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Deutschland / Baden-Württemberg - Endingen am Kaiserstuhl
Endingen (Low Alemannic: Ändinge am Kaiserstuehl) is a small German town located in southwest Germany, at the border with France. It lies at the northern border of a former volcano area called Kaiserstuhl. The population of Endingen is about 9,000.
Geography
Geographic location
The town of Endingen with the winegrowing villages Amoltern, Kiechlinsbergen and Königschaffhausen is located in the north of the Kaiserstuhl. The highest point of the community is lying in the south of the city core, the Katharinenberg, on top of which stands a chapel. With 492.4 m above sea level it is the third highest peak of the Kaiserstuhl.
Climate
The city is located in one of the warmest areas of Germany, the Kaiserstuhl. The Mediterranean climate is reflected in the quality of the wines grown.
The climate in this area is close to a mediterrean microclimate, and there is adequate rainfall year-round. However, more year-round rain occurs than in the Rhine plateau because of the closeness to the Black Forest. The Köppen Climate Classification subtype for this climate is "Cfb" (Marine West Coast Climate/Oceanic climate). However, it is close to being humid subtropical (Cfa) due to the mean temperatures in July and August just under 22 °C. The city is close to the Kaiserstuhl, a range of hills of volcanic origin located a few miles away which is considered to be one of the warmest places of Germany and therefore considered as a viticultural area.
Neighbouring municipalities
Neighboring communities are (clockwise from the west): Sasbach, Wyhl, Forchheim, Riegel, Bahlingen, Vogtsburg.
City structure
In addition to the town of Endingen itself, the three districts Amoltern, Kiechlinsbergen and Königschaffhausen belong to Endingen. At the same time, these form localities within the meaning of the Baden-Württemberg municipal code with their own town councils and mayors. In each of the localities administration offices are set up with the name "Ortschaftsamt". The official designation of the districts is preceded by the name of the city and connected by hyphen adjusted the names of the neighborhoods. The neighborhoods are spatially identical to the former municipalities of the same name. The urban area is also divided into the four residential districts within the meaning of the Baden-Württemberg municipal code. These are residential district I (Endingen), residential district II (Amoltern), residential district III (Kiechlinsbergen) and residential district IV (Königschaffhausen). The districts each include only the villages of the same name.
History
Endingen is first found in sources in the year 862. It belonged to the Lords of Endingen for several centuries and then to the Lords of Üsenberg. In 1285 or 1286, Endingen received city rights. When the Lords of Üsenberg died out in 1379, the town passed to the Habsburgs and was eventually incorporated into Vorderösterreich. For a short time in the 15th century, Endingen held the status of an Imperial City (Reichsstadt) of the Holy Roman Empire.
In 1751, Endingen was the site of one of the last Witch Trials in Europe. On 24 April Anna Schnidenwind was burned as a witch. After the Peace of Pressburg (1805), Endingen was assigned with the rest of the Breisgau to Baden. At the same time, Endingen also became part of the Landkreis Emmendingen. The exception is Kiechlinsbergen, which belonged to the former administrative district of Freiburg before its incorporation.
In 1843, 358 citizens emigrated from the Kaiserstuhl area via Le Havre to Colonia Tovar, Venezuela, mainly from Endingen am Kaiserstuhl, Forchheim, Wyhl and Oberbergen. There they were settled after some turmoil at their present location. The farmers planted vegetables and fruits and also brewed Venezuela's first beer; they built their houses in half-timbered style.
(Wikipedia)
Endingen am Kaiserstuhl ist eine Kleinstadt im Landkreis Emmendingen im Südwesten Baden-Württembergs.
Geographie
Lage
Endingen mit den dazugehörigen Winzerdörfern Amoltern, Kiechlinsbergen und Königschaffhausen liegt im Norden des Kaiserstuhles. Höchster Punkt der Gemeinde ist der im Süden der Kernstadt liegende Katharinenberg, auf dessen Spitze eine Kapelle steht. Mit 492,4 m ü. NHN ist der Katharinenberg der dritthöchste Gipfel des Kaiserstuhls.
Geologie
Der Kaiserstuhl entstand, bedingt durch die tektonische Aktivität des Oberrheingrabens. Grabenbruch führte hier zu verstärktem Vulkanismus, was zur Ausbildung mehrerer Schichtvulkane, die den Kaiserstuhl bildeten, führte. Der Katharinenberg in Endingen ist ein Beispiel dafür. Das Vulkangestein, das den Sockel des Kaiserstuhls bildet, wird größtenteils von eiszeitlichen Lössablagerungen bedeckt, und ist somit nicht überall sichtbar.
Nachbargemeinden
Nachbargemeinden sind (von Westen im Uhrzeigersinn): Sasbach, Wyhl am Kaiserstuhl, Forchheim, Riegel, Bahlingen, alle im Landkreis Emmendingen, und Vogtsburg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.
Klima
Die Stadt liegt in einer der wärmsten Gegenden Deutschlands, am Kaiserstuhl. Das mediterrane Klima zeigt sich in der Qualität der angebauten Weine.
Stadtgliederung
Endingen gliedert sich in die drei Stadtteile Amoltern, Kiechlinsbergen und Königschaffhausen. Diese bilden zugleich Ortschaften im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung mit eigenem Ortschaftsrat und Ortsvorsteher als dessen Vorsitzender. In den Ortschaften sind jeweils Verwaltungsstellen mit der Bezeichnung „Ortschaftsamt“ eingerichtet. Die offizielle Benennung der Stadtteile erfolgt durch vorangestellten Namen der Stadt und durch Bindestrich verbunden nachgestellt die Namen der Stadtteile. Die Stadtteile sind räumlich identisch mit den ehemaligen Gemeinden gleichen Namens. Das Stadtgebiet ist zudem in die vier Wohnbezirke im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung Wohnbezirk I (Endingen), Wohnbezirk II (Amoltern), Wohnbezirk III (Kiechlinsbergen) und Wohnbezirk IV (Königschaffhausen) unterteilt. Zu den drei Stadtteilen gehören jeweils nur die gleichnamigen Dörfer. Zur Stadt Endingen in den Grenzen von 1970 gehört die Stadt Endingen und das Gehöft Wilhelmshöfe.
Geschichte
Endingen wurde erstmals 862 urkundlich erwähnt. Es gehörte mehrere Jahrhunderte zum Besitz der Herren von Endingen, die ihren Sitz auf der nahegelegenen Koliburg hatten, bis es an die Herren von Üsenberg überging, die Endingen zwischen 1285 und 1286 die Stadtrechte verliehen. Nachdem die Üsenberger 1379 ausstarben, wurden 1425 die Küchlin mit ihr belehnt, kam die Stadt in habsburgischen Besitz und wurde Vorderösterreich zugeordnet, wobei sie Anfang des 15. Jahrhunderts kurzzeitig den Status einer freien Reichsstadt hatte.
1751 fand in Endingen einer der letzten Hexenprozesse in Europa statt: am 24. April wurde Anna Schnidenwind auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nach dem Frieden von Pressburg 1805 kam Endingen mit dem gesamten bisher vorderösterreichischen Breisgau an Baden.
Die Endinger Bürgerschaft ist sehr traditionsbewusst. Altes Brauchtum hat sich bis in die heutige Zeit erhalten. Seit Jahrhunderten wird in Endingen an Heiligabend während des Schlagens der Kirchenglocken zur Mitternacht aus den vielfach vorhandenen Brunnen das fließende Wasser geholt und als „Heiliwog“ getrunken. Dazu wird der Spruch gesagt: „Heiliwog – Gottes Gob, Glick ins Hüs – Unglick nüs!“ (Heiliwog – Gottes Gabe, Glück ins Haus, Unglück raus)
1843 wanderten 358 Bürger aus der Gegend des Kaiserstuhls über Le Havre nach Colonia Tovar, Venezuela aus, vornehmlich aus Endingen am Kaiserstuhl, Forchheim (Kaiserstuhl), Wyhl und Oberbergen. Dort wurden sie nach einigen Wirren an ihrem heutigen Ort angesiedelt. Die Bauern pflanzten Gemüse und Obst an und brauten auch das erste Bier Venezuelas; sie bauten ihre Häuser im Fachwerkstil.
In dem Ort feierte man jahrhundertelang das Gedenken an einen angeblichen jüdischen Ritualmord an einer vierköpfigen Bettlerfamilie aus dem Jahr 1462 und die in diesem Zusammenhang erfolgte Verbrennung von mindestens drei Juden 1470. Noch bis ins Jahr 1967 stellte man dazu in der Pfarrkirche St. Peter die präparierten Leichname der „Unschuldigen Kinder von Endingen“ zur Schau. Der mittlerweile leere Sarkophag ist noch vorhanden (2012), über dem rechten Seitenaltar zeigt – über dem hl. Sebastian – ein kleines Bild die beiden vermeintlich getöteten Kinder. Auch auf der 1714 gegossenen Glocke Osanna sind sie abgebildet.
Mit Ausnahme von Kiechlinsbergen, das vor der Eingemeindung zum ehemaligen Landkreis Freiburg gehörte, war die Stadt seit der Zugehörigkeit zum Land Baden Teil des Landkreises Emmendingen.
(Wikipedia)
Venedig - Canal Grande
The Grand Canal (Italian: Canal Grande [kaˌnal ˈɡrande]; Venetian: Canal Grando, anciently Canałasso [kanaˈɰaso]) is a channel in Venice, Italy. It forms one of the major water-traffic corridors in the city.
One end of the canal leads into the lagoon near the Santa Lucia railway station and the other end leads into the basin at San Marco; in between, it makes a large reverse-S shape through the central districts (sestieri) of Venice. It is 3.8 km (2.4 mi) long, and 30 to 90 m (98 to 295 ft) wide, with an average depth of 5 metres (16 feet).
Description
The banks of the Grand Canal are lined with more than 170 buildings, most of which date from the 13th to the 18th century, and demonstrate the welfare and art created by the Republic of Venice. The noble Venetian families faced huge expenses to show off their richness in suitable palazzos; this contest reveals the citizens’ pride and the deep bond with the lagoon. Amongst the many are the Palazzi Barbaro, Ca' Rezzonico, Ca' d'Oro, Palazzo Dario, Ca' Foscari, Palazzo Barbarigo and to Palazzo Venier dei Leoni, housing the Peggy Guggenheim Collection. The churches along the canal include the basilica of Santa Maria della Salute. Centuries-old traditions, such as the Historical Regatta [it], are perpetuated every year along the Canal.
Because most of the city's traffic goes along the Canal rather than across it, only one bridge crossed the canal until the 19th century, the Rialto Bridge. There are currently three more bridges, the Ponte degli Scalzi, the Ponte dell'Accademia, and the controversial Ponte della Costituzione from 2008, designed by Santiago Calatrava, connecting the train station to Piazzale Roma, one of the few places in Venice where buses and cars can enter. As was usual in the past, people can still take a ferry ride across the canal at several points by standing up on the deck of a simple gondola called a traghetto, although this service is less common than even a decade ago.
Most of the palaces emerge from water without pavement. Consequently, one can only tour past the fronts of the buildings on the grand canal by boat.
History
The first settlements
The Grand Canal probably follows the course of an ancient river (possibly a branch of the Brenta) flowing into the lagoon. Adriatic Veneti groups already lived beside the formerly-named "Rio Businiacus" before the Roman age. They lived in stilt houses and relied on fishing and commerce (mainly salt). Under the rule of the Roman empire and later of the Byzantine empire the lagoon became populated and important, and in the early 9th century the doge moved his seat from Malamocco to the safer "Rivoaltus".[clarification needed]
Increasing trade followed the doge and found in the deep Grand Canal a safe and ship accessible canal-port. Drainage reveals that the city became more compact over time: at that time the Canal was wider and flowed between small, tide-subjected islands connected by wooden bridges.
"Fondaco" houses
Along the Canal, the number of "fondaco" houses increased, buildings combining the warehouse and the merchant's residence.
A portico (the curia) covers the bank and facilitates the ships' unloading. From the portico a corridor flanked by storerooms reaches a posterior courtyard. Similarly, on the first floor a loggia as large as the portico illuminates the hall into which open the merchant's rooms. The façade is thereby divided into an airy central part and two more solid sides. A low mezzanine with offices divides the two floors.
The fondaco house often had lateral defensive towers (torreselle), as in the Fondaco dei Turchi (13th century, heavily restored in the 19th). With the German warehouse, the Fondaco dei Tedeschi (which is also situated on the Grand Canal), it reflects the high number of foreign merchants working in Venice, where the republic supplied them with storerooms and lodging and simultaneously controlled their trading activity.
More public buildings were built along the Canal at Rialto: palaces for commercial and financial Benches (Palazzo dei Camerlenghi and Palazzo dei Dieci Savi, rebuilt after 1514 fire) and a mint. In 1181 Nicolò Barattieri constructed a pontoon bridge connecting Rialto to Mercerie area, which was later replaced by a wooden bridge with shops on it. Warehouses for flour and salt were more peripheral.
The Venetian-Byzantine style
From the Byzantine empire, goods arrived together with sculptures, friezes, columns and capitals to decorate the fondaco houses of patrician families. The Byzantine art merged with previous elements resulting in a Venetian-Byzantine style; in architecture, it was characterized by large loggias with round or elongated arches and by polychrome marbles abundance.
Along the Grand Canal, these elements are well preserved in Ca' Farsetti, Ca' Loredan (both municipal seats) and Ca' da Mosto, all dating back to the 12th or 13th century. During this period Rialto had an intense building development, determining the conformation of the Canal and surrounding areas. As a matter of fact, in Venice building materials are precious and foundations are usually kept: in the subsequent restorations, existing elements will be used again, mixing the Venetian-Byzantine and the new styles (Ca' Sagredo, Palazzo Bembo). Polychromy, three-partitioned façades, loggias, diffuse openings, and rooms disposition formed a particular architectural taste that continued in the future.
The Fourth Crusade, with the loot obtained from the sack of Constantinople (1204), and other historical situations, gave Venice an Eastern influence until the late 14th century.
Venetian Gothic
Venetian Gothic architecture found favor quite late, as a splendid flamboyant Gothic ("gotico fiorito") beginning with the southern façade of the Doge's Palace. The verticality and the illumination characterizing the Gothic style are found in the porticos and loggias of fondaco houses: columns get thinner, elongated arches are replaced by pointed or ogee or lobed ones. Porticos rise gently intertwining and drawing open marbles in quatrefoils or similar figures. Façades were plastered in brilliant colors.
The open marble fascias, often called "laces", quickly diffused along the Grand Canal. Among the 15th-century palaces still showing the original appearance are Ca' d'Oro, Palazzo Bernardo a San Polo, Ca' Foscari (now housing the University of Venice), Palazzo Pisani Moretta, Palazzi Barbaro, Palazzo Cavalli-Franchetti.
Renaissance
By the start of the 15th century, Renaissance architecture motifs appear in such buildings as the Palazzo Dario and the Palazzo Corner Spinelli; the latter was designed by Mauro Codussi, pioneer of this style in Venice. Ca' Vendramin Calergi, another of his projects (now hosting the Casino), reveals a completed transition: the numerous and large windows with open marbles are round-arched and have columns in the three classical orders.
Classical architecture is more evident in Jacopo Sansovino's projects, who arrived from Rome in 1527. Along the Canal, he designed Palazzo Corner and Palazzo Dolfin Manin, known for grandiosity, for the horizontal layout of the white façades and for the development around a central courtyard. Other Renaissance buildings are Palazzo Papadopoli and Palazzo Grimani di San Luca. Several palaces of this period had façades with frescoes by painters such as Il Pordenone, Tintoretto, Paolo Veronese, all of them unfortunately lost. Particularly noteworthy were the frescoes by Veronese and Zelotti on Ca Cappello, overlooking the Grand Canal at the intersection with the Rio de S. Polo.
Venetian Baroque
In 1582, Alessandro Vittoria began the construction of Palazzo Balbi (now housing the Government of Veneto), in which Baroque elements can be recognized: fashioned cornices, broken pediments, ornamental motifs.
The major Baroque architect in Venice was Baldassarre Longhena. In 1631 he began to build the magnificent Santa Maria della Salute basilica, one of the most beautiful churches in Venice and a symbol of Grand Canal. The classical layout of the façade features decorations and by many statues, the latter crowning also the refined volutes surrounding the major dome.
Longhena later designed two majestic palaces, Ca' Pesaro and Ca' Rezzonico (with many carvings and chiaroscuro effects), and Santa Maria di Nazareth church (Chiesa degli Scalzi). For various reasons the great architect did not see any of these buildings finished, and the designs for all but Santa Maria Della Salute were modified after his death.
Longhena's themes recur in the two older façades of Palazzo Labia, containing a famous fresco cycle by Giambattista Tiepolo. In the Longhenian school grew Domenico Rossi (San Stae's façade, Ca' Corner della Regina) and Giorgio Massari, who later completed Ca' Rezzonico.
The 16th and 17th centuries mark the beginning of the Republic's decline, but nevertheless, they saw the highest building activity on the Grand Canal. This can be partially explained by the increasing number of families (like the Labia) becoming patrician by the payment of an enormous sum to the Republic, which was then facing financial difficulties. Once these families had achieved this new status, they built themselves with impressive residences on the Canal, often inducing other families to renew theirs.
Neoclassical architecture
Neoclassical architectures along the Canal date to the 18th century: during the first half was built San Simeone Piccolo, with an impressive corinthian portico, central plan and a high copper-covered dome ending in a cupola shaped as a temple. Date to the second half Massari's Palazzo Grassi.
Modern era
After the fall of the Republic of Venice in 1797, much of the palatial construction in Venice was suspended, as symbolized by the unfinished San Marcuola and Palazzo Venier dei Leoni (housing the Peggy Guggenheim Collection). The Patrician families, bereft of their hereditary role in governance and sometimes persecuted by revolutionary forces, sought other residences. Several historical palaces were pulled down, but many found other uses, and some restorations have saved their 18th-century appearance. By the late 20th century, most of the more prominent palaces were owned by the city, state, or civic institutions.
During the era of the Napoleonic Kingdom of Italy, the Napoleonic suppression of the monastic religious orders vacated large sectors of real estate in the city. It also freed large amounts of furnishings and works of art into the antiquarian market or into the possession of the state. Large monasteries changed functions: the Santa Maria della Carità complex became a museum, the Gallerie dell'Accademia); the Santa Croce complex, was converted into the Papadopoli Gardens area; and the Santa Lucia complex (partially designed by Palladio) was razed for the establishment of the Santa Lucia Station.
The Kingdom of Italy accession restored serenity in the city and stimulated construction along the Grand Canal respecting its beauty, often reproduced in Gothic Revival architectures like the Pescaria at Rialto.
Events
Historical Regatta
On the first Sunday of September the Historical Regatta ("Regata Storica") takes place, a competition between Venetian boats watched by thousands of people from the banks or from floating stands. Competitions are preceded by a historical procession ("Corteo Storico") remembering the entrance of the Queen of Cyprus Catherine Cornaro after abdication in 1489: gondoliers in costumes sail in typical 16th century boats following the Bucentaur, doge's state galley.
The Feast-day of the Madonna della Salute
On November 21, Venetians thank the Virgin Mary for salvation from the plague epidemic in 1630-38 with a pilgrimage to Santa Maria della Salute. Pilgrims cross Grand Canal on a temporary pontoon bridge from Campo Santa Maria del Giglio, and enjoy stalls and traditional dishes.
(Wikipedia)
Der Canal Grande, im Venezianischen Canałazzo, ist eine knapp vier Kilometer lange, zwischen 30 und 70 Meter breite und bis zu fünf Meter tiefe Hauptwasserstraße in der Lagunenstadt Venedig. Die erste Biegung des S-förmigen Kanals wird als Volta di Canal bezeichnet.
Er ist das letzte Stück des nördlichen Armes des Flusses Brenta, der durch die Lagune zieht, weshalb das Wasser hier im Gegensatz zu den übrigen venezianischen Kanälen immer fließt. Rund 45 kleinere Kanäle (italienisch Rii) münden in den Canal Grande ein.
Lage
Der Canal Grande trennt die citra (diesseits)-Stadtsechstel (Sestieri) San Marco, Cannaregio und Castello von den auf der rechten Kanalseite gelegenen ultra (jenseits)-Stadtteilen Dorsoduro, San Polo und Santa Croce.
Brücken und Gondeln
Derzeit überspannen vier Brücken den Kanal, deren älteste die Rialtobrücke ist. Es handelt sich dabei um eine gegen Ende des 16. Jahrhunderts anstelle einer Holzbrücke errichtete, gedeckte Brücke in Kalkstein.
Bis zur Errichtung der Scalzi-Brücke und der Accademia-Brücke im 19. Jahrhundert (beide erneuert im 20. Jahrhundert) war die Rialtobrücke die einzige feste Verbindung über den Kanal.
Im Sommer 2007 wurde mit dem Bau einer vierten Brücke nach Entwürfen des spanischen Architekten Santiago Calatrava begonnen. Am 11. August 2007 wurde das Mittelstück der tragenden Konstruktion eingesetzt. Dazu wurde der Canal Grande für mehrere Stunden gesperrt. Am 11. September 2008 wurde die Brücke als „Ponte della Costituzione“ eingeweiht. Die 94 Meter lange Brücke mit Treppenstufen ermöglicht Pendlern und Busreisenden, ohne Umweg von den Parkplätzen und dem Busbahnhof am Piazzale Roma zum Bahnhof Santa Lucia zu gelangen.
Neben den Brücken und den städtischen Vaporetti ermöglichen Gondeln (italienisch Traghetti) an acht Stellen ein Übersetzen über den Canal Grande. Die Gondeln verkehren ausschließlich tagsüber.
Verluste an historischer Bebauung, darunter die Kirche Santa Lucia, mussten im 19. Jahrhundert durch die Errichtung des Bahnhofs am westlichen Ende des Kanals verzeichnet werden. In Erinnerung an die abgerissene Kirche wurde der Bahnhof Stazione Ferroviaria Santa Lucia genannt.
Im Canal Grande besteht ein bußgeldbewehrtes Badeverbot, das streng durchgesetzt wird.
Paläste
Der Canal Grande wird von über 200 prächtigen Adelspalästen gesäumt. In Venedig war die Höhe der Paläste von zahlreichen Vorschriften der Stadtrepublik vorgegeben und jeder akzeptierte das. Auch hier herrschte im Vergleich zu anderen italienischen Städten ein starker gemeinsamer Geist, der Einzelinteressen überlagerte. Das Gegenbeispiel sind die Geschlechtertürme in anderen Städten, mit denen sich die einzelnen Familien gegenseitig zu übertrumpfen suchten.
Nach dem großen Vierten Kreuzzug von 1204, in dessen Verlauf die Venezianer reiche Beute gemacht hatten, waren die ehemals hölzernen Häuser zunächst durch Steinbauten im byzantinischen Stil abgelöst worden. Vom 15. Jahrhundert an wurden sie nach und nach durch prunkvolle Paläste ersetzt – im Stil der Gotik, der Renaissance und auch des Barock. Byzantinische Elemente blieben in wenigen Gebäuden erhalten, sind jedoch noch in den Maßwerkformen der gotischen Fenster zu sehen.
Der Abstand der Paläste zum Canal Grande war im frühen und hohen Mittelalter teilweise größer. Erst im 13. Jahrhundert begann man, die Bauten, die auf vielen kleinen Inseln errichtet waren, zum Kanal hin zu erweitern und den Hof nach hinten zu verlagern. Gleichzeitig wurde die Hauptfassade zum Wasser hin verlegt, die zuvor zur Landseite wies. Entgegen einer weitverbreiteten Meinung standen die Paläste der berühmtesten Familien nicht am Canal Grande, sondern an größeren und kleineren Plätzen oder an Seitenkanälen.
Die Steine für diese Paläste wurden hauptsächlich vom Festland herbeitransportiert, besonders aus Verona (roter Marmor) und aus Istrien (weißer Kalkmarmor). Alles Baumaterial, auch Ziegel für Mauern und Dächer sowie erhebliche Mengen von Holz musste von außerhalb, zum Teil über hunderte von Kilometern, herangeschafft werden, da in der Stadt Venedig nichts davon vorhanden war.
Die Paläste sind zwar in ihrer Größe oft sehr unterschiedlich, aber alle nach dem gleichen Bauprinzip – einem dominierenden Mittelteil und seitlich untergeordneten Flügeln – angelegt. Die durch große Fenster geöffnete Fassade und die Bevorzugung der leichten vor der festen Bauweise ergibt sich auch durch die Notwendigkeit, auf unsicherem, oft sandigem Grund mitten im Wasser der Lagune keine allzu schweren Häuser bauen zu können. So sind alle Gebäude Venedigs auf einem Gerüst aus tausenden von Eichenpfählen, die viele Meter tief in den Untergrund getrieben wurden, errichtet. Die innere Anordnung der Räume ist meist an der Fassade abzulesen. Hier zeigt sich die jahrhundertelange Erfahrung der Baumeister, dass das fundamentale Element Venedigs das Wasser ist, dessen Lichtreflexionen in die Räume hineinspiegeln sollten.
Das untere Geschoss, das Wassergeschoss, war schon deshalb offen, um die Waren aufnehmen zu können, die von den Schiffen gebracht wurden. Dieses ganze Geschoss, das Piantereno, war auch auf der Hofseite seit dem 14. Jahrhundert dem Handel vorbehalten, also der wirtschaftlichen und finanziellen Grundlage der meisten venezianischen Familien, die solche Paläste bewohnten. Hier legten vor dem Portal die Boote an, wurden be- und entladen und die Waren unmittelbar in den angrenzenden Räumen und Magazinen eingelagert. Vor den Palästen stehen die berühmt gewordenen Pali, die bunten Pfähle zum Anbinden der Schiffe. Sie bezeichnen mit ihren individuellen Farben auch den jeweiligen Hausherrn.
Das erste Obergeschoss, das Piano nobile, und oft noch ein weiteres, war der Familie vorbehalten. Hier gab es den großen Saal, den Portego, der in der Mitte die ganze Tiefe des Hauses einnahm. Dieser Mitteltrakt war meist zu beiden Seiten von kleineren Räumen umgeben. Die Dienstboten wohnten ganz oben im Mezzanin. Die Küchen lagen ebenfalls meist unter den Dächern – aus gutem Grund. Wenn es hier zu einem Brand kam, wurde nicht das ganze Haus in Mitleidenschaft gezogen.
Innenhöfe fehlen fast immer. Dafür hatte jeder Palast im nach hinten offenen Hof seinen eigenen Brunnen. Die weniger Begüterten holten ihr Wasser aus öffentlichen Zisternen, die auf den Campi standen. Über jeder Zisterne war ein Brunnen eingerichtet.
Das Wasser für die Zisternen kam zum Teil von den Dächern. Rund um das Dach verlief nämlich die so genannte Gorne, eine steinerne Regenrinne, die über senkrechte Abflussrohre mit den Zisternen verbunden war. Die Dächer der Paläste sind relativ flach, und zwar – der Sage nach – weil die Venezianerinnen dort ihre Haare von der Sonne so lange bleichen lassen konnten, bis sie jenen Farbton des goldenen rötlichen Blonds erreicht hatten, für den sie schon zu Tizians Zeiten berühmt waren. Nur das Haar wurde gebleicht, nicht die Haut gebräunt. Das galt als vulgär. Braune Haut hatten nur die Leute, die im Freien arbeiten mussten. Die Dächer der venezianischen Palazzi waren aber entgegen einer weit verbreiteten Meinung nur selten wirklich begehbar, jedoch gab und gibt es in Venedig zahlreiche Altanen, hölzerne, balkonartige Aufbauten über den Dächern.
Viele Paläste waren trotz ihrer luftig-lichten Bauweise im Inneren sehr dunkel, vor allem im hinteren Bereich, wenn das Haus, wie meist in Venedig, eingekeilt zwischen Nachbargebäuden stand, mit oft nur wenig oder gar keinem Platz für einen Innenhof. Vor allem die Treppenhäuser und Erdgeschosse ließen an Licht und Luft zu wünschen übrig. Deswegen kam es im 16. Jahrhundert zu einer Aufwertung dieser Bereiche.
Kirchen
Direkt dem Canal Grande zugewandt, nur durch kleine Plätze oder gepflasterten Uferbereich von ihm getrennt, sind auch einige Kirchen: die Santa Maria di Nazareth (Scalzi), San Simeone Piccolo, San Geremia, San Marcuola, San Stae, San Samuele und Santa Maria della Salute. Als Teil der Accademia, dem größten Museum für Venezianische Kunst, ist auch noch das Langhaus der ehemaligen Kirche Santa Maria della Carità zu sehen. Für die Errichtung des Bahnhofs am nordwestlichen Ende des Canal Grande war im 19. Jahrhundert die Kirche Santa Lucia abgebrochen worden.
(Wikipedia)
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On Explore! May 12, 2007, #313
Thank you very much to all of you my dear Flickr friends for your so kind comments!
Ik moet voor mijn moeder evenveel respect oelen als voor een ideaal!
ANNE FRANK
I need to feel the same respect for my mother as one feels for an ideal!
J'éprouve le besoin de témoigner à ma mère un respect identique à celui que l'on a pour un idéal!
Ho bisogno di provare per mia madre il rispetto che si prova per un ideale!
Tengo necesidad de sentir por mi madre el respeto que se siente por un ideal!
Ich muss meiner Mutter den gleichen Respekt entgegen bringen, den ich für ein Vorbild habe!
Mне необходимо испытывать по отношению к моей матери то же самое уважение, что испытывается по отношению к идеалу!
أود أن أشعر باحترام أمي بنفس شعوري لاحترام فِكـرة
我希望人们对我母亲的尊重如同对理想主义者的尊重一样
Tenho necessidade de sentir pela minha mãe o mesmo respeito que se sente por um ideal!
Imam potrebu da za svoju majku osjećam jednako štovanje kao za neki ideal!
Nemohu než cítit ke své matce stejnou úctu jako lidé cítí ke svému vzoru!
Jeg har brug for at føle den samme respekt for min moder som jeg føler for et ideal!
Mul on vajadus tunda oma ema vastu samasugust austust nagu see, millist tuntakse ideaali vastu!
Minun täytyy tuntea äitiäni kohtaan kunnioitusta, jollaista tunnetaan ihannetta kohtaan!
אני חײב לכבד את אמי כמו מכבדים מושג
Ugyanazt a tiszteletet kell éreznem az anyám iránt, mint amit az ember egy ideál iránt érez!
母には、人が理想に対して持つのと同じ、尊敬の念を持ちたい
자신의 이상형에 같는 경의를 나도 어머님께 가질 필요가 있다
Man sava māte jāciena tā, ir kā viņa būtu ideāls!
Jeg må vise min mor den samme respekt som jeg har for et forblide!
Potrzebuję, aby szacunek który żywię dla mojej matki był jak szacunek dla ideału!
Tenho necessidade de sentir pela minha mãe o mesmo respeito que se sente por um ideal!
Am nevoie să simt faţă de mama mea respectul ce-l simt faţă de un ideal!
имам потребу да осећам поштовање за своју мајку као за неки идеал!
Potrebujem cítiť rovnaký rešpekt pre moju matku ako sa cíti pre nejaký ideál!
Jag behöver känna samma respekt inför min mor som inför ett ideal!
ฉันต้องการเคารพแม่ของฉันเหมือนเช่นที่ใครๆ ให้ความเคารพต่ออุดมคติของเขา
我希望人們對我母親的尊敬，正如人們對理想主義的尊敬一樣
Annem için bir insanın mükemmel insana duyduğu aynı saygıyı duymaya ihtiyacım var!
Frankreich / Provence / Côte d’Azur - Île de Porquerolles
Fort du Grand Langoustier
Port-Cros National Park (French: Parc national de Port-Cros) is a French national park established on the Mediterranean island of Port-Cros, east of Toulon. It also administers natural areas in some surrounding locales.
History
The park was founded in 1963 after the island of Port-Cros was bequeathed to the state; it became France's second national park after Vanoise National Park. The state is the sole land owner on the island, which is a natural protected area. The park's boundaries were extended in 2012 to encompass most of Porquerolles.
Geography
Port-Cros National Park is the first national park in Europe that unites terrestrial and maritime protection zones. The protected area is about 1,700 hectares of land and 2,900 hectares of sea at a 600 metre (656 yard) zone from the coast. Most of the area of the main islands of Port-Cros and Porquerolles are protected, as well as the small islands of Bagaud, Gabinière and Rascas. Until 2012, about 1,000 hectares of land on the island of Porquerolles had since 1971 been under the national park's administration (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles).
Regulations
There are strict behaviour rules for the few inhabitants as well as daily tourists there. Sea bathing is only permitted on three beaches and smoking or taking dogs can result in an extensive fine.
(Wikipedia)
Porquerolles (French pronunciation: [pɔʁkəʁɔl]; Occitan: Porcairòlas), also known as the Île de Porquerolles, is an island in the Îles d'Hyères, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. Its land area is 1,254 hectares (12.54 km2; 4.84 sq mi) and in 2004, its population has been about 200.
Porquerolles, the largest and most westerly of the Îles d'Hyères, is about 7 km (4.3 miles) long by 3 km (1.9 miles) wide, with five small ranges of hills. The south coast is lined with cliffs, and on the north coast are the port and the beaches of Notre Dame, La Courtade and Plage d'Argent.
History
The island's village was established in 1820, with its lighthouse constructed in 1837 and church in 1850. The entire island was purchased in 1912 by François Joseph Fournier, apparently as a wedding present for his wife; he planted 200 hectares (500 acres) of vineyards, which produced a wine that was among the first to be classified as vin des Côtes de Provence.
In 1971, the state bought 80 percent of the island to preserve it from development. Much of the island is now part of a national park (the Port-Cros Parc National) and nature conservation area (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles).
Porquerolles is the setting for Georges Simenon's novels Le Cercle des Mahé ("The Mahe Circle") (1946) and My Friend Maigret (My Friend Maigret) (1949) and for the 1964 novel Valparaiso by Nicolas Freeling.
Some scenes of the film Pierrot le fou, by Jean-Luc Godard (1965) were filmed in Porquerolles.
Since 2010, the island also hosts a jazz festival each summer ("Jazz à Porquerolles").
Climate
Porquerolles has a hot-summer Mediterranean climate (Köppen climate classification Csa). The average annual temperature in Porquerolles is 16.8 °C (62.2 °F). The average annual rainfall is 605.7 mm (23.85 in) with November as the wettest month. The temperatures are highest on average in August, at around 24.8 °C (76.6 °F), and lowest in February, at around 10.3 °C (50.5 °F). The highest temperature ever recorded in Porquerolles was 38.5 °C (101.3 °F) on 7 August 2003; the lowest temperature ever recorded was −10.0 °C (14.0 °F) on 2 February 1956.
Points of interest
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
Port-Cros Parc National
(Wikipedia)
Der französische Nationalpark Port-Cros (französisch Parc national de Port-Cros) wurde am 14. Dezember 1963 von Staatspräsident Pompidou dekretiert. Das Gebiet um die Inseln Porquerolles, Port-Cros und andere, liegt zehn Kilometer vor der französischen Côte d’Azur, östlich von Toulon und Hyères.
Geographie, Artenreichtum, Naturschutz
Der Nationalpark Port-Cros umfasst die beinah vollständig unter Naturschutz stehende Inseln Porquerolles, Port-Cros und die vorgelagerten kleinen Inseln Bagaud, Gabinière und Rascas einschließlich eines 600 Meter breiten marinen Schutzgürtels um die Küstenlinie, insgesamt 700 Hektar Land und 1288 Hektar umliegende Wasserflächen. Der Nationalpark ist der erste Nationalpark Europas, der terrestrische und maritime Zonen vereint. Seit 1971 stehen auch ein 1000 Hektar großes Gebiet auf der Nachbarinsel Porquerolles und das dort ansässige staatliche Institut für Meeresbotanik (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles) unter der Verwaltung des Nationalparks. Die etwa 30 ständig auf der Insel lebenden Einwohner sind den strengen Auflagen der Nationalparkverwaltung ebenso unterworfen wie die per Schiff ankommenden Tagesgäste. Das Baden ist an genau drei Stränden erlaubt. Rauchen oder das Mitführen von Hunden ist weitgehend, teils unter Androhung erheblicher Strafen verboten.
Laut dem Botanik-Institut auf Porquerolles gibt es auf Port-Cros circa 530 einheimische Pflanzenarten, darunter einige, die nur auf der Insel vorkommen. Da das Gebiet seit 1890 nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird, ist es fast vollständig waldbedeckt, vorwiegend mit Steineichenwäldern (der ursprünglichen Hartlaubvegetation des Raumes), sowie Strandkiefern und Erdbeerbäumen.
Die vom Aussterben bedrohte Mittelmeer-Mönchsrobbe soll im Nationalpark wieder angesiedelt werden.
Port-Cros hat große Anziehungskraft für Hobby-Ornithologen. Von den 114 Vogelarten, die in Port-Cros stetig gesichtet werden, brüten 21 auf der Insel, darunter mehrere Falkenarten, Alpensegler, Wiedehopfe, Blaumerlen, Nachtigallen, Provencegrasmücken und Stieglitze.
Es gibt mehrere Gecko-Arten, eine kleine, überwiegend dämmerungsaktive Echsenart. Der Europäische Halbfinger-Gecko ist auch an der Festlandküste zu finden. Der auf der Insel heimische Europäische Blattfinger-Gecko und der Sardische Scheibenzüngler, eine besonders große Froschart, kommen auf dem französischen Festland nicht vor.
Geschichte
Die Insel, deren Natur und Schönheit Anfang der 1920er-Jahre einer Hotelbebauung zum Opfer zu fallen drohte, wurde von der Eigentümerfamilie der Französischen Republik überschrieben mit der Auflage, dort einen Nationalpark einzurichten und für alle Zukunft zu unterhalten. In den Jahrzehnten zuvor waren hier regelmäßig renommierte Künstler wie André Gide und Paul Valéry zur Sommerfrische. Der ehemalige, zum Gästehaus umgestaltete Herrensitz, Maison d’Hélène, ist noch heute das einzige zugelassene Hotel. Früher kam auch der ehemalige französische Staatspräsident François Mitterrand regelmäßig in das Maison d’Hélène und brachte bei einem Besuch den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl mit.
(Wikipedia)
Die Île de Porquerolles ist die größte Insel der Inselgruppe von Hyères (Îles d’Hyères bzw. Îles d’or). Sie liegt vor der französischen Mittelmeerküste im Bereich der Côte d’Azur in der Nähe von Toulon.
Porquerolles ist von der Halbinsel Giens und anderen naheliegenden Häfen in wenigen Minuten mit dem Schiff zu erreichen. Die Insel hat eine Größe von 1254 ha und liegt auf der gleichen geografischen Breite wie das Cap Corse. Hieraus ergibt sich ein besonders südliches Klima. Die Insel ist ca. 7,5 km lang und ca. 3 km breit. Die Küste ist rund 30 km lang. Die höchste Erhebung misst 142 m. An der Nordseite der Insel befindet sich ein kleiner Hafen und der Inselort (ca. 350 Einwohner) mit Restaurants und Geschäften. Die Kirche stammt aus den Jahren 1849–1851.
Ebenfalls an der Nordseite der Insel befinden sich einige schöne Sandstrände: die Plage d’Argent im Westen, die Plage de la Courtade an der Ostseite des Ortes und die Plage de Notre-Dame ganz im Osten der Insel. Die Südküste ist zum Baden eher ungeeignet, da das Ufer steil abfällt. An der Südspitze, dem Cap d’Arme, befindet sich ein alter Leuchtturm.
Besiedelt wurde die Insel durch ehemalige Soldaten Napoleons III. Im 20. Jahrhundert, bis Ende der 1930er Jahre, gehörte die gesamte Insel dann dem belgischen Ingenieur Jean-Francois-Joseph Fournier. Er schenkte sie seiner Frau zur Hochzeit. Fournier war mit dem Fund von Gold- und Silberminen in Mexiko zu Wohlstand gekommen und wollte, dass die Insel autark sein sollte. Er baute ein Kraftwerk, siedelte Handwerker aller Art auf der Insel an und gründete Schulen für deren Kinder.
1971 überzeugte Claude Pompidou ihren Mann, den französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou, die Insel von den Töchtern Fourniers im Namen des Staates zu kaufen. Sie wurde unter den Schutz des Nationalparks Port-Cros und des staatlichen Instituts für Meeresbotanik (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles) gestellt. Die Insel hat daher trotz der besonders im Sommer täglich auf sie anstürmenden Touristenströme (auf jeden der Inseleinwohner kommen bis zu 30 Festlandbesucher) ihren ursprünglichen Charme bewahrt.
Zum Schutz vor der unkontrollierten Ausbreitung von Waldbränden wurde ein Streifen Land gerodet und an einen elsässischen Winzer zur Anpflanzung von Reben verpachtet. Der aus diesen Reben gekelterte Domaine de la Courtade genießt mittlerweile einen ausgezeichneten Ruf.
An die bewegte Vergangenheit der Insel erinnern einige über die Insel verstreute Befestigungsanlagen. Das über dem Inselort thronende Fort Sainte-Agathe kann von Juni bis September besichtigt werden. Hier werden unter anderem zahlreiche antike Fundstücke vom Meeresgrund gezeigt. Jährlich im Juli findet dort an fünf aufeinander folgenden Tagen das Konzertprogramm des Musikfestivals Jazz à Porquerolles statt.
Ein Hauptanziehungspunkt ist das Museum der Fondation Carmignac. Es liegt in der Mitte der Insel, umgeben von einem großen Skulpturenpark.
Die Romane Mein Freund Maigret (Originaltitel: Mon ami Maigret) und Die Ferien des Monsieur Mahé (Originaltitel: Le cercle des Mahé) von Georges Simenon spielen auf der Insel, zudem die Reiseerzählung Landkrankheit (dänisch Landsyge) von Nikolaj Schultz.
(Wikipedia)
Badlands below the Gleichen Castle, Castles Country Drei Gleichen (Three Equals)
Blick zum Kaffberg - die Schafherde war kurz zuvor auf den Badlands.
View to the mountain Kaffberg - the flock of sheep was shortly before on the Badlands.
Während ich heute mit meinem kleinen Hund im wunderschönen Winter Wetter (auch bekannt unter der Abkürzung www) unterwegs war, sah ich in der Ferne jemand Ski fahren. Nachdem er näher gekommen war, schauten wir uns irritiert an. Wir hatten die gleiche Kleidung an, die gleiche Mütze auf dem Kopf und den gleichen Rucksack umgeschnallt.
"Du siehst aus wie Santa", sagte er.
"Santa?", fragte ich, "wer ist Santa?"
"Oh", sagte er, "nicht so wichtig. Kennst du den Weg nach Mainz?"
"Wuff", sagte Ruprecht, mein Hund und zeigte mit einer seiner Pfoten nach links.
"Danke dir, mein kleiner Helfer", sagte der Fremde und verschwand.
"Bitte, gern geschehen", murmelte ich und sah ihm hinterher. Dann bekam ich kalte Füße und beschloss nach Hause zu gehen.
Verrückt, nicht wahr...
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While I was out today with my little dog, walking through the wonderful winter wonderland (also known as www), I saw someone skiing in the distance. As he came closer, we both were irritated. We wore the same clothes, we had the same cap and we had the same rucksack.
"You look like Santa" he said.
"Santa?" I asked, "Who is Santa?"
"Oh", he said, "it doesn't really matter. Do you know the way to Mainz?"
"Wuff", said Ruprecht, my little dog, and pointed to the left with one of his paws.
"Thank you so much, my little helper", said the stranger and disappeared.
"You're welcome" I murmured.
Then I got cold feet and decided to go home.
Strange, isn't it?
Translation by Poet for Life
Thank you so much, Ines.
Please no sparkling group invitations or invitations without comments.
Frankreich / Provence / Côte d’Azur - Île de Porquerolles
Port-Cros National Park (French: Parc national de Port-Cros) is a French national park established on the Mediterranean island of Port-Cros, east of Toulon. It also administers natural areas in some surrounding locales.
History
The park was founded in 1963 after the island of Port-Cros was bequeathed to the state; it became France's second national park after Vanoise National Park. The state is the sole land owner on the island, which is a natural protected area. The park's boundaries were extended in 2012 to encompass most of Porquerolles.
Geography
Port-Cros National Park is the first national park in Europe that unites terrestrial and maritime protection zones. The protected area is about 1,700 hectares of land and 2,900 hectares of sea at a 600 metre (656 yard) zone from the coast. Most of the area of the main islands of Port-Cros and Porquerolles are protected, as well as the small islands of Bagaud, Gabinière and Rascas. Until 2012, about 1,000 hectares of land on the island of Porquerolles had since 1971 been under the national park's administration (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles).
Regulations
There are strict behaviour rules for the few inhabitants as well as daily tourists there. Sea bathing is only permitted on three beaches and smoking or taking dogs can result in an extensive fine.
(Wikipedia)
Porquerolles (French pronunciation: [pɔʁkəʁɔl]; Occitan: Porcairòlas), also known as the Île de Porquerolles, is an island in the Îles d'Hyères, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. Its land area is 1,254 hectares (12.54 km2; 4.84 sq mi) and in 2004, its population has been about 200.
Porquerolles, the largest and most westerly of the Îles d'Hyères, is about 7 km (4.3 miles) long by 3 km (1.9 miles) wide, with five small ranges of hills. The south coast is lined with cliffs, and on the north coast are the port and the beaches of Notre Dame, La Courtade and Plage d'Argent.
History
The island's village was established in 1820, with its lighthouse constructed in 1837 and church in 1850. The entire island was purchased in 1912 by François Joseph Fournier, apparently as a wedding present for his wife; he planted 200 hectares (500 acres) of vineyards, which produced a wine that was among the first to be classified as vin des Côtes de Provence.
In 1971, the state bought 80 percent of the island to preserve it from development. Much of the island is now part of a national park (the Port-Cros Parc National) and nature conservation area (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles).
Porquerolles is the setting for Georges Simenon's novels Le Cercle des Mahé ("The Mahe Circle") (1946) and My Friend Maigret (My Friend Maigret) (1949) and for the 1964 novel Valparaiso by Nicolas Freeling.
Some scenes of the film Pierrot le fou, by Jean-Luc Godard (1965) were filmed in Porquerolles.
Since 2010, the island also hosts a jazz festival each summer ("Jazz à Porquerolles").
Climate
Porquerolles has a hot-summer Mediterranean climate (Köppen climate classification Csa). The average annual temperature in Porquerolles is 16.8 °C (62.2 °F). The average annual rainfall is 605.7 mm (23.85 in) with November as the wettest month. The temperatures are highest on average in August, at around 24.8 °C (76.6 °F), and lowest in February, at around 10.3 °C (50.5 °F). The highest temperature ever recorded in Porquerolles was 38.5 °C (101.3 °F) on 7 August 2003; the lowest temperature ever recorded was −10.0 °C (14.0 °F) on 2 February 1956.
Points of interest
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
Port-Cros Parc National
(Wikipedia)
Der französische Nationalpark Port-Cros (französisch Parc national de Port-Cros) wurde am 14. Dezember 1963 von Staatspräsident Pompidou dekretiert. Das Gebiet um die Inseln Porquerolles, Port-Cros und andere, liegt zehn Kilometer vor der französischen Côte d’Azur, östlich von Toulon und Hyères.
Geographie, Artenreichtum, Naturschutz
Der Nationalpark Port-Cros umfasst die beinah vollständig unter Naturschutz stehende Inseln Porquerolles, Port-Cros und die vorgelagerten kleinen Inseln Bagaud, Gabinière und Rascas einschließlich eines 600 Meter breiten marinen Schutzgürtels um die Küstenlinie, insgesamt 700 Hektar Land und 1288 Hektar umliegende Wasserflächen. Der Nationalpark ist der erste Nationalpark Europas, der terrestrische und maritime Zonen vereint. Seit 1971 stehen auch ein 1000 Hektar großes Gebiet auf der Nachbarinsel Porquerolles und das dort ansässige staatliche Institut für Meeresbotanik (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles) unter der Verwaltung des Nationalparks. Die etwa 30 ständig auf der Insel lebenden Einwohner sind den strengen Auflagen der Nationalparkverwaltung ebenso unterworfen wie die per Schiff ankommenden Tagesgäste. Das Baden ist an genau drei Stränden erlaubt. Rauchen oder das Mitführen von Hunden ist weitgehend, teils unter Androhung erheblicher Strafen verboten.
Laut dem Botanik-Institut auf Porquerolles gibt es auf Port-Cros circa 530 einheimische Pflanzenarten, darunter einige, die nur auf der Insel vorkommen. Da das Gebiet seit 1890 nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird, ist es fast vollständig waldbedeckt, vorwiegend mit Steineichenwäldern (der ursprünglichen Hartlaubvegetation des Raumes), sowie Strandkiefern und Erdbeerbäumen.
Die vom Aussterben bedrohte Mittelmeer-Mönchsrobbe soll im Nationalpark wieder angesiedelt werden.
Port-Cros hat große Anziehungskraft für Hobby-Ornithologen. Von den 114 Vogelarten, die in Port-Cros stetig gesichtet werden, brüten 21 auf der Insel, darunter mehrere Falkenarten, Alpensegler, Wiedehopfe, Blaumerlen, Nachtigallen, Provencegrasmücken und Stieglitze.
Es gibt mehrere Gecko-Arten, eine kleine, überwiegend dämmerungsaktive Echsenart. Der Europäische Halbfinger-Gecko ist auch an der Festlandküste zu finden. Der auf der Insel heimische Europäische Blattfinger-Gecko und der Sardische Scheibenzüngler, eine besonders große Froschart, kommen auf dem französischen Festland nicht vor.
Geschichte
Die Insel, deren Natur und Schönheit Anfang der 1920er-Jahre einer Hotelbebauung zum Opfer zu fallen drohte, wurde von der Eigentümerfamilie der Französischen Republik überschrieben mit der Auflage, dort einen Nationalpark einzurichten und für alle Zukunft zu unterhalten. In den Jahrzehnten zuvor waren hier regelmäßig renommierte Künstler wie André Gide und Paul Valéry zur Sommerfrische. Der ehemalige, zum Gästehaus umgestaltete Herrensitz, Maison d’Hélène, ist noch heute das einzige zugelassene Hotel. Früher kam auch der ehemalige französische Staatspräsident François Mitterrand regelmäßig in das Maison d’Hélène und brachte bei einem Besuch den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl mit.
(Wikipedia)
Die Île de Porquerolles ist die größte Insel der Inselgruppe von Hyères (Îles d’Hyères bzw. Îles d’or). Sie liegt vor der französischen Mittelmeerküste im Bereich der Côte d’Azur in der Nähe von Toulon.
Porquerolles ist von der Halbinsel Giens und anderen naheliegenden Häfen in wenigen Minuten mit dem Schiff zu erreichen. Die Insel hat eine Größe von 1254 ha und liegt auf der gleichen geografischen Breite wie das Cap Corse. Hieraus ergibt sich ein besonders südliches Klima. Die Insel ist ca. 7,5 km lang und ca. 3 km breit. Die Küste ist rund 30 km lang. Die höchste Erhebung misst 142 m. An der Nordseite der Insel befindet sich ein kleiner Hafen und der Inselort (ca. 350 Einwohner) mit Restaurants und Geschäften. Die Kirche stammt aus den Jahren 1849–1851.
Ebenfalls an der Nordseite der Insel befinden sich einige schöne Sandstrände: die Plage d’Argent im Westen, die Plage de la Courtade an der Ostseite des Ortes und die Plage de Notre-Dame ganz im Osten der Insel. Die Südküste ist zum Baden eher ungeeignet, da das Ufer steil abfällt. An der Südspitze, dem Cap d’Arme, befindet sich ein alter Leuchtturm.
Besiedelt wurde die Insel durch ehemalige Soldaten Napoleons III. Im 20. Jahrhundert, bis Ende der 1930er Jahre, gehörte die gesamte Insel dann dem belgischen Ingenieur Jean-Francois-Joseph Fournier. Er schenkte sie seiner Frau zur Hochzeit. Fournier war mit dem Fund von Gold- und Silberminen in Mexiko zu Wohlstand gekommen und wollte, dass die Insel autark sein sollte. Er baute ein Kraftwerk, siedelte Handwerker aller Art auf der Insel an und gründete Schulen für deren Kinder.
1971 überzeugte Claude Pompidou ihren Mann, den französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou, die Insel von den Töchtern Fourniers im Namen des Staates zu kaufen. Sie wurde unter den Schutz des Nationalparks Port-Cros und des staatlichen Instituts für Meeresbotanik (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles) gestellt. Die Insel hat daher trotz der besonders im Sommer täglich auf sie anstürmenden Touristenströme (auf jeden der Inseleinwohner kommen bis zu 30 Festlandbesucher) ihren ursprünglichen Charme bewahrt.
Zum Schutz vor der unkontrollierten Ausbreitung von Waldbränden wurde ein Streifen Land gerodet und an einen elsässischen Winzer zur Anpflanzung von Reben verpachtet. Der aus diesen Reben gekelterte Domaine de la Courtade genießt mittlerweile einen ausgezeichneten Ruf.
An die bewegte Vergangenheit der Insel erinnern einige über die Insel verstreute Befestigungsanlagen. Das über dem Inselort thronende Fort Sainte-Agathe kann von Juni bis September besichtigt werden. Hier werden unter anderem zahlreiche antike Fundstücke vom Meeresgrund gezeigt. Jährlich im Juli findet dort an fünf aufeinander folgenden Tagen das Konzertprogramm des Musikfestivals Jazz à Porquerolles statt.
Ein Hauptanziehungspunkt ist das Museum der Fondation Carmignac. Es liegt in der Mitte der Insel, umgeben von einem großen Skulpturenpark.
Die Romane Mein Freund Maigret (Originaltitel: Mon ami Maigret) und Die Ferien des Monsieur Mahé (Originaltitel: Le cercle des Mahé) von Georges Simenon spielen auf der Insel, zudem die Reiseerzählung Landkrankheit (dänisch Landsyge) von Nikolaj Schultz.
(Wikipedia)
IAA Frankfurt 2015
Der Bugatti Vision Gran Turismo ist ein Supersportwagen des französischen Automobilherstellers Bugatti Automobiles und das Vorserienmodell zum 2016 erschienenen Bugatti Chiron. Der Vision Gran Turismo wurde auf der IAA 2015 in Frankfurt am Main vorgestellt.
Entwickelt wurde der Sportwagen zunächst für das Videospiel "Gran Turismo Sport".
Der Vision GT wird mit dem gleichen 16-Zylinder-Motor angetrieben wie der Chiron und ist fahrtüchtig.
Quelle: wikipedia
Some of my groups and albums
DIES UND DAS - BITS AND PIECES
STRASSENPHOTOGRAPHIE - STREET PHOTOGRAPHY
ASPHALT VETERANEN - BLACKTOP VETERANS
MASCHINE UND BEWEGUNG - MACHINE AND MOVING
TO SEE ONLY IN 30/60 OPTED OUT GROUPS !
NUR IN GRUPPEN OHNE 30/60 RESTRIKTION ZU SEHEN
Heidelberg (German: [ˈhaɪdl̩bɛʁk]) is a city in the German state of Baden-Württemberg, situated on the river Neckar in south-west Germany. In the 2016 census, its population was 159,914, of which roughly a quarter consisted of students.
Located about 78 km (48 mi) south of Frankfurt, Heidelberg is the fifth-largest city in Baden-Württemberg. Heidelberg is part of the densely populated Rhine-Neckar Metropolitan Region.
Heidelberg University, founded in 1386, is Germany's oldest and one of Europe's most reputable universities. Heidelberg is a scientific hub in Germany and home to several internationally renowned research facilities adjacent to its university, including the European Molecular Biology Laboratory and four Max Planck Institutes. The city has also been a hub for the arts, especially literature, throughout the centuries, and it was designated a "City of Literature" by the UNESCO Creative Cities Network.
Heidelberg was a seat of government of the former Electorate of the Palatinate and is a popular tourist destination due to its romantic cityscape, including Heidelberg Castle, the Philosophers' Walk, and the Baroque old town.
Geography
Heidelberg is in the Rhine Rift Valley, on the left bank of the lower part of the Neckar in a steep valley in the Odenwald. It is bordered by the Königsstuhl (568 m) and the Gaisberg (375 m) mountains. The Neckar here flows in an east–west direction. On the right bank of the river, the Heiligenberg mountain rises to a height of 445 meters. The Neckar flows into the Rhine approximately 22 kilometres north-west in Mannheim. Villages incorporated during the 20th century stretch from the Neckar Valley along the Bergstraße, a road running along the Odenwald hills.
Heidelberg is on European walking route E1 (Sweden-Umbria).
History
Early history
Between 600,000 and 200,000 years ago, "Heidelberg Man" died at nearby Mauer. His jaw bone was discovered in 1907. Scientific dating determined his remains as the earliest evidence of human life in Europe. In the 5th century BC, a Celtic fortress of refuge and place of worship were built on the Heiligenberg, or "Holy Mountain". Both places can still be identified. In 40 AD, a fort was built and occupied by the 24th Roman cohort and the 2nd Cyrenaican cohort (CCG XXIIII and CCH II CYR). The late Roman Emperor Valentinian I, in 369 AD, built new and maintained older castra (permanent camps) and a signal tower on the bank of the Neckar. They built a wooden bridge based on stone pillars across it. The camp protected the first civilian settlements and was eventually captured by Germanic tribes. The local administrative center in Roman times was the nearby city of Lopodunum, today known as Ladenburg.
Middle Ages
Modern Heidelberg can trace its beginnings to the fifth century. The village Bergheim ("Mountain Home") is first mentioned for that period in documents dated to 769 AD. Bergheim now lies in the middle of modern Heidelberg. The people gradually converted to Christianity. In 870 AD, the monastery of St. Michael was founded on the Heiligenberg inside the double rampart of the Celtic fortress. Around 1130, the Neuburg Monastery was founded in the Neckar valley. At the same time, the bishopric of Worms extended its influence into the valley, founding Schönau Abbey in 1142. Modern Heidelberg can trace its roots to this 12th-century monastery. The first reference to Heidelberg can be found in a document in Schönau Abbey dated to 1196. This is considered to be the town's founding date. In 1156, Heidelberg castle and its neighboring settlement were taken over by the house of Hohenstaufen. Conrad of Hohenstaufen became Count Palatine of the Rhine (German: Pfalzgraf bei Rhein). In 1195, the Electorate of the Palatinate passed to the House of Welf through marriage. In 1214, Ludwig I, Duke of Bavaria acquired the Palatinate, as a consequence of which the castle came under his control. By 1303, another castle had been constructed for defense. In 1356, the Counts Palatine were granted far-reaching rights in the Golden Bull, in addition to becoming Electors. In 1386, Heidelberg University was founded by Rupert I, Elector Palatine.
Modern history
Heidelberg University played a leading part in Medieval Scholasticism, Renaissance humanism, the German Reformation, and in the subsequent conflict between Lutheranism and Calvinism during the 15th and 16th centuries. In April 1518, a few months after proclaiming his Ninety-five Theses, Martin Luther was received in Heidelberg, to defend them.
Heidelberg's library, founded in 1421, is the oldest existing public library in Germany.
In 1537, the castle located higher up the mountain was destroyed by a gunpowder explosion. The duke's palace was built at the site of the lower castle.
Elector Frederick III, sovereign of the Electoral Palatinate from 1559 to 1576, commissioned the composition of a new Catechism for his territory. While the catechism's introduction credits the "entire theological faculty here" (at the University of Heidelberg) and "all the superintendents and prominent servants of the church" for the composition of the Catechism, Zacharius Ursinus is commonly regarded as the catechism's principal author. Caspar Olevianus (1536–1587) was formerly asserted as a co-author of the document, though this theory has been largely discarded by modern scholarship. Johann Sylvan, Adam Neuser, Johannes Willing, Thomas Erastus, Michael Diller, Johannes Brunner, Tilemann Mumius, Petrus Macheropoeus, Johannes Eisenmenger, Immanuel Tremellius and Pierre Boquin are all likely to have contributed to the Catechism in some way. Frederick himself wrote the preface to the Catechism and closely oversaw its composition and publication. Frederick, who was officially Lutheran but had strong Reformed leanings, wanted to even out the religious situation of his highly Lutheran territory within the primarily Catholic Holy Roman Empire. The Council of Trent had just concluded with its conclusions and decrees against the Protestant faiths, and the Peace of Augsburg had only granted toleration for Lutheranism within the empire where the ruler was Lutheran. One of the aims of the catechism was to counteract the teachings of the Roman Catholic Church as well as Anabaptists and "strict" Gnesio-Lutherans like Tilemann Heshusius and Matthias Flacius, who were resisting Frederick's Reformed influences, particularly on the matter of Eucharist (the Lord's Supper). The Catechism-based each of its statements on biblical proof-texts, and Frederick himself would defend it as biblical, not reformed, at the 1566 Diet of Augsburg when he was called to answer to charges of violating the Peace of Augsburg. This was the Heidelberg Catechism, officially called the ″Catechism, or Christian Instruction, according to the Usages of the Churches and Schools of the Electoral Palatinate.″
In November 1619, the Royal Crown of Bohemia was offered to the Elector, Frederick V. (He was married to Princess Elizabeth, eldest daughter of James VI and I of Scotland and England, respectively.) Frederick became known as the "Winter King", as he reigned for only one winter before the Imperial House of Habsburg regained Bohemia by force. His overthrow in 1621 marked the beginning of the Thirty Years' War. In 1622, after a siege of two months, the armies of the Catholic League, commanded by Johann Tserclaes, Count of Tilly, captured the town. Tilly gave the famous Bibliotheca Palatina from the Church of the Holy Spirit to the Pope as a present. The Catholic and Bavarian House of Wittelsbach gained control over the Palatinate and the title of Prince-Elector.
In late 1634, after the Swedish army had conquered Heidelberg, imperial forces attempted to recapture the city. They quickly took the city, but were unable to take the castle. As they prepared to blow up its fortifications with gunpowder the French army arrived, 30,000 men strong, led by Urbain de Maillé-Brézé, who had fought in many battles and participated in the Siege of La Rochelle (1627–1628), and Jacques-Nompar de Caumont, duc de La Force. They broke the siege and drove off the Imperial forces.
In 1648, at the end of the war, Frederick V's son Charles I Louis, Elector Palatine, was able to recover his titles and lands. To strengthen his dynasty, Charles I Louis arranged the marriage of his daughter Liselotte to Philip I, Duke of Orléans, brother of Louis XIV, King of France. In 1685, after the death of Charles Louis' son, Elector Charles II, King Louis XIV laid claim to his sister-in-law's inheritance. The Germans rejected the claim, in part because of religious differences between local Protestants and the French Catholics, as the Protestant Reformation had divided the peoples of Europe. The War of the Grand Alliance ensued. In 1689, French troops took the town and castle, bringing nearly total destruction to the area in 1693. As a result of the destruction due to repeated French invasions related to the War of the Palatinate Succession coupled with severe winters, thousands of German Calvinist Palatines emigrated in the early 18th century. They fled to other European cities and especially to London (where the refugees were called "the poor Palatines"). In sympathy for the Protestants, in 1709–1710, Queen Anne's government arranged transport for nearly 6,000 Palatines to New York. Others were transported to Pennsylvania, and to South Carolina. They worked their passage and later settled in the English colonies there.
In 1720, after assigning a major church for exclusively Catholic use, religious conflicts with the mostly Protestant inhabitants of Heidelberg caused the Roman Catholic Prince-Elector Charles III Philip to transfer his court to nearby Mannheim. The court remained there until the Elector Charles Theodore became Elector of Bavaria in 1777 and established his court in Munich. In 1742, Elector Charles Theodore began rebuilding the Palace. In 1764, a lightning bolt destroyed other palace buildings during reconstruction, causing the work to be discontinued.
1803 to 1933
Heidelberg fell to the Grand Duchy of Baden in 1803. Charles Frederick, Grand Duke of Baden, re-founded the university, named "Ruperto-Carola" after its two founders. Notable scholars soon earned it a reputation as a "royal residence of the intellect". In the 18th century, the town was rebuilt in the Baroque style on the old medieval layout.
In 1810 the French revolution refugee Count Charles Graimberg began to preserve the palace ruins and establish a historical collection. In 1815, the Emperor of Austria, the Emperor of Russia and the King of Prussia formed the "Holy Alliance" in Heidelberg. In 1848, the German National Assembly was held there. In 1849, during the Palatinate-Baden rebellion of the 1848 Revolutions, Heidelberg was the headquarters of a revolutionary army. It was defeated by a Prussian army near Waghaeusel. The city was occupied by Prussian troops until 1850. Between 1920 and 1933, Heidelberg University became a center of notable physicians Czerny, Erb, and Krehl; and humanists Rohde, Weber, and Gandolf.
Nazism and the World War II-period
During the Nazi period (1933–1945), Heidelberg was a stronghold of the NSDAP/Nazi party, (the National Socialist German Workers' Party) the strongest party in the elections before 1933 (the NSDAP obtained 30% at the communal elections of 1930). The NSDAP received 45.9% of the votes in the German federal election of March 1933 (the national average was 43.9%). In 1934 and 1935 the Reichsarbeitsdienst (State Labor Service) and Heidelberg University students built the huge Thingstätte amphitheatre on the Heiligenberg north of the town, for Nazi Party and SS events. A few months later, the inauguration of the huge Ehrenfriedhof memorial cemetery completed the second and last NSDAP project in Heidelberg. This cemetery is on the southern side of the old part of town, a little south of the Königstuhl hilltop, and faces west towards France. During World War II and after, Wehrmacht soldiers were buried there.
