich, sein jüngerer Bruder Ernst August übernahm die Regierung. Zwar wandelte er das Recht der öffentlichen Religionsausübung für die Katholiken in ein privates Recht und ließ die Schlosskirche für den dort bis dahin gefeierten katholischen Gottesdienst schließen. Trotzdem versprach er freie Religionsausübung und erlaubte den Bau einer katholischen Kirche.
Unterdessen war – außerhalb der Stadtbefestigung Hannovers, „vor dem Aegidientore“ – auf einem Teil des dortigen „Patergartens“ ab 1669 der katholische St.-Johannis-Friedhof angelegt worden. Er soll erst vier Jahre später 1673 geweiht und nach seinem herzoglichen Stifter benannt worden sein.
Strickinstallation aus Wolle auf der Kuppel, 2014
Den immer wieder hinausgezögerten Kirchenbau hingegen brachte dann der italienische Priester, Komponist und Diplomat Agostino Steffani voran. Steffani war 1688 als Hofkapellmeister in den Dienst von Ernst August getreten. 1707 empfing er in Bamberg die Bischofsweihe und im April 1709 wurde ihm das Vikariat von Ober- und Niedersachsen übertragen.
Steffani übertrug seinem Landsmann Tommaso Giusti Planung und Bauleitung der neuen Kirche. Giusti entwarf einen venezianischen Kuppelbau mit zwei flankierenden Türmen. Auf Kuppel und Türme musste schließlich mangels Finanzen verzichtet werden. Namenspatron der ersten nachreformatorischen Kirche Hannovers wurde der Namenspatron des damals regierenden Papstes, der heilige Clemens Romanus. Hintergrund: Papst Clemens XI. hatte sich in besonderer Weise für den Bau der Kirche eingesetzt und für ihre Finanzierung Geld gesammelt.
Nach den Zerstörungen durch die Luftangriffe auf Hannover im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche nach Plänen des Architekten Otto Fiederling von 1947 bis 1957 wieder aufgebaut (für knapp 1,7 Millionen Mark). Erst jetzt wurden die ursprünglich geplante Kuppel und die gedrungenen Glockentürme in modernen Formen ergänzt. Vorbereitende Arbeiten begannen bereits 1946, und am 23. November 1949 konnte Richtfest gefeiert werden. Am 24. November 1957 wurde St. Clemens durch den damaligen Apostolischen Nuntius Aloysius Muench geweiht. Am 12. März 1998 erhob Papst Johannes Paul II. die Kirche mit dem Apostolischen Schreiben Inter sacras zur Basilica minor.
1967 bis 1986 war Weihbischof Heinrich Pachowiak Bischofsvikar an St. Clemens. Sein Nachfolger als Propst war bis 1996 Joop Bergsma.
Seit dem 1. September 2010 gehört die Basilika zur Pfarrgemeinde St. Heinrich.
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{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem Ökosystem Wald, weitere Bedeutungen: [[Wald (Begriffsklärung)]].}}
[[Datei:Grib_skov.jpg|miniatur|Ein [[Rotbuchenwald]] im nördlichen Teil [[Seeland (Dänemark)|Seelands]], Dänemark.]]
Ein '''Wald''' ist eine Pflanzenformation, die „im Wesentlichen aus [[Baum|Bäumen]] aufgebaut ist und eine so große Fläche bedeckt, dass sich darauf ein charakteristisches Waldklima entwickeln kann“.Burschel, Peter und Huss, Jürgen: ''Grundriß des Waldbaus''. Ein Leitfaden für Studium und Praxis. 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Parey, Berlin. 1999. S. 1; weiterhin S. 39f. ISBN 3-8263-3045-5
== Wortherkunft, Definitionen und Begrifflichkeiten ==
Das Wort „Wald“, schon [[althochdeutsch]] ''wald'', beruht wohl auf einem rekonstruierten [[urgermanisch]]en ''*walþu'' „Büschel“, in diesem Fall „Laubwerk“, „Zweige“, das wohl seinerseits aus dem [[Indogermanische Ursprache|Indogermanischen]] ''*wolɘt'' „dichtbewachsen“ hervorgegangen ist (vgl. ''[[Wolle]]'').
''Wald'' im allgemeinen Sinne ist ein Begriff der Ökologie.
* Die [[Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation]] der UNO (FAO) spricht von Wald, wenn die Bäume im Reifealter in winterkalten Gebieten mindestens drei, im gemäßigten [[Klima]] mindestens sieben Meter hoch sind und wenigstens 10 % des Bodens durch Baumkronen überschirmt sind.
* Als ''Primärwald'' oder ''Urwald'' werden naturbelassene, das heißt ohne [[forstwirtschaft]]liche oder das [[Ökologisches Gleichgewicht|ökologische Gleichgewicht]] berührende menschliche Eingriffe gewachsene Wälder bezeichnet.
* Der bewirtschaftete Wald wird als [[Wirtschaftswald]] oder umgangssprachlich auch als [[Forst]] bezeichnet.
* Als juristischer Begriff ist Wald in Deutschland im [[Bundeswaldgesetz]],[http://www.forst-hamburg.de/bundeswaldgesetz/titel.htm Bundeswaldgesetz (BWaldG)] in Österreich im [[Forstgesetz]] 1975 und in der Schweiz im [[Waldgesetz (Schweiz)|Waldgesetz]] (WaG) gesetzlich definiert.
* In vielen Ländern der Erde unterscheidet man von „Wald“ zum Zweck einer genaueren statistischen Erfassung auch andere, mit verholzenden Pflanzen bewachsene Flächen, die nach nationalem Recht nicht als Waldfläche zählen, obwohl sich auf ihnen ein Wald-Klima einstellt, wie beispielsweise Plantagen zur Erzeugung von Agrarprodukten.
== Verbreitung der Wälder ==
[[Datei:Wald-w050-h050-cut.jpg|miniatur|Laubwald mit umgestürztem Baum in der Starzenbach-Schlucht bei [[Feldafing]]]]
Weltweit treten Wälder als [[Waldgesellschaft]]en in Gebieten mit einer (je nach [[Temperatur]]) bestimmten minimalen Niederschlagsmenge auf. Fällt weniger [[Niederschlag]], geht der Wald in eine Trocken-[[Savanne]] oder [[Steppe]] über. Für [[Hochlage]]n und kalte Klimate ist die Dauer der [[Vegetationsperiode]] für den Erfolg der Vegetation entscheidend. Ab einer bestimmten Höhe bzw. geografischen Breite gibt es eine [[Waldgrenze]], jenseits derer kein Wald mehr wachsen kann und nur vereinzelt (verkrüppelte) Bäume vorkommen. Ihr folgt die [[Baumgrenze]].
== Waldökosysteme ==
Wälder sind komplexe [[Ökosystem]]e. Mit optimaler Ressourcenausnutzung sind sie das produktivste Landökosystem. Nach den Ozeanen sind sie die wichtigste Einflussgröße des globalen Klimas. Sie stellen gegenüber anderen Nutzungsformen global die einzig wirksame [[Kohlendioxid]]senke dar und sind die wichtigsten [[Sauerstoff]]produzenten. Sie wirken ausgleichend auf den globalen Stoffhaushalt. Ihr Artenreichtum ist ein unschätzbarer Genpool, dessen Bedeutung zunehmend auch in der Industrie erkannt wird.
=== Räumliche Einteilung ===
Innerhalb der neun [[Ökozone]]n der Erde bilden sich mit Überlagerung der Orobiome ([[Höhenstufe (Ökologie)]]) verschiedene Waldformen aus. In den Grenzbereichen des Lebens, bei starker Trockenheit oder Kälte, gehen die Wälder in [[Savanne]]n, [[Tundra|Tundren]] oder [[Wüste]]n über. Die ausgedehntesten Waldgebiete der Erde sind die tropischen [[Regenwald|Regenwälder]] um den [[Äquator]] und die [[Borealer Wald|borealen Wälder]] der kalten bis gemäßigten Gebiete der Nordhalbkugel ([[Finnland]], [[Sibirien]], [[Kanada]]).
Diese Ökosysteme sind naturbelassen weder ein zeitlich starres noch ein räumlich homogenes Gebilde. Entgegen der weit verbreiteten Meinung sind auch die zusammenhängenden rezenten „[[Urwald|Urwälder]]“, wie die Regenwälder aber auch die heimischen [[Buchenwald (Landschaft)|Buchenwälder]] ein Mosaik aus [[Zonale Vegetation|zonaler]], [[Azonale Vegetation|azonaler]] und [[Extrazonale Vegetation|extrazonaler Vegetation]], deren einzelne Flächen („Patches“) zu dem auch einer zeitlichen Entwicklung unterworfen sind.
''Siehe auch:''
* [[Waldgesellschaften Mitteleuropas]]
=== Zeithorizonte ===
[[Datei:Muir Wood11.JPG|thumb|Wald in Kalifornien]]
Die unterschiedlichen Einflüsse, zeitliche Faktoren als Grundlagen der Waldentwicklung, sowie resultierende [[Schlusswaldgesellschaft]] werden im [[Mosaik-Zyklus-Konzept]] und der [[Megaherbivorentheorie]] diskutiert.
Ökologisch lässt sich eine Einteilung nach [[Sukzession (Biologie)|Sukzessionsstadien]] vornehmen: das [[Mosaik-Zyklus-Konzept]] beschreibt die Formen der potenziell natürlichen Waldentwicklung. Zu einer vollständigen Artenausstattung (Flora und Fauna) von Klimaxwaldgesellschaften bedarf es Jahrhunderte ununterbrochener Bestockung. Auch die durch menschliche Nutzung eingestellten Bestandesformen lassen sich in natürlich vorkommende Sukzessionsstadien einordnen.
Die [[Megaherbivorentheorie]] misst den großen Pflanzenfressern eine größere Bedeutung in der Waldentwicklung zu. Wie groß deren Einfluss auf die Vegetation wäre ohne Bejagung durch Menschen, aber mit Bejagung durch in Mitteleuropa ausgestorbene oder ausgerottete [[Fleischfresser|Carnivoren]], ist umstritten.
=== Einteilung der Waldgesellschaften nach Vegetationszonen ===
==== Wälder der Tropen ====
[[Datei:BN-forest.jpg|thumb|Wald in [[Bangladesch]]]]
Zwischen den [[Wendekreis (Breitenkreis)|Wendekreisen]] der Sonne, in tropischen Klimaten, bildet sich bei entsprechender Feuchteversorgung durch Regen (1800–2000 mm/a) eine [[Tropischer Wald|Vielfalt von verschiedenartigen Regen- und Nebelwäldern]] aus. Ein regionsweise hoher Anteil kann dabei im sog. „Kleinen [[Wasserkreislauf]]“ aus der Verdunstung des Waldes selbst entstammen, soweit diese Waldflächen eine gewisse Größe nicht unterschreiten.
Ein ganzjähriges Wachstum haben [[Tropischer Regenwald|tropische Regenwälder]], die die artenreichsten Landökosysteme der Erde sind. Schätzungsweise 70 % aller landgebundenen Arten dieser Erde leben in der tropischen Regenwaldzone. Für diese Produktivität spielt der [[Boden (Bodenkunde)|Boden]] eine entscheidende Rolle. Die meisten tropischen Regenwälder stehen auf Lateritboden und der ist sehr unfruchtbar, weil er kaum Nährstoffe enthält und speichert. In Einflussbereichen des sauren und sauerstoffarmen [[Schwarzwasserfluss|Schwarzwassers]] (zum Beispiel am [[Rio Negro (Amazonien)|Rio Negro]]) gedeihen [[Schwarzwasserwald|Schwarzwasserwälder]]. Es gibt Tiefland-Regenwälder und Regenwälder in mittleren Höhenlagen.
Mit zunehmender Höhe gehen in diesem Klima die Regenwälder in [[Nebelwald|Nebel-]] oder [[Wolkenwald|Wolkenwälder]] über. In einem Wolkenwald wachsen zahlreiche [[Epiphyten]]. Dieser üppige Bewuchs wird nur noch von echten [[Bergnebelwald|Bergnebelwäldern]] übertroffen, die in den feucht heißen Tropen ab 2000 m über dem Meer anzutreffen sind. Hier findet man vor allem Hautfarne.
Oberhalb der echten Bergnebelwälder gehen tropische Wälder ab 3100 m (in Afrika am [[Kilimandscharo]]) oder ab 4000 m in den [[Anden]] in einen niederwaldartigen Bewuchs über. Mit zunehmender Höhe beginnt der hochandine Bereich über der [[Baumgrenze]], die [[Páramos]].
In der [[Gezeiten]]zone tropischer Küsten wachsen [[Mangrove (Ökosystem)|Mangrovenwälder]], die allerdings von einem starken Rückgang betroffen sind. Die Flora der Mangrovenwälder beschränkt sich auf eine verhältnismäßig kleine Anzahl von [[Mangrove (Baum)|Mangrovenbaumarten]] mit speziellen Anpassungen an die schwierigen Lebensbedingungen dieses Lebensraums (z. B. [[Salinität]], periodische Überflutung oder [[Brandung]]). Die höchste [[Biodiversität|Diversität]] beobachtet man im [[Indopazifik|indopazifischen]] Raum; [[Westafrika]] und [[Amerika]] beherbergen nur eine geringe Anzahl von Mangrovenbaumarten. In Richtung auf die nördlichen oder südlichen Verbreitungsgrenzen geht die Artenzahl weiter zurück, so kommt z. B. am [[Sinai (Halbinsel)|Sinai]] ([[Ägypten]]) oder im nördlichen [[Neuseeland]] nur eine Art der Gattung ''[[Avicennia]]'' (''[[Avicennia marina]]'') vor. Trotz der Artenarmut der Flora nutzt eine Vielzahl von Tieren die Mangrovenwälder.