During the Kristallnacht on November 9, 1938, Nazis burned down synagogues at two locations in the city. The next day, they started the systematic deportation of Jews, sending 150 to Dachau concentration camp. On October 22, 1940, during the "Wagner Buerckel event", the Nazis deported 6000 local Jews, including 281 from Heidelberg, to Camp Gurs concentration camp in France. Within a few months, as many as 1000 of them (201 from Heidelberg) died of hunger and disease. Among the deportees from Heidelberg, the poet Alfred Mombert (1872–1942) left the concentration camp in April 1941 thanks to the Swiss poet Hans Reinhart but died shortly thereafter due to illness he contracted while held prisoner. From 1942, the deportees who had survived internment in Gurs were deported to Eastern Europe, where most of them were murdered.
On March 29, 1945, German troops left the city after destroying three arches of the old bridge, Heidelberg's treasured river crossing. They also destroyed the more modern bridge downstream. The U.S. Army (63rd Infantry, 7th Army) entered the town on March 30, 1945. The civilian population surrendered without resistance.
Heidelberg, unlike most German cities and towns, was spared from Allied bombing raids during the war. A popular belief is that Heidelberg escaped bombing because the U.S. Army wanted to use the city as a garrison after the war, but, as Heidelberg was neither an industrial center nor a transport hub, it did not present a tactical or strategic target. Other notable university towns, such as Tübingen and Göttingen, were spared bombing as well. Allied air raids focused extensively on the nearby industrial cities of Mannheim and Ludwigshafen.
The U.S. Army may have chosen Heidelberg as a garrison base because of its excellent infrastructure, including the Heidelberg–Mannheim Autobahn (motorway), which connected to the Mannheim–Darmstadt–Frankfurt Autobahn, and the U.S. Army installations in Mannheim and Frankfurt. The intact rail infrastructure was more important in the late 1940s and early 1950s when most heavy loads were still carried by train, not by truck. Heidelberg had the untouched Wehrmacht barracks, the "Grossdeutschland Kaserne" which the US Army occupied soon after, renaming it the Campbell Barracks.
History after 1945
In 1945, the university was reopened relatively quickly on the initiative of a small group of professors, among whom were the anti-Nazi economist Alfred Weber and the philosopher Karl Jaspers. The surgeon Karl Heinrich Bauer was nominated rector.
On 9 December 1945, US Army General George S. Patton was involved in a car accident in the adjacent city of Mannheim and died in the Heidelberg US Army hospital on December 21, 1945. His funeral ceremony was held at the Heidelberg-Weststadt Christuskirche (Christ Church), and he was buried in the 3rd Army cemetery in Luxembourg.
During the post-war military occupation, the U.S. Army used the Thingstätte for cultural and religious events. Civilian use started in the early to mid-1980s for occasional concerts and other cultural events. Today, the celebrations on Hexennacht ("Witches' Night"), also called Walpurgis Night), the night of April 30, are a regular "underground" fixture at the Thingstätte. Thousands of mostly young people congregate there to drum, to breathe fire, and to juggle. The event has gained fame throughout the region, as well as a certain notoriety due to the amount of litter left behind. Officially, this event is forbidden due to security concerns. The City declares it will fence the Thingstätte and prosecute any trespassers.
In 2022, a mass shooting occurred in the university, killing a woman and injuring three other people. The gunman then committed suicide.
Cityscape
The old town
The "old town" (German: Altstadt), on the south bank of the Neckar, is long and narrow. It is dominated by the ruins of Heidelberg Castle, 80 metres above the Neckar on the steep wooded slopes of the Königstuhl (King's chair or throne) hill.
The Main Street (Hauptstrasse), a mile-long pedestrian street, running the length of the old town.
The old stone bridge was erected 1786–1788. A medieval bridge gate is on the side of the old town, and was originally part of the town wall. Baroque tower helmets were added as part of the erection of the stone bridge in 1788.
The Church of the Holy Spirit (Heiliggeistkirche), a late Gothic church in the marketplace of the old town.
The Karls‘ gate (Karlstor) is a triumphal arch in honour of the Prince Elector Karl Theodor, located at Heidelberg's east side. It was built 1775–1781 and designed by Nicolas de Pigage.
The house Zum Ritter Sankt Georg (Knight St. George) is one of the few buildings to survive the War of Succession. Standing across from the Church of the Holy Spirit, it was built in the style of the late Renaissance. It is named after the sculpture at the top.
The Marstall (Stables), a 16th-century building on the Neckar that has served several purposes through its history. It is now a cafeteria for the university.
Heidelberg Castle
The castle is a mix of styles from Gothic to Renaissance. Prince Elector Ruprecht III (1398–1410) erected the first building in the inner courtyard as a royal residence. The building was divided into a ground floor made of stone and framework upper levels. Another royal building is located opposite the Ruprecht Building: the Fountain Hall. Prince Elector Philipp (1476–1508) is said to have arranged the transfer of the hall's columns from a decayed palace of Charlemagne from Ingelheim to Heidelberg.
In the 16th and 17th centuries, the Prince Electors added two palace buildings and turned the fortress into a castle. The two dominant buildings at the eastern and northern side of the courtyard were erected during the rule of Ottheinrich (1556–1559) and Friedrich IV (1583–1610). Under Friedrich V (1613–1619), the main building of the west side was erected, the so-called "English Building".
The castle and its garden were destroyed several times during the Thirty Years' War and the Palatine War of Succession. As Prince Elector Karl Theodor tried to restore the castle, lightning struck in 1764, and ended all attempts at rebuilding. Later on, the castle was misused as a quarry; stones from the castle were taken to build new houses in Heidelberg. This was stopped in 1800 by Count Charles de Graimberg, who then began the process of preserving the castle.
Although the interior is in Gothic style, the King's Hall was not built until 1934. Today, the hall is used for festivities, e.g. dinner banquets, balls and theatre performances. During the Heidelberg Castle Festival in the summer, the courtyard is the site of open air musicals, operas, theatre performances, and classical concerts performed by the Heidelberg Philharmonics.
The castle is surrounded by a park, where the famous poet Johann von Goethe once walked. The Heidelberger Bergbahn funicular railway runs from Kornmakt to the summit of the Königstuhl via the castle.
The castle looks over the entire city of Heidelberg and the Neckar Valley.
Philosophers' Walk
On the northern side of the Neckar is located the Heiligenberg (Saints' Mountain), along the side of which runs the Philosophers' Walk (German: Philosophenweg), with scenic views of the old town and castle. Traditionally, Heidelberg's philosophers and university professors would walk and talk along the pathway. Farther up the mountain lie the ruined 11th-century Monastery of St. Michael, the smaller Monastery of St. Stephen, a Nazi-era amphitheater, the so-called Pagan's hole and the remains of an earthen Celtic hill fort from the 4th century BC.
Heidelberg churches
There are many historical churches in Heidelberg and its surroundings. The Church of the Holy Spirit has been shared over the centuries since the Protestant Reformation by both Catholics and Protestants. It is one of the few buildings to survive the many wars during the past centuries. It was rebuilt after the French set fire to it in 1709 during the War of the Palatinian Succession. The church has remains of the tombs and epitaphs of the past Palatinate electors. This Church stands in the Marktplatz next to the seat of local government. In 1720, Karl III Philip, Elector Palatine came into conflict with the town's Protestants as a result of giving the Church of the Holy Spirit exclusively to the Catholics for their use. It had previously been split by a partition and used by both congregations. Due to pressure by the mostly Protestant powers of Prussia, Holland, and Sweden, Prince Karl III Philip gave way and repartitioned the church for joint use. In 1936 the separating wall was removed. The church is now exclusively used by Protestants. Furthermore, there is the Catholic Church of the Jesuits. Its construction began in 1712. It was completed with the addition of a bell tower from 1866 to 1872. The church is also home to the Museum für sakrale Kunst und Liturgie (Museum of Ecclesiastical Arts). The oldest church in Heidelberg is the St. Peter's Church (now Lutheran). It was built some time during the 12th century.
Tourism
In 2004, 81.8% of people worked for service industries, including tourism. As a relic of the period of Romanticism, Heidelberg has been labeled a "Romantic town". This is used to attract more than 11.9 million visitors every year. Many events are organized to attract visitors. One of the biggest tourist attractions is the Christmas market during the winter time.
Popular movies, TV and games
Heidelberg features in the 1968 film The Girl on a Motorcycle, the university being the ultimate destination of Marianne Faithfull's character.
Heidelberg also features during a mission in the Electronic Arts strategy game Red Alert 3.
Morris from America takes places in Heidelberg.
In the Watchmen TV series which serves as alternate direct sequels to the original Watchmen graphic novel, Dr. Manhattan aka Jonathan "Jon" Osterman aka Calvin "Cal" Abar (né Jelani), is said to be born in Heidelberg, Germany and immigrates to the US along with his father.
Heidelberg is also revealed to be the home town of Sergeant Schultz on Hogan's Heroes.
Popular literature
Heidelberg Castle forms the setting for the beginning of Mark Twain's story The Awful German Language.
Most of David Lodge's novel Out of the Shelter takes place in Heidelberg in 1951 during the American occupation after World War II.
Heidelberg is the home of a professional Quidditch team operating within the fictional Harry Potter universe: the Heidelberg Harriers have been described as “fiercer than a dragon and twice as clever”.[45]
Heidelberg is the residence of fictional character Nina Fortner/Anna Liebert in the anime/manga series Monster, by Naoki Urasawa.
Heidelberg also features in Somerset Maugham's Of Human Bondage and its film versions.
Heidelberg also is he setting of some German crime novels, for example by Wolfgang Burger (protagonist: Detective Gerlach) or Carlo Schäfer (protagonist: Detective Theurer).
(Wikipedia)
Heidelberg ([ˈhaɪ̯dl̩bɛɐ̯k], etymologische Bedeutung unsicher) ist eine Großstadt mit 159.245 Einwohnern (31. Dezember 2021) im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Die Stadt liegt am Neckar dort, wo dieser den Odenwald verlässt und in den Oberrheingraben eintritt. Die ehemalige kurpfälzische Residenzstadt ist bekannt für ihre malerische Altstadt, ihre Schlossruine und ihre Ruprecht-Karls-Universität, die die älteste Hochschule auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands ist. Die Stadt zieht Besucher und Wissenschaftler aus der ganzen Welt an.
Hinsichtlich der Einwohnerzahl ist Heidelberg die fünftgrößte Stadt Baden-Württembergs und auf Platz 52 der größten Städte Deutschlands. Sie ist ein Stadtkreis und zugleich Sitz des umliegenden Rhein-Neckar-Kreises. Das dicht besiedelte Rhein-Neckar-Gebiet, in dem Heidelberg gemeinsam mit den Großstädten Mannheim und Ludwigshafen am Rhein liegt, wird als Metropolregion Rhein-Neckar bezeichnet.
Lage
Heidelberg liegt zum Teil in der Oberrheinischen Tiefebene überwiegend am linken Ufer des unteren Neckars vor dessen Ausfluss aus dem Odenwald in einer länglich, flussaufwärts sich zuspitzenden Talsohle. Der Neckar fließt hier von Ost nach West, am rechten Neckarufer erhebt sich der Heiligenberg (445 m). Im Süden wird Heidelberg vom Königstuhl (568 m) und vom Gaisberg (375 m) begrenzt. Der Neckar mündet etwa 22 Kilometer nordwestlich, gemessen vom Ende der Talsohle, in Mannheim in den Rhein. Die im 20. Jahrhundert eingemeindeten Orte reichen über das Neckartal in die Bergstraße hinein, die am Rand des Odenwalds entlangführt. Die Stadt liegt in der Metropolregion Rhein-Neckar, einem 2,35 Millionen Einwohner zählenden Verdichtungsraum, der neben Teilen Südhessens und der rheinland-pfälzischen Vorderpfalz in Baden-Württemberg die beiden Stadtkreise Mannheim und Heidelberg sowie die westlichen und südlichen Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises umfasst.
Geschichte
Die Stadt Heidelberg wurde im 12. Jahrhundert gegründet; ihre Geschichte reicht aber bis in keltische und römische Zeiten zurück. Vom 13. Jahrhundert bis zum Jahr 1720 war Heidelberg Residenz der Pfalzgrafen bei Rhein und Hauptstadt der Kurpfalz.
Vorgeschichte
Nahe bei Heidelberg, in der Gemeinde Mauer, fand man 1907 in einer Sandgrube den Unterkiefer eines Urmenschen (Unterkiefer von Mauer), einen der ältesten Funde der Gattung Homo in Europa überhaupt. Von dieser ausgestorbenen Hominiden-Art Homo heidelbergensis (Heidelbergmensch) stammt der Neandertaler ab.
Kelten
Ab etwa 500 v. Chr. gründeten die Kelten auf dem Heiligenberg eine größere befestigte Siedlung. Deren doppelter Ringwall, zum Schutz gegen die vordringenden Germanen angelegt, ist noch zu erkennen. 200 Jahre später wurde diese Anlage aus ungeklärten Gründen aufgegeben.
Römer
Das römerzeitliche Heidelberg bestand vom 1. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. Um 70 n. Chr. gründeten die Römer ein Lager im heutigen Neuenheim, das um 90 durch zwei steinerne Kastelle ersetzt wurde. Über den Neckar führte zunächst eine hölzerne Brücke, ab circa 200 eine Steinpfeilerbrücke. Auf dem Gipfel des Heiligenbergs entstand ein Merkurtempel, auch der Mithras-Kult war in Heidelberg verbreitet. Der Hauptort der Region war in römischer Zeit das benachbarte Lopodunum (heute Ladenburg), aber auch um das Militärlager in Heidelberg (dessen lateinischer Name unbekannt ist) entwickelte sich ein florierendes Töpfereizentrum.
Nach 260 mussten sich die Römer vor dem Germanenstamm der Alamannen, der den Limes durchbrochen hatte und in römisches Territorium eingefallen war, an den Rhein zurückziehen. Der Sieg des Merowingerkönigs Chlodwig I. über die Alamannen im Jahr 506 machte Heidelberg schließlich zu einem Teil des Frankenreichs, zugleich wurde das Gebiet christianisiert.
Mittelalter
870 wurde auf dem Gipfel des Heiligenbergs an Stelle des alten Merkurtempels das Michaelskloster als Filialkloster des Klosters Lorsch, das zu jener Zeit mit dem Bistum Worms um die Vorherrschaft in der Region rang, gegründet. Später folgten eine weitere Filiale, das Stephanskloster, und das Stift Neuburg.
Die älteste schriftliche Erwähnung Heidelbergs stammt aus dem Jahr 1196. Es ist aber davon auszugehen, dass der Ort bereits im Laufe des 12. Jahrhunderts entstanden war. Zu jener Zeit war Heidelberg im Besitz des Bistums Worms und bestand aus der Oberen Burg auf der Molkenkur am Hang des Königsstuhls und einem Burgweiler im Bereich der Peterskirche am Fuße des Berges. Viele der heutigen Stadtteile Heidelbergs gehen auf Dörfer zurück, die schon zur Frankenzeit im 6. Jahrhundert entstanden waren. Einige von ihnen wurden im Lorscher Codex erstmals urkundlich erwähnt, Neuenheim und Handschuhsheim etwa im Jahr 765.
Der Vorgängerbau des Heidelberger Schlosses wurde im 13. Jahrhundert auf dem Jettenbühl errichtet. Wohl zur gleichen Zeit wurde die Stadt im Bereich zwischen Königstuhl und Neckar planmäßig mit einem rechtwinkligen Grundriss und dem Marktplatz im Zentrum angelegt. Diese Stadtanlage nahm den östlichen Teil der heutigen Altstadt bis zur Grabengasse ein. Sie war von einer Stadtmauer umgeben, über den Neckar führte eine Brücke.
Kaiser Friedrich I. Barbarossa hatte 1156 seinen Halbbruder Konrad den Staufer zum Pfalzgrafen bei Rhein ernannt. Die Pfalzgrafschaft wurde später von der Dynastie der Wittelsbacher regiert und entwickelte sich zu einem größeren Territorialgebilde innerhalb des Heiligen Römischen Reichs. Im Jahr 1225 erhielt der Pfalzgraf bei Rhein das vormals Wormser Heidelberg als Lehen. In der Goldenen Bulle wurde 1356 den Pfalzgrafen bei Rhein die Kurwürde verliehen. Von da an waren sie als Kurfürsten von der Pfalz bekannt, ihr Herrschaftsgebiet wurde als Kurpfalz bezeichnet. Anfangs hatten die Pfalzgrafen keine feste Residenz, sondern hielten sich an verschiedenen Orten ihres Herrschaftsbereichs auf. Schon im 13. Jahrhundert hatte Heidelberg den Charakter einer Residenzstadt entwickelt. Als im 14. Jahrhundert die Reiseherrschaft aufgegeben wurde, konnte sich die Stadt gegen Neustadt an der Haardt durchsetzen und wurde zur Hauptstadt der Kurpfalz.
Im Jahr 1386 gründete Ruprecht I. die Universität Heidelberg als dritte Hochschule im Heiligen Römischen Reich (nach Prag und Wien). Sie ist die älteste Universität in Deutschland. 1392 wurde Heidelberg umfangreich erweitert, das Stadtgebiet nahezu verdoppelt und entsprach der heutigen Altstadt. Von der Herrschaft Ruprechts III., der im Jahr 1400 zum römisch-deutschen König gewählt wurde, profitierte Heidelberg durch den Bau der Heiliggeistkirche. Seine Nachfolger machten die Universität Heidelberg gegen Ende des 15. Jahrhunderts zu einer Hochburg des frühen Humanismus.
Neuzeit
Martin Luthers reformatorische Ideen hatten sich schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Südwestdeutschland verbreitet. Die Bevölkerung entschied sich 1545/1546 für die Annahme des neuen Glaubens, dessen Einführung Paul Fagius im Auftrag von Friedrich II. vorbereiten sollte.[14] Unter Kurfürst Ottheinrich (1556–1559) wurde in der Kurpfalz schließlich die Reformation eingeführt. Nach dem Übergang zum Calvinismus zog Heidelberg Studenten und Wissenschaftler aus ganz Westeuropa an und galt nach Leiden als drittes Genf. So erschien 1563 in Heidelberg der Heidelberger Katechismus und 1572 die erste deutsche Gesamtübersetzung der Institutio Christianae Religionis, des Hauptwerks von Johannes Calvin. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde in Heidelberg eine Vielzahl prächtiger Renaissancebauten errichtet, die im Pfälzer Erbfolgekrieg allesamt zerstört wurden – lediglich die Fassade des Hauses zum Ritter überstand die Verheerungen. Auch das Schloss wurde damals wesentlich erweitert und von der mittelalterlichen Burg zu einer neuzeitlichen Residenz umgestaltet.
Um seiner Gattin, der englischen Königstochter Elisabeth Stuart, ein standesgemäßes Hofleben bieten zu können, ließ Kurfürst Friedrich V. (1610–1623) das Heidelberger Schloss durch den Bau des Hortus Palatinus umgestalten. Auf politischem Terrain war Friedrich als Führer der Protestantischen Union in die Wirren des Dreißigjährigen Kriegs verwickelt, als er sich 1619 zum böhmischen König wählen ließ. Er konnte sich aber nicht gegen den katholischen Kaiser durchsetzen und wurde 1620 in der Schlacht am Weißen Berge geschlagen. Wegen seiner kurzen Herrschaft ging er als Winterkönig in die Geschichte ein. In den ersten Wochen des Septembers 1622 belagerte Tilly als Heerführer der Katholischen Liga Heidelberg erfolgreich. Die Einnahme Heidelbergs erfolgte am 16. September. Die Stadt blieb, wie die ganze rechtsrheinische Kurpfalz, bis zu den Friedensschlüssen von Münster und Osnabrück bayerisch besetzt (während die linksrheinische Kurpfalz spanisch wurde). Allerdings wurde die Stadt wiederholt erobert und war zwischen 1632 und 1634 von schwedischen Truppen besetzt. Während dieser Zeit schenkte Herzog Maximilian I. von Bayern die Bibliotheca Palatina Papst Gregor XV. Sie wird seitdem in der Bibliotheca Vaticana verwahrt (und hat auf diese Weise die spätere Zerstörung Heidelbergs durch die Truppen Ludwigs XIV. im Pfälzischen Erbfolgekrieg sicher überdauert). Heidelberg wurde vom Krieg schwer getroffen, die Bevölkerung litt große Not. Im Westfälischen Frieden, der 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendete, wurde die Kurpfalz wiederhergestellt, sie verlor aber viel von ihrem politischen Gewicht.
Als Kurfürst Karl II. 1685 kinderlos verstarb, erlosch die Linie Pfalz-Simmern des Hauses Wittelsbach, und die Kurfürstenwürde ging auf die katholische Nebenlinie Pfalz-Neuburg über. Aus den Erbansprüchen, die der französische König Ludwig XIV. nun mit Verweis auf seine Schwägerin Elisabeth Charlotte (besser bekannt als Liselotte von der Pfalz) erhob, resultierte der Pfälzische Erbfolgekrieg. Im Verlaufe dieses Krieges wurde Heidelberg zweimal, 1688 und 1693, von französischen Truppen eingenommen und dabei komplett verwüstet. Nachdem der Erbfolgekrieg 1697 beendet war, baute man das zerstörte Heidelberg im Stil des Barock auf mittelalterlichem Grundriss wieder auf. Die nunmehr katholischen Kurfürsten siedelten in der Stadt Jesuiten an.
Das Heidelberger Schloss war nach der Zerstörung durch die Franzosen unbewohnbar, entsprach aber ohnehin nicht mehr dem barocken Zeitgeschmack, der großzügige Schlossanlagen nach dem Vorbild von Versailles bevorzugte. Pläne, eine solche Residenz in der Ebene im Bereich des heutigen Stadtteils Bergheim zu bauen, scheiterten am Widerstand der Heidelberger Bürgerschaft, und so entschloss sich Karl III. Philipp 1720 nach einem Streit mit den Heidelberger Protestanten um die evangelische Heiliggeistkirche, die der katholische Kurfürst für sich beanspruchte, seine Residenz nach Mannheim zu verlegen. In der Quadratestadt, die dem barocken Zeitgeist und dem Repräsentationsinteresse des Kurfürsten weitaus mehr entsprach als das mittelalterliche Heidelberg, ließ er das prunkvolle Schloss Mannheim errichten. Heidelberg verlor seine Stellung als politisches Machtzentrum und litt auch ökonomisch durch den Weggang des Hofstaats. Von der Herrschaftszeit Kurfürst Carl Theodors (1743–1799) profitierte aber auch Heidelberg durch den Bau der Alten Brücke und des Karlstores. Die Instandsetzung des Schlosses wurde 1764 nach einem verheerenden Blitzschlag wieder eingestellt.
1803 bis 1933
Im Reichsdeputationshauptschluss des Jahres 1803 wurde die Kurpfalz aufgelöst, die rechtsrheinischen Gebiete und somit auch Heidelberg wurden dem bald darauf zum Großherzogtum erhobenen Baden zugeschlagen. Der badische Großherzog Karl Friedrich (1771–1811) machte die Hochschule zu einer staatlich finanzierten Lehranstalt und verhalf ihr zum Wiederaufstieg zu einer renommierten Bildungsstätte. Ihm und dem Universitätsgründer, Kurfürst Ruprecht I., zu Ehren erhielt die Universität Heidelberg den neuen Namen „Ruprecht-Karls-Universität“.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Neckarstadt zu einem der wichtigsten Orte der deutschen Romantik, begünstigt durch die schöne Landschaft und die pittoreske Schlossruine. Das Wirken von Dichtern wie Friedrich Hölderlin, Ludwig Achim von Arnim, Clemens Brentano und Joseph von Eichendorff wurde als „Heidelberger Romantik“ bekannt. Arnim und Brentano veröffentlichten zwischen 1806 und 1808 in Heidelberg unter dem Titel Des Knaben Wunderhorn eine Sammlung deutscher Volkslieder. Auch ein Künstlerzirkel um die Maler Carl Philipp Fohr, Carl Rottmann und Ernst Fries entstand in Heidelberg.
Während des Vormärzes wurden an der Heidelberger Universität nationale, liberale und demokratische Ideen verbreitet. Nach Beginn der Märzrevolution versammelten sich am 5. März 1848 liberale und demokratische Politiker aus Südwestdeutschland zur Heidelberger Versammlung, die maßgebliche Impulse zum Vorparlament und somit zur Konstituierung der Frankfurter Nationalversammlung setzte. Nach dem Scheitern der Nationalversammlung wurde der Maiaufstand in Baden von zu Hilfe gerufenen preußischen Truppen niedergeschlagen. Auch in Heidelberg kam es zu Kämpfen gegen liberale Freischärler.
Die Industrialisierung ging an der Neckarstadt ohne größere Spuren vorbei. Der Tourismus entwickelte sich ab dem frühen 19. Jahrhundert, vor allem ab dem Anschluss der Stadt an das Eisenbahnnetz im Jahr 1840, zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in Heidelberg, ebenfalls nahm die Zahl der Studenten zu, von denen viele den Studentenverbindungen angehörten. Joseph Victor von Scheffels Gedicht Alt-Heidelberg, du feine (später in der vertonten Version ein populäres Studentenlied) und das 1901 uraufgeführte Schauspiel Alt-Heidelberg machten Heidelberg zu einem Sinnbild des Studentenlebens im 19. Jahrhundert.
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts erlebte Heidelberg eine rasante Expansion, als das Stadtgebiet durch zahlreiche Eingemeindungen vergrößert wurde. Die Einwohnerzahl Heidelbergs stieg von 20.000 im Jahr 1871 auf 85.000, also mehr als das Vierfache, im Jahr 1933. Zugleich wurde die Infrastruktur mit der Einführung der Straßenbahn und der Bergbahn sowie der Kanalisierung des Neckars (in den 1920er Jahren) ausgebaut. 1930 ermöglichten großzügige Spenden von einflussreichen US-Bürgern den Bau des Hörsaalgebäudes der Neuen Universität am Universitätsplatz. Eine Gedenkplakette im Innern des Hörsaalgebäudes nennt unter anderem die Familie Chrysler.
Die Wahlergebnisse der NSDAP lagen in Heidelberg meist über dem Durchschnitt der Ergebnisse im Reich oder in Baden: Bei der Reichstagswahl am 20. Mai 1928 im Reich 2,6 %, in Baden 2,9 % und in Heidelberg 4,4 %; bei der Reichstagswahl am 14. September 1930 im Reich 18,3 %, in Baden 19,2 % und in Heidelberg 30,2 %.
Zeit des Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 begann eines der dunkelsten Kapitel der Stadt, die organisierte Diskriminierung von Juden und anderen „Nichtariern“. Die NSDAP wurde bei den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 mit 45,8 % der abgegebenen Stimmen (Reich: 43,9 %; Baden: 45,4 %) die stärkste Partei in der Stadt. Im April 1933 wurden alle „nichtarischen“ Beamten zwangsbeurlaubt, bis 1939 verlor die Heidelberger Universität mehr als ein Drittel ihres Lehrkörpers aus rassistischen oder politischen Gründen (1930 waren 9 % des Lehrkörpers jüdischer Konfession). Während der Reichspogromnacht am 9. November 1938 brannten Heidelberger Nationalsozialisten die Synagogen in der Altstadt und in Rohrbach nieder. Zeitgleich zerstörten sie den Betsaal in der Plöck 35 und verwüsteten bzw. plünderten zahlreiche Geschäfte und Wohnungen jüdischer Bürger vor den Augen der Bevölkerung und der Polizei. Am nächsten Tag wurden 150 Heidelberger Juden in das Konzentrationslager Dachau zur vorgeblichen Schutzhaft verschleppt, um sie zur Emigration zu nötigen und ihr Vermögen zu arisieren. Am 22. Oktober 1940 wurden in der „Wagner-Bürckel-Aktion“ über 6000 badische Juden, darunter 280 aus Heidelberg, in das Internierungslager Camp de Gurs nach Südwestfrankreich deportiert. Nur wenige überlebten.
Als sichtbare bauliche Hinterlassenschaft steht die Thingstätte auf dem Heiligenberg, eine zwischen 1934 und 1935 vom Reichsarbeitsdienst und Heidelberger Studenten errichtete Freilichtbühne. Ebenso wurde der Ehrenfriedhof auf dem Ameisenbuckel 1934 vom Reichsarbeitsdienst angelegt. 1935 wurde die Reichsautobahn Heidelberg–Mannheim eingeweiht, heute als A 656 bekannt, und an beiden Endstücken, in Mannheim und Heidelberg, auf Bundesstraßenniveau herabgesetzt, heute die B 37. Bis in die späten 1990er Jahre führte die A 656 direkt nach Mannheim und Heidelberg hinein.
Das mit Lazaretten angefüllte Heidelberg überstand als eine der wenigen deutschen Großstädte den Zweiten Weltkrieg nahezu unversehrt. Den ersten Luftangriff flogen die Alliierten in der Nacht vom 19. auf den 20. September 1940, als der Stadtteil Pfaffengrund von Bomben getroffen wurde. Am 23. September 1940 folgte als Vergeltung für diesen Angriff auf Heidelberg ein deutscher Luftangriff auf Cambridge. Kleinere Luftangriffe in den Jahren 1944 und 1945 richteten nur geringe Schäden an. Von den 9.129 Wohngebäuden Heidelbergs wurden insgesamt 13 total zerstört (0,14 %), 32 schwer beschädigt (0,35 %), 80 mittelgradig (0,87 %) und 200 leicht beschädigt (2,19 %). Von 25 933 Wohnungen wurden 45 total zerstört (0,17 %) und 1 420 beschädigt (5,47 %). Der Wohnraumverlust durch Luftangriffe betrug insgesamt 0,8 %. Güterbahnhof und Tiergarten wurden durch Bomben bzw. Artilleriebeschuss schwer beschädigt. Durch Luftangriffe kamen in Heidelberg insgesamt 241 Menschen ums Leben.
Warum Heidelberg fast verschont blieb, ist nicht gänzlich klar. Zahlreiche Zeitzeugen aus Altstadt, Weststadt und Pfaffengrund berichten davon, dass in Heidelberg wenige Monate vor dem US-Einmarsch Flugblätter abgeworfen wurden mit der Aufschrift „Heidelberg wollen wir schonen, denn wir wollen selbst drin wohnen“; lediglich der genaue Wortlaut variiert geringfügig je nach Bericht. Die Ankündigung der Verschonung und Befreiung wurde von allen Zeitzeugen weggeworfen, sodass bis heute kein Exemplar archiviert werden konnte.
Bei ihrem Rückzug am 29. März 1945 sprengte die Wehrmacht u. a. die Alte Brücke. Am 30. März marschierten die amerikanischen Truppen der 63rd Infantry Division der 7. US-Armee ein, ohne auf nennenswerten Widerstand zu treffen. Sie konnten viele Gebäude in der Stadt für ihre Zwecke übernehmen, u. a. die Großdeutschland-Kaserne, die seitdem den Namen Campbell Barracks trägt. Bis Kriegsende war dort das deutsche Infanterieregiment 110 stationiert, das der 33. Infanteriedivision und ab Ende 1940 der 112. Infanteriedivision unterstellt und im Frankreich- und Russlandfeldzug eingesetzt worden war.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
Das unversehrte Heidelberg zog nach dem Zweiten Weltkrieg viele ausgebombte und vertriebene Menschen an. Heidelberg wurde Teil der amerikanischen Besatzungszone und Standort hoher Kommandostellen der US-Armee und später auch der NATO. Dafür enteigneten die amerikanischen Behörden Immobilien, was zunächst für Unmut sorgte. Von 1948 bis 2013 waren die Campbell Barracks in Heidelberg Sitz des Hauptquartiers der United States Army Europe (USAREUR), der früheren 7. US-Armee. Bis 2013 war die Stadt zudem Sitz des NATO-Landhauptquartiers Mitteleuropa.
Im Oktober 2009 wurde bekanntgegeben, dass das Hauptquartier von USAREUR nach Wiesbaden verlegt werden sollte. Im August 2011 verließ das traditionsreiche V. US Army Corps Heidelberg und zog nach Wiesbaden um. Im September 2013 wurden die Campbell Barracks offiziell von der US-Armee geschlossen. Mit dem Umzug in das neue Hauptquartier nach Wiesbaden-Erbenheim ging 2013 in Heidelberg die 65 Jahre währende Geschichte der USAREUR – und der amerikanischen Truppen generell – zu Ende. Im Jahre 2008 hatten die amerikanischen Streitkräfte noch fast 200 Hektar Fläche belegt, unter anderem für zwei Kasernen, zwei Wohnsiedlungen sowie ein Militärkrankenhaus (Nachrichten Kaserne). 2010 lebten rund 16.000 US-Amerikaner in Heidelberg; die Amerikaner hatten damals also einen Anteil an der Heidelberger Bevölkerung von zehn Prozent.
Die Ruprecht-Karls-Universität nahm im Januar 1946 als zweite westdeutsche Hochschule nach Göttingen den Lehrbetrieb wieder auf. Schon vor dem Krieg waren vereinzelte Einrichtungen der Universität vom Altstadtcampus nach Neuenheim auf die andere Neckarseite verlegt worden, ab 1951 begann man dann mit dem Aufbau eines komplett neuen Campus, des Neuenheimer Feldes, am westlichen Stadtrand. Mitte der 1970er Jahre war der Ausbau des 120 Hektar großen Geländes im Wesentlichen beendet. 1955 wurde der Hauptbahnhof an seine heutige Stelle rund 1,2 Kilometer westlich des alten Standortes verlegt. Die freigewordene Fläche nutzte man für den Bau zahlreicher Verwaltungsgebäude an der Kurfürstenanlage. Um der wachsenden Einwohnerzahl Heidelbergs Rechnung zu tragen, entstanden in den 1960er und 1970er Jahren im Süden der Stadt mit Boxberg und Emmertsgrund zwei gänzlich neue Wohngebiete.
Mit der Eingemeindung der im Neckartal gelegenen Gemeinde Ziegelhausen war die flächenmäßige Expansion Heidelbergs 1975 abgeschlossen. Während der Amtszeit von Oberbürgermeister Reinhold Zundel (1966 bis 1990) wurde die Altstadt saniert, die Hauptstraße mit 1,6 Kilometern Länge in eine der längsten Fußgängerzonen Europas umgewandelt und der Bismarckplatz erhielt seine heutige Form.
In den 1970er und 1980er Jahren verübte die Terrororganisation RAF in Heidelberg zwei Anschläge gegen amerikanische Militäreinrichtungen. Am 24. Mai 1972 wurden durch einen Sprengstoffanschlag auf das US-Hauptquartier der 7. US-Armee in den Campbell Barracks die amerikanischen Soldaten Clyde R. Bonner, Charles L. Peck sowie Ronald A. Woodward getötet und fünf weitere Personen schwer verletzt. Das Attentat vom 15. September 1981 auf den Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa, General Frederick James Kroesen, mit einer reaktiven Panzerbüchse des sowjetischen Typs RPG-7 am Heidelberger Karlstor scheiterte, da das LKA Baden-Württemberg ihm kurz zuvor eine gepanzerte Mercedes-Benz-Limousine zugeteilt hatte, nachdem verdächtige Personen bei der Observation Kroesens beobachtet worden waren.
Ein Antrag auf die Aufnahme des Schlosses und der Altstadt in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes wurde 2005 und 2007 abgelehnt.
Am Mittag des 24. Januar 2022 schoss ein 18-jähriger in einem Hörsaal des Centre for Organismal Studies der Universität auf dort anwesende Personen, wobei es drei Verletzte und ein Todesopfer gab. Der Täter beging anschließend Suizid.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Bauwerke und Anlagen
Heidelberg ist eine der wenigen deutschen Großstädte, die im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurden. Eine Besonderheit ist die barocke Altstadt, die – nach den Zerstörungen in den Jahren 1689 und 1693 – auf mittelalterlichem Grundriss neu errichtet wurde. In der Altstadt, die mit 1,6 km Länge eine der längsten Fußgängerzonen Europas hat, befinden sich auch die meisten der bedeutenden Bauwerke. Im gesamten Stadtgebiet stehen etwa 2830 Gebäude unter Denkmalschutz (Stand: April 2017).
Schloss
Das Heidelberger Schloss ist eine der berühmtesten Ruinen Deutschlands und das Wahrzeichen der Stadt. Das Bauwerk entstand ursprünglich als wehrhafte Burg an strategisch günstiger Lage oberhalb einer Verengung des Neckartals und wurde später zur prachtvollen Residenz der Kurfürsten von der Pfalz ausgebaut. Seit den Zerstörungen 1689 und 1693 im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde das Schloss nur teilweise restauriert. 1764 besiegelte ein weiterer Brand nach Blitzschlag das Los des damals gerade renovierten Schlosses. Es wurde aufgegeben und die Ruine als Steinbruch (Baumaterial) für das neue Schwetzinger Sommerschloss und später für die Heidelberger Bürger verwendet, bevor es Ende des 18. Jahrhunderts von Literaten entdeckt und als Sinnbild für die Vergänglichkeit, in der Epoche der napoleonischen Kriege aber auch als patriotisches Monument begriffen wurde. Die Schlossruine erhebt sich 80 Meter über dem Talgrund am Nordhang des Königstuhls und dominiert von dort das Bild der Altstadt. Der Ottheinrichsbau, einer der Palastbauten des Schlosses, gehört zu den bedeutendsten Bauwerken der Renaissance nördlich der Alpen.
Alte Brücke
Der offizielle Name der Alten Brücke ist Karl-Theodor-Brücke. Sie gehört zu Deutschlands ältesten Brückenbauten und wurde 1284 erstmals urkundlich erwähnt. Es gab viele Vorgängerbauten aus Holz, die jedoch wiederholt durch Eisgang zerstört wurden. In ihrer heutigen Form wurde sie 1788 erbaut, jedoch wurden gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zwei Pfeiler von der Wehrmacht gesprengt, um die vorrückenden alliierten Truppen aufzuhalten. Im Jahr 1947 war die Brücke vollständig rekonstruiert.
Bedeutende Kirchen
Die Heiliggeistkirche ist die bekannteste Kirche Heidelbergs. Sie steht im Zentrum der Stadt, nur unweit des Heidelberger Schlosses. Ihre Fassade prägt zusammen mit dem Schloss die Silhouette der Neckarstadt. Sie diente einst als Aufbewahrungsort der berühmten Bibliotheca Palatina, doch während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Sammlung von Handschriften und frühen Drucken von Kurfürst Maximilian I. geraubt und dem Papst als Geschenk überreicht.
Die älteste Kirche der Heidelberger Altstadt ist die Peterskirche. Es wird vermutet, dass die Peterskirche schon vor der Gründung Heidelbergs errichtet wurde. Ihr Alter wird auf etwa 900 Jahre geschätzt. Im Spätmittelalter wurde sie zur Universitätskapelle. Sie dient als letzte Ruhestätte für etwa 150 Professoren und kurfürstliche Hofleute. Unter anderem ist hier auch Marsilius von Inghen begraben, der Gründungsrektor der Universität Heidelberg. Zum 400. Geburtstag Martin Luthers wurde an der Ostseite 1883 die Luthereiche gepflanzt.
Unweit befindet sich die im Jahr 1749 fertiggestellte Jesuitenkirche. Sie ist das Wahrzeichen der Gegenreformation in Heidelberg und bildete einst den Mittelpunkt des ehemaligen Jesuitenviertels.
Repräsentative Kirchbauten des Historismus entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts in der planmäßig angelegten Weststadt: die evangelische Christuskirche (1904) und die katholische Bonifatiuskirche (1903).
Historische Bauwerke
Eines der ältesten noch erhaltenen Gebäude in der Heidelberger Altstadt ist das Hotel „Zum Ritter“. Es wurde 1592 von einer Tuchhändlerfamilie erbaut. Mit seinem Standort in der Altstadt gegenüber der Heiliggeistkirche ist es eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Heidelbergs.
Am östlichen Rand der Altstadt steht das Karlstor, ein freistehender Torbogen, welcher ein Geschenk der Bürger Heidelbergs an den Kurfürsten Karl Theodor war. Die Bauarbeiten dauerten sechs Jahre und wurden 1781 abgeschlossen. Das Karlstor ist dekoriert, unter anderem befinden sich das Wappen des Kurfürsten sowie Porträts von ihm und seiner Ehefrau auf dem Torbogen.
In der Altstadt befinden sich weitere historische Gebäude der Universität Heidelberg. Eines der bedeutendsten ist die Universitätsbibliothek, in der die zentrale Bibliothek der Universität und ein Museum mit alten Handschriften und Codices, ebenfalls Teil des Buchbestandes der Universität, untergebracht sind. Eine davon ist der Codex Manesse, die umfangreichste und berühmteste deutsche Liederhandschrift des Mittelalters. Die gesamte Bibliothek befindet sich in einem klassizistischen Gebäude aus rotem Sandstein.
Historische Orte
Einen berühmten und oft dargestellten Ausblick auf die Heidelberger Altstadt hat man vom Philosophenweg. Der Weg beginnt im Stadtteil Neuenheim, führt halb auf den Heiligenberg, welcher sich auf dem dem Heidelberger Schloss gegenüberliegenden Neckarufer befindet, und zieht sich dann oberhalb vom Neckar durch das Tal bis nach Ziegelhausen.
Der Bergfriedhof ist eine der bekanntesten letzten Ruhestätten Deutschlands. Viele bedeutende Persönlichkeiten wie der erste Reichspräsident Friedrich Ebert oder die Wissenschaftler Carl Bosch und Robert Bunsen liegen hier begraben. Zahlreiche Denkmäler erinnern an die Opfer vergangener Kriege und des Holocaust.
(Wikipedia)
Schweiz / Wallis - Gspon
Gsponer Höhenweg
In the background you can see the Balfrin (3,796 m).
Im HIntergrund sieht man den Balfrin (3.796 m).
Gspon is a village in the Swiss Alps, located in the canton of Valais. The village is situated in the eastern part of the canton in the Saastal valley above Staldenried at a height of 1,893 metres (6,211 ft). It belongs to the latter municipality.
Accessible by cable car from Stalden via Staldenried, Gspon is a car-free village and a year-round tourist destination. In winter Gspon's small ski area is open.
Attractions
The village, characterised by its large green valleys and hills, is located in the Alps and is popular with hikers. Hiking is considered one of the village's main attractions along with other mountain-related activities. Gspon, which has a population of 585, also has a hotel, restaurant and bar. Cable cars link to other locations above and under Gspon from the village itself.
The altitude of Gspon's football pitch is the highest in Europe at almost 2 kilometres (1.2 mi) above sea level.
Highlights and facts
Highest still operating irrigation channels in Switzerland.
Highest football stadium in Europe, the Ottmar Hitzfeld Stadium.
Hiking and climbing routes for all ability levels.
Snowshoe trekking in winter.
St. Anna Chapel, built in 1691.
General information
At an altitude of 1,899 metres (6,230 ft) the traffic-free village of Gspon is a starting point for both leisurely and challenging hikes. With no road into the village, access is only by cableway from Stalden via Staldenried. The village is the location of the St. Anna Chapel, built in 1691. The highest irrigation channels that are still in operation are located here, while two ski lifts are open during the winter for downhill skiers. The landscape can also be explored on snowshoes during winter.
The Bischofwäg, leading from Staldenried through pine forest and the Breiterbach Gorge to Visperterminen, was the path along which the bishop of Sion travelled. Visperterminen has the highest vineyard in Europe on a sheltered slope at an altitude of 1,150 metres (3,770 ft). A green sign-posted viniculture theme path starts at Visp railway station. The Suonen hiking trail circuit to Finileri runs through forests and alpine pastures and alongside the historic irrigation channels. A more challenging trail leads from Gspon via the Gebidum and Bistinen Passes to the Simplon Pass.
(Wikipedia)
Why Hike Gspon to Kreuzboden (Gspon Hohenweg)
The panoramic Gspon Hohenweg traverses high above the east side of the Saastal (Saas Valley) with splendid views of the Mischabel Range. The range, separating the Saas Valley from the Mattertal – with Zermatt at it head, is a magnificent wall of mountains with twelve peaks over 13,000-ft. (4,000-meters) high including the Dom – the highest mountain entirely in Switzerland.
Starting in Gspon, a sun-drenched hamlet on the high slopes near the foot of the Saas Valley, the trail travels south/southeast through meadows and forest high above the valley floor with ever evolving views of the Mischabel Range. Initially the Seetalhorn, Bigerhorn and Balfrin dominate the view. Halfway along the route the jagged profiles of the Taschhorn, Dom and Lenzspitze join the stunning scene.
Soon views open to the southwest where the massive Fee Glacier spills down the slopes between the Allalinhorn and Alphubel. These peaks, along with the Taschhorn, Dom and Lenzspitze, form an amazing cirque of 4,000-meter summits surrounding Saas Fee. Huge glaciers cling to the flanks of the peaks while waterfalls, fed by glacial meltwater, gush down the mountainsides.
The trail ends at Kreuzboden where a scenic gondola whisks hikers down to the Saas Gund for a bus ride back to Saas Fee. Purists can walk down to Saas Grund along a very steep trail plunging over 2,700-ft. to the valley floor.
This walk is a slightly easier and shorter alternative to the challenging Saas Fee Hohenweg across the valley, making it a good option for parties looking for a great hike with lovely views. Please note: Due to the up and down nature of the trail, the elevation gain and loss is much greater than it appears by simply looking at the trailhead elevation and the high point on the hike. Total elevation gain for the hike is 2,485-ft and the loss is 2,780-ft.
The trail can be walked in either direction, I recommend walking up valley, from Gspon to Kreuzboden, for the best views.
(hikingwalking.com)
The Balfrin is a mountain of the Swiss Pennine Alps, located north of the Dom in the canton of Valais. It belongs to the Mischabel massif, which lies between the Mattertal and the Saastal.
The northern side of the Balfrin is covered by a glacier named Balfringletscher. On the south side is the larger Ried Glacier.
(Wikipedia)
Gspon ist ein Weiler der Gemeinde Staldenried auf 1893 m ü. M. im Bezirk Visp im deutschsprachigen Teil des Kantons Wallis in der Schweiz.
Geographie
Gspon ist das touristische Zentrum der Gemeinde Staldenried und liegt auf einer Sonnenterrasse hoch über dem Saastal. Der Weiler ist seit 1951 mit einer kleinen Luftseilbahn für zehn Personen in zwei Sektionen vom Bahnhof Stalden der Matterhorn-Gotthard-Bahn über den Weiler Zur Tanne der Gemeinde Staldenried erreichbar. Die Bahn wurde 2018 stillgelegt und abgebrochen. Am 22. Dezember 2018 wurde die neue Bahn in Betrieb genommen.
Klima
Gspon liegt in der niederschlagsärmsten Region der Schweiz. Nirgends sonst im Alpenraum liegt die Baumgrenze höher als in Gspon.
Geschichte und Kultur
Urkundlich erwähnt wird Gspon erstmals im Jahr 1237 unter dem Namen Guechebon. Damals war die Ortschaft eine eigene Gemeinde. Der wichtige Handelsweg von Visp im Rhonetal ins Saastal und über den Monte-Moro-Pass nach Italien führte im Mittelalter nicht durch den unsicheren Talgrund, sondern über Visperterminen und Gspon nach Saas-Grund. Erst im 16. Jahrhundert wanderten Einwohner Gspons weiter hinab und gründeten nach Waldrodungen neue Gemeinden. 1548 fusionierten die Kleingemeinden zur Gemeinde Ried am Berg, heute Staldenried.
Mitten in Gspon befindet sich das Wahrzeichen des Weilers, die St.-Anna-Kapelle aus dem Jahr 1691. In der Apsis des sorgfältig renovierten Gotteshauses steht ein prunkvoller Barockaltar. Ausserdem beherbergt die Kapelle einen traditionellen 14-teiligen Kreuzweg, ein Zeitzeuge spätmittelalterlicher Kunst. Messen finden heute nur noch sporadisch statt. Das Pfarrhaus, das sich gleich daneben befindet, wurde 1803 errichtet. Spätestens ab 1844 fungierte es als Schulhaus. Im Jahr 1954 wurde die Schule in jenes Gebäude verlegt, in dem sich heute der Konsum (kleiner Einkaufsladen) befindet. Seit 1973 findet in Gspon kein Unterricht mehr statt.
1951 wurde die Luftseilbahn, die von Stalden nach Staldenried und weiter nach Gspon führt, in Betrieb genommen. Seither nahm die soziale, wirtschaftliche und touristische Bedeutung des Weilers stetig zu. Diese Tatsache zeigt sich deutlich in der verstärkten Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte und dem Entstehen öffentlicher Einrichtungen (z. B. Gasthöfe, Fussballplatz, Gruppenunterkunft).
Halbnomadische Lebensweise
Bevor die Auswirkungen der Globalisierung im Alltagsleben Einzug hielten, war für die Bewohner der Walliser Berggemeinden eine halbnomadische Lebensweise üblich. Viele betrieben neben- oder hauptberuflich Viehzucht und Ackerbau. Dies ermöglichte eine Lebensform, die weitgehend von der Selbstversorgung geprägt war. Aufgrund des trockenen Klimas entwickelte sich eine typisch europäische Form des Halbnomadismus. Dies zeigte sich darin, dass viele Familien mehrere Häuser in verschiedenen Weilern besassen. So hatte man beispielsweise Zur Tanne den Hauptwohnsitz und in Gspon ein Maiensäss. Die Jahreszeiten bestimmten jeweils den Aufenthalt von Mensch und Tier. So zügelte man hinauf und hinab und hielt sich dort auf, wo gerade genügend Kraut und Heu für die Tiere vorhanden war. Diese Tradition führte dazu, dass die Weiler nicht mehr ganzjährig bewohnt wurden.
Die nomadische Lebensweise hat sich bis zum heutigen Tag erhalten. Zwar leben die meisten Einwohner nicht mehr von der Landwirtschaft und sind folglich nicht auf mehrere Wohnsitze angewiesen, aber eine Zweitwohnung in Gspon ist bei den Einheimischen als Ferien- und Wochenendhaus nach wie vor sehr beliebt.
Tourismus
Heute ist Gspon ein beliebter kleiner, autofreier und nicht ganzjährig bewohnter Ferienort mit einem Hotel, zwei Restaurants, einem Konsum, Ferienwohnungen und einer Gruppenunterkunft. Neben dem höchstgelegenen Fussballplatz Europas gibt es in Gspon eine familienfreundliche Feuerstelle beim Stausee «Wierli».
Sommer
Gspon ist Ausgangs- und Endpunkt zahlreicher Wanderungen. Die nationale Wanderroute 6 Alpenpässe-Weg von Wanderland Schweiz führt vom Simplonpass her kommend via Gspon nach Saas-Fee. Der beliebte Gsponer Höhenweg nach Saas-Grund resp. Hohsaas ist Teil dieser neuen nationalen Wanderroute.
In Gspon befinden sich mit zwei Suonen die höchstgelegenen Wasserführen ihrer Art in der Schweiz. Seit geraumer Zeit wird hierüber das Wasser zum Bewässern der Weiden in Gspon (die hiesige Suone heisst «Gsponeri») vom Gletschergebiet ins Dorf geführt und im «Wierli» (kleiner Weiher) gestaut. Das Handwerk des «Wässerns» wird heute nur noch von wenigen Personen gepflegt.
Kulturelle Güter
In Gspon befindet sich die sehenswerte St.-Anna-Kapelle aus dem Jahr 1691. Sie beherbergt einen traditionellen, 14-teiligen Kreuzweg und einen barocken Altar.
Ausserdem trifft man in Gspon auf die beiden höchstgelegenen Wasserfuhren der Schweiz, die noch in Betrieb sind. Ein Rundwanderweg führt an ihnen vorbei.
Unter anderem im Dorfteil «Ze Hischinu» finden sich typische Walliser Wohnhäuser, Ställe und Speicher. Einige von ihnen stammen aus dem 16. Jahrhundert.
Sport
Auf rund 1920 Metern Höhe unterhält die Gemeinde einen Fussballplatz, den wohl höchstgelegenen Europas. 2008 wurde dort die Bergdorf-Europameisterschaft, analog zu der im gleichen Jahr stattgefundenen Euro 2008 in der Schweiz und in Österreich, ausgetragen.
(Wikipedia)
Der Gsponer Höhenweg ist ein Bergwanderweg am Osthang – somit orographisch rechts – des Saastals im Schweizer Kanton Wallis.
Er startet in Gspon (1892 m ü. M.) und führt auf aussichtsreicher Strecke zum 14 Kilometer weiter südlich liegenden Kreuzboden (2398 m ü. M.). In dieser Gehrichtung sind 740 Höhenmeter im Auf- und 236 im Abstieg zu überwinden, wofür man fünf Stunden Gehzeit einplanen sollte. Der Kulminationspunkt liegt bei 2470 m ü. M. kurz vor dem Ziel (Flurname Chrizbode).
Der Ausgangspunkt ist mit einer Luftseilbahn von Stalden erreichbar und vom Ziel kann man ebenfalls mit einer Seilbahn nach Saas-Grund gelangen. Zwischen beiden Talstationen gibt es eine Busverbindung; Stalden ist zudem mit der Bahn erreichbar. Es wird ein Kombi-Ticket angeboten, welches Berg- und Talfahrt mit den Seilbahnen sowie die PostAuto-Fahrt zwischen den Talstationen in beliebiger Richtung enthält.
Weitere Wanderwege
Zunächst verläuft der Weg zusammen mit der nationalen Route 6 – Alpenpässe-Weg – bis Linde Bode (Wegweiser 2229 m ü. M.), wo dieser ins Tal abzweigt, um jenseits mit der regionalen Route 27 – Swiss Tour Monte Rosa – wieder talaus zu führen.
Vom Kreuzboden führt die lokale Route 159 – Höhenweg Almagelleralp – hinab nach Saas-Almagell, wo ebenfalls eine Busanbindung besteht.
Auf der Karte zeigt die rote Linie noch die Verlängerung bis zur Weissmieshütte, zu der weitere 328 Höhenmeter zu steigen wären. Alternativ kann man vom Kreuzboden auch die Luftseilbahn nach Hohsaas nehmen und 416 Hm bis zur Hütte absteigen. Der Zeitaufwand dürfte etwa gleich sein, nur wäre man mit der Seilbahn auf 3142 m ü. M. gestiegen und dem Triftgletscher sehr nahegekommen.
(Wikipedia)
Der Balfrin ist ein 3796 m ü. M. hoher Berg in den Walliser Alpen in der Schweiz. Er befindet sich südsüdöstlich von Grächen und westlich von Saas-Balen und Saas-Grund. Der Berg ist höchste Gipfel einer Kette, die sich vom Seetalhorn oberhalb von Grächen bis zum Riedpass zwischen dem Balfrin und dem Ulrichshorn erstreckt. Durch diese Lage ist der Balfrin den weitaus bekannteren höheren Gipfeln der Mischabel und des Nadelgrats vorgelagert; die Distanz zum höchsten Gipfel dieses Massivs, des Doms (4545 m ü. M.), beträgt rund 6 km.
Zusammen mit dem Ulrichshorn und dem Nadelgrat bildet der Balfrin eine weite, nach Nordwesten ausgerichtete Arena, in der sich das Nährgebiet des Riedgletschers befindet. Zwei weitere, kleinere Gletscher befinden sich im Südosten (Bidergletscher) und Norden (Balfringletscher).
Durch die Tatsache, dass der Balfrin als nördlichster nennenswert vergletscherter Gipfel weit über der Vereinigung des Mattertals und des Saastals bei Stalden thront, beherrscht er das Panorama, wenn man von Visp ins Tal hinein blickt. Ebenso spektakulär und lohnenswert ist die Aussicht vom Gipfel ins Tal und zu den Viertausendern der Weissmiesgruppe, der Mischabel und der Berner Alpen.
Der Balfrin hat einen nördlichen Vorgipfel mit einer Höhe von 3783 m ü. M. (siehe Bild rechts).
Besteigungsmöglichkeiten
Der Balfrin kann trotz seiner beträchtlichen Höhe bei guten Bedingungen als zweitägige schwierige Alpinwanderung (T5 / WS-) bestiegen werden. Die Normalroute führt von Gasenried bei Grächen in ca. 4 Stunden zur Bordierhütte auf 2886 m ü. M. Zu beachten ist dabei, dass kurz vor der Hütte der Riedgletscher gequert werden muss. Dies geschieht in einem flachen, weitestgehend spaltenfreien Bereich des Gletschers. Oberhalb der Hütte führt der Aufstieg durch Geröllhalden zum Westgrat des Gross Bigerhorns und von dort über den Verbindungsgrat und Vorgipfel zum Balfrin. Die Schlüsselstelle stellt eine etwas ausgesetzte Felsstufe im II. Schwierigkeitsgrad dar.
Alternativ kann der Berg auch als Hochtour von der Mischabelhütte bei Saas-Fee über das Windjoch, Ulrichshorn und Riedpass bestiegen werden (WS).
Höhenweg
Der Höhenweg zwischen Saas-Fee und der Hannigalp bei Grächen wird auch Höhenweg Balfrin genannt und verläuft oberhalb der Baumgrenze. Die Wanderung dauert ca. 7 Stunden und ist nur für schwindelfreie Wanderer zu empfehlen.
Der Weg ist seit 2008 als regionale Route 27 «Swiss Tour Monte Rosa, Etappe Grächen – Saas-Fee» von Wanderland Schweiz signalisiert. Zudem ist er die 16. Etappe des Alpenpässe-Wegs Saas-Fee – Grächen.
(Wikipedia)
African buffalo
Kaffernbüffel
Hluhluwe–Imfolozi Park, formerly Hluhluwe–Umfolozi Game Reserve, is the oldest proclaimed nature reserve in Africa. It consists of 960 km² (96,000 ha) of hilly topography 280 kilometres (170 mi) north of Durban in central KwaZulu-Natal, South Africa and is known for its rich wildlife and conservation efforts. The park is the only state-run park in KwaZulu-Natal where each of the big five game animals can be found.
Due to conservation efforts, the park in 2008 had the largest population of white rhino in the world.
Throughout the park there are many signs of Stone Age settlements. The area was originally a royal hunting ground for the Zulu kingdom, but was established as a park in 1895. The Umfolozi and Hluhluwe reserves were established primarily to protect the white rhinoceros, then on the endangered species list. The area has always been a haven for animals as tsetse flies carrying the nagana disease are common, which protected the area from hunters in the colonial era. However, as the Zululand areas was settled by European farmers the game was blamed for the prevalence of the tsetse fly and the reserves became experimental areas in the efforts to eradicate the fly. Farmers called for the slaughter of game and about 100,000 animals were killed in the reserve before the introduction of DDT spraying in 1945 solved the problem. However, white rhinoceros were not targeted and today a population of about 1000 is maintained. On April 30, 1995, the then President Nelson Mandela visited the then Hluhluwe Game Reserve to celebrate the park's centenary. Hluhluwe–Imfolozi was originally three separate reserves that joined under its current title in 1989.
The park is located in the province of KwaZulu-Natal on the east coast of South Africa. The park is closest to the town of Mtubatuba , Hluhluwe village and Hlabisa village. The geography of the area differs from the north, or Hluhluwe area, to the south, or Umfolozi area. Hluhluwe–Imfolozi Park is partly in a low-risk malaria area.
This Imfolozi area is situated between the two Umfolozi Rivers where they divide into the Mfolozi emnyama ('Black Umfolozi') to the north and the Mfolozi emhlophe ('White Umfolozi') to the south. This area is to the south of the park and is generally hot in summer, and mild to cool in winter, although cold spells do occur. The topography in the Umfolozi section ranges from the lowlands of the Umfolozi River beds to steep hilly country, which includes some wide and deep valleys. Habitats in this area are primarily grasslands, which extend into acacia savannah and woodlands.
The Hluhluwe region has hilly topography where altitudes range from 80 to 540 metres (260 to 1,770 ft) above sea level. The high ridges support coastal scarp forests in a well-watered region with valley bushveld at lower levels. The north of the park is more rugged and mountainous with forests and grasslands and is known as the Hluhluwe area, while the Umfolozi area is found to the south near the Black and White Umfolozi rivers where there is open savannah.
The park is home to Africa's big five game: elephant, rhinoceros (black/hook-lipped and white/square-lipped), Cape buffalo, lion and leopard. It is home to 86 special species including: Nile crocodile, hippo, cheetah, spotted hyena, blue wildebeest, jackal, giraffe, zebra, waterbuck, nyala, eland, kudu, impala, duiker, suni, reedbuck, common warthog, bushpig, mongoose, baboons, monkeys, a variety of tortoises, terrapins, snakes and lizards. It is one of the world's top spots for viewing nyala. The park is a prime birding destination and is home to 340 bird species. The Hluhluwe River Flood Plain is one of the only areas in the whole of South Africa where yellow-throated, pink-throated and orange-throated longclaw species can be seen together. Bird life include night heron, Wahlberg's eagle, Shelley's francolin, black-bellied korhaan, Temminck's courser, Klaas's cuckoo, little bee-eater and crested barbet.
The park has a diverse floral community.
In 1981, the Natal Parks board (now Ezemvelo KZN Wildlife) attempted to reintroduce African wild dogs into the park. Twenty-three dogs were released in the reserve, most of which had been bred in zoos. However this met with limited success and by 2015, the population had fluctuated between 3 and 30 individuals.
The park is the birthplace of rhino preservation, breeding the species back from extinction. As the home of Operation Rhino in the 1950s and 60s (driven largely by the park's warden, Ian Player), the park became world-renowned for its white rhino conservation. The Rhino Capture Unit of the park helped save the endangered White Rhino from the brink of extinction. As of 2008 there are more than 1,600 white rhino in the reserve and hundreds of the animals have been moved from here to game reserves around the world. The success of this programme has recently been compromised by the increase in rhino poaching within the park. This recent threat has not only become a great concern for the park, but for rhino conservationists countrywide.
The reserve has a 300-kilometre (190 mi) road network.
Some controversy arose in 2014 over plans to build an open-cast coal mine right on the park's border, a plan that a growing coalition of organisations is fighting to stop.
(Wikipedia)
The African buffalo or Cape buffalo (Syncerus caffer) is a large Sub-Saharan African bovine. Syncerus caffer caffer, the Cape buffalo, is the typical subspecies, and the largest one, found in Southern and East Africa. S. c. nanus (African forest buffalo) is the smallest subspecies, common in forest areas of Central and West Africa, while S. c. brachyceros is in West Africa and S. c. aequinoctialis is in the savannas of East Africa. The adult buffalo's horns are its characteristic feature: they have fused bases, forming a continuous bone shield across the top of the head referred to as a "boss". They are widely regarded as among the most dangerous animals on the African continent, and according to some estimates they gore, trample, and kill over 200 people every year.
The African buffalo is not an ancestor of domestic cattle and is only distantly related to other larger bovines. Its unpredictable temperament means that the African buffalo has never been domesticated, unlike its Asian counterpart, the water buffalo. African Cape buffaloes have few predators aside from lions and large crocodiles. As a member of the big five game, the Cape buffalo is a sought-after trophy in hunting.
The African buffalo is a very robust species. Its shoulder height can range from 1.0 to 1.7 m (3.3 to 5.6 ft) and its head-and-body length can range from 1.7 to 3.4 m (5.6 to 11.2 ft). Compared with other large bovids, it has a long but stocky body (the body length can exceed the wild water buffalo, which is heavier and taller) and short but thickset legs, resulting in a relatively short standing height. The tail can range from 70 to 110 cm (28 to 43 in) long. Savannah-type buffaloes weigh 500 to 1,000 kg (1,100 to 2,200 lb), with males normally larger than females, reaching the upper weight range. In comparison, forest-type buffaloes, at 250 to 450 kg (600 to 1,000 lb), are only half that size. Its head is carried low; its top is located below the backline. The front hooves of the buffalo are wider than the rear, which is associated with the need to support the weight of the front part of the body, which is heavier and more powerful than the back.
Savannah-type buffaloes have black or dark brown coats with age. Old bulls often have whitish circles around their eyes and on their face. Females tend to have more-reddish coats. Forest-type buffaloes are 30-40% smaller, reddish brown in colour, with much more hair growth around the ears and with horns that curve back and slightly up. Calves of both types have red coats.
A characteristic feature of the horns of adult male African buffalo (Southern and Eastern populations) is that the bases come very close together, forming a shield referred to as a "boss". From the base, the horns diverge downwards, then smoothly curve upwards and outwards and in some cases inwards and or backwards. In large bulls, the distance between the ends of the horns can reach upwards of one metre (the record being 64.5 inches 164 cm). The horns form fully when the animal reaches the age of five or six years but the bosses do not become "hard" till 8 to 9 years old. In cows, the horns are, on average, 10–20% smaller, and they do not have a boss. Forest buffalo horns are smaller than those of the savanna buffalo from Southern and Eastern Africa, usually measuring less than 40 centimetres (16 in), and are almost never fused.
The African buffalo is one of the most successful grazers in Africa. It lives in swamps and floodplains, as well as mopane grasslands, and the forests of the major mountains of Africa. This buffalo prefers a habitat with dense cover, such as reeds and thickets, but can also be found in open woodland. While not particularly demanding in regard to habitat, they require water daily, and so they depend on perennial sources of water. Like the plains zebra, the buffalo can live on tall, coarse grasses. Herds of buffalo mow down grasses and make way for more selective grazers. When feeding, the buffalo makes use of its tongue and wide incisor row to eat grass more quickly than most other African herbivores. Buffaloes do not stay on trampled or depleted areas for long.
Other than humans, African buffaloes have few predators and are capable of defending themselves against (and killing) lions. Lions do kill and eat buffalo regularly, and in some regions, the buffaloes are the lions' primary prey. It typically takes quite a few lions to bring down a single adult buffalo. Usually, the entire pride joins the hunt; however, several incidents have been reported in which lone adult male lions have been able to successfully bring down adult animals. The average-sized crocodile typically attacks only old solitary animals and young calves, though they can kill healthy adults, and exceptionally large, old male Nile crocodiles may become semi-habitual predators of buffalo. Also, this crocodilian is the only animal that typically takes down an adult buffalo alone, whereas a pride attack is the preferred method of lions when taking down such large prey. The cheetah, leopard, and spotted hyena are normally a threat only to newborn calves, though very large clans of spotted hyenas have been recorded killing cows (mainly pregnant ones) and, on very rare occasions, full-grown bulls.
The African buffalo is susceptible to many diseases, including bovine tuberculosis, corridor disease, and foot and mouth disease. As with many diseases, these problems remain dormant within a population as long as the health of the animals is good. These diseases do, however, restrict the legal movements of the animals and fencing infected areas from unaffected areas is enforced. Some wardens and game managers have managed to protect and breed "disease-free" herds which become very valuable because they can be transported. Most well-known are Lindsay Hunt's efforts to source uninfected animals from the Kruger National Park in South Africa. Some disease-free buffaloes in South Africa have been sold to breeders for close to US$130,000.
Herd size is highly variable. The core of the herds is made up of related females, and their offspring, in an almost linear dominance hierarchy. The basic herds are surrounded by subherds of subordinate males, high-ranking males and females, and old or invalid animals. The young males keep their distance from the dominant bull, which is recognizable by the thickness of his horns. During the dry season, males split from the herd and form bachelor groups. Two types of bachelor herds occur: ones made of males aged four to seven years and those of males 12 years or older. During the wet season, the younger bulls rejoin a herd to mate with the females. They stay with them throughout the season to protect the calves. Some older bulls cease to rejoin the herd, as they can no longer compete with the younger, more aggressive males. Males have a linear dominance hierarchy based on age and size. Since a buffalo is safer when a herd is larger, dominant bulls may rely on subordinate bulls and sometimes tolerate their copulation.
Adult bulls spar in play, dominance interactions, or actual fights. A bull approaches another, lowing, with his horns down, and waits for the other bull to do the same thing. When sparring, the bulls twist their horns from side to side.[27] If the sparring is for play, the bull may rub his opponent's face and body during the sparring session. Actual fights are violent but rare and brief. Calves may also spar in play, but adult females rarely spar at all.
African buffaloes are notable for their apparent altruism. Females appear to exhibit some sort of "voting behavior". During resting time, the females stand up, shuffle around, and sit back down again. They sit in the direction they think they should move. After an hour of more shuffling, the females travel in the direction they decide. This decision is communal and not based on hierarchy or dominance. When chased by predators, a herd sticks close together and makes it hard for the predators to pick off one member. Calves are gathered in the middle. A buffalo herd responds to the distress call of a captured member and tries to rescue it. A calf's distress call gets the attention of not only the mother, but also the herd. Buffaloes engage in mobbing behavior when fighting off predators. They have been recorded killing a lion and chasing lions up trees and keeping them there for two hours, after the lions have killed a member of their group. Lion cubs can get trampled and killed. In one videotaped instance, known as the Battle at Kruger, a calf survived an attack by both lions and a crocodile after intervention of the herd.
African buffaloes make various vocalizations. Many calls are lower-pitched versions of those emitted by domestic cattle. They emit low-pitched, two- to four-second calls intermittently at three- to six-second intervals to signal the herd to move. To signal to the herd to change direction, leaders emit "gritty", "creaking gate" sounds. When moving to drinking places, some individuals make long "maaa" calls up to 20 times a minute. When being aggressive, they make explosive grunts that may last long or turn into a rumbling growl. Cows produce croaking calls when looking for their calves. Calves make a similar call of a higher pitch when in distress. When threatened by predators, they make drawn-out "waaaa" calls. Dominant individuals make calls to announce their presence and location. A version of the same call, but more intense, is emitted as a warning to an encroaching inferior. When grazing, they make various sounds, such as brief bellows, grunts, honks, and croaks.
African buffaloes mate and give birth only during the rainy seasons. Birth peak takes place early in the season, while mating peaks later. A bull closely guards a cow that comes into heat, while keeping other bulls at bay. This is difficult, as cows are quite evasive and attract many males to the scene. By the time a cow is in full estrus, only the most dominant bull in the herd/subherd is there.
Cows first calve at five years of age, after a gestation period of 11.5 months. Newborn calves remain hidden in vegetation for the first few weeks while being nursed occasionally by the mother before joining the main herd. Older calves are held in the centre of the herd for safety.
The maternal bond between mother and calf lasts longer than in most bovids. However, when a new calf is born, the bonding ends and the mother keeps her previous offspring at bay with horn jabs. Nevertheless, the yearling follows its mother for another year or so. Males leave their mothers when they are two years old and join the bachelor groups. Young calves, unusually for bovids, suckle from behind their mothers, pushing their heads between the mothers' legs.
The current status of the African buffalo is dependent on the animal's value to both trophy hunters and tourists, paving the way for conservation efforts through anti-poaching patrols, village crop damage payouts, and CAMPFIRE payback programs to local areas.
The African buffalo was listed as least concern by the IUCN "as the species had a global population estimated at nearly 900,000 animals, of which more than three-quarters are in protected areas. However, in 2019 the African buffalo was listed as a near threatened species, with only 400,000 individuals left. While some populations (subspecies) are decreasing, others will remain unchanged in the long term if large, healthy populations continue to persist in a substantial number of national parks, equivalent reserves and hunting zones in southern and eastern Africa."
In the most recent and available census data at continental scale, the total estimated numbers of the three African buffalo savanna subspecies (S. c. caffer, S. c. brachyceros, S. c. aequinoctialis) are at 513,000 individuals.
In the past, numbers of African buffaloes suffered their most severe collapse during the great rinderpest epidemic of the 1890s, which, coupled with pleuro-pneumonia, caused mortalities as high as 95% among livestock and wild ungulates.
Being a member of the big five game group, a term originally used to describe the five most dangerous animals to hunt, the Cape buffalo is a sought-after trophy, with some hunters paying over $10,000 for the opportunity to hunt one. The larger bulls are targeted for their trophy value, although in some areas, buffaloes are still hunted for meat.
One of the "big five" African game, it is known as "the Black Death" or "the widowmaker", and is widely regarded as a very dangerous animal. According to some estimates, it gores and kills over 200 people every year. African buffaloes are sometimes reported to kill more people in Africa than any other animal, although the same claim is also made of hippopotamuses and crocodiles. These numbers may be somewhat overestimated; for example, in the country of Mozambique, attacks, especially fatal ones, were much less frequent on humans than those by hippos and, especially, Nile crocodiles. In Uganda, on the other hand, large herbivores were found to attack more people on average than lions or leopards and have a higher rate of inflicting fatalities during attacks than the predators (the African buffalo, in particular, killing humans in 49.5% of attacks on them), but hippos and even elephants may still kill more people per annum here than buffaloes. African buffaloes are notorious among big-game hunters as very dangerous animals, with wounded animals reported to ambush and attack pursuers.
(Wikipedia)
Der Hluhluwe-iMfolozi-Park (früher Hluhluwe-Umfolozi-Park), 280 km nördlich von Durban gelegen, ist eines der ältesten Wildschutzgebiete Afrikas. Er umfasst 960 km² meist hügeliges Gelände und liegt im zentralen Zululand in der Provinz KwaZulu-Natal in Südafrika.
Die vielfältige Vegetation bietet Lebensraum für viele Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien. Die „Big Five“, Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard sind ebenso im Park vertreten wie Geparde, Wildhunde und Giraffen und Nyalas. Hluhluwe und Imfolozi wurden 1895 als getrennte Wildreservate gegründet, als die Population dieser Tiere durch übermäßige Jagd gefährdet war.
Anfang der 1960er Jahre war das Breitmaulnashorn (Ceratotherium simium) vom Aussterben bedroht, in Imfolozi existierte das weltweit letzte bekannte Vorkommen in freier Wildbahn. In der Operation Rhino, die vom KwaZulu Nature Conservation Service durchgeführt wurde, fing man Exemplare ein und schickte sie an Reservate und Zoos in der ganzen Welt, so dass sich inzwischen die weltweiten Bestände erholt haben. Heute finden ähnliche Bemühungen mit dem Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis) statt. 1999 wurde ein Projekt zur Erhaltung der Löwenbestände gestartet, die an Inzucht litten, so dass die Bestände durch neue Tiere ergänzt wurden.
Im Laufe der Zeit wurden den Parks weitere Gebiete zugeordnet, 1964 Schutzzäune errichtet und 1989 die beiden Hauptgebiete mit dem trennenden Korridor zum heutigen Park vereint. Heute verwaltet die Naturschutzbehörde der Provinz KwaZulu-Natal, Ezemvelo KZN Wildlife, das Schutzgebiet, das trotz seiner Größe und bedeutenden Wildbeständen nicht den Status eines Nationalparks Südafrikas besitzt.
(Wikipedia)
Der Kaffernbüffel (Syncerus caffer), auch Schwarzbüffel, Afrikanischer Büffel oder Steppenbüffel genannt, ist ein sehr großer Vertreter aus der Familie der Hornträger, welcher in weiten Teilen des östlichen und südlichen Afrikas vorkommt. Dort bewohnt er offene Savannenlandschaften und bewaldete Flussgebiete des Tief- und Hochlands. Charakteristisch ist der robuste Körperbau und die großen, abwärts geschwungenen Hörner, die auf großen Hornbasen auf der Stirn aufsitzen. Das Sozialsystem des Kaffernbüffels ist komplex und umfasst Herden aus verwandten Kühen mit Jungtieren und gelegentlich Bullen, Junggesellengruppen aus männlichen Tieren und einzelne männliche Individuen. Vor allem die jeweiligen Herden zeigen ein dynamisches Verhalten durch permanentes Aufspalten und Wiedervereinen. Sie ziehen in räumlich begrenzten Aktionsgebieten in einem jährlich von Witterung und Nahrungsangebot vorgegebenen Rhythmus umher. Die sie begleitenden oder flankierenden Bullen sind regelmäßig in Dominanzkämpfe um das Paarungsvorrecht eingebunden, die mit Kopf- oder Körperrammen durchgeführt werden. Kühe bringen in der Regel ein einzelnes Jungtier zur Welt, welches rund ein bis anderthalb Jahre gesäugt wird. Der weibliche Nachwuchs verbleibt zumeist in der Herde, der männliche verlässt sie später. Die Nahrung umfasst überwiegend harte Gräser, in Trockenzeiten kann aber auch der Anteil an weicheren Pflanzen deutlich ansteigen. Dadurch haben die Tiere saisonal und regional bedingt unterschiedliche Ernährungsstrategien. Die Bestände sind im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert in weiten Teilen des Verbreitungsgebietes in Folge einer Rinderpest-Epidemie zusammengebrochen. Heute ist der Kaffernbüffel weitgehend auf Schutzgebiete beschränkt, gilt aber als häufig und nicht bedroht. Die Art wurde 1779 beschrieben.
Der Kaffernbüffel stellt den größten Vertreter der afrikanischen Rinder (Bovini) dar und erreicht die Ausmaße seiner asiatischen, wildlebenden Verwandten. Er besitzt eine Kopf-Rumpf-Länge von 240 bis 340 cm (zuzüglich eines 50 bis 110 cm langen Schwanzes), eine Schulterhöhe von 148 bis 175 cm und ein Gewicht von 350 bis 900 kg. Ein Sexualdimorphismus ist deutlich ausgeprägt, die Bullen sind größer und können bis zu doppelt so schwer wie die Weibchen werden. Untersuchungen von Tieren aus Tansania ergaben ein Gewicht für männliche Tiere von 661 bis 849 kg, für weibliche von 426 bis 468 kg. Entsprechende Angaben für Tiere aus Sambia liegen bei 472 bis 723 kg beziehungsweise 386 bis 536 kg. Insgesamt ist der Kaffernbüffel sehr kräftig gebaut und besitzt verhältnismäßig kurze Gliedmaßen und einen Buckel oberhalb der Schultern. Das Fell hat in beiden Geschlechtern eine rabenschwarze Färbung, bei alten Bullen kann es ausdünnen, so dass Flecken von dunkler Haut am Kopf sichtbar werden. Der Schwanz endet in einer auffälligen, ebenfalls dunklen Quaste. Der massige Kopf ist mit einem breiten Maul ausgestattet, die Nase ist feucht und nackt. Die großen, hängenden Ohren sind gefranst. Besonders auffällig zeigen sich die großen, am Ende spitzen Hörner, die quer über den vorderen Kopf verlaufend ansetzen und seitlich nach unten biegen. Sie spannen 73 bis 134 cm weit auseinander, die Länge der einzelnen Hörner über die Krümmung gemessen ist mit 66 bis 116 cm nahezu identisch zur Spannweite. Das längste jemals gemessene Horn erreichte 163 cm und stammt von einem Bullen aus dem Lake-Manyara-Nationalpark in Tansania. Die Hörner sind nicht geriffelt und vor allem bei Männchen besonders massiv, ihre Basen dehnen sich deutlich über den Vorderkopf und treffen sich auf der Mittellinie des Schädels. Es gibt aber keine Übereinstimmung mit dem Alter der Tiere und der Größe der Hornbasis. Im Gegensatz zu weiblichen Tieren mit ihren grazileren Hörnern wachsen bei den männlichen zwischen den Hornansätzen keine Haare. Die Hufe haben eine große, gerundete Form, zudem treten Afterklauen auf. Die Hinterfußlänge beträgt 56 bis 61 cm. Bestimmte Drüsen zum Absetzen von Sekreten sind nicht ausgebildet. Kühe haben einen kleinen, gerundeten Euter mit zwei Zitzenpaaren.
Der Schädel wird 44,8 bis 57,5 cm lang und am Warzenfortsatz des Schläfenbeins 24,1 bis 31,6 cm breit. Allgemein ist er kurz und breit und im Profil deutlich gerundet. Eine Voraugengrube (Fossa praeorbitalis) und eine Siebgrube (Fossa ethmoidalis) sind nicht ausgebildet. Im oberen Gebiss ist typisch für die Wiederkäuer anstatt der Schneidezähne eine Hornplatte ausgebildet. Die Backenzähne sind stark hochkronig (hypsodont) mit einer Kronenhöhe von 5 cm bei jungadulten Tieren, auf der Kaufläche sind scharfe Zahnschmelzleisten ausgebildet. Das Durchbruchsmuster der Zähne kann zur Altersbestimmung verwendet werden, der Eckzahn des Unterkiefers ist der letzte durchbrechende Zahn des Dauergebisses. Er erscheint mit viereinhalb bis fünfeinhalb Jahren.
Der Kaffernbüffel kommt in weiten Teilen des östlichen und südlichen Afrikas vor. Das Verbreitungsgebiet reicht vom südlichen Äthiopien und Somalia im Nordosten südwärts über Kenia, Tansania, Uganda und dem äußersten Osten und Südosten der Demokratischen Republik Kongo in Ostafrika sowie über Sambia, Simbabwe, Mosambik bis nach Südafrika, dem Nordosten von Namibia und Süden von Botswana. Die Art bewohnt eine Vielzahl von verschiedenen Landschaftstypen, die gut durchfeuchtete Savannen, Sümpfe und Überflutungsebenen umfassen. Daneben tritt sie aber auch in trockeneren Savannen und Auwäldern trockener Habitate auf, sofern Wasser zur Verfügung steht. Die Tiere sind auch in montanen Waldgebieten bis auf 3000 m Höhe anzutreffen, extrem hohe Nachweise liegen bei 4700 m am Mount Kenya. In besonders zuträglichen Gebieten, etwa im Lake-Manyara-Nationalpark in Tansania, kann der Kaffernbüffel mit rund 20 Individuen je Quadratkilometer in sehr hoher Anzahl auftreten, im Ngorongoro-Krater liegt die Populationsdichte entsprechend bei etwa 11, in der Serengeti bei 8 Individuen auf einer vergleichbar großen Fläche. In Trockenlandschaften wie etwa dem Lowveld in Südafrika geht sie auf bis zu 2 Individuen je Quadratkilometer zurück.
Der Kaffernbüffel besitzt ein komplexes Sozialsystem. Typisch ist der Verband aus miteinander verwandten Weibchen und ihren Jungtieren, der als Herde bezeichnet wird und in dem sich auch Bullen unterschiedlichen Alters aufhalten können. Die Größe der Herde variiert von einigen Dutzend bis mehreren Tausend Individuen. Die extrem großen Gruppen stellen aber vermutlich Herdenverbände dar, die nur temporär bestehen und keine innere Hierarchie besitzen. Ihre Bildungen sind abhängig von der Jahreszeit und dem Angebot an Nahrung und Wasser. Es gibt jedoch eine Variation der Herdengröße über das Jahr, die zu größeren Gruppen in der feuchten und kleineren in der trockenen Jahreszeit führen, wobei die Gruppen sich regelmäßig teilen und wieder vereinen.[5] Solche Trennungen und Neuformierungen sind aber nicht nur an äußere Bedingungen geknüpft, sondern teilweise auch an die Größe der Herde und ihre soziale Struktur, wie Untersuchungen am Lake Manyara ergaben. Die hierarchische Struktur einer Herde besteht aus dominanten Weibchen, die die Herde anführen, gefolgt von Kühen mit sehr jungen Kälbern und Jungtieren im mittleren Teil. Den Abschluss der Herde bilden Tiere mit untergeordnetem Status; die Position eines Tiers in der Herde gibt somit Aufschluss über dessen soziale Stellung. Sie bestimmt darüber hinaus auch die Qualität der Nahrung und die allgemeine körperliche Kondition der Kuh. Häufig führt die Geburt eines Kalbes zu einer höheren sozialen Stellung innerhalb der Herde. Es wird meist angenommen, dass die einzelnen Herden (ohne temporäre Aufsplittung) stabile Verbände darstellen und erwachsene Kühe nur selten ihre angestammte Gruppe verlassen, einige Herden wurden über einen Zeitraum von bis zu fünf Dekaden dokumentiert. Beobachtungen aus dem Chobe-Nationalpark in Botswana zeigen aber, dass gelegentlich weibliche Tiere ihre Herde verlassen. Eine Kuh legte während eines solchen Herdenwechsels bis zu 133 km zurück. Ein Wiederaufsuchen der alten Herde wurde dabei nicht festgestellt, möglicherweise handelt es sich bei wechselnden Tieren um solche mit einem eher geringen Status. Bullen leben einzeln oder schließen sich zu Junggesellengruppen mit einer Größe von 5 bis 10 Individuen zusammen, die zeitlich begrenzt bestehen. Innerhalb dieser Junggesellengruppen kommt es permanent zu Dominanzkämpfen um das Paarungsvorrecht. Kurzfristig können Bullen auch von Junggesellengruppen zu Herden und umgekehrt wechseln, innerhalb der Herde sind sie aber nicht in das dortige Sozialgefüge eingebunden. Bemerkenswert ist, dass Bullen, wenn sie sich über längere Zeit in Herden aufhalten, regelmäßig an Gewicht verlieren, da sie durchschnittlich weniger fressen. Vermutlich sind die hohen energetischen Kosten, die für die Fortpflanzung aufgebracht werden müssen, ursächlich dafür verantwortlich, weswegen Bullen die Herden nach kürzerer Zeit wieder verlassen.
Die Herden des Kaffernbüffels sind nicht migratorisch und legen somit keine großen Entfernungen zurück. Sie halten sich in mehr oder weniger begrenzten Aktionsräumen von 100 bis über 1000 km² auf. Innerhalb dieser Aktionsräume folgen sie einem regelmäßigen Wanderungsmuster über das Jahr hinweg, das durch den Zyklus von Niederschlägen und Pflanzenwachstum bestimmt wird. Diese einem bestimmten Rhythmus folgenden Wanderungen auf festgelegten Pfaden und Wegen führen dazu, dass der Boden aufgearbeitet und dadurch neues Pflanzenwachstum angeregt wird, was das wiederholte Weiden in der gleichen Region ermöglicht. Typische Wanderungsbewegungen führen zu Wasser- und Weidestellen, sie sind täglich umfangreicher, je weiter zugängliches Wasser verstreut liegt. Im Krüger-Nationalpark in Südafrika werden so Distanzen von durchschnittlich 3,35 km täglich überwunden, in der ostafrikanischen Serengeti sind es dazu im Vergleich bis zu 30 km. Einzelne Bullen und Junggesellengruppen haben wesentlich kleinere Territorien von 3 bis 4 km² Größe. Sie flankieren den Wanderungsverlauf der Herde. Der Tagesablauf folgt ähnlichen Mustern wie bei zahlreichen anderen Wiederkäuern und ist geprägt von der Nahrungsaufnahme und der daraus folgenden Ruhe und dem Wiederkäuen. Insgesamt ist die Dauer der jeweiligen Aktivität abhängig von der Qualität und Quantität des lokalen und saisonalen Nahrungsangebots. Die hauptsächlichen Aktivitäten erfolgen tagsüber, in Gebieten mit großem Jagddruck aber auch nachts. Am Lake Manyara fressen die Tiere zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, wobei die Dauer je nach Intensität zwischen 1,5 und 4,5 Stunden betragen kann, was etwa 22 bis 56 % der Tagesaktivität entspricht (durchschnittlich 37 %). Die Nahrungsaufnahme trennt hier zwei Ruheperioden, die meist mit Wiederkäuen verbracht werden, häufig mit dem Körper im Wasser liegend, und wiederum mehrere Stunden andauern können. Sie nehmen zwischen 11 und 49 % des täglich verfügbaren Zeitbudgets in Anspruch (durchschnittlich 31 %). Somit verbringt der Kaffernbüffel am Lake Manyara jährlich etwa zwei Drittel seiner Tageszeit mit Fressen und dem zugehörigen Verdauen. Dabei ist die Dauer der Verdauung gegenläufig zur Dauer der Nahrungsaufnahme, da ein Tier in der Regenzeit durch das üppigere Angebot qualitativ hochwertiger Nahrung in kürzerer Zeit mehr fressen kann, aber längere Zeit zum Wiederkäuen benötigt. In der Trockenzeit mit einem qualitativ minderwertigerem Nahrungsangebot frisst er länger, verdaut aber kürzer. Im Chebera-Churchura-Nationalpark in Äthiopien weiden die Tiere in den frühen Morgen- und Abendstunden und verbrauchen dafür bis zur Hälfte ihres täglichen Zeitbudgets, ein weiteres gutes Drittel nimmt die Ruhe in Anspruch. Ähnlich lang verbringt der Kaffernbüffel im Krüger-Nationalpark mit dem Fressen, dies erfolgt hier aber teilweise auch nachts.
Zum Komfortverhalten gehören unter anderem Schlammbäder, um eventuell Insektenbisse zu vermeiden und Ruhephasen an erhöhten Landmarken. Letzteres dient wahrscheinlich dazu, kühle Brisen zu erhaschen, da der Kaffernbüffel allgemein schlecht an Hitze angepasst ist. Generell ist der Kaffernbüffel eher still. Bekannte Lautäußerungen sind ein Grunzen und Schnaufen, letzteres wird ausgestoßen, wenn ein Tier alarmiert ist oder zu Laufen anfängt. Ein Bellen äußert der Kaffernbüffel bei starken Verletzungen, beispielsweise durch einen Beutegreifer, das andere Artgenossen häufig animiert, zur Unterstützung zu kommen. Schwer verletzte Tiere suchen zum Schutz andere Kaffernbüffel auf. Ein Warnruf bei Gefahr besteht nicht, aber vor allem in der Nacht kann eine Herde sehr still werden, so dass ein Aufspüren sehr schwierig ist. Zwischen dominanten und unterwürfigen Tieren besteht ein ritualisiertes Verhaltensmuster. Erstere halten den Kopf und die Schultern nach oben, während die Nase nach unten gerichtet ist, so dass die Hörner optimal präsentiert werden. Bei letzteren liegt der Kopf tief und parallel zum Boden, teilweise führt das unterlegene Tier auch den Kopf zwischen die Hinterbeine des dominanten und stößt ein Bellen aus. Der Sehsinn ist recht gut entwickelt, ebenso wie das Gehör. Aufgrund der fehlenden Drüsen spielen Sekrete für die innerartliche Kommunikation nur eine untergeordnete Rolle.
Als weitgehende Offenlandart besteht die Hauptnahrung des Kaffernbüffels aus Gräsern. Hierbei bevorzugt er langhalmige Gräser vor breitblättrigen und toleriert auch solche mit einem hohen Faseranteil. Er meidet aber solche mit niedrigem Nährstoffgehalt oder Pflanzen, die ätherische Öle enthalten. Zu den am häufigsten verzehrten Pflanzen gehören Hundszahngräser, Fingerhirsen und Rispenhirsen sowie Vertreter der Gattungen Sporobolus und Heteropogon. Bei hoher Verfügbarkeit an Gräsern – etwa zur Regenzeit – frisst ein Tier große Mengen und ist wenig wählerisch, bei geringerer Verfügbarkeit oder schlechterer Qualität geht es eher selektiv vor. In der Serengeti bevorzugt der Kaffernbüffel in der Regenzeit weitgehend Grashalme, in der Trockenzeit, wenn die Gräser verschwinden, zieht er sich in Flussniederungen zurück, wo das Nahrungsangebot umfangreicher ist. In trockenen Landschaften wie der Sukkulent-Karoo des südlichen Afrikas, wo Gräser weitaus seltener sind, stellt weicheres Pflanzenmaterial einen größeren Teil der vertilgten Menge. Hier ergaben Untersuchungen, dass während der trockenen Jahresabschnitte der Anteil an weichen Pflanzen bis zu 33 % erreichen kann, während er in der feuchteren auf etwa 28 % absinkt. Die Tiere fressen dann unter anderem auch Akaziengewächse, Sternbüsche, Rautengewächse oder den Kap-Bleiwurz. In der grasreicheren Nama-Karoo konnten dagegen derartige Unterschiede nicht festgestellt werden, da Gräser hier 95 % der aufgenommenen Nahrung ausmachen. Allerdings konnte hier ein Wechsel an bevorzugten Pflanzen innerhalb der verschiedenen Jahreszeiten ausgemacht werden. So dominierten Sporobolus-Gräser in den feuchten Jahresabschnitten, Themada-Gräser dagegen in den trockenen. Täglich muss ein Tier rund 2,2 % seiner Körpermasse vertilgen, was in etwa 14 bis 15 kg entspricht. Da der Kaffernbüffel von Wasser abhängig ist, entfernt er sich selten weiter als 8 bis 20 km von offenen Wasserstellen. Bedeutend sind darüber hinaus Salzlecken, unter anderem auch von schwitzenden Artgenossen, oder das Fressen eisenhaltiger Substrate vor allem in großen Höhenlagen wie am Mount Kenya.
Die Paarung kann beim Kaffernbüffel prinzipiell das ganze Jahr über erfolgen. In Regionen mit ausgeprägten Jahreszeiten und somit einem qualitativ und quantitativ schwankenden Nahrungsangebot ist sie jedoch saisonal beschränkt. In der Serengeti werden Paarungen von November und zunehmend bis Juli beobachtet, in der südafrikanischen Provinz Limpopo sind sie von Regenfällen und dem jeweiligen Nahrungsangebot abhängig. Letzteres lässt darauf schließen, dass die körperliche Kondition der weiblichen Tiere ausschlaggebend für die Paarung und Geburt ist. Kühe gebären ihr erstes Kalb mit 4 bis 5 Jahren, Bullen sind mit 8 bis 9 Jahren voll geschlechtsreif. Die männlichen Tiere sind in ein hierarchisches System eingebunden, welches die Fortpflanzung regelt. Dazu führen die männlichen Tiere regelmäßig Paarungs- und Dominanzwettkämpfe durch, die unter anderem aus Kopf- und Körperrammen bestehen; ersteres findet häufig zwischen dominanten und unterlegenen, letzteres zwischen gleichrangigen Tieren statt. Sie beginnen damit, dass ein Tier mit erhobenem Kopf und nach unten weisender Nase stillsteht, vergleichbar dem Dominanzverhalten. Oftmals wird der Kopf dabei auch ab- und aufwärts geführt. Die ganze Prozedur kann schon in 30 m Entfernung voneinander starten und ist teilweise mit einem tiefen Grummeln verbunden. Danach kommt es zum Angriff, wobei das Tier den Kopf so weit absenkt, dass beim Aufeinandertreffen die Energie auf die verstärkte Basis der Hörner gelenkt wird. Der Gewinner wird durch die Kraft und Geschwindigkeit bestimmt, der Verlierer sucht im Abschluss zumeist das Weite, wird manchmal aber vom Sieger bis zu 100 m verfolgt.
Bullen testen die Empfangsbereitschaft der Kühe beständig durch Beschnuppern der Geschlechtsorgane oder des Urins und zeigen dabei ein Flehmen. Der Sexualzyklus der Kühe dauert etwa 18 bis 22 Tage, der Östrus selbst einen Tag. Paarungswillige Bullen legen ihr Kinn auf den Rumpf der Kuh und signalisieren so Bereitschaft. Die Kuh wiederum erwidert ihre Bereitschaft durch Stillstehen und Schwanzbewegung. Die Kopulation währt eher kurz und wird innerhalb von 30 Minuten mehrfach wiederholt. Die Tragezeit der Kühe dauert bis zu 11,5 Monate (durchschnittlich 340 Tage), das Geburtsintervall beträgt 15 bis 24 Monate. Meist kommt nur ein Kalb zur Welt, das 39 bis 41 kg schwer ist; Zwillingsgeburten sind sehr selten. Das Geburtsgewicht schwankt leicht mit der Jahreszeit. Das Fell der Jungtiere ist schwarz oder dunkelgrau und ändert teilweise während des Wachstums die Farbe. Das Kalb benötigt mehrere Stunden nach der Geburt, um sicher zu stehen und bewegt sich in den folgenden Wochen eher langsam und behäbig fort. Mutter und Jungtier sind nach der Geburt etwas getrennt von der Herde, in dieser Zeit achtet das Muttertier sorgfältig auf das Junge. Insgesamt ist die Herde sehr aufmerksam auf Jungtiere, so dass eine Erbeutung durch Beutegreifer selten erfolgt. Das Junge saugt unregelmäßig, anfänglich bis zu 10 Minuten lang. Nach rund vier Wochen wird es etwa 5 Minuten lang gestillt. Während der Wachstumsphase spielen oder tummeln Jungtiere kaum, jungadulte Bullen führen aber Sparringskämpfe durch. Die Stillzeit endet unterschiedlich, abhängig von der Dichte der Population. Am Lake Manyara mit einer hohen Individuenzahl werden Jungtiere nach anderthalb Jahren entwöhnt, in der weniger dicht besiedelten Serengeti schon nach zehn Monaten, wenn das Muttertier im siebten Monat trächtig mit neuem Nachwuchs ist. Männliche Tiere verlassen die mütterliche Herde, weibliche verbleiben dort. Durchschnittlich liegt die Lebenserwartung bei 18 bis 20 Jahren in freier Wildbahn, einzelne Tiere in menschlicher Gefangenschaft wurden über 30 Jahre alt.
Den bedeutendsten Fressfeind stellt der Löwe dar. Aufgrund des guten Augenlichts kann der Kaffernbüffel Löwen schon aus bis zu 1,5 km Entfernung wahrnehmen. Einzelne Tiere verteidigen sich gegen Löwenangriffe, indem sie sich mit dem Rücken zu einem Hindernis positionieren oder im Gebüsch verstecken, so dass die Beutegreifer nicht die verletzlichen Hinterbeine erreichen können. Auch Flucht ist möglich, da individuelle Tiere Geschwindigkeiten von bis zu 55 km/h über kurze Distanzen erreichen. Gruppen stellen sich häufig im Kreis auf und präsentieren eine Phalanx von Hörnern. Unter Umständen greift der Kaffernbüffel auch Löwen direkt an, vertreibt sie, wirbelt sie mit den Hörnern durch die Luft oder trampelt sie mitunter zu Tode. Die Raubkatzen können einen ausgewachsenen Büffel nur durch einen Kehlbiss töten, da sie nicht die Kraft aufbringen, das Genick zu brechen. Außerdem wirkt die Haut des Kaffernbüffels mit 2 bis 3 cm Dicke schützend. Der Einfluss des Löwen auf die lokalen Bestände des Kaffernbüffels ist unterschiedlich. In der Serengeti verursacht er nur 25 % der Todesfälle beim Kaffernbüffel, am Lake Manyara sind es bis zu 85 %. In der Regel fallen dem Beutegreifer ältere, einzeln wandernde Bullen zum Opfer, selten in Junggesellengruppen lebende Bullen oder Kühe und Jungtiere in Herden. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass in Gebieten mit größerer Löwenpopulation auch größere Herden des Kaffernbüffels zu beobachten sind. Jungtiere werden gelegentlich auch durch die Tüpfelhyäne und den Leoparden gerissen.
Zu den wichtigsten Krankheiten, die den Kaffernbüffel befallen, gehören die Rinderpest, die Lungenseuche und die Tuberkulose, die überwiegend von Hausrindern auf die Wildtiere übertragen werden. Untergeordnet spielen auch der Milzbrand und die Maul- und Klauenseuche eine Rolle. Zudem sind die Tiere als Reservoir des Küstenfiebers bekannt. Gegen einige originär tropische oder afrikanische Erkrankungen wie die Schlafkrankheit, die durch die Tsetse-Fliege übertragen wird, ist der Kaffernbüffel immun. An äußeren Parasiten sind zahlreiche Zecken belegt, etwa die Gattungen Amblyomma, Rhipicephalus, Hyalomma und Boophilus. Einige dieser Ectoparasiten gelten auch als Überträger der bereits erwähnten Krankheiten. In der Regel leiden ältere Bullen stärker unter dem Befall als jüngere Tiere. Zur Linderung werden Vögel wie der Madenhacker geduldet, der die äußeren Parasiten entfernt.
Der Bestand des Kaffernbüffels (und anderer Huftiere) war in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stark reduziert worden. Eine Hauptursache stellte eine Rinderpest-Epidemie um 1890 dar, die Krankheit hatte sich ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts im Zuge der zunehmenden Besiedlung des südlichen Afrikas durch europäische Einwanderer mit ihrem Hausvieh über den Kontinent ausgebreitet. In Verbindung mit der Lungenseuche führte dies zu einer Mortalitätsrate innerhalb der einzelnen Populationen von etwa 95 %. Auch im Verlauf des 20. Jahrhunderts waren die Rinderpest und zusätzlich der Milzbrand für den Rückgang lokaler Bestände verantwortlich. Hinzu kommt ein hoher Jagddruck, da der Kaffernbüffel in zahlreichen Ländern als Nahrungsressource gilt. Die Fleischnutzung erfolgt aber nicht nur zur Eigenversorgung in der ländlichen Bevölkerung, sondern wird auch im industriellen Maßstab getätigt. Darüber hinaus gilt der Kaffernbüffel als Bestandteil der Big Five und hat den Ruf als eines der gefährlichsten Tiere der afrikanischen Savannen, womit die Trophäenjagd eine hohe Bedeutung erlangt. Nicht zuletzt hat die Zerstörung des Lebensraums einen großen Einfluss auf die einzelnen Bestände, vor allem im Randbereich von Schutzgebieten, wo es zur Konkurrenz mit Nutzvieh kommt. Heute sind die Populationen und Herden des Kaffernbüffels zum Großteil auf Schutzgebiete beschränkt. Da die Art gegenwärtig weit verbreitet ist, wird sie von der IUCN als „ungefährdet“ (Least Concern) eingestuft. Ihr Gesamtbestand wird auf etwa 670.000 Individuen geschätzt. Zu den bedeutendsten Schutzgebieten, in denen der Kaffernbüffel auftritt, gehören die Serengeti und der Lake-Manyara-Nationalpark in Tansania, der Chobe-Nationalpark in Botswana und der Hluhluwe-iMfolozi-Nationalpark sowie der Krüger-Nationalpark in Südafrika.
(Wikipedia)
Florenz - Baptisterium
The Florence Baptistery, also known as the Baptistery of Saint John (Italian: Battistero di San Giovanni), is a religious building in Florence, Italy, and has the status of a minor basilica. The octagonal baptistery stands in both the Piazza del Duomo and the Piazza San Giovanni, across from Florence Cathedral and the Campanile di Giotto.
The Baptistery is one of the oldest buildings in the city, constructed between 1059 and 1128 in the Florentine Romanesque style. Although the Florentine style did not spread across Italy as widely as the Pisan Romanesque or Lombard styles, its influence was decisive for the subsequent development of architecture, as it formed the basis from which Francesco Talenti, Leon Battista Alberti, Filippo Brunelleschi, and other master architects of their time created Renaissance architecture. In the case of the Florentine Romanesque, one can speak of "proto-renaissance", but at the same time an extreme survival of the late antique architectural tradition in Italy, as in the cases of the Basilica of San Salvatore, Spoleto, the Temple of Clitumnus, and the church of Sant'Alessandro in Lucca.
The Baptistery is renowned for its three sets of artistically important bronze doors with relief sculptures. The south doors were created by Andrea Pisano and the north and east doors by Lorenzo Ghiberti. Michelangelo dubbed the east doors the Gates of Paradise.
Up to 1935, the Baptistery was the only place where Florentines were baptized. As a consequence, poet Dante Alighieri, famous Renaissance artists, Amerigo Vespucci, members of the Medici family, etc were baptized in this baptistery.
The building contains the monumental tomb of Antipope John XXIII, by Donatello.
History
Early history
It was once believed that the Baptistery was originally a Roman temple dedicated to Mars, the tutelary god of the old Florence. The chronicler Giovanni Villani reported this medieval Florentine legend in his 14th-century Nuova Cronica on the history of Florence. Excavations in the 20th century have shown that there was a 1st-century Roman wall running through the piazza with the Baptistery, which may have been built on the remains of a Roman guard tower on the corner of this wall, or possibly another Roman building including a second-century house which was restored in the late 4th or early 5th century. It is certain that an initial octagonal baptistery was erected here in the late 4th or early 5th century. It was replaced or altered by another early Christian baptistery in the 6th century. Its construction is attributed to Theodolinda, queen of the Lombards (570–628), to seal the conversion of her husband, King Authari.
Octagonal design
The octagon had been a common shape for baptisteries for many centuries since early Christian times. Other early examples are the Lateran Baptistery (440) that provided a model for others throughout Italy, the Church of the Saints Sergius and Bacchus (527–536) in Constantinople and the Basilica of San Vitale in Ravenna (548).
The earlier baptistery was the city's second basilica after San Lorenzo, outside the northern city wall, and predates the church Santa Reparata. It was first recorded as such on 4 March 897, when the Count Palatine and envoy of the Holy Roman Emperor sat there to administer justice. The granite pilasters were probably taken from the Roman forum sited at the location of the present Piazza della Repubblica. At that time, the baptistery was surrounded by a cemetery with Roman sarcophagi, used by important Florentine families as tombs (now in the Museo dell'Opera del Duomo).
Construction
The present much bigger Baptistery was built in Romanesque style around 1059, evidence of the growing economic and political importance of Florence. It was reconsecrated on 6 November 1059 by Pope Nicholas II, a Florentine. According to legend, the marbles were brought from Fiesole, conquered by Florence in 1078. Other marble came from ancient structures. The construction was finished in 1128.
An octagonal lantern was added to the pavilion roof around 1150. It was enlarged with a rectangular entrance porch in 1202, leading into the original western entrance of the building, that in the 15th century became an apse, after the opening of the eastern door facing the western door of the cathedral by Lorenzo Ghiberti. On the corners, under the roof, are monstrous lion heads with a human head under their claws. They are early representations of Marzocco, the heraldic Florentine lion (the symbol of Mars, the god of war, the original male protector of Florentia, protecting a lily or iris, the symbol of the original female patron of the town, Flora, the fertile agricultural earth goddess).
Between the fourteenth and sixteenth centuries, three bronze double doors were added, with bronze and marble statues above them. This gives an indication that the Baptistery, at that time, was at least equal to the neighbouring cathedral in importance.
Exterior
Design
The Baptistery has eight equal sides with a scarsella, an apse expanding out of the west side. The sides, originally constructed in sandstone, are clad in geometrically patterned, colored marble, white Carrara with green Prato marble inlay, reworked in Romanesque style between 1059 and 1128. The style of this church would serve as a prototype, influencing many architects, such as Leone Battista Alberti, in their design of Renaissance churches in Tuscany.
The exterior is also ornamented with a number of artistically significant statues by Andrea Sansovino (above the Gates of Paradise), Giovan Francesco Rustici, Vincenzo Danti (above the south doors) and others.
The design work on the sides is arranged in groupings of three, starting with three distinct horizontal sections. The middle section features three blind arches on each side, each arch containing a window. These have alternate, pointed and semicircular tympani. Below each window is a stylized arch design. In the upper fascia, there are also three small windows, each one in the center block of a three-panel design.
The apse was originally semicircular, but rebuilt in a rectangular shape in 1202.
Baptistery doors
Andrea Pisano
As recommended by Giotto to the Arte di Calimala (Cloth Merchants Guild), the guild who had the patronage of the Baptistry, Andrea Pisano was awarded the commission to design the first set of doors in 1329. An antetype for the doors was probably the San Ranieri Gate of the Pisa Cathedral, done by Bonanno Pisano around 1180. The wax model and the gilding at the end was the work of Andrea Pisano, whereas the bronze-casting was executed by Venetian masters, for whom these monumental doors nevertheless were a difficult challenge; it took six years to complete the doors. The gate wings consist of 28 quatrefoil panels altogether, with twenty top panels depicting scenes from the life of St. John the Baptist. The eight lower panels represent the eight virtues of hope, faith, charity (the three theological virtues), humility, fortitude, temperance, justice and prudence (the four cardinal virtues). The south doors were originally installed in 1336 on the east side, facing the Duomo, and were transferred to their present location in 1452. Lorenzo Ghiberti moulded reliefs for the adjusted doorcase. There is a Latin inscription on top of the door: Andreas Ugolini Nini de Pisis me fecit A.D. MCCCXXX ("Andrea Pisano made me in 1330").
The group of bronze statues above the gate depict The Beheading of St John the Baptist. It is the masterwork of Vincenzo Danti from 1571.
Lorenzo Ghiberti
North doors
In 1401, a competition was announced by the Arte di Calimala to design the doors of the east side of the baptistery facing the cathedral, which lasted there for 25 years, before they would eventually be moved to the north side and to be replaced by Ghiberti's second commission, known as the Gates of Paradise.
These north doors would serve as a votive offering to celebrate the sparing of Florence from relatively recent scourges such as the Black Death in 1348. Many artists competed for this commission and a jury selected seven semi-finalists. These finalists include Lorenzo Ghiberti, Filippo Brunelleschi and Jacopo della Quercia, with 21-year-old Ghiberti winning the commission. At the time of judging, only Ghiberti and Brunelleschi were finalists, and when the judges could not decide, they were assigned to work together on them. Brunelleschi's pride got in the way, and he went to Rome to study architecture leaving Ghiberti to work on the doors himself. Ghiberti's autobiography, however, claimed that he had won, "without a single dissenting voice." The original designs of The Sacrifice of Isaac by Ghiberti and Brunelleschi are on display in the museum of the Bargello.
It took Ghiberti 21 years to complete these doors. These gilded bronze doors consist of twenty-eight panels, with twenty panels depicting the life of Christ from the New Testament. The eight lower panels show the four evangelists and the Church Fathers Saint Ambrose, Saint Jerome, Saint Gregory and Saint Augustine. The panels are surrounded by a framework of foliage in the door case and gilded busts of prophets and sibyls at the intersections of the panels. Originally installed on the east side, in place of Pisano's doors, they were later moved to the north side. They are described by the art historian Antonio Paolucci as "the most important event in the history of Florentine art in the first quarter of the 15th century".
The bronze statues over the northern gate depict John the Baptist preaching to a Pharisee and Sadducee. They were sculpted by Francesco Rustici and are superior to any sculpture he did before. Leonardo da Vinci is said not only to have given him technical advice, Leonardo never left him during the whole process from the modelling to the casting; the pose of John the Baptist resembles that of Leonardo's depiction of the prophet.
East doors (Gates of Paradise)
Ghiberti was now widely recognized as a celebrity and the top artist in this field. He was showered with commissions, even from the pope. In 1424 he received a second commission, this time for the east doors of the baptistery, on which he and his workshop (including Michelozzo and Benozzo Gozzoli) toiled for 27 years, excelling themselves. These had ten panels depicting scenes from the Old Testament, and were in turn installed on the east side. The panels are large rectangles and are no longer embedded in the traditional Gothic quatrefoil, as in the previous doors.
Ghiberti employed the recently discovered principles of perspective to give depth to his compositions. Each panel depicts more than one episode. In "The Story of Joseph" is portrayed the narrative scheme of Joseph Cast by His Brethren into the Well, Joseph Sold to the Merchants, The Merchants Delivering Joseph to the Pharaoh, Joseph Interpreting the Pharaoh's dream, The Pharaoh Paying him Honour, Jacob Sends His Sons to Egypt and Joseph Recognizes His Brothers and Returns Home. According to Vasari's Lives, this panel was the most difficult and also the most beautiful. The figures are distributed in very low relief in a perspective space (a technique invented by Donatello and called rilievo schiacciato, which literally means "flattened relief"). Ghiberti uses different sculptural techniques, from incised lines to almost free-standing figure sculpture, within the panels, further accentuating the sense of space.
The panels are included in a richly decorated gilt framework of foliage and fruit, many statuettes of prophets and 24 busts. The two central busts are portraits of the artist and of his father, Bartolomeo Ghiberti.
Although the overall quality of the casting is exquisite, some mistakes have been made. For example, in panel 15 of the north doors (Flagellation) the casting of the second column in the front row has been mistakenly overlaid over an arm, so that one of the flagellators looks trapped in stone, with his hand sticking out of it.
Michelangelo referred to these doors as fit to be the Gates of Paradise (Porte del Paradiso), and they are still invariably referred to by this name. Giorgio Vasari described them a century later as "undeniably perfect in every way and must rank as the finest masterpiece ever created". Ghiberti himself said they were "the most singular work that I have ever made".
Preservation of original art
The Gates of Paradise situated in the Baptistery are a copy of the originals, substituted in 1990 to preserve the panels after over five hundred years of exposure and damage. To protect the original panels for the future, the panels are being restored and kept in a dry environment in the Museo dell'Opera del Duomo, the museum of the Duomo's art and sculpture. Some of the original panels are on view in the museum; the remaining original panels are being restored and cleaned using lasers in lieu of potentially damaging chemical baths. Three original panels made a US tour in 2007-2008, and then were reunited in a frame and hermetically sealed with the intention of making the panels appear in the context of the doors for public viewing.
Several copies of the doors are held throughout the world. One such copy is held at Vassar College in Poughkeepsie, New York. Another copy, made in the 1940s, is installed in Grace Cathedral, in San Francisco; copies of the doors are also crafted for the Kazan Cathedral in Saint Petersburg, Russia; the Harris Museum in Preston, United Kingdom; and in 2017 for the Nelson-Atkins Museum of Art in Kansas City, Missouri.
Other contributors
The two porphyry columns on each side of the Gates of Paradise were plundered by the Pisans in Majorca and given in gratitude to the Florentines in 1114 for protecting their city against Lucca while the Pisan fleet was conquering the island.
The Gates of Paradise are surmounted by a (copy of a) group of statues portraying the Baptism of Christ by Andrea Sansovino. The originals are in the Museo dell'Opera del Duomo. He then left for Rome to work on a new commission, leaving these statues unfinished. Work on these statues was continued much later in 1569 by Vincenzo Danti, a sculptor from the school of Michelangelo. At his death in 1576 the group was almost finished. The group was finally completed with the addition of an angel by Innocenzo Spinazzi in 1792. A Charity by Tino di Camaino now in the Museo Bardini is also thought to have originally been part of a group of the theological virtues placed above the door.
(Wikipedia)
Das Baptisterium San Giovanni ist die Taufkirche des Doms von Florenz und ist neben San Miniato al Monte das zentrale Werk florentinischer Romanik, die mit ihrem auf die Antike rückgreifenden Stil auch als Protorenaissance bezeichnet wird. Die Entstehungszeit ist umstritten, die Kirche wurde im 11. Jahrhundert geweiht. Vorbild dürfte das Baptisterium von San Giovanni in Laterano gewesen sein.
Das Baptisterium steht gegenüber dem Dom Santa Maria del Fiore. Sie trägt den päpstlichen Ehrentitel Basilica minor. Die drei künstlerisch bedeutsamen Bronzeportale der Kirche von Lorenzo Ghiberti und Andrea Pisano entstanden zwischen 1330 und 1452.
Lage
Das Baptisterium befindet sich auf dem Domplatz im Zentrum von Florenz. Das Baptisterium und der Dom Santa Maria del Fiore stehen sich gegenüber, verbunden durch ihre Hauptportale. In der Verlängerung der Domfassade steht rechts mit kleinem Abstand der Glockenturm Giottos. Ursprünglich stand anstelle des Doms die Bischofskirche Santa Reparata, erst später, nach Beendigung der Mosaikdecke im Baptisterium, entschloss man sich, die Kirche zum Dom zu erweitern.
Der Apsis des Baptisteriums gegenüber befindet sich der alte erzbischöfliche Palast, gegenüber dem Südportal die Loggia del Bigallo. Zwischen dem Baptisterium und der damaligen Bischofskirche befanden sich zwei Porphyrsäulen, die die Pisaner der Stadt 1117 aus Dankbarkeit für die Hilfe im Balearenkrieg geschenkt hatten. An der Nordseite stand eine Säule zu Ehren des Heiligen Zenobius an der Stelle, an der der Legende nach eine trockene Ulme zu sprießen begann, als man seinen Leichnam in die Kirche trug. Das Dommuseum, das Museo dell’ Opera del Duomo, in dem viele Objekte der Geschichte des Baptisteriums ausgestellt sind, befindet sich hinter dem Dom, auf der schmalen Ostseite des Platzes.
Geschichte
Entstehung, Baubeginn, Kontroverse
Die Frage nach den Ursprüngen des Baus ist weitgehend ungeklärt. Bis ins 18. und 19. Jahrhundert hinein glaubte man, das Baptisterium sei ein alter römischer Marstempel aus augusteischer Zeit. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts fand man bei Ausgrabungen unter dem Boden und um das Baptisterium herum Reste alter römischer Gebäude und Mosaikfußböden aus der Zeit zwischen dem 1. und dem 3. Jahrhundert. Dies belegt, dass die Kirche auf den Fundamenten eines römischen Bauwerks entstanden ist. Bis heute ist jedoch ungeklärt, ob das Baptisterium an der Stelle eines früheren Kirchengebäudes aus den ersten Jahrhunderten des Christentums in Florenz steht. Die erste sichere Quelle stammt von 897, als eine ecclesia (Kirche) erwähnt wird, die Johannes dem Täufer geweiht war und gegenüber dem Bischofspalast stand. Der heutige Bau entstammt frühestens dem 11. Jahrhundert. Ob zum Zeitpunkt der Weihe durch Papst Nikolaus II. (vormals Bischof von Florenz) am 6. November 1059 der heutige Bau bereits fertiggestellt war oder erst später vollendet wurde, ist unklar. Die klassische Form des Gebäudes ließe sich mit der mittelalterlichen Neuorientierung an der Baukunst der römischen Antike erklären.
Bauphasen
Im Jahre 1128 wurde das Taufbecken aus der Basilika Santa Reparata, deren Reste noch heute unter dem Dom Santa Maria del Fiore zu besichtigen sind, in das Baptisterium gebracht. In der Mitte des 12. Jahrhunderts wurde die Laterne in Auftrag gegeben, die der Überlieferung Giovanni Villanis nach die bis dahin nach oben offene Kuppel abschloss. Finanziert wurde die Laterne von der Arte di Calimala, der bedeutendsten Florentiner Zunft der Kaufleute und Tuchveredler, die im Gegenzug ihr Emblem, einen Adler mit einer Wollrolle in seinen Klauen, an mehreren Stellen außen an der Taufkirche anbrachten. Die Tuchveredler waren bis zum Jahre 1770, als Leopold II. (HRR) die Florentiner Zünfte abschaffte, mit der Verwaltung des Baptisteriums betraut (Seit 1777 trägt das Dombauamt Santa Maria del Fiore die Verantwortung für das Gebäude). Im Jahr 1202 wurde die halbrunde Apsis durch eine rechteckige ersetzt, so wie man sie heute sehen kann. Zu der prunkvollen Marmorausstattung im Innern der Apsis gehörte auch ein Altar, der nach dem Abbau in der Barockzeit teilweise verloren ging. Im Jahr 1225 begann man das Kuppelinnere mit Mosaiken zu verkleiden. Die Arbeit der vielen Maler und Mosaikkünstler war so überzeugend, dass man die Mosaikverkleidung auch auf die Galerie, dem Laufgang unterhalb des Kuppelrings, ausdehnte. Im Jahre 1288 beauftragte man den Architekten Arnolfo di Cambio einen neuen Fußboden auf dem Platz um das Baptisterium zu verlegen. Dabei kam es zu einer Anhebung des umliegenden Straßenniveaus, wodurch die Proportionen des Baptisteriums verändert wurden, nun wirkt der Bau leicht „versunken“. Leonardo da Vinci wollte dem durch eine Anhebung des gesamten Baus begegnen, der Plan wurde jedoch wieder fallengelassen. Dem Biografen und Hofmaler der Medici Giorgio Vasari zufolge verkleidete Arnolfo di Cambio auch die Eckpilaster aus Sandstein mit der auch heute noch zu sehenden Streifenmusterung aus Marmor. Ob es sich dabei um eine erstmalige Streifeninkrustination handelte oder eine alte lediglich durch eine neue ersetzt wurde, war schon zu Zeiten Vasaris umstritten. Im Jahre 1370 baute man einen marmornen Taufbrunnen, der mit Darstellungen des Sakraments der Taufe geschmückt war und an der südöstlichen Wandseite aufgestellt wurde, wo er noch heute steht.
Erste Skulpturen und die Portale
Von 1309 bis 1320 wurden von Tino di Camaino mit Unterstützung der Arte di Calimala Skulpturengruppen oberhalb der Portale geschaffen. 1322 wurde Andrea Pisano mit einem vergoldeten Bronzeportal beauftragt, das er 1336 mit 20 Szenen aus dem Leben Johannes des Täufers und acht Tugendenallegorien vollendete. Dieses ursprünglich als Hauptportal für die Ostseite geschaffene Tor wurde 1424 zunächst durch das von Ghiberti geschaffene Nordportal ersetzt und befindet sich heute an der Südseite. Als 1348 die Pest über die Stadt hereinbrach, wurden die Arbeiten am Baptisterium vorerst aufgegeben.
Wettbewerb und Konkurrenzreliefs des Nordportals
Nach Jahren der ökonomischen Krise, Hungersnöten und Missernten begann Florenz wieder zu prosperieren und man plante eine Verschönerung des Baptisteriums. 1401 wurde durch die Arte di Calimala ein Wettbewerb ausgeschrieben, möglicherweise der erste Wettbewerb in der Geschichte der neueren Kunst, dessen Gewinner die anderen beiden Portale gestalten sollte.
Lorenzo Ghiberti setzte sich schließlich gegen sechs weitere Mitbewerber durch, darunter Filippo Brunelleschi, Francesco di Valdambrino, Jacopo della Quercia und Niccolò di Piero Lamberti. Die Wettbewerbsbeiträge sollten im Vierpassrahmen wie Pisanos Portal ausgeführt werden und die Opferung Isaaks zum Thema haben. Die meisten Beiträge sind verloren gegangen, nur die Bronzegüsse Brunelleschis und Ghibertis sind erhalten und im Museo nazionale del Bargello zu sehen.
Brunelleschi betonte in seiner Version die Dramatik der Handlung, Ghiberti wirkte im Vergleich dazu verhaltener, die Tat wird eher angedeutet, dafür verwendet er mehr Sorgfalt auf die dekorative Seite, auf die Darstellung der Landschaft, der Faltenwürfe der Gewänder und die Schönheit der Körper, vor allem dem des Isaak auf dem Opfertisch. Bei Brunelleschi ist die mörderische Handlung in vollem Gang und dominiert alle anderen Themen, während bei Ghiberti eine Art gleichmäßige Massenverteilung der einzelnen Themen vorliegt, die gegenüber dem Hauptthema deutlich eigenes Gewicht haben. Aus dem Wettbewerb von 1401 ging mit knappem Vorsprung Ghiberti als Sieger hervor mit seinem noch mehr gotischen und ganz auf Lichteffekte und weichen, dekorativen Rhythmus aufgebauten Werk.
Vielleicht hat eine Rolle gespielt, dass das Modell Ghibertis nur 18,5 kg wog im Vergleich zu den 25,5 kg bei Brunelleschi, was für die Konstruktion der gesamten Tür einen erheblich geringeren Verbrauch an Bronze bedeutete.
Ghiberti war im Umgang raffinierter als der verschlossene Brunelleschi und holte sich ausgiebig Rat bei anderen Künstlern und Bildhauern, von denen viele zufällig zur Jury gehörten. Brunelleschi, Goldschmied und Bildhauer, hat diese Niederlage nie verwunden, derentwegen er die Bildhauerei aufgegeben und sich ganz der Architektur gewidmet haben soll. Ab 1418 sind beide für die Domkuppel verantwortlich.
Portale Ghibertis
Nach dem Wettbewerbssieg wurde Ghibertis Werkstatt mit der Herstellung eines Bronzeportals mit der Christuslegende in Anlehnung an Andrea Pisanos Portal beauftragt. Zeitweise waren über zwanzig Helfer an den Arbeiten beteiligt, die sie sich über Jahrzehnte hinzogen. Zum Osterfest 1424 wurde das Portal feierlich an der Ostseite angebracht.
Ein Jahr später erhielt Ghiberti den Auftrag für ein weiteres Portal. Ein Brief belegt, dass Leonardo Bruni, der Kanzler der Republik, sich ursprünglich für ein Portal zum Alten Testament einsetzte, nach dem Vorbild der anderen beiden mit 24 Tafeln. Ghiberti, der mittlerweile ein hohes Ansehen genoss, konnte seine eigenen künstlerischen Vorstellungen durchsetzen und entschied sich für 10 großformatige Tafeln. Im Jahre 1452 beendete er die zweite Tür. Giorgio Vasari zufolge soll Michelangelo beim Anblick der Tafeln gesagt haben: „Sie sind so schön, dass sie sich gut an den Pforten des Paradieses ausnähmen.“ Die Bezeichnung „Paradiespforte“ wurde zuvor schon auch für andere Portale verwendet, so dass nicht bewiesen ist, dass diese Bezeichnung für das Tor tatsächlich auf Michelangelos Ausspruch zurückgeht.
Diese ‚Paradies‘-Tür kam nicht an das ursprünglich vorgesehene Nordportal, sondern man entfernte von dem dem Dom gegenüberliegendem Ostportal, die ältere Tür Ghibertis und versetzte sie nach Norden und Ghibertis neues Portal kam an die Ostseite. Die Kunst Ghiberti hatte den Austausch seiner ersten Tür mit der Christuslegende gegen die Paradiestür mit alttestamentarischen Themen und damit die Aufhebung der traditionelle Vorstellungen bewirkt. „Denn erstmals gewann die Ästhetik als Kriterium für den Aufstellungsort eines Kunstwerkes Vorrang vor dessen Inhalt.“
Grabmal für Johannes XXIII.
Zur selben Zeit schuf Donatello mit Michelozzo ein monumentales Grabmal für Johannes XXIII., dem dank der Fürsprache der Medici die Ehre eines Grabmonuments im Baptisterium zuteilwurde. Außerdem schuf Donatello für das Baptisterium die beeindruckende Holzstatue der büßenden Magdalena, die seit der Überschwemmung des Arno im Jahre 1966 im nahe gelegenen Dommuseum zu besichtigen ist.
Neue Skulpturen, Zerstörungen und Restaurierungen
Durch Regenwasser, das trotz einer Restaurierung der Marmorbedachung Ende des 14. Jahrhunderts in das Innere der Kuppel eindrang, waren die Mosaike bedroht. Man beauftragte Alessio Belsovinetti, einer der letzten, der die aussterbende Kunst des Mosaiklegens beherrschte, mit der Überprüfung und Instandhaltung der wertvollen Mosaike. Andere künstlerische Werke des Mittelalters hielt man dagegen für veraltet und wenig erhaltenswürdig.
Die Skulpturengruppen über den Portalen aus dem 14. Jahrhundert ersetzte man durch neue Gruppen, die aus je drei Figuren bestanden. Den Haupteingang sollte Andrea Sansovino mit einer marmornen Taufe Christi krönen. Er hinterließ jedoch nur die Figur des hl. Johannes vollendet, als er um 1505 Florenz für andere Aufträge verließ. Vincenzo Danti arbeitete daraufhin den Christus nach Skizzen Sansovinos aus. Bis zu seinem Tod 1576 hatte Danti die dritte Figur des Engels nur als Stuck- oder Terrakottamodell entworfen. Erst 1792 vollendete Innocenzo Spinazzi den Engel in Marmor. Für die Nordseite entwarf Francesco Rustici, Vasari zufolge unter der Mithilfe Leonardo da Vincis, eine Predigt Johannes des Täufers, die 1511 aufgestellt wurde. In der Themenwahl orientierte man sich an den alten Figuren Tino di Caimanos, nur die Südseite bekam ein neues Thema: Die Enthauptung Johannes des Täufers, die von Vincenzo Danti ausgeführt wurde.
Im Jahre 1577 wurde das alte Taufbecken, wohl aus dem 13. Jahrhundert, durch den großherzoglichen Architekten Bernardo Buontalenti abgerissen, der jedoch eine Zeichnung davon hinterließ. Anlass war die Taufe Filippos, des erstgeborenen Sohns von Francesco de’ Medici und Johanna von Österreich. Man störte sich an der Zerstörung der antiken Weiträumigkeit des Baptisteriums durch das Taufbecken, das man damals noch für einen alten Marstempel hielt. Die Steinplatten des alten Taufbeckens wurden nahe der Stadtmauer entsorgt und teilweise als Baumaterial wiederverwertet. Hier wurden wohl Teile des von den Bürgern geliebten Beckens mit nach Hause genommen und möglicherweise als Reliquie verehrt. Im Jahre 1782 schuf der Bildhauer Girolamo Ticciate einen neuen mehrfarbigen Barockaltar, der den alten romanischen ersetzte. Seinerzeit hob Antonio Francesco Gori weitsichtig Marmorbruchstücke und grafische Dokumentationen des alten Marmoralters auf, so dass er Anfang des 19. Jahrhunderts, als man bei Restaurierungsarbeiten den romanischen Charakter der Kirche wiederherstellen wollte, durch Castellucci sehr ähnlich nachgebildet werden konnte.
Moderne Restaurierung und Erhaltung
Im Jahre 1894 beginnen intensive Restaurierungsarbeiten, bei denen man auch bei Grabungen Überreste römischer Gebäude und außerhalb des Gebäudes mittelalterliche Grabstätten fand. Um das Dauerproblem des in die Kuppel eindringenden Regenwassers zu lösen, beauftragt man den Architekten Luigi del Moro damit, das Dach abzudichten. Hierbei ersetzte man die vorspringenden Rippen am Dach durch einen flächigen Abschluss ohne Unterbrechungen. Das Opificio delle Pietre Dure wurde damit beauftragt, die Kuppel und die Apsis zu renovieren. Hierfür wurden die Mosaiksteine in einer neuen Technik herausgenommen und wieder eingesetzt. Hierbei stellte man die Mosaike auch dort wieder her, wo sie nach alten Zerstörungen nur durch eine Bemalung ersetzt wurden. Castellucci ersetzte hierbei, wie schon erwähnt, den Barockaltar. Den ursprünglichen Plan, auch das alte Taufbecken wiederherzustellen, ließ man jedoch fallen.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts versuchte man vor allem das Äußere zu erhalten, das durch aggressive Umwelteinflüsse bedroht war. Hierbei wurden auch die Statuen über dem Ostportal ins Dommuseum verlagert. Mit der Restaurierung der Paradiespforte begann man nach der Überschwemmung von Florenz 1966, bei der einige Reliefs aus dem Rahmen gerissen wurden. Durch unsachgemäße Säuberung und schädliche Umwelteinflüsse wurde ein Korrosionsprozess ausgelöst, der zu einer Korrosion zwischen der Bronze und der Goldschicht geführt hat.
Im Frühjahr 1990 konnte man schließlich das Paradiesportal mit einer Kopie ersetzen, die durch die Finanzierung der japanischen Firma Sun Motoyama ermöglicht wurde. Den Guss hatten toskanische Gießereien übernommen, während die Vergoldung in Paris durchgeführt wurde. Die Verantwortung für die Herstellung der Kopie und die Restaurierung des Originals lag wiederum in den Händen des Opificio delle Pietre Dure, die in den Folgejahren die Restaurierung zu Ende führten und die nun im Museo dell'Opera del Duomo ausgestellte Tür vervollständigten.[8] Die Oxide, die sich im Original gebildet hatten, hätten die Vergoldung langfristig zerstört, sodass man das gesamte Portal in einer mit Stickstoff gefüllten Vitrine im Dommuseum aufbewahrt. In einem weiteren Projekt werden momentan die Schadstoffeinflüsse gemessen, denen das Nordportal von Ghiberti und das Südportal von Pisano ausgesetzt sind.
Religiöse und soziale Bedeutung
Die Kirche war von zentraler Bedeutung für das religiöse Leben der Stadt, sie war lange Zeit Bischofskirche und bis ins 19. Jahrhundert wurden alle gebürtigen Florentiner hier getauft. Das Gebäude ist dem Heiligen Johannes (San Giovanni), dem Patron der Stadt gewidmet, dem eine große Volksverehrung zukam. Die oktogonale Form des Gebäudes ist ein Symbol für den achten Tag, dem Tag Christi, als Symbol für die Hoffnung auf die Auferstehung. Durch die Laterne fiel das Licht direkt auf das Taufbecken und sollte somit die „Erleuchtung“ durch die christliche Weihe greifbar machen. Der Ort ist nicht nur Ort der Taufe, sondern auch des Todes, umgab das Baptisterium doch zwischen dem 6. und dem 14. Jahrhundert ein Friedhof.Ref?