==== Wälder der Subtropen ====
Als Übergänge zu den Regenwäldern bilden sich die [[Saisonregenwälder]], die in mehr oder weniger regelmäßigeren Abständen nicht durch Regen bewässert werden. Sie wachsen in Gebieten, die noch meistens niederschlagsreich sind, aber schon eine kürzere Trockenzeit aufweisen.
In den Subtropen bilden sich unter dem Einfluss von Jahreszeiten in der Nähe der Wendekreise die [[Monsunwald|Monsunwälder]] und [[Passatwald|Passatwälder]], die von den mit den Namensgebenden Winden herangetragenen Regengüssen bewässert werden. Diese Regenzeitwälder haben keine typische Form, sind sehr variabel und prägen sich je nach Dauer der Trockenheit aus. Sie werfen unter normalen Umständen nicht durch Trockenheit deutlich Laub ab.
[[Trockenkahler Wald|Trockenkahle Wälder]] gedeihen in Gebieten mit länger anhaltenden jährlichen Trockenzeiten und werfen in solchen vollständig ihr Laub ab. Sie grenzen an Passat- und Monsunwälder einerseits und an [[Dornwald|Dornwälder]] andererseits. Sie werden häufig bewirtschaftet und sind durch die Nachfrage an [[Teakholz|Teak]] und [[Mahagoni]] schon nicht mehr in ihrem natürlichen Zustand. Die Afrikanische Variante der trockenkahlen Wälder heißt [[Miombo]].
Bei länger anhaltenden Trockenzeiten können in Venezuela, Brasilien, Indien und Nepal und Afrika nur noch Dornwälder gedeihen. Sie bestehen aus [[Schirmakazien]], Mimosen- und Caesalpinaceen-Arten. Die Trichterförmigen Kronen der Bäume stehen schütter und fangen den geringen Sommerregen auf. Einige Dornwälder sind auch durch die menschliche Nutzung aus trockenkahlen Wäldern entstanden
Bei weiter abnehmenden Niederschlagsmengen entstehen [[Sukkulentenwald|Sukkulentenwälder]] und schließlich die [[Savanne]]. Neben der Beweidung, der [[Brandrodung]] und dem Holzfällen des Menschen üben [[Termiten]] einen Einfluss auf die Wälder der Subtropen aus.
==== Wälder der warmtemperierten Zone ====
In dieser Zone finden sich sowohl Hartlaubwälder, als auch Laubwälder warm-feuchter Klimate. Erstere sind geprägt durch [[Hartlaubvegetation]], also immergrüne Pflanzen mit Anpassungen an lange Phasen der Trockenheit im Sommer. Man findet diesen Bereich z. B. am [[Mittelmeer]].Fischer, Anton: ''Forstliche Vegetationskunde''. Blackwell, Berlin , Wien (u. a.) 1995, ISBN 3-8263-3061-7, S. 76. Eine typische Baumart in solchen Wäldern ist die [[Steineiche]].
Laubwälder warm-feuchter Klimate wachsen an der Ostseite der Kontinente mit kräftigen [[Monsun]]regen im Sommer und hohen Temperaturen; außerdem bei sommertrocken-winterfeuchtem Klima, wenn eine regelmäßige Wolkenbildung die Sommertrockenheit abschwächt.
==== Wälder der nemoralen Zone ====
[[Datei:Zawilec gajowy cm02.jpg|thumb|[[Mischwald]] in Polen]]
[[Datei:Morasko leg.jpg|thumb|[[Bruchwälder|Erlenbruchwald]] in Polen]]
* [[Auwald]]
* winterkahler [[Laubwald]] und [[Mischwald]] der gemäßigten Zone
* [[Bergwald]]
* [[Bruchwälder|Bruchwald]]
* [[Gemäßigter Regenwald]]
==== Boreale Wälder ====
Die [[Borealer Nadelwald|boreale Nadelwaldzone]] umfasst einen Bereich von 1,4 Milliarden ha (14 Millionen km2) bzw. etwa 1/3 der Gesamtwaldfläche der Erde. Etwa 150 Millionen Hektar davon sind jedoch, bedingt durch Sturm oder Feuer, vorübergehend nicht bestockt. Die boreale Klimazone schließt sich an den Süden der arktischen Tundra an und umfasst eine Nord-Süd-Ausdehnung von 700 km in Europa und Nordamerika, sowie bis zu 2000 km in [[Sibirien]]. Die West-Ost-Ausdehnung umfasst das gesamte Eurasien von Norwegen bis Kamtschatka, bzw. auch Kanada. Sie ist somit das ausgedehnteste geschlossene Waldgebiet der Erde. Boreale Wälder existieren nur auf der Nordhalbkugel.
Die Vegetation wird in der Baumschicht von Koniferen dominiert, insbesondere [[Sibirische Lärche]], [[Fichten]], [[Zirbelkiefer]] und [[Waldkiefer|Gemeine Kiefer]].
== Natürlichkeit ==
Wälder kommen ihrem natürlichen ''([[Hemerobie|ahemeroben]])'' Zustand umso näher, ''„… je ähnlicher ihre Baumartenzusammensetzung ist, und je weniger die Bewirtschaftung von der zusätzlichen Zufuhr von Energie in die biologischen Produktionsprozesse über die einstrahlende Sonnenenergie hinaus abhängig ist.“''Burschel, Peter und Huss, Jürgen: Grundriß des Waldbaus. Ein Leitfaden für Studium und Praxis. 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Parey, Berlin. 1999. S. 39f. ISBN 3-8263-3045-5
=== Urwälder ===
''Urwälder'' – oder besser ''Primärwälder'' – sind die natürlichsten Waldökosysteme. Sie sind nach Definition der [[Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation|FAO]] Waldgebiete, die eine natürliche Vegetation aufweisen, ohne sichtbaren menschlichen Einfluss sind und deren natürliche Dynamik ungestört verläuft. Weltweit entsprechen zurzeit etwa 36 % aller Wälder diesen Kriterien. Die Fläche wird um jährlich 6 Millionen Hektar reduziert[http://www.fao.org/forestry/foris/data/fra2005/kf/common/GlobalForestA4-ENsmall.pdf FAO] (PDF).
==== Urwälder Europas ====
Urwälder sind in Mitteleuropa bis auf wenige ''Urwaldrelikte'' "verschwunden". Da die Konzepte über die Wiederbewaldung und Theorien über die [[Potenzielle natürliche Vegetation|potentielle natürliche Vegetation]] nicht widerspruchsfrei sind, ist es darüber hinaus schwierig, einen Urwald in Mitteleuropa zu definieren. Besser eignet sich dazu das [[Mosaik-Zyklus-Konzept]], eine Theorie, die heute häufiger herangezogen wird.
* Der letzte wirklich großflächige, über Relikte hinausgehende Urwald der potentiell natürlichen [[Waldgesellschaft]] [[Mitteleuropa]]s findet sich am östlichen Rande des Buchenareals zwischen [[Elburs-Gebirge]] und [[Kaspisches Meer|Kaspischem Meer]]: 300 000 ha von 2 000 000 ha im [[Iran]] wurden noch 1998 als „unberührt“ bezeichnet.
* Die weitaus größten Urwaldreste Europas liegen in Skandinavien, vor allem am Fuße der [[Skanden]]. Gegenüber den außereuropäischen Urwäldern sind jedoch auch diese Wälder vergleichsweise winzig.
* In Niederösterreich gibt es mit dem [[Wildnisgebiet Dürrenstein]] [[Mitteleuropa]]s größtes Urwaldgebiet mit 2400 ha, wovon etwa 400–500 ha seit der letzten Eiszeit keine Axt mehr gesehen haben.
* Rotbuchenurwälder sind auch in den ukrainischen und slowakischen [[Waldkarpaten]] erhalten geblieben. Sie zählen seit Juli 2007 zum Weltnaturerbe der UNESCO. Der mit etwa 10 000 ha größte Rotbuchenurwald befindet sich im Uholsko-Shyrokoluzhanskyy-Massiv, einem bis zu 1501 m hohen Kalkmassiv nordöstlich der Stadt Chust. Bedeutende Rotbuchenurwälder finden sich auch in den rumänischen Karpaten, wie z. B. im Semenicgebiet der Westkarpaten. Der dortige Nationalpark [[Semenic-Cheile-Carasului]] beherbergt einen ca. 5000 ha großen Urwaldbereich mit bis zu 140 cm (BHD) starken und bis zu 50 m hohen Rotbuchen. Das Alter der ältesten Rotbuchen wird mit 350–400 Jahren angegeben. Größter Baum ist eine Bergulme mit einem BHD von 198 cm.
* Außerdem gelten noch einige Teile der [[Dinariden|Dinarischen Bergwälder]] als Urwälder, unter denen die Nationalparke [[Nationalpark Sutjeska|Sutjeska]] in [[Bosnien und Herzegowina]] sowie [[Biogradska Gora]] in [[Montenegro]], mit bis zu 63 m hohen [[Fichten]] und 60 m hohen Tannen auch die höchsten Bäume in Europa bergen.
* Ein weiteres bedeutendes Urwaldgebiet findet sich zudem im mediterranen [[Orjen]], wo auch seltene Waldgesellschaften wie der [[Dinarischer Karst-Blockhalden-Tannenwald|Dinarische Karst-Blockhalden-Tannenwald]] sowie [[Schlangenhaut-Kiefer]]-Felswälder auftreten.
* Ein urwaldähnlicher Mischwald befindet sich im [[Białowieża-Nationalpark]] zwischen [[Polen]] und [[Weißrussland]]. Dieses Gebiet ist bekannt für seine mächtigen Eichen, Ulmen, Eschen und Linden; die Buche fehlt, da es außerhalb ihres Verbreitungsgebietes liegt.
Die [[Bergwald|Bergwälder]] des Hochgebirges der Alpen sind in ihrem Bestand als relativ naturnah anzusehen, soweit sie abgelegen oder unzugänglich sind. Trotzdem haben sich auch hier weiträumig Ersatzgesellschaften etabliert oder sind durch [[Alm (Bergweide)|Almen]] vollständig ersetzt. Echte Urwälder gibt es in Deutschland nicht mehr. Urwaldähnliche, naturnahe Relikte minimaler Größe liegen zum Beispiel im [[Nationalpark Bayerischer Wald]] (am Höllbachspreng), im [[Nationalpark Harz]], im [[Thüringer Wald]] und in Nordhessen (siehe hierzu [[Nationalpark Kellerwald-Edersee]] oder [[Urwald Sababurg]]).[[Georg Sperber]], Stephan Thierfelder: ''Urwälder Deutschlands''. BLV, München, Wien und Zürich 2005, ISBN 3-405-16609-8 Urwaldartige Strukturen weisen auch die alten Rotbuchenwälder im Zentrum des Nationalparks Hainich auf, die seit den 1960ern keiner menschlichen Nutzung mehr unterliegen. Mit über 5000 ha befindet sich im [[Nationalpark Hainich]] auch die aktuell größte nicht genutzte Laubwaldfläche Deutschlands.
==== Urwälder außerhalb Europas ====
Die größten, weitgehend unberührten Urwaldgebiete der Erde liegen in Teilen [[Kanada]]s und [[Sibirien]]s ([[Borealer Nadelwald]]) sowie in Teilen der immerfeuchten [[Tropen]] ([[Tropischer Regenwald]] im [[Amazonasbecken|Amazonas-]] und [[Kongobecken]], sowie in [[Südostasien]]). Umgangssprachlich versteht man unter Urwald häufig nur den Tropischen Regenwald.
: ''Siehe auch:'' Weitere, umfangreiche Informationen zum Thema Urwälder und eine Karte finden sich im Artikel ''[[Wildnis]]''.
=== Naturnahe Wirtschaftswälder ===
Ein Wald kann als verhältnismäßig naturnah gelten, wenn die Baumpopulation einheimisch, und die Zusammensetzung gänzlich oder annähernd natürlich ist. Trotzdem sind solche Wirtschaftswälder ökonomischen Zielsetzungen unterworfen, die eine Festlegung des Erntealters lange vor Erreichen der natürlichen Altersgrenze herbeiführen. In Mitteleuropa sind solche Wälder den Standorten entsprechend oft durch Buchen geprägt, durch [[Bergmischwald|Bergmischwälder]], [[Edellaubholz]] und Kiefern. Nicht autochthone Eichen-Wirtschaftswälder können noch als verhältnismäßig naturnah gelten.