Neben der Taufe und dem Tod war San Giovanni auch ein Ort des öffentlichen Rituals: Zu Ehren des Schutzpatrons wurde seit dem Jahre 1084 jährlich ein Fest gefeiert. Die Stadt wurde geschmückt, der Klerus versammelte sich zur feierlichen Prozession auf dem Platz zwischen Baptisterium und Dom und dem Stadtheiligen San Giovanni wurden Wachskerzen als Gabe gebracht. Diese Feste, die bis ins 15. Jahrhundert immer weltlicher wurden und von Maskenwagen mit allegorischen Darstellungen, wie sie beim Karneval üblich waren, begleitet wurden, schaffte der Bußprediger Girolamo Savonarola vorübergehend ab. Zu Zeiten des Großherzogtums war das Fest dann vor allem eine Prunkveranstaltung der weltlichen Herrscher. Es wird heute immer noch gefeiert und hat wieder einen eher religiösen Charakter. Das Baptisterium wird immer noch für Gottesdienste genutzt, ist aber auch gegen Eintritt für Touristen zugänglich.
Die Marstempellegend
Ursprünge
Die Marstempellegende besagt, dass das Baptisterium aus einem dem römischen Kriegsgott Mars geweihten Tempel der römischen Kaiserzeit hervorgegangen sei. Diese Legende geht wohl auf den Chronisten und Magistralbeamten Giovanni Villani zurück, der sie im frühen 14. Jahrhundert formulierte. Seiner Ansicht nach hatten die Florentiner Siedler einige Jahre nach Gründung der Stadt unter Mithilfe römischer Bauleute einen Marstempel errichtet. Dieses Bauwerk charakterisierte Villani als achteckiges Gebäude, mit geöffnetem Dach ähnlich dem Pantheon, das um die Gestalt einer Reiterstatue des Mars gebaut wurde. Bis heute wird in Reiseführern, aber auch von Forschern (Jacob, Busigniani) der italienische Dichter Dante Alighieri als ursprünglicher Urheber oder erster Autor der Marstempelthese bezeichnet. Dabei verweist Dante lediglich, vermittelt über die Äußerungen eines Selbstmörders, den er in Begleitung von Vergil in der Hölle trifft (in der göttlichen Komödie) auf eine Reiterstatue an einer Arnobrücke in Florenz, die dem Kriegsgott Mars geweiht ist. Mars war tatsächlich einst der Schutzpatron der Stadt. Villani greift diese Legende der Marsstatue auf und entwickelt in Anspielung auf Dante, in dessen Werk der Begriff Marstempel jedoch kein einziges Mal erwähnt wird, die Marstempelthese. Das eigentliche Ziel Villanis war es, mit dieser Legende Florenz zum legitimen Erbe Roms zu erklären und seiner aufstrebenden Heimatstadt ein Denkmal zu setzen. Erst durch den Kommentar des Schriftstellers und Dichters Giovanni Boccaccio zu Dantes „göttlicher Komödie“ wird die ursprüngliche Erwähnung der Marstempelthese vollends fälschlicherweise Dante zugeschrieben. Die Marstempelthese wird zur florentiner Staatsdoktrin und auch vom Kanzler von Florenz Leonardo Bruni und dem medicitreuen Intellektuellen Angelo Poliziano vertreten. Erst im 17. Jahrhundert wird sie zunehmend hinterfragt.
Rekonstruktionen des Marstempels
Unter den Medici, die ihre eigene noble römische Herkunft belegen wollten, wird die Marstempellegende zum quasioffiziellen Gründungsmythos der Stadt. Die Herrscher der Stadt, die damals in Konkurrenz zu den anderen italienischen Fürstentümern, vor allem zu Rom standen, versuchen sich durch den Verweis auf den antiken Ursprung politisches Gewicht zu verschaffen. Cosimo I. beauftragt Giorgio Vasari mit der bildlichen Darstellung der „Marstempelthese“ im Palazzo Vecchio, Vincenzo Borghini sollte die These historisch belegen. In den 1584 publizierten Discorsi legt allerdings auch Borghini eine visuelle Rekonstruktion vor. Vasari malt im Rahmen des Bildes Fondazione di Florentia (1563), das die Decke der Sala dei 500 im Palazzo Vecchio schmückt, seine Vorstellung des ursprünglichen Marstempels. Sein Marstempel ist eine einstöckige, hoch aufragende, offene Säulenarchitektur, die auf einem Sockel mit einem zweistufigen Stylobat steht. Zwar bleibt die oktogonale Grundform erhalten, das Gebäude ist aber nicht dreigeschossig, wie das spätere Baptisterium, sondern eingeschossig. Neben der achteckigen Form übernahm Vasari vom Baptisterium einzig und allein die Streifeninkrustation der Kantenpfeiler, welche jedoch, Vasaris Viten (1550) zufolge, ein Merkmal mittelalterlicher Architektur Arnolfo di Cambios sind und demzufolge nicht zur Intention des Bildes passen die Marstempelthese zu bestärken. Erst 1568, in einer neu verfassten Vita des Arnolfo di Cambio, geht Vasari davon aus, dass die Streifeninkrustination schon vorher vorhanden war, und nur der Sandstein durch besseren Marmor ersetzt wurde. Es bleibt bis heute unklar, ob Vasari bei seiner Marstempelrekonstruktion tatsächlich von der verbreiteten Marstempelthese ausging, die besagte, dass das Baptisterium ein mit Umbauten erhaltener Marstempel aus römischer Zeit war. Die Widersprüche, in die sich Vasari bei der Rekonstruktion verstrickt, sind dem Kunstgeschichtler Gerhard Strähle zufolge entstanden, weil Vasari zwar mit der Rekonstruktion beauftragt wurde, aber „bei den gründlichen Antikenkenntnissen, die er besaß, das Florentiner Baptisterium niemals für ein antikes Bauwerk gehalten hat.“
Gestaltung
Die Größe des Bauwerkes ist erstaunlich, misst man sie an der geringen Bevölkerungszahl im Florenz des 11. Jahrhunderts. Die Höhe des Pantheons wird nur um 1/5 unterschritten; in der Raumweite werden immerhin 2/3 des römischen Vorbildes erreicht. Praktische Erfordernisse können die Dimensionen nicht erklären. Es handelt sich vielmehr um „Architektur als Bedeutungsträger“: um einen Repräsentationsbau, mit dem im Zeitalter des Investiturstreites (1077: Gang nach Canossa) die herausgehobene Stellung von Florenz als einem Vorposten der päpstlichen Richtung dokumentiert werden sollte. Das Baptisterium ist ein oktogonaler Zentralbau mit einer westlich angebauten rechteckigen Apsis (Scarsella). Das Zeltdach wird von einer Laterne abgeschlossen. Das Gebäude ist zweischalig verkleidet, von außen mit drei Geschossen, von denen jedoch nur die ersten beiden der Innenwand entsprechen. An das zweite, mit einer Galerie ausgestattete, Geschoss schließt innen die spitzbogig verlaufende Kuppel an. Die Fassade wie die Innenwand des Gebäudes wurde mit weißem Marmor aus der Lunigiana und grünem Marmor aus Prato geometrisch gestaltet. Dieser, für Florenz und die Toskana typische Inkrustationsstil knüpft unmittelbar an die Antike an. Die geometrischen Motive sind nach altrömischem Vorbild gestaltet. Die unteren Pilaster tragen ein Gebälk, die oberen polygonalen Säulen sind durch Rundbögen abgeschlossen. In ihnen befindet sich je ein kleines Fenster, das mittlere mit Rundbogen, die beiden äußeren mit einem Dreiecksgiebel bekrönt.
Kuppel
Die Kuppel wurde ab 1225 mit 26 m Durchmessern in acht Ringen von so berühmten Künstlern wie Giotto oder Cimabue mit einem der weltweit größten Mosaikzyklen ausgestaltet; nach 50 Jahren erst wurde dieses von einer gewaltigen Christusfigur beherrschte Mosaik fertig gestellt. Das Rundbild wurde zwischen 1260 und 1275 erarbeitet und hat einen Durchmesser von acht Metern. Christus wird als Richter dargestellt, der zu seiner Rechten die Erwählten hat, und mit seiner linken Hand die Verdammten unter den Toten, die unter ihm aus ihren Särgen steigen, ins Höllenreich weist. In der Hölle ist ein furchterregender Teufel zu sehen, dem Schlangen aus den Ohren kriechen und der Menschen frisst. Seine Gestaltung wird Coppo di Marcovaldo zugeschrieben. Rechts unten in der Hölle hängt Judas noch an seinem Galgen. Im inneren Bereich der Kuppel sind die himmlischen Heerscharen zu sehen, darum werden in vier Streifen gegen den Uhrzeigersinn biblische Geschichten erzählt: Innen, Szenen aus der Genesis. Dann Szenen aus dem Leben Josephs, des Hebräers. Szenen aus dem Leben Jesu werden in der zweitäußersten Reihe erzählt, ganz außen, die Geschichte Johannes des Täufers. Kunsthistoriker vermuten, dass viele Mosaikmeister aus Venedig, Pisa und Lucca kamen und die Gestaltung mit ihrem regionalen Stil beeinflussten, der auch byzantinische Elemente enthielt.
Skulpturen
Die drei Skulpturengruppen mit je drei Figuren befinden sich jeweils außen am Baptisterium über den Portalen zwischen den zwei mittleren Säulen und unter den Fenstern des zweiten Geschosses.
Die Taufe Christi (Ostseite)
Die Skulpturengruppe knüpft mit der Taufe Christi thematisch an die Skulpturengruppe an, die Tino di Caimaino für das Südportal geschaffen hatte, die für die neuen Skulpturen entfernt wurde. Sansovino wollte die Szene ursprünglich auf den Heiland und den Täufer konzentrieren, Danti ergänzte jedoch die Figuren um den Engel, der zur klassischen Ikonografischen Tradition gehört. Christus wendet sich leicht Johannes zu, dessen Körper nach vorne gedreht bleibt, während er seinen Kopf zu Christus gedreht hat. Der Engel steht dabei leicht zu Christus gebeugt.
Die Predigt Johannes des Täufers (Nordseite)
Die drei bronzenen Figuren über dem Nordportal sind von Francesco Rustici gestaltet. Sie zeigen Johannes, der zu dem Leviten und dem Pharisäer neben ihm spricht. Auf dem Sockel der Figuren ist auf hebräisch der Dialog zu lesen, den sie führen: Der bärtige Pharisäer links fragt, „Was wirst du mir sagen?“ der kahlköpfige Levit will wissen: „Wer bist du, Elias?“. Johannes der Täufer spricht: „Eine Stimme in der Wüste ruft: bereitet den Weg.“ Allerdings sprechen die Figuren auch ohne den Text für sich. Selbstsicher und fordernd unterbreitet Johannes den Figuren rechts und links von ihm seine Botschaft.
Die Enthauptung Johannes des Täufers (Südseite)
Die Skulpturengruppe über dem Südportal wurde von Vincenzo Danti in Bronze ausgeführt, der zur gleichen Zeit auch Andrea Sansovinos Werk fortführte. Die dramatische Darstellung zeigt den Johannes den Täufer kniend, der den Schwerthieb des Henkers rechts neben ihm erwartet. Salomé links neben ihm beugt sich ängstlich zurück und hebt abwehrend die Hand.
Bronzeportale
Berühmt sind außerdem die drei vergoldeten Bronzetüren. Sie entstanden innerhalb eines Zeitraumes von rund 120 Jahren. Die erste Türe (1330) wurde von Andrea Pisano gearbeitet und orientiert sich noch rein an der Gotik, während sich zwischen der zweiten und der dritten Türe, die beide von Ghiberti stammen, der Wechsel zur Frührenaissance vollzieht: 1. Tür 1403–1424, 2. Tür („Paradiespforte“) 1425–1452.
Die schon in der Antike benutzte Bronze hatte im Mittelalter keine Bedeutung. Marmor und andere Steinsorten wurden für Skulpturen verwandt. In der beginnenden Renaissance wurde die Bronze in Florenz wiederentdeckt und verbreitete sich in ganz Italien. Bald galt sie als das edle Material par excellence und wurde bei allen Werken verwendet, die den Ehrgeiz hatten, sich mit der Antike zu messen. Die Künstler selbst fertigten dabei nur die Wachsmodelle an, die die Basis der späteren Kunstwerke bildeten. Der Guss der Bronzetüren erfolgte durch darauf spezialisierte Werkstätten und Gießereien.
Das Südportal (Andrea Pisano)
In goldener Inschrift steht oben am Portal in Latein geschrieben, „ANDREAS:UGOLINI:NINNI:DE:PISIS:ME:FECIT:A:D:M:CCC:XXX“, das heißt: „Andrea di Ugolini di Nino aus Pisa schuf mich im Jahr 1330“. So signierte Pisano stolz im Wachsmodell für den Bronzeguss das Türgerüst. Die aufwendige Ausführung des Bronzegusses der Portalflügel führten Spezialisten aus Venedig durch. Das kleinteilige Bildprogramm wurde von Pisano und seiner Werkstatt selbst geleistet.
Auf den Türflügeln befinden sich je 14 Rechtecke (50 × 43 cm innerhalb der Rahmen). Jeder Rahmen umfasst einen Vierpass, in dem sich je ein teilvergoldetes Bronzerelief einfügt. Die die Reliefrahmen umlaufenden Leisten sind alternierend mit einfachen Rosetten und Diamantformen verziert, die Ecken werden durch 48 individuelle vergoldete Löwenköpfe besetzt.
Die zwanzig oberen Szenen erzählen aus dem Leben Johannes des Täufers. Sie sind inhaltlich zweigeteilt, die Reliefs des linken Flügels erzählen die Geschichte des Predigers, rechts sieht man Szenen seines Martyriums. Die Erzählung erfolgt zunächst auf dem linken Türflügel von links oben nach rechts unten, von der Verkündung (seiner Geburt) an seinen Vater Zacharias bis zur Taufe Christi; dann auf dem rechten in gleicher Leserichtung, von der Begegnung mit Herodes bis zu seiner Grablegung. In den unteren acht Feldern befinden sich allegorische Darstellungen der göttlichen Tugenden, neben den vier Kardinaltugenden (Stärke, Mäßigung, Gerechtigkeit, Klugheit) die drei theologischen Tugenden (Hoffnung, Glaube, Barmherzigkeit). Aus Gründen der Symmetrie musste ein achtes Feld gestaltet werden. So wurden noch die Demut hinzugefügt, die auch als Leitmotiv des Lebens Johannes des Täufers gesehen werden kann.
Neben dem Pisaner Giovanni Pisano zählt vor allem der italienische Maler Giotto di Bondone und die französische Bildhauerkunst zu Andrea Pisanos Einflüssen.
Das Nordportal (Lorenzo Ghiberti)
Vorgabe des von Ghiberti gewonnenen Wettbewerbs für die Auftragsvergabe war es, sich an die Struktur der Tür Andrea Pisanos zu halten. Die Türflügel und Rahmen wurden aus einem Stück in Bronze mit Patina gegossen, die Reliefs wurden mit Quecksilber vergoldet und später eingelassen. Das Portal enthält zwanzig Episoden aus dem neuen Testament, die unteren acht Vierpässe zeigen, analog zur Struktur von Pisanos Tor, Kirchenväter und Evangelisten. Ursprünglich waren für das Tor Szenen aus dem Alten Testament geplant, man entschied sich jedoch, inhaltlich an das Leben Johannes des Täufers, des „Vorläufers des Herrn“ anzuschließen und das Leben Jesu zu erzählen. Die Szenen haben eine andere Leserichtung als auf Pisanos Portal, und zwar ab der dritten Reihe von unten (also über den Kirchenvätern und Evangelisten) von links nach rechts über beide Türflügel und von unten nach oben. Anstelle der Löwenköpfe, hat Ghiberti Propheten, Prophetinnen und Sibyllen gesetzt, die die Hoffnung auf die Ankunft des Herrn darstellen. Ein Kopf sticht durch seine „moderne“ Bekleidung etwas hervor: Am linken Türflügel ist mittig, der dritte Kopf von unten, ein Mann mit Kopftuch zu sehen. Hier handelt es sich wohl um ein Selbstporträt Ghibertis, wie auch an der Paradiespforte. Auch Ghiberti hat sein Werk signiert mit der Inschrift „OPUS LAURENTII FLORENTINI“. Das Portal ist durch elegantes Blätterwerk umrahmt. Zwar waren „Figuren, Bäume und ähnliche Maßarbeiten“ Ghiberti persönlich vorbehalten, doch arbeiteten in der Werkstatt auch andere Künstler wie Donatello, Michelozzo, Masolini und Paolo Uccello, für die die Arbeit am Portal eine wichtige Lernzeit darstellte. Kunsthistoriker sehen schon im ersten Portal einen Reifungsprozess in den Arbeiten Ghibertis, bei dem er von gotisch geprägten Tafeln, wie der Verkündigung und der Geburt Christi zu perspektivisch anspruchsvolleren Tafeln wie die Gefangennahme Christi und die Geißelung übergeht, die schon der Frührenaissance zugerechnet werden können. Die Türflügel des Nordportals mit den neutestamentlichen Szenen befanden sich ursprünglich an der Ostseite des Baptisteriums. Erst danach wurde die Tür für die Nordseite in Auftrag gegeben und diesmal mit alttestamentlichen Szenen. Ghiberti verzichtete aber diesmal auf die Vierpassrahmen und beschränkte die Zahl der Reliefs auf zehn Quadrate. Die überwältigende Schönheit dieser Tür veranlasste die Calimala, die Osttür mit den neutestamentlichen Szenen ins nördliche Portal einzusetzen und die neue Tür mit den alttestamentlichen Reliefs wegen ihrer Schönheit im Ostportal aufzurichten.
Das Ostportal (Die Paradiespforte) (Lorenzo Ghiberti)
Die Wollhändlerzunft, die mit der Arbeit Ghibertis sehr zufrieden war, beauftragte ihn 1425 mit der Schaffung eines weiteren Portals. Der ursprüngliche Plan, das Tor mit der gleichen Struktur wie die beiden anderen zu konstruieren, wurde erst verworfen, als die Arbeiten schon begonnen hatten, davon zeugt die Rückseite, die noch in 28 Quadrate unterteilt ist. Es war wohl Ghiberti, der, dem Geschmack der Renaissance entsprechend, die zehn großflächigen Quadrate den kleinen gotischen Vierpassrahmen vorzog. Inhaltlich wählte man biblische Episoden aus dem Alten Testament, wie man sie schon einmal für Ghibertis erstes Portal geplant hatte.
Man gewährte Ghiberti, dem man die Aufgabe eines weiteren Portals ohne einen neuen Wettbewerb anvertraute, große künstlerische Freiheiten, ein Ausdruck des aufkommenden Humanismus, der dem Künstler eine zentrale Bedeutung zukommen ließ. In diesem Akt der Emanzipation des Handwerksmeisters gegenüber den Intentionen des Auftraggebers, der hier erstmals zur vollen Geltung gelangte, war eingetreten, was als »Wendepunkt in der Sozialgeschichte der europäischen Kunst« bezeichnet wird.
Die ersten drei Tafeln beschäftigen sich mit der Rolle Gottes als Erretter der Juden. Weiterhin führte Ghiberti auch die Opferung Isaaks aus, die er für den Wettbewerb schon einmal gestaltet hatte. Isaak überträgt in der nächsten Tafel das Erstgeburtsrecht von Esau auf Jakob. Des Weiteren werden Szenen aus dem Leben Joseph, Moses, Josua und David erzählt. Die zehnte Tafel gilt auch als politische Aussage zu einem zeitgenössischen Ereignis: Das Konzil von Florenz strebt im Jahre 1439 unter Eugen IV. die Vereinigung der römischen und der Ostkirche an, symbolisch herbeigesehnt in der Begegnung der Königin von Saba mit Salomon. Von den Sieneser Landschaftsmalern, beispielsweise Masaccio in der Brancacci-Kapelle, übernimmt er die Technik, mehrere Szenen in einem Bild darzustellen. Die Flachrelieftechnik ist ein visueller Trick, den er von Donatello übernimmt, um dem Bild Tiefe zu verleihen. Hierbei werden Figuren umso flacher, je weiter weg sie vom Betrachter stehen. Die Friesverkleidung für das Paradiestor mit seinen Girlanden, die mittig durch den Adler, das Symbol der Wollhändler gekrönt wird, wurden von Ghiberti und seinem Sohn Vittorio vollendet. Der greise Ghiberti bekam nach Vollendung des Paradiestores auch den Auftrag, das Tor Andrea Pisanos mit einem Fries zu verkleiden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen. Tatsächlich wurde das Fries von seinem Sohn bis 1466 ausgeführt.
Architektonische Einordnung
Das Baptisterium wird heute oft der sog. Protorenaissance zugerechnet. Gemeint ist hierbei eine Stilrichtung, bei der künstlerische Anleihen aus der Antike schon zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert gemacht wurden, die der Renaissance quasi vorauseilen. Das Bauwerk hat klar einen klassisch-antiken Aufbau, modifiziert jedoch diese Elemente beispielsweise durch die Inkrustation der Fassade. Allerdings ist das Gesamtwerk nicht einer Epoche zuzurechnen, allein schon die Portale spiegeln eine künstlerische Entwicklung wider, die verschiedene Stilepochen umfasst. Neben der romanisch geprägten Fassade und dem gotischen Tor Pisanos, sind auch byzantinische Einflüsse erkennbar, sowie die Renaissancekunst in Ghibertis Paradiespforte. Selbst ein barocker Altar zierte das Bauwerk, der allerdings später wieder entfernt wurde. Insgesamt wirkt das Bauwerk stimmig, trotz der langen Entstehungszeit und obwohl sich alle Hauptströmungen der Florentiner Kunst und Generationen von Künstlern in ihm widerspiegeln.
(Wikipedia)
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Maria Teresa de Filippis (born 11 November 1926 in Naples, Italy / † 9.1.2016 Scanzorosciate) was the first of five female Formula One racing drivers in the sport's history. She participated in five World Championship Grands Prix, debuting on 18 May 1958. She scored no championship points. She also participated in several non-Championship Formula One races. The four other women who attempted to start in Formula One were Lella Lombardi, Divina Galica, Desiré Wilson and Giovanna Amati.
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Maria Teresa de Filippis (* 11. November 1926 in Neapel / † 9.1.2016) war eine ehemalige italienische Automobilrennfahrerin.
Sie war die erste Frau, die bei einem Formel-1-Weltmeisterschaftslauf startete, und zwar beim GP von Belgien 1958 auf Maserati. Sie beendete das Rennen als Zehnte. Zuvor hatte sie bereits, ebenfalls auf Maserati, Sportwagenrennen bestritten und erfolglos versucht, sich für den GP von Monaco 1958 zu qualifizieren. Bei zwei weiteren Rennen im gleichen Jahr schied sie jeweils aus.
In der Formel-1-Saison 1959 trat sie zum Großen Preis von Monaco auf Porsche an, für den sie sich allerdings nicht qualifizieren konnte. Nach dem Unfalltod ihres guten Freundes Jean Behra auf der AVUS 1959 beendete sie ihre Karriere.
Die gebürtige Neapolitanerin fuhr 1948 ihr erstes Rennen und gewann auf einem Fiat Topolino auf Anhieb ihre Klasse. Bei ihren ersten Rennen traf sie noch mit dem wohl größten italienischen Rennfahrer aller Zeiten zusammen: mit Tazio Tuvolari.
Zwischen 1949 und 1953 holte sie sich viele Siege in einem Fiat-Giannini Sportwagen. 1954 wurde sie Zweite im Straßenrennen Giro die Sicilia. 1955 wurden ihr von Maserati ein Werkswagen zur Verfügung gestellt. Mit einem A6GCS 2000 belegte sie Rang neun in der Targa Florio und Rang drei in den 10 Stunden von Messina. 1956 sah man Maria Teresa wieder auf Maserati bei der Mille Miglia. Beim 1000 km Rennen von Monza schied sie in ihrer Klasse führend aus, bei den 1000 km von Buenos Aires lag sie auf Rang sieben im Gesamtklassement, als sie einen Unfall hatte.
1958 sorgte sie für eine Sensation. Ehrgeizig und furchtlos wie sie nun mal war, debütierte sie in der Formel 1 auf einem Maserati 250F. Immerhin ein Auto, mit dem Fangio im Jahr davor Weltmeister wurde. Im Grand Prix von Syrakus, auf einer besonders gefährlichen Straßenrennstrecke, wurde sie Fünfte, in Monaco hatte sie Motorschaden, im Grand Prix von Europa, in Spa-Francorchamps, wurde sie Zehnte, in Monza schied sie 12 Runden vor Schluss auf Rang fünf liegend aus.
1959 konnte sie sich in Monaco mit dem Spezial-Porsche von Jean Behra nicht qualifizieren. Im 10 Stunden Rennen von Messina wurde sie auf Maserati Dritte. Als Jean Behra am 1. August 1959 beim Sportwagenrennen auf der Avus tödlich verunglückte, beendete sie ihre Karriere. Die Frau, der von Fangio abwärts ein ganzes Grand Prix-Startfeld den Hof machte, heiratete den gebürtigen Wiener Theo Huschek, mit dem sie heute in Oberitalien lebt. Sie ist nicht nur Ehrenpräsidentin des Clubs der einstigen Grand Prix-Piloten, sondern zusammen mit Theo Herz und Seele dieser elitären Vereinigung, zu deren Gründungsmitgliedern der fünffache Weltmeister Juan Manuel Fangio gehörte.
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Italien / Venetien - Mazzorbo
Chiesa di Santa Caterina in Mazzorbo
Mazzorbo is one of various islands in the northern part of the Lagoon of Venice. Like the other islands in this part of the lagoon, it was the site one of the earliest settlements in the lagoon which predated the development of Venice. However, these islands then declined and were eventually abandoned. In the 1980s the architect Giancarlo De Carlo built a brightly coloured residential neighbourhood to help to repopulate Mazzorbo. In 2019 its population was 256. It is linked to Burano by a wooden bridge. It was once an important trading centre but is now known for its vineyards and orchards. Its main attraction is the fourteenth century church of Santa Caterina.
Geography
Mazzorbo is situated next to the island of Burano, to its north, to which it is linked by a bridge, and to the west of the island of Torcello. It lies to the north of the palude di Santa Caterina marsh and to the west of the palude del Monte marsh. The canals around the island are the Canale Borgogni and Canale di Burano channels to the west, the Canale Scomerzera di Mazzorbo channel (the western end of which separates it from Burano) to the south, the Canale Santa Caterina channel (which separates it from the Santa Caterina island) to the east and the Canale di Mazzorbo channel to the north. The latter separates Mazzorbo from the larger Mazzorbetto island. Mazzorbo is linked to the island of Murano and the central part of the lagoon by the Canale Scomerzera di San Giacomo canal.
Mazzorbo is part of a group of four islands. To its west there is the island of Santa Caterina to which Mazzorbo is separated by the Santa Caterina channel. The two islands are connected by two bridges. The Santa Caterina island was split into two in 1928 when an extension of the Canale di Mazzorbo channel (the Santa Margherita canal) was dug to connect Mazzorbo’s northern shore to the Canale Scomerzera San Giacomo canal. To the north there is Mazzorbetto, which is separated by the some-60 m wide Canale di Mazzorbo channel. Although in Italian Mazzorbetto sounds like “little Mazzorbo,” it is the largest island of the group.
Etymology
In the past Mazzorbo was variously called Maioribus or Maiorbo (1137), Maiorbenses (1143) or Maiurbo (1228).
Jacopo Filiasi, a late 18th/early 19th century historian, argued that the origin of the name Mazzorbo was the Latin term Major Urbs, Major Urbi, and Majurbium, Great or Major Town, and that this settlement was the largest town in the whole of Byzantine Venezia Marittima, the coastal area of north-eastern Italy which was under the Byzantines in the 6th century. However, the work of many historians, including Roberto Cessi, has shown that Mazzorbo was never mentioned in the ancient and medieval chronicles. Therefore, this hypothesis seems unlikely. It has been suggested that Filiasi’s interpretation came in the context of the patriotic and aggrandising panegyric typical of 19th century Venice and anti-Austrian rhetoric during the Austrian occupation.
In the basis of the lack of mentions of Mazzorbo in the old chronicles, Cristoforo Tentori Spagnuolo, another late 18th/early 19th century historian, argued that the origin of the name Mazzorbo was Medium Urbis, ”Town in Between” or “Town in the Middle” (of other towns).
A Roman stone inscription which was discovered in the 19th century, the Epigrafe Torcellana (Torcello Epigraph), commemorates a donation to the town of Altinum by Tiberius Claudius Nero who, during his consulate (13-14 BCE) built temples, porticoes and gardens. It describes the town, its districts and gates and mentions the Maedium Urbis gate. The inscription was placed on this gate, which was in the northeast of the town. This name also appears in other sources, where it is sometimes written as Medium Urbium or Mediurbium. This was also the name of the sixth district of the town. According to Simone Menegaldo, the refugees from Altinum gave this name to this island because it was in between other islands they settled (Burano, Torcello, and Costanziaco).
History
It is often held that the settlements in Mazzorbo and the other islands in the northern part of the Lagoon of Venice were built by refugees from the nearby coastal town of Altinum either when it was destroyed by Attila of the Huns in 452 or form the inland areas of the Veneto and Friuli Venezia Giulia regions when they were conquered by the Lombards in 569-615. However, in 1881, archaeologists discovered Mycenaean pottery on the island, which shows that there was already commercial activity in 1600–1100 BCE.
Like the settlements on other islands of the northern part of the lagoon (Torcello, Costanziaco, Ammiana and Burano) Mazzorbo was one of the earliest settlement in the Lagoon which predated the development of Venice. These settlements thrived from the 9th to the 14th century when they were the hub of maritime trade with the Adriatic Sea and the rest of the Mediterranean Sea. Flaminio Corner, an 18th century historian, wrote that "[the island of Mazzorbo] is divided into two by a wide canal which flows in the middle and separates the island into a western and eastern part, it lies among other islands, a long time ago it was a breathing space of the Nobles, when they were dedicated to a fruitful maritime trade."
Mazzorbo and the other islands in the area declined with the urbanisation of Rivoalto, which developed into the city of Venice and became the dominant centre of the lagoon. Many families moved to Venice. In addition, there was environmental degradation caused by floods which eroded the banks of the islands and various buildings, the expansion of the surrounding marshes and problems with malaria. Eventually, Mazzorbo and other islands in the area were abandoned.
With the depopulation of this part of the Lagoon of Venice, many religious institutions were established on these islands. Despite not being a large settlement, Mazzorbo had five monasteries and five parish churches. The monasteries were Santa Eufemia (which was dissolved and demolished in 1768), San Maffio (which was dissolved and demolished during Napoleon's occupation of Venice and its lagoon), Santa Maria Valverde, Santa Maria delle Grazie and Santa Caterina. The parish churches were: San Pietro, San Bartolomeo (which was demolished in 1810 during the Napoleonic occupation), San Angelo, Santo Stefano and Santi Cosma e Damiano. With the decline of the island and with the dissolution of churches and monasteries, all of these churches and monasteries, except for the Santa Caterina church, were demolished and no trace of them remains.
The above mentioned names (Maioribus, Maiorbo and Maiurbo) referred to a settlement which comprised all of the three-island group (prior to the splitting of the S. Caterina island in 1928). In fact, the San Matteo monastery was on the Santa Caterina island. The Sant' Eufemia monastery was in the southeast of the Mazzorbetto island, along the Canale di Mazzorbo channel and with its entrance facing the Canale Bognoni channel which leads to Torcello. The San Pietro church was at the southwestern end of Mazzorbetto.
Not much is known about the life and the politics of Mazzorbo before its abandonment. There are only archival documents which mainly record information about its religious institutions. The monasteries also provided for the education of young noble women. Through this connection with the nobility, the churches and monasteries of Mazzorbo were endowed with artworks by painters and other artists who were renown at the time.
Santa Caterina, the only surviving church
This the only surviving church in Mazzorbo. According to a 1715 chronicle by Bernardo Trevisan, a Venetian nobleman, Santa Caterina was built in 783. It was rebuilt between 1283 and 1291 and annexed to a Benedictine nun convent with the same name. The convent was behind the church. It was demolished in 1806 during the Napoleonic dissolution of monasteries. The church was tuned into a parish church. By then it had been in decline. In 1819 it became the only parish church in Mazzorbo. Major restoration work in 1920-25 altered the original structure. Restoration work in 2002 re-established the original bricked wall.
Its earliest mention is in the acts of a parish synod convened by the bishop of Torcello in 1374. The oldest archival document is a 1398 pledge of loyalty to the bishop of Torcello by the abbess. In the 14th century the nuns experienced hardship. In 1314 the Murano chapter granted them a marsh so that they could benefit from the revenues of its mills. However, this income was not enough, and the number of nuns decreased. In 1432 the revenues of the monastery of Santa Maria della Gaiada on the Tumba della Gaiada island (which was part of the settlement of Ammiana) were incorporated into those of Santa Caterina. In 1492 the dissolved Benedictine monastery of San Nicolo was merged with Santa Caterina.
The complex was restored in 1712 by Pietro Tabacco, a nobleman who in the same period founded the Madonna del Rosario church on the Madonna del Monte island, towards Murano. To provide further aid, the Bishop of Torcello merged Santa Caterina with Santa Maria della Gaiada monastery, which had been abandoned.
The church has a unique aisle with a ceiling which resembles the hull of a ship dating to the 15th century. There are several paintings. The most important are the “Mystical wedding of Saint Katherine” by Matteo Ponzone and one by Giuseppe Porta. Above the entrance door there is a sculptured marble lunette with the “Mystical wedding of Saint Katherine and two Donors.” Christ is sitting on a throne holding an open book which reads “EGO SUM LUS MUNDI” in his left hand. With his right hand he puts a ring on the finger of a kneeling St. Katherine. The bell tower was built in the 14th century and has the oldest bell in the lagoon. It dates to 1318.
Mazzorbo today
Mazzorbo today is a sparsely populated island devoted mainly to agriculture with vegetable growing, vineyards and orchards. Mazzorbetto and Santa Caterina are also devoted to agriculture. In the latter two there are several farmsteads and hardly any inhabitants.
At the eastern end of Mazzorbo, by the bridge which connects it to Burano, there is the Scarpa farm. It has a number of buildings, some of which date to the 16th century, vineyards, fruit trees and vegetable areas which are surrounded by a 19th century wall. It was bought by Venice council in 1999 and after it was restored in 2006 it was opened to the public. It has information about the history of local agriculture. The Dordona grape is grown here. This is a fine grape which is native of the lagoon and has been recently been selected from centuries-old vines.
Giancarlo De Carlo was an architect who belonged to a new generation of architects who wanted to develop a new type of architecture, one which was better suited to local social and environmental conditions and where man "is not reduced to an abstract figure". He theorized a more democratic and open "participatory architecture". In 1979 he built a brightly painted housing neighbourhood to help to repopulate the island.
(Wikipedia)
Mazzorbo ist eine Insel in der Lagune von Venedig, die nur etwas über 50 Meter westlich der Insel Burano (bzw. deren Teilinsel San Mauro) liegt. Mit dieser ist sie durch eine einfache, 60 Meter lange Holzbrücke verbunden. Mazzorbo ist traditionell eines der sechs sestieri von Burano (die übrigen fünf liegen auf der Insel Burano selbst). Die Insel hat offiziell eine Fläche von 52 Hektar, genauer 517.945 Quadratmeter. Satellitenbildmessungen ergeben jedoch nur eine Länge von 945 Metern und eine maximale Breite von 320 Metern, mit einer Fläche von kaum mehr als 20 Hektar. Unter Einschluss der Nachbarinsel Mazzorbetto wäre der offizielle Flächenwert plausibel.
Zur Volkszählung 2001 wurden 364 ständige Einwohner nachgewiesen, sowie 10 auf Mazzorbetto, am 4. Juni 2010 zählte man noch 329 auf der Insel, 2011 waren es nur noch 316.
Lage, Verkehr
Von Venedig kommend fährt man in den Mazzorbokanal ein (Canale di Mazzorbo, der in seinem westlichsten Teil 22 Meter breit ist, sich jedoch weiter östlich von 55 bis auf 75 Meter weitet), der Mazzorbo von der nördlich vorgelagerten, größeren Insel Mazzorbetto trennt. Eine Brückenverbindung nach Mazzorbetto besteht nicht. Der westlichste Teil von Mazzorbo ist durch einen 12 bis 20 Meter breiten Wasserweg vom Hauptteil der Insel abgetrennt, aber durch zwei Brücken mit diesem verbunden.
Mazzorbo ist von Venedig aus mit öffentlichem Verkehrsmittel (Linie LN) erreichbar. Die heutigen Einwohner arbeiten teils in Burano (Tourismus) und pendeln teils nach Murano oder Venedig. Wie auf den anderen Laguneninseln San Erasmo oder Vignole, wird auch auf Mazzorbo Gemüse gezogen, bzw. ein wenig Weinbau betrieben.
Geschichte
Der Name Mazzorbo leitet sich vom lateinischen Maiurbium ab, das ‚größere Stadt‘ bedeutet und auf die frühere Wichtigkeit dieser Insel hinweist. Diese reicht womöglich bis ins 5. Jahrhundert v. Chr. zurück, in die sich Fragmente attischer Keramik datieren ließen. Reste von Palisaden und Fragmente von Terra sigillata aus dem zweiten und dritten Jahrhundert bei der Kirche S. Michele Arcangelo belegen menschliche Bewohner, jedoch lässt sich keine kontinuierliche Siedlung nachweisen. Vor allem war die Insel Zufluchtsort für Bewohner von Altinum.
Als im 6. Jahrhundert der Wasserspiegel anstieg – aus der Spätantike oder dem Frühmittelalter fanden sich Überreste eines Versuchs, die nordwestliche Uferlinie gegen den steigenden Meeresspiegel zu verteidigen –, errichtete man erste Uferbefestigungen und hob das Bodenniveau der Häuser. Diese Aufschüttungen setzten allerdings verstärkt erst zu Beginn des 7. Jahrhunderts ein. Ende des 8. Jahrhunderts begann der Meeresspiegel erneut zu steigen, worauf wiederum Bau- und Sicherungsmaßnahmen erfolgten. Sie fanden im 11. Jahrhundert ihren Höhepunkt, als das alte Malamocco überschwemmt wurde.
Neben einigen Häusern aus dem 16. und 17. Jahrhundert ist die Kirche Santa Caterina aus dem 14. Jahrhundert erwähnenswert, in deren Campanile die älteste Glocke der Lagune (1318) hängt.
(Wikipedia)
Santa Caterina (italienisch Chiesa Santa Caterina di Mazzorbo, deutsch Kirche der heiligen Katarina von Mazzorbo) ist eine Pfarrkirche auf der Insel Mazzorbo in der nördlichen Lagune von Venedig. Die Kirche ist der heiligen Katharina von Alexandrien gewidmet, die in der katholischen und der orthodoxen Kirche als Märtyrerin verehrt wird. Die Kirche ist das einzige von zehn religiösen Gebäuden, die ursprünglich auf Mazzorbo entstanden. Sie ist nicht mit der gleichnamigen Kirche im Stadtteil Cannaregio in Venedig zu verwechseln.
Geschichte
Nach einer Chronik von Bernardo Trevisan, einem venezianischen Adligen, aus dem Jahr 1715, wurde Santa Caterina im Jahre 783 erbaut. Sie wurde zwischen 1283 und 1291 umgebaut und an ein Benediktinerkloster mit dem gleichen Namen angeschlossen. Das Kloster befand sich hinter der Kirche. Ihre früheste Erwähnung findet sich in den Akten einer Pfarrsynode, die 1374 vom Bischof von Torcello einberufen wurde. Das älteste Archivdokument ist ein Treueversprechen der Äbtissin des Klosters an den Bischof von Torcello aus dem Jahr 1398. 1432 wurden die Einnahmen des Klosters Santa Maria della Gaiada auf der Insel Tumba della Gaiada (die Teil der Siedlung Ammiana war) in die von Santa Caterina eingebracht.
1492 wurde das aufgelöste Benediktinerkloster San Nicolo mit Santa Caterina zusammengelegt. Der Klosterkomplex wurde 1712 von Pietro Tabacco restauriert, einem Adligen, der in der gleichen Zeit die Kirche Madonna del Rosario auf der Insel Madonna del Monte in Richtung Murano gründete. Um weitere Hilfe zu leisten, fusionierte der Bischof von Torcello Santa Caterina mit dem Kloster Santa Maria della Gaiada, das aufgegeben worden war. Das Kloster wurde 1806 während der napoleonischen Auflösung von Klöstern abgerissen. Die Kirche wurde in eine Pfarrkirche umgewidmet. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits im Niedergang begriffen. 1819 wurde sie die einzige Pfarrkirche in Mazzorbo. Große Restaurierungsarbeiten in den Jahren 1920 bis 1925 veränderten die ursprüngliche Struktur. Bei Restaurierungsarbeiten zwischen 2000 und 2002 wurde der alte und verfallene Innenputz beseitigt und die ursprüngliche Mauerwerksstruktur der Ziegelmauer wiederhergestellt.
Neben dem Glockenturm ist heute nur noch die Sakristei der Kirche erhalten, ein angrenzender Saal, ein Ort, von dem aus die Mönche das Heilige Abendmahl empfingen. Ferner ein Zimmer auf der linken Seite des Atriums, in dem sich der Concierge des Klosters befand, und die Zimmer, aus denen sich das kanonische Haus zusammensetzt. Die Kirche selbst hat einen einzigartigen Gang mit einer Decke, die dem Rumpf eines Schiffes aus dem 15. Jahrhundert ähnelt.
(Wikipedia)
Slowenien - Izola
Izola (Slovene pronunciation: [ˈíːzɔla]; Italian: Isola [ˈiːzola]) is a town in southwestern Slovenia on the Adriatic coast of the Littoral traditional region. It is the seat of the Municipality of Izola and is one of the three major towns of Slovenian Istria.
Name
Izola was attested in written sources as Insula in 972 and 977, and as Insulle in 1281. The name Izola is borrowed from Italian Isola, literally 'island', referring to the fact that the town center is a former island that was artificially connected with the mainland at the beginning of the 19th century.
History
An ancient Roman port and settlement known as Haliaetum stood to the southwest of the present town, next to the village of Jagodje, as early as the 2nd century BC. The town of Izola was established on a small island by refugees from Aquileia in the 7th century. The coastal areas of Istria came under Venetian influence in the 9th century. The settlement was first mentioned in writing as Insula in a Venetian document entitled Liber albus in 932 AD. It became definitely the territory of the Republic of Venice in 1267, and the centuries of Venetian rule left a strong and enduring mark on the region. The Venetian part of the peninsula passed to the Holy Roman Empire of the German Nation in 1797 with the Treaty of Campo Formio, until the period of Napoleonic rule from 1805 to 1813 when Istria became part of the Illyrian provinces of the Napoleonic Empire. After this short period, during which Izola's walls were torn down and used to fill in the channel that separated the island from the mainland, the newly established Austrian Empire ruled Istria until November 1918. The treaty of Saint Germain assigned Izola and the rest of the Istria region to Italy. The Italian-speaking population was the majority according to the Austro-Hungarian census of 1900: of 5,363 inhabitants, 5,326 spoke Italian, 20 Slovene, and 17 German. Istria became part of the Kingdom of Italy, until Italian capitulation in September 1943, whereupon control passed to Germany. Izola was liberated by a naval unit from Koper at the end of April 1945. After the end of World War II, Izola was part of Zone B of the provisionally independent Free Territory of Trieste; after the de facto dissolution of the Free Territory in 1954 it was incorporated into Slovenia, then a part of Yugoslavia. The newly defined Italo-Yugoslav border saw the migration of many people from one side to the other. In Izola's case, many Italian speakers emigrated, and in their place Slovenian-speaking people from neighbouring villages settled in the town.
In 1820, a thermal spring was discovered in Izola, leading to the town's earliest forms of tourism. Between 1902 and 1935 the Parenzana, a narrow-gauge railway line, connected the town to Trieste and Poreč (known as Parenzo until 1947).
(Wikipedia)
Die Stadt Izola (italienisch Isola) ist der Hauptort der Gemeinde Izola an der adriatischen Küste Sloweniens, in der Region Primorska (Küstenland).
Italienisch gilt in Izola als anerkannte Minderheitensprache mit besonderem Schutz durch Art. 64 der slowenischen Verfassung.
Geschichte
Die Altstadt liegt auf der ehemaligen Insel, auf die sich der Name der Stadt zurückführen lässt. Die Nähe der Insel zum Festland führte bereits im ersten Jahrhundert zur Besiedelung. Später wurde die Insel durch die Errichtung einer Steinbrücke mit dem Festland verbunden. Im Jahr 1253 erklärte Izola ihre Selbstständigkeit mit eigener Gesetzgebung und Regierung. Im 13. und 14. Jahrhundert führte dies zu Stadtkriegen mit den Konkurrenzstädten Koper und Piran. Ende des 13. Jahrhunderts erscheint der spätere Doge Giovanni Soranzo in den Quellen als Podestà von Isola.
Der Kartograph Pietro Coppo kam 1499 nach Izola und hat mehrere bekannte Werke geschrieben und Karten gezeichnet. Eines seiner letzten Werke war 'Del sito de Listria', aus dem sich eine in Stein gemeißelte Reproduktion seiner Karte Istriens im Park Pietro Coppo im Zentrum von Izola befindet. Ab dem 13. Jahrhundert gehörte Izola zur Republik Venedig. Pasquale Besenghi degli Ughi ließ 1775 das stattlichste und prachtvollste Gebäude, den Besenghi-Palast, errichten. Er entstammte einer venezianischen Familie und erbte von seinem Vater die umfangreiche Bibliothek, welche noch immer etwa 3000 Bücher und einige Handschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert birgt.
Im Jahr 1797 übernahmen im Frieden von Campo Formio die Habsburger die Macht in Istrien, und Izola gehörte zur Habsburger Monarchie und wurde in das Kronland Küstenland eingegliedert. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Stadtmauer abgerissen, um mit dem Abbruchmaterial das Meer zwischen Insel und Festland aufzuschütten. In dieser Zeit entdeckte der Mineralquellenforscher und Minorit Chiaro Vascotto im Jahr 1820 eine Mineralquelle in Izola. Danach veranlasste er, das Thermalbad des heiligen Petrus mit Hilfe einiger reicher Stadtbürger zu errichten. Das Mineralbad wurde im Jahr 1824 mit einem Saal für Tanz- und Musikveranstaltungen eröffnet. Vascotti sind sozusagen die Anfänge des Tourismus in Izola zu verdanken. Aus dem Bad wurde später ein Fischverarbeitungsbetrieb, auf dessen Gelände sich die Quelle befindet (Fabbrica Arrigoni, heute Fabrik Delamaris).
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war Izola ein blühendes Städtchen, wie der folgende Eintrag in Meyers Konversationslexikon beweist: „Isola, Marktflecken im österreichisch-illyrischen Küstenland (Istrien), Bezirkshauptmannschaft Capo d'Istria, auf einem ins Meer vorspringenden Felsen, mit Zollamt, vorzüglichem Weinbau, Schwefelbad, Hafen und (1880) 5580 Einwohner.“
Nach dem Ersten Weltkrieg fiel das Küstenland mit Izola an Italien, unter dessen Herrschaft es bis zur italienischen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg 1943 verblieb. Nach dem Abzug der Italiener wurde die Stadt – wie auch die restlichen Gebiete des italienisch kontrollierten Istriens – von der deutschen Wehrmacht übernommen. Nach zwei Jahren unter nationalsozialistischer Herrschaft wurde Izola im April 1945 von jugoslawischen Partisanen befreit. Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg fiel die Stadt 1947 zunächst an das Freie Territorium Triest (Zone B) und mit dessen Auflösung 1954 an die jugoslawische Teilrepublik Slowenien.
Tourismus
Mit seiner kleinen, bisher ursprünglich gebliebenen Altstadt direkt am Mittelmeer rückt Izola immer mehr in den touristischen Fokus, sodass in den Ausläufern der Stadt neue Apartmentgebäude und Hotels errichtet werden. Im Sommer finden mehrere Festivals und Kulturfeste in der Stadt statt. Izola verfügt über eine relativ große Marina. Weitere touristische Ziele liegen mit den Küstenstädten Piran und Koper in unmittelbarer Nähe.
Sport
Bis zum Jahr 1996 existierte der 1923 gegründete Fußballverein NK Izola, welcher zur Zeit des Ligasystems der SFR Jugoslawien stets in unterklassigen Ligen gespielt hat, jedoch eine Teilnahme am UEFA-Cup der Saison 1992/1993 vorweisen kann. Der Verein wurde 1996 aufgrund von finanziellen Problemen aufgelöst und der im gleichen Jahr gegründete Verein MNK Izola gilt nicht als offizieller Nachfolger. MNK spielt heute in der dritten slowenischen Liga, erfreut sich jedoch noch einiger Anhängerschaft. Mit dem städtischen Stadion verfügt Izola über eine zur Einwohnerzahl verhältnismäßig große Sportanlage, in welcher in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren Musikgrößen wie Iron Maiden, Deep Purple und Iggy Pop Konzerte gespielt haben.
Der Damen-Handballverein ZRK Izola spielt in der ersten slowenischen Liga und kann Europapokal-Teilnahmen vorweisen. Weiterhin gibt es einen Basketballverein.
(Wikipedia)
Frankreich / Provence / Côte d’Azur - Île de Porquerolles
Port-Cros National Park (French: Parc national de Port-Cros) is a French national park established on the Mediterranean island of Port-Cros, east of Toulon. It also administers natural areas in some surrounding locales.
History
The park was founded in 1963 after the island of Port-Cros was bequeathed to the state; it became France's second national park after Vanoise National Park. The state is the sole land owner on the island, which is a natural protected area. The park's boundaries were extended in 2012 to encompass most of Porquerolles.
Geography
Port-Cros National Park is the first national park in Europe that unites terrestrial and maritime protection zones. The protected area is about 1,700 hectares of land and 2,900 hectares of sea at a 600 metre (656 yard) zone from the coast. Most of the area of the main islands of Port-Cros and Porquerolles are protected, as well as the small islands of Bagaud, Gabinière and Rascas. Until 2012, about 1,000 hectares of land on the island of Porquerolles had since 1971 been under the national park's administration (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles).
Regulations
There are strict behaviour rules for the few inhabitants as well as daily tourists there. Sea bathing is only permitted on three beaches and smoking or taking dogs can result in an extensive fine.
(Wikipedia)
Porquerolles (French pronunciation: [pɔʁkəʁɔl]; Occitan: Porcairòlas), also known as the Île de Porquerolles, is an island in the Îles d'Hyères, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. Its land area is 1,254 hectares (12.54 km2; 4.84 sq mi) and in 2004, its population has been about 200.
Porquerolles, the largest and most westerly of the Îles d'Hyères, is about 7 km (4.3 miles) long by 3 km (1.9 miles) wide, with five small ranges of hills. The south coast is lined with cliffs, and on the north coast are the port and the beaches of Notre Dame, La Courtade and Plage d'Argent.
History
The island's village was established in 1820, with its lighthouse constructed in 1837 and church in 1850. The entire island was purchased in 1912 by François Joseph Fournier, apparently as a wedding present for his wife; he planted 200 hectares (500 acres) of vineyards, which produced a wine that was among the first to be classified as vin des Côtes de Provence.
In 1971, the state bought 80 percent of the island to preserve it from development. Much of the island is now part of a national park (the Port-Cros Parc National) and nature conservation area (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles).
Porquerolles is the setting for Georges Simenon's novels Le Cercle des Mahé ("The Mahe Circle") (1946) and My Friend Maigret (My Friend Maigret) (1949) and for the 1964 novel Valparaiso by Nicolas Freeling.
Some scenes of the film Pierrot le fou, by Jean-Luc Godard (1965) were filmed in Porquerolles.
Since 2010, the island also hosts a jazz festival each summer ("Jazz à Porquerolles").
Climate
Porquerolles has a hot-summer Mediterranean climate (Köppen climate classification Csa). The average annual temperature in Porquerolles is 16.8 °C (62.2 °F). The average annual rainfall is 605.7 mm (23.85 in) with November as the wettest month. The temperatures are highest on average in August, at around 24.8 °C (76.6 °F), and lowest in February, at around 10.3 °C (50.5 °F). The highest temperature ever recorded in Porquerolles was 38.5 °C (101.3 °F) on 7 August 2003; the lowest temperature ever recorded was −10.0 °C (14.0 °F) on 2 February 1956.
Points of interest
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
Port-Cros Parc National
(Wikipedia)
Der französische Nationalpark Port-Cros (französisch Parc national de Port-Cros) wurde am 14. Dezember 1963 von Staatspräsident Pompidou dekretiert. Das Gebiet um die Inseln Porquerolles, Port-Cros und andere, liegt zehn Kilometer vor der französischen Côte d’Azur, östlich von Toulon und Hyères.
Geographie, Artenreichtum, Naturschutz
Der Nationalpark Port-Cros umfasst die beinah vollständig unter Naturschutz stehende Inseln Porquerolles, Port-Cros und die vorgelagerten kleinen Inseln Bagaud, Gabinière und Rascas einschließlich eines 600 Meter breiten marinen Schutzgürtels um die Küstenlinie, insgesamt 700 Hektar Land und 1288 Hektar umliegende Wasserflächen. Der Nationalpark ist der erste Nationalpark Europas, der terrestrische und maritime Zonen vereint. Seit 1971 stehen auch ein 1000 Hektar großes Gebiet auf der Nachbarinsel Porquerolles und das dort ansässige staatliche Institut für Meeresbotanik (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles) unter der Verwaltung des Nationalparks. Die etwa 30 ständig auf der Insel lebenden Einwohner sind den strengen Auflagen der Nationalparkverwaltung ebenso unterworfen wie die per Schiff ankommenden Tagesgäste. Das Baden ist an genau drei Stränden erlaubt. Rauchen oder das Mitführen von Hunden ist weitgehend, teils unter Androhung erheblicher Strafen verboten.
Laut dem Botanik-Institut auf Porquerolles gibt es auf Port-Cros circa 530 einheimische Pflanzenarten, darunter einige, die nur auf der Insel vorkommen. Da das Gebiet seit 1890 nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird, ist es fast vollständig waldbedeckt, vorwiegend mit Steineichenwäldern (der ursprünglichen Hartlaubvegetation des Raumes), sowie Strandkiefern und Erdbeerbäumen.
Die vom Aussterben bedrohte Mittelmeer-Mönchsrobbe soll im Nationalpark wieder angesiedelt werden.
Port-Cros hat große Anziehungskraft für Hobby-Ornithologen. Von den 114 Vogelarten, die in Port-Cros stetig gesichtet werden, brüten 21 auf der Insel, darunter mehrere Falkenarten, Alpensegler, Wiedehopfe, Blaumerlen, Nachtigallen, Provencegrasmücken und Stieglitze.
Es gibt mehrere Gecko-Arten, eine kleine, überwiegend dämmerungsaktive Echsenart. Der Europäische Halbfinger-Gecko ist auch an der Festlandküste zu finden. Der auf der Insel heimische Europäische Blattfinger-Gecko und der Sardische Scheibenzüngler, eine besonders große Froschart, kommen auf dem französischen Festland nicht vor.
Geschichte
Die Insel, deren Natur und Schönheit Anfang der 1920er-Jahre einer Hotelbebauung zum Opfer zu fallen drohte, wurde von der Eigentümerfamilie der Französischen Republik überschrieben mit der Auflage, dort einen Nationalpark einzurichten und für alle Zukunft zu unterhalten. In den Jahrzehnten zuvor waren hier regelmäßig renommierte Künstler wie André Gide und Paul Valéry zur Sommerfrische. Der ehemalige, zum Gästehaus umgestaltete Herrensitz, Maison d’Hélène, ist noch heute das einzige zugelassene Hotel. Früher kam auch der ehemalige französische Staatspräsident François Mitterrand regelmäßig in das Maison d’Hélène und brachte bei einem Besuch den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl mit.
(Wikipedia)
Die Île de Porquerolles ist die größte Insel der Inselgruppe von Hyères (Îles d’Hyères bzw. Îles d’or). Sie liegt vor der französischen Mittelmeerküste im Bereich der Côte d’Azur in der Nähe von Toulon.
Porquerolles ist von der Halbinsel Giens und anderen naheliegenden Häfen in wenigen Minuten mit dem Schiff zu erreichen. Die Insel hat eine Größe von 1254 ha und liegt auf der gleichen geografischen Breite wie das Cap Corse. Hieraus ergibt sich ein besonders südliches Klima. Die Insel ist ca. 7,5 km lang und ca. 3 km breit. Die Küste ist rund 30 km lang. Die höchste Erhebung misst 142 m. An der Nordseite der Insel befindet sich ein kleiner Hafen und der Inselort (ca. 350 Einwohner) mit Restaurants und Geschäften. Die Kirche stammt aus den Jahren 1849–1851.
Ebenfalls an der Nordseite der Insel befinden sich einige schöne Sandstrände: die Plage d’Argent im Westen, die Plage de la Courtade an der Ostseite des Ortes und die Plage de Notre-Dame ganz im Osten der Insel. Die Südküste ist zum Baden eher ungeeignet, da das Ufer steil abfällt. An der Südspitze, dem Cap d’Arme, befindet sich ein alter Leuchtturm.
Besiedelt wurde die Insel durch ehemalige Soldaten Napoleons III. Im 20. Jahrhundert, bis Ende der 1930er Jahre, gehörte die gesamte Insel dann dem belgischen Ingenieur Jean-Francois-Joseph Fournier. Er schenkte sie seiner Frau zur Hochzeit. Fournier war mit dem Fund von Gold- und Silberminen in Mexiko zu Wohlstand gekommen und wollte, dass die Insel autark sein sollte. Er baute ein Kraftwerk, siedelte Handwerker aller Art auf der Insel an und gründete Schulen für deren Kinder.
1971 überzeugte Claude Pompidou ihren Mann, den französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou, die Insel von den Töchtern Fourniers im Namen des Staates zu kaufen. Sie wurde unter den Schutz des Nationalparks Port-Cros und des staatlichen Instituts für Meeresbotanik (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles) gestellt. Die Insel hat daher trotz der besonders im Sommer täglich auf sie anstürmenden Touristenströme (auf jeden der Inseleinwohner kommen bis zu 30 Festlandbesucher) ihren ursprünglichen Charme bewahrt.
Zum Schutz vor der unkontrollierten Ausbreitung von Waldbränden wurde ein Streifen Land gerodet und an einen elsässischen Winzer zur Anpflanzung von Reben verpachtet. Der aus diesen Reben gekelterte Domaine de la Courtade genießt mittlerweile einen ausgezeichneten Ruf.
An die bewegte Vergangenheit der Insel erinnern einige über die Insel verstreute Befestigungsanlagen. Das über dem Inselort thronende Fort Sainte-Agathe kann von Juni bis September besichtigt werden. Hier werden unter anderem zahlreiche antike Fundstücke vom Meeresgrund gezeigt. Jährlich im Juli findet dort an fünf aufeinander folgenden Tagen das Konzertprogramm des Musikfestivals Jazz à Porquerolles statt.
Ein Hauptanziehungspunkt ist das Museum der Fondation Carmignac. Es liegt in der Mitte der Insel, umgeben von einem großen Skulpturenpark.
Die Romane Mein Freund Maigret (Originaltitel: Mon ami Maigret) und Die Ferien des Monsieur Mahé (Originaltitel: Le cercle des Mahé) von Georges Simenon spielen auf der Insel, zudem die Reiseerzählung Landkrankheit (dänisch Landsyge) von Nikolaj Schultz.
(Wikipedia)
Gleichenia dicarpa, It forms tangled thickets in wet places such as swamps and riverbanks.. Its genus name honours the German botanist W.F. von Gleichen, and its species name is Ancient Greek for "two fruit".[3] Common names in New Zealand include tangle fern, Spider fern, and swamp umbrella fern. Australian common names include pouched coral fern, and wiry coral fern.
from Wikipedia.
Sunrise
Sonnenaufgang
Mono Lake (/ˈmoʊnoʊ/ MOH-noh) is a saline soda lake in Mono County, California, formed at least 760,000 years ago as a terminal lake in an endorheic basin. The lack of an outlet causes high levels of salts to accumulate in the lake which make its water alkaline.
The desert lake has an unusually productive ecosystem based on brine shrimp, which thrive in its waters, and provides critical habitat for two million annual migratory birds that feed on the shrimp and alkali flies (Ephydra hians). Historically, the native Kutzadika'a people ate the alkali flies' pupae, which live in the shallow waters around the edge of the lake. When the city of Los Angeles diverted water from the freshwater streams flowing into the lake, it lowered the lake level, which imperiled the migratory birds. The Mono Lake Committee formed in response and won a legal battle that forced Los Angeles to partially replenish the lake level.
Geology
Mono Lake occupies part of the Mono Basin, an endorheic basin that has no outlet to the ocean. Dissolved salts in the runoff thus remain in the lake and raise the water's pH levels and salt concentration. The tributaries of Mono Lake include Lee Vining Creek, Rush Creek and Mill Creek which flows through Lundy Canyon
The basin was formed by geological forces over the last five million years: basin and range crustal stretching and associated volcanism and faulting at the base of the Sierra Nevada. 45 Five million years ago, the Sierra Nevada was an eroded set of rolling hills and Mono Basin and Owens Valley did not yet exist.
From 4.5 to 2.6 million years ago, large volumes of basalt were extruded around what is now Cowtrack Mountain (east and south of Mono Basin); eventually covering 300 square miles (780 km2) and reaching a maximum thickness of 600 feet (180 m). 45 Later volcanism in the area occurred 3.8 million to 250,000 years ago. This activity was northwest of Mono Basin and included the formation of Aurora Crater, Beauty Peak, Cedar Hill (later an island in the highest stands of Mono Lake), and Mount Hicks.
Mono Lake is believed to have formed at least 760,000 years ago, dating back to the Long Valley eruption. Sediments located below the ash layer hint that Mono Lake could be a remnant of a larger and older lake that once covered a large part of Nevada and Utah, which would put it among the oldest lakes in North America. At its height during the most recent ice age, the lake would have been about 900 feet (270 m) deep. Prominent old shore lines, called strandlines by geologists, can be seen west of the Lake.
Currently, Mono Lake is in a geologically active area at the north end of the Mono–Inyo Craters volcanic chain and is close to Long Valley Caldera. Volcanic activity continues in the Mono Lake vicinity: the most recent eruption occurred 350 years ago, resulting in the formation of Paoha Island. Panum Crater (on the south shore of the lake) is an example of a combined rhyolite dome and cinder cone.
Tufa towers
Many columns of limestone rise above the surface of Mono Lake. These limestone towers consist primarily of calcium carbonate minerals such as calcite (CaCO3). This type of limestone rock is referred to as tufa, which is a term used for limestone that forms in low to moderate temperatures.
Tufa tower formation
Mono Lake is a highly alkaline lake, or soda lake. Alkalinity is a measure of how many bases are in a solution, and how well the solution can neutralize acids. Carbonate (CO32-) and bicarbonate (HCO3−) are both bases. Hence, Mono Lake has a very high content of dissolved inorganic carbon. Through supply of calcium ions (Ca2+), the water will precipitate carbonate-minerals such as calcite (CaCO3). Subsurface waters enter the bottom of Mono Lake through small springs. High concentrations of dissolved calcium ions in these subsurface waters cause huge amounts of calcite to precipitate around the spring orifices. The tufa originally formed at the bottom of the lake. It took many decades or even centuries to form the well-recognized tufa towers. When lake levels fell, the tufa towers came to rise above the water surface and stand as the majestic pillars seen today (see Lake Level History for more information).
Lake-level history
An important characteristic of Mono Lake is that it is a closed lake, meaning it has no outflow. Water can only escape the lake if it evaporates or is lost to groundwater. This may cause closed lakes to become very saline. The lake level of closed lakes will be strongly dependent on changes in climate. Hence, studying lake levels can reveal information about climate change in the past and present. Geochemists have observed that carbonates from closed lakes appear to have δ13C and δ18O (carbon and oxygen isotopes) with covariant trends. It has been proposed that this covariation occurs because of coupled evaporation and CO2 degassing. The lighter isotopes, 12C and 16O, will preferentially go to the gas phase with increased evaporation. As a result, δ13C and δ18O in the remaining lake both become increasingly heavy. Other factors such as biology, atmospheric properties, and freshwater compositions and flow may also influence δ13C and δ18O in lakes. These factors must be stable to achieve a covariant δ13C and δ18O trend. As such, correlations between δ18O and δ13C can be used to infer developments in the lake stability and hydrological characteristics through time. It is important to note that this correlation is not directly related to the lake level itself but rather the rate of change in lake level. Three different studies with three different methods provide different resolutions to understanding the lake level history of Mono Lake.
150-year record
The covariation between δ18O in lake water and lake level in Mono Lake have been recorded over a 150-year time interval in Mono Lake. The δ18O record was compared to historic lake levels recorded by the USGS. The lake level and δ18O record were observed to have a strong correlation with minor offsets. Changes in δ18O of lake water were inversely correlated with lake level. This revealed six stages in lake level in the past 150 years: high stands at 1845, 1880, and 1915 as well as low stands at 1860, 1900, and 1933. The δ18O record compared well to the recorded precipitation and streamflow of Nevada City in California. Decreases in δ18O correlated well with increases in precipitation as well as increases in streamflow and vice versa.
10,000-year record
A sediment core from Mono Lake reveals a 10,000 year record of carbonates (dated through ash beds). Here δ18O and δ13C did covary when observed through long time intervals of>5,000 years, whereas the correlation was not present during shorter time scales. It was found that the record revealed 5 periods of distinct lake conditions:
9.7 - 8.7 ka: Rising lake level. Decreasing δ18O and δ13C reflected an increased lake level. In fact, the lake level reached the Holocene High Stand. This high stand corresponded to a period of maximum effective moisture in the Great Basin.
8.7 - 6.5 ka: Dropping lake level. A sudden increase in δ18O and δ13C suggested that lake levels dropped. Following, weak correlation between δ18O and δ13C suggested that lake levels stabilized.