=== Naturfernere Wirtschaftswälder ===
Solche Wälder sind gekennzeichnet durch fremdländische Baumarten mit oder ohne künstlich herbeigeführte eingeschränkte genetische Vielfalt, oder durch Baumarten, die an gegebene Standorte nicht angepasst sind. In vielen Gebieten sind dies Kiefern-Fichten-Mischwälder und Mischwälder unter der Beteiligung von Lärche. Noch naturferner sind Fichtenkulturen, [[Lärchen]]- und [[Douglasien]]bestände der planaren und kollinen [[Höhenstufe (Ökologie)|Stufe]] der Mittelgebirge, in den Alpen sind reine Fichtenwälder über der Fichten-Tannen-Stufe, und darüber die Lärchenstufe heimisch.
=== Plantagen ===
[[Plantage]]nwälder stellen die naturfernsten Waldsysteme der Erde dar. Sie bestehen in der Regel aus nur einer einzigen schnellwüchsigen Baumart (oft [[Eukalyptus|Eukalypten]] und bestimmte [[Kiefern]] wie beispielsweise [[Monterey-Kiefer]]). Plantagen stellen eine Übergangsform zur Landwirtschaft dar und sind gekennzeichnet durch eine intensive Bodenbearbeitung, den regelmäßigen Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden, und sehr kurze Umtriebszeiten von oft weniger als 10 Jahren. Das Pflanzenmaterial wird durch Züchtungen konstant verbessert. Die Züchtungen werden in der Regel massenhaft geklont. Unter anderem kommen auch genetisch modifizierte Organismen zum Einsatz.
Plantagen zeichnen sich durch eine vergleichsweise sehr hohe Rentabilität (nicht selten im Bereich von 15 bis 20 Prozent) aus; In Mitteleuropa sind Plantagen selten vorzufinden. [[Pappeln|Pappelkulturen]] gewinnen jedoch als Energieträger an Bedeutung. Geregelte Forstwirtschaft findet besonders in Ländern der südlichen Hemisphäre beinahe ausschließlich in Form von Plantagen statt.
== Funktionen des Waldes ==
[[Datei:Waldschaeden_Erzgebirge_3.jpg|thumb|[[Waldsterben|Waldschäden]] im Erzgebirge]]
Wälder erfüllen im Wesentlichen drei Gruppen von Kernfunktionen: Die ökonomischen (wirtschaftlicher Nutzen), die ökologischen (Schutz des Lebensraums, der Lebensgrundlagen) und die sozialen Funktionen (Erholung/Freizeitraum). Manche dieser Funktionen werden durch den Wald ohne Zutun des Menschen erbracht (beispielsweise die Erzeugung von Sauerstoff), andere werden erst durch die Leistungen der Forstwirtschaft ermöglicht (z. B. Waldwege, die auch das Fahrradfahren ermöglichen). Hinzu kommen noch einige Sonderfunktionen. Die Realisierung der vielfältigen Funktionen obliegt dem Besitzer des Waldes. Werden alle Funktionen gleichzeitig, ausreichend und ohne Verlust ihrer Grundlage, sowie Regenerationsfähigkeit erbracht, so spricht man von [[Nachhaltigkeit (Forstwirtschaft)|Nachhaltiger Forstwirtschaft]]. Für das Jahr 1997 wurden die jährlich weltweit erbrachten Waldfunktionen auf einen Wert von 4,7 Billionen US-Dollar geschätzt.Costanza et al. (1997): The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387 Das entsprach damals etwa einem Viertel des weltweiten Bruttosozialprodukts.
Durch diese Vielfalt der Anforderungen kommt es bei Bewirtschaftung und sonstigen Nutzungen zu Konflikten zwischen verschiedenen Interessengruppen (die Regelung dieser Konflikte ist die Aufgabe der [[Forstpolitik]]). Streitpunkte sind hierbei oft, inwieweit ein Waldbesitzer tatsächlich zur alleinigen Erbringung (oft unentgeltlicher) Leistungen durch sein [[Eigentum#Insbesondere die Sozialbindung des Eigentums|Eigentum verpflichtet]] ist.
Welche Funktionen der Wald zu erfüllen hat, ist bereits ein erster Gegenstand von Diskussionen. Auf internationaler Ebene werden dazu Vereinbarungen zwischen Staaten unter der Beteiligung von Interessengruppen getroffen. Der Katalog der Waldfunktionen wird dabei kontinuierlich erweitert. Nach dem Schema der [[Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa]] müssen Wälder derzeit (Februar 2008) 17 Aspekte bzw. Funktionen berücksichtigen.
=== Wirtschaftliche Nutzung des Waldes ===
{{Hauptartikel|Forstwirtschaft}}
[[Datei:Nebelwald.jpg|miniatur|upright|[[Altersklassenwald]] im Nebel]]
Man unterscheidet in der wirtschaftlichen Nutzung des Waldes:Secretariat of the Convention on Biological Diversity: ''The Value of Forest Ecosystems.'' Montreal, SCBD, 2001. (CBD Technical Series no. 4) {{Falsche ISBN|90-907211-1-9}}. [http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-04.pdf Online verfügbar] (PDF)
* ''Holzprodukte'', also [[Holz]] als Material, [[Brennholz]] sowie [[Holzkohle]]
* ''[[Agroforstwirtschaft]] (Waldfeldbau,'' engl. ''{{lang|en|agroforestry}}'')
* ''Non-timber forest products (NTFP)'' („Nichtholzprodukte des Waldes“) als Nahrungsmittel, für Heilzwecke und als Werkstoff
Die phytogenen (pflanzlichen) Ressourcen – wie z. B. Holz – werden heute unter dem Begriff ''[[nachwachsender Rohstoff]]'' zusammengefasst.
==== Historische Entwicklung ====
[[Datei:Blaubeerwald.jpg|miniatur|Kiefernwald mit Heidelbeersträuchern]]
Seit der Urgeschichte des Menschen ([[Jäger und Sammler]]) werden Bestandteile des Ökosystems Wald als [[natürliche Ressource]] genutzt. Neben Tieren zählen dazu auch [[Wildpflanze]]n wie Beeren, Kräuter, Faserpflanzen sowie Pilze oder Sekrete wie Baumharz (Pech) und ähnliches, [[Waldweide]] für Fütterungszwecke von Kulturtieren, [[Zeidlerei]] sowie Fallholz als Brennmaterial. Daneben entwickelte sich schon früh die Nutzung der lebenden Bäume als Brenn-, Werk- und Baustoff, aus der sich zu Beginn des 18. Jh. aufgrund einer absehbaren [[Holznot]] die [[Forstwirtschaft]] als Konzept zur [[Nachhaltigkeit|nachhaltigen]] Nutzung entwickelte (bis zur Entdeckung [[fossiler Energieträger]] war das [[Holz]] aus dem Wald der wichtigste [[Energieträger]]). Damit wurde - vor dem Hintergrund einer ungeregelten, vernichtenden [[Übernutzung]] - der Wald ggf. zum [[Forst]].
Historisch betrachtet haben die Wälder weltweit einen starken Wandel bezüglich ihrer Nutzung und Ausprägung erlebt. Je nach Nutzungsart und -intensität bilden sich innerhalb eines Waldsystems [[Ersatzgesellschaft]]en aus, die in dichter besiedelten Regionen die Regel darstellen dürften.
: ''Siehe auch:'' [[Geschichte des Waldes in Mitteleuropa]]
==== Forstwirtschaft ====
Die [[Forstwirtschaft]] erbringt auch Dienstleistungen (das genannte Beispiel des Waldwegebaus, die Sicherung dieser Wege) und Güter, die jedoch von den Nutznießern normalerweise nicht bezahlt werden müssen, da eine gesetzliche Grundlage dafür fehlt, oder weil die Märkte nicht existieren.''The Value of Forest Ecosystems.'' S. 37 Es liegt somit [[Marktversagen]] vor. Dies betrifft insbesondere die CO2-Speicherung und [[CO2-Sequestrierung|-sequestrierung]], Tourismus und Naherholung, sowie (besonders im Falle tropischer Regenwälder) genetisches Material.''The Value of Forest Ecosystems.'' S. 39 Auch die Erbringung von Boden-, Luft- und Wasserschutzfunktionen und der Erhalt von Biodiversität werden in der Regel nicht vergütet.''The Value of Forest Ecosystems.'' S. 11–36
Zu ökologischen Problemen bei der zunehmenden Intensivierung der Wald-Bewirtschaftung können unter Anderem eine übermäßige Abfuhr von [[Biomasse]] aus dem Wald sowie [[Bodenverdichtung]]en durch Forstmaschinen führen. So werden zunehmend [[Schwachholz|Schwach-]] und [[Restholz|Resthölzer]] zur Gewinnung von [[Hackschnitzel]]n genutzt und damit dem Ökosystem als Nährstoff- und [[Humus]]lieferant entzogen. Dies kann zu Nährstoffmangel beim Neuaufwuchs führen.C. Kölling et al.: „Energieholz nachhaltig nutzen“, ''LWF aktuell'', Nr. 61, S. 32 bis 36 Bei der Holzernte werden immer schwerere Maschinen verwendet. Durch diese verursachte [[Bodenverdichtung]]en können die Struktur des empfindlichen Waldbodens fast irreparabel schädigen.B. Frey et al.: „Mikrobiologische Untersuchungen in Rückegassen“, ''LWR aktuell'', Nr. 15/67, S. 5 bis 7
=== Schutzfunktionen (Ökologie) ===
==== Wald als weltweiter Klimaregulator ====
Der Wald bindet in seiner Biomasse unvergleichlich viel Kohlenstoffdioxid, das den Treibhauseffekt auf der Erde vorantreibt. Bei der Fotosynthese entziehen die grünen Pflanzen der Luft dieses Gas, setzen den Sauerstoff daraus frei und bauen den Kohlenstoff in ihre Substanz ein.
==== Lokale Schutzfunktionen ====
Waldbestand gehört zu den wichtigen [[mikroklima]]tischen Faktoren.
===== Böden =====
Wald schützt den Boden, auf welchem er wächst auf unterschiedliche Weise. [[Bodenerosion|Erosion]] wird stark vermindert (ein Kronendach vermindert die kinetische Energie von Regentropfen; Festigung des Bodens durch das Wurzelwerk). Typische Fälle sind der [[Mangrovenwald]] im [[Küstenschutz]] oder Wälder in Bereich von [[Wüstenbildung]] und [[Verkarstung]]
===== Geodynamische Massenbewegungen =====
Der [[Lawine]]n-, [[Steinschlag]]- und [[Mure]]nschutz ist eine Waldfunktion, die nur im steileren Gelände relevant ist. Der Entstehung von Lawinen wird stark vorgebeugt, herabbrechende Lawinen werden durch Wald in ihrer Wucht gebremst und fangen einen großen Teil der Schneemasse ab. Die regulative Kraft des Waldes auf Gesteins- und Erdbewegungen beruht in einer Kombination von [[Durchwurzelung]] und dem Puffern der erosiven Kräfte von Wasser (Niederschlag, [[Versickerung]], [[Wasserabfluss]]).
===== Wasser =====
Neben dem Schutz vor der erosiven Kraft von Wasser haben die Wälder enorme Bedeutung für den [[Wasserkreislauf]] der Erde, und die Verfügbarkeit von [[Trinkwasser]] und Wasser für die [[künstliche Bewässerung]] sowie Energiegewinnung durch [[Wasserkraft]]. Wälder können Wasser länger und in größerer Menge zur Verfügung stellen, als eine vergleichbare Freifläche. Oberflächenabfluss von Regenwasser wird minimiert, ähnlich wie ein Schwamm wird Wasser im Boden gespeichert. Die Evaporation sinkt aufgrund der Beschattung des Bodens durch die Vegetation (allerdings steigt die [[Transpiration]]).
===== Luft =====
Unter [[Immissionsschutz]]funktionen versteht man die Filterung der Luft von [[Aerosol]]en aller Art, sowie von [[Giftstoff]]en oder auch [[Radioaktivität]]. Einen wichtigen Beitrag zum Wasserschutz leisten Wälder, indem sie Wasser in gleicher Weise säubern.
Daneben verhindert ein Waldbestand auch weitgehend Erosion durch Wind (Bodenabtragung).
===== Sicht und Lärmschutz =====
Zum Immissionsschutz zählen auch dämpfende Wirkungen in Bezug auf Licht und Schall. Für die Befindlichkeit des Menschen kann die Sichtschutzfunktion von Wäldern relevant sein. Ebenso können junge belaubte Wälder Lärm um etwa die Hälfte im Vergleich zu Freiflächen reduzieren. Andererseits können Altbestände die Lärmausbreitung erhöhen, da sich unter dem geschlossenen Kronendach der Schall wie in einer Halle ausbreitet.
===== Flora und Fauna =====
Wälder sind vergleichsweise wenig intensiv genutzte Flächen. Der Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden ist im Wald normalerweise geringer als in der Landwirtschaft. Auch ist der Stress durch Lärm und andere Reize vermindert. Deshalb stellen Wälder ein letztes Rückzugsgebiet für scheue Tiere dar. Ausgeprägte Waldtiere wie der [[Feuersalamander]] bezeichnet man als silvicol. Wie jedes andere Ökosystem gibt es aber auch im Wald Tier- und Pflanzenarten, die an das Leben dort speziell angepasst sind. Der Wald muss also Artenschutzfunktionen im Rahmen des Naturschutzes erfüllen. Bezüglich des Schutzes der Artenvielfalt stellt die natürliche Wiederbewaldung, wie auch beim Tourismus und beim Landschaftsschutz (siehe unten), manchmal jedoch auch ein Problem dar: Offene extensiv genutzte Flächen oder Brachland wird von Bäumen wiederbesiedelt. Ohne einen menschlichen Eingriff würden diese offenen Landschaften langfristig verschwinden. Dies bedeutet eine Habitatverarmung und einen Verlust an Biodiversität, da viele Pflanzen und Tiere nur auf Wiesen leben.