6.5 - 5.9 ka: Rising lake level. An increase in δ18O and δ13C correlated with a decrease in lake level. The lake level drop continued until the Holocene Low Stand at 5.9 ka, which corresponded to a period of minimum effective moisture in the Great Basin.
2 - 0.6 ka: Unconformity. The gap between 6 - 2 ka could be attributed to shallow lake conditions. In addition, sediment types observed in the core between 2 - 0.6 ka largely reflected shallow water conditions. During the Medieval Warm Period, which occurred from 0.9 - 0.7 ka, the lake level was around the same as today. In general, the period was dominated by a shallow, stable lake level with low covariance between δ18O and δ13C.
490 – 360 years ago: High, fluctuating lake levels. This period corresponded to the Little Ice Age. The isotopic record had very high annual resolution. The lake levels were generally high but fluctuated a little resulting in low correlation between δ18O and δ13C . At the end of this period, δ18O and δ13C evolved towards a trend of decreasing lake level.
Overall the lake levels of Mono Lake appeared to have corresponded to known climatic events such as periods of maximum or minimum effective moisture, the Medieval Warm Period, and the Little Ice Age.
35,000-year record
Lake levels of Mono Lake during the Pleistocene have also been reconstructed using stratigraphic inspection of paleoshorelines, radio carbon dating, and δ18O records from sediments. These analyses helped reconstruct lake levels of the past 35,000 years.
36 - 35 ka: Rising lake level. Decreasing δ18O revealed that lake level began to rise at about this time from a lake level altitude of 2015 m.
35 - 21 ka: High stable lake level. Little fluctuation in δ18O suggested a stable lake level. This stable lake level corresponded to two beds of silt that would have been deposited in a deep lake.
20 - 15 ka: Dropping lake level. There was a sudden fall in lake level at the beginning of this period. Sand delta terraces from this time period indicated a lake-surface altitude of 2035 m. Recorded δ18O increased over this time period, reflecting falling lake level.
5 - 13 ka: Rising lake level. During this period, Mono Lake rose to its highest lake-surface altitude of 2155 m. This corresponded to a decrease in δ18O.
13+ ka: Dropping lake level. Following peak lake level, the lake level decreased to 1965 m at ~ 10 ka as evidenced by an increase in δ18O and paleoshorelines.
This lake-level record has been correlated with significant climatic events including polar jet stream movement, Heinrich, and Dansgaard-Oeschger events.
Ecology
Aquatic life
The hypersalinity and high alkalinity (pH=10 or equivalent to 4 milligrams of NaOH per liter of water) of the lake means that no fish are native to the lake. An attempt by the California Department of Fish and Game to stock the lake failed.
The whole food chain of the lake is based on the high population of single-celled planktonic algae present in the photic zone of the lake. These algae reproduce rapidly during winter and early spring after winter runoff brings nutrients to the surface layer of water. By March the lake is "as green as pea soup" with photosynthesizing algae.
The lake is famous for the Mono Lake brine shrimp, Artemia monica, a tiny species of brine shrimp, no bigger than a thumbnail, that are endemic to the lake. During the warmer summer months, an estimated 4–6 trillion brine shrimp inhabit the lake. Brine shrimp have no food value for humans, but are a staple for birds of the region. The brine shrimp feed on microscopic algae.
Alkali flies, Ephydra hians live along the shores of the lake and walk underwater, encased in small air bubbles for grazing and to lay eggs. These flies are an important source of food for migratory and nesting birds.
8 Nematode species were found living in the littoral sediment:
Auanema spec., which is outstanding for its extreme arsenic resistance (survives concentrations 500 times higher than humans), having 3 sexes, and being viviparous.
Pellioditis spec.
Mononchoides americanus
Diplogaster rivalis
species of the family Mermithidae
Prismatolaimus dolichurus
2 species of the order Monhysteridae
Birds
Mono Lake is a vital resting and eating stop for migratory shorebirds and has been recognized as a site of international importance by the Western Hemisphere Shorebird Reserve Network. Nearly 2,000,000 waterbirds, including 35 species of shorebirds, use Mono Lake to rest and eat for at least part of the year. Some shorebirds that depend on the resources of Mono Lake include American avocets, killdeer and sandpipers. Over 1.5 million eared grebes and phalaropes use Mono Lake during their long migrations.
Late every summer tens of thousands of Wilson's phalaropes and red-necked phalaropes arrive from their nesting grounds, and feed until they continue their migration to South America or the tropical oceans respectively.
In addition to migratory birds, a few species spend several months to nest at Mono Lake. Mono Lake has the second largest nesting population of California gulls, Larus californicus, second only to the Great Salt Lake in Utah. Since abandoning the landbridged Negit Island in the late 1970s, California gulls have moved to some nearby islets and have established new, if less protected, nesting sites. Cornell University and Point Blue Conservation Science have continued the study of nesting populations on Mono Lake that was begun 35 years ago. Snowy plovers also arrive at Mono Lake each spring to nest along the remote eastern shores.
History
Native Americans
The indigenous people of Mono Lake are from a band of the Northern Paiute, called the Kutzadika'a. They speak the Northern Paiute language. The Kutzadika'a traditionally forage alkali fly pupae, called kutsavi in their language. Mono Lake was also referred to as Teniega Bah. The origin of the name "Kutzadika'a" is uncertain but could be a Yokut Native American term for "fly eater".
The term "Mono" is derived from "Monachi", a Yokut term for the tribes that live on both the east and west side of the Sierra Nevada.
During early contact, the first known Mono Lake Paiute chief was Captain John. He was also referred to by the Paiute names of Shibana or Poko Tucket. Captain John was the son of a Northern Paiute named 'older Captain John.'
The Mono tribe has two bands: Eastern and Western. The Eastern Mono joined the Western Mono bands' villages annually at Hetch Hetchy Valley, Yosemite Valley, and along the Merced River to gather acorns, different plant species, and to trade. The Western Mono traditionally lived in the south-central Sierra Nevada foothills, including Historical Yosemite Valley.
Present day Mono Reservations are currently located in Big Pine, Bishop, and several in Madera County and Fresno County, California.
Conservation efforts
The city of Los Angeles diverted water from the Owens River into the Los Angeles Aqueduct in 1913. In 1941, the Los Angeles Department of Water and Power extended the Los Angeles Aqueduct system farther northward into the Mono Basin with the completion of the Mono Craters Tunnel between the Grant Lake Reservoir on Rush Creek and the Upper Owens River. So much water was diverted that evaporation soon exceeded inflow and the surface level of Mono Lake fell rapidly. By 1982 the lake was reduced to 37,688 acres (15,252 ha), 69 percent of its 1941 surface area. By 1990, the lake had dropped 45 vertical feet and had lost half its volume relative to the 1941 pre-diversion water level. As a result, alkaline sands and formerly submerged tufa towers became exposed, the water salinity doubled, and Negit Island became a peninsula, exposing the nests of California gulls to predators (such as coyotes), and forcing the gull colony to abandon this site.
In 1974 ecologist David Gaines and his student David Winkler studied the Mono Lake ecosystem and became instrumental in alerting the public of the effects of the lower water level with Winkler's 1976 ecological inventory of the Mono Basin. The National Science Foundation funded the first comprehensive ecological study of Mono Lake, conducted by Gaines and undergraduate students. In June 1977, the Davis Institute of Ecology of the University of California published a report, "An Ecological Study of Mono Lake, California," which alerted California to the ecological dangers posed by the redirection of water away from the lake for municipal uses.
Gaines formed the Mono Lake Committee in 1978. He and Sally Judy, a UC Davis student, led the committee and pursued an informational tour of California. They joined with the Audubon Society to fight a now famous court battle, the National Audubon Society v. Superior Court, to protect Mono Lake through state public trust laws. While these efforts have resulted in positive change, the surface level is still below historical levels, and exposed shorelines are a source of significant alkaline dust during periods of high winds.
Owens Lake, the once-navigable terminus of the Owens River which had sustained a healthy ecosystem, is now a dry lake bed during dry years due to water diversion beginning in the 1920s. Mono Lake was spared this fate when the California State Water Resources Control Board (after over a decade of litigation) issued an order (SWRCB Decision 1631) to protect Mono Lake and its tributary streams on September 28, 1994. SWRCB Board Vice-chair Marc Del Piero was the sole Hearing Officer (see D-1631). Since that time, the lake level has steadily risen. In 1941 the surface level was at 6,417 feet (1,956 m) above sea level. As of October 2013, Mono Lake was at 6,380.6 feet (1,945 m) above sea level. The lake level of 6,392 feet (1,948 m) above sea level is the goal, a goal made more difficult during years of drought in the American West.
In popular culture
Artwork
In 1968, the artist Robert Smithson made Mono Lake Non-Site (Cinders near Black Point) using pumice collected while visiting Mono on July 27, 1968, with his wife Nancy Holt and Michael Heizer (both prominent visual artists). In 2004, Nancy Holt made a short film entitled Mono Lake using Super 8 footage and photographs of this trip. An audio recording by Smithson and Heizer, two songs by Waylon Jennings, and Michel Legrand's Le Jeu, the main theme of Jacques Demy's film Bay of Angels (1963), were used for the soundtrack.
The Diver, a photo taken by Aubrey Powell of Hipgnosis for Pink Floyd's album Wish You Were Here (1975), features what appears to be a man diving into a lake, creating no ripples. The photo was taken at Mono Lake, and the tufa towers are a prominent part of the landscape. The effect was actually created when the diver performed a handstand underwater until the ripples dissipated.
In print
Mark Twain's Roughing It, published in 1872, provides an informative early description of Mono Lake in its natural condition in the 1860s. Twain found the lake to be a "lifeless, treeless, hideous desert... the loneliest place on earth."
In film
A scene featuring a volcano in the film Fair Wind to Java (1953) was shot at Mono Lake.
Most of the movie, High Plains Drifter (1973), by Clint Eastwood, was shot on the southern shores of Mono Lake in the 1970s. An entire town was built here for the movie. It was Clint Eastwood's first movie to direct and star in.
In music
The music video for glam metal band Cinderella's 1988 power ballad Don't Know What You Got ('Till It's Gone) was filmed by the lake.
(Wikipedia)
Der Mono Lake ist ein Natronsee; er ist also sowohl besonders alkalisch als auch besonders salzhaltig. Er liegt in Mono County im zentral-östlichen Teil von Kalifornien, in einem abflusslosen Becken am Westrand des Großen Beckens unter der Ostflanke der Sierra Nevada. Wegen der harschen Umweltbedingungen müssen Tiere und Pflanzen sowohl an den hohen pH-Wert angepasst sein als auch den Salzgehalt ertragen können. Daher hat sich ein Ökosystem aus sehr wenigen angepassten Arten bei sehr hoher Individuenzahl entwickelt, das für einige Vogelarten von besonderer Bedeutung ist.
Aus dem Einzugsgebiet des Sees wird seit 1941 Trinkwasser in eine über 520 km lange Wasserleitung abgeführt, die die Stadt Los Angeles versorgt. Dadurch sank der Wasserspiegel des Sees kontinuierlich ab, der Salzgehalt stieg, Teile des Seebetts trockneten aus. Für die Zuflüsse und den See ergaben sich schwerwiegende ökologische Folgen. Zugleich wurden im See und am Ufer zahlreiche unter Wasser entstandene Kalktuff-Gebilde in bizarren Formen sichtbar, was zur Bekanntheit des Sees beitrug. Naturschützer thematisierten ab Anfang der 1980er Jahre die Absenkung des Wasserspiegels. Nach Gerichtsbeschlüssen über eine Begrenzung der Ableitung steigt er seit Mitte der 1990er Jahre langsam wieder an.
Geographie
Das Mono-Becken liegt am Westrand der Basin-and-Range-Region, die durch eine Krustendehnung entstand. Dabei wurden überwiegend parallele Horst-und-Graben-Strukturen gebildet oder einzelne Becken wie am Mono Lake. Die Basin and Range-Region setzt sich im Norden, Osten und Süden des Sees in Kalifornien und Nevada fort. Im Südosten liegen die White Mountains, im Westen steigt die steile Flanke der Sierra Nevada auf. Das Einzugsgebiet des Mono Lake mit rund 2020 km² erstreckt sich in der Höhe vom Hauptkamm der Sierra mit Mount Lyell (3994 m) und Mount Dana (3978 m) bis hinunter zum Wasserspiegel von derzeit 1945 m über dem Meer (Stand 2017). Benachbarte Einzugsgebiete sind im Norden der Walker River, im Süden das Owens Valley mit der Long Valley Caldera als oberem Talschluss und im Westen jenseits des Sierra-Hauptkamms und des Tioga Passes der Yosemite-Nationalpark mit dem Merced River und dem Tuolumne River. Im Südwesten entspringt der San Joaquin River. Das Becken reicht 500 bis 1350 m unter das heutige Bodenniveau, es ist mit Sedimenten verfüllt, die von Gletschern, Oberflächengewässern und Vulkanen abgelagert wurden.
Das Becken entstand vor rund drei Millionen Jahren, der See gehört mit einem Alter von mindestens 760.000 Jahren zu den ältesten Seen Nordamerikas. Am Ende der letzten Eiszeit (in Nordamerika als Wisconsin glaciation bezeichnet) füllte sich das Mono-Becken vollständig mit Schmelzwasser und lief nach Osten in die benachbarten Becken über. Der dadurch entstandene, als Lake Russell bezeichnete prähistorische See hatte vor etwa 12.500 Jahren eine Fläche von knapp 900 km² und eine Tiefe von rund 100 m. Die damalige Uferlinie kann an den Hängen im Westen aus ihrer Terrassenstruktur abgelesen werden. Nach dem Ende der Eiszeit schmolzen die den See speisenden Gletscher ab; infolge des damit einhergehenden Klimawandels ließen auch die Niederschläge stark nach. Vor rund 9000 Jahren schließlich hatte der See etwa die heutige Ausdehnung, mit der er heute als Mono Lake bezeichnet wird.
Das heutige Erscheinungsbild des Mono Lake ist stark von historischem Vulkanismus geprägt. Die Mono-Inyo Craters südlich des Sees sind rhyolithische Lavadome und mit einem Alter von 2000 bis 600 Jahren die jüngste Hügelkette Nordamerikas. Der Panum-Krater, der nördlichste des Kraterfelds, ist mit rund 650 Jahren der jüngste und liegt nur etwas mehr als einen Kilometer südlich des Sees. Die dunkle Negit-Insel im Norden des Sees ist vulkanischen Ursprungs und knapp 2000 Jahre alt. Die größere, zentrale Pahoa-Insel ist die jüngste Auswirkung des Vulkanismus in der Region. Selbst nicht aus vulkanischem Material, wurde sie durch darunter aufsteigendes Magma angehoben und durchbrach vor rund 250 Jahren die Wasseroberfläche. Black Point am Nordwestufer ist der Überrest eines basaltischen Schlackenkegelvulkans, der vor etwa 13.300 Jahren unter Wasser ausbrach.
Da das Becken östlich der Sierra Nevada liegt, befindet es sich in ihrem Regenschatten. Während die östlichen Hochlagen des Gebirges Niederschläge von 1300 mm/a erhalten, herrscht an den Hängen und im Hügelland ein semiarides, am See selbst ein arides Klima mit 140 mm/a am Nordostufer. Der Zulauf zum See stammt von winterlichem Schneefall auf die höheren Lagen der Sierra, der nach der Schneeschmelze über den Lee Vining Creek und den Rush Creek zum See abläuft; beide Bäche werden vom Los Angeles Aqueduct angezapft. Kleinere Zuflüsse sind der Mill Creek und der Wilson Creek im Nordwesten. Weitere Zuflüsse im Süden und Norden führen nur zeitweise Wasser und spielen für den Wasserstand des Sees keine Rolle. Rush Creek und Mill Creek werden zur Gewinnung von Wasserkraft aufgestaut.
Mit seiner langen geologischen Existenz einhergehend ließen Klima und Niederschlag den Wasserspiegel des Sees immer wieder stark schwanken, in den letzten 3800 Jahren variierte der Wasserpegel um mindestens 40 m. Der höchste Wasserstand von 1980 m über dem Meer wurde mittels Radiokohlenstoffmethode auf vor rund 3800 Jahren datiert, der niedrigste feststellbare Pegel lag vor rund 1800 Jahren bei 1940 m. Beim Beginn der historischen Aufzeichnungen 1857 lag er bei 1949 m. Danach folgte ein Anstieg auf den Höchststand in der durch direkte Messungen belegten Zeit bei 1959 m im Jahr 1919 und ein langsamer Rückgang auf 1956 m beim Beginn der Ausleitung 1941. Im Ergebnis stand der Wasserspiegel in den letzten 2000 Jahren überwiegend unterhalb der vor der Ausleitung vorgefundenen Werte, so dass die Planungen für Wasserversorgung und -nutzung berücksichtigen müssen, dass ihre Modelle auf einer Phase mit überdurchschnittlichem Niederschlag beruhen und sie mit größerer Trockenheit rechnen sollten als bisher angenommen.
Da der Mono Lake keinen natürlichen Abfluss hat, verliert er nur durch Verdunstung an Wasser. Dadurch sammeln sich alle im zufließenden Wasser gelösten Mineralien im See an. In der Folge stieg der Salzgehalt, und das Seewasser wurde zunehmend alkalisch. Der See enthält ungefähr 258 Millionen Tonnen an im Wasser gelösten Salzen. Der Salzgehalt variiert entsprechend dem schwankenden Wasservolumen. Vor 1941 betrug er 50 Gramm pro Liter (die Ozeane der Welt haben einen durchschnittlichen Wert von 31,5 Gramm pro Liter). Als der See 1982 auf seinen niedrigsten Pegel sank, hatte der Salzgehalt sich auf 99 Gramm pro Liter verdoppelt. 2002 waren es 78 Gramm Salz pro Liter. Es wird erwartet, dass sich mit steigendem Wasserstand der Salzgehalt langfristig auf einem durchschnittlichen Niveau von 69 Gramm Salz pro Liter stabilisieren wird. Der See ist durch die Vielzahl an gelösten Carbonaten mit einem pH-Wert von 9,8 stark alkalisch. Höhere Salzkonzentrationen kommen in anderen Seen in den Vereinigten Staaten und anderen Teilen der Erde vor, aber kein anderer See der Erde weist eine vergleichbare Kombination aus Salinität und Alkalinität auf.
Auch andere Stoffe konzentrierten sich im See – die hohen Werte von ≈130 Mikromol Schwefel pro Liter Seewasser, 35 Mikromol Bor und insbesondere der hohe Gehalt von rund 200 bis im Einzelfall 300 Mikromol an Arsen pro Liter stellen einen weiteren Umweltfaktor des Sees dar, den nur wenige angepasste Organismen ertragen.
Die charakteristischen Kalktuff-Gebilde an den Seeufern entstehen unter Wasser, die heute sichtbaren wurden erst durch die Absenkung des Wasserspiegels freigelegt. Im See treten Quellen aus, die Wasser mit gelöstem Calciumcarbonat aus den umliegenden Bergen transportieren. Durch die unterschiedlichen Säurewerte von Quellwasser und See kommt es zur Ausfällung der Carbonate als Kalktuff. Eine Besonderheit des Mono Lake ist der Sand-Tuff. Quellen mit hoher Schüttung an sandigen Uferabschnitten können Süßwasser, Sand und das Salzwasser des Sees so verwirbeln, dass Tuffausfällungen in dünnen Schichten im Sand auftreten. Wird der Sand später durch die Strömung ausgewaschen, bleiben kleine, filigrane Gebilde aus Tuff erhalten, die in einigen Fällen trocken fallen und so der schnellen Zerstörung durch die Strömung entgehen.
Ein weiteres Mineral am Mono Lake ist Hazenit. Das biogene Phosphat wird in Algen des Sees gebildet, die an den Kalktuff-Säulen wachsen. Es wurde 2007 erstmals beschrieben und bisher an keinem anderen Ort gefunden.
Ökologie
Die hohe Salinität des Mono Lake in Verbindung mit der Alkalität eines pH-Wertes von knapp 10 schränkt das Ökosystem im und am See stark ein. Im See können nur Arten leben, deren Stoffwechsel in besonderem Maße an den osmotischen Druck und dem daraus folgenden geringen Gehalt an freiem Wasser im Organismus angepasst ist.
Der See unterteilt sich in zwei wesentliche Lebensräume:
In den tiefen Wasserbereichen ist Phytoplankton die Grundlage der Nahrungskette. Von diesen ernähren sich Krebstiere, vorwiegend die im Mono Lake endemische Art Artemia monica und in geringerem Maße Artemia salina, Kleinkrebse mit einer Größe von wenigen Millimetern bis unter einem Zentimeter. Im offenen Wasser gibt es kein Zooplankton von nennenswerter Verbreitung, der Seegrund ist in den tiefen Wasserbereichen völlig frei von tierischem Leben. Diese Krebstiere sind die Nahrungsgrundlage für den Schwarzhalstaucher und die Kaliforniermöwe.
In den Uferzonen ist die Salzfliegenart Ephydra hians maßgeblich. Auch sie ernährt sich von Phytoplankton. Anders als im Tiefwasser kommen in den Uferbereichen allerdings auch einige weitere Insektenarten vor, so zwei Bremsen der Gattung Chrysops sowie eine Stechfliegenart aus der Gnitzen-Gattung Culicoides und weitere Arten mit wesentlich geringerem Anteil. Die Insekten und ihre Larven bilden die Nahrungsgrundlage für Limikolen, die Vögel der Uferzonen. Darunter ist besonders der Wilson-Wassertreter zu nennen.
Weil im Mono Lake keine Fische leben können, ist die Nahrungskette vom Phytoplankton als Primärproduzenten über Zooplankton und Insekten als Primärkonsumenten zu den Vögeln als Endkonsumenten sehr kurz. Dafür kommen die Arten in großer Individuenzahl vor. Die höchste gemessene Dichte an Artemia-Krebsen im Mono Lake betrug 31.000 Tiere/m², der Wert schwankt zeitlich und räumlich stark. Die Salzfliegen und ihre Puppen bilden im Sommer Teppiche und Matten im Uferbereich. Die Matten aus Salzfliegen-Puppen halten sich unter Wasser vorwiegend im östlichen Teil des Seeufers auf, wobei sie an Tuff-Türmen ein ideales Substrat vorfinden. Die erwachsenen Tiere leben vorwiegend auf den Uferebenen und bilden dort dichte Bestände, die dunklen Wolken gleichen.
Auch einige Arten der Endkonsumenten kommen in sehr hoher Dichte vor, so dass der Mono Lake eine besondere Bedeutung für ihre Populationen hat. Schwarzhalstaucher nutzen den See als Rastplatz auf dem Vogelzug, wobei sie sich Nahrungsreserven anfressen und die Zeit zur Mauser nutzen. Spitzenzahlen von 600.000 bis 900.000 Exemplaren wurden beobachtet. Nachdem die Gesamtpopulation der Schwarzhalstaucher in Nordamerika auf etwa 2,5 Millionen geschätzt wird, ist der Mono Lake für mindestens ein Viertel bis zu etwa einem Drittel aller Individuen von großer Bedeutung. Die Artemia-Krebse und die Larven der Salzfliegen machen rund 95 % ihrer Nahrungsaufnahme während des Aufenthaltes am See aus.
Wilson-Wassertreter sind in besonderem Maße auf Rastplätze mit guter Nahrungsversorgung angewiesen, weil sie von Nordamerika auf dem Vogelzug einen Non-Stop-Flug in die Winterquartiere Südamerikas antreten.[23] Mono Lake ist der mit großem Abstand wichtigste Sammel- und Rastplatz für diese Art im westlichen Nordamerika mit rund 100.000 bis 125.000 Tieren pro Jahr, von denen etwa 70.000 als Spitzenbestand gleichzeitig anwesend sind. Auch sie nutzen den Aufenthalt am See zur Mauser. Das eng verwandte Odinshühnchen wird mit über 50.000 Individuen im Jahr am Mono Lake beschrieben, dies stellt aber einen wesentlich geringeren Anteil der nordamerikanischen Gesamtpopulation dar, weshalb diese Art weniger auf den See angewiesen ist. Für eine weitere Wassertreterart, das Thorshühnchen, ist der See nicht von Bedeutung.
Die Kaliforniermöwe ist die dritte Vogelart, für die der Mono Lake eine wesentliche Funktion von kontinentaler Bedeutung hat. Sie brütet mit rund 50.000 Exemplaren auf den Inseln des Sees. Bei einer Weltpopulation von 220.000 Tieren ist der Mono Lake für den Bestand der Art wichtig. Sie litt in besonderem Maße unter der Absenkung des Wasserspiegels zu den Zeiten des Tiefstandes Anfang und erneut Ende der 1980er Jahre. Damals fiel ein Teil des nördlichen Sees trocken und die Negit-Insel wurde zur Halbinsel. Über die Landbrücke konnten Kojoten die Brutgebiete erreichen und verhinderten in den betroffenen Jahren jeden Bruterfolg auf dieser Insel.
Für den Seeregenpfeifer ist der See ebenfalls von besonderer Bedeutung, obwohl er sich nur teilweise von den Larven der Salzfliegen ernährt und seine Nahrung überwiegend in der Vegetation der Uferebene sucht. Da er seine gut getarnten Nester nur auf weitgehend vegetationsfreiem Gelände anlegt, nutzt er besonders die trocken gefallenen Teile des ehemaligen Seebodens. Er profitierte daher von der Absenkung des Wasserspiegels. Die Art steht unter Artenschutz des Bundes nach dem Endangered Species Act, auf den Uferebenen des Mono Lake brüten rund 10 % des kalifornischen Bestands.[26] Weitere Limikolen, die das Nahrungsangebot des Mono Lake in besonderem Maße nutzen, sind Amerikanische Säbelschnäbler und der Keilschwanz-Regenpfeifer. Der See hat für diese Arten aber keine herausragende Bedeutung.
Die Uferbereiche sowie die Berg- und Hügelhänge im Mono-Becken reichen vom Hochgebirge über diverse Wald- und Buschökosysteme, Beifuß-Steppe und Grasland unterschiedlicher Dichte bis zu den weitgehend vegetationsfreien Salzböden des trockengefallenen Seebetts. Von besonderer Bedeutung ist nur die Salzvegetation. Auch sie ist wegen der hohen Anforderungen des Lebensraums arm an verschiedenen Arten und besteht insbesondere aus dem Kreuzblütler Cleomella parviflora, der Radmelde Bassia hyssopifolia, der Salzschwade Puccinellia airoides, dem Süßgras Distichlis spicata und mehreren Arten aus der Gattung der Simsen. Als die ersten Weißen das Gebiet erreichten, lebten in den Gewässern des Mono-Beckens keine Fische. Es wird angenommen, dass sie durch die erst relativ kurz zuvor stattgefundenen vulkanischen Aktivitäten ausgestorben waren, da verhältnismäßig junge, fossile Fische im Gebiet nachgewiesen wurden. Während im See selbst keine Fische leben können, wurden in den Zuflüssen zur Förderung des Angelsports zehn Fischarten eingesetzt, darunter fünf Forellen-Arten. Über 290 Vogelarten wurden im Mono-Gebiet nachgewiesen.[29] Säugetiere kommen mit über 70 Arten im Einzugsgebiet des Sees vor, Arten von besonderer Bedeutung aber nur in den höheren Lagen des Gebirges, so dass der Mono Lake selbst für Säugetiere keine besondere Rolle spielt.
Die besonderen Umweltbedingungen am Mono Lake werden intensiv erforscht. Das bislang größte Projekt war von 2000 bis 2006 das Mono Lake Microbial Observatory der University of Georgia. Auch die NASA forscht für ihr Astrobiology laboratory am See, um herauszufinden, wie Lebensformen sich an extreme Bedingungen anpassen. Ende 2010 gab ein NASA-Team bekannt, dass aus Sedimenten des Sees ein Bakterienstamm mit der Bezeichnung GFAJ-1 isoliert wurde, der Arsenat an Stelle von Phosphat in die DNA einbauen können soll. Dies würde das bisherige Verständnis der biochemischen Möglichkeiten für Lebewesen erweitern. Die Veröffentlichung wurde stark kritisiert, eine Überprüfung 2012 ergab, dass Arsen keinen Anteil an den Erbinformationen des Bakterienstammes hat und die ursprüngliche These damit zurückgewiesen werden muss.
Im Sediment des Uferbereichs wurden Fadenwurm-Arten entdeckt, die in besonderer Weise an die Umweltbedingungen angepasst sind. Insbesondere fällt Auanema spec. auf, die extrem arsenresistent ist und 500-fach so hohe Konzentrationen wie Menschen überlebt. Es gibt neben zwittrigen und männlichen auch weibliche Tiere. Außerdem legt diese Art keine Eier, sondern ist lebendgebärend.
Geschichte der Landnutzung
Die ursprünglichen Bewohner des Mono-Lake-Gebiets gehörten zu den Paiute-Indianern. Der regionale Stamm nannte sich selbst Kutzadika’a, was von dem Wort für die Salzfliegen in ihrer uto-aztekischen Sprache abgeleitet zu sein scheint. Sie sammelten die Fliegenlarven, trockneten sie und nutzten sie als proteinreiches Nahrungsmittel. Ihre Nachbarn, die Yokut, nannten sie Monachi, was wohl von den ersten Weißen zu Mono verkürzt wurde. Die Bedeutung des Wortes gilt als verloren.[36] Die westlichen Mono lebten das ganze Jahr in den Tälern der Westflanke der Sierra Nevada, insbesondere im Yosemite- und im Hetch-Hetchy-Tal. Die östlichen Mono verbrachten den größten Teil des Jahres östlich der Berge rund um den Mono Lake und zogen nur im Herbst über den Kamm, um Eicheln und andere Baumfrüchte als Wintervorrat zu sammeln.
Als 1852 eine Abteilung der US Army unter Lieutenant Tredwell Moore Miwok-Indianer von Westen über den Kamm der Sierra verfolgte, betraten erstmals Weiße das Mono-Gebiet. Kurz darauf erkundeten Prospektoren die Vorkommen von Rohstoffen auf der Ostseite der Sierra Nevada. Als einer der ersten Prospektoren kam Leroy Vining in das Gebiet, er fand keine lukrativen Bodenschätze und wandte sich der Forstwirtschaft zu. Die Zuflüsse des Mono Lake wurden zum Zentrum einer bescheidenen Weidewirtschaft mit Rindern und Schafen, mit der vor allem die Bergleute versorgt wurden, die zunächst nach Gold, später nach anderen Metallen gruben. Die heutige Geisterstadt Bodie im nördlichen Nachbartal des Sees war die größte Bergbaustadt der Region. Außerdem wurden die Bergwälder forstwirtschaftlich genutzt. Die Mono Mill wurde als größtes Sägewerk der Region 1881 gegründet und bestand bis 1917. Die Versorgung von Bodie mit Holz war der Hauptgrund für die Errichtung der Bodie Railway 1881, die vom Mono Lake über das Sägewerk zur Goldgräbersiedlung fuhr und ebenfalls 1917 eingestellt wurde.
Mark Twain hielt sich 1861 und 62 in der Region auf und schrieb in Roughing It (dt.: Durch Dick und Dünn) fasziniert über die „Millionen an Enten und Möwen“. Im Auftrag der Bauleitung für die Eisenbahn zog 1881 der Geologe Israel Russell in die Region und blieb hier mehrere Jahre. Er erforschte die Geologie des Gebietes – sein Buch Quaternary History of Mono Valley, California (1884) gilt bis heute als Referenz. 1886 kam John Muir vom Yosemite-Tal über einen Indianerpfad an den See. Er schrieb in seinem Tagebuch (erst 1911 als My First Summer in the Sierra veröffentlicht) ausführlich über das Zusammenwirken von Gletschern und Vulkanismus, die die Landschaft des Beckens prägen. Der See selbst spielte bei ihm keine große Rolle.
Die Anwohner entwickelten früh bescheidene Anfänge von Tourismus. In den 1920er Jahren wurden Badeeinrichtungen an den Stränden des Sees eröffnet, das Wasser hatte etwa den eineinhalbfachen Salzgehalt eines Ozeans, und vor der Wasserableitung gab es am Nordufer ausgedehnte Sandstrände. Ab 1928 und bis zum Zweiten Weltkrieg fanden jährlich Strandfeste mit Motorbootrennen und Schönheitswettbewerben in Badekostümen statt.[40] In den 1960er Jahren, bei bereits stark sinkendem Wasserspiegel, stand am nordwestlichen Ufer eine Marina, von der aus Bootsfahrten und Wasserskifahren angeboten wurden. Doch schon vor Ende des Jahrzehnts musste der Betrieb eingestellt werden, weil das Wasser vom Bootshaus nicht mehr erreichbar war und weite Uferbereiche sich in Schlammzonen verwandelten.
Heute liegt die kleine, nach dem Pionier Leroy Vining benannte Siedlung Lee Vining am westlichen Ufer des Sees, an den Hängen der Sierra die etwas größere Ortschaft June Lake. Noch immer findet ein bescheidener Abbau von Bimsstein an den Mono-Kratern statt. Ansonsten lebt die Region vom Tourismus. Im Sommer ist sie attraktiv für Wanderer und Angler und der See ist ein bedeutender Stopp für Touristen, die über den Tioga Pass in den Yosemite-Nationalpark fahren oder von dort kommen. Im Winter zieht das Skigebiet June Lake Ski Area am Oberlauf des Rush Creek die meisten Besucher an.
Wasserableitung
Die in den Wüsten Südkaliforniens liegende Siedlung Los Angeles hätte nicht zur Groß- und Millionenstadt anwachsen können, wenn sie sich nicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts dauerhafte Trinkwasserquellen erschlossen hätte. William Mulholland plante als Leiter des Los Angeles Department of Water and Power die Niederschläge auf der Ostflanke der Sierra Nevada zu nutzen. 1913 wurde der erste Los Angeles Aqueduct eröffnet, der vom Owens River im südlich an das Mono-Becken anschließenden Owens Valley Wasser ableitete. Von 1934 bis 1940 verlängerte Los Angeles das Aquäduktsystem bis in das Mono-Becken und zapfte ab 1941 Oberflächenwasser ab. Dazu wurde der Lee Vining Creek durch eine Pipeline an den Hängen der Sierra mit dem Grant Lake Reservoir am aufgestauten Rush Creek verbunden und ein Tunnel mit einer Druckröhre nach Südosten unter den Mono-Kratern in die Long Valley Caldera gebohrt. Dort wird das Wasser zunächst in einem Wasserkraftwerk zur Energiegewinnung genutzt; es fließt anschließend im Bett des Owens River nach Süden, bis es zwischen Big Pine und Lone Pine in den Aquädukt ausgeleitet wird.[43] Die Erlaubnis sah vor, dass Los Angeles aus dem Mono-Becken und dem Owens Valley bis zu 200 Kubikfuß pro Sekunde (≈5,66 m³/s) ableiten darf, ohne Restwassermengen festzulegen, die in den Bächen verbleiben und dem See zufließen müssen.[44] 1970 wurde die Kapazität der Leitung erweitert, als der zweite Los Angeles Aqueduct im Owens Valley eröffnet wurde, erst jetzt konnte Los Angeles die genehmigten Wassermengen tatsächlich ableiten und nutzen.
Folgen für die Ökosysteme
Schon bald überstieg die natürliche Verdunstung den reduzierten Wasserzufluss in den Mono Lake, so dass der Pegel des Sees dramatisch sank. 1941, vor der Ableitung der Zuflüsse, lag der Wasserspiegel des Sees auf 1956 m über dem Meer. Der niedrigste Wert wurde 1982 mit 1933 m über dem Meer erreicht. Die Bachläufe zum See fielen weitgehend trocken oder führten nur noch in der nassen Jahreszeit Wasser. Süßwassersümpfe auf dem Westufer, in denen bis 1940 zehntausende Entenvögel lebten, trockneten aus. Die Enten verschwanden aus dem Mono Basin. Am Ufer fiel Seeboden trocken, der mit alkalischem Sand bedeckt war. Einmal getrocknet, wurde dieser bei Stürmen aufgewirbelt und erzeugte ätzende Sandstürme, die die Grenzwerte für Partikel in der Luft weit überschritten und gesundheitsgefährdend waren. Andererseits wurden die meisten der heute sichtbaren bizarren Kalktufftürme trockengelegt und zugänglich, was wiederum erheblich zum Bekanntheitsgrad des Sees beigetragen hat.
1974 kartierte David Gaines, damals Doktorand der University of California, Davis, am See. Er verfasste einen Text über die Krise des bedrohten Ökosystems. 1976 war er an einer studentischen Forschungsgruppe an der Stanford University beteiligt, die die erste umfassende Studie des Mono-Lake-Ökosystems verfasste. Gaines gründete 1978 das Mono Lake Committee als Organisation innerhalb der Audubon Society und spielte eine ausschlaggebende Rolle in der Kampagne, die kalifornische Öffentlichkeit und Politiker über die Wirkungen des gesunkenen Pegels zu informieren. Zudem reichte die Naturschutzorganisation zusammen mit Fischereiverbänden und weiteren Interessengruppen Klagen gegen die Genehmigungen zur Wasserausleitung ein.
Als durch den sinkenden Wasserspiegel die Negit-Insel zur Halbinsel wurde, so dass Kojoten die Nester der Kaliforniermöwen plündern konnten, experimentierte der Forest Service mit Sprengungen, um einen Wassergraben zu erhalten. Nach dem niedrigsten Wasserstand von 1982 ließen überdurchschnittliche Regenfälle den See bis 1986 wieder etwas wachsen. Anschließend setzte eine mehrjährige Trockenheit ein. Als die Negit-Insel im Norden des Sees 1989 erneut zur Halbinsel wurde, bauten Naturschützer Elektrozäune, um die Brutplätze zu schützen. Zudem verstärkten sie Lobbykampagnen, mit denen Politiker des Staates Kalifornien, der Bundesebene und im Laufe der Zeit auch zunehmend Vertreter der Stadt Los Angeles für den Schutz des Mono Lake gewonnen wurden.
Kampf vor Politik und Gerichten
Demgegenüber standen die Interessen der Stadt Los Angeles. Sie nutzt einerseits das Trinkwasser von der Ostflanke der Sierra Nevada direkt, andererseits erzeugt es auf dem Weg und im Aquädukt Energie aus Wasserkraft, die ebenfalls Los Angeles zur Verfügung steht. Das Department of Water and Power stellte sich auf den Standpunkt, dass ihre Genehmigungen zur Wassernutzung unanfechtbar seien und ging zunächst auch auf großzügige Angebote kalifornischer Politiker zur Gewinnung von Wasser aus anderen Gebieten oder zur Nutzung von Einsparpotentialen nicht ein. Als die Prozesse ergaben, dass die Ausleitungsgenehmigungen erfolgreich angefochten werden konnten und die öffentliche Meinung sich stark für den Schutz des Mono-Gebiets einsetzte, änderte sich die Position des Departments langsam. Ab Ende der 1980er Jahre und verstärkt in den ersten Jahren nach 1990 wirkte die Stadtverwaltung an Projekten mit, durch die Kläranlagen in ganz Südkalifornien ausgebaut wurden. Geklärtes Wasser konnte so für Zwecke eingesetzt werden, die bisher Trinkwasser erforderten, welches dadurch für höherwertige Nutzungen frei wurde. Effektivere Bewässerungsmethoden in der Landwirtschaft sparten erhebliche Wassermengen ein, die den Siedlungsgebieten zur Verfügung gestellt werden konnten. Durch Kampagnen für Wassereinsparung, die gezielt auf den Schutz von Naturräumen wie dem Mono Lake und der Santa Monica Bay abstellten, wurde der Wasserverbrauch von Haushalten in Los Angeles im selben Zeitraum dauerhaft um über 15 % gesenkt.
Die Wasserableitung wirkte sich nicht nur am Mono Lake aus. Der aus dem Owens River gespeiste, rund 190 km südlich des Mono Lake gelegene Owens Lake, in dem früher ein ähnliches Ökosystem existierte, trocknete vollständig aus. Der Mono Lake entkam dem Schicksal des Owens Lake, weil 1983 eine Klage des Mono Lake Committee und verbündeter Organisationen vor dem Supreme Court of California ergab, dass die Wasserkontrollbehörde die öffentlichen Belange bei der Abwägung über die Wasserableitung nicht ausreichend beachtet hatte. Ein untergeordnetes Gericht bestimmte daraufhin einen vorläufigen Mindestpegel von 1944 m über dem Meer und schränkte die Ableitung ein, bis dieser erreicht wäre. Der Kongress der Vereinigten Staaten gab 1984 eine Studie in Auftrag, die den Mono Lake und das Becken auf Auswirkungen verschiedener Wasserstände untersuchen sollte. Eine dafür eingesetzte Arbeitsgruppe des National Research Council legte 1987 die umfassende Studie zur Ökologie des Gebietes und den Folgen der Wasserpegelabsenkung vor. Weitere Studien wurden vom Bundesstaat Kalifornien und der Fachbehörde für Wassernutzung in Auftrag gegeben.
Anordnung von Schutzmaßnahmen
Aufgrund der Studie von 1987, weiterer Studien sowie einer Umweltverträglichkeitsprüfung und nach einer Reihe langwieriger Prozesse erließ die kalifornische Behörde für Wasserressourcen California State Water Resources Control Board im September 1994 eine Entscheidung zum Schutz des Mono Lake und seiner Zuflüsse, durch die die Wasserableitung begrenzt wurde. Die Behörde legte für Rush Creek und Lee Vining Creek, die Zuflüsse des Sees, Restwassermengen fest, die unterhalb der Wehre zur Wasserableitung ein Ökosystem mit stabilem Fischbestand ermöglichen. Dabei sollen langfristig wieder Teile der für Entenvögel wichtigen Süßwassersumpfzonen entstehen. Für den Mono Lake selbst gab sie einen Wasserstand von 1948 Metern als Ziel vor. Der Wert wurde ermittelt, indem die in den Studien ermittelten Einflüsse verschiedener Wasserstände auf die einzelnen Ökofaktoren und die in besonderem Maße auf den See angewiesenen Arten abgewogen wurden.
Seitdem ist der Pegel langsam gestiegen; die Negit Insel ist wieder vor Landraubtieren sicher. Vom 1994 als Ziel definierten Pegelstand von 1948 Metern war der Wasserstand Ende 2017 noch rund drei Höhenmeter entfernt. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Behörde für Wasserressourcen nach 20 Jahren, also im September 2014, prüft, ob das Ziel erreicht wurde und gegebenenfalls weitere Beschränkungen bei der Wasserableitung anordnet. Dazu kam es nicht, weil im August 2013 eine Vereinbarung zwischen den ursprünglichen Klägern, der Stadt Los Angeles und der kalifornischen Naturschutzbehörden geschlossen wurde. Sie sieht vor, dass die Stadtverwaltung auf eigene Kosten den Stausee Grant Lake im Einzugsgebiet des Mono Lake so umbauen muss, dass damit ein natürlicher Wasserabfluss in den Rush Creek simuliert werden kann. Dadurch werden die Ökosysteme des Bachlaufs und der Mündung in den Mono Lake renaturiert. Im Gegenzug erhält die Stadt Los Angeles das Recht, einmalig zusätzliche Wassermengen abzuleiten. Die Datenerhebung am See und in seinem Einzugsgebiet geht weiter, die kalifornische Wasserbehörde wird bis 2020 die Einhaltung überprüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen anordnen.
Weitere Folgen
Als durch die Einschränkung der Wasserableitung erstmals Ende 1994 große Mengen Süßwasser dem See zuflossen, in dem eine hohe Salzkonzentration herrschte, legte sich das leichte Süßwasser über das schwere Salzwasser. Daher fanden 1995 die ansonsten durch jahreszeitliche Temperaturschwankungen im Frühjahr und Herbst ausgelösten, vollständigen Wasserzirkulationen im See nicht statt. Dieser Zustand wird meromiktisch genannt und hat Folgen für die Verteilung von Sauerstoff und Nährstoffen, insbesondere Stickstoff im See. Ohne Durchmischung von Oberflächen- mit Tiefenwasser gelangt kein Sauerstoff in die Tiefe, andererseits werden Nährstoffe, die in Form von Stoffwechselprodukten oder toten Lebewesen absinken, nicht mehr in die biologisch aktiveren Schichten nahe der Oberfläche transportiert.
Eine meromiktische Periode war schon während der Ausleitung zwischen 1982/83 und Ende 1988 durch besonders hohe Niederschläge aufgetreten, für die Jahre 1938 und 1969 besteht wegen bekannt hoher Niederschläge der Verdacht, dass eine meromiktische Phase vorlag, die aber wegen der damals geringeren Salinität jeweils nur ein Jahr dauern konnte. Der Beginn der meromiktischen Phase 1995 infolge der Renaturierung löste wissenschaftliche Untersuchungen aus. Aufgrund der damaligen Modelle wurde angenommen, dass diese Phase 44 bis 63 Jahre dauern und erhebliche negative Auswirkungen auf das Ökosystem des Sees haben würde. Daher schlug eine vom Los Angeles Department of Water and Power finanzierte Arbeitsgruppe vor, die volle Wasserableitung wieder aufzunehmen, um die Schichtung auf diese Weise aufzubrechen.
Tatsächlich folgte die längste bekannte meromiktische Periode des Mono Lake, jedoch war die Dauer erheblich geringer als vorhergesagt. Ende 2003 erfolgte eine vollständige Durchmischung und die Wiederaufnahme des Nährstofftransports zwischen den Wasserschichten. Eine weitere, kurze Phase dauerte von 2005/2006 bis 2007. In allen Fällen zeigten sich keine dauerhaften Folgen. Die Population der Salzkrebse ging während der meromiktischen Zustände zurück, worunter auch der Bruterfolg der Kaliforniermöwe litt, jedoch nicht in schwerwiegendem Ausmaß.
Außer der Beschränkung der Wasserableitung werden die Bachbetten der Zuflüsse auch direkt renaturiert. Am Mill Creek fand in den Jahren 2012 und 2013 ein Umbau des Wasserlaufs unterhalb des Kraftwerks statt, damit auch hier die rechtlich zugesicherte Wassermenge tatsächlich in den Bach abfließen kann.
Schutzgebiete am See
Seit 1982 ist der Teil des ehemaligen Seebetts, der seit dem Beginn der Wasserausleitung im Jahr 1941 trocken gefallen ist, unter dem Namen Mono Lake Tufa State Reserve als Schutzgebiet des Staates Kalifornien ausgewiesen. Aufgrund der Haushaltsnotlage des Staates Kalifornien war 2012 die Schließung der State Reserve geplant. Nur weil die Bodie Foundation, eine gemeinnützige Organisation, einige Verwaltungsfunktionen übernahm, bleibt das Schutzgebiet weiterhin zugänglich. Das Umfeld des Sees ist mit Ausnahme des Siedlungsbereichs von Lee Vining nahezu vollständig im Besitz der Bundesregierung und untersteht großteils dem Inyo National Forest innerhalb des United States Forest Service. Seit 1984 sind der Talgrund, die unteren Hänge und große Teile des Mono-Kraterfelds als Mono Basin National Forest Scenic Area ausgewiesen. Diese Form eines Schutzgebietes unter der Verwaltung des Forest Service ist einmalig. Bei Lee Vining informiert ein kleines Besucherzentrum in den Sommermonaten über die Problematik der Wasserableitung und die ökologische Bedeutung des Sees.
In den Hochlagen der Sierra Nevada liegen auf der Ostflanke und damit zumindest teilweise innerhalb des Mono Lake Basin zwei Wilderness Areas, die strengste Klasse von Naturschutzgebieten in den USA. Die Ansel Adams Wilderness und die Hoover Wilderness wurden 1964 eingerichtet, haben zusammen 1440 km² und stehen unter der Verwaltung des US Forest Service. Östlich des Sees wurde 2009 im Hügelland mit der Granite Mountain Wilderness eine weitere Wilderness Area eingerichtet. Sie hat 139 km² und wird durch das Bureau of Land Management verwaltet.
20 Kilometer nördlich des Mono Lake liegt der Bodie State Historic Park, der über eine Schotterstraße zu erreichen ist. Der State Park dient der Erhaltung der alten Goldgräberstadt Bodie, einer der besterhaltenen Geisterstädte der USA.
Mono Lake in den Medien
Clint Eastwood ließ für den Film Ein Fremder ohne Namen (1973) ein Dorf am südlichen Seeufer errichten. International bekannt wurde die bizarre Landschaft des Sees ab 1975, als ein Foto von Storm Thorgerson das Innencover und eine beiliegende Postkarte des Pink-Floyd-Albums Wish You Were Here zierte. Es zeigt den Mono Lake mit Tufftürmen und einen scheinbar ohne Spritzer ins Wasser eintauchenden Schwimmer. Es entstand im flachen Wasser, der Schwimmer war in Yoga geübt und konnte unter Wasser einen Handstand halten, bis die Wellen ausgelaufen waren. 1979 stellten Naturschützer eine Ausstellung von Fotos des Sees zusammen und erkannten, dass seit 1868 nahezu alle prominenten Landschaftsfotografen Amerikas den See und seine Tuff-Gebilde fotografiert hatten. Die Ausstellung zeigte unter anderem Werke von Ansel Adams, Timothy H. O’Sullivan, Philip Hyde und Brett Weston und reiste durch den Westen der Vereinigten Staaten. Sie ist heute im Besucherzentrum von Lee Vining zu sehen. Seitdem erschien eine Vielzahl an Bildbänden und Fotokalender, die den See und seine ungewöhnlichen Landschaften darstellen.
(Wikipedia)
Italien / Trentino - Torbole und Monte Brione
seen from Sentiero Panoramico Busatte Tempesta
gesehen vom Sentiero Panoramico Busatte Tempesta
Nago–Torbole (Nach e Tùrbule in local dialect) is a comune (municipality) in Trentino in the northern Italian region Trentino-Alto Adige/Südtirol, located about 30 kilometres (19 miles) southwest of Trento on the north shore of Lake Garda.
The municipality of Nago–Torbole contains the frazioni (subdivisions, mainly villages and hamlets) Torbole (Turbel), Nago (Naag), and Tempesta. The villages cling to the limestone rocks on the extreme north-west slope of Monte Baldo; it lies close to the mouth of the river Sarca and its houses are set as an amphitheatre around the small bay, in front of Monte Rocchetta and the Ledro Alps.
Nago–Torbole borders the following municipalities: Arco, Riva del Garda, Mori, Ledro, Brentonico, and Malcesine.
Torbole
Torbole, at 67 metres (220 ft) above sea level, is situated on the extreme north-western appendix of the Baldo chain and it is set as an amphitheatre on Lake Garda. The lake, once only valuable to fishermen and traders, is still the most precious resource together with 2,079-metre (6,821 ft) high Monte Baldo, which was once a seemingly inexhaustible mine of firewood and game though now it is a protected area for its rare flora, some of which are endemic to the area.
Nago
Situated on the hills above Torbole sits Nago. The parish church of Nago, San Vigilio, is located on the town's main road. The present building dates from the late 16th century, but the first church probably dates from the early Christian period. It is mentioned for the first time in 1203, in a document relating to a dispute between the people of Nago and the Bishop of Trento, Conrad II de Beseno. It is called "collegiate" in the document and its importance at the time must have been considerable.
History
Venetian domination (1440–1510) is evident in the old harbor: a typical toll house placed on a lake-front wharf. Goethe, who stopped here in September 1786, described in his writings a longing and passionate image of this place. During Austrian domination (1810–1918), tourism grew during the Belle Époque.
This area was populated in prehistoric times and colonized during the Imperial Roman times; it formed a community with Nago, castle residence of the Counts d'Arco. In 1439 Torbole was involved in the Third Lombard War (1438), between the Duchy of Milan and the Republic of Venice. The latter dominated the eastern side of the lake (the Riviera). In order to gain supremacy on Lake Garda and help the Venetian condottiero Gattamelata, in freeing Brescia from the Milanese siege, the Venetians transported twenty-five boats and six galleys from the Adriatic Sea up the River Adige to the fluvial harbour of Mori. From here the boats were hauled further by oxen and manual labour until they could be launched into Lake Loppio, then further hauled along the slopes of Monte Baldo into Lake Garda at Torbole. This exploit cost 240 oxen and 15,000 ducats. In April 1440 the small Venetian fleet destroyed Visconti's fleet and conquered Riva del Garda.
Torbole, as early as the 15th century, was a stop for European travelers passing through on the Atesina road from Germany to Italy. Montaigne visited it in 1580. Goethe arrived here from Rovereto in the afternoon of 12 September 1786, four days after having crossed Brenner Pass. Goethe was 37 years old and upon seeing the blue expanse of Lake Garda and the silver olive-groves, he experienced for the first time the atmosphere and mild climate of the places extolled by the Classics, and he wrote that he had achieved happiness. The Brescian Cesare Arici, idyllic rural poet, exalted the "fishy Torbole". The painter Hans Lietzmann bought a large olive grove on the lake's shore (behind the Hotel Paradiso) and opened a school of nude art. The current tourist centre evolved in the second half of the last century from a village of fishermen, farmers and mountaineers, into a seasonal health-resort for European travellers, like the neighbouring Riva and Arco.
Main sights
The church of Sant'Andrea is first mentioned in a document dated 1175. In 1183 the Pope Lucius III assigned it, together with the surrounding olive grove, to the Cistercian Abbey of Saint Lorenzo in Trento, Italy. In 1497 some of the properties of the Church were given for the support of a priest who would look after the Torbole Community. In 1741 the curate of Torbole had been founded and in 1839 the church was officially consecrated. After being ravaged by French troops in 1703, the church was rebuilt in the Late Baroque style, but some architectural elements have been recovered, as testified by the dates sculptured on the base of the two rocky arches of the transept. The altar piece in the apse represents the martyrdom of Saint Andrea, by Giambettino Cignaroli. A painted vertical sundial can be seen on the church's lake facing wall and on the opposite side is a small cemetery. The parish Saint Andrea church is divided into three naves and keeps a wooden chorus. Another artwork is the 18th-century canvas by Giambettino Cignaroli representing the Saint Andrea martyrdom.
A walk brings to the ruins of Penede castle, which was destroyed in the 18th century. It had been owned by the Arco earls, by the Castelbanco's and by the Republic of Venice.
Cliff wall on road to Nago.
In the Hairpin bends of the road that brings to Nago are the so-called Giant's pot (Italian: Marmitte dei Giganti) representing the evidence of erosive phenomena from the glacial era, which occurred when a wide glacier covered the territories. Those so called Marmitte are sunken glacial era wells, set out by the stones and glacial, quick whirling, detritus coming down from the superior layers.
Cuisine
Local cuisine is based on some typical elements of the Trentino simple plain fare such as polenta and game.
The broccoli di Torbole (Brassica oleracea var. botrytis) are a variety of cauliflower or broccoflower imported from Verona around the mid-18th century. Inside the large cabbage family, broccoli di Torbole has become separate variety in its cultivar group. After its seedling stage, it grows rapidly and without special care, but needs to be watered frequently. Maturation begins at the beginning of November and ends in April. It has a small estimated harvest of 30,000 heads per year.
Sports
The lake is a windsurfing, kiteboarding and sailing destination, with many sports centres available to visitors and championships running throughout the year.
Windsurf and Sailing
The main winds on the north of Lake Garda are the Ora and the Peler. The Ora is a south wind, which starts at noon and blows until the early evening hours. The Pelér (also known under the name Vento (ital. for wind) is a north wind, which starts blowing in the second half of the night and continues until late morning. Those winds make Torbole an ideal place for sailing and windsurfing for both, beginners and advanced riders.
The sailing center (Circolo Vela Torbole) founded in 1964 counts 180 associates. It is one of the most important nationally known in Europe. Its regattas usually host international champions and national teams.
The windsurfing club (Circolo Surf Torbole) founded in 1979 and counts 250 associates, including the Olympic champion Alessandra Sensini. Among the national and international events hosted, three editions of the world championships are especially remembered (1988, 1992 e 2006).
(Wikipedia)
Nago-Torbole ist eine italienische Gemeinde mit 2852 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Provinz Trient. Sie gehört zur Talgemeinschaft Comunità Alto Garda e Ledro.
Etymologie
Nach Christian Schneller ist der Name Nago aus der Aphärese von Benaco, dem alten Namen des Gardasees, entstanden. Benaco leitet sich nach vorherrschender Meinung aus dem Keltischen ab. Womöglich aus bennacus was in etwa „mit vielen Landspitzen“ bedeutet. Vereinzelt wird auch ein illyrischer Ursprung des Wortes angenommen. Der Name Torbole leitet sich aus dem lateinischen turbulus im Sinne von ad aquas turbulas (dt. bewegtes/stürmisches Wasser) ab. Nach Carlo Battisti ist der Namen Torbole aus der Bezeichnung turba vel vivarium entstanden, mit der die Grafen von Arco ihren Fischmarkt benannten.
Geografie
Lage
Die Gemeinde Nago-Torbole besteht aus den zwei Fraktionen:
Torbole liegt am nördlichen Teil des Gardasees, direkt an der Küstenstraße Gardesana Orientale. Der Ort selbst liegt 68 m über dem Meeresspiegel. Hier mündet die Sarca in den Gardasee, die diesen als Mincio bei Peschiera del Garda wieder verlässt.
Nago befindet sich oberhalb von Torbole auf über 200 Metern. Hier befindet sich eine ehemalige Zitadelle am Fuße des Castel Penede.
Der Weiler Tempesta bildet keine eigene Fraktion und besteht lediglich aus einigen Häusern am Ostufer des Gardasees südlich von Torbole. Südlich von Tempesta bildet die Gemeindegrenze gleichzeitig die Grenze zur Provinz Verona (Venetien).
Die Gemeinde hat ihren Sitz in Torbole. Der höchste Punkt der Gemeinde ist der Gipfel des Monte Altissimo (2079 m s.l.m.).
Die Nachbargemeinden sind: Arco, Riva del Garda, Mori, Ledro, Brentonico und Malcesine in der Provinz Verona.
Geschichte
Frühgeschichte und Antike
Die ersten menschlichen Spuren in Nago-Torbole lassen sich auf das späte Jungpaläolithikum zurückdatieren. Zahlreiche Steinartefakte wurden bei Castel Penede, den Ausläufern des Monte Altissimo di Nago und des Monte Creino gefunden, die den Schluss zulassen, dass es sich nicht nur um sporadische Besuche in der Gegend handelte. Weitere Funde aus dem Mesolithikum wurden bei Prati di Nago und Pré Alta entdeckt. Die ersten menschlichen Überreste stammen aus einer Grabstätte der Kupfersteinzeit am südöstlichen Ortsrand von Nago. Andere Funde weisen auf die Präsenz von Menschen in der Bronzezeit und Eisenzeit hin. Auf letztere lässt sich die Fundstelle Busa Brodeghèra beim Rifugio Altissimo Damiano Chiesa zurückführen.
Der Fritzens-Sanzeno-Kultur in der Eisenzeit wird die Gründung einer Siedlung unterhalb von Castel Penede zugeschrieben. Bei mehreren Grabungen, die ab 2019 von der Universität Trient am westlichen Abhang des Burgberges durchgeführt wurden, wurden die Reste einer Siedlung freigelegt, die ab dem 6. Jahrhundert. v. Chr. bis zur späten römischen Kaiserzeit im 5. Jahrhundert n. Chr. bestand.
Aus der Römerzeit waren bereits 1832 die Reste einer Nekropolis auf dem Burgberg freigelegt worden. In der Nähe fand man auch gotische und römische Münzen aus den Regierungszeiten Vespasians und Konstantins.
Den Römern wird auch der Bau einer ersten Straße über das Valle S. Lucia zum Seeufer zugesprochen. Sicher ist, dass der Karrenweg über diesen kleinen Taleinschnitt bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts die einzige Straßenverbindung zwischen Nago und Torbole war. Weitere römische Fundstücke wurden im Ortskern von Nago bei der Pfarrkirche S. Vigilio sowie im Ortsteil Tempesta am Ufer des Gardasees entdeckt.
Mittelalter
Während der Byzantinischen Herrschaft gehörte der nördliche Uferbereich des Gardasees und damit auch die Gegend um Nago-Torbole der Curtis Ripae, also dem Hof Riva, an. Ende des 10. Jahrhunderts fiel dieser dem Bischof von Verona zu, in dessen Besitz er bis 1027 verblieb, als Konrad II. ihn dem Hochstift Trient einverleibte. 1039 wurden dem Pustertaler Stift Sonnenburg Nutzungs- und Eigentumsrechte in Sommolago („locus Summolacus“), der Gegend am Nordufer des Gardasees zwischen Riva, Arco und Torbole am Unterlauf des Sarca, übertragen.
Ab dem 12. Jahrhundert begann sich die Geschichte der beiden Orte differenzierter herauszukristallisieren. 1154 wurde Torbole und 1171 Nago erstmals schriftlich erwähnt. Im gleichen Jahrhundert weiteten die Grafen von Arco geschickt ihren Machtbereich auf die beiden Orte aus. Dabei war Torbole wegen des Hafens und der damit verbundenen Zolleinnahmen und Nago aufgrund von Castel Penede von Interesse. Zwischen 1198, als den Arcos von Philipp von Schwaben das Recht zugestanden wurde eine Zollstation am Hafen von Torbole zu errichten, und 1210, als sie vom Fürstbischof von Trient Friedrich von Wangen die Burg oberhalb von Nago als Lehen erhielten, konnten sie ihren Machtbereich am nordöstlichen Eckpunkt des Gardasees festigen.
Die Lage am wichtigen Verbindungsweg zwischen Etschtal und Gardasee führte unweigerlich dazu, dass durch beide Orte im Laufe der Geschichte immer wieder Heerscharen durchzogen. So 1243 im Konflikt zwischen Ghibellinen und Guelfen, als guelfische Truppen nach ihrer Niederlage gegen die Verbündeten Ezzelinos III. da Romano die beiden Orte brandschatzten.
Andererseits zog man aufgrund der Lage nicht nur Soldaten und Söldner an, sondern auch Reisende. Einer der Ersten war Dante Alighieri, der zu Beginn des 14. Jahrhunderts auf Castel Penede weilte und dies in der Divina Commedia erwähnte.
Frühe Neuzeit
Im Dezember 1438 fiel Castel Penede und damit die beiden Orte in den Herrschaftsbereich der Republik Venedig. Während des Kampfes um die Vorherrschaft auf dem Gardasee zwischen Venedig und den Viscontis aus Mailand, wurde 1439 die im Unternehmen Galeas per montes vom Etschtal zum Gardasee transportierte venezianischen Flotte, in Torbole zu Wasser gelassen. Pier Candido Decembrio, der das venezianische Unternehmen beschrieb, bezeichnete Torbole noch als kleines Landgut. Mit Venedig nahm aber die Bedeutung Torboles als Hafenort zu, was zu einem merklichen Bevölkerungszuwachs führte, so dass die erstmals 1175 erwähnte Kirche S. Andrea in Torbole erweitert werden musste.
Die venezianische Epoche endete 1509 als Maximilian I. mit seinen Truppen die Burg und die beiden Orte nach der Niederlage Venedigs in der Schlacht bei Agnadello und dem damit verbundenen Rückzug der Venezianer aus dem Gebiet des oberen Gardasees besetzen konnte. In der Folgezeit kehrten die Grafen von Arco als kaiserliche Lehensherrn zurück. Die Gemeinde behielt aber eine weitgehende administrative Autonomie, wie aus den erhaltenen Gemeindestatuten hervorgeht.
1580 setzte Michel de Montaigne auf seiner Italienreise mit dem Boot von Torbole nach Riva über und hinterließ eine erste kurze literarische Beschreibung des Ortes.
Moderne
Während des Spanischen Erbfolgekrieges wurde Castel Penede 1703 von den Franzosen unter General Vendôme zerstört und verfiel zur Ruine. 1766 ließ Maria Theresia von Österreich in Tempesta eine Zollstation errichten, um die Einfuhr von billigem Getreide aus Venetien über den See zu unterbinden. Eine Maßnahme, die den Unmut der Bevölkerung hervorrief, so dass die Zollstation zwei Jahre später von einer aufgebrachten Menge zerstört wurde.
Im gleichen Jahr konnte nach drei Jahren Bauzeit zum ersten Mal auch die neue Straße zwischen Nago und Torbole begangen werden. Diese als Strada dei forti bekannte Straße (heute via Europa) wurde um 1773 fertiggestellt. Auf seinem Weg nach Torbole während seiner Italienischen Reise im September 1786 nutzte Johann Wolfgang von Goethe allerdings noch den alten durch das Valle S. Lucia führenden Karrenweg. Goethe hielt sich nur einen Tag und eine Nacht in Torbole auf, das zu diesem Zeitpunkt immer noch einen ärmlichen Eindruck auf ihn hinterließ. Die Haustüren ohne Schlösser, die Fenster statt mit Glas mit Ölpapier bespannt und die Häuser ohne hygienische Einrichtungen, dem Naturzustande ziemlich nahekommend, wie Goethe an Anlehnung an Rosseau in seinem Tagebuch festhielt. Dennoch überwog das köstliche Schauspiel, den der See und die Natur bot, zumal er auch an seinem Werk Iphigiene gut vorankam.
Goethe sah damals zum ersten Mal während seiner Italienreise im Palazzo Giordani, in dem bereits 1765 Joseph II. abgestiegen war, einen Zitronengarten, der später im 19. Jahrhundert zu einer der Attraktion Torboles wurde und unter anderem von Johann von Sachsen aufgesucht wurde.
Ende des 18. Jahrhunderts war Torbole auf etwa 400 Einwohner angewachsen und insbesondere als Umschlagsplatz von Getreide aus der Po-Ebene bekannt. 1787 schlossen sich in hier die Gepäckträger zu einer unabhängigen gewerkschaftsähnlichen Vereinigung zusammen, einer der ersten im Trentino, um ihren Lohnforderungen besser Ausdruck zu verleihen. Es handelte sich dabei um Saisonarbeiter aus der näheren und weiteren Umgebung, die ihr Auskommen mit dem Ent- und Beladen der im Hafen von Torbole liegenden Boote und Schiffe hatten.