==== Wälder als Kohlenstoffsenken ====
[[Datei:Wald026.JPG|thumb|Waldrand]]
Die positive Kohlendioxidspeicherleistung durch das Baumwachstum kann nur im Verbund mit der sich zeitlich anschließenden Holznutzung umfassend betrachtet werden. Werden Wälder nachhaltig und naturnah bewirtschaftet – wie dies z. B. in den meisten Wäldern Europas geschieht und durch Zertifizierungssysteme gewährleistet wird – wird das vom Baum gebundene Kohlendioxid als Kohlenstoff im Holzkörper gespeichert. Durch die anschließende Holzverwendung wird dieses über einen langen Zeitraum gespeichert. Dies können z. B. bei einem Holzbauwerk 80 Jahre sein, in Einzelfällen auch deutlich darüber. Holzprodukte können sogar wieder verwendet werden, wodurch die im Wald stattgefundene Kohlenstofffixierung zeitlich verlängert wird, bevor der gespeicherte Kohlenstoff, z. B. bei der energetischen Holznutzung, als Kohlendioxid wieder an die Atmosphäre abgegeben wird. Dieser Kreislauf ist anschaulich und gut nachvollzierbar in der Broschüre [http://www.cluster-forstholzbayern.de/images/stories/downloads/broschuere/broschuere-bauen-mit-holz-klimaschutz.pdf Bauen mit Holz = aktiver Klimaschutz] dargestellt.
Im Rahmen der internationalen Klimaschutzabkommen ([[Kyoto-Protokoll]]) werden auch Wälder als Klimafaktoren gesehen, aufgrund ihrer Fähigkeit, Kohlendioxid zu binden und Sauerstoff zu produzieren. Grundsätzlich werden Wälder als [[Kohlenstoffsenke]]n angesehen und können in die nationale CO2-Bilanz Eingang finden. Dies ist jedoch nur bedingt richtig, da Wälder vor allem im Wachstum eine reale Kohlenstoffsenke darstellen, etablierte Wälder hingegen tragen zur Nettokohlendioxidfixierung in etwas geringerem Maße bei.
Eine besondere Form von nationalen Minderungsmöglichkeiten, aber auch von JI- und CDM-Projekten (Joint Implementation (JI) und ([[Clean Development Mechanism]]) (CDM) stellen Senkenprojekte dar. Unter Senken wird prinzipiell die Kohlenstoffbindung und Speicherung in Vegetation und Böden verstanden. Unterschieden wird dabei zwischen Wäldern (Art. 3.3 KP) und landwirtschaftlich genutzten Flächen (Art. 3.4 KP). Mögliche Projekttypen sind Aufforstung und Wiederaufforstung, Bewirtschaftungsmaßnahmen auf bestehenden Forst-, Acker- und Grünlandflächen sowie Begrünung von Ödland. Die Freisetzung von Kohlenstoff durch Entwaldung muss allerdings ebenfalls eingerechnet werden. Um Risiken und Möglichkeiten der Senkenanrechnung zu untersuchen, wurde ein Bericht beim [[Intergovernmental Panel on Climate Change]] (IPCC) in Auftrag gegeben. Der im Jahr 2000 fertig gestellte Bericht Land use, Land-use change, and Forestry (LULUCF) konstatiert große Unsicherheiten in vielen Bereichen. So bestehen vor allem naturwissenschaftliche Unklarheiten bezüglich der gebundenen CO2-Menge. Die Absorptionsraten während des Pflanzenwachstums sowie die Bindungszeiträume sind nur schwer zu bestimmen. Zusammen mit der Problematik der Bestimmung der Bewuchsdichte auf großen Flächen ergeben sich starke Unsicherheiten bei der Hochrechnung der Gesamtmenge. Bei der Speicherung in Böden sind diese Probleme noch gravierender, da die zugrunde liegenden biochemischen Prozesse komplizierter sind und zusätzlich mit stärkeren Freisetzungen von CO2 und Methan gerechnet werden muss. Über die naturwissenschaftlichen Unsicherheiten hinaus wird vor allem die Kontrolle der Vorschriften als problematisch angesehen. Genaue Regelungen bezüglich der Quantifizierung der Treibhausgasspeicherung und des Monitorings stehen noch nicht fest, sondern sollen vom Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) entwickelt und vorgeschlagen werden. Trotz der hohen Unsicherheiten und des Widerstandes von einigen Vertragsstaaten wurde auf der Klimakonferenz in Bonn (COP 6b) beschlossen, Senkenprojekte bei der Erfüllung der Verpflichtungen einzubeziehen. Auf der nächsten Konferenz in Marrakesch (COP 7) wurden dann die ersten wichtigen Definitionen und Regelungen für die Anrechenbarkeit von Senken nach Artikel 3.3 und 3.4 vereinbart. Insbesondere die genaue Definition und Abgrenzung des Begriffes „Wald“ wurde festgelegt. Hierbei wurden Bandbreiten für Mindestflächen (0,05–1 ha), die Mindestbewuchsdichte (10–30 %) und die Mindesthöhe (2–5 m) des Pflanzenbewuchses festgelegt, aus denen die verpflichteten Parteien Rahmenwerte für eine nationale Definition des Begriffes „Wald“. wählen müssen. Vor Beginn der ersten Verpflichtungsperiode (d. h. vor 2008) müssen die verpflichteten Staaten festlegen, welche der Bewirtschaftungsmaßnahmen, d. h. Forst-, Ackerland- und Grünlandbewirtschaftung sowie Begrünung von Ödland, für sie unter Artikel 3.4 KP anrechenbar sein sollen. Für Aufforstung und Wiederaufforstung ist keine Festlegung notwendig. Senkenprojekte im Inland generieren Emissionsreduktionsgutschriften, so genannte Removal Units (RMU), die nicht in die nächste Verpflichtungsperiode übertragen werden können. Zudem unterliegen sie in der ersten Verpflichtungsperiode gewissen Einschränkungen bezüglich ihrer Anrechenbarkeit. So können Bewirtschaftungsmaßnahmen nur bis zu einer für jede Partei individuell festgelegten Obergrenze angerechnet werden. Für Deutschland beträgt diese Obergrenze 1,24 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr. Auch für Senkenprojekte im Ausland existieren Restriktionen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist nun, dass jetzt die Verhandlungen für die POST-2012 Periode beginnen. Und natürlich ist LULUCF in diesen Verhandlungen ein wichtiges Thema. Die Forstwirtschaften Mitteleuropas sollten deshalb jetzt schon beginnen, darüber nachzudenken, wie man ihre Leistungen in den nächsten Verpflichtungsperioden berücksichtigen soll.
=== Soziale Funktionen: Erholungsgebiet und Tourismus ===
Menschen halten sich gerne aus gesundheitlichen Gründen und zum Zweck der Naherholung in Wäldern auf. Unterschiedlichen Studien zufolgeGasser, K. und Kaufmann-Hayoz, R., 2004: Woods, Trees and Human Health & Well-Being (Wald und Volksgesundheit). Literatur und Projekte aus der Schweiz. Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ), Bern., zitiert nach [http://www.panbern.ch/manager/upload/pdf/E569I120-Bericht%20Freizeit%20und%20Erholung%20im%20Wald%20-%20Deutsch.pdf Pan Bern: ''Freizeit und Erholung im Wald: Grundlagen, Instrumente, Beispiele''], abgerufen am 27. Mai 2008BUWAL (Hrsg.) 2005: Wald und Volksgesundheit. Literatur und Projekte aus der Schweiz. Umwelt-Materialien Nr. 195, Bern, zitiert nach [http://www.panbern.ch/manager/upload/pdf/E569I120-Bericht%20Freizeit%20und%20Erholung%20im%20Wald%20-%20Deutsch.pdf Pan Bern: ''Freizeit und Erholung im Wald: Grundlagen, Instrumente, Beispiele''], abgerufen am 27. Mai 2008Lindemann-Matthies, P., Home, R., 2007: Allerlei Schmetterlinge und Bienen. Von der Vorliebe des Städters für die biologische Vielfalt und wie diese seine Lebensqualitäten erhöhen kann. In: Neue Zürcher Zeitung, 13. Juli 2007, Dossier, B2, zitiert nach [http://www.panbern.ch/manager/upload/pdf/E569I120-Bericht%20Freizeit%20und%20Erholung%20im%20Wald%20-%20Deutsch.pdf Pan Bern: ''Freizeit und Erholung im Wald: Grundlagen, Instrumente, Beispiele''], abgerufen am 27. Mai 2008 schätzen Besucher die saubere Luft in einem Wald (die Vegetation wirkt als Filter), Gerüche werden als angenehm empfunden, Stress verursachende Geräusche werden gedämpft und wirken Blutdruck senkend. Das ausgeglichene [[Waldinnenklima]] zeichnet sich durch eine höhere [[Luftfeuchtigkeit]] und angenehme Kühle im Sommer aus. Dem Wald wird außerdem eine positive Wirkung auf die psychische Verfassung (Ablenkung, [[Inspiration]]) und Möglichkeiten zur Pflege des [[Soziale Interaktion|Soziallebens]] bescheinigt (besonders bei Kindern und Sammlern).
Neben der Naherholung nutzen Menschen den durch ein Wegenetz erschlossenen Wald auch zu sportlicher Betätigung (Wandern, Nordic Walking, Jogging, Ski Nordisch, Mountainbiking usw.). Der [[Schwarzwald]] hat auf diesem Gebiet für seinen Waldtourismus weltweit Bekanntheit erlangt. Die Anfang des 20. Jahrhunderts angelegten Fern[[wanderwege]] ([[Westweg]], [[Mittelweg (Fernwanderstrecke)|Mittelweg]], [[Ostweg]]) waren Vorbild für zahlreiche weitere Fernwanderwege.
Eine speziell in Skandinavien populäre Natursportart im Wald ist der [[Orientierungslauf]]. Hier gilt es, sich mit Karte und Kompass zu orientieren und vorgegebene Punkte auf einer selbstgewählten Route anzulaufen, wenn nötig auch querfeldein.
Zunehmend beliebt sind in Deutschland [[Waldkindergarten|Waldkindergärten]], die das Spiel der Kinder in die freie Natur – häufig in den Wald – verlegen.
=== Sonderfunktionen ===
Wälder stellen einen Teil des kulturellen Erbes dar. Sie sind in ihrer heutigen Form ein Element unserer Landschaft, welche nach allgemeinem Dafürhalten und auch juristisch betrachtet ein schützenswertes Gut ist. Eine Umwandlung von Wald (also zu Bauland oder zur anderweiten Nutzung) ist aus diesem Grunde nur in Ausnahmefällen möglich. In der Regel müssen außerdem Konzessionsleistungen erbracht werden, die auch die Aufforstung von Land beinhalten können.
Zu den Sonderfunktionen zählen auch der Beitrag zum Denkmalschutz (Naturdenkmäler sind sehr alte oder markante Bäume, Felsen, Wasserfälle, aber auch Hügelgräber und andere menschliche Spuren).
Wälder sind auch Objekt für Lehre und Forschung. Nicht nur die Grundlagenforschung hilft heute bei der Erforschung noch unbekannter Urwaldgebiete. Die Pharmaindustrie erzielt durch den Aufkauf von Urwaldflächen und die Entsendung von Biologen zur Erforschung des Areals bereits einige Erfolge bei der Auffindung neuer Wirkstoffe für Medikamente. Diese Form des „Sponsorings“ von Umweltschutz dient nicht ausschließlich zu propagandistischen Werbezwecken.
Weltweit werden Wälder als Lebensräume für Pflanzen- und Tierarten von Staaten unter Schutz gestellt. Verschiedenste Programme dienen dem Umweltschutz und werden zu diesem Zweck von den Industriestaaten auch finanziell gefördert. Damit ist nicht nur der Schutz von Urwäldern gemeint, sondern beispielsweise auch die Einrichtung von [[Bannwald|Bannwäldern]] in Europa. Diese Wälder dürfen sich, begleitet von der Forschung, wieder zu Urwäldern entwickeln.
== Bestandsentwicklung und Zustand in Wälder und Forsten ==
Wälder dominieren unter natürlichen Umständen überall dort, wo sich Bäume gegenüber anderen Pflanzen wie Gräsern als konkurrenzstärker erweisen. Solche Bedingungen sind auf den Landflächen der Erde vielerorts großflächig vorzufinden. Störungen der Waldentwicklung waren seit jeher Katastrophenereignisse wie Waldbrände und Vulkanausbrüche, aber auch Klimaänderungen wie der Wechsel zwischen Wärme- und Kälteperioden im Quartär. [[Pollenanalyse]]n zeigen die fortschreitende Wiederbesiedelung von ehemals vereisten Landflächen durch Bäume unterschiedlicher Arten aus ihren [[Refugium|Refugien]] zum Ende der [[Eiszeit]]en. Wälder werden zudem durch Tiere gestört. So schaffen Elefanten durch ihre zuweilen zerstörerischen Aktivitäten an Bäumen das für Savannen charakteristische Erscheinungsbild einer Graslandschaft, die locker mit Gehölzen bestockt ist. In den monotonen borealen Wäldern Amerikas und Eurasiens kommt es immer wieder zu Störungen durch die Massenvermehrung von Insekten, die an Nadeln oder anderen Teilen des Pflanzenkörpers Schäden verursachen, die Bäume innerhalb kurzer Zeit großflächig sterben lassen.
Großen Einfluss auf die Waldentwicklung nimmt der Mensch seit den ersten Tagen der Zivilisation. Vor allem wurden Wälder gerodet, um Siedlungs- und Ackerfläche zu gewinnen. Später trat in den Ländern Europas die Nutzung des Holzes als Energieträger und als Rohstoff in den Vordergrund. Die ehemals bewaldeten Buschlandschaften des Mittelmeerraumes und das durch [[Entwaldung]] geprägte Erscheinungsbild der Länder ehemaliger Seefahrernationen zeugen von dieser Entwicklung. Insgesamt ist der für Europäer heute gewohnte Anblick der Landschaft mit ihrem Wechsel von Feldern, Grünland, Wald und Siedlungen in der Regel das nahezu alleinige Resultat menschlicher Tätigkeit. Der Anteil des Waldes an der Landnutzung ändert sich in wohlhabenden Ländern heute nur noch marginal.
Außerhalb Europas existieren heute noch große zusammenhängende Waldgebiete, deren Größe um etwa 13 Millionen Hektar netto jährlich reduziert wird. Die Schwerpunkte der Entwicklung sind Lateinamerika, das Kongobecken und Südostasien (Indonesien, Malaysia).
=== Deutschland ===
[[Datei:Wald4536.JPG|thumb|Blick in einen Eichen-Mischwald]]
Die Waldfläche in [[Bundesrepublik Deutschland|Deutschland]] beträgt nach der zweiten [[Bundeswaldinventur]][http://www.bundeswaldinventur.de/enid/b38c0a25a78ab618f9cc6feea5e1ba1d,0/31.html Die zweite Bundeswaldinventur – Das Wichtigste in Kürze] 11.075.798 [[Hektar]], entsprechend 31 % der Staatsfläche. Davon sind rund 44 % [[Privatwald]], 32 % [[Staatsforst|Staatswald]] (29 % Landeswald und 3 % Bundeswald), 19 % [[Körperschaftswald]] und 5 % Treuhandwald. Dieser vergleichsweise hohe Waldanteil ist den Aufforstungsbemühungen hauptsächlich des 19. Jahrhunderts zu verdanken.
Die Waldfläche wächst weiter, in den letzten 15 Jahren um durchschnittlich 3500 ha/a. Im Vergleich zur Waldfläche sind 25 % Deutschlands der Siedlungsfläche zuzurechnen, davon sind 50 % vollständig [[Flächenversiegelung|versiegelt]] (täglich um 129 [[Hektar|ha]] oder 47 000 ha/a zunehmend). Dadurch werden jährlich rund 3500 ha Wald zerstört. Die Zunahme der Waldfläche ergibt sich durch Aufforstungen (hauptsächlich von landwirtschaftlichen Flächen) und die sukzessive Bewaldung degenerierter Moorstandorte. Deutschland ist damit dennoch wieder eines der waldreichsten Länder in der EU.
Allerdings weicht die Baumartenzusammensetzung erheblich von der potentiell natürlichen Zusammensetzung ab. Von Natur aus wären 67 % der Landfläche Deutschlands von Buchenmischwäldern, 21 % von Eichenmischwäldern, 9 % von Auwäldern oder feuchten Niederungswäldern, 2 % von Bruchwäldern und 1 % von reinen Nadelwäldern bedeckt (Meister u. Offenberger, Zeit des Waldes, S. 36, s. u. Literatur). Die jetzige Baumartenverteilung liegt bei 14,8 % [[Buchen]], 9,6 % [[Eichen]], 15,7 % anderer Laubbäume, 28,2 % [[Fichten]], 23,3 % [[Kiefern]], 1,5 % [[Tannen]] und 4,5 % anderer Nadelbäume.[http://www.wald-online.de/ Baumartenverteilung in Deutschland] Der große Anteil von Fichte und Kiefer liegt in den forstwirtschaftlichen Praktiken der letzten 150 Jahre begründet: Diese Baumarten sind schnellwüchsig und anspruchslos und wurden daher zur Aufforstung von degenerierten Standorten wie Heiden, trockengelegten Mooren und übernutzten Niederwäldern insbesondere im 19. Jahrhundert verwendet. Andererseits leiden besonders Fichtenbestände unter Wind- und Schneewurf sowie Insektenschäden (z. B. durch Borkenkäfer) und führen zu einer Versauerung der Böden.
Da Fichten und Kiefern relativ unempfindlich gegen [[Wildschaden|Wildverbiss]] sind (meist ist eine Umzäunung der Jungkulturen nicht nötig) und vielerorts die relativ hohen [[Schalenwild]]dichten das Aufkommen von stärker verbissgefährdeten Laubbäumen und Tannen verhindern, fällt es der Forstwirtschaft schwer, den hohen Fichten- und Kiefernanteil der deutschen Wälder zu senken.
Bezüglich des Holzvorrates je Fläche liegt Deutschland mit 319,9 m³/ha im europäischen Vergleich an dritter Stelle. Mit 3,38 Mrd. m³ weist Deutschland den größten absoluten Holzvorrat in Europa auf (Schweden 2,93 Mrd. m³; Frankreich 2,98 Mrd. m³; Finnland 1,94 Mrd. m³).
=== Österreich ===
[[Datei:Skarbin Laerchen Mischwald 17112006 03.jpg|thumb|Lärchenmischwald im Süden Österreichs]]
In [[Österreich]]{{aeiou|w/w078488|Wald, in Österreich}}[http://web.bfw.ac.at/700/700.html Ergebnisse der Waldinventuren in Österreich] beträgt die Waldfläche etwa 4 Millionen Hektar (2005, steigende Tendenz), das sind 48 % des Staatsgebietes.[http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/08/146&format=DOC&aged=0&language=DE&guiLanguage=en Eurostat-Pressemitteilung][http://www.steirischerwald.at/netautor/napro4/appl/na_professional/parse.php?mlay_id=20000&mdoc_id=5006237 Steiermärkischer Forstverein] Aufgrund des gebirgigen Terrains beträgt der Anteil an [[Schutzwald]] etwa 20 % (755 000 ha), davon über die Hälfte (466 000 ha) ertraglos. Der Hauptteil ist [[Nadelwald]], wobei die [[Fichten|Fichte]] über 50 % aller Baumarten ausmacht. An zweiter Stelle steht die [[Buchen|Buche]] mit 10 %, [[Kiefern|Kiefer]] 9,0 % und [[Lärchen|Lärche]] 6,8 %, alle anderen Baumarten sind weit seltener. Die größten Bewaldungsdichten liegen im [[Alpenvorland|Voralpengebiet]] von Salzburg bis Niederösterreich sowie am [[Alpenostrand]], von Kor- und Saualpe über die Berge des Mur-Mürz-Gebiets bis zum Wechsel.{{aeiou|w/w078488|Wald, in Österreich}} Das Bundesland [[Steiermark]] besitzt die größte Waldfläche Österreichs, der waldreichste Bezirk in Österreich ist der [[Bezirk Lilienfeld]] in Niederösterreich, der an die 80 % Waldfläche aufweist.
Zwei Drittel der Wälder sind nach den letzten [[Österreichische Waldinventur|Waldinventuren]] intakt. Probleme bilden nur die [[Schutzwald|Schutzwälder]]. Es wächst auch um 30 % mehr Holz nach als verbraucht wird oder durch [[Windbruch]] oder [[Wild]]verbiss geschädigt wird. Da teure Holzbringung im Wettbewerb zu billigeren Importen stehen, wird oft das Holz im Wald nicht geschlagen. Nicht nur durch Aufforstungen, sondern auch durch Stilllegungen von [[landwirtschaft]]lichen Flächen erobert der Wald wieder Gebiete zurück.
Der [[Ertragswald]] umfasst 83 % der Waldfläche, hauptsächlich [[Hochwald (Waldbau)|Hochwald]] (Verjüngung aus Samen, lange Umtriebszeit), [[Ausschlagwald]] liegt unter 3 %.. Im Ertragswald hat die Fichte einen Anteil 61,4 %. Bezüglich des Holzvorrates je Fläche liegt Österreich mit 325,0 m³/ha im europäischen Vergleich an zweiter Stelle. Größter Waldeigentümer sind die [[Österreichische Bundesforste|österreichischen Bundesforste]] mit 523 000 Hektar, 1,73 Millionen Hektar sind bäuerlicher Wald, insgesamt gibt es 170 000 Waldeigentümer. Der [[Privatwald]]anteilEurostat TBRFA 200, nach ''[http://www.waldwissen.net/themen/wald_gesellschaft/waldeigentum/bfw_oesterreich_eigentumsarten_2007_DE Österreichs Wald befindet sich fest in privater Hand]'', waldwissen.net liegt – weit über dem europäischen Durchschnitt – bei etwa 80 %,Quelle: [[Agrarstatistik]], nach Eurostat der [[Kleinwald]]anteil (unter 200 Hektar Katasterfläche) wird zwischen 1,56 Millionen Hektar und 2,13 Millionen HektarQuelle: [[Österreichische Waldinventur]], nach Eurostat (40–50 % der gesamten Waldfläche) angegeben.
=== Schweiz ===
Rund ein Drittel der Schweiz ist bewaldet. Das ist relativ viel, wenn man berücksichtigt, dass große Teile des Landes aufgrund der Topographie keine Bewaldung zulassen.
Bezüglich des Holzvorrates je Fläche belegt die Schweiz mit 336,6 m³/ha den europäischen Spitzenplatz. Obwohl Stürme wie [[Orkan Vivian|Vivian]] oder [[Orkan Lothar|Lothar]] große Schäden anrichteten, hat der Wald in den letzten zwanzig Jahren um 4 Prozent zugenommen. Dabei wird nur rund die Hälfte des nachwachsenden Holzes genutzt. Dies bedeutet, dass der Holzschlag aus ökologischer Sicht deutlich gesteigert werden könnte und die herrschende Überalterung des Schweizer Waldes so gelöst werden könnte. Aus wirtschaftlichen Gründen ist vielerorts der Holzschlag jedoch nicht lukrativ.
In den Alpen erfüllen die Wälder eine wichtige Schutzfunktion gegen [[Lawine]]n und [[Erosion (Geologie)|Erosion]]. Diese [[Schutzwald|Schutzwälder]] machen rund 10 Prozent der Schweizer Waldfläche aus und stehen unter besonderem Schutz.
Die [[Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft]] beschäftigt sich mit der Nutzung und dem Schutz von Landschaften und Lebensräumen, mit Schwerpunkt auf Wäldern und Naturgefahren.