In der wechselreichen napoleonischen Epoche zogen 1796 französische Truppen durch Nago-Torbole, bevor es 1802 zum Königreich Bayern und anschließend von 1805 bis 1814 zum Königreich Italien fiel. Infolge des Wiener Kongresses wurde es 1815 dem Kaisertum Österreich einverleibt.
Das Risorgimento, das sich mit seinen nationalstaatlichen Ideen und der Frage der Autonomie von Tirol und als Steigerung sogar der Abtrennung von Österreich in den politischen und intellektuellen Kreisen des Trentino im 19. Jahrhundert bemerkbar machte, fand auch im kleinen Nago-Torbole seine Anhänger. Einer der führenden Köpfe in diesen Zirkeln war Antonio Gazzoletti aus Nago, der 1848 in dieser Frage bei König Karl Albert von Sardinien-Piemont und 1859 bei dessen Sohn Viktor Emanuel II. vorstellig wurde. Der Hafen von Torbole wurde dabei nach den Anschluss der Lombardei an das Königreich Sardinien-Piemont zur illegalen Einfuhr von Waffen genutzt. Infolgedessen wurden 1860 über 20 Personen, darunter Hafenarbeiter, Bootsbesitzer und Wirte aus Nago-Torbole verhaftet, so dass die Gemeinde sich veranlasst sah, für den Unterhalt ihrer Familien zu sorgen. 1864 kam es nach der Konspiration der Aktionspartei Giuseppe Mazzinis, die einen gewaltsamen Anschluss des Trentino und Venetiens mit Unterstützung lokaler Sympathisanten anstrebte, zu weiteren Verhaftungen. Im Zuge des sich zuspannenden Nationalitätenkonfliktes wurde auch der deutsche Ortsname Naag-Turbel als Abgrenzung zu italienisch-nationalistischen Kreisen stärker hervorgehoben.
Die zunehmenden Spannungen zum Nachbarn Italien veranlassten Österreich-Ungarn 1861 zum Bau der Sperre Nago, an der neuen Straße nach Torbole hinunter. Das veraltete Werk wurde später der Festung Riva eingegliedert, war aber nie von besonderer militärischer Bedeutung, auch nicht nach dem Verlust Venetiens 1866 infolge des Dritten italienischen Unabhängigkeitskrieges.
Mit dem Anschluss Venetiens an das Königreich Italien bildete sich die österreichisch verbliebenen Nordküste des Gardasees zur Riviera des Kaiserreichs heraus. Das malerische Torbole mit seinem kleinen Hafen übte seine Faszination insbesondere bei Künstlern und Schriftstellern wie Hans Lietzmann, Paul Franz Flickel, Paul Hey, Michael Zeno Diemer, Eduard Weichberger, Georg Macco, Hermann Drück, Heinrich Adam, Carl Wuttke, Josef Rolletschek, Ludwig Friedrich Hofelich und anderen aus. Schnell wurde es vom aufkommenden Fremdenverkehr als Fischerdorf vereinnahmt und dementsprechend beworben. 1875 wurde mit dem Bau einer Fischzucht sowohl eine zusätzliche Einkommensquelle geschaffen als auch dem steigenden Bedarf nach Fischen in den Gasthäusern Torboles Rechnung getragen.
Ende des 19. Jahrhunderts baute man die Verkehrswege weiter aus. 1884 wurde die Straße von Nago nach Arco eröffnet und mit der Eröffnung der Lokalbahn Mori–Arco–Riva und des Bahnhofes Nago-Torbole 1891 erhielt die Gemeinde Anschluss an das Eisenbahnnetz, wovon vor allem der Fremdenverkehr auch von Tagesausflüglern profitierte.
20. und 21. Jahrhundert
Vom immer stärker aufkommenden Fremdenverkehr, 1907 wurde das Grand Hotel Torbole eröffnet, das in den 1930er Jahren zur Colonia Pavese umgewandelt wurde, profitierte fast ausschließlich Torbole. Von 1900 bis 1910 stieg hier die Bevölkerungszahl fast doppelt so stark an wie in Nago. In Letzterem war die Wirtschaft um die Jahrhundertwende nach wie vor fast ausschließlich von der Land-, Alm- und Forstwirtschaft geprägt. Diese war meist auf Subsistenzwirtschaft ausgerichtet und durch eine starke Fragmentierung des Grundeigentums charakterisiert, so dass der Lebensunterhalt oft nicht gesichert war. Die Folgen waren Unterernährung und Mangelerkrankungen wie die Pellagra. Die Armut und Verwahrlosung in Nago fielen zunehmend auch den Reisenden in Richtung Gardasee auf. Kinder die an der Bahnstation in Nago bettelten waren ein alltägliches Bild. Erst in den 1910er Jahren versuchte man auch in Nago vermehrt mit den Fremden Geld zu verdienen. 1911 plante man den Bau einer Seilbahn von Torbole nach Nago, das Projekt kam aber nicht über die Planungsphase heraus, und 1913 errichtete man ein erstes größeres und moderneres Hotel in der Nähe des Bahnhofs in Nago.
Trotzdem profitierte der Ort auch weiterhin nur am Rand von der touristischen Entwicklung, entging aber nicht der nationalistischen Debatte. Angeheizt wurde diese durch die Veröffentlichung einer Schrift von Giulio de Frenzi, einem Pseudonym des Schriftstellers und späteren faschistischen Politikers Luigi Federzoni, mit dem vielsagenden Titel La italianità del Gardasee (dt. Die Italianität des Gardasees). Darin prangerte der Autor unter anderem das Verdrängen italienischer Eigentümer auf dem privaten und gewerblichen Immobilienmarkt zugunsten finanzstarker deutschsprachiger Besitzer auch am Nordufer des Sees an. Aufgrund dieser nationalen und sozialen Spannungen wurden die Einwohner von Nago und Torbole der verschiedensten sozialen Schichten, auch wenn das liberal bürgerliche Element überwog, in nationalistischen irredentistischen Organisationen tätig. Aufsehen erregte in diesem Zusammenhang die Ausweisung Scipio Sigheles wegen politischer nationalistischer Agitation durch die österreichisch-ungarischen Behörden im Sommer 1912. Gegen die Ausweisung, Sighele besaß in Nago ein Haus, protestierte nicht nur der Gemeinderat in Nago, sondern auch Teile der Bevölkerung mit Unterschriftenaktionen.
Erster Weltkrieg
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde die wehrfähige männliche Bevölkerung eingezogen. Wie die meisten aus dem Trentino Eingezogenen wurden die Soldaten aus Nago-Torbole an der Ostfront gegen Russland eingesetzt. Bis zum italienischen Kriegseintritt im Mai 1915 baute die k.u.k. Armee zahlreiche Feldstellungen rund um die beiden Orte aus. Ein vom österreichischen Generalstab unterhalb des Gipfels des Monte Altissimo di Nago geplantes Panzerwerk kam dagegen nicht über erste Aushubarbeiten hinaus. Am 22. Mai 1915 wurde beide Orte evakuiert und die Bevölkerung nach Böhmen und Mähren sowie ins Flüchtlingslager Mitterndorf gebracht, von wo sie erst zwischen 1918 und 1919 zurückkehrte.
Während des Krieges verlief die Front direkt durch das Gemeindegebiet von Nago-Torbole und bildete hier einen nach Süden vorgelagerten österreichisch-ungarischen Frontbogen. Insbesondere im ersten und letzten Kriegsjahr kam es an den nördlichen Ausläufern des Monte Altissimo di Nago immer wieder zu Gefechten. So im Dezember 1915 als die Italiener bei Malga Zures angriffen und im Sommer 1918 als die k.u.k. Truppen den von den Tschechoslowakischen Legionen gehaltenen benachbarten Doss Alto di Nago kurzzeitig erobern konnten. Torbole wurde dagegen zum Ziel der italienischen Marine, die mit MAS-Einheiten Sabotageaktionen unternahmen. Ein gewissen Bekanntheitsgrad erlangte der Frontabschnitt am Doss Casina durch die Präsenz einiger Futuristen, darunter Filippo Tommaso Marinetti, Anselmo Bucci, Antonio Sant’Elia, Mario Sironi, Achille Funi und Luigi Russolo, die sich als Freiwillige in der italienischen Armee gemeldet hatten. Durch Artilleriebeschuss und Plünderungen wurden sowohl Nago als auch Torbole schwer in Mitleidenschaft gezogen und nach dem Krieg in die schwarze Zone und die damit am schwersten vom Krieg zerstörte Zone eingestuft.
Zwischenkriegszeit
Mit dem Bau der Gardesana Orientale 1929, der Staatsstraße zwischen Nago und Torbole 1935 und dem 1939 angestochenen Etsch-Gardasee-Tunnel sollte sich das Landschaftsbild im Gemeindegebiet einschneidend verändern. In den 1920er Zeit akzentuierten sich auch die soziowirtschaftlichen Unterschiede der beiden Orte. War Nago nach wie vor von der Landwirtschaft geprägt, spielte der Dienstleistungsbereich und das Handwerk aufgrund des Fremdenverkehrs in Torbole dort die größere Rolle. Diese Unterschiede führten dazu, dass beide Orte Anstrengungen unternahmen eigenständige Gemeinden zu bilden, wie es bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Fall gewesen war. Diesem Bestreben kam die faschistische Gemeindereform 1927, auf deren Grundlage über 2000 italienische Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern eingemeindet wurden, zuvor und im Jahr 1929 wurde Nago-Torbole der Gemeinde Riva angeschlossen.
Der Wiederaufbau in der Nachkriegszeit und die anschließende Weltwirtschaftskrise und deren Folgen waren ausschlaggebend dafür, dass der Fremdenverkehr in Torbole bis zum Zweiten Weltkrieg nicht mehr die Wachstumsraten, wie unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg aufwies. Während des Faschismus waren es vor allem staatliche Einrichtungen und Organisationen, wie die 1935 eingerichtete Colonia Pavese zur Tuberkulosevorbeugung, die das Bild des Tourismus in Torbole bestimmten. Anfang 1939 wurde der Gardasee mit den KdF-Fahrten auch in die NS-Urlaubskultur aufgenommen.
Zweiter Weltkrieg
Spätestens mit dem italienischen Kriegseintritt am 10. Juni 1940 kam der Tourismus fast vollständig zum Erliegen. Immer stärker machten sich die repressiven Maßnahmen des faschistischen Regimes und die zunehmenden Lebensmittelrationierungen bemerkbar. Nach dem Sturz Mussolinis und dem Waffenstillstand mit den Alliierten im September 1943 wurde auch Nago-Torbole am 9. September von deutschen Truppen besetzt und der Operationszone Alpenvorland eingegliedert. Als Quartiere wurden von den Deutschen die Schulgebäude, aber auch Hotels und Privatunterkünfte requiriert, so wurde in der Casa Beust am Hafen ein Luftwaffenkommando untergebracht. Innerhalb von 24 Stunden musste auch die Colonia Pavese geräumt werden, in der über 250 Kinder untergebracht waren. Sie diente in der Folgezeit als Wehrmachtslazarett. Am 8. Juni 1944 wurden bei einer Aktion gegen die Resistenza zwischen Riva, Arco und Nago-Torbole 11 Widerstandskämpfer von Angehörigen des Trientiner Sicherungsverbandes, des Polizeiregiments Bozen und der SS erschossen. 1944 nahmen auch die Caproni-Werke im Etsch-Gardasee Tunnel bei Torbole ihren Betrieb auf. In dem unterirdischen Rüstungsbetrieb wurden Teile für die sogenannten Wunderwaffen wie die Me-262 und die V2 produziert. Im Rahmen der sogenannten Alpenfestung wurde zwischen 1944 und 1945 rund um Nago-Torbole von der Organisation Todt die Blaue Linie mit Ringständen und Bunkern errichtet.
Am Morgen des 29. April 1945 begann der Angriff der 10. US-Gebirgsdivision auf Nago-Torbole. In zwei Gruppen, eine über die Gardesana Orientale und eine über die Westflanke den Altissimo di Nago vorgehend, gelang es den Amerikanern den Widerstand der letzten deutschen Verbände des XIV. Panzerkorps zu brechen, die sich nach dem Zusammenbruch der deutschen Front am 21. April bei Bologna während der alliierten Frühjahrsoffensive nach Norden abgesetzt hatten. Am frühen Morgen des 30. April konnte Torbole und am späten Vormittag Nago nach 30 Stunden heftigster Kämpfe eingenommen werden. Bei dem Unternehmen wurden auch Amphibienfahrzeuge vom Typ DUKW eingesetzt, wobei ein DUKW vor der Sarcamündung verloren ging.
Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder und Massentourismus
Unmittelbar nach der Befreiung entstanden in Nago und in Torbole jeweils sogenannte Nationale Befreiungskomitees, die sich in erster Linie um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, der Beseitigung von Kriegsschäden und der Räumung von Kriegsmaterial kümmerten. Zu den Aufgaben des CLN gehörte auch die Versorgung der heimkehrenden Militärinternierten. Das CLN in Torbole machte es sich zudem zur Aufgabe einen neuen Hafen für die Fischer in Torbole zu errichten, da der alte Hafen zu einem wesentlichen Teil dem Bau der Gardesana zum Opfer gefallen war. Mit den ersten Gemeindewahlen von Riva im März 1946 lösten sich die CLN praktisch auf. Noch waren Nago und Torbole Ortsteile von Riva, die Diskussion um eine Neugründung war aber bereits im Oktober 1945 vom CLN angefacht worden.
nde der 1940er Jahre rückte die touristische Entwicklung wieder in den Vordergrund des öffentlichen Interesses. In diesem Zusammenhang sah man in beiden Orten die administrative Eigenständigkeit für die zukünftige Entwicklung als entscheidend an. Einen ersten Schritt in dieser Richtung unternahmen die Hoteliers in Torbole, die 1952 einen von Riva unabhängigen Fremdenverkehrsverein gründeten. Angeheizt wurde die Debatte auch durch einen neuen Flächennutzungsplan, der als Ausverkauf von Nago-Torbole betrachtet wurde. Im Winter 1955/56 wurden schließlich die für ein einzuberufendes Referendum nötigen Unterschriften gesammelt, das am 15. Juli 1956 abgehalten wurde. Über 70 % der Wähler stimmten für eine Neugründung der Gemeinde Nago-Torbole, die 1958 ihren Abschluss fand.
Bis in die 1950er Jahre hatte sich an der sozioökonomischen Lage wenig geändert. Eine immer noch auf Eigenverbrauch ausgerichtete Landwirtschaft bestimmte das Leben der meisten Bewohner. Lediglich Wein- und Tabakanbau wurden im Sinne einer landwirtschaftlichen Produktion betrieben. Auch der Fischfang war für den Eigenverbrauch oder für den örtlichen Markt bestimmt. Die Emigration als Gastarbeiter in die Schweiz, nach Deutschland oder in die belgischen Bergbaugebiete waren nur die logische Konsequenz. Mit dem Aufkommen des Wirtschaftswunders begannen die Nächtigungszahlen langsam aber stetig anzusteigen. 1956 zählte man bereits über 120.000 Übernachtungen im Gemeindegebiet. Es gab bereits 20 Hotels, 17 davon in Torbole, 16 Pensionen, 27 Zimmervermieter und einen Campingplatz. Zahlreiche Gaststätten und Geschäfte entstanden. Gleichzeitig traten aber auch infrastrukturelle Probleme auf. So mangelte es im Sommer an Trinkwasser und Wasser musste rationiert werden. Um Abhilfe zu schaffen, wurde in Torbole Wasser ungereinigt aus dem See gepumpt, mit den entsprechenden hygienischen Problemen. Eine neue Wasserleitung wurde erst 1957 fertiggestellt. Ähnliche Probleme ergaben sich mit der Abwasserentsorgung.
Mit der Gründung des Segelclubs 1964 wurde Torbole auch in Wassersportkreisen bekannt. Zum Bekanntheitsgrad trug 1978 auch die Gründung des Surfclubs Torbole mit bei. In der Folgezeit war der Ort immer wieder Ausrichtungsort von nationalen und internationalen Segel- und Surfveranstaltungen. Mit der Fertigstellung der Autostrada A22 1974 war Nago-Torbole endgültig für den Massentourismus erschlossen worden. Im Jahr 2015 hatten sich die Nächtigungszahlen mit fast 760.000 Übernachtungen, davon 88 % Ausländer, seit 1956 mehr als versechsfacht.
Tourismus
Wie auch das umliegende Gebiet ist Torbole ein beliebtes Tourismus-Ziel. Vor allem bei Windsurfern ist der Ort aufgrund der konstanten Winde sehr beliebt. Darüber hinaus bieten die umgebenden Gardaseeberge unzählige Möglichkeiten für Mountainbiketouren sowie Wander- und Kletterrouten.
Sehenswürdigkeiten
Castel Penede
Straßensperre Nago
Naturpark um den Monte Baldo
Zollhäuschen – Auf einer Mole im Hafenbecken steht ein kleines Zollhaus aus der Zeit der k.u.k.-Monarchie, da bei Tempesta bis zum Ersten Weltkrieg die Grenze zwischen dem Kaiserreich Österreich-Ungarn und dem Königreich Italien verlief. Die Ursprünge des Häuschens liegen vermutlich noch weiter zurück, da ein Relief an der Außenmauer an die venezianische Zeit erinnert. In den Sommermonaten wird das Zollhaus zum Teil als Bar genutzt. Es befindet sich heute im Privatbesitz.
Gedenktafel in Torbole, die an den Aufenthalt Johann Wolfgang von Goethes in Torbole während seiner Italienischen Reise im September 1786 erinnert.
Großes Wandgemälde an der Fassade der „Casa Beust“, Alterssitz von Friedrich Constantin von Beust, in Torbole am Gardasee: Der heilige Antonio spricht mit den Fischen von Hans Lietzmann
Valle di Santa Lucia mit einem alten grob gepflasterten Weg durch Olivenhaine. Einst einzige Verbindung zwischen Nago und Torbole. Durch dieses Tal wurde 1439 die venezianische Flotte im Unternehmen Galeas per montes vom Etschtal nach Torbole herabgelassen.
(Wikipedia)
Der Monte Brione ist ein 376 m s.l.m. hoher Berg in den Gardaseebergen im Trentino. Seine Südflanke fällt direkt in den Gardasee ab. Er gilt geologisch gesehen als jüngster Berg des Trentino und ist zugleich sein niedrigster.
Trotz seiner geringen absoluten Höhe hat man von seinem Gipfel aus eine hervorragende Rundumsicht auf die umgebenden Orte wie Riva del Garda und Nago-Torbole, die umliegenden Berge und das Nordende des Gardasees. Der Berg hat eine steil abfallende Ostflanke mit einer mehrere hundert Meter hohen Felswand. Auf dem Gipfel befindet sich ein Sendemast. Seit 1992 sind Teile des Monte Brione zum Biotop erklärt worden und bilden das FFH-Gebiet Monte Brione.
Geographie
Lage und Umgebung
Die exponierte Lage in der am Nordufer des Gardasees liegenden Schwemmebene und die sichelförmige Massivform lassen den Monte Brione schon von weit her gut erkennen. Das Südende des etwa 3 km langen und maximal etwa 1 km breiten Berges reicht bis direkt an das Seeufer, so dass die in den 1930er Jahren erbaute neue Verbindungsstraße zwischen Riva del Garda und Nago-Torbole (Gardesana Orientale) durch einen Tunnel durch den Berg am Ufer entlangführt.
Geologie
Der Monte Brione stellt den östlichen Rand einer synklinalen Falte dar, deren westlicher Rand zum Großteil von Gletschern abgetragen wurde. Der Trog der Synklinale wurde durch Ablagerungen von Sedimenten der Sarca, die noch im Pleistozän an der Westseite des Brione in den Gardasee mündete und mit dem Varone und anderer kleinerer Fließgewässer ein Mündungsdelta bildete, aufgeschüttet. Zudem trug der Gardasee, der im Riß/Würm-Interglazial einen etwa 50 m höheren Wasserspiegel besaß, so dass der Brione vollständig vom See umschlossen war und wie eine Insel herausragte, zur Entstehung des Sedimentbeckens bei, wodurch die heutige Schwemmebene entstand, in die die Westflanke des Brione einzutauchen scheint. An der steil abfallenden Ostseite konnte die Stärke der unter die Schwemmebene abfallenden Flanke mit etwa 300 m rekonstruiert werden.
Der Brione besteht aus mehreren zeitlich differenziert herausgebildeter Schichtungen verschiedener Sedimentgesteine, die zum Großteil in einem Neigungswinkel von 20º in nordwestlicher Richtung absenken. Beim Ortsteil Sant'Alessandro kommt es zu einem Richtungswechsel der Schichtung, so dass sie dort wesentlich steiler mit einem Neigungswinkel von 40º bis 60º abfallen.
Die ältesten Gesteinsschichten sind Mergelschichten aus dem mittleren Eozän und vor etwa 43 bis 37 Millionen vor Jahren entstanden. Über dem Mergel liegen mehrere Kalksteinschichten mit einer Stärke von etwa 200 m auf, die im Oligozän entstanden sind. Darüber liegen die im Miozän vor 26 bis 7 Millionen vor Jahren entstandenen Schichten aus Ton und Mergel.
In den Tonschichten des Chattium und den Merkelschichten des oberen Miozän finden sich zahlreiche Fossilien, wie Chlamys, Nautiliden und Foraminiferen, wie Nummuliten.
Paläogeographie
Aus dem geologischen Aufbau ergeben sich auch Rückschlüsse auf die Paläogeographie des Monte Brione, der aus dem Zusammenspiel im Tethys und Paratethys stattgefundener Sedimentation und tektonischer Ereignisse in Form der Alpidischen Orogenese entstand und in den Kaltzeiten durch fluvioglaziale Einflüsse des Etschgletschers, des Gardasees und der Sarca seine Entstehung und Form zu verdanken hat. Die letzte Sedimentation fand dabei während des Riß/Würm-Interglazials vor 126.000 bis 115.000 Jahren statt.
Der italienische Geologe Arturo Cozzaglio stellte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine andere These auf, nach der der Monte Brione in Folge eines postglazialen Bergrutsches entstand, so wie es beispielsweise auch bei den nur wenige Kilometer talaufwärts gelegenen Marocche di Dro der Fall war.
Eine These, die auch von anderen aufgegriffen wurde, da der Etschgletscher, der das Seebecken des Gardasees ausgeschliffen hat nach ihrer Ansicht auch den Brione hätte abtragen müssen. Laut Cozzaglio rutschte der Brione von der Flanke des Monte Creino ab, wogegen allerdings mehrere Fakten sprechen, wie eine fehlende Abbruchstelle oder die Form der Synklinale, zu der der Brione gehört, und die eine andere Lage von vornherein ausschließt, so dass diese These mittlerweile als verworfen gilt.
Geschichte
Der westliche, seicht abfallende Fuß des Monte Brione war bereits in der Mittleren Jungsteinzeit im 5. Jahrtausend v. Chr. besiedelt. Nachdem bereits 1956 ein Grab aus der Steinzeit entdeckt wurde, kamen bei Grabungen in den 2000er Jahren die Überreste einer ganzen steinzeitlichen Siedlung der Vasi-a-bocca-quadrata-Kultur auf einer Fläche von 10.000 m² zu Tage. Die Siedlung lag am Ufer des Gardasees, der zu diesem Zeitpunkt noch einen höheren Wasserspiegel besaß.
In der Kupfersteinzeit wurde am Brione bereits Steine gebrochen aus denen die Statuenmenhire aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. stammen, die in Arco bei Grabungen gefunden wurden. Der Steinbruch am Ortsrand des Ortsteils Sant’Alessandro wurde bis in das 20. Jahrhundert genutzt.
Die Schwemmebene um Sant’Alessandro am westlichen Rand des Monte Brione war auch in der Römerzeit besiedelt. Entlang einer von Riva del Garda nach Arco führenden Römerstraße wurden mehrere villenähnliche Gebäude errichtet. In spätrömischer Zeit entstand zu Füßen des Brione eine Nekropolis.
Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Brione 1175 als die Grafen von Arco Federico und Odorico d’Arco eine nach ihm benannte Burg, das Castello di Brione, als Lehen an einen ihrer Vasallen aus Nago vergaben. Von der Burg sind keine Spuren erhalten, selbst der Standort ist nicht genau bekannt. Der Name leitet sich nach Julius Pokorny womöglich aus dem keltischen *brig ab, was Anhöhe bedeutet.
Im 19. Jahrhundert gewann der Monte Brione an militärischer Bedeutung, insbesondere nach dem Zweiten italienischen Unabhängigkeitskrieg und dem Verlust des Kronlands der Lombardei spielte der Berg eine wesentliche Rolle in den Verteidigungsplänen der österreichischen Armee. So entstand bereits zwischen 1860 und 1862 die Batterie San Nicolo am südwestlichen Fuß des Monte Brione. Nach dem Verlust des Kronland Venetiens in Folge des Dritten Italienischen Unabhängigkeitskrieges 1866 nahm seine Bedeutung noch zu. So entstanden in chronologischer Reihenfolge zwischen 1880 und 1900 die Nordbatterie, auch als Werk S. Alessandro bezeichnet, die Südbatterie und zuletzt die Mittelbatterie Monte Brione. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde schließlich als letztes das Werk Garda fertiggestellt. Dennoch spielte die Sperrgruppe Monte Brione, die ab 1910 Teil der sogenannten Festung Riva war, im Ersten Weltkrieg keine wesentliche Rolle im Kriegsgeschehen. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie teilweise von der Wehrmacht genutzt und in den letzten Kriegstagen Ende April 1945 zum Ziel der alliierten Luftstreitkräfte. In den 2010er Jahren wurden die Ruinen der Mittelbatterie und des Werks Garda restauriert und wieder für Besucher zugänglich gemacht.
Alpinismus
Zum Gipfelkamm führen sowohl eine Fahrstraße als auch ein Wanderweg. Der Fahrweg ist im unteren Bereich asphaltiert, weiter oben geschottert und für den privaten Kraftverkehr gesperrt. Mit dem Mountainbike gelangt man auf diesem Wege problemlos bis zum Gipfelbereich.
Wanderern ist die Begehung des „Sentiero della Pace“ (Friedensweg) zu empfehlen. Er beginnt im Süden direkt am Seeufer direkt an der Batterie San Nicolò und führt über den Kamm des Berges entlang der steilen Ostseite am ehemaligen Sperrwerk Garda sowie an der Mittelbatterie vorbei größtenteils durch Naturschutzgebiet bis zum Gipfel. Ebenso ist der Weg vom Ortsteil Sant’Alessando am Nordwestende des Berges aus erreichbar.
Die bewachsenen Felsbänder und der teils brüchige Fels des Monte Brione schränken die zum Klettern geeigneten Felswände ein. Einige in den 1980er Jahren erschlossene Kletterrouten im IV. bis VI. Schwierigkeitsgrad finden sich an der Ostseite. Die vielleicht bekannteste Kletterroute, die durch einen etwa 12 m breiten und von weitem sichtbaren Überhang führt, liegt am Nordwestende des Berges und wurde 1990 erstmals begangen.
(Wikipedia)
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Coronavirus update, 11 March 2020: it has reached Alberta, including Calgary and Edmonton, starting off with four cases in four days. Another three new cases were found, bringing the total to seven and then, later yesterday, that number doubled to 14 confirmed cases. Later today, it was reported that there are five new cases, bringing the total to 19. Apparently, 44 Albertans returned to the province Feb. 21 after travelling aboard the cruise ship. The AHS Calgary Zone extends west to Banff, east to Gleichen, north to Didsbury and south to Claresholm.
globalnews.ca/news/6657778/alberta-fourteen-coronavirus-c...
This afternoon, I had to run a few errands, including food shopping. Thought I would buy some hand sanitizer as I discovered that the small bottle I had was a year past date. Everywhere I tried, they were completely out of stock, except for one store where the check-out lady said she did have several tiny bottles. Toilet rolls are disappearing fast, too! Interesting to watch all this develop. Feel so bad for everyone in Italy, especially, with the whole country in lock-down!
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Wednesday, 11 March 2020: our temperature late this morning is 0C (windchill -4C). Snow flurries are forecast for today. Sunrise is at 7:57 am, and sunset is at 7:35 pm.
The 6 photos that I have posted this morning were all taken early in the morning of Day 11 of our 13-day birding trip to South Texas in March 2019. This was a day full of more birds at the Birding and Nature Centre on South Padre Island, plus other things. After that, not many photos from Day 12, and then Day 13 was our travel day back to Alberta. Maybe I will actually get Texas finished - about a year after we were there, lol.
The Birding and Nature Centre on South Padre Island was our last stop of the previous day, made because we found we still had time to call in. We spent about two hours there on this first visit, seeing 29 species of bird. As usual, I did not see every one of these on the list. The following morning, Day 11, we returned for our planned visit. This is such an amazing place to visit!
www.theworldbirdingcenter.com/Spi.html
Will have to finish a description later ......
Castelvecchio (Italian: "Old Castle") is a castle in Verona, northern Italy. It is the most important military construction of the Scaliger dynasty that ruled the city in the Middle Ages.
The castle is powerful and compact in its size with very little decoration - one square compound built in red bricks, one of the most prominent examples of Gothic architecture of the age, with imposing M-shaped merlons running along the castle and bridge walls. It has seven towers, a superelevated keep (maschio) with four main buildings inside. The castle is surrounded by a ditch, now dry, which was once filled with waters from the nearby Adige.
Castelvecchio is now home to the Castelvecchio Museum and the local officer's club which can be accessed through the left door on Corso Cavour.
History
The castle stands on the probable location of a Roman fortress outside the Roman city. Lord Cangrande II della Scala had it built along with its bridge across the Adige River as a deterrent to his powerful neighbors such as Venice, the Gonzaga and the Sforza families. Construction was carried out between 1354 and 1376 (Cangrande died in 1359). The fortified bridge was intended to allow the seigniors to escape safely northwards to the Tyrol in the event of a rebellion or a coup d'état (the Scaligeri were allies of the Holy Roman Empire) and when they eventually lost their hold on Verona, its surviving members left Italy to found a German branch of the family.
Later, during the Venetian domination, the bridge was further fortified to defend it with cannons. The castle was damaged by French troops during the Napoleonic Wars (1796-7), in retaliation to the Pasque Veronesi, when the local population staged a violent anti-French revolt. Napoleon had chosen to stay in Castelvecchio on his trips to Verona, but his widespread and arbitrary requisitions of citizens' and churches' property, the massive draft of male workers into the French army prompted the resistance that eventually drove out the invaders.
The bridge was destroyed by the retreating German army in 1945 and rebuilt in 1949.
Under the Austrians, Castelvecchio was turned into barracks. In 1923 the castle was restored, as well as in 1963-1965.
(Wikipedia)
Castelvecchio war die Kastellburg der Scaliger in Verona. Seit 1923 beherbergt das Gebäude ein Museum.
Name
Der Name Castelvecchio (deutsch Alte Burg) entstand erst Jahrzehnte nach der Errichtung der Burg, um sie von den neueren von den Viscontis erbauten Burgen, dem Castello San Felice und dem Castel San Pietro, leichter zu unterscheiden.
Ursprünglich wurde die Scaligerburg als Castello di San Martino in Aquaro bezeichnet, in Anlehnung an eine gleichnamige Kirche, von der nur noch einige Mauerreste im Innenhof der Burg erhalten geblieben sind.
Geschichte
Cangrande II. della Scala ließ das Castelvecchio zwischen 1354 und 1356 errichten. Die Randlage am Etschufer wurde dabei bewusst gewählt. So sollte die Burg nicht nur Schutz vor äußeren Feinden bieten, sondern auch als Zufluchtsort vor Übergriffen aus der Bevölkerung oder der eigenen Verwandtschaft dienen. Als Fluchtweg wurde 1355 die Scaligerbrücke über die Etsch erbaut, die ursprünglich nur von der Burg aus erreichbar war und deren Begehung allein den Burginsassen vorbehalten war. Unter der Signoria von Bartolomeo II. della Scala und seinem jüngeren Bruder Antonio della Scala wurde 1375 der Bergfried, der auch als Brückenturm diente, fertiggestellt, woran ein Gedenkstein im Bergfried erinnert. Nur wenige Jahre darauf war das Ende der Scaligerherrschaft gekommen, als Antonio della Scala im Oktober 1387 in der Burg vergeblich Zuflucht vor den angreifenden Truppen Gian Galeazzo Viscontis suchte, und Burg und Stadt schließlich übergeben musste.
In den folgenden Jahrhunderten wurde das Gebäude mehrfach verändert. Die Venezianer nutzten das Castel als Festung und als Lagerhaus; den französischen und österreichischen Besatzern diente es als Kaserne. 1923 trat der Staat das Nutzungsrecht an die Stadt Verona ab. Von 1924 bis 26 fanden Umbauarbeiten statt, um das Gebäude als Museum zu nutzen. Bei diesen Arbeiten wurde massiv in die Bausubstanz und -struktur eingegriffen. Im Sinne des Historismus orientierte man sich an Bauformen der Renaissance; dabei verwendete man Material von Überresten der im Krieg in Verona zerstörten Paläste.
Am 14. und 15. November 1943 fand im Castelvecchio der erste Parteitag der neugegründeten Republikanischen Faschistischen Partei statt, die nach dem Sturz Mussolinis im Juli 1943 und dem Verbot der Faschistischen Partei im September des gleichen Jahres gegründet worden war. Auf dem Parteitag wurde unter Mitarbeit des deutschen Generalbevollmächtigten in Italien Rudolf Rahn das sogenannte Manifest von Verona verabschiedet, mit dem die Eckpunkte des Regierungsprogramms der Italienischen Sozialrepublik festgelegt wurden.
Wenige Wochen nach dem Parteikongress fand vom 8. bis 10. Januar 1944 wiederum im großen Saal der Burg der sogenannte Prozess von Verona statt. In dem Schauprozess wurden sieben ehemalige Mitglieder des Großen Faschistischen Rats, die in der Sitzung vom 24./25. Juli 1943 im Rom im Palazzo Venezia für die Absetzung von Benito Mussolinis als Oberbefehlshaber der italienischen Streitkräfte gestimmt hatten, wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, darunter Galeazzo Ciano der Schwiegersohn Mussolinis.
Kurz vor der Befreiung Veronas durch die Alliierten in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1945 wurden die beiden Etschbrücken Ponte Scaligero und Ponte Pietra am 24. April von der Wehrmacht gesprengt. Erstere wurde zwischen 1949 und 1951 wiederaufgebaut, letztere 1957.
Zwischen 1958 und 1964 wurde das Museum vom italienischen Architekten Carlo Scarpa umgebaut.
Das Museum
Gezeigt werden Werke der Veroneser Malerei von der Gotik bis ins 17. Jahrhundert, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Kunst der Renaissance. Darunter sind Werke von Stefano da Verona, Pisanello, Giovanni Francesco und Giovanni Caroto oder Liberale da Verona. Außerdem besitzt das Museum mehrere bedeutende Werke der venezianischen Malerei, darunter Werke von Andrea Mantegna, Jacopo, Giovanni und Gentile Bellini, Carlo Crivelli, Jacopo Tintoretto, Tizian, Paolo Veronese sowie Giambattista und Giandomenico Tiepolo.
Kunstraub
Am 19. November 2015 wurden aus dem Museum 17 Gemälde im Wert von ca. 15 Millionen Euro gestohlen. Die Räuber kannten offenbar das Museum bestens und gingen äußerst professionell vor und es wird vermutet, dass sie auf Bestellung gehandelt haben. Die gestohlenen Werke, darunter „Die Wachtel-Madonna“ von Antonio Pisanello (1420), „Die Heilige Familie mit der Heiligen“ von Andrea Mantegna (um 1500) und „Die Dame von Licnidi“ von Peter Paul Rubens, gelten als unverkäuflich.
(Wikipedia)
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[BlackPixel + WhitePixel] = [RedPixel = Tat Twam Asi] or BlueLight or
"BlueWay" or "The stupidity of the Intelligence" or "The Master Game"
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If you can not give love unconditionally and take, it is not love, but a trade. Emma Goldmann
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[...] The brotherly there is the experience of union with all men of human solidarity, of human at-onement. Brotherly love is based on the experience that we are all one. The differences of talent, intelligence and knowledge are negligible in compared with the identity of the human core common to all men.
In order to experience with the identity, it is necessary to penetrate from the periphery to the core.
This relatedness from centre to centre – instead of that from periphery to periphery – is CENTRAL RELATEDNESS.
Or as Simone Weil expressed so beautifully: “The same words a man says to his wife, “I love you”, can be commonplace or extraordinary according to the manner in which they are spoken.
And this manner depends on the depth of the region in a man’s being from which they proceed without the will being able to anything. And by a marvellous agreement they reach the same region in him who hears them. Thus the hearer can discern, if he has any power of discernment, what is the value of the words.”
Brotherly love is love between equals … [...]
Source: Erich Fromm "The Art of loving" (English Version)
Die Nächstenliebe enthält die Erfahrung der Einheit mit allen Menschen, der menschlichen Solidarität, des menschlichen Einswerdens. Die Nächstenliebe gründet sich auf die Erfahrung, daß wir alle eins sind. Die Unterschiede von Begabung, Intelligenz und Wissen sind nebensächlich im Vergleich zur Identität des menschlichen Kerns, der uns allen gemeinsam ist.
Um diese Identität zu erleben, muß man von der Oberfläche zum Kern vordringen. Wenn ich bei einem anderen Menschen hauptsächlich das Äußere sehe, dann nehme ich nur die Unterschiede wahr, das, was uns trennt; dringe ich aber bis zum Kern vor, so nehme ich unsere Identität wahr, ich merke dann, daß wir Brüder sind.
Diese Bezogenheit von einem Kern zum anderen, anstatt von Oberfläche zu Oberfläche, ist eine Bezogenheit aus der Mitte (CENTRAL RELATEDNESS). Simone Weil drückt dies besonders schön aus, wenn sie bezüglich des Bekenntnisses »Ich liebe dich«, das ein Mann zu seiner Frau spricht, bemerkt: »Die gleichen Worte können je nach der Art, wie sie gesprochen werden, nichtssagend sein oder etwas ganz Außergewöhnliches bedeuten. Die Art, wie sie gesagt werden, hängt von der Tiefenschicht ab, aus der sie beim Betreffenden stammen und auf die der Wille keinen Einfluß hat.
Durch eine ans Wunderbare grenzende Übereinstimmung erreichen sie in dem, der sie hört, genau die gleiche Tiefenschicht. So kann der Hörer erkennen, was die Worte wert sind, sofern er hierfür überhaupt ein Unterscheidungsvermögen besitzt.« (S. Weil, 1952, S. 117)
Nächstenliebe ist Liebe zwischen Gleichen ...
Source: Erich Fromm "Die Kunst des Liebens" (German Version)
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Wikipedia: ||The Art of Loving || Erich Fromm || Upanishad || Αα || Αα - Ωω ||
Deutschland / Bayern - Regensburg
St. Mang
Regensburg is a city in eastern Bavaria, at the confluence of the Danube, Naab and Regen rivers. It is capital of the Upper Palatinate subregion of the state in the south of Germany. With more than 150,000 inhabitants, Regensburg is the fourth-largest city in the State of Bavaria after Munich, Nuremberg and Augsburg. From its foundation as an imperial Roman river fort, the city has been the political, economic and cultural center of the surrounding region; it is still known in the Romance languages by a cognate of its Latin name of "Ratisbona" (the version "Ratisbon" was long current in English). Later, under the rule of the Holy Roman Empire, it housed the Perpetual Diet of Regensburg.
The medieval centre of the city is a UNESCO World Heritage Site. In 2014, Regensburg was among the top sights and travel attractions in Germany.
History
Early history
The first settlements in the Regensburg area date from the Stone Age. The oldest Celtic name given to a settlement near Regensburg was Radasbona, a site where a Roman fort was built around AD 90.
In 179, a major new Roman fort, called Castra Regina ("fortress by the river Regen"), was built for Legio III Italica during the reign of Emperor Marcus Aurelius. It was an important camp at the most northerly point of the Danube; it corresponds to what is today the core of Regensburg's Old City or Altstadt east of the Obere and Untere Bachgasse and west of the Schwanenplatz. It is believed that as early as in late Roman times the city was the seat of a bishop, and St Boniface re-established the Bishopric of Regensburg in 739.
From the early 6th century, Regensburg was the seat of a ruling family known as the Agilolfings. From about 530 to the first half of the 13th century, it was the capital of Bavaria. Regensburg remained an important city during the reign of Charlemagne. In 792, Regensburg hosted the ecclesiastical section of Charlemagne's General Assembly, the bishops in council who condemned the heresy of adoptionism taught by their Spanish counterparts, Elipandus of Toledo and Felix of Urgell. After the partition of the Carolingian Empire in 843, the city became the seat of the Eastern Frankish ruler, Louis II the German. Two years later, fourteen Bohemian princes came to Regensburg to receive baptism there. This was the starting point of Christianization of the Czechs, and the diocese of Regensburg became the mother diocese of that of Prague. These events had a wide impact on the cultural history of the Czech lands, as they were consequently part of the Roman Catholic and not the Slavic-Orthodox world. A memorial plate at St John's Church (the alleged place of the baptism) was unveiled a few years ago, commemorating the incident in the Czech and German languages.
In 800 the city had 23,000 inhabitants, and by 1000 this had increased to 40,000.
On 8 December 899 Arnulf of Carinthia, descendant of Charlemagne, died at Regensburg.
In 1096, on the way to the First Crusade, Peter the Hermit led a mob of crusaders that attempted to force the mass conversion of the Jews of Regensburg and killed all those who resisted.
Between 1135 and 1146, the Stone Bridge across the Danube was built at Regensburg. This bridge opened major international trade routes between northern Europe and Venice, and this began Regensburg's golden age as a residence of wealthy trading families. Regensburg became the cultural centre of southern Germany and was celebrated for its gold work and fabrics.
Late Middle Ages and early modern period
In 1245 Regensburg became a Free Imperial City and was a trade centre before the shifting of trade routes in the late Middle Ages. In 1486, Regensburg became part of the Duchy of Bavaria, but its independence was restored by the Holy Roman Emperor ten years later. The first Diet of Regensburg took place in 1541. The city adopted the Protestant Reformation in 1542 and its Town Council remained entirely Lutheran. From 1663 to 1806, the city was the permanent seat of the Imperial Diet of the Holy Roman Empire, which became known as the Perpetual Diet of Regensburg. Thus, Regensburg was one of the central towns of the Empire, attracting visitors in large numbers.
A minority of the population remained Roman Catholic, and Roman Catholics were denied civic rights (Bürgerrecht). Although the Imperial city had adopted the Reformation, the town remained the seat of a Roman Catholic bishop and several abbeys. Three of these, St. Emmeram, Niedermünster and Obermünster, were free imperial estates within the Holy Roman Empire, meaning that they were granted a seat and a vote at the Imperial Diet (Reichstag). So there was the unique situation that the town of Regensburg comprised five independent "states" (in terms of the Holy Roman Empire): the Protestant city itself, the Roman Catholic bishopric, and the three monasteries. In addition, it was seen as the traditional capital of the region Bavaria (not the state), acted as functional co-capital of the Empire (second to the Emperor's court at Vienna) due to the presence of the Perpetual Diet, and it was the residence of the Emperor's Commissary-Principal to the same diet, who with one very brief exception was a prince himself (for many years the Prince of Thurn and Taxis, still resident in the town).
Late modern period
In 1803 the city lost its status as an imperial city following its incorporation into the Principality of Regensburg. It was handed over to the Archbishop-Elector of Mainz and Archchancellor of the Holy Roman Empire Carl von Dalberg in compensation for the territory of the Electorate of Mainz located on the left bank of the Rhine which had been annexed by France under the terms of the Treaty of Lunéville in 1801. The Archbishopric of Mainz was formally transferred to Regensburg. Dalberg united the bishopric, the monasteries, and the town itself, making up the Principality of Regensburg (Fürstentum Regensburg). Dalberg strictly modernized public life. Most importantly, he awarded equal rights to Protestants and Roman Catholics alike. In 1810 Dalberg ceded Regensburg to the Kingdom of Bavaria, he himself being compensated by the award of Fulda and Hanau to him under the title of "Grand Duke of Frankfurt".
Between April 19 and April 23, 1809, Regensburg was the scene of the Battle of Ratisbon between forces commanded by Henri Gatien Bertrand and Napoleon himself and the retreating Austrian forces. The city was eventually overrun, after supplies and ammunition ran out. The city suffered severe damage during the fight, with about 150 houses being burnt and others being looted. Robert Browning's poem Incident at the French Camp describes the battle from the French perspective, but is filled with historical errors.
Nazism and World War II
The Jewish community was persecuted after the Nazi Party came to power in Germany in 1933, many Jews fled in the following years, and some were also expelled to Poland, however, thanks to a Polish-German agreement they were allowed to return to the city. On November 9, 1938, during the Kristallnacht, the Regensburg Synagogue and several Jewish homes and stores were destroyed, and around 220 Jews were arrested, some were also deported to the Dachau concentration camp. During World War II, many Jews emigrated to various countries, and in 1942, over 200 Jews were deported either to Piaski in German-occupied Poland or the Theresienstadt Ghetto in German-occupied Czechoslovakia. In the final months of World War II, in March and April 1945, the Regensburg subcamp of the Flossenbürg concentration camp was located in the city, with 460 forced laborers of various nationalities, 40 of whom died.
Regensburg was home to both a Messerschmitt Bf 109 aircraft factory and an oil refinery, which were bombed by the Allies on August 17, 1943, in the Schweinfurt-Regensburg mission, and on February 5, 1945, during the Oil Campaign of World War II. Although both targets were badly damaged, Regensburg itself suffered little damage from the Allied strategic bombing campaign, and the nearly intact medieval city centre is listed as a UNESCO World Heritage Site. The city's most important cultural loss was that of the Romanesque church of Obermünster, which was destroyed in a March 1945 air raid and was not rebuilt (the belfry survived). Also, Regensburg's slow economic recovery after the war ensured that historic buildings were not torn down and replaced by newer ones. When the upswing in restoration[clarification needed] reached Regensburg in the late 1960s, the prevailing mindset had turned in favour of preserving the city's heritage.
History after 1945
Between 1945 and 1949, Regensburg was the site of the largest displaced persons (DP) camp in Germany. At its peak in 1946–1947, the workers' district of Ganghofersiedlung housed almost 5,000 Ukrainian and 1,000 non-Ukrainian refugees and displaced persons. With the approval of U.S. Military Government in the American Allied Occupation Zone, Regensburg and other DP camps organised their own camp postal service. In Regensburg, the camp postal service began operation on December 11, 1946.
At the beginning of the 1960s, Regensburg invested heavily in technical and social infrastructure to attract industry. Siemens was the first multinational company to come to Regensburg, a significant step in the city's development after World War II. In 1965, Regensburg University was founded; Regensburg University of Applied Sciences was established in 1971. The second multinational company, BMW, arrived in 1986 and set up a large production plant. Since the 1990s, several well-known hightech companies have been located in Regensburg, such as Infineon and OSRAM, contributing to the city's current wealth.
In 1997, Regensburg was awarded the Europe Prize for its outstanding achievements in European integration.
The World Heritage Committee listed Regensburg's Old Town a UNESCO World Heritage Site in July 2006. It is one of the largest medieval old towns north of the Alps and very well preserved, with the nickname "Italy's most northern city". Close to the Stone Bridge, the city of Regensburg established a World Heritage Centre in the historic Salzstadl in 2007, where detailed information on Regensburg's 2000-year history is given.
(Wikipedia)
Regensburg (von lateinisch Castra Regina; auch Ratisbona und Ratispona) ist die Hauptstadt des Regierungsbezirks Oberpfalz mit Sitz der Regierung der Oberpfalz wie auch des Landrats des Landkreises Regensburg und eine kreisfreie Stadt in Ostbayern. Seit dem 13. Juli 2006 gehört das Ensemble Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof mit seinen historischen Baudenkmälern zum UNESCO-Welterbe.
Die Stadt hat 152.270 Einwohner (31. Dezember 2020) und steht damit nach München, Nürnberg und Augsburg an vierter Stelle unter den Großstädten des Freistaates Bayern. Außerdem belegt Regensburg Platz 55 der größten Städte Deutschlands.
Sie ist Bischofssitz der Diözese Regensburg, hat drei Hochschulen und ist eines der drei Regionalzentren in Bayern.
Wirtschaftlich ist Regensburg stark vom verarbeitenden Gewerbe (Automobilbau, Maschinenbau, Elektrotechnik, Mikroelektronik) geprägt. Die Arbeitslosigkeit liegt unter dem bayerischen Landesdurchschnitt (Januar 2018: 2,7 %; Landesdurchschnitt im November 2017: 2,9 %). Mit 760 sozialversicherten Beschäftigten je 1000 Einwohner hat Regensburg eine hohe Arbeitsplatzdichte.
(Wikipedia)
Der Kloster- und Kirchenkomplex des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts St. Mang (St. Andreas und Magnus) im Regensburger Stadtteil Stadtamhof geht auf eine Kirche zu Ehren des heiligen Magnus zurück, die hier zur Mitte des 12. Jahrhunderts existierte. Nach der Totalzerstörung im Dreißigjährigen Krieg erfolgten Neubauten im 18. Jahrhundert. Heute beherbergen die Gebäude die Kirchenmusikhochschule Regensburg.
Lage
Das Gelände auf dem die Gebäude des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts St. Mang standen und wo auch die heutigen Nachfolgebauten stehen, liegt heute auf dem Gebiet des Regensburger Stadtteils Stadtamhof, am nördlichen Rand des denkmalgeschützten Ensembles Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof, das zum UNESCO-Welterbe erhoben wurde. Das Gebiet liegt nördlich beider Arme der Donau und ist von der Altstadt aus über die Steinerne Brücke einfach zu erreichen. Nur 200 m nördlich entfernt verläuft seit 1978 der Europakanal, der über die Protzenweiherbrücke den Stadtteil Steinweg anbindet. 500 m östlich entfernt verläuft der Regen, der hier nicht über eine Brücke mit dem Stadtteil Reinhausen verbunden ist.
In Hinsicht auf die spätere Zerstörung aller Stiftsgebäude im Dreißigjährigen Krieg ist es erwähnenswert, dass damals die Stiftsgebäude ungeschützt in einem militärisch stark gefährdeten Gebiet lagen. Die bayerische Kleinstadt Stadtamhof, war nicht wie Regensburg durch eine starke Stadtmauer geschützt und die nördlich verlaufende Flutmulde der Donau führte nur selten Wasser und bot keinen Schutz gegen Angreifer von Norden. Außerdem konnte das gesamte Stiftsgelände von den umgebenden Hügeln bei Reinhausen und von den Winzerer Höhen aus sehr effektiv von feindlicher Artillerie beschossen werden.
Geschichte
Frühe Geschichte
Auch wenn bereits für das Jahr 1051 hier eine Wegkapelle erwähnt wird und für 1053 die Rede ist von einer St. Mang-Kirche am Ufer zwischen Donau und Regen, mit dem Vermerk, dass diese Kirche schon lange besteht, so bleibt der Ursprung dieser ersten St. Mang Kirche unsicher.
Für die Mitte des 11. Jahrhunderts ist die Existenz einer dem Heiligen Magnus zugeschriebenen Magnus-Kirche am nördlichen Ufer der Donau gesichert. Unsicher ist die beabsichtigte Gründung eines Klosters unter Bischof Gebhard II.
Auch eine von dem aus Regensburg stammenden Ulrich von Zell, dem späteren Prior von Cluny, geplante Klostergründung unter Bischof Gebhard III. kam nicht zustande. Daraufhin verschenkte „Ulrich“ das als Standort vorgesehene Grundstück an seinen Verwandten, den Regensburger Kanoniker„Gebhard“. Angetrieben vom Wunsch nach innerkirchlicher Reform gründete Gebhard gemeinsam mit dem Kleriker Paul von Bernried 1138 ein Stift nach den Regeln der Augustiner-Chorherren von St. Maria in Porto Fuori bei Ravenna. In die Stiftung brachte er alle seine Besitzungen in der Umgebung von Stadtamhof ein, darunter einen Bauernhof und Güter bei Velburg, Burglengenfeld und Regenstauf, sowie sechs Weingärten auf dem nördlich benachbarten Dreifaltigkeitsberg und auch die später Mangwiesen genannten Wiesen am Zusammenfluss von Donau und Regen. Die Stiftung wurde 1139 durch Papst Innozenz II. unter päpstlichen Schutz gestellt und wurde ein vielbesuchter Wallfahrtsort.
Für das Jahr 1146 sind Bauarbeiten mit Werkleuten aus Como an Kloster und Kirche dokumentiert, in die auch die alte St. Mang-Kirche einbezogen war. Die Fundamente der Kirche sind nachweisbar im Keller des Pfarrhauses Andreasstraße Nr. 13.
Für das Jahr 1156 ist eine Altarweihe durch Bischof Hartwig II. überliefert, zu Ehren des Hauptpatrons, des heiligen Andreas. Zweiter Patron blieb St. Magnus. Erster Prior des Klosters wurde Gebhard. Die von König Konrad III. (HRR) gewährten Privilegien wurden bestätigt und dem Stift wurde eine neue Pfarrei zugeordnet. Nur wenige Jahre später kam das Stift 1161 in wirtschaftliche Schwierigkeiten, aus denen es durch Bischof Hartwig II. befreit wurde, der dem Stift das Opfergeld der Kirche Sallern und den Kornzehent zugestand.
Am Beginn des 15. Jahrhunderts wirkte im Stift der Geschichtsschreiber Andreas von Regensburg, der 1401 in das Kloster eingetreten war und im Auftrag von Herzog Ludwig VII. als Historiker, Sammler von Archivalien tätig war. Sein Nachlass wurde erst am Beginn des 17. Jahrhunderts entdeckt und ausgewertet von Franziscus Jeremias Grienewald (* 29. Juli 1581 †1626) einem Mönch von Kloster Prüll, der die Geschichte von Regensburg erforschte und in eigenen Schriften veröffentlichte.
Nach dem Tod des Andreas von Regensburg um 1442 war der Niedergang des Stifts nicht aufzuhalten und schon am Ende des 15. Jahrhunderts war das Stift zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken und verarmte im folgenden Jahrhundert völlig, nachdem sich Regensburg der Reformation angeschlossen hatte.
Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg (1634)
Stift und Kirche wurden im Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs bei den Kämpfen um Regensburg völlig zerstört. Nachdem die Schweden im November 1633 Regensburg erobert hatten, war für Anfang 1634 der Angriff eines starken kaiserlich-bayerischen Heeres aus Böhmen von Norden her zu erwarten. Um die eroberte Stadt Regensburg erfolgreich zu verteidigen, musste die Steinerne Brücke und ihr nördlicher Wehrturm unbedingt gegen die zu erwartenden Angriffe der kaiserlich-bayerischen Truppen von Norden her gehalten werden, was dann tatsächlich auch für mehrere Monate gelang. Das war trotz der weit überlegenen feindlichen Artillerie auf den umgebenden Hügeln nur deshalb möglich, weil die schwedischen Verteidiger ganz Stadtamhof zum Kampfplatz erklärt und im nördlichen und östlichen Vorfeld von Stadtamhof zusätzliche Befestigungsanlagen errichtet hatten. Dafür mussten die bestehenden Wohnhäuser und auch die Stiftsgebäude mit Kirche und Kloster St. Mang, die den Angreifern Deckung hätten liefern können, zerstört werden. Nur das Katharinenspital, 5 Häuser und 2 Mühlen entgingen der Zerstörung. Eine von den Schweden geforderte Geldsumme von 100.000 Reichstalern konnte nach Geiselnahme trotz Verkauf aller Kirchenschätze nicht aufgebracht werden. Die angedrohte Tötung der Geiseln unterblieb. Nach Kriegsende ließ der damalige Administrator des Klosters eine Behelfskirche und bescheidene Notunterkünfte für die Chorherren errichten, von denen sich eine Federzeichnung erhalten hat.
Neubau einer Loretokapelle (1643)
Als ab 1642 in Regensburg das hundertjährige Jubiläum des Übertritts der Stadt zum Protestantismus gefeiert wurde, erinnerte man sich auf katholischer Seite eher an die damals sehr lukrative Wallfahrt zur „Schönen Maria“. Die Jesuiten riefen zu Spenden für den Bau einer Kapelle auf, mit der man die Wallfahrt wiederbeleben und Geld ansammeln wollte, um einen Neubau der Kirche zu ermöglichen. Als Bauplatz kam natürlich nur ein Platz vor den Toren der protestantischen Stadt Regensburg in Frage. Als Standort bot sich das Gelände des zerstörten Augustinerchorherrenstift St. Mang in Stadtamhof an, wo man inmitten der Ruinen ein nach den Abmessungen geeignetes Areal vorfand. Dort wurde im Jahre 1643 eine Kapelle errichtet, die in ihren Abmessungen genau der Loretokapelle entsprach.[Anm. 4] Die neue Kapelle wurde mit alten, noch erhaltenen Erinnerungsstücken der ehemaligen Marienwallfahrt, wie z.B den alten Mirakelbildern, ausgestattet wurde. Dort – im zu Bayern gehörenden katholischen Stadtamhof – wurde für einige Jahre die ehemalige Wallfahrt zur „Schönen Maria“ recht erfolgreich wieder aufgenommen.
Neubau von Kirche und Stift (ab 1720)
In den Jahren 1697 – 1717 erfolgte auf den Fundamenten des Vorgängerbaus der Neubau einer einschiffigen Kirche mit zweijochigem Chor. Der Bau erfolgte wahrscheinlich unter Leitung des Stadtamhofer Architekten Andreas Pichelmeier.
In den Jahren nach 1720 wurde die Kirche, beeinflusst durch die Arbeiten von Egid Quirin Asam in St. Emmeram in Regensburg, im Stil des Barock mit Stukkaturen eines unbekannten Meisters ausgestattet. Die spätbarocke Ausformung des sechssäuligen Hochaltars mit zwei gewundenen Außensäulen wurde erst nach 1751 fertiggestellt. Das Altarbild des in Kallmünz ansässigen böhmischen Malers Lorenz Primislaus zeigt das Martyrium des heiligen Andreas und stammt aus der Zeit um 1720. Links und rechts des Altars stehen Figuren des hl. Augustinus und der hl. Monika..
Die Decken- und Wandmalereien im Chor der Kirche entstanden im Jahr 1738. Sie wurden vom in Regensburg-Prüfening geborenen Maler Otto Gebhard geschaffen. Das Deckenbild im Chor zeigt die Berufung von Petrus und Andreas zu Aposteln. Das prachtvolle mit Schnitzereien verzierte Chorgestühl aus Eiche entstand zwischen 1748 und 1750 und wurde höchstwahrscheinlich vom Hofbildhauer Simon Sorg geschaffen. In 24 Reliefs berichtet es aus dem Leben des Heiligen Augustinus.
1730 wurden Klostergebäude des Stifts erbaut und die Loretokapelle musste dem neuen Konventbau weichen. Noch im gleichen Jahr wurde eine neue Loretokapelle geweiht, diesmal erbaut in den Resten des nördlichen Seitenschiffes der im 30-jährigen Krieg zerstörten romanischen St. Mang-Kirche.
Auflösung des Stifts, heutige Nutzung (ab 1803)
Im Zuge der Säkularisation in Bayern wurde das Stift 1803 aufgelöst und die Stiftsgebäude dem Landgericht und einer Brauerei zur Nutzung überlassen. Seit 1977 ist in den ehemaligen Stiftsgebäuden die Hochschule für Kirchenmusik untergebracht.
Die Kirche war zunächst Filialkirche der Dompfarrei St. Ulrich. Seit 1912 ist die Kirche eine selbständige Pfarrkirche der Pfarrei St. Mang. In den Jahren 1884 bis 1886 und 1993 bis 1994 wurde die Kirche innen renoviert.
Das Patrozinium der Pfarrkirche lautet St. Andreas. Zweiter Patron ist St. Magnus.
(Wikipedia)
Coronavirus update, 13 March 2020: it has reached Alberta, including Calgary and Edmonton, starting off with four cases in four days. Another three new cases were found, bringing the total to seven and then, later, that number doubled to 14 confirmed cases. Later, it was reported that there are five new cases, all of them tied to individuals who had recently travelled, bringing the total to 19. Apparently, 44 Albertans returned to the province Feb. 21 after travelling aboard the cruise ship. The AHS Calgary Zone extends west to Banff, east to Gleichen, north to Didsbury and south to Claresholm. The World Health Organization has officially declared COVID-19 a pandemic. Even later, report says that there have been four more cases of COVID-19 confirmed in Alberta, bringing the province’s total number of confirmed coronavirus cases to 23. As of today, 14 March 2020, there are now 29 confirmed cases in Alberta (193 and 1 death in Canada). The cases in Alberta have been travel-related and have been isolated to prevent further transmission.
Later on Saturday, 14 March: 39 confirmed cases in Alberta, 203 confirmed cases in Canada.
Completed tests in Alberta (as of March 14): 7,069 (39 were positive).
Update, 15 March 2020: 56 confirmed cases in Alberta, 321 in Canada. 1 death in Canada.
Alberta schools and child care facilities, and the Calgary Zoo are now closed.
www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
www.cbc.ca/news/canada/edmonton/covid-coronavirus-update-...
A few days ago, I had to run some errands, including food shopping. Thought I would buy some hand sanitizer as I discovered that the small bottle I had was a year past date - I don't normally use it. Everywhere I tried, they were completely out of stock, except for one store where the check-out lady said she did have several tiny bottles. Toilet rolls are disappearing fast, too. A lot of people have been doing panic shopping! Interesting to watch how this all develops. Now, every day, more places and events are shutting down here and in other countries. I am glad that I don't have a holiday planned for this year, as I would have to cancel.
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Sunday, 15 March 2020: winter returned with a vengeance this weekend! Our temperature just before noon is -21C (windchill -27C). A sunny day, with no snow in the forecast. Sunrise is at 7:48 am, and sunset is at 7:42 pm.
The six photos posted today were all taken on Day 11 of our 13-day birding trip to South Texas, in March 2019. I am still working out exactly where we went on Day 11, but I know the first place we went to was the Birding and Nature Centre, on South Padre Island. The afternoon before, we had spent two hours there, but our "proper" visit was for three hours in the morning of Day 11. Such a great place!
This Blue-winged Teal was a familiar bird to us, as we get them here in Alberta. It was great to get such a close view of this one - such a beautiful bird.
We had our lunch at the nearby Convention Centre and then looked for a Yellow-throated Warbler near the Centre. Amazingly, we did see it, along with a Black and white Warbler and a Wilson's Warbler. Not easy trying to photograph these fast-moving little birds that get hidden among the branches.
A short drive south from the Centre took us to around W Sheepshead St and Laguna Blvd, where we saw a Ruby-throated Hummingbird, Monarch butterflies, and a Green Anole (lizard).
Driving north again, we called in at a beach that was part of the Laguna Atascosa National Wildlife Refuge, where we could enjoy seeing the ocean waves and Laughing Gulls. This was our last stop before returning to our hotel, the Holiday Inn Express & Suites, Brownsville.
The next day, 30 March 2019, we had to drive from Brownsville to Houston, where we stayed for one night at La Quinta Inn & Suites Houston. The following day, we flew from Bush Intl Airport back to Calgary. What a fantastic holiday!
Zum Verkaufsstart im Mai 2019 war das Fahrzeug als Cayenne Coupé, Cayenne Coupé S und als Cayenne Coupé Turbo mit den gleichen Motorvarianten wie im Cayenne erhältlich. Im August 2019 folgten die Hybridversionen Cayenne Coupé E-Hybrid und Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid. Das Cayenne Coupé GTS präsentierte PORSCHE im Juni 2020.
At the start of sales in May 2019, the vehicle was available as a Cayenne Coupé, Cayenne Coupé S and Cayenne Coupé Turbo with the same engine variants as in the Cayenne. The hybrid versions Cayenne Coupé E-Hybrid and Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid followed in August 2019. PORSCHE presented the Cayenne Coupé GTS in June 2020.
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Zurück in "Deutschland" bin ich nach längerer Zeit mal wieder auf dem Waldfriedhof gewesen. Der ist viele, viele Hektar groß und man kommt immer irgendwo hin, wo man noch nie war. Auf einem entlegenen Areal, unter hohen alten Bäume, fiel mir obiger Grabstein ins Auge und zwar weil die Verstorbenen mit "Tochter" und "Vater" tituliert wurden. Und dann sah ich mit Schrecken, wie jung die Kleine gewesen ist und anschließend mit noch größerem Schrecken, daß beide am gleichen Tag verstorben sind. Das 12 jährige Mädchen und ihr 50 jähriger Vater! Ich frage mich, was da wohl geschehen ist... Wie entsetzlich, auch für die Mutter, der man auf dem Stein wohl den Platz zwischen den beiden gelassen hat.
Back in "Germany" I was walking again after a long time in the forest cemetery. It is many, many hectares tall and you always get somewhere where you have never been. On a distant area under high old trees, the above tombstone caught my eye, because the deceased were titled with "daughter" and "father". And then I saw with horror how young the little one was and then with even greater horror that both died on the same day. The 12 year old girl and her 50 -year -old father! I wonder what happend... So bad, also for the mother, whose name will be on the tombstone some day between the beloved two.
Halberstadt ist eine Stadt des in Sachsen-Anhalt mit knapp 40.000 Einwohnern (Stand: 2020). Die Stadt liegt im nördlichen Harzvorland. Die Innenstadt wurde am 8. April 1945 durch einen Luftangriff zu mehr als 80 % zerstört. Während die DDR wenig Interesse für den Erhalt der historischen Bausubstanz hatte, sind seit 1990 viele Bauwerke saniert worden.