=== Weitere ===
* [[Forstwirtschaft in British Columbia]]
== Literatur ==
* Viktoria Urmersbach, Im Wald, da sind die Räuber. Eine Kulturgeschichte des Waldes. Vergangenheitsverlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-940621-07-8
* Richard B. Hilf: ''Der Wald. Wald und Weidwerk in Geschichte und Gegenwart – Erster Teil'' [Reprint]. Aula, Wiebelsheim 2003, ISBN 3-494-01331-4
* [[Hans Leibundgut]]: ''Der Wald. Eine Lebensgemeinschaft''. 3., erweiterte Auflage. Huber, Frauenfeld und Stuttgart 1983, 212 S., ISBN 3-7193-0879-0
* [[Raoul Heinrich Francé]]: ''Vom deutschen Walde''. Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin 1927
* [[Heinrich Hofmeister]]: ''Lebensraum Wald. Ein Weg zum Kennenlernen von Pflanzengesellschaften und ihrer Ökologie''. Paul Parey, Hamburg und Berlin 1990, ISBN 3-490-17118-7
* Antoine Lorgnier et al.: ''Wälder der Welt''. Bucher, München und Berlin o.J., ISBN 3-7658-0791-5
* [[Kurt G. Blüchel]] (Hrsg.): ''Der Garten Eden darf nicht sterben. Tropischer Regenwald''. Pro Terra, München o.J., ISBN 3-924990-01-8
* [[Hannes Mayer]]: ''Wälder Europas''. Fischer, Stuttgart und New York 1984, ISBN 3-437-30441-0
* Georg Meister und Monika Offenberger: ''Die Zeit des Waldes – Bilderreise durch Geschichte und Zukunft unserer Wälder''. [[Zweitausendeins]], Frankfurt 2004, 397 S., ISBN 3-86150-630-0–445 (Waldfotos eines halben Jahrhunderts von gleichen Aufnahmepunkten aus)
* [[Albrecht Lehmann]]: ''Von Menschen und Bäumen. Die Deutschen und ihr Wald''. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1999, ISBN 3-498-03891-5
* [[Erich Hornsmann]]: ''Allen hilft der Wald. Seine Wohlfahrtswirkungen''. BLV, München, Bonn und Wien 1958
* [[Hans Leibundgut]]: ''Der Wald als Erbe und Verpflichtung''. Haupt, Bern und Stuttgart 1991, 98 S., ISBN 3-258-04281-0
* Peter Steiger: ''Wälder der Schweiz''. Ott Verlag, Thun 1994, ISBN 3-7225-6205-8
* [[Hansjörg Küster]]: ''Geschichte des Waldes'', C.H. Beck, München 2003, ISBN 3-406-50279-2
== Medien ==
* [[Planet Erde]]. ''Waldwelten.'' Dokumentation, 45 Min., ein Film von [[Alastair Fothergill]], Produktion: [[BBC]], deutsche Erstsendung: 26. März 2007
== Siehe auch ==
* [[Deutscher Wald]]
* [[Internationales Jahr der Wälder|Internationales Jahr der Wälder 2011]]
== Weblinks ==
{{Wiktionary|Wald}}
{{Wiktionary|Urwald}}
{{Commons|Forest|Wald}}
{{Wikiquote|Wald}}
* [http://www.waldwissen.net/ Waldwissen.net], Informationen zu Wald und Forstwirtschaft
* [http://www.lwf.bayern.de/ Wald ist unser Thema], Informationen zu Waldforschung und Forstpraxis der [[Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft|Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft]]] (LWF)
* [http://www.forestryguide.de Forestry Guide - Datenbank für Internetressourcen zum Thema Waldökologie, Forstwissenschaften, Forst- und Holzwirtschaft der [[SUB Göttingen]]]
* [http://www.fao.org/forestry/fra/fra2005/en/ Forest Resources Assessment 2005], umfangreiche Daten zur Forstwirtschaft der [[Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation]] der VN (englisch)
* [http://www.fao.org/forestry/fra/41256/en/ Forest Resources Assessment 2005 - Maps and figures], Darstellungen des Forest Resources Assessment 2005 (englisch)
* [http://www.fao.org/forestry/static/data/fra2005/maps/2.2.jpg Karte der internationalen Waldverbreitung]
* [http://www.greenfacts.org/en/forests/ www.greenfacts.org - Scientific Facts on Forests], Aufbereitung der Ergebnisse des Forest Resources Assessment (englisch)
* [http://www.wald-rlp.de Internetangebot von Landesforsten Rheinland-Pfalz]
* [http://www.cluster-forstholzbayern.de/images/stories/downloads/broschuere/broschuere-bauen-mit-holz-klimaschutz.pdf Bauen mit Holz = aktiver Klimaschutz], die Holzforschung München zeigt in einfacher Weise den Zusammenhang zwischen Wald, Holzverwendung und Klimaschutz
== Einzelnachweise ==
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{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem Ökosystem Wald, weitere Bedeutungen: [[Wald (Begriffsklärung)]].}}
[[Datei:Grib_skov.jpg|miniatur|Ein [[Rotbuchenwald]] im nördlichen Teil [[Seeland (Dänemark)|Seelands]], Dänemark.]]
Ein '''Wald''' ist eine Pflanzenformation, die „im Wesentlichen aus [[Baum|Bäumen]] aufgebaut ist und eine so große Fläche bedeckt, dass sich darauf ein charakteristisches Waldklima entwickeln kann“.Burschel, Peter und Huss, Jürgen: ''Grundriß des Waldbaus''. Ein Leitfaden für Studium und Praxis. 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Parey, Berlin. 1999. S. 1; weiterhin S. 39f. ISBN 3-8263-3045-5
== Wortherkunft, Definitionen und Begrifflichkeiten ==
Das Wort „Wald“, schon [[althochdeutsch]] ''wald'', beruht wohl auf einem rekonstruierten [[urgermanisch]]en ''*walþu'' „Büschel“, in diesem Fall „Laubwerk“, „Zweige“, das wohl seinerseits aus dem [[Indogermanische Ursprache|Indogermanischen]] ''*wolɘt'' „dichtbewachsen“ hervorgegangen ist (vgl. ''[[Wolle]]'').
''Wald'' im allgemeinen Sinne ist ein Begriff der Ökologie.
* Die [[Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation]] der UNO (FAO) spricht von Wald, wenn die Bäume im Reifealter in winterkalten Gebieten mindestens drei, im gemäßigten [[Klima]] mindestens sieben Meter hoch sind und wenigstens 10 % des Bodens durch Baumkronen überschirmt sind.
* Als ''Primärwald'' oder ''Urwald'' werden naturbelassene, das heißt ohne [[forstwirtschaft]]liche oder das [[Ökologisches Gleichgewicht|ökologische Gleichgewicht]] berührende menschliche Eingriffe gewachsene Wälder bezeichnet.
* Der bewirtschaftete Wald wird als [[Wirtschaftswald]] oder umgangssprachlich auch als [[Forst]] bezeichnet.
* Als juristischer Begriff ist Wald in Deutschland im [[Bundeswaldgesetz]],[http://www.forst-hamburg.de/bundeswaldgesetz/titel.htm Bundeswaldgesetz (BWaldG)] in Österreich im [[Forstgesetz]] 1975 und in der Schweiz im [[Waldgesetz (Schweiz)|Waldgesetz]] (WaG) gesetzlich definiert.
* In vielen Ländern der Erde unterscheidet man von „Wald“ zum Zweck einer genaueren statistischen Erfassung auch andere, mit verholzenden Pflanzen bewachsene Flächen, die nach nationalem Recht nicht als Waldfläche zählen, obwohl sich auf ihnen ein Wald-Klima einstellt, wie beispielsweise Plantagen zur Erzeugung von Agrarprodukten.
== Verbreitung der Wälder ==
[[Datei:Wald-w050-h050-cut.jpg|miniatur|Laubwald mit umgestürztem Baum in der Starzenbach-Schlucht bei [[Feldafing]]]]
Weltweit treten Wälder als [[Waldgesellschaft]]en in Gebieten mit einer (je nach [[Temperatur]]) bestimmten minimalen Niederschlagsmenge auf. Fällt weniger [[Niederschlag]], geht der Wald in eine Trocken-[[Savanne]] oder [[Steppe]] über. Für [[Hochlage]]n und kalte Klimate ist die Dauer der [[Vegetationsperiode]] für den Erfolg der Vegetation entscheidend. Ab einer bestimmten Höhe bzw. geografischen Breite gibt es eine [[Waldgrenze]], jenseits derer kein Wald mehr wachsen kann und nur vereinzelt (verkrüppelte) Bäume vorkommen. Ihr folgt die [[Baumgrenze]].
== Waldökosysteme ==
Wälder sind komplexe [[Ökosystem]]e. Mit optimaler Ressourcenausnutzung sind sie das produktivste Landökosystem. Nach den Ozeanen sind sie die wichtigste Einflussgröße des globalen Klimas. Sie stellen gegenüber anderen Nutzungsformen global die einzig wirksame [[Kohlendioxid]]senke dar und sind die wichtigsten [[Sauerstoff]]produzenten. Sie wirken ausgleichend auf den globalen Stoffhaushalt. Ihr Artenreichtum ist ein unschätzbarer Genpool, dessen Bedeutung zunehmend auch in der Industrie erkannt wird.
=== Räumliche Einteilung ===
Innerhalb der neun [[Ökozone]]n der Erde bilden sich mit Überlagerung der Orobiome ([[Höhenstufe (Ökologie)]]) verschiedene Waldformen aus. In den Grenzbereichen des Lebens, bei starker Trockenheit oder Kälte, gehen die Wälder in [[Savanne]]n, [[Tundra|Tundren]] oder [[Wüste]]n über. Die ausgedehntesten Waldgebiete der Erde sind die tropischen [[Regenwald|Regenwälder]] um den [[Äquator]] und die [[Borealer Wald|borealen Wälder]] der kalten bis gemäßigten Gebiete der Nordhalbkugel ([[Finnland]], [[Sibirien]], [[Kanada]]).
Diese Ökosysteme sind naturbelassen weder ein zeitlich starres noch ein räumlich homogenes Gebilde. Entgegen der weit verbreiteten Meinung sind auch die zusammenhängenden rezenten „[[Urwald|Urwälder]]“, wie die Regenwälder aber auch die heimischen [[Buchenwald (Landschaft)|Buchenwälder]] ein Mosaik aus [[Zonale Vegetation|zonaler]], [[Azonale Vegetation|azonaler]] und [[Extrazonale Vegetation|extrazonaler Vegetation]], deren einzelne Flächen („Patches“) zu dem auch einer zeitlichen Entwicklung unterworfen sind.
''Siehe auch:''
* [[Waldgesellschaften Mitteleuropas]]
=== Zeithorizonte ===
[[Datei:Muir Wood11.JPG|thumb|Wald in Kalifornien]]
Die unterschiedlichen Einflüsse, zeitliche Faktoren als Grundlagen der Waldentwicklung, sowie resultierende [[Schlusswaldgesellschaft]] werden im [[Mosaik-Zyklus-Konzept]] und der [[Megaherbivorentheorie]] diskutiert.
Ökologisch lässt sich eine Einteilung nach [[Sukzession (Biologie)|Sukzessionsstadien]] vornehmen: das [[Mosaik-Zyklus-Konzept]] beschreibt die Formen der potenziell natürlichen Waldentwicklung. Zu einer vollständigen Artenausstattung (Flora und Fauna) von Klimaxwaldgesellschaften bedarf es Jahrhunderte ununterbrochener Bestockung. Auch die durch menschliche Nutzung eingestellten Bestandesformen lassen sich in natürlich vorkommende Sukzessionsstadien einordnen.
Die [[Megaherbivorentheorie]] misst den großen Pflanzenfressern eine größere Bedeutung in der Waldentwicklung zu. Wie groß deren Einfluss auf die Vegetation wäre ohne Bejagung durch Menschen, aber mit Bejagung durch in Mitteleuropa ausgestorbene oder ausgerottete [[Fleischfresser|Carnivoren]], ist umstritten.
=== Einteilung der Waldgesellschaften nach Vegetationszonen ===
==== Wälder der Tropen ====
[[Datei:BN-forest.jpg|thumb|Wald in [[Bangladesch]]]]
Zwischen den [[Wendekreis (Breitenkreis)|Wendekreisen]] der Sonne, in tropischen Klimaten, bildet sich bei entsprechender Feuchteversorgung durch Regen (1800–2000 mm/a) eine [[Tropischer Wald|Vielfalt von verschiedenartigen Regen- und Nebelwäldern]] aus. Ein regionsweise hoher Anteil kann dabei im sog. „Kleinen [[Wasserkreislauf]]“ aus der Verdunstung des Waldes selbst entstammen, soweit diese Waldflächen eine gewisse Größe nicht unterschreiten.
Ein ganzjähriges Wachstum haben [[Tropischer Regenwald|tropische Regenwälder]], die die artenreichsten Landökosysteme der Erde sind. Schätzungsweise 70 % aller landgebundenen Arten dieser Erde leben in der tropischen Regenwaldzone. Für diese Produktivität spielt der [[Boden (Bodenkunde)|Boden]] eine entscheidende Rolle. Die meisten tropischen Regenwälder stehen auf Lateritboden und der ist sehr unfruchtbar, weil er kaum Nährstoffe enthält und speichert. In Einflussbereichen des sauren und sauerstoffarmen [[Schwarzwasserfluss|Schwarzwassers]] (zum Beispiel am [[Rio Negro (Amazonien)|Rio Negro]]) gedeihen [[Schwarzwasserwald|Schwarzwasserwälder]]. Es gibt Tiefland-Regenwälder und Regenwälder in mittleren Höhenlagen.
Mit zunehmender Höhe gehen in diesem Klima die Regenwälder in [[Nebelwald|Nebel-]] oder [[Wolkenwald|Wolkenwälder]] über. In einem Wolkenwald wachsen zahlreiche [[Epiphyten]]. Dieser üppige Bewuchs wird nur noch von echten [[Bergnebelwald|Bergnebelwäldern]] übertroffen, die in den feucht heißen Tropen ab 2000 m über dem Meer anzutreffen sind. Hier findet man vor allem Hautfarne.
Oberhalb der echten Bergnebelwälder gehen tropische Wälder ab 3100 m (in Afrika am [[Kilimandscharo]]) oder ab 4000 m in den [[Anden]] in einen niederwaldartigen Bewuchs über. Mit zunehmender Höhe beginnt der hochandine Bereich über der [[Baumgrenze]], die [[Páramos]].
In der [[Gezeiten]]zone tropischer Küsten wachsen [[Mangrove (Ökosystem)|Mangrovenwälder]], die allerdings von einem starken Rückgang betroffen sind. Die Flora der Mangrovenwälder beschränkt sich auf eine verhältnismäßig kleine Anzahl von [[Mangrove (Baum)|Mangrovenbaumarten]] mit speziellen Anpassungen an die schwierigen Lebensbedingungen dieses Lebensraums (z. B. [[Salinität]], periodische Überflutung oder [[Brandung]]). Die höchste [[Biodiversität|Diversität]] beobachtet man im [[Indopazifik|indopazifischen]] Raum; [[Westafrika]] und [[Amerika]] beherbergen nur eine geringe Anzahl von Mangrovenbaumarten. In Richtung auf die nördlichen oder südlichen Verbreitungsgrenzen geht die Artenzahl weiter zurück, so kommt z. B. am [[Sinai (Halbinsel)|Sinai]] ([[Ägypten]]) oder im nördlichen [[Neuseeland]] nur eine Art der Gattung ''[[Avicennia]]'' (''[[Avicennia marina]]'') vor. Trotz der Artenarmut der Flora nutzt eine Vielzahl von Tieren die Mangrovenwälder.