Im Jahre 1381 begann der Bau des neuen Rathauses als Ersatz für ein zu klein gewordenes Gebäude an anderer Stelle. 1433 fand der aus dem gleichen Jahr stammende Roland, nach Abschluss der Bauarbeiten, seinen Platz an der Westseite. Anfänglich ein einfacher Bau im T- Grundriss erhielt das Gebäude im Laufe der Jahrhunderte künstlerisch hochwertig gestaltete Anbauten, wie die Mitte des 17. Jahrhunderts errichtete Ratslaube mit doppelter Freitreppe. Beim Bombenangriff am 8. April 1945 wurde das Rathaus stark zerstört und in den folgenden Jahren abgetragen. Mit der Neubebauung des Stadtzentrums 1996 bis 1998 errichtete man einen Neubau am Originalstandort. Die Westfassade ist der des 19. Jahrhunderts nachempfunden, so dass der Roland wieder an seinem historischen Platz stehen kann. Seit Anfang der 50er Jahre hatte er seinen vorübergehenden Standort am Südturm der Martinikirche. Auch die Ratslaube wurde unter Verwendung von Originalteilen wieder errichtet.
Halberstadt is a town in Saxony-Anhalt with just under 40,000 inhabitants (as of 2020). The city is located in the northern Harz foreland. More than 80 % of the city centre was destroyed by an air raid on 8 April 1945. While the GDR had little interest in preserving the historic building fabric, many of the remaining buildings have been renovated since 1990.
In 1381, the construction of the new town hall began as a replacement for a building elsewhere that had become too small. In 1433, the Roland, which dates from the same year, found its place on the west side after the construction work was completed. Initially a simple building with a T-shaped ground plan, over the centuries the building was given artistically high-quality extensions, such as the Council Loggia with its double flight of steps, which was erected in the middle of the 17th century. The town hall was badly damaged during the bombing raid on 8 April 1945 and was demolished in the following years. When the town centre was redeveloped between 1996 and 1998, a new building was erected on the original site. The west façade is modelled on that of the 19th century, so that the Roland can once again stand in its historic place. Since the beginning of the 1950s, it had its temporary location at the south tower of St. Martin's Church. The Council Loggia was also rebuilt using original parts.
SN/NC: Ipomoea Batata, Convolvulaceae Family
Morning glory, in the afternoon, still beautiful and attractive besides the unique purple colours. Morning glory, in the afternoon, still beautiful and attractive besides the unique purple colours.
Ipomoea (/ˌɪpəˈmiːə, -poʊ-/ is the largest genus in the flowering plant family Convolvulaceae, with over 500 species. It is a large and diverse group with common names including morning glory, water convolvulus or kangkung, sweet potato, bindweed, moonflower, etc.
The most widespread common name is morning glories, but there are also species in related genera bearing the same common name. Those formerly separated in Calonyction (Greek καλός, kalos, good and νύκτα, nycta, night) are called moonflowers. The generic name is derived from the Greek words ιπς (ips) or ιπος (ipos), meaning "worm" or "bindweed," and όμοιος (homoios), meaning "resembling". It refers to their twining habit. The genus occurs throughout the tropical and subtropical regions of the world, and comprises annual and perennial herbaceous plants, lianas, shrubs and small trees; most of the species are twining climbing plants.
Bell of morning glory gefotografeerd op dezelfde ochtend terwijl het al zijn pracht behoudt! We vinden deze wijnstok vooral in de oevers en bloembedden die op de wegen zijn achtergelaten en in andere bomen zijn geklommen, wat een permanent spektakel creëert. Het behoort tot dezelfde familie van aardappelen, dezelfde om te eten en zelfs het loof en de takken zijn vergelijkbaar. En de naam is hetzelfde. Het enige verschil is dat degenen die eten knollen produceren en dat deze alleen wortelstokken snel kunnen reproduceren.
Campanilla, llamada gloria de la mañana, aquí vista por la mañana, así es más elegante.
Esta flor es un género de plantas perteneciente a la familia de las convolvuláceas. Comprende 3062 especies oriundas de zonas templadas y cálidas. La mayoría de ellas habita en África y América tropical. Casi todas las especies del género son enrededaderas herbáceas, aunque existen unas pocas que son arbustivas o arborescentes. La batata, camote o boniato (Ipomoea batatas), una de las especies más conocidas del género, se cultiva desde tiempos precolombinos por sus raíces de gran valor alimenticio. Sus especies se conocen vulgarmente como campanitas.
Campainha ou glória da manhã fotografada na mesma manhã pois assim mantém todo seu esplendor! Esta trepadeira a gente as encontra especialmente nos barrancos e canteiros abandonados nas estradas e subindo em outras árvores criando um espetáculo permanente. Ela pertence a mesma família das batatas, aquelas de comer mesmo, e até a folhagem e as ramas se assemelham. E o nome é o mesmo. A única diferença é que aquelas de comer produz tubérculos e estas apenas rizomas para se reproduzirem rapidamente.
Cloche ou gloire du matin photographiée le matin même pour qu'elle conserve toute sa splendeur ! On retrouve cette vigne surtout dans les ravins et les parterres de fleurs abandonnés sur les routes et grimpant à d'autres arbres, créant un spectacle permanent. Elle appartient à la même famille que les pommes de terre, celles qui peuvent être consommées, et même le feuillage et les branches sont semblables. Et le nom est le même. La seule différence est que ceux destinés à la consommation produisent des tubercules et ceux-ci ne produisent que des rhizomes pour se reproduire rapidement.
Campana o ipomea fotografata la stessa mattina affinché conservi tutto il suo splendore! Troviamo questo vitigno soprattutto negli anfratti e nelle aiuole abbandonate sulle strade e arrampicandosi su altri alberi, creando uno spettacolo permanente. Appartiene alla stessa famiglia delle patate, quelle commestibili, e anche il fogliame e i rami sono simili. E il nome è lo stesso. L'unica differenza è che quelli commestibili producono tuberi e questi producono solo rizomi per riprodursi velocemente.
Die Glocke oder Prunkwinde wurde am selben Morgen fotografiert, damit sie ihre ganze Pracht behält! Wir finden diese Rebe vor allem in Schluchten und verlassenen Blumenbeeten auf den Straßen und beim Klettern an anderen Bäumen, was ein dauerhaftes Spektakel darstellt. Sie gehört zur gleichen Familie wie die essbaren Kartoffeln, und selbst das Laub und die Zweige sind ähnlich. Und der Name ist derselbe. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Pflanzen zum Verzehr Knollen bilden und diese nur Rhizome zur schnellen Vermehrung produzieren.
鐘や朝顔は同じ朝に撮影されたため、その素晴らしさがそのまま残っています。この蔓は特に渓谷や道路の放棄された花壇、他の木に登っている場所で見つけられ、永久的な光景を作り出しています。ジャガイモと同じ科の食用植物で、葉や枝も似ています。そして名前も同じです。唯一の違いは、食用のものは塊茎を生成し、これらは急速に繁殖するための根茎のみを生成することです。
تم تصوير الجرس أو مجد الصباح في نفس الصباح حتى يحتفظ بكل روعته! نجد هذه الكرمة خاصة في الوديان وأحواض الزهور المهجورة على الطرق وتسلق الأشجار الأخرى، مما يخلق مشهدًا دائمًا. وهي تنتمي إلى نفس عائلة البطاطس، تلك التي يمكن تناولها، وحتى أوراقها وأغصانها متشابهة. والاسم هو نفسه. والفرق الوحيد هو أن تلك المخصصة للأكل تنتج درنات وهذه تنتج فقط جذور لتتكاثر بسرعة.
Frankreich / Provence / Côte d’Azur - Île de Porquerolles
Port-Cros National Park (French: Parc national de Port-Cros) is a French national park established on the Mediterranean island of Port-Cros, east of Toulon. It also administers natural areas in some surrounding locales.
History
The park was founded in 1963 after the island of Port-Cros was bequeathed to the state; it became France's second national park after Vanoise National Park. The state is the sole land owner on the island, which is a natural protected area. The park's boundaries were extended in 2012 to encompass most of Porquerolles.
Geography
Port-Cros National Park is the first national park in Europe that unites terrestrial and maritime protection zones. The protected area is about 1,700 hectares of land and 2,900 hectares of sea at a 600 metre (656 yard) zone from the coast. Most of the area of the main islands of Port-Cros and Porquerolles are protected, as well as the small islands of Bagaud, Gabinière and Rascas. Until 2012, about 1,000 hectares of land on the island of Porquerolles had since 1971 been under the national park's administration (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles).
Regulations
There are strict behaviour rules for the few inhabitants as well as daily tourists there. Sea bathing is only permitted on three beaches and smoking or taking dogs can result in an extensive fine.
(Wikipedia)
Porquerolles (French pronunciation: [pɔʁkəʁɔl]; Occitan: Porcairòlas), also known as the Île de Porquerolles, is an island in the Îles d'Hyères, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. Its land area is 1,254 hectares (12.54 km2; 4.84 sq mi) and in 2004, its population has been about 200.
Porquerolles, the largest and most westerly of the Îles d'Hyères, is about 7 km (4.3 miles) long by 3 km (1.9 miles) wide, with five small ranges of hills. The south coast is lined with cliffs, and on the north coast are the port and the beaches of Notre Dame, La Courtade and Plage d'Argent.
History
The island's village was established in 1820, with its lighthouse constructed in 1837 and church in 1850. The entire island was purchased in 1912 by François Joseph Fournier, apparently as a wedding present for his wife; he planted 200 hectares (500 acres) of vineyards, which produced a wine that was among the first to be classified as vin des Côtes de Provence.
In 1971, the state bought 80 percent of the island to preserve it from development. Much of the island is now part of a national park (the Port-Cros Parc National) and nature conservation area (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles).
Porquerolles is the setting for Georges Simenon's novels Le Cercle des Mahé ("The Mahe Circle") (1946) and My Friend Maigret (My Friend Maigret) (1949) and for the 1964 novel Valparaiso by Nicolas Freeling.
Some scenes of the film Pierrot le fou, by Jean-Luc Godard (1965) were filmed in Porquerolles.
Since 2010, the island also hosts a jazz festival each summer ("Jazz à Porquerolles").
Climate
Porquerolles has a hot-summer Mediterranean climate (Köppen climate classification Csa). The average annual temperature in Porquerolles is 16.8 °C (62.2 °F). The average annual rainfall is 605.7 mm (23.85 in) with November as the wettest month. The temperatures are highest on average in August, at around 24.8 °C (76.6 °F), and lowest in February, at around 10.3 °C (50.5 °F). The highest temperature ever recorded in Porquerolles was 38.5 °C (101.3 °F) on 7 August 2003; the lowest temperature ever recorded was −10.0 °C (14.0 °F) on 2 February 1956.
Points of interest
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
Port-Cros Parc National
(Wikipedia)
Der französische Nationalpark Port-Cros (französisch Parc national de Port-Cros) wurde am 14. Dezember 1963 von Staatspräsident Pompidou dekretiert. Das Gebiet um die Inseln Porquerolles, Port-Cros und andere, liegt zehn Kilometer vor der französischen Côte d’Azur, östlich von Toulon und Hyères.
Geographie, Artenreichtum, Naturschutz
Der Nationalpark Port-Cros umfasst die beinah vollständig unter Naturschutz stehende Inseln Porquerolles, Port-Cros und die vorgelagerten kleinen Inseln Bagaud, Gabinière und Rascas einschließlich eines 600 Meter breiten marinen Schutzgürtels um die Küstenlinie, insgesamt 700 Hektar Land und 1288 Hektar umliegende Wasserflächen. Der Nationalpark ist der erste Nationalpark Europas, der terrestrische und maritime Zonen vereint. Seit 1971 stehen auch ein 1000 Hektar großes Gebiet auf der Nachbarinsel Porquerolles und das dort ansässige staatliche Institut für Meeresbotanik (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles) unter der Verwaltung des Nationalparks. Die etwa 30 ständig auf der Insel lebenden Einwohner sind den strengen Auflagen der Nationalparkverwaltung ebenso unterworfen wie die per Schiff ankommenden Tagesgäste. Das Baden ist an genau drei Stränden erlaubt. Rauchen oder das Mitführen von Hunden ist weitgehend, teils unter Androhung erheblicher Strafen verboten.
Laut dem Botanik-Institut auf Porquerolles gibt es auf Port-Cros circa 530 einheimische Pflanzenarten, darunter einige, die nur auf der Insel vorkommen. Da das Gebiet seit 1890 nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird, ist es fast vollständig waldbedeckt, vorwiegend mit Steineichenwäldern (der ursprünglichen Hartlaubvegetation des Raumes), sowie Strandkiefern und Erdbeerbäumen.
Die vom Aussterben bedrohte Mittelmeer-Mönchsrobbe soll im Nationalpark wieder angesiedelt werden.
Port-Cros hat große Anziehungskraft für Hobby-Ornithologen. Von den 114 Vogelarten, die in Port-Cros stetig gesichtet werden, brüten 21 auf der Insel, darunter mehrere Falkenarten, Alpensegler, Wiedehopfe, Blaumerlen, Nachtigallen, Provencegrasmücken und Stieglitze.
Es gibt mehrere Gecko-Arten, eine kleine, überwiegend dämmerungsaktive Echsenart. Der Europäische Halbfinger-Gecko ist auch an der Festlandküste zu finden. Der auf der Insel heimische Europäische Blattfinger-Gecko und der Sardische Scheibenzüngler, eine besonders große Froschart, kommen auf dem französischen Festland nicht vor.
Geschichte
Die Insel, deren Natur und Schönheit Anfang der 1920er-Jahre einer Hotelbebauung zum Opfer zu fallen drohte, wurde von der Eigentümerfamilie der Französischen Republik überschrieben mit der Auflage, dort einen Nationalpark einzurichten und für alle Zukunft zu unterhalten. In den Jahrzehnten zuvor waren hier regelmäßig renommierte Künstler wie André Gide und Paul Valéry zur Sommerfrische. Der ehemalige, zum Gästehaus umgestaltete Herrensitz, Maison d’Hélène, ist noch heute das einzige zugelassene Hotel. Früher kam auch der ehemalige französische Staatspräsident François Mitterrand regelmäßig in das Maison d’Hélène und brachte bei einem Besuch den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl mit.
(Wikipedia)
Die Île de Porquerolles ist die größte Insel der Inselgruppe von Hyères (Îles d’Hyères bzw. Îles d’or). Sie liegt vor der französischen Mittelmeerküste im Bereich der Côte d’Azur in der Nähe von Toulon.
Porquerolles ist von der Halbinsel Giens und anderen naheliegenden Häfen in wenigen Minuten mit dem Schiff zu erreichen. Die Insel hat eine Größe von 1254 ha und liegt auf der gleichen geografischen Breite wie das Cap Corse. Hieraus ergibt sich ein besonders südliches Klima. Die Insel ist ca. 7,5 km lang und ca. 3 km breit. Die Küste ist rund 30 km lang. Die höchste Erhebung misst 142 m. An der Nordseite der Insel befindet sich ein kleiner Hafen und der Inselort (ca. 350 Einwohner) mit Restaurants und Geschäften. Die Kirche stammt aus den Jahren 1849–1851.
Ebenfalls an der Nordseite der Insel befinden sich einige schöne Sandstrände: die Plage d’Argent im Westen, die Plage de la Courtade an der Ostseite des Ortes und die Plage de Notre-Dame ganz im Osten der Insel. Die Südküste ist zum Baden eher ungeeignet, da das Ufer steil abfällt. An der Südspitze, dem Cap d’Arme, befindet sich ein alter Leuchtturm.
Besiedelt wurde die Insel durch ehemalige Soldaten Napoleons III. Im 20. Jahrhundert, bis Ende der 1930er Jahre, gehörte die gesamte Insel dann dem belgischen Ingenieur Jean-Francois-Joseph Fournier. Er schenkte sie seiner Frau zur Hochzeit. Fournier war mit dem Fund von Gold- und Silberminen in Mexiko zu Wohlstand gekommen und wollte, dass die Insel autark sein sollte. Er baute ein Kraftwerk, siedelte Handwerker aller Art auf der Insel an und gründete Schulen für deren Kinder.
1971 überzeugte Claude Pompidou ihren Mann, den französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou, die Insel von den Töchtern Fourniers im Namen des Staates zu kaufen. Sie wurde unter den Schutz des Nationalparks Port-Cros und des staatlichen Instituts für Meeresbotanik (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles) gestellt. Die Insel hat daher trotz der besonders im Sommer täglich auf sie anstürmenden Touristenströme (auf jeden der Inseleinwohner kommen bis zu 30 Festlandbesucher) ihren ursprünglichen Charme bewahrt.
Zum Schutz vor der unkontrollierten Ausbreitung von Waldbränden wurde ein Streifen Land gerodet und an einen elsässischen Winzer zur Anpflanzung von Reben verpachtet. Der aus diesen Reben gekelterte Domaine de la Courtade genießt mittlerweile einen ausgezeichneten Ruf.
An die bewegte Vergangenheit der Insel erinnern einige über die Insel verstreute Befestigungsanlagen. Das über dem Inselort thronende Fort Sainte-Agathe kann von Juni bis September besichtigt werden. Hier werden unter anderem zahlreiche antike Fundstücke vom Meeresgrund gezeigt. Jährlich im Juli findet dort an fünf aufeinander folgenden Tagen das Konzertprogramm des Musikfestivals Jazz à Porquerolles statt.
Ein Hauptanziehungspunkt ist das Museum der Fondation Carmignac. Es liegt in der Mitte der Insel, umgeben von einem großen Skulpturenpark.
Die Romane Mein Freund Maigret (Originaltitel: Mon ami Maigret) und Die Ferien des Monsieur Mahé (Originaltitel: Le cercle des Mahé) von Georges Simenon spielen auf der Insel, zudem die Reiseerzählung Landkrankheit (dänisch Landsyge) von Nikolaj Schultz.
(Wikipedia)
:) .. thought of me as well, even if i uploaded the original and ... and thereafter same proposal by mike.
what do you think ?
vorschlag und ausfuehrung von nancy, ich hatte den gleichen gedanken, habe aber dann doch das oritinal hochgleanden, dann kam der gleiche vorschlag von mike.
was ist euere meinung ?
Waldhof
Das Jahresthema für 2025 in meinem Fotoclub ist:
"Die Wiederkehr des vermeintlich immer Gleichen..."
Fast ein Nietzsche Zitat ...
Mein Thema:
Warten vor einer roten Ampel ... !
The annual theme for 2025 in my photography club is: "The return of the seemingly always same..." Almost a Nietzsche quote...
My theme: Waiting at a red light...!
Heidelberg - Heidelberger Schloss
Heidelberg Castle (German: Heidelberger Schloss) is a ruin in Germany and landmark of Heidelberg. The castle ruins are among the most important Renaissance structures north of the Alps.
The castle has only been partially rebuilt since its demolition in the 17th and 18th centuries. It is located 80 metres (260 ft) up the northern part of the Königstuhl hillside, and thereby dominates the view of the old downtown. It is served by an intermediate station on the Heidelberger Bergbahn funicular railway that runs from Heidelberg's Kornmarkt to the summit of the Königstuhl.
The earliest castle structure was built before 1214 and later expanded into two castles circa 1294; however, in 1537, a lightning bolt destroyed the upper castle. The present structures had been expanded by 1650, before damage by later wars and fires. In 1764, another lightning bolt caused a fire which destroyed some rebuilt sections.
Before destruction
Early history
Heidelberg was first mentioned in 1196 as "Heidelberch". In 1155 Conrad of Hohenstaufen was made the Count Palatine by his half-brother Frederick Barbarossa, and the region became known as the Electoral Palatinate. The claim that Conrad's main residence was on the Schlossberg (Castle Hill), known as the Jettenbühl, cannot be substantiated. The name "Jettenbühl" comes from the soothsayer Jetta, who was said to have lived there. She is also associated with Wolfsbrunnen (Wolf's Spring) and the Heidenloch (Heathens' Well). The first mention of a castle in Heidelberg (Latin: "castrum in Heidelberg cum burgo ipsius castri") is in 1214, when Louis I, Duke of Bavaria of the House of Wittelsbach received it from Hohenstaufen Emperor Friedrich II. The last mention of a single castle is in 1294. In another document from 1303, two castles are mentioned for the first time:
The upper castle on Kleiner Gaisberg Mountain, near today's Hotel Molkenkur (destroyed in 1537);
The lower castle on the Jettenbühl (the present castle site).
All that is known about the founding of the lower castle is that it took place sometime between 1294 and 1303. The oldest documented references to Heidelberg Castle are found during the 1600s:
The Thesaurus Pictuarum of the Palatinate church counsel Markus zum Lamb (1559 to 1606);
The "Annales Academici Heidelbergenses" by the Heidelberg librarian and professor Pithopoeus (started in 1587);
The "Originum Palatinarum Commentarius" by Marquard Freher (1599);
The "Teutsche Reyssebuch" by Martin Zeiller (Strasbourg 1632, reprinted in 1674 as the "Itinerarium Germaniae").
All of these works are for the most part superficial and do not contain much information. In 1615, Merian's Topographia Palatinatus Rheni described Prince Elector Ludwig V as he "started building a new castle one hundred and more years ago". Most of the descriptions of the castle up until the 18th century are based on Merian's information. Under Ruprecht I, the court chapel was erected on the Jettenbühl.
Palace of kings
When Ruprecht became the King of Germany in 1401, the castle was so small that on his return from his coronation, he had to camp out in the Augustinians' monastery, on the site of today's University Square. What he desired was more space for his entourage and court and to impress his guests, but also additional defences to turn the castle into a fortress.
After Ruprecht's death in 1410, his land was divided between his four sons. The Palatinate, the heart of his territories, was given to the eldest son, Ludwig III. Ludwig was the representative of the emperor and the supreme judge, and it was in this capacity that he, after the Council of Constance in 1415 and at the behest of Emperor Sigismund, held the deposed Antipope John XXIII in custody before he was taken to Burg Eichelsheim (today Mannheim-Lindenhof).
On a visit to Heidelberg in 1838, the French author Victor Hugo took particular pleasure in strolling among the ruins of the castle. He summarised its history in this letter:
But let me talk of its castle. (This is absolutely essential, and I should actually have begun with it.) What times it has been through! Five hundred years long it has been victim to everything that has shaken Europe, and now it has collapsed under its weight. That is because this Heidelberg Castle, the residence of the counts Palatine, who were answerable only to kings, emperors, and popes, and was of too much significance to bend to their whims, but couldn't raise his head without coming into conflict with them, and that is because, in my opinion, that the Heidelberg Castle has always taken up some position of opposition towards the powerful. Circa 1300, the time of its founding, it starts with a Thebes analogy; in Count Rudolf and Emperor Ludwig, these degenerate brothers, it has its Eteocles and its Polynices [warring sons of Oedipus]. Then the prince elector begins to grow in power. In 1400 the Palatine Ruprecht II, supported by three Rhenish prince electors, deposes Emperor Wenceslaus and usurps his position; 120 years later in 1519, Count Palatine Frederick II was to create the young King Charles I of Spain Emperor Charles V.
Reformation and the Thirty Years Wars
It was during the reign of Louis V, Elector Palatine (1508–1544) that Martin Luther came to Heidelberg to defend one of his theses (Heidelberg Disputation) and paid a visit to the castle. He was shown around by Louis's younger brother, Wolfgang, Count Palatine, and in a letter to his friend George Spalatin praises the castle's beauty and its defenses.
In 1619, Protestants rebelling against the Holy Roman Empire offered the crown of Bohemia to Frederick V, Elector Palatine who accepted despite misgivings and in doing so triggered the outbreak of the Thirty Years War. It was during the Thirty Years War that arms were raised against the castle for the first time. This period marks the end of the castle's construction; the centuries to follow brought with them destruction and rebuilding.
Destruction
After his defeat at the Battle of White Mountain on 8 November 1620, Frederick V was on the run as an outlaw and had to release his troops prematurely, leaving the Palatinate undefended against General Tilly, the supreme commander of the Imperial and Holy Roman Empire's troops. On 26 August 1622, Tilly commenced his attack on Heidelberg, taking the town on 16 September, and the castle a few days later.
When the Swedes captured Heidelberg on 5 May 1633 and opened fire on the castle from the Königstuhl hill behind it, Tilly handed over the castle. The following year, the emperor's troops tried to recapture the castle, but it was not until July 1635 that they succeeded. It remained in their possession until the Peace of Westphalia ending the Thirty Years War was signed. The new ruler, Charles Louis (Karl Ludwig) and his family did not move into the ruined castle until 7 October 1649.
Victor Hugo summarized these and the following events:
In 1619, Frederick V, then a young man, took the crown of the kings of Bohemia, against the will of the emperor, and in 1687, Philip William, Count Palatine, by then an old man, assumes the title of prince-elector, against the will of the king of France. This was to cause Heidelberg battles and never-ending tribuluations, the Thirty Years War, Gustav Adolfs Ruhmesblatt and finally the War of the Grand Alliance, the Turennes mission. All of these terrible events have blighted the castle. Three emperors, Louis the Bavarian, Adolf of Nassau, and Leopold of Austria, have laid siege to it; Pio II condemned it; Louis XIV wreaked havoc on it.
— quoted from Victor Hugo: "Heidelberg"
Nine Years' War
After the death of Charles II, Elector Palatine, the last in line of the House of Palatinate-Simmern, Louis XIV of France demanded the surrender of the allodial title in favor of the Duchess of Orléans, Elizabeth Charlotte, Princess Palatine who he claimed was the rightful heir to the Simmern lands. On 29 September 1688, the French troops marched into the Palatinate of the Rhine and on 24 October moved into Heidelberg, which had been deserted by Philipp Wilhelm, the new Elector Palatine from the line of Palatinate-Neuburg. At war against the allied European powers, France's war council decided to destroy all fortifications and to lay waste to the Palatinate (Brûlez le Palatinat!), in order to prevent an enemy attack from this area. As the French withdrew from the castle on 2 March 1689, they set fire to it and blew the front off the Fat Tower. Portions of the town were also burned, but the mercy of a French general, René de Froulay de Tessé, who told the townspeople to set small fires in their homes to create smoke and the illusion of widespread burning, prevented wider destruction.
Immediately upon his accession in 1690, Johann Wilhelm, Elector Palatine had the walls and towers rebuilt. When the French again reached the gates of Heidelberg in 1691 and 1692, the town's defenses were so good that they did not gain entry. On 18 May 1693 the French were yet again at the town's gates and took it on 22 May. However, they did not attain control of the castle and destroyed the town in attempt to weaken the castle's main support base. The castle's occupants capitulated the next day. Now the French took the opportunity to finish off the work started in 1689, after their hurried exit from the town. The towers and walls that had survived the last wave of destruction, were blown up with mines.
Removal of the court to Mannheim
In 1697 the Treaty of Ryswick was signed, marking the end of the War of the Grand Alliance and finally bringing peace to the town. Plans were made to pull down the castle and to reuse parts of it for a new palace in the valley. When difficulties with this plan became apparent, the castle was patched up. At the same time, Charles III Philip, Elector Palatine played with the idea of completely redesigning the castle, but shelved the project due to lack of funds. He did, however, install his favorite court jester, Perkeo of Heidelberg to famously watch over the castle's wine stock. Perkeo later became the unofficial mascot of the city. In 1720, he came into conflict with the town's Protestants as a result of fully handing over the Church of the Holy Spirit to the Catholics (it had previously been split by a partition and used by both congregations), the Catholic prince-elector moved his court to Mannheim and lost all interest in the castle. When on 12 April 1720, Charles announced the removal of the court and all its administrative bodies to Mannheim, he wished that "Grass may grow on her streets".
The religious conflict was probably only one reason for the move to Mannheim. In addition, converting the old-fashioned hill-top castle into a Baroque palace would have been difficult and costly. By moving down into the plain, the prince-elector was able to construct a new palace, Mannheim Palace, that met his every wish.
Karl Phillip's successor Karl Theodor planned to move his court back to Heidelberg Castle. However, on 24 June 1764, lightning struck the Saalbau (court building) twice in a row, again setting the castle on fire, which he regarded as a sign from heaven and changed his plans. Victor Hugo, who had come to love the ruins of the castle, also saw it as a divine signal:
One could even say that the very heavens had intervened. On 23 June 1764, the day before Karl Theodor was to move into the castle and make it his seat (which, by the bye, would have been a great disaster, for if Karl Theodor had spent his thirty years there, these austere ruins which we today so admire would certainly have been decorated in the pompadour style); on this day, then, with the prince's furnishings already arrived and waiting in the Church of the Holy Spirit, fire from heaven hit the octagonal tower, set light to the roof, and destroyed this five-hundred-year-old castle in very few hours.
— Victor Hugo, Heidelberg
In the following decades, basic repairs were made, but Heidelberg Castle remained essentially a ruin.
Since destruction
Slow decay and Romantic enthusiasm
In 1777, Karl Theodor became ruler of Bavaria in addition to the Palatinate and removed his court from Mannheim to Munich. Heidelberg Castle receded even further from his thoughts and the rooms which had still had roofs were taken over by craftsmen. Even as early as 1767, the south wall was quarried for stone to build Schwetzingen Castle. In 1784, the vaults in the Ottoheinrich wing were filled in, and the castle used as a source of building materials.
As a result of the German mediatisation of 1803, Heidelberg and Mannheim became part of Baden. Charles Frederick, Grand Duke of Baden welcomed the addition to his territory, although he regarded Heidelberg Castle as an unwanted addition. The structure was decaying and the townsfolk were helping themselves to stone, wood, and iron from the castle to build their own houses. The statuary and ornaments were also fair game. August von Kotzebue expressed his indignation in 1803 at the government of Baden's intention to pull down the ruins. At the beginning of the nineteenth century, the ruined castle had become a symbol for the patriotic movement against Napoleon.
Even before 1800, artists had come to see the river, the hills and the ruins of the castle as an ideal ensemble. The best depictions are those of England's J. M. W. Turner, who stayed in Heidelberg several times between 1817 and 1844, and painted Heidelberg and the castle many times. He and his fellow Romantic painters were not interested in faithful portrayals of the building and gave artistic licence free rein. For example, Turner's paintings of the castle show it perched far higher up on the hill than it actually is.
The saviour of the castle was the French count Charles de Graimberg. He fought the government of Baden, which viewed the castle as an "old ruin with a multitude of tasteless, crumbling ornaments", for the preservation of the building. Until 1822, he served as a voluntary castle warden, and lived for a while in the Glass Wing (Gläserner Saalbau), where he could keep an eye on the courtyard. Long before the origin of historic preservation in Germany, he was the first person to take an interest in the conservation and documentation of the castle, which may never have occurred to any of the Romantics. Graimberg asked Thomas A. Leger to prepare the first castle guide. With his pictures of the castle, of which many copies were produced, Graimberg promoted the castle ruins and drew many tourists to the town.
Planning and restoration
The question of whether the castle should be completely restored was discussed for a long time. In 1868, the poet Wolfgang Müller von Königswinter argued for a complete reconstruction, leading to a strong backlash in public meetings and in the press.
In 1883, the Grand Duchy of Baden established a "Castle field office", supervised by building director Josef Durm in Karlsruhe, district building supervisor Julius Koch and architect Fritz Seitz. The office made a detailed plan for preserving or repairing the main building. They completed their work in 1890, which led a commission of specialists from across Germany to decide that while a complete or partial rebuilding of the castle was not possible, it was possible to preserve it in its current condition. Only the Friedrich Building, whose interiors were fire damaged, but not ruined, would be restored. This reconstruction was done from 1897 to 1900 by Karl Schäfer at the enormous cost of 520,000 Marks.
Castle ruins and tourism
The oldest description of Heidelberg from 1465 mentions that the city is "frequented by strangers", but it did not really become a tourist attraction until the beginning of the 19th century. Count Graimberg made the castle a pervasive subject for pictures which became forerunners of the postcard. At the same time, the castle was also found on souvenir cups. Tourism received a big boost when Heidelberg was connected to the railway network in 1840.
Mark Twain, the American author, described the Heidelberg Castle in his 1880 travel book A Tramp Abroad:
A ruin must be rightly situated, to be effective. This one could not have been better placed. It stands upon a commanding elevation, it is buried in green woods, there is no level ground about it, but, on the contrary, there are wooded terraces upon terraces, and one looks down through shining leaves into profound chasms and abysses where twilight reigns and the sun cannot intrude. Nature knows how to garnish a ruin to get the best effect. One of these old towers is split down the middle, and one half has tumbled aside. It tumbled in such a way as to establish itself in a picturesque attitude. Then all it lacked was a fitting drapery, and Nature has furnished that; she has robed the rugged mass in flowers and verdure, and made it a charm to the eye. The standing half exposes its arched and cavernous rooms to you, like open, toothless mouths; there, too, the vines and flowers have done their work of grace. The rear portion of the tower has not been neglected, either, but is clothed with a clinging garment of polished ivy which hides the wounds and stains of time. Even the top is not left bare, but is crowned with a flourishing group of trees & shrubs. Misfortune has done for this old tower what it has done for the human character sometimes – improved it.
— Mark Twain
In the 20th century, Americans spread Heidelberg's reputation outside Europe. Thus, Japanese also often visit the Heidelberg Castle during their trips to Europe. Heidelberg has, at the beginning of the 21st century, more than three million visitors a year and about 1,000,000 overnight stays. Most of the foreign visitors come either from the USA or Japan. The most important attraction, according to surveys by the Geographical Institute of the University of Heidelberg, is the castle with its observation terraces.
Chronology
Timeline of events for Heidelberg Castle:
1225: first documented mention as "Castrum".
1303: mention of two castles.
1537: destruction of the upper castle by lightning bolt.
1610: creation of the palace garden ("Hortus Palatinus").
1622: Tilly conquers city and castle in the Thirty Years War.
1642: renewal of the Castle plants.
1688/1689: destruction by French troops.
1693: renewed destruction in the Palatinate succession war.
1697: (start) reconstruction.
1720: transfer of the residence to Mannheim.
1742: (start) reconstruction.
1764: destruction by lightning bolt.
1810: Charles de Graimberg dedicates himself to the preservation of the Castle ruins.
1860: first Castle lighting.
1883: establishment of the "office of building of castles of Baden."
1890: stocktaking by Julius Koch and Fritz Seitz.
1900: (circa) restorations and historical development.
(Wikipedi)
Das Heidelberger Schloss ist eine der berühmtesten Ruinen Deutschlands und das Wahrzeichen der Stadt Heidelberg. Bis zu seiner Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg war es die Residenz der Kurfürsten von der Pfalz. Seit den Zerstörungen durch die Soldaten Ludwigs XIV. 1689 und der Sprengung durch französische Pioniere am 6. September 1693 wurde das Heidelberger Schloss nur teilweise restauriert. Nachdem am 24. Juni 1764 Blitze die teilweise renovierte Anlage in Brand gesetzt hatten, wurde die Wiederherstellung aufgegeben. Die Schlossruine aus rotem Neckartäler Sandstein erhebt sich 80 Meter über dem Talgrund am Nordhang des Königstuhls und dominiert von dort das Bild der Altstadt. Der Ottheinrichsbau, einer der Palastbauten des Schlosses, zählt zu den bedeutendsten Bauwerken des deutschen Manierismus. In der kulturgeschichtlichen Epoche der Romantik wurde die Schlossruine zu einem Inbegriff einer vergangenen und bewundernswerten Epoche stilisiert. Es zählt heute zu den meistbesuchten touristischen Sehenswürdigkeiten Europas.
Geschichte
Bis zu den Zerstörungen
Erste Erwähnungen
Um das Jahr 1182 verlegte Konrad der Staufer, Halbbruder von Kaiser Friedrich I. Barbarossa und seit 1156 Pfalzgraf bei Rhein, seine Hofhaltung von der Burg Stahleck bei Bacharach am Mittelrhein auf die Burg Heidelberg, seinem Sitz als Vogt des Klosters Schönau im Odenwald.
Die Stadt Heidelberg wird im Jahr 1196 zum ersten Mal in einer Urkunde genannt. Eine Burg in Heidelberg („castrum in Heidelberg cum burgo ipsius castri“) wird im Jahr 1225 erwähnt, als Ludwig der Kelheimer diese Burg vom Bischof Heinrich von Worms als Lehen erhielt. 1214 waren die Herzöge von Bayern aus dem Haus Wittelsbach mit der Pfalzgrafschaft belehnt worden.
Von einer Burg ist zuletzt im Jahr 1294 die Rede. In einer Urkunde des Jahres 1303 werden zum ersten Mal zwei Burgen aufgeführt: die obere Burg auf dem Kleinen Gaisberg bei der jetzigen Molkenkur und die untere Burg auf dem Jettenbühl. Lange Zeit hatte sich deshalb in der Forschung die Auffassung durchgesetzt, dass die Gründung der unteren Burg zwischen 1294 und 1303 entstanden sein müsse, zumal die vom Schlossbaubüro in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts akribisch durchgeführte Bauaufnahme zum Schluss gelangte, dass die Bausubstanz keine Datierung des Schlosses vor das 15. Jahrhundert gerechtfertigt habe. Aufgrund von Architekturfunden und neueren bauarchäologischen Untersuchungen wird in der jüngeren Forschung zum Heidelberger Schloss die Entstehung der unteren Burg dagegen mittlerweile auf die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert. Bereits 1897 wurde ein vermauertes spätromanisches Fenster in der Trennwand zwischen Gläsernem Saalbau und Friedrichsbau entdeckt. 1976 förderten Ausschachtungsarbeiten an der Nordostecke des Ruprechtbaues in einer um 1400 abgelagerten Schutt- und Abbruchschicht ein Fensterfragment in Form eines Kleeblattbogens zutage, wie es sich in ähnlicher Form in den Arkadenfenstern der Burg Wildenberg findet. Eine im Jahr 1999 im Bereich des Ludwigsbaus durchgeführte archäologische Untersuchung verdichtete die Hinweise auf eine Bebauung des Schlossareals in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Die ältesten Werke, die das Heidelberger Schloss erwähnen, sind:
der Thesaurus Picturarum des pfälzischen Kirchenrats Markus zum Lamb (1559 bis 1606)
die Annales Academici Heidelbergenses des Heidelberger Bibliothekars und Professors Pithopoeus (1587 begonnen)
der Originum Palatinarum Commentarius von Marquard Freher (1599)
das Teutsche Reyssebuch von Martin Zeiller (Straßburg 1632, als Itinerarium Germaniae 1674 wieder abgedruckt)
Alle diese Werke sind meist oberflächlich und enthalten nichts Ernsthaftes. Anders verhält es sich mit Matthäus Merian Topographia Palatinatus Rheni aus dem Jahr 1615, in der Kurfürst Ludwig V. als derjenige genannt wird, der „vor hundert und etlichen Jahren hat ein neu Schloß angefangen zu bauen“. Auf Merians Angaben stützen sich die meisten Beschreibungen des Schlosses bis ins 18. Jahrhundert hinein. Das Bestreben, die Gründungszeit des Schlosses weiter rückwärts zu verlegen, führt später zu Hinweisen, dass bereits unter Ruprecht I. die berühmte Hofkapelle auf dem Jettenbühl errichtet worden sei.
Königsschloss und Papstgefängnis
Als Ruprecht III. im Jahr 1401 Deutscher König (Ruprecht I.) wurde, herrschte im Schloss so großer Raummangel, dass er bei seiner Rückkehr von der Königskrönung sein Hoflager im Augustinerkloster (heute: Universitätsplatz) aufschlagen musste. Jetzt galt es, Raum zur Repräsentation und zur Unterbringung des Beamten- und Hofstaates zu schaffen. Gleichzeitig musste die Burg zu einer Festung ausgebaut werden. Etwa aus der Zeit Ruprechts III. stammen die ältesten heute sichtbaren Teile des Schlosses.
Nach Ruprechts Tod im Jahr 1410 wurde der Herrschaftsbereich unter seinen vier Söhnen aufgeteilt. Die pfälzischen Stammlande gingen an den ältesten Sohn Ludwig III. Nach dem Konzil von Konstanz brachte dieser als Stellvertreter des Kaisers und oberster Richter im Jahr 1415 im Auftrag König Sigismunds den abgesetzten Papst Johannes XXIII. auf dem Schloss in Gewahrsam, bevor er auf Burg Eichelsheim (heute Mannheim-Lindenhof) gebracht wurde.
Der französische Dichter Victor Hugo besuchte 1838 Heidelberg und spazierte dabei besonders gerne in den Ruinen des Schlosses herum, dessen Geschichte er in einem Brief zusammenfasst:
„Lassen Sie mich nur von seinem Schloß sprechen. (Das ist absolut unerläßlich, und eigentlich hätte ich damit beginnen sollen). Was hat es nicht alles durchgemacht! Fünfhundert Jahre lang hat es die Rückwirkungen von allem hinnehmen müssen, was Europa erschüttert hat, und am Ende ist es darunter zusammengebrochen. Das liegt daran, daß dieses Heidelberger Schloß, die Residenz des Pfalzgrafen, der über sich nur Könige, Kaiser und Päpste hatte und zu bedeutend war, um sich unter deren Füßen zu krümmen, aber nicht den Kopf heben konnte, ohne mit ihnen aneinanderzugeraten, das liegt daran, meine ich, daß das Heidelberger Schloß immer irgendeine Oppositionshaltung gegenüber den Mächtigen eingenommen hat. Schon um 1300, der Zeit seiner Gründung, beginnt es mit einer Thebais; in dem Grafen Rudolf und dem Kaiser Ludwig, diesen beiden entarteten Brüdern, hat es seinen Eteokles und seinen Polyneikes. Darin nimmt der Kurfürst an Macht zu. Im Jahre 1400 setzt der Pfälzer Ruprecht II., unterstützt von drei rheinischen Kurfürsten, Kaiser Wenzeslaus ab und nimmt dessen Stelle ein; hundertzwanzig Jahre später, 1519, sollte Pfalzgraf Friedrich II. den jungen König Karl I. von Spanien zu Kaiser Karl V. machen.“
– Victor Hugo: Heidelberg
Badisch-Pfälzischer Krieg
Im Badisch-Pfälzischen Krieg 1462 setzte Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz (der „Pfälzer Fritz“) den Markgrafen Karl I. von Baden, den Bischof Georg von Metz und den Grafen Ulrich V. von Württemberg auf dem Schloss fest. Friedrich ließ die Gefangenen bei harter Kost in Ketten legen, bis sie bereit waren, die geforderten Lösegeldzahlungen zu leisten. Markgraf Karl I. musste zur Freilassung 25.000 Gulden zahlen, seinen Anteil an der Grafschaft Sponheim als Pfand abgeben und Pforzheim zum pfälzischen Lehen erklären. Der Metzer Bischof musste 45.000 Gulden zahlen. Das Wichtigste war aber, dass Friedrich I. von der Pfalz seinen Anspruch als Kurfürst gesichert hatte. Die Sage berichtet, Friedrich habe seinen unfreiwilligen Gästen das Fehlen von Brot bei der Mahlzeit dadurch begreiflich gemacht, dass er sie durch das Fenster auf das verwüstete Land hinab blicken ließ. Dies wird in einem Gedicht von Gustav Schwab mit dem Titel „Das Mahl zu Heidelberg“ nacherzählt.
Reformation und Dreißigjähriger Krieg
Während der Regierung Ludwigs V. besichtigte Martin Luther, der zu einer Verteidigung seiner Thesen (Heidelberger Disputation) nach Heidelberg gekommen war, das Schloss. Er wurde dabei von Pfalzgraf Wolfgang, dem Bruder Ludwigs V., herumgeführt und lobte später in einem Brief an seinen Freund Georg Spalatin vom 18. Mai 1518 die Schönheit und kriegerische Ausrüstung des Schlosses.
Im Dreißigjährigen Krieg flogen zum ersten Mal Kugeln gegen das Heidelberger Schloss. Hiermit endet auch die eigentliche Geschichte des Schlossbaus. Die folgenden Jahrhunderte bringen hauptsächlich Zerstörungen und Wiederherstellungen.
Friedrich V. von der Pfalz nahm – trotz vieler Bedenken – die Königswürde von Böhmen an und löste damit eine Katastrophe aus. Nach der Schlacht am Weißen Berg war er als Geächteter auf der Flucht und hatte voreilig seine Truppen entlassen, so dass General Tilly, der Oberbefehlshaber der katholischen Liga-Truppen im Dienst des Kurfürsten von Bayern, eine unverteidigte Pfalz vor sich hatte. Am 26. August 1622 eröffnete er die Beschießung Heidelbergs und nahm am 16. September die Stadt und wenige Tage darauf das Schloss ein. Nachdem die Schweden am 5. Mai 1633 die Stadt Heidelberg eingenommen und vom Königstuhl aus das Feuer auf das Schloss eröffnet hatten, übergab der kaiserliche Kommandant am 26. Mai 1633 die Festung an die Schweden. Nach der schweren Niederlage der Schweden in der Schlacht bei Nördlingen im September 1634 besetzten Truppen des Kaisers erneut die Stadt. In der Absicht, das Schloss zu sprengen, wurden innerhalb von 14 Tagen 24 Tonnen Pulver in Stollen unter den Mauern des Schlosses deponiert. Das überraschende Erscheinen einer französischen Armee mit 30.000 Mann verhinderte die geplante Sprengung. Erst im Juli 1635 kam die Stadt erneut in die Gewalt der kaiserlichen Truppen, in der es dann bis zum Friedensschluss blieb. Erst am 7. Oktober 1649 zog der neue Herrscher wieder in das zerstörte Stammschloss seiner Familie ein.
Im Pfälzischen Erbfolgekrieg
Der französische König Ludwig XIV. verlangte nach dem Tode des kinderlosen Kurfürsten Karl II., des letzten Fürsten der Linie Pfalz-Simmern, im Namen der Herzogin von Orléans die Herausgabe des pfälzischen Allodialgutes. Am 29. September 1688 rückten die französischen Heere im Pfälzischen Erbfolgekrieg in die Pfalz und zogen am 24. Oktober in das von Philipp Wilhelm, dem neuen Kurfürsten aus der Linie Pfalz-Neuburg, verlassene Heidelberg ein.
Gegen die verbündeten europäischen Mächte beschloss der französische Kriegsrat, durch Zerstörung aller Festungswerke und durch Verwüstung des pfälzischen Landes dem Feinde die Möglichkeit des Angriffes von dieser Gegend her zu entziehen. Beim Ausrücken aus der Stadt am 2. März 1689 steckten die Franzosen das Schloss und auch die Stadt an vielen Ecken zugleich in Brand.
Johann Wilhelm ließ sofort nach seinem Einzug in die verwüstete Stadt die Mauern und Türme wiederherstellen. Als die Franzosen 1691 und 1692 erneut bis vor die Tore Heidelbergs gelangten, fanden sie die Stadt in einem so guten Verteidigungszustand vor, dass sie unverrichteter Dinge abziehen mussten. Am 18. Mai 1693 standen die Franzosen allerdings wieder vor der Stadt und nahmen sie am 22. Mai ein. Sie versuchten vermutlich, mit der Zerstörung der Stadt die Hauptoperationsbasis gegen das Schloss zu schaffen. Am folgenden Tage kapitulierte die Schlossbesatzung, und nun holten die Franzosen nach, was sie 1689 in der Eile ihres Abzugs nur unvollständig ausgeführt hatten: Sie sprengten nun durch Minen die Türme und Mauern, die beim letzten Mal der Zerstörung entgangen waren. Das Heidelberger Schloss wurde eine Ruine.
Verlegung der Residenz nach Mannheim
Der Frieden von Rijswijk, mit dem der Pfälzische Erbfolgekrieg beendet wurde, brachte im Jahr 1697 endlich etwas Ruhe. Es war geplant, das Schloss abzureißen und die brauchbaren Teile zur Errichtung eines neuen Palastes im Tal zu verwenden. Als sich aber der Durchführung dieses Planes Schwierigkeiten entgegenstellten, wurde das Schloss notdürftig wiederhergestellt. Gleichzeitig trug sich Karl Philipp mit dem Gedanken eines vollständigen Umbaues des Schlosses, aber der Mangel an finanziellen Mitteln schob dieses Projekt auf, und als der Kurfürst 1720 mit den Protestanten der Stadt wegen Überlassung der Heiliggeistkirche an die Katholiken in Streit geriet, der die Verlegung der Residenz nach Mannheim zur Folge hatte, endete das Interesse des Kurfürsten am Heidelberger Schloss. Seine Absicht war es, die Heiliggeistkirche zur katholischen Hofkirche umzuwidmen, was die Heidelberger Reformierten mit allen Mitteln zu verhindern suchten. Als er am 12. April 1720 die Verlegung seiner Residenz mit allen Behörden nach Mannheim verkündete, überließ der Kurfürst die alte Hauptstadt ihrem Schicksal und wünschte ihr, dass „Gras auf ihren Straßen wachsen“ solle. Der religiöse Konflikt war vermutlich aber nur der letzte Anstoß gewesen, das alte, schwer zu einer barocken Anlage umzubauende Bergschloss aufzugeben und in die Ebene zu ziehen, wo er eine ganz seinem Willen entspringende Neugründung vornehmen konnte.
Sein Nachfolger Karl Theodor plante vorübergehend, seinen Wohnsitz wieder ins Heidelberger Schloss zu verlegen. Er nahm davon allerdings wieder Abstand, als am 24. Juni 1764 der Blitz zweimal hintereinander in den Saalbau einschlug und das Schloss abermals brannte. Victor Hugo hielt dies später für einen Wink des Himmels:
„Man könnte sogar sagen, daß der Himmel sich eingemischt hat. Am 23. Juni 1764, einen Tag, bevor Karl-Theodor in das Schloß einziehen und es zu seiner Residenz machen sollte (was, nebenbei gesagt, ein großes Unglück gewesen wäre; denn wenn Karl-Theodor seine dreißig Jahre dort verbracht hätte, wäre die strenge Ruine, die wir heute bewundern, sicher mit einer schrecklichen Pompadour-Verzierung versehen worden), an diesem Vortag also, als die Möbel des Fürsten bereits vor der Tür, in der Heiliggeistkirche, standen, traf das Feuer des Himmels den achteckigen Turm, setzte das Dach in Brand und zerstörte in wenigen Stunden dieses fünfhundert Jahre alte Schloß.“
– Victor Hugo: Heidelberg.
In den folgenden Jahrzehnten wurden zwar noch notwendige Erneuerungen vorgenommen, aber das Heidelberger Schloss blieb von nun an hauptsächlich eine Ruine.
Seit den Zerstörungen
Langsamer Zerfall und romantische Begeisterung
Im Jahr 1777 verlegte Kurfürst Karl Theodor seine Residenz von Mannheim nach München. Damit verlor er das Heidelberger Schloss noch mehr aus den Augen. Die überdachten Räume wurden nun von Handwerksbetrieben genutzt. Schon 1767 hatte man begonnen, die Quader des Südwalles als Baumaterial für das Schwetzinger Schloss zu verwenden. Im Jahr 1784 wurden gar die Gewölbe im Erdgeschoss des Ottheinrichsbaus eingelegt und das Schloss als Steinbruch verwendet.
Durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 gingen Heidelberg und Mannheim an Baden über. Der große Gebietszuwachs war Großherzog Karl Friedrich willkommen, das Heidelberger Schloss betrachtete er jedoch als unerwünschte Zugabe. Die Bauten verfielen, Heidelberger Bürger holten aus dem Schloss Steine, Holz und Eisen zum Bau ihrer Häuser. Auch Figuren und Verzierungen wurden abgeschlagen. August von Kotzebue äußerte sich 1803 voller Empörung über die Absicht der badischen Regierung, die Ruinen abtragen zu lassen. Das zerstörte Schloss wurde am Beginn des 19. Jahrhunderts zum Sinnbild für die patriotische Gesinnung, die sich gegen die napoleonische Unterdrückung richtete.
Schon vor 1800 erkannten Maler und Zeichner in der Schlossruine und der bergigen Flusslandschaft ein idealtypisches Ensemble. Den Höhepunkt bilden die Gemälde des Engländers William Turner, der sich zwischen 1817 und 1844 mehrfach in Heidelberg aufhielt und etliche Gemälde von Heidelberg und dem Schloss anfertigte. Ihm und anderen Künstlern der Romantik ging es dabei nicht um eine detailgetreue Bauaufnahme. Sie pflegten eher einen recht freien Umgang mit der Wirklichkeit. So ist bei seinem Gemälde des Schlosses das Gelände mehrfach überhöht dargestellt.
Der Begriff Romantik wurde von dem Philosophen Friedrich Schlegel Ende des 18. Jahrhunderts zu einer Universalpoesie erklärt – ein literaturtheoretischer Begriff aus der Frühromantik. In ihr würden alle Künste und Gattungen zu einer Form verschmelzen. Jedoch wandelte sich dies im allgemeinen Verständnis zu einem verklärenden sentimentalen Gefühl der Sehnsucht. Diese Empfindung fand insbesondere in der sogenannten Heidelberger Romantik ihren Ausdruck. So zum Beispiel in Liedersammlungen der Autoren Achim von Arnim und Clemens Brentano, die sich oft in Heidelberg aufhielten. Landschaftsmaler machten die Schlossreste zum zentralen Motiv ihrer Gemälde, in denen häufig das Anmutige der umgebenden Landschaft in Kontrast gestellt wurde zum Feierlich-Düsteren der Ruine. Clemens Brentano dichtete:
„Und da ich um die Ecke bog, – ein kühles Lüftlein mir entgegen zog – Der Neckar rauscht aus grünen Hallen – Und giebt am Fels ein freudig Schallen, – Die Stadt streckt sich den Fluss hinunter, – Mit viel Geräusch und lärmt ganz munter, – Und drüber an grüner Berge Brust, – Ruht groß das Schloss und sieht die Lust.“
– Clemens Brentano: Lied von eines Studenten Ankunft in Heidelberg und seinem Traum auf der Brücke, worin ein schöner Dialogus zwischen Frau Pallas und Karl Theodor.
Die auf Poetik beruhenden Konzepte der Romantik wurden in brieflichen Diskussionen zwischen Achim und Jacob Grimm über das Verhältnis von Natur- und Kunstpoesie entwickelt. Abkehrend von den Elementen der Reflexion, Kritik und Rhetorik in der Kunstpoesie, beschäftigt sich die „Heidelberger Romantik“ mit der Naturpoesie. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde Heidelberg mit seinem Schloss und der heimischen Natur auch bei Reisenden und Wanderern zunehmend bekannt und beliebt. Stadt und Schloss wurden zum Inbegriff romantischer Stimmung.
Der Retter des Schlosses war der französische Graf Charles de Graimberg. Er kämpfte gegen Pläne der badischen Regierung, für die das Heidelberger Schloss das „alte Gemäuer mit seinen vielfältigen, geschmacklosen, ruinösen Verzierungen“ war, für die Erhaltung der Schlossruinen. Er versah bis 1822 das Amt eines freiwilligen Schlosswächters und wohnte eine Zeit lang im Vorbau des Gläsernen Saalbaues, von dem aus er den Schlosshof am besten übersehen konnte. Lange bevor es in Deutschland eine Denkmalpflege gab, war er der erste, der sich um den Erhalt und die Dokumentation des Schlosses kümmerte, als bei der romantischen Schwärmerei noch niemand daran dachte, den Verfall zu unterbinden. In Auftrag Graimbergs verfasste Thomas A. Leger den ersten Schlossführer. Mit seinen in hoher Auflage produzierten druckgraphischen Ansichten verhalf Graimberg der Schlossruine zu einem Bekanntheitsgrad, der den Tourismus nach Heidelberg lenkte.
Bestandsaufnahme und Restaurierung – der Heidelberger Schlossstreit
Die Frage, ob das Schloss vollständig wiederhergestellt werden solle, führte zu langen Diskussionen. Der Dichter Wolfgang Müller von Königswinter machte sich im Jahr 1868 für eine vollständige Erneuerung stark und rief damit heftige Reaktionen hervor, die in der Presse und in Versammlungen ausgetragen wurden. Aus dem Streit um den richtigen Umgang mit der Schlossruine entwickelte sich eine Grundsatzdiskussion über die Aufgaben der Denkmalpflege. Die Ergebnisse dieser Debatte, die als der „Heidelberger Schlossstreit“ in die Geschichte eingegangen sind, prägten die Prinzipien der Bewahrung historischer Bauwerke nachhaltig.
Die Großherzogliche badische Regierung errichtete im Jahr 1883 ein Schloßbaubüro, das unter Oberaufsicht des Baudirektors Josef Durm in Karlsruhe vom Bezirksbauinspektor Julius Koch und dem Architekten Fritz Seitz geleitet wurde. Aufgabe des Büros war es, eine möglichst genaue Bestandsaufnahme zu machen und zugleich Maßnahmen zur Erhaltung oder Instandsetzung der Hauptgebäude vorzuschlagen. Die Arbeiten dieses Büros endeten 1890 und bildeten die Grundlage für eine Kommission von Fachleuten aus ganz Deutschland. Die Kommission kam zu der einhelligen Überzeugung, dass eine völlige oder teilweise Wiederherstellung des Schlosses nicht in Betracht komme, dagegen eine Erhaltung des jetzigen Zustandes mit allen Mitteln zu erstreben sei. Nur der Friedrichsbau, dessen Innenräume zwar durch Feuer zerstört worden waren, der aber nie Ruine war, sollte wiederhergestellt werden. Diese Wiederherstellung geschah schließlich in der Zeit von 1897 bis 1900 durch Carl Schäfer mit dem enormen Kostenaufwand von 520.000 Mark. Im Jahr 2019 entspricht der Aufwand Inflationsbereinigt 3.700.000 €.
Schlossruine und Tourismus
Schon die älteste Beschreibung Heidelbergs aus dem Jahr 1465 erwähnt, dass die Stadt „vielbesucht von Fremden“ sei. Doch ein eigentlicher Städtetourismus setzte frühestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein. Graf Graimberg sorgte mit seinen Zeichnungen dafür, dass das Schloss als Bildmotiv eine große Verbreitung fand. Sie wurden praktisch zu Vorläufern der Postkarte. Zur gleichen Zeit gab es auch schon das Schloss als Souvenir auf Tassen. Den entscheidenden Schub erhielt der Tourismus aber erst mit dem Anschluss Heidelbergs ans Eisenbahnnetz im Jahr 1840.
Mark Twain beschrieb 1878 in seinem Buch Bummel durch Europa (A Tramp Abroad) das Heidelberger Schloss folgendermaßen:
„Um gut zu wirken, muss eine Ruine den richtigen Standort haben. Diese hier hätte nicht günstiger gelegen sein können. Sie steht auf einer die Umgebung beherrschenden Höhe, sie ist in grünen Wäldern verborgen, um sie herum gibt es keinen ebenen Grund, sondern im Gegenteil bewaldete Terrassen, man blickt durch glänzende Blätter in tiefe Klüfte und Abgründe hinab, wo Dämmer herrscht und die Sonne nicht eindringen kann. Die Natur versteht es, eine Ruine zu schmücken, um die beste Wirkung zu erzielen.“
– Mark Twain: Bummel durch Europa.
Bei einem am 18. Mai 1978 verübten Brandanschlag, der den Revolutionären Zellen zugerechnet wird, entstand ein Sachschaden von 97.000 DM am Schloss.
Im 20. Jahrhundert verfielen die US-Amerikaner noch mehr dem Heidelberg-Mythos und trugen ihn hinaus in die Welt. So kommt es, dass auch viele andere Nationalitäten das Heidelberger Schloss auf ihren Kurzreisen durch Europa zu den wenigen Zwischenstopps zählen.
Heidelberg hat zu Beginn des 21. Jahrhunderts jährlich mehr als eine Million Besucher und etwa 900.000 Übernachtungen. Wichtigster Anlaufpunkt ist laut einer Befragung des geografischen Instituts der Universität Heidelberg das Schloss mit seinen Aussichtsterrassen.
Das Heidelberger Schloss zählt heute zu den landeseigenen Monumenten und wird von der Einrichtung „Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“ betreut. Aus dem Landesinfrastrukturprogramm Baden-Württemberg wurden für den Neubau eines von Max Dudler entworfenen Besucherzentrums 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Es wurde 2012 eröffnet.
Zudem ist das Schloss nach Angaben der Schlösserverwaltung das größte Fledermaus-Winterquartier in Nordbaden. Wegen der dort überwinternden Zwergfledermaus sowie dem Großen Mausohr wurde im Jahr 2016 der im Stückgarten vor dem Schloss stattfindende Teil des Weihnachtsmarktes auf den Friedrich-Ebert-Platz verlegt.
(Wikipdia)
🇬🇧 The school battalions
The republicans who undertook the reform of state schools in 1880 were deeply affected by the defeat of 1870. For those who had embodied national defence against the Prussian armies, the democratic and patriotic figure of the citizen-soldier represented an ideal and a hope. As a result, pre-military instruction was added to intellectual and moral training for boys at local schools.
The first school battalions appeared in 1882. They consisted of at least two hundred boys over the age of twelve, armed with wooden rifles. But in many schools, pupils practised handling weapons without forming a battalion, because the conditions to be met were restrictive and costly.
Municipalities saw the school battalion, equipped with a uniform and a flag, as a demonstration of republicanism. Opponents of the Republic considered these parades to be regrettable childish masquerades.
For the military, such instruction was of little interest: pupils, most of whom left school at thirteen, had forgotten everything by the time they entered military service. The popularity of battalions was therefore short-lived, especially as the republicans were not unanimous. Military exercises soon gave way to a new activity: gymnastics.
🇩🇪 Die Schulbataillone
Die Republikaner, die 1880 mit der Reform der öffentlichen Schule begannen, waren von der Niederlage von 1870 tief geprägt. Für diejenigen, die die nationale Verteidigung gegen die preußischen Armeen verkörperten, stellte die demokratische und patriotische Figur des Bürgersoldaten ein Ideal und eine Hoffnung dar. So kommt es, dass in der Gemeindeschule für Jungen neben der intellektuellen und moralischen Ausbildung auch die vormilitärische Ausbildung hinzukommt.
Die ersten Schulbataillone entstanden 1882. Sie umfassen mindestens 200 Jungen über 12 Jahre, die mit Holzgewehren bewaffnet sind. In vielen Schulen übten sich die Schüler jedoch im Umgang mit Waffen, ohne ein Bataillon zu gründen, da die zu erfüllenden Bedingungen einengend und kostspielig waren.
Das Schulbataillon am 14. Juli mit Uniform und Fahne aufmarschieren zu lassen, ist für die Gemeinden eine Demonstration des Republikanismus. Die gleichen Paraden werden von den Gegnern der Republik als bedauerliche kindische Maskeraden angesehen.
🇪🇸Los batallones escolares
Los republicanos que emprendieron la reforma de las escuelas públicas en 1880 estaban profundamente afectados por la derrota de 1870. Para quienes habían encarnado la defensa nacional frente a los ejércitos prusianos, la figura democrática y patriótica del ciudadano-soldado representaba un ideal y una esperanza. En consecuencia, a la formación intelectual y moral de los muchachos en las escuelas locales se añadió la instrucción premilitar.
Los primeros batallones escolares aparecieron en 1882. Estaban formados por al menos doscientos chicos mayores de doce años, armados con rifles de madera. Pero en muchas escuelas, los alumnos practicaban el manejo de las armas sin formar un batallón, porque las condiciones que debían cumplir eran restrictivas y costosas.
Los municipios veían en el batallón escolar, equipado con uniforme y bandera, una demostración de republicanismo. Los opositores a la República consideraban estos desfiles como lamentables mascaradas infantiles.
Para los militares, esta instrucción tenía poco interés: los alumnos, que en su mayoría abandonaban la escuela a los trece años, lo habían olvidado todo cuando entraban en el servicio militar. Así pues, la popularidad de los batallones duró poco, sobre todo porque los republicanos no eran unánimes. Los ejercicios militares pronto dieron paso a una nueva actividad: la gimnasia.
🇮🇹 I battaglioni scolastici
I repubblicani che intrapresero la riforma delle scuole pubbliche nel 1880 furono profondamente colpiti dalla sconfitta del 1870. Per coloro che avevano incarnato la difesa nazionale contro le armate prussiane, la figura democratica e patriottica del cittadino-soldato rappresentava un ideale e una speranza. Di conseguenza, alla formazione intellettuale e morale dei ragazzi nelle scuole locali si aggiunse l'istruzione premilitare.
I primi battaglioni scolastici apparvero nel 1882. Erano composti da almeno duecento ragazzi di età superiore ai dodici anni, armati di fucili di legno. Ma in molte scuole gli alunni si esercitavano a maneggiare le armi senza formare un battaglione, perché le condizioni da soddisfare erano restrittive e costose.
Le municipalità consideravano il battaglione scolastico, dotato di uniforme e bandiera, come una dimostrazione di repubblicanesimo. Gli oppositori della Repubblica consideravano queste parate come deplorevoli mascherate infantili.
Per i militari, questo tipo di istruzione era di scarso interesse: gli allievi, la maggior parte dei quali lasciava la scuola a tredici anni, avevano già dimenticato tutto quando entravano nel servizio militare. La popolarità dei battaglioni fu quindi di breve durata, soprattutto perché i repubblicani non erano unanimi. Le esercitazioni militari lasciarono presto il posto a una nuova attività: la ginnastica.
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Italien / Venetien - Malcesine
Castello Scaligero
Malcesine is a comune (municipality) on the eastern shore of Lake Garda in the Province of Verona in the Italian region Veneto, located about 120 kilometres (75 miles) northwest of Venice and about 40 kilometres (25 miles) northwest of Verona.
Geography and divisions
The comune of Malcesine consists of (from north to south) Navene, Campagnola, Malcesine proper, Val di Sogno and Cassone. It stretches along the Via Gardesana Orientale (Strada Statale 249) and is nestled between Lake Garda and the slopes of Monte Baldo. Malcesine is the northernmost comune on the Veneto shore of the lake, immediately to its north lies Trentino Alto Adige.
Two of the largest islands of Lake Garda are located in Malcesine: The Isola di sogno and the Isola dell'olivo (or Isola degli olivi).
History
The first recorded inhabitants of the area were Etruscans dating to around 500 BC. After 15 BC, with Tiberius' victory over the Rhaetians, the area came under the control of the Roman Empire. After the fall of Rome, the area was ruled in turn by Ostrogoths, Alemanni and then the Langobards.