==== Wälder der Subtropen ====
Als Übergänge zu den Regenwäldern bilden sich die [[Saisonregenwälder]], die in mehr oder weniger regelm
Wroclaw/Breslau um 1920:(Wikipedia) Leo Smoschewer war Miteigentümer der 1899 gegründeten und 1938 arisierten Gesellschaft für Feldbahn-Industrie Smoschewer & Co. in Breslau, die Lokomotiven und Waggons für Feldbahnen, Straßenwalzen und andere Maschinen herstellte. Das Unternehmen unterhielt Niederlassungen in Berlin, Danzig und Prag sowie in Rumänien. Smoschewer war seit 1924 rumänischer Generalkonsul in Breslau. Im gleichen Jahr wurde er auch zum Ehrensenator der Technischen Hochschule Breslau ernannt. Im Zuge der Arisierung ging aus seinem Unternehmen 1938 die Feldbahnfabrik F. W. Budich hervor. Nach Leo Smoschewers Tod wollte seine Witwe Elise zunächst zu ihren im Ausland lebenden Kindern emigrieren, beging jedoch im Mai 1939 Suizid.
Die Familie lebte in der Lindenallee (Aleja Lipowa) 12.
Auf dem Foto sehen wir eine von Smoschewer gebaute 40 PS-Feldbahndampflok auf einer Baustelle. Näheres ist nicht bekannt.
Leo Smoschewer who was owner of the factory, lived with his wife Elise in the Lindenallee 12 in Wrocław. He ran a company named “Smoschewer & Co.“ which had been established in 1899 and produced locomotives and steamrollers. The company had its branch offices in Berlin, Gdańsk and in Prague. The “Smoschewer & Co.” was represented in Romania as well. Leo Smoschewer himself was Romanian consul in Wrocław, in the period between 1924 and 1938. The family Smoschewer was of Jewish origin and they belonged to the synagogal community in Wrocław. Since 1927 Leo Smoschewer was chief-officer of the community mentioned above.
In the photo we see a 40 hp Feldbahn steam locomotive on a construction site. Details are unknown.
Eine Reproduktion und Veröffentlichung des Fotos ist ohne Erlaubnis nicht erlaubt. A reproduction and publication of the photo is not allowed without permission.
__________________________________________________________________________
Let my natural flow
Left without the least bit of ambition
I let my natural flow
where they want to go.
There are rice for ten days
in my pocket
and next to the stove
a bunch of firewood.
Who chatters because of illusion or nirvana?
I forget the same meaningless dust
a good name and wealth,
and while I listen to the night's rain,
as he pattered on the roof of my hut,
I sit relaxed
both legs extended.
Ryokan
______________________________________________________________________________
Lass ich meine Natur fließen
Ohne dem kleinsten bisschen Ehrgeiz übrig
lasse ich meine Natur fließen
wo sie hin will.
Es gibt noch für zehn Tage Reis
in meiner Tasche
und neben dem Herd
ein Bund Feuerholz.
Wer plappert da von Illusion oder Nirwana?
Ich vergesse den gleichen nichtssagenden Staub
eines guten Namens und Reichtums,
und während ich auf den nächtlichen Regen höre,
wie er auf das Dach meiner Hütte prasselt,
sitze ich entspannt,
beide Beine ausgestreckt.
Dieses Werk von Ukelens ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
As part of a fountain is the bronze statue of Diana the Huntress (Artemis) located in Rose Garden near Hyde Park Corner, sculpted by Lady Feodora Gleichen (1861-1922).
Dieses Werk von Ukelens ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
This picture is #016 in my 100 strangers project. Find out more about the project and see pictures taken by other photographers at the 100 Strangers Flickr Group page
***
My first encounter with Regina was at the opening of the exhibition "Terra arMEnia", where she worked as a trainee for Erol Gurian, a professional photographer in Munich. She had helped to arrange the photos for the presentation and was busy at the counter serving drinks for the guests of the vernissage.
Nevertheless I asked her for a portrait photo, but the results were disappointing due to bad light conditions and not enough time for optimization. This was several months before I had started the flickr-project "100 Strangers".
Some weeks ago I contacted her and asked for a second chance - luckily she agreed. As she has the focus on photography in her studies I brought my do-it-yourself light formers with me for demonstration purposes and so we could realize some portrait photos under controlled conditions. The published photo was taken on our way to the next location without any preparation - on this place I could use a colourful glass facade as background and a light wind makes her hair more lively.
Due to the spontaneous character of the capture I refrained from any postprocessing for this image.
For comparison purposes I show one of the portraits with more lighting effort in the same album.
Thank you, Regina, for participating in my project - I hope you are pleased with the published images. For me, the second chance was a full success and I hope, you feel the same ;-)
***
Meine erste Begegnung mit Regina war bei der Eröffnung der Ausstellung "Terra arMEnia", wo sie als Praktikantin bei Erol Gurian, einem professionellen Porträt- und Reportagefotografen, arbeitete. Sie war bei der Vorbereitung der Ausstellung beteiligt gewesen und half während der Vernissage am Getränkeausschank, wo sie ziemlich beschäftigt war. Trotzdem hatte ich sie gebeten, ein Porträt aufnehmen zu dürfen, was aber auf Grund der schlechten Lichtverhältnisse und mangelnder Zeit für die Optimierung ein enttäuschendes Ergebnis brachte. Das war mehrere Monate, bevor ich das Fotoprojekt "100 Strangers" begonnen hatte.
Vor einigen Wochen kontaktierte ich sie per e-mail und bat um eine zweite Chance - glücklicherweise war sie einverstanden. Da sie in ihrem Studium den Schwerpunkt auf Fotografie gelegt hat, brachte ich zu Demonstrationszwecken meine selbstgebauten Lichtformer mit und so konnten wir einige Porträtaufnahmen unter kontrollierten Bedingungen realisieren.
Das veröffentlichte Foto entstand allerdings ohne besondere Vorbereitung auf dem Weg zur nächsten "location", wobei ich eine farbige Glasfassade als Hintergrund nutzen konnte und ein leichter Wind ihr Haar in Bewegung setzte.
Wegen dem spontanen Charakter der Aufnahme verzichtete ich auf jede Nachbearbeitung um die Authentizität unverändert zu erhalten. Zu Vergleichszwecken steht eines der Bilder mit mehr Aufwand bei der Ausleuchtung im gleichen Album zur Verfügung.
Ich bedanke mich bei Regina für die Bereitschaft zum Mitmachen und hoffe, dass die ausgewählten Bilder gefallen.
Für mich war der zweite Anlauf auf jeden Fall ein Erfolg, der meine Entwicklung auf dem Gebiet der Porträtfotografie seeehr positiv beeinflusst... ;-)
***
CF_2015-08-04_160038(7D) (1) - Kandidat1
Original out of Camera - no postprocessing
Coronavirus update, 11 March 2020: it has reached Alberta, including Calgary and Edmonton, starting off with four cases in four days. Another three new cases were found, bringing the total to seven and then, later yesterday, that number doubled to 14 confirmed cases. Later today, it was reported that there are five new cases, bringing the total to 19. Apparently, 44 Albertans returned to the province Feb. 21 after travelling aboard the cruise ship. The AHS Calgary Zone extends west to Banff, east to Gleichen, north to Didsbury and south to Claresholm.
globalnews.ca/news/6657778/alberta-fourteen-coronavirus-c...
This afternoon, I had to run a few errands, including food shopping. Thought I would buy some hand sanitizer as I discovered that the small bottle I had was a year past date. Everywhere I tried, they were completely out of stock, except for one store where the check-out lady said she did have several tiny bottles. Toilet rolls are disappearing fast, too! Interesting to watch all this develop. Feel so bad for everyone in Italy, especially, with the whole country in lock-down!
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Wednesday, 11 March 2020: our temperature late this morning is 0C (windchill -4C). Snow flurries are forecast for today. Sunrise is at 7:57 am, and sunset is at 7:35 pm.
The 6 photos that I have posted this morning were all taken early in the morning of Day 11 of our 13-day birding trip to South Texas in March 2019. This was a day full of more birds at the Birding and Nature Centre on South Padre Island, plus other things. After that, not many photos from Day 12, and then Day 13 was our travel day back to Alberta. Maybe I will actually get Texas finished - about a year after we were there, lol.
The Birding and Nature Centre on South Padre Island was our last stop of the previous day, made because we found we still had time to call in. We spent about two hours there on this first visit, seeing 29 species of bird. As usual, I did not see every one of these on the list. The following morning, Day 11, we returned for our planned visit. This is such an amazing place to visit!
www.theworldbirdingcenter.com/Spi.html
Will have to finish a description later ......
The Mercedes-Benz SSK is a roadster built by German automobile manufacturer Mercedes-Benz between 1928 and 1932. Its name is an acronym of Super Sport Kurz, with the last word being the German for "short", a reference to the fact that the car was based on the earlier Mercedes-Benz S, but with 19 inches (480 mm) chopped from the chassis to make the car lighter and more agile for racing. It was the last and greatest car designed for the company by the brilliant engineer Ferdinand Porsche, before he left to pursue the foundation of his own company. The SSK's extreme performance—with a top speed of up to 120 miles per hour (190 km/h), it was the fastest car of its day and numerous competitive successes made it one of the most highly regarded sports cars of its era. The S/SS/SSK line was one of the nominees in the penultimate round of voting for the Car of the Century award in 1999, as chosen by a panel of 132 motoring journalists and a public internet vote.
Fewer than 40 SSKs were built during its production span, of which about half were sold as Rennwagen (racing cars). Fitted with a supercharged seven litre straight-6 engine producing 200–300 metric horsepower (150–220 kW) and over 500 lb·ft (680 N·m) of torque (depending on the state of tune), it was driven to victory in numerous races, including the 1929 500 Miles of Argentina, the 1929 and 1930 Cordoba Grands Prix, the 1931 Argentine Grand Prix, and, in the hands of legendary Grand Prix racing driver Rudolf Caracciola, the 1929 British Tourist Trophy race, the 1930 Irish Grand Prix, the 1931 German Grand Prix, and the 1931 Mille Miglia.
Many were crashed while racing and subsequently cannibalised for parts, and as a result there are now almost 100 replicas using components donated from original vehicles. Only four or five entirely original models remain, and their scarcity and rich heritage make them among the most sought after cars in the world; a 1929 model was auctioned at Bonhams in Chichester in September 2004 for UK£4.17 million (US$7.4 million), making it the second most expensive automobile ever sold. Another SSK, a streamlined "Count Trossi"-bodied version owned and restored by fashion designer Ralph Lauren, has won best of show at both the 1993 Pebble Beach Concours d'Elegance and the 2007 Concorso D’Eleganza Villa d’Este.
(Wikipedia)
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Der Mercedes-Benz Typ S erschien 1926 als Ableitung des Modells K aus dem gleichen Jahr. Es handelt sich um einen äußerst leistungsfähigen Sportwagen mit sehr großem Sechszylindermotor und Kompressor. In der Folge erschienen weiterentwickelte Fahrzeuge dieser Baureihe W06 mit den Bezeichnungen Typ SS, Typ SSK und Typ SSKL.
Die zwei- und viersitzigen offenen Fahrzeuge wurden auf dem langen Fahrgestell mit 3400 mm Radstand aufgebaut. Von den anderen Mercedes-Benz-Modellen waren sie – wie das Schwestermodell K – durch drei auf der rechten Seite des Motorraums austretende, nach unten führende Abgasschläuche zu unterscheiden.
Von 1927 bis 1933 wurden die Fahrzeuge des Baumusters W06 in vielen in- und ausländischen Wettbewerben eingesetzt. Einer der bekanntesten Fahrer war Rudolf Caracciola. So begründeten sie den Weltruhm der Daimler-Benz AG als Hersteller schneller Renn- und Sportfahrzeuge.
Insgesamt wurden vom Baumuster W06 nur knapp 300 Fahrzeuge hergestellt. Dabei wurden später etliche Typen S zum Typ SS und etliche Typen SS zum Typ SSK werksmäßig umgebaut. Der Typ SSKL entstand, wie oben erwähnt, vermutlich ausschließlich durch späteren Umbau von SSK-Typen. Hier bezeichnet sind nur die ursprünglichen Ausführungen:
Typ S: ca. 150 Stück
Typ SS: ca. 110 Stück
Typ SSK: ca. 33 Stück
Vom Typ SSKL entstanden später nur wenige Exemplare; einer wurde als Werksrennwagen betrieben.
(Wikipedia)
Badlands below the Gleichen Castle, Castles Country Drei Gleichen (Three Equals)
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.; Anl. Erzieh. Holzart. 2: 193. 1787
Synonym:
Pyrus pyraster Du Roi; Harbk. Baumz. 2: 215. 1772. [Isonym, Illegitimate]
Pyrus communis var. pyraster L.; Sp. Pl. 1: 479. 1753. [Basionym]
Pyrus communis var. sylvestris Duhamel ex Lam. & DC.; Fl. Franc. [de Candolle & Lamarck], ed. 3. 4(2): 430. 1805. [Illegitimate]
Pyrus communis subsp. sylvestris Ehrh.; Beitr. Naturk. 7: 51. 1792. [nom. nud.]
Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh.; Hannover. Mag. 1780(14): 223. 1780
Vernacular names:
European Wild Pear
Wildbirne, Holzbirne
Wilde peer
Petrea, Poere di fier
Peral silvestre
Peral montesa
Poirier sauvage
Pero selvatico
Pera xinesa, Naxi
Păr sălbatic
Hrušeň planá
Dźiwja krušwina
Źiwa kšušcyna
Grusza polna
Coeden ellyg gwyllt
Miškinė kriaušė
Mets-pirnipuu
Vadkörte
Armut ağacı
Villipäärynä
Şikok
Dardha e egër
Гру́ша лесна́я (ru Grúsha lesnáya; Forest Pear)
Дива Европейска круша (bg Diva Evropeĭska krusha ; Wild European Pear)
Ευρωπαϊκό άγριο αχλάδι (el Evropaïkó ágrio achládi; European Wild Pear)
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The Mercedes-Benz SSK is a roadster built by German automobile manufacturer Mercedes-Benz between 1928 and 1932. Its name is an acronym of Super Sport Kurz, with the last word being the German for "short", a reference to the fact that the car was based on the earlier Mercedes-Benz S, but with 19 inches (480 mm) chopped from the chassis to make the car lighter and more agile for racing. It was the last and greatest car designed for the company by the brilliant engineer Ferdinand Porsche, before he left to pursue the foundation of his own company. The SSK's extreme performance—with a top speed of up to 120 miles per hour (190 km/h), it was the fastest car of its day and numerous competitive successes made it one of the most highly regarded sports cars of its era. The S/SS/SSK line was one of the nominees in the penultimate round of voting for the Car of the Century award in 1999, as chosen by a panel of 132 motoring journalists and a public internet vote.
Fewer than 40 SSKs were built during its production span, of which about half were sold as Rennwagen (racing cars). Fitted with a supercharged seven litre straight-6 engine producing 200–300 metric horsepower (150–220 kW) and over 500 lb·ft (680 N·m) of torque (depending on the state of tune), it was driven to victory in numerous races, including the 1929 500 Miles of Argentina, the 1929 and 1930 Cordoba Grands Prix, the 1931 Argentine Grand Prix, and, in the hands of legendary Grand Prix racing driver Rudolf Caracciola, the 1929 British Tourist Trophy race, the 1930 Irish Grand Prix, the 1931 German Grand Prix, and the 1931 Mille Miglia.
Many were crashed while racing and subsequently cannibalised for parts, and as a result there are now almost 100 replicas using components donated from original vehicles. Only four or five entirely original models remain, and their scarcity and rich heritage make them among the most sought after cars in the world; a 1929 model was auctioned at Bonhams in Chichester in September 2004 for UK£4.17 million (US$7.4 million), making it the second most expensive automobile ever sold. Another SSK, a streamlined "Count Trossi"-bodied version owned and restored by fashion designer Ralph Lauren, has won best of show at both the 1993 Pebble Beach Concours d'Elegance and the 2007 Concorso D’Eleganza Villa d’Este.
(Wikipedia)
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Der Mercedes-Benz Typ S erschien 1926 als Ableitung des Modells K aus dem gleichen Jahr. Es handelt sich um einen äußerst leistungsfähigen Sportwagen mit sehr großem Sechszylindermotor und Kompressor. In der Folge erschienen weiterentwickelte Fahrzeuge dieser Baureihe W06 mit den Bezeichnungen Typ SS, Typ SSK und Typ SSKL.
Die zwei- und viersitzigen offenen Fahrzeuge wurden auf dem langen Fahrgestell mit 3400 mm Radstand aufgebaut. Von den anderen Mercedes-Benz-Modellen waren sie – wie das Schwestermodell K – durch drei auf der rechten Seite des Motorraums austretende, nach unten führende Abgasschläuche zu unterscheiden.
Von 1927 bis 1933 wurden die Fahrzeuge des Baumusters W06 in vielen in- und ausländischen Wettbewerben eingesetzt. Einer der bekanntesten Fahrer war Rudolf Caracciola. So begründeten sie den Weltruhm der Daimler-Benz AG als Hersteller schneller Renn- und Sportfahrzeuge.
Insgesamt wurden vom Baumuster W06 nur knapp 300 Fahrzeuge hergestellt. Dabei wurden später etliche Typen S zum Typ SS und etliche Typen SS zum Typ SSK werksmäßig umgebaut. Der Typ SSKL entstand, wie oben erwähnt, vermutlich ausschließlich durch späteren Umbau von SSK-Typen. Hier bezeichnet sind nur die ursprünglichen Ausführungen:
Typ S: ca. 150 Stück
Typ SS: ca. 110 Stück
Typ SSK: ca. 33 Stück
Vom Typ SSKL entstanden später nur wenige Exemplare; einer wurde als Werksrennwagen betrieben.
(Wikipedia)
L'Institut de Pharmacologie et de Toxicologie, l'institut de Pharmacotechnie
Museum anatomicum
The Museum anatomicum is a medical-historical museum of the Philipps-University of Marburg a collection of preparations which on the basis of anatomical and obstetrical collections of the 19th century has been established by scientists for teaching and research purposes.
History
Yet Johannes Eichmann (1500-1560) carried out public autopsies at the Alma Mater Philippina, location of the Collegium medicum was the former Franciscan monastery at the Barfüßertor (Discalced gate). After the famous anatomist and naturalist Samuel Thomas Soemmerring (1755-1830) received an appointment to Mainz, in 1786 the Collegium Carolinum was dissolved in Kassel. The related building of the Theatrum anatomicum was rebuilt on the Marburg Ketzerbach near the Elisabeth church. Until the move to a new building at the same location in 1842, the anatomy was placed here.
The founder, the anatomist Christian Heinrich Bünger (1782-1842), brought the foundation of the collection of about 1600 specimens from the disbanded University of Helmstedt to Marburg; from 1812 on, he worked for thirty years until his death as director of the Anatomical Institute. The collection was over time, inter alia, by Franz Ludwig Fick (1813-1858) and Friedrich Matthias Claudius (1822-1869) continually expanded. In 1887 Emil Gasser (1847-1919) followed his teacher Nathanael Lieberkühn (1821-1887) to the chair. The Institute's new building was built in 1902 in the Lower Rosen Street (today Robert-Koch street). In the Second World War the anatomical institute and its exhibits were not destroyed; the collection was partially stored in the following years. Only since 1985/1989 it could be made accessible as a museum in the attic of the pathological institute. It contains more than 3000 exhibits from the time between 1650 and 1920. The preparations from the following years were cremated, since their origins were unclear.
Departments
The museum is divided into five thematically oriented rooms. At the beginning, the technique of wet preparation over time is demonstrated: Human exhibits, made durable with water, wax, various alcohols and resin, illustrate the durability of the different methods. Furthermore, wax and gypsum models of human organs are presented in the entrance area.
One room contains a "racial skull collection" that is intended to demonstrate the phrenological differences between the different ethnic groups; in addition, there are skull masks and skulls of special people, such as criminals who have been craniometrically measured.
The next section shows a collection of animal and human skeletons, which should serve to compare the species. Abnormalities are exemplified here by rickets, fractures or scoliosis deformed human and animal skeletons with malformations such as several limbs.
In the embryological department visitors can view early-stage malformations (spasm bifida, geminations or water heads).
A separate room is devoted to the history of obstetrics, in which the development of obstetric devices is documented. Here is also the "Marburger Lenchen", a whole body preparation of a heavily pregnant woman.
In the corridor of the collection the consequences of diseases on the human body are illustrated; the skull of a syphilitic patient is exhibited here, as is the 2.44-meter-long skeleton of the long Anton, who suffered from a tumor of the pituitary gland. A separate showcase is filled with preparations on the morphology of the inner ear.
Christian Heinrich Bünger as the founder of the extensive collection was dedicated an own room, in which not only hippo skulls but also various human preparations, Büngers dissection set of instruments as well as preserved tattooed skin can be seen. The skull and the heart of Bünger are also part of the anatomical collection, but are not currently exhibited.
Museum anatomicum
Das Museum anatomicum ist als medizinhistorisches Museum der Philipps-Universität Marburg eine Präparate-Sammlung, die ausgehend von anatomischen und geburtshilflichen Sammlungen des 19. Jahrhunderts von Wissenschaftlern für Lehr- und Forschungszwecke aufgebaut wurde.
Geschichte
Schon Johannes Eichmann (1500–1560) führte an der Alma Mater Philippina öffentliche Leichenschauen durch, Standort des Collegium medicum war das ehemalige Franziskanerkloster am Barfüßertor. Nachdem der berühmte Anatom und Naturforscher Samuel Thomas Soemmerring (1755–1830) eine Berufung nach Mainz erhielt, wurde 1786 das Collegium Carolinum in Kassel aufgelöst. Das zugehörige Gebäude des Theatrum anatomicum wurde an der Marburger Ketzerbach in der Nähe der Elisabethkirche wieder aufgebaut. Bis zum Umzug in einen Neubau am gleichen Standort im Jahr 1842 war hier die Anatomie untergebracht.
Den Grundstock der Sammlung von ca. 1600 Präparaten brachte ihr Gründer, der Anatom Christian Heinrich Bünger (1782–1842), aus der aufgelösten Universität Helmstedt nach Marburg mit; ab 1812 war er dreißig Jahre lang bis zu seinem Tod als Direktor des Anatomischen Instituts tätig. Die Sammlung wurde im Laufe der Zeit u. a. durch Franz Ludwig Fick (1813–1858) und Friedrich Matthias Claudius (1822–1869) immer weiter ausgebaut. 1887 folgte Emil Gasser (1847–1919) seinem Lehrer Nathanael Lieberkühn (1821–1887) auf den Lehrstuhl. Seinen Berufungsverhandlungen ist der Institutsneubau im Jahre 1902 in der Unteren Rosenstraße (heute Robert-Koch-Straße) zu verdanken. Im Zweiten Weltkrieg wurden das anatomische Institut und seine Exponate nicht zerstört; die Sammlung wurde in den Folgejahren teilweise eingelagert. Erst seit 1985/1989 konnte sie im Dachgeschoss des Pathologischen Instituts als Museum zugänglich gemacht werden. Sie umfasst inzwischen über 3000 Exponate aus der Zeit zwischen 1650 und 1920. Die Präparate aus den Folgejahren wurden eingeäschert, da ihre Herkunft unklar war.
Abteilungen
Das Museum ist in fünf thematisch unterschiedlich ausgerichtete Räume gegliedert. Zu Beginn wird die Technik der Feucht-Präparation im Wandel der Zeit demonstriert: Menschliche Exponate, die mit Wasser, Wachs, verschiedenen Alkoholika und Harz haltbar gemacht wurden, verdeutlichen die Haltbarkeit der unterschiedlichen Methoden. Des Weiteren werden im Eingangsbereich Wachs- und Gipsmodelle menschlicher Organe präsentiert.
Ein Raum enthält eine „Rassen-Schädelsammlung“, die phrenologische Unterschiede zwischen den verschiedenen Ethnien demonstrieren soll; außerdem findet man hier Totenmasken und Schädel von besonderen Menschen wie zum Beispiel hingerichteten Verbrechern, die kraniometrisch vermessen wurden.
Die nächste Abteilung zeigt eine Sammlung von tierischen und menschlichen Skeletten, die zum Vergleich zwischen den Arten dienen sollte. Abnormitäten werden dort beispielhaft durch von Rachitis, Brüchen oder Skoliose deformierten Humanskeletten und Tierskeletten mit Fehlbildungen wie mehreren Gliedmaßen dargestellt.
In der embryologischen Abteilung können Besucher Präparate frühkindlicher Fehlbildungen (so genannte Missgeburten) wie Spina bifida, Doppelbildungen oder Wasserköpfe betrachten.
Ein eigener Raum ist der Geschichte der Geburtsmedizin gewidmet, in dem die Entwicklung der geburtshilflichen Gerätschaften dokumentiert wird. Hier befindet sich auch das „Marburger Lenchen“, ein Ganzkörperpräparat einer Hochschwangeren.
Im Flur der Sammlung werden die Folgen von Krankheiten auf den menschlichen Körper veranschaulicht; der Schädel eines Syphilis-Kranken ist hier ebenso ausgestellt wie das 2,44 Meter große Skelett des langen Anton, der an einem Tumor der Hirnanhangdrüse litt. Ein eigener Schaukasten ist gefüllt mit Präparaten zur Morphologie des Innenohres.
Christian Heinrich Bünger wurde als Begründer der umfangreichen Sammlung ein eigenes Zimmer gewidmet, in dem neben Nilpferdschädeln auch verschiedenste menschliche Präparate, Büngers Präparationsbesteck sowie konservierte tätowierte Haut zu sehen sind. Der Schädel und das Herz Büngers sind ebenfalls Bestandteil der anatomischen Sammlung, sind aber derzeit nicht ausgestellt.
Dieses Werk von Ukelens ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
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