Between the 5th and 6th centuries the Langobards built a castle on the rock where the Castello Scaligero stands today. It was destroyed in 590 by the Franks. They subsequently rebuilt it and in 806 hosted King Pepin. After attacks by Hungarians the castle became part of the holdings of the Bishop of Verona. In 1277, the castle fell to Alberto della Scala and until 1387 remained in the possession of the della Scala family, whose name it still bears. Over the next centuries, castle and town were ruled in succession by the Visconti of Milan (until 1403) and the Republic of Venice (1405-1797). The control of Venice was only interrupted by a brief period (1506–16), when the area was under Imperial rule during the reign of Emperor Maximilian I.
In 1797-98, the area was occupied by the forces of Napoleon Bonaparte after which the Veneto became part of the Austrian Empire. In 1866, Malcesine became part of the Kingdom of Italy.
Origins of the name
The first appearance of the toponym dates back to 9 September 844, when the term Manessicelles results in the testament of the Archdeacon Pacific with the meaning, according to Borsatti, of the tombs of the dead: this meaning would be corroborated by the discovery of some Etruscan-style burials in the surroundings up area. Over the centuries there are many documentary variants: Manascicines (932), Malesicine (1023), Malesisicis (1154), Malesisinum (1159), Malasilice (1225), Malsexeno (1422), Malsesene (1611) to name but a few of the Maffezzoli. The etymology of the toponym is however uncertain, revolving around the interpretation of Malae silices or Mala silex as "Stone hostile" or "Bad stone", probably referring to the morphology of the territory characterized by steep mountains rising on the lake, or as " Bad paved road "of Roman origin.
Castello Scaligero
Malcesine's most prominent landmark is the Castello Scaligero, which has 13th-century fortifications and an older medieval tower in white natural stone. Like the castle of Sirmione at the southern end of the lake, it is named for the della Scala family of Verona who ruled the region in the 13th and 14th centuries, and has the characteristic swallow-tail Ghibelline merlon crenallations. Remnants of an Etruscan tomb have been found within the castle walls. Most of the structures visible today date to the period of the della Scala. The bell of the castle was cast in 1442 and it is still in service.
In September 1786, Johann Wolfgang Goethe was questioned by the local magistrate on suspicion of being an Austrian spy after drawing sketches of the castle, and recalled the incident in his published travel report Italienische Reise (Italian Journey). During the period of Austrian rule, which ended in 1866 after the Third Italian War of Independence, major renovation work took place inside the castle. The Austrians turned it into a military garrison and the munition store they constructed was later used by the Guardia di Finanza of the Kingdom of Italy as a prison.[9] Since 1902, the castle has been a national monument.
Today, the castle contains a small museum on the natural history of Lake Garda (Museo del Garda) and Monte Baldo (Museo del Baldo). One room in the Austrian powder magazine is dedicated to Goethe and his visit.
(Wikipedia)
Malcesine ist eine norditalienische Gemeinde am Ostufer des Gardasees in der Provinz Verona mit 3689 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019).
Malcesine wird häufig als „Perle des Gardasees“ bezeichnet. Mit diesem Begriff werden jedoch oft auch andere Orte wie Riva del Garda oder Limone sul Garda in Verbindung gebracht. Der Ort ist stark vom Tourismus geprägt.
Neben den Orten Riva del Garda und Nago-Torbole ist Malcesine im Norden des Gardasees bei Windsurfern, Kitesurfern und Seglern aufgrund ihrer Lage teilweise noch für den Einstieg bei den beiden Hauptwinden des nördlichen Gardasees Pelér und Ora beliebt. Von Malcesine aus führt eine Seilbahn zu der auf 1760 Meter gelegenen Bergstation am Passo Tratto Spino im Monte-Baldo-Massiv.
Zur Gemeinde Malcesine (Gemeindesitz) gehören noch die zwei Fraktionen Cassone und Navene.
Geschichte
Der alte Ort ist um den Burgfelsen entstanden. Ein erster Burgbau fand hier um 568 unter den Langobarden statt. Nach der Zerstörung dieser Anlage und Wiederaufbau durch die Franken kam der Ort später an die Scaliger, welche die Burganlage erweiterten. Aus der ersten Zeit stammt noch der Porto Posterno („Hinterer Hafen“), eine als kleiner Strand (Spiagetta) genutzte Bucht direkt unterhalb der Burg♁⊙. Unweit davon, am Ende der Via Posterna, steht ein in den Felsen unter der Burg gebautes Haus, das ein privates Wohnhaus ist, aber vormals vermutlich das Wachpersonal beherbergte, das den Aufgang vom Hafen zur Burg bewachte.
Castello Scaligero
Geprägt ist das Bild durch den historischen Ortskern mit seinen vielen engen Gassen und der von weither sichtbaren Skaligerburg. Diese steht auf einem Felsvorsprung direkt am Ufer des Sees und gewährt vom Turm aus einen Blick über den Ort und den See. Die alte Kernburg mit Palas und Bergfried wurde durch die Scaliger errichtet. Im untersten Hof steht der „Palazzo Inferiore“, den Venedig 1620 für seine Garnison errichten ließ.
Auch Goethe machte 1786 während seiner berühmten „Italienischen Reise“ Station in Malcesine. Dabei wurde er kurz wegen Spionageverdachts festgehalten, als er beim Zeichnen der Skaligerburg beobachtet wurde. Dennoch zeigte er sich in seinen Tagebuchaufzeichnungen fasziniert von dem Ort und seinen Menschen. Eine Büste in der Burg und zwei Gedenktafeln, die am Hotel San Marco in unmittelbarer Nähe zum Hafen und in der Via Posterna unterhalb der Burg angebracht sind, erinnern an seinen Besuch.
(Wikipedia)
Die Scaligerburg (italienisch Castello Scaligero) in Malcesine ist eine Höhenburg in der gleichnamigen italienischen Gemeinde am Ostufer des Gardasees in der Provinz Verona. Die Burg ist durch die Schilderung Goethes in seiner Italienischen Reise bekannt.
Lage
Die Scaligerburg liegt am Nordende des Ortskerns von Malcesine auf einer natürlichen Anhöhe, die an drei Seiten bis zu 30 m hoch abfällt. An der sanfter verlaufenden Südseite schließt fast unmittelbar an die Burgmauern der älteste Teil von Malcesine an. An der Ostseite liegt direkt unterhalb der Burg, die mit einem Zeltdach überdachte Freilichtbühne Lacaòr.
Geschichte
Wegen der überhöhten und geschützten Lage kann man annehmen, dass der Burgberg schon in der Bronze- und Eisenzeit als Zufluchtsort diente, zumal südlich und östlich davon zwei heute nicht mehr erkenntliche Bacheinschnitte den Ort zusätzlich schützten. Der erste Name des Burgbergs könnte Lacaòr gewesen sein, wie eine an der Ostseite der Burg gelegene Fläche heute noch heißt und wo bei Ausgrabungen eine kleine Nekropole vermutlich aus der Etruskerzeit entdeckt wurde. Um die Rocca herum bildete sich der erste Siedlungskern von Malcesine heraus, der sich während der Römerzeit langsam nach Süden hin ausdehnte, wie Funde unterlegen.
Die Langobarden bauten im 6. Jahrhundert die Rocca als Festung aus, die Anlage wurde kurze Zeit darauf von den Franken im Jahr 590 zerstört. Als Malcesine 774 unter den Herrschaftsbereich von Karl dem Großen fiel, wurde sie wieder aufgebaut und unter Berengar I. während der Ungarneinfälle am Ende des 9. Jahrhunderts ausgebaut.
In der Folgezeit fiel die Anlage dem Bischof von Verona zu. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde der mittlerweile 15 m hohe Bergfried aufgestockt und 1145 der Burg ein eigener Herrschaftsbereich und Ländereien unterstellt. 1157 vermachte sie Bischof Tebaldo II. seinem Enkel Turrisando, unter dessen Herrschaft sie von Friedrich Barbarossa vergeblich belagert wurde.
1277 fiel Malcesine und die Burg unter die Herrschaft des Scaliger. Diese bauten in der Folgezeit, die an der Nordgrenze ihres Herrschaftsbereiches liegende Anlage aus. In diese Epoche fallen die bedeutendsten Aus- und Umbauarbeiten der Burg, die ausschlaggebend waren, dass sie später allgemein als Scaligerburg bezeichnet wurde. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde sie zum Sitz des Capitano, dem Stellvertreter der Gardesana dell’acqua, eine von den Scaligern kontrollierte Zollunion mehrerer Orte am Ostufer des Sees.
1387 wurde die Scaligerburg von den Truppen Gian Galeazzo Viscontis besetzt. Die Herrschaft der Viscontis dauerte bis 1403. 1405 fiel Malcesine in den Herrschaftsbereich der Republik Venedig. 1506 fiel sie in die Hände der Kaiserlichen Truppen konnte aber bereits 1513 von dem venezianischen Condottiere Scipione Ugoni zurückerobert werden. Die venezianische Epoche dauerte bis ins 18. Jahrhundert an. In dieser Zeit erfuhr die Burg weitere wesentliche Ausbauten und war zeitweise Sitz der venezianischen Verwaltung und des venezianischen Flottenkommandos am Gardasee.
In der napoleonische Epoche wurde Malcesine und die Burg 1797 erst von den Franzosen und 1798 von den Österreichern besetzt. Zwischen 1805 und 1814 fiel sie dem Königreich Italien zu und nach dem Wiener Kongress 1815 wurde sie dem Kaisertum Österreich in Form des Königreichs Lombardo-Venetien einverleibt. In dieser bis 1866 dauernden österreichischen Epoche erfuhr die Burg ihre letzten wesentlichen Umbauten. Nach dem Verlust Venetiens im Dritten Italienischen Unabhängigkeitskrieg und dem Anschluss an das Königreich Italien wurde die Scaligerburg als Grenzposten der Guardia di Finanza genutzt. 1902 wurde sie zum Nationalmonument erklärt.
In den 1980er Jahren wurde die Anlage umfangreich restauriert, nachdem bereits nach dem Zweiten Weltkrieg einzelne stückhafte Arbeiten durchgeführt worden waren. 2013 ging die Burg in den Besitz der Gemeinde Malcesine über.
Goethe und die Scaligerburg
Zum Bekanntheitsgrad der Burg hat die Beschreibung Goethes in seinem Reisebericht die Italienische Reise wesentlich beigetragen. Eigentlich hatte Goethe gar nicht vor in Malcesine Station zu machen, als er in den frühen Morgenstunden des 13. September 1786 von Torbole mit dem Boot aufbrach. Bereits während der Fahrt auf dem See fiel ihm die Scaligerburg auf und er fertigte eine Skizze an. Als Gegenwind aufkam, war an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken. Gezwungen in Malcesine an Land zu gehen, wollte er den Zwangsaufenthalt so gut wie möglich nutzen und die malerische Burg zeichnerisch festhalten. Als er sich am darauffolgenden Tag in die anscheinend verlassene Burg begab, um Zeichnungen anzufertigen, versammelte sich schnell eine kleine Menschenmenge um ihn. Man fragte ihn aus, was es mit den Zeichnungen auf sich habe, riss ihm sogar eine Zeichnung entzwei. Man verdächtigte ihn ein österreichischer Spion zu sein und drohte ihn zu verhaften. Goethes Redekünste und sein weltmännisches Auftreten ließen den Verdacht schnell verfliegen. Am Ende plauderte er mit dem Einheimische Gregorio, der in Frankfurt am Main in Diensten stand, über gemeinsame Bekannte und konnte so endgültig jegliche Zweifel an seinem Tun aus dem Weg räumen und seines Weges ziehen. Noch in der gleichen Nacht brach er zur Weiterfahrt nach Bardolino auf. Goethe hielt dieses Abenteuer ausführlich in seinem Tagebuch fest und machte die Scaligerburg und Malcesine berühmt.
Beschreibung
Die Burg von Malcesine ist ein Konglomerat verschiedener Baukörper aus unterschiedlichen Bauepochen, die sich über Jahrhunderte hinweg herausgebildet hat, auch wenn der allgemein benutzte Name Scaligerburg einschränkend nur auf eine ganz bestimmte Epoche verweist. Auch wenn sich nicht festlegen lässt wann und wer den Burgberg als Erster bebaut oder besiedelt hat, kann man anhand der erhaltenen Gebäude insgesamt vier verschiedene Bauperioden unterscheiden. In diesen Bauphasen hat sich die Burg schrittweise vom höchsten Punkt langsam nach unten hin ausgebreitet.
Eingangsbereich
Die Scaligerburg besitzt zwei Eingänge. Der heute als Zugang genutzte Eingang, Posterla genannt, ist zur Seeseite gewandt und entstand während der venezianischen Epoche. Er unterlegt, wie sich die strategische Bedeutung der Anlage im Laufe der Jahrhunderte von der Land- zur Seeseite gewandelt hat, lag der ursprüngliche Eingang doch unterhalb des Bergfriedes auf der landeinwärts gerichteten Seite. Noch vor dem Burgtor führt ein Weg hinab zu einer kleinen Bucht, die den Venezianern als Anlegestelle diente. Im 19. Jahrhundert wurde der Eingang von den Österreichern zusätzlich mit einem kleinen Graben und einer Brücke sowie einer zweiten mit Schießscharten versehenen Mauer geschützt.
Unterer Innenhof
Der untere Innenhof liegt etwa 24 m über der Seeoberfläche und entstand mit dem neuen Eingangsbereich ebenfalls während der venezianischen Epoche. Der markante Palazzo Veneziano links des Eingangs war bis 1618 Sitz des venezianischen Stellvertreters, des Capitanos, dem die Kontrolle des Warenhandels auf dem See unterstand. Nach der Verlegung der Amtsräume in den Palazzo dei Capitani wurde das Gebäude als Kaserne genutzt, weshalb es auch als Casermetta bezeichnet wird. Die markante Freitreppe stammt aus dem Jahr 1622, wie aus der über der Treppe angebrachten Gedenktafel hervorgeht. In dem dreistöckigen Gebäude ist eine Zweigstelle des Naturkundemuseums von Verona untergebracht. In neun über zwei Stockwerke verteilten Ausstellungsräumen, die 2008 vollständig neugestaltet wurden, befasst man sich mit verschiedenen Aspekten der Naturgeschichte des Gardasees und des Monte Baldo. Die Außenmauer, die den unteren Innenhof umgibt, wurde wie die zum Zwinger aufsteigende Rampe im 19. Jahrhundert von den Österreichern angelegt.
Zwinger
Der etwa 9 m höher liegende Zwinger verfügt heute über zwei Durchgänge vom darunter liegenden Eingangsbereich. Die aus der Scaligerzeit stammende Zwingermauer bildet die eigentliche Außenmauer der Burg. Die Pulverkammer im nordwestlichen Eckpunkt des Zwingers stellt das jüngste Gebäude der Burg dar und war im 19. Jahrhundert von den Österreichern errichtet worden. Später diente sie der Guardia di Finanza als Gefängnis. In der in den 1980er Jahren restaurierten Pulverkammer befinden sich heute zwei Ausstellungssäle. Im größeren der beiden Räume sind die österreichischen Projektskizzen aus der letzten Umbauphase im 19. Jahrhundert zu sehen, während im zweiten Raum auf den Aufenthalt Goethes in Malcesine eingegangen wird.
Auf dem Dach der Pulverkammer konnten Geschütze in Stellung gebracht werden, die die Nordseite unter Feuer nahmen. Von hier führt ein Wehrgang an der von den Scaligern erbauten Zwingermauer entlang bis in den südlichen Bereich des Zwingers. Dort befindet sich eine von den Venezianern im 15. Jahrhundert errichtete Rampe, die dazu diente, Kanonen auf das südliche Ravelin zu ziehen. Die venezianische Artillerie war auf die Verteidigung der Seeseite ausgerichtet, wie die geschleiften Zinnen an dieser Seite unterlegen.
An der südöstlichen Seite des Zwingers unterhalb des Bergfrieds liegt der alte ehemalige Eingang in die Scaligerburg. Neben dem Eingang befinden sich Freskenreste aus dem 14. Jahrhundert und eine Grabplatte, die auf eine ehemalige Burgkapelle hinweisen. An die Ostseite des Zwingers grenzt die Außenmauer des Palazzo Scaligero mit seinen charakteristischen Schwalbenschwanzzinnen.
Innerer Burgbereich
Der Zugang zum inneren Burgbereich befindet sich neben der Pulverkammer an der Nordseite der Burg. Dieser liegt nochmals 6 m höher als der Zwinger und ist mit einer Ringmauer und Wehrgängen geschützt. Der Innenhof wird fast vollständig vom Fuß des Bergfrieds ausgefüllt, der zu den ältesten Teilen der Burg gehört. Ursprünglich war der Turm nur 15 m hoch und endete im zweiten Stock. Hier lag auch der ehemalige Zugang, der über eine heute nicht mehr vorhandene Treppe zu erreichen war. Erhalten ist die vergitterte ehemalige zur Seeseite gewandte Eingangstür. Das darunter liegende Gewölbe wurde vermutlich als Kerker genutzt und war nur über ein schmales Loch im Fußboden zugänglich. Die Mauern des aus Werkstein und an den Kanten mit Buckelquadern errichteten Turms, weisen eine Stärke von 2,5 m auf und besitzen nur einige wenige schmale Bogenscharten. Wann der Turm entstanden ist, lässt sich nicht festlegen. 1131 wurde er jedenfalls um zwei Stockwerke erhöht, wie aus einer heute nicht mehr lesbaren Inschrift im Gewölbe des vierten Stockes hervorging. Die Scaliger setzten dem Turm ein weiteres Stockwerk auf, dessen Mauerwerk aus Ziegeln nur 80 cm stark ist. Dieser vierte Stock verfügt über sechs Öffnungen und diente als Ausguck. Eine Feuer- und Wasserstelle machte eine dauerhafte Besetzung über längere Zeiträume möglich. Die darüber liegende Plattform auf der die im 15. Jahrhundert gegossene Gemeindeglocke steht, entstand erst 1909, als das ursprüngliche Holzdach durch eine Betonkonstruktion ersetzt wurde. Heute liegt der Eingang in den 31 m hohen Bergfried im ersten Stock. Der Zugang vom darunter liegenden Innenhof wurde von den Österreichern im 19. Jahrhundert angelegt. Neben dem Turm liegt im südwestlichen Eckpunkt des Innenhofes mit dem zweistöckigen Palazzo Scaligero der Palas. Seine Entstehung lässt sich wie beim Bergfried nicht festlegen. An der zum Zwinger liegenden Außenwand sind verschiedene Baustile und Baumaterialien zu erkennen, die den Schluss zulassen, dass der von den Scaligern errichtete Palast auf einem Vorgängerbau unbekannter Herkunft beruht. In dem zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert erbauten Palazzo befinden sich im Untergeschoss zwei Ausstellungssäle. Im ersten größeren Saal befasst man sich unter anderem mit der venezianischen Schifffahrtsgeschichte auf dem Gardasee. Eingegangen wird auch auf den Transport der venezianischen Flotte vom Etschtal auf dem Landweg nach Torbole im als Galeas per montes bekannten Unternehmen. Im anschließenden Saal wird die Geschichte der Burg und Malcesines illustriert. Der obere Saal des Palas dient dagegen als Veranstaltungssaal. Im Innenhof befinden sich auch der Burgbrunnen und zwei von den Österreichern erbauten Latrinen, die in die nördliche Mauer eingelassen sind. Im nordöstlichen Eck ist eine Madonnenfreske byzantinischen Stiles erhalten, die erst 1949 entdeckt wurde.
(Wikipedia)
Hotel del Coronado (also known as The Del and Hotel Del) is a historic beachfront hotel in the city of Coronado, just across the San Diego Bay from San Diego, California. It is one of the few surviving examples of an American architectural genre: the wooden Victorian beach resort. It is the second largest wooden structure in the United States (after the Tillamook Air Museum in Tillamook, Oregon) and was designated a National Historic Landmark in 1977 and a California Historical Landmark in 1970.
When it opened in 1888, it was the largest resort hotel in the world. It has hosted presidents, royalty, and celebrities through the years. The hotel has been featured in numerous movies and books.
The hotel received a Four Diamond rating from the American Automobile Association and was once listed by USA Today as one of the top ten resorts in the world.
In the mid-1880s, the San Diego region was in the midst of one of its first real estate booms. At that time, it was common for a developer to build a grand hotel as a draw for what would otherwise be a barren landscape. The Hollywood Hotel in Hollywood, California, the Raymond Hotel in Pasadena, the Hotel Del Monte in Monterey, and the Hotel Redondo in Redondo Beach, California, were similar grand hotels built as development enticements during this era.
In November 1885, five investors went together to buy all of Coronado and North Island, approximately 4,000 acres, for $110,000. Those people were E. S. Babcock, retired railroad executive from Evansville, Indiana; Hampton L. Story, of the Story & Clark Piano Company of Chicago; Jacob Gruendike, president of the First National Bank of San Diego; Heber Ingle and Joseph Collett.
In April 1886, Babcock and Story created the Coronado Beach Company, after which they established a number of additional enterprises to support the development of Coronado. The Coronado Ferry Company built wharves and storage facilities and developed ferryboat service between Coronado and San Diego; The Coronado Water Company piped fresh water under San Diego Bay from the San Diego River; The Coronado Railroad Company provided rail lines in Coronado and eventually a "Belt Line" connected Coronado to San Diego via the Strand. Hotel del Coronado also boasted one of the largest electrical power plants in the state, providing service to the entire community of Coronado until the 1920s.
The men hired architect James W. Reid, a native of New Brunswick, Canada, who first practiced in Evansville and Terre Haute. His younger brother Merritt Reid, a partner in Reid Brothers, the Evansville firm, stayed in Indiana, but brother Watson Reid helped supervise the 2,000 laborers needed.
Babcock's visions for the hotel were grand:
"It would be built around a court... a garden of tropical trees, shrubs and flowers,... From the south end, the foyer should open to Glorietta Bay with verandas for rest and promenade. On the ocean corner, there should be a pavilion tower, and northward along the ocean, a colonnade, terraced in grass to the beach. The dining wing should project at an angle from the southeast corner of the court and be almost detached, to give full value to the view of the ocean, bay and city."
Construction of the hotel began in March 1887, "on a sandspit populated by jack rabbits and coyotes". If the hotel were ever to be built, one of the numerous problems to overcome was the absence of lumber and labor in the San Diego area. The lumber problem was solved with contracts for exclusive rights to all raw lumber production of the Dolbeer & Carson Lumber Company of Eureka, California, which was one of the West's largest. Planing mills were built on site to finish raw lumber shipped directly from the Dolbeer & Carson lumber yards, located on the shores of Humboldt Bay. To obtain brick and concrete, Reid built his own kilns. He also constructed a metal shop and iron works.
Labor was provided largely by Chinese immigrants from San Francisco and Oakland.
The Crown Room was Reid's masterpiece. Its wooden ceiling was installed with pegs and glue. Not a single nail was used.
Landscaping for the hotel was completed by Kate Sessions.
Reid's plans were being revised and added to constantly. To deal with fire hazards, a freshwater pipeline was run under San Diego Bay. Water tanks and gravity flow sprinklers were installed. He also built two giant cisterns with concrete walls a foot thick in the basement to store rainwater. Although these cisterns were never used for rainwater, they were reputedly very handy for storing alcoholic beverages during Prohibition. Reid also installed the world's first oil furnace in the new hotel, prompting a Los Angeles oil company to build tankers to carry the oil to Coronado. Electric lighting in a hotel was also a world first. The electric wires were installed inside the gas lines, so if the "new-fangled" electricity didn't work, they could always pipe gas in to illuminate the rooms. Contrary to popular rumor, Thomas Edison was not involved in the installation of The Del's electrical system. The electricity was installed by the Mather Electric Company out of Chicago (sometimes referred to as Mather-Perkins Company). An early Del brochure touted its "Mather incandescent electric lamps, of which there are 2,500." Electricity was still new to San Diego, having been first introduced in 1886.
In 1904, Hotel del Coronado introduced the world's first electrically lit, outdoor living Christmas tree. From the San Diego Union, December 25, 1904: "The tree selected for the honor is one of the three splendid Norfolk Island pines on the plaza [grassy area in front of the hotel]. It has attained a height of fifty feet and its branches stand proudly forth. All day yesterday electricians were busy fitting it up and by night 250 lights of many colors gave beauty to the fine old pine. Lanterns, great and small, hung from its boughs. And now that an open-air Christmas tree had been introduced, it is likely that another Christmas Eve will find many California gardens aglow with light scattered from living foliage."
When the 399-room hotel opened for business in February 1888, 1,440 San Diegans traveled across the bay. Reports of the new grand hotel were wired across the country, but just as the hotel was nearing completion, the Southern California land boom collapsed. Babcock and Story needed additional funds at a time when many people were deserting San Diego. Babcock turned to Captain Charles T. Hinde and sugar magnate John D. Spreckels, who lent them $100,000 to finish the hotel. The Coronado Beach Company was then capitalized with three million United States dollars. The company directors at this time were E.S. Babcock, John Diedrich Spreckels, Captain Charles T. Hinde, H.W. Mallett, and Giles Kellogg. By 1890 Spreckels bought out both Babcock and Story. The Spreckels family retained ownership of the hotel until 1948.
The original grounds had many amenities, including an Olympic-sized salt water pool, tennis courts, and a yacht club with architecture resembling the hotel's grand tower. A Japanese tea garden, an ostrich farm, billiards, bowling alleys, hunting expeditions, and deep sea fishing were some of the many features offered to its guests.
On April 7, 1920, Edward, Prince of Wales was honored with a grand banquet in the Crown Room. There has been speculation that it was at this event that he first met his future wife Wallis Spencer, later known as Wallis Simpson, who lived in Coronado at the time. However, most historians believe they did not meet at that time, and both Edward and Wallis wrote in their memoirs that they met much later.
The popularity of the hotel was established before the 1920s. It already had hosted Presidents Harrison, McKinley, Taft, and Wilson. By the 1920s Hollywood's stars and starlets discovered that 'the Del' was the 'in place' to stay and many celebrities made their way south to party during the 1920s and 1930s, specifically during the era of Prohibition. Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Rudolph Valentino, Clark Gable, Errol Flynn, Mae West, Joan Crawford, Katharine Hepburn, Bette Davis and Ginger Rogers were a few of the many great players (actors) who stayed at the hotel.
On New Year's Day 1937, during the Great Depression, the gambling ship SS Monte Carlo, known for "drinks, dice, and dolls", was shipwrecked on the beach about a quarter mile south of the Hotel del Coronado.
During World War II, many West Coast resorts and hotels were taken over by the U.S. government for use as housing and hospitals. The Hotel del Coronado housed many pilots, who were being trained at nearby North Island Naval Air Station on a contract basis, but it was never commandeered. General manager Steven Royce convinced the Navy to abstain from taking over the hotel because most of the additional rooms were being used to house the families of officers. He pointed out that "the fathers, mothers, and wives were given priority to the rooms because it may be the last time they will see their sons and husbands." Ultimately the Navy agreed, and the hotel never was appropriated.
Barney Goodman purchased the hotel from the Spreckels in 1948. From the end of World War II until 1960, the hotel began to age. While still outwardly beautiful, neglect was evident. In 1960, local millionaire John Alessio purchased the hotel and spent $2 million on refurbishment and redecorating.
Alessio sold the hotel to M. Larry Lawrence in 1963. Lawrence's initial plan was to develop the land around the hotel and ultimately, to demolish it. Lawrence later changed his mind. During his tenure, Lawrence invested $150 million to refurbish and expand much of the hotel. He doubled its capacity to 700 rooms. He added the Grande Hall Convention Center and two seven-story Ocean Towers just south of the hotel.
The Lawrence family sold the hotel to the Travelers Group after Lawrence's death in 1996. The Travelers Group completed a $55 million upgrade of the hotel in 2001, which included seismic retrofitting.
The hotel was designated as a "wartime casualty station". It began a victory garden program, planting vegetables on all spare grounds around the hotel.
While retaining its classic Victorian look, the hotel continues to upgrade its facilities. In July 2005, the hotel obtained approval to construct up to 37 limited-term occupancy cottages and villas on the property. They also received approval to add up to 205 additional rooms.
The hotel has been sold in several transactions between financial institutions. In 2003, Travelers sold the property to CNL Hospitality Properties Inc. and KSL Recreation Corp (CNL/KSL). This ownership group completed a $10 million upgrade of 381 rooms in June, 2005. The hotel was then owned by the Blackstone Group LP (60%), Strategic Hotels & Resorts Inc. (34.5%), and KSL Resorts (5.5%). When Strategic Hotels & Resorts Inc. bought its stake in 2006, the hotel was valued at $745 million; as of 2011, the hotel was valued at roughly $590 million.[29] In 2014, Strategic Hotels & Resorts became full owners of the hotel.[30] In December 2015, Blackstone purchased Strategic Hotels & Resorts.
In March 2016, Blackstone sold Strategic Hotels & Resorts to Anbang Insurance Group, a Beijing-based Chinese insurance company, in a $6.5 billion deal involving multiple resorts. Anbang thus bought 16 luxury American hotel properties including the Hotel del Coronado. Fifteen of the 16 were immediately transferred to Anbang. However, the sale of the Hotel del Coronado was held up because of concerns expressed by the federal inter-agency Committee on Foreign Investment in the United States, which reviews acquisitions of U.S. businesses by foreign investors for possible national security risks. The agency was concerned about the hotel's proximity to major Navy bases. In October 2016 it was reported that the deal had fallen through and the hotel would remain in Blackstone's ownership.
In August 2017, Hilton Hotels and Resorts took over the management of Hotel del Coronado as part of their Curio Collection. The resort is still owned by Blackstone and the name Hotel del Coronado has not changed.
Notable guests have included Thomas Edison, L. Frank Baum, Charlie Chaplin, King Kalakaua of Hawaii, Vincent Price, Babe Ruth, James Stewart, Bette Davis and Katharine Hepburn. More recently, guests have included Kevin Costner, Whoopi Goldberg, Gene Hackman, George Harrison, Keanu Reeves, Brad Pitt, Madonna, Barbra Streisand, and Oprah Winfrey.
The following presidents have stayed at the hotel: Benjamin Harrison, William McKinley, William Howard Taft, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, and Barack Obama.
Another famous resident of the hotel is the purported ghost of Kate Morgan. On November 24, 1892, she checked into room 302 (then 3312, now 3327). She told staff she was awaiting the arrival of her brother who was a doctor. She said he was going to treat her stomach cancer, but he never arrived. She was found dead on the steps leading to the beach three days later. The case was declared a suicide; she had shot herself. Another tragedy took place on the beach at the hotel in 1904 when actress Isadore Rush drowned.
The hotel was first featured in a film when it was used as a backdrop for The Flying Fleet (1927). Since then, it has been featured in at least 12 other films, including: Some Like It Hot (1959), starring Marilyn Monroe, Jack Lemmon, and Tony Curtis, where it represented the "Seminole Ritz" in southern Florida; Wicked, Wicked (1973), which was completely filmed on location there; The Stunt Man (1980), starring Peter O'Toole; and My Blue Heaven (1990), starring Steve Martin and Rick Moranis.
The science historian James Burke filmed his special The Neuron Suite at the Coronado.
The Hotel del Coronado was the primary location for the filming of the fantasy-comedy feature film Daydream Hotel, which had its world premiere at the 1st Annual Coronado Island Film Festival in January 2016.
(Wikipedia)
Das Hotel del Coronado, von den Einheimischen auch kurz „The Del“ genannt, ist ein berühmtes altes Luxushotel am westlichen Strand der Halbinsel Coronado im US-Bundesstaat Kalifornien, die an der Bucht von San Diego liegt. Es ist eines der wenigen erhalten gebliebenen Exemplare eines hölzernen victorianischen Strandhotels. Es ist das älteste und zugleich größte Holzgebäude in Kalifornien. Am 5. Mai 1977 wurde das zuvor bereits unter Denkmalschutz stehende Hotel als National Historic Landmark anerkannt. Von USA Today wurde es in die Top 10 der Urlaubshotels der Welt aufgenommen.
Das Hotel del Coronado wurde 1888 von James Reid erbaut und war seinerzeit das größte Urlaubshotel der Welt. Als erstes Hotel überhaupt wurde es schon beim Bau mit elektrischem Licht ausgestattet. Die Elektroleitungen wurden aber vorsichtshalber in Gasrohren verlegt, damit man, falls die neuartige Elektrizität nicht funktionieren würde, sofort auf Gas umstellen konnte. Nach der Fertigstellung wurde die Installation von Thomas Edison höchstpersönlich überprüft. 1904 kam er noch einmal ins del Coronado, um den ersten im Freien aufgestellten elektrisch beleuchteten Weihnachtsbaum vor dem Hotel zu begutachten. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus von Piloten der nahe gelegenen Navy Base genutzt. Am 14. Oktober 1971 wurde das Hotel als Baudenkmal in das National Register of Historic Places aufgenommen.
Das Hotel hat im Laufe seiner Geschichte zahllose prominente Persönlichkeiten als Gäste begrüßen können.
Am 7. April 1920 weilte Prince Edward, der Prince of Wales, im del Coronado. Später entstanden Gerüchte, dort habe er sich zum ersten Male mit Wallis Simpson getroffen, die zu dieser Zeit im Hause wohnte.
Etliche Hollywood Größen aus der Stummfilmzeit wohnten zeitweise im del Coronado, so z. B. Tom Mix, Rudolph Valentino und Charlie Chaplin. Besonders während der Prohibitionszeit war es ein beliebter Rückzugsort.
Auch zahlreiche US-Präsidenten waren Gäste des Hotels: Benjamin Harrison, William McKinley, William Howard Taft, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama.
Eine gewisse Berühmtheit erlangte auch eine Frau namens Kate Morgan, die am Thanksgiving 1892 unter falschem Namen eincheckte und fünf Tage später tot mit einer Schusswunde aufgefunden wurde. Nach den amtlichen Feststellungen soll es Selbsttötung gewesen sein. Seitdem soll ihr Geist im Hause spuken. Spätere Gäste des Zimmers 304 (heute Zimmer Nr.: 3312) in dem sie übernachtete, berichteten von flackerndem Licht, unerklärlichen Stimmen und Windstößen sowie Geistererscheinungen.
Das Hotel wurde immer wieder als Kulisse für Hollywood-Produktionen benutzt. Am bekanntesten dürfte der Auftritt in Billy Wilders Komödienklassiker Manche mögen’s heiß (1959) sein, der im Sommer 1958 mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon in den Hauptrollen gedreht wurde. Das Hotel wird im Film als das fiktive Seminole Ritz Hotel in Miami, Florida bezeichnet, in dem sich große Teile der Handlung abspielen. Tatsächlich handelt es sich aber um das del Coronado.
Der Film „Der lange Tod des Stuntman Cameron“ (1980), mit Peter O’Toole und Steve Railsback, wurde zu einem Großteil in und um das Hotel gedreht. Unter anderem ist es auch in Mein Partner mit der kalten Schnauze (1989) mit James Belushi zu sehen, der auf der Hotelterrasse einen Drink nimmt.
Im Laufe der Zeit wechselte das Hotel mehrmals den Besitzer und wurde mehreren Umbauten und Erweiterungen unterzogen. Die klassische Holzfassade wurde aber stets gewahrt. Im Jahre 2005 wurden eine Reihe Strandvillen im gleichen historischen Baustil hinzugefügt. Das Haus verfügt heute über etwa 900 Zimmer, einen großen Ball- und Konferenzsaal sowie südlich gelegen die zwei siebenstöckigen Ocean Towers.
(Wikipedia)
Die kleine Kirche mit ihrer üppig bemalten Rokoko-Fassade wurde in den Jahren 1748/49 erbaut. Sie ist der Nachfolgebau einer gotischen Kirche gleichen Namens, die zum Heilig-Geist-Spital gehörte. Die ältere Kirche und das Spital brannten 1733 nieder. Die jüngere Kirche ist ein Werk des Füssener Baumeisters Franz Karl Fischer.
Holy Spirit Spital Church, Füssen
The small church with its well painted rococo fassade was erected in the years 1748/49. It followed an older gothic church of the same name, which was part of the Holy Spirit Hospital. The older church and the hospital burned down in 1733. The younger church was made by Füssen's master-builder Franz Karl Fischer.
Een dia in de verzameling van Henk Ontrop met het eindpunt Bühlau met grote Hecht 1714 en aanhangrijtuig 1320 als lijn 11.
Waggonfabrik Christoph & Unmack, Niesky leverde het motorrijtuig in 1931.
Aanhangrijtuig 1320 is in 1929 door dezelfde fabrikant geleverd.
Behalve de bovenleiding voor de tram hangt er ook bovenleiding voor de trolleybus.
Volgens Wikipedia reed er van 1947 tot 1975 een trolleybus in Dresden.
Ein Dia aus der Sammlung von Henk Ontrop zeigt die Endhaltestelle Bühlau mit dem großen Hecht 1714 und dem Beiwagen 1320 als Linie 11.
Die Waggonfabrik Christoph & Unmack, Niesky lieferte den Triebwagen 1931.
Der Beiwagen 1320 wurde 1929 vom gleichen Hersteller geliefert.
Neben der Oberleitung für die Straßenbahn gibt es auch eine Oberleitung für den O-bus.
Laut Wikipedia verkehrte von 1947 bis 1975 ein O-bus in Dresden.
... made in the workshops of William Morris, prime leader in the Arts & Crafts Movement. Full of rich colours as you would expect with a Pre-Raphaelite Work of Art; the intricately patterned fabrics, and inclusion of elements of nature are also key.
This is the centre window of the North wall and faces the window designed by Baroness Gleichen, as previously shown here in my PhotoStream.
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wiedenroth-karikatur.blogspot.com
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Flensburg, Marienstraße 61. Geschäfts- und Wohngebäude von 1905.
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Das Gebäude wurde im Jahre 1905 von Karl Bernt errichtet. Rechts neben dem Laden eine Durchfahrt zum Hof, bewehrt mit schönem geschmiedetem Gittertor. Im Hof eine ehemalige Baptistenkapelle, errichtet bereits im Jahre 1893 von Zimmermeister Johs. Petersen. Diese Kapelle wurde im Lauf der Zeit bis heute mehrfach verändert und umgenutzt. Im Jahr der Fertigstellung des hier gezeigten, zu Straße hin vorgelagerten Baus Marienstraße 61, 1905, wurde diese Baptistenkapelle aufgegeben, und die Gemeinde zog in einen Kapellenneubau in der Flensburger Brixstraße um, der im gleichen Jahr fertiggestellt worden war.
Angaben nach:
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein (Herausgeber), Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein, Band 2 -- Stadt Flensburg, Neumünster 2001, S.198.
Am linken Fassadenrand auf Höhe des zweiten Obergeschosses ist als Fassadenschmuck die prominent plazierte Portraitskulptur eines bärtigen Mannes zu sehen. Unter dem Gesicht verlaufen zwei skulptierte Kettenstränge nach abwärts, verbinden sich dort miteinander inmitten eines Arrangements von skulptierten Schraubenschlüsseln und Werkzeugen. Auf dem Polygonalerker, erstes Obergeschoß, ist ein Wappenschild angebracht, das eine Hand zeigt, die einen Hammer hält. Auf der Giebelspitze des Polygonalerkers ein Zahnrad. Handelt es sich um Schmuckwerk mit frei gewähltem Symbolgehalt, oder wollte der Bauherr sein handwerkliches Metier repräsentiert sehen?
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Foto aus dem Jahre 2019
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Flensburg, Northern Germany, Marienstraße 61, commercial and residential building from 1905.
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The building was erected in 1905 by Karl Bernt. To the right of the shop is a passageway to the courtyard, fortified with a beautiful forged lattice gate. In the courtyard is a former Baptist chapel, built in 1893 by master carpenter Johs. Petersen. This chapel has been altered and reused several times over the years. In 1905, the year in which the building at Marienstraße 61, shown here, was completed, this Baptist chapel was abandoned and the congregation moved to a new chapel building in Flensburg's Brixstraße, which was completed in the same year.
Information according to:
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein (publisher), Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein, Band 2 -- Stadt Flensburg, Neumünster 2001, p.198.
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A prominently placed portrait sculpture of a bearded man can be seen on the left-hand edge of the façade at the level of the second upper floor. Below the face, two sculpted strands of chain run downwards, joining together in the middle of an arrangement of sculpted spanners and tools. On the polygonal bay window, first floor, there is a coat of arms showing a hand holding a hammer. A cogwheel on the gable end of the polygonal bay. Is this decorative work with a freely chosen symbolic content, or did the builder want to see his trade represented?
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Photo from the year 2019
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Фленсбург, Северная Германия, Мариенштрассе 61, коммерческое и жилое здание 1905 года.
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Здание было построено в 1905 году по проекту Карла Бернта. Справа от магазина находится проход во внутренний двор, укрепленный красивыми коваными решетчатыми воротами. Во дворе находится бывшая баптистская часовня, построенная в 1893 году мастером-плотником Йохсом Петерсеном. За прошедшие годы часовня несколько раз перестраивалась и использовалась повторно. В 1905 году, когда было построено здание на Мариенштрассе, 61, изображенное здесь, баптистская часовня была заброшена, и прихожане переехали в новое здание часовни на Бриксштрассе во Фленсбурге, строительство которого было завершено в том же году.
Информация по данным:
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein (издатель), Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein, Band 2 -- Stadt Flensburg, Neumünster 2001, p.198.
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На левом краю фасада на уровне второго этажа можно увидеть портретную скульптуру бородатого мужчины, расположенную на видном месте. Ниже лица спускаются две скульптурные нити цепи, соединяющиеся в центре скульптурной композиции из гаечных ключей и инструментов. На многоугольном эркере второго этажа изображен герб с рукой, держащей молоток. На фронтоне многоугольного эркера - зубчатое колесо. Это декоративная работа с произвольно выбранным символическим содержанием, или строитель хотел, чтобы его ремесло было представлено?
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Фото из 2019 года
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Als alle politici 14 dagen verlof nemen merkt niemand daar iets van
If all politicians in the world take 14 days leave no one will notice
Wenn alle Politiker 14 Tage Urlaub machen bemerkt keiner etwas
Si tous les politiciens prennent connaissance nul là 14 jours laisse quelque chose de
Если все политиков принимать уведомления никто там 14 дней оставить что-то
Hvis alle politikere tage varsel ingen der 14 dage lader noget af
Italien / Lombardei - Sirmione
Scaligero Castle
Scaligerburg
Sirmione (Brescian: Sirmiù; Venetian: Sirmion) is a comune in the province of Brescia, in Lombardy (northern Italy). It is bounded by Desenzano del Garda (Lombardy) and Peschiera del Garda in the province of Verona and the region of Veneto. It has a historical centre which is located on the Sirmio peninsula that divides the lower part of Lake Garda.
History
The first traces of human presence in the area of Sirmione date from the 6th–5th millennia BC. Settlements on palafitte existed in the 3rd and 2nd millennia BC.
Starting from the 1st century BC, the area of the Garda, including what is now Sirmione, became a favourite resort for rich families coming from Verona, then the main Roman city in north-eastern Italy. The poet Catullus praised the beauties of the city and spoke of a villa he had in the area.
In the late Roman era (4th–5th centuries AD) the city became a fortified strongpoint defending the southern shore of the lake. A settlement existed also after the Lombard conquest of northern Italy: in the late years of the Lombard kingdom, the city was capital of a judiciary district directly subordinated to the king. Ansa, wife of King Desiderius, founded a monastery and a church in the city.
Around the year 1000, Sirmione was probably a free comune, but fell into the hands of the Scaliger in the early 13th century. Mastino I della Scala was probably the founder of the castle. In the same period, Sirmione was refuge for Patarines hereticals. The military role of the city continued until the 16th century, but a garrison remained in the castle until the 19th century.
Sirmione was a possession of the Venetian Republic from 1405 until 1797, when it was acquired by the Habsburg Empire. It became part of the Kingdom of Italy in 1860.
World heritage site
The prehistoric settlement at Lugana Vecchia is part of the Prehistoric Pile dwellings around the Alps a UNESCO World Heritage Site.
Notable people
The poet Gaius Valerius Catullus lived in the 1st century BC. His family owned a villa in Sirmione.
Alfred Tennyson described his impressions of Sirmione in the summer of 1880 in his poem Frater Ave atque Vale.
Italian writers who wrote about Sirmione include Giosuè Carducci, Antonio Fogazzaro and Gabriele D'Annunzio.
Ezra Pound and James Joyce met in the city in 1920.
Maria Callas had a villa in Sirmione.
English writer Naomi Jacob lived in Sirmione until her death in 1964. A small plaque in Sirmione commemorates her.
Blessed Benedetta Bianchi Porro lived in Sirmione, when her family moved in the 1940s, where her father, Guido was in charge of the hot spring aqueducts. She died on January 23, 1964, and a small plaque is placed in the town to commemorate her presence, especially that she is now closer to becoming a Saint of the Catholic Church.
(Wikipedia)
The Scaligero Castle is a fortress from the Scaliger era, access point to the historical centre of Sirmione, on Lake Garda. It's one of Italy's best preserved castles. In 2019 it was the 22nd most visited attraction in Italy, with 308,459 visitors.
History
Built in the latter half of the 14th Century on the southernmost part of Lake Garda in Northern Italy. Construction was initiated on behalf of the Della Scala family of Verona, who are known as the Scaligeri from which it takes it name. The family ruled Verona and a large part of the Venetian area from the years 1259 to 1387.
The castle was later controlled by the Republic of Venice from the 15th Century after the Della Scala family submitted to Venice in 1405. It continued to be an important fortification in the area. Its decline in importance began with the completion of the nearby fortress in Perchiera del Garda in the 16th Century.
It continued to be used as an armory and fortification until the Unification of Italy when it became the office of the local government of Sirmione.[4] Restoration began after World War I in 1919, when it became a museum and tourist attraction. However it was not fully restored until 2018 when the internal waters of the castle were cleared. The internal docks are the only surviving example of a 14th Century fortified port.
(Wikipedia)
Sirmione ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 8336 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Provinz Brescia, Region Lombardei.
Geografie
Lage
Sirmione liegt am Südufer des Gardasees etwa 31 km südöstlich von Brescia und etwa 30 km nordwestlich von Verona auf einer Halbinsel, die etwa vier Kilometer in den See hineinragt. Der historische Ortskern erstreckt sich an der schmalsten Stelle der Halbinsel etwa drei Kilometer vom Südufer entfernt. In diesem oberen Bereich hat die Landzunge die Form eines Dreiecks mit der größten Seitenlänge von 1250 m und einer Breite von 750 m und besteht aus drei Hügeln: „Cortine“, „San Pietro in Mavino“ und den „Grotten des Catull“. Im Altertum war das Südufer des Gardasees von einem dichten Wald bewachsen. Heute ist die Vegetation mediterran geprägt und besteht zu großen Teilen aus Olivenbäumen.
Zur Gemeinde Sirmione gehören auch die Ortsteile Colombare di Sirmione, Lugana und Rovizza. Das Gemeindegebiet grenzt an die Region Venetien mit den zur Provinz Verona gehörenden Gemeinden Castelnuovo del Garda, Lazise und Peschiera del Garda sowie an die lombardischen Gemeinden Desenzano del Garda und Padenghe sul Garda.
Geschichte
Die Geschichte der Halbinsel reicht bis in die Steinzeit im 2. Jahrtausend v. Chr. zurück. Bereits im 17. Jahrhundert v. Chr. entstanden im flachen Wasser Ansiedlungen von Pfahlbauten, die sich von Salò bis Garda ausdehnten. Nach und nach wurde auch das Festland besiedelt, wenngleich keine Dokumentation über die Besiedlung vor der Zeit der Römer existiert. Es wird vermutet, dass auf der Halbinsel dank ihrer einzigartigen, Schutz bietenden Form schon sehr früh Ansiedlungen entstanden sind.
Zur Zeit der Römer war die Halbinsel ein Ferienort höhergestellter Familien. Von den in dieser Zeit entstandenen drei Villen sind heute nur die „Grotten des Catull“ auf dem letzten der drei Hügel erhalten. Der Poet Gaius Valerius Catullus, der im 1. Jahrhundert v. Chr. in Rom gelebt hat, hat diesen Ort gelegentlich besucht und so der Villa ihren Namen gegeben.
Sirmione erlangte große Bedeutung durch seine Lage an wichtigen Verkehrswegen. Im „Itinerarium Antonini“, einem Verzeichnis der Römischen Reichsstraßen aus dem 3. Jahrhundert, wird bereits die Existenz eines Ortes erwähnt, wo die Reisenden anhalten konnten, dem „mansino Sermione“, der in der Mitte der Straße zwischen Brescia und Verona lag.
Unter der Herrschaft der Langobarden, die sich im Jahre 568 in Oberitalien verbreiteten, entstanden verschiedene Klöster und Kirchen, von denen heute fast nichts erhalten ist.
Nach den Geschehnissen der Inquisition in den 1250er Jahren in Südfrankreich zogen sich die überlebenden Katharer und Patariner nach Norditalien zurück. Sie konnten die Festung Sirmione als letzte Zufluchtsstätte halten. Im 13. Jahrhundert dehnte die Familie della Scala ihr Herrschaftsgebiet bis zum Gardasee aus und übernahm 1262 in Verona und Sirmione die Regierungsgeschäfte. 1276 ging Mastino I. della Scala gegen die tiefreligiösen Patariner vor, die sich über den Reichtum und die Macht der Kirche empörten. Die Burg wurde eingenommen und von denen, die auch schon 1244 in Montségur gelitten hatten, blieben 200 übrig, die zwei Jahre später als Ketzer auf dem Scheiterhaufen in der Arena von Verona verbrannt wurden.
Unter den Scaligern und während der Herrschaft der Venezianer wurden die römischen Befestigungsanlagen um- und ausgebaut.
Wirtschaft und Tourismus
Heute hat Sirmione besonders als gehobener Ferienort mit seinen zahlreichen Hotels und sonstigen Ferienunterkünften, gastronomischen Einrichtungen und Geschäften mit weit gefächertem Angebot Bedeutung erlangt. Der Ausflugstourismus, in Form von tausenden von Tagesausflüglern, hat den Ort das ganze Jahr tagsüber fest im Griff. Mit seinen hochmodernen Kureinrichtungen verfügt Sirmione über das größte private Thermalzentrum Italiens.
Persönlichkeiten
Maria Callas (1923–1977) lebte mit Giovanni Battista Meneghini (1896–1981) zwischen 1950 und 1959 in Sirmione
Catull – Die Grotte di Catullo in Sirmione hielt man lange für die Villa des Catull, sie entstanden aber wohl erst nach seinem Tod
Kurt von Koseritz (1838–1916), anhaltischer Staatsmann und Erbauer der Villa von Koseritz (enteignet 1915), heute das Hotel Villa Cortine, auf einem der drei Hügel der Halbinsel
Hellmut Wolff (1906–1986), deutscher Astrologe und Mystiker, wurde hier geboren
(Wikpedia)
Die Scaligerburg (italienisch Castello Scaligero) in Sirmione ist eine Wasserburg in der gleichnamigen italienischen Gemeinde am Südufer des Gardasees in der Provinz Brescia. Sie ist eine der außergewöhnlichsten militärarchitektonischen Anlagen des 14. Jahrhunderts in Italien, die relativ unverändert erhalten geblieben ist.
Lage
Die Burg liegt auf der etwa vier Kilometer in den Gardasee ragenden Halbinsel von Sirmione an einer leicht zu verteidigenden Stelle. Sie wurde an einer etwas mehr als 200 m breiten Stelle an der Ostseite der Halbinsel errichtet und liegt, vom Südufer des Sees kommend, am Beginn des historischen Ortskerns von Sirmione. Die Lage am Ortsrand wurde dabei bewusst gewählt und ist Charakteristikum für Burgen, die unter den verschiedenen Signorie in Ober- und Mittelitalien im 14. Jahrhundert errichtet wurden. Die Randlage unterstreicht das Misstrauen des herrschenden Adels vor dem einfachen Volk, so dass der Burg in Sirmione die doppelte Aufgabe zukam, ihre Burgherrn vor Angriffen von außen und zugleich vor Übergriffen aus der Bevölkerung zu schützen.
Geschichte
Die Burg wurde 1409 erstmals als roche Sirmione urkundlich erwähnt, als der Doge Michele Steno die Einwohner Sirmiones aufforderte zum finanziellen Unterhalt der Burg mit beizutragen. Der Begriff Rocca bezeichnet im Italienischen eine auf einem Felsvorsprung errichtete Höhenburg. Auch wenn die Bezeichnung für die in Sirmione errichtete Anlage nicht zutreffend ist, wurde sie insbesondere zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert als Rocca scaligera bezeichnet.
Über die Entstehungszeit der Burg liegen keine historischen Dokumente vor. Das im Frühmittelalter im 8. Jahrhundert urkundlich erwähnte Castrum Sermioni bezieht sich, wie es damals üblich war, auf den befestigten Ort und beweist nicht die Existenz einer schon zu dieser Zeit bestehenden Burganlage. Umstritten ist, ob die Burg auf den Resten des römischen Hafens von Sirmione errichtet wurde oder nicht.
Die Entstehung wird je nach Autor unterschiedlich datiert. Einige führen die Errichtung der Burg infolge des von Mastino I. della Scala unterstützten und von seinem Bruder Alberto I. della Scala 1276 angeführten Feldzuges gegen die in Sirmione ansässigen Mitglieder der Katharer zurück und legen die Grundsteinlegung auf das Jahr 1277 zurück. Die gängigste Annahme ist, dass die Burg zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert entstanden ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Burg in mehreren Bauphasen beginnend unter Mastino I. und mit dem abschließenden Bau des Hafens im späten 14. Jahrhundert, womöglich bereits unter venezianischer Herrschaft, entstanden ist.
Die glaubhafteste Hypothese ist, dass die Burg in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstanden ist, was anhand der Bauelemente und der Bautechnik den größten Rückhalt findet. So sind beispielsweise die in der Scaligerburg eingesetzten Zugbrücken in Italien erst seit dem 14. Jahrhundert geläufig. Der Bau des Burghafens kann zwischen 1351 und 1375 angesiedelt werden. In diesem Zeitrahmen erhielten die Scaliger das Reichsvikariat über den Gardasee (1351) und kann das fast baugleiche Hafenbecken der Scaligerburg in Lazise (1375) datiert werden, was den Schluss zulässt, dass der Hafen unter der Herrschaft von Cansignorio della Scala oder seinem Nachfolger Antonio della Scala errichtet wurde. Auf Letzteren weisen auch die unkenntlich gemachten Steinwappen hin, die an den beiden Burgtoren, am Bergfried und an einigen Wehrtürmen angebracht sind. Das einzige eindeutig leserliche Wappen am westlichen Burgtor ist eine 1890 entstandene Nachbildung, wie sie im Original noch an der Scaligerburg in Torri del Benaco zu sehen ist. Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass mit dem Bau der Bau möglicherweise bereits unter Cansignorio della Scala († 1375) begonnen, sie aber sicherlich unter Antonio della Scala (1363–1388) fertiggestellt wurde, wie es für die Scaligerburgen in Torri del Benaco, Lazise und Valeggio sul Mincio dokumentiert ist. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass innerhalb des in Frage kommenden Zeitraums der Bau in mehreren Bauphasen und unter verschiedener Bauleitung ausgeführt wurde.
Wenige Jahre nach Fertigstellung gelangte die Scaligerburg in den Besitz der Visconti, nachdem Gian Galeazzo Visconti 1387 die Herrschaft über Verona an sich gerissen und Antonio della Scala vertrieben hatte. Aber bereits 1405 wechselte die Burg, nach einem kurzen Restaurationsversuch der Scaliger durch Guglielmo della Scala 1404, erneut den Besitzer und wurde Teil der Serenissima Repubblica di Venezia. Nach der Niederlage Venedigs in der Schlacht von Agnadello 1509 fiel Sirmione für einige Jahre unter die Herrschaft der Gonzaga. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfte die Scaligerburg keine wesentlichen baulichen Veränderungen erlitten haben. Erst unter den Gonzaga fanden Arbeiten an Zinnen und Mauern statt. Überliefert ist der Besuch von Isabella d’Este 1514 auf der Burg, die aber aufgrund der spartanischen Ausstattung eine Übernachtung außerhalb der Scaligerburg vorzog.
Bereits 1515 kehrten die Venezianer nach Sirmione zurück und bestimmten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts das Geschehen. Mit der Rückkehr Venedigs verlor die Scaligerburg endgültig ihre militärische Bedeutung, da die Serenissima Peschiera del Garda als militärischen Stützpunkt ausbaute. In der Folge wurde die Burg vor allem als Lager genutzt. Ein Dokument von 1600 zählt zwölf Büchsen, zwölf Hakenbüchsen und eine Kanone sowie eine Besatzung von 20 Soldaten auf.
Der Dornröschenschlaf in den die Burg verfiel, bewahrte sie vor wesentlichen baulichen Veränderungen und Anpassungen. Infolge des Friedens von Lunéville 1801 gelangte Sirmione zur Provinz Brescia, so dass die Scaligerburg in Sirmione heute die einzige Scaligerburg ist, die in der Provinz Brescia liegt. Während der napoleonischen Epoche wurde der Zwinger überdacht, der in den 1860er Jahren noch mit zwei Fenstern durchbrochen wurde, und unter den ab 1815 herrschenden Habsburgern der Palas aufgestockt. Nach dem Zweiten Italienischen Unabhängigkeitskrieges und dem Fall der Lombardei an das im Entstehen begriffene Königreich Italien 1859 wurde die Burg als Stützpunkt der italienischen Gardaseeflottille genutzt. Zwischen 1861 und 1917 wechselten sich Gemeinde und Staat mehrmals als Besitzer ab, da die Gemeinde zwar das Bauwerk nutzen wollte, aber immer Schwierigkeiten mit dem finanziellen Unterhalt hatte. Der verwahrloste Zustand und die von der Gemeinde unter anderem als Postamt, Gefängnis sowie als Unterkunft, der in Sirmione stationierten Carabinieri genutzten Anlage, ließen bei den staatlichen Denkmalschutzbehörden den Entschluss reifen, die Burg zu enteignen. Bestärkt wurden sie dabei auch von dem kommunalen Plan, das mittlerweile verlandete Hafenbecken der Burg in einen Garten zu verwandeln. Die 1911 eingeleitete Enteignung konnte 1917 abgeschlossen werden. Nach dem Ersten Weltkrieg begannen die ersten bedeutenden Restaurierungsarbeiten. Dabei wurde die in den 1860er Jahren vorgenommenen baulichen Änderungen wieder rückgängig gemacht, das Hafenbecken erneut ausgehoben und geflutet sowie die Brustwehren und Zinnen rekonstruiert.
Im Zweiten Weltkrieg wurde sie nach der deutschen Besetzung Italiens im September 1943 von deutschen Truppen beschlagnahmt. Nach dem Krieg diente sie erneut verschiedenen Zwecken. Zeitweise waren in der Burg das Gemeindearchiv und die Gemeindebibliothek untergebracht. 1975 fanden weitere umfangreiche Restaurierungsarbeiten statt, bei denen unter anderem die Zugbrücke am südlichen Burgeingang rekonstruiert wurde. 1976 übernahm die Soprintendenza in Brescia die Leitung der Burg. Ende der 1990er Jahre wurde die Westfassade restauriert, wobei die neue Verputzung auch Kritik hervorrief. 2015 übernahm der neu eingerichtete regionale Museumsverbund der Lombardei (it. Polo Museale Regionale della Lombardia) die Leitung der Scaligerburg. Unter dem Museumsverbund wurde die Scaligerburg umfangreich restauriert, so dass 2018 das Hafenbecken der Burg erstmals für Besucher zugänglich gemacht werden konnte.
Beschreibung
Die von einem unbekannt gebliebenen Festungsbauingenieur im 14. Jahrhundert errichtete Scaligerburg besteht aus zwei Hauptelementen, der Hauptburg mit dem Bergfried und dem Hafen. Sie ist auf drei Seiten von einem mit Wasser gefüllten Burggraben umgeben, der mit dem Gardasee verbunden ist. An der Ostseite grenzt die Burg mit dem Hafenbecken direkt an den See. Die Burg war Eckpunkt des von den Scaligern um Sirmione angelegten Verteidigungssystems, bestehend aus der Stadtmauer, Wehrtürmen und Stadttoren. Im Gegensatz zur Burg ist der Großteil dieser Befestigung nicht mehr vorhanden. Erhalten geblieben ist das neben der Burg liegende Stadttor, das den Zugang von Süden abriegelte und eine ähnliche Bauweise aufweist, wie das nur wenige Meter weiter östlich gelegene südliche Burgtor. Das Stadttor wurde später abgeflacht und in Richtung Ortskern verlängert, die Zugbrücke 1876 durch eine Steinbrücke ersetzt. Ein anderes nach Norden hinausführende Stadttor ist baulich so verändert worden, dass es im Ortsbild fast nicht mehr auffällt. Die auffälligsten Reste der Scaliger-Mauer mit einem erhaltenen Wehrturm liegen an der Ostküste der Halbinsel, etwas nördlich der Burg in der Nähe der Pfarrkirche Santa Maria Maggiore, die selbst zum Teil in die Stadtmauer eingebettet ist.
Die Burg weist ohne den ummauerten Hafen eine Fläche von 4172 m² auf. Der westliche und nördliche Wassergraben ist zwischen 12 und 15 m breit, während er im Süden eine Weite von bis zu 25 m aufweist.
Burgtore und Zwinger
Die Scaligerburg von Sirmione besitzt zwei Eingänge. Das westliche Burgtor an der Piazza Castello liegt hinter der Stadtmauer und bildet heute den einzigen Zugang zur Burg. An der Südseite liegt das besser erhalten aber für Besucher geschlossene Südtor. Hier ist der Zugbrückenvorbau an dem die Zugbrücke aufliegt ebenso noch vorhanden, wie auch die Zugbrücke, die nicht durch eine Steinbrücke, wie am Westtor ersetzt worden ist. Geschützt werden beide Eingänge von einem etwa 15 m hohen Ravelin, wobei das Ravelin am Südtor noch zusätzlich überdacht ist. An den Außenwänden der beiden Ravelins sind einige Steinwappen angebracht. Am Westtor findet sich das einzige noch erkennbare Wappen von Antonio della Scala, das allerdings eine Nachbildung von 1890 ist. Im gleichen Jahr wurde auch die steinerne Figur des Markuslöwen am Westtor angebracht.
Beide Eingänge verfügen über einen kleineren Nebeneingang mit einer eigenen Zugbrückenkonstruktion, der Fußgängern vorbehalten war. Da das Stadttor über keinen separaten Eingang für Fußgänger verfügt, kann davon ausgegangen werden, dass Fußgänger über die Burg in den Ort geführt wurden.
Während der westliche Ravelin direkt an die Hauptburg anschließt und von zwei der insgesamt drei Wehrtürme flankiert wird, liegt zwischen dem Ravelin am Südtor und der Hauptburg der Zwinger. Letzterer kann noch in eine Burg- und einen Hafenzwinger untergliedert werden, da der größere, östlich des Südtors liegende Zwinger, die Hauptburg vom ummauerten Hafen der Burg trennt. Die Außenmauern des Zwingers sind zwischen 7 und 8 m hoch und haben im Schnitt eine Stärke von 1,3 m. Sie sind von Brustwehren mit flachen sogenannten Guelfenzinnen umgeben. Zwischen dem Ravelin des Südtors und der Hauptburg trennt ein relativ schmaler und mit hohen Mauern umgebener Durchgang die beiden Zwinger ab, die über jeweils einen Durchgang links und rechts zu erreichen sind. Vor der Hauptburg liegt ein zweites Ravelin mit einem Haupt- und Nebendurchgang, die wiederum mit Zugbrücken abgeriegelt werden können.
Hafen
Der Hafen der Burg hat einen trapezförmigen Grundriss und ist 2050 m² groß. Er ist ein in Italien einzigartiges Beispiel für einen im Mittelalter entstandenen militärisch genutzten Hafen, der in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist. Der bau- und in etwa zeitgleich errichtete Hafen der Scaligerburg in Lazise ist dagegen nur noch in Teilen als solcher zu erkennen. Unklar ist, wie der Hafen entstanden ist. Entweder wurde das Becken ausgegraben und dann geflutet oder der Bereich lag bereits im Wasser und Mauern und Türme wurde in Pfahlbauweise errichtet. Archäologische Sondierungen konnten bislang keinen Aufschluss darüber geben.
Der Hafen ist mit dem östlichen der beiden Zwinger mit der Hauptburg verbunden. Zwei getrennte Durchgänge vom Zwinger führen jeweils zur nördlichen und südlichen Hafenmauer. Die 8 m hohen und 90 cm starken Hafenmauern können auf drei Seiten auf Brustwehren oder auf den auf Seehöhe gelegenen Anlegestellen begangen werden. Lediglich die am Zwinger gelegene Westseite ist nicht begehbar. Ob dies auf eine später erfolgte bauliche Veränderung zurückzuführen ist oder bereits von Anfang so geplant war, lässt sich nicht sagen. Die 9 m breite Hafenöffnung liegt am südwestlichen Eckpunkt und ist durch einen Wehrturm geschützt. Letzterer ist der einzige Turm der gesamten Burg, der nicht als Schalenturm errichtet wurde. Weitere Türme zum Schutz des Hafens befinden sich am nordwestlichen Eck sowie in der Mitte der nördlichen und südlichen Hafenmauer. Die flachen Guelfenzinnen auf den Kurtinen weisen zum Teil Schießscharten für Bogenschützen auf.
Der Hafen hat im Laufe der Jahrhunderte keine größeren baulichen Veränderungen erfahren, verlandete allerdings und wurde 1919 wieder freigelegt. Im 20. Jahrhundert wurde er mehrmals restauriert. Seit 2018 ist er auch für Besucher wieder geöffnet und kann im Rahmen der Burgbesichtigung besichtigt werden.
(Wikipedia)