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“It is through Art and through Art only that we can realize our perfection; through Art and Art only that we can shield ourselves from the sordid perils of actual existence”
~Oscar Wilde
face to face with ourselves and others
without the ornaments.
without the material world.
without the tattoos
without the drugs
alcohol
pills
phones
tv
buying sprees
gambling
without
"escapism "
Life
in all its vicissitudes
is
basically
MEANINGLESS
( existentialists- "existence precedes essence" )
and
we are truly
"CONDEMNED to be FREE"
we tumble blindly and FALL from Grace.
Our ego fails us
we
then
see/feel
our true self
the
ANGUISH
DREAD
TERROR
its really simple folks.......
its very hard being human
most of us tremble
being thrown into this world without
ESSENCE
STATUES
in
PARIS
Photography’s new conscience
Stockport Edgeley shed on a Sunday near the end of its existence.
Stanier 8F 2-8-0 48745 stands in front of the LNWR water tank. Facilities at this depot were pretty basic to the end; the rusty structure on the right was a conveyor belt lift used to coal the locomotive tenders. The water crane on the left does have one labour saving device - the water valve can be opened & closed from the tender top using that wheel at the top. Normally the fireman would have climb up put the bag in & climb down again to turn the valve, to be repeated to turn it off. This probably explains why you always saw tenders overflowing. It's much easier to stick the bag in and just wait by the column for the water to come cascading out rather than judging the time to come down and turn the valve off.
The shed entrance was a gate in the wall at the top of the embankment to the left and the classic "cinder track" led down to the yard. Over on the right the electric overhead gantries of the Crewe to Manchester main line can be seen. Edgeley station is about half a mile beyond.
This was the only time I visited Edgeley before the end of steam there on 4th May 1968. Myself and a friend from Nelson had been to Burnley Rose Grove shed earlier that day & hitched down to Manchester & back to Sheffield via Stockport.
There is no need to go out looking for physical evidence of God’s existence; we can work out that he exists just by thinking about it.
There clearly are certain claims that we can tell are false without even having to look into them to find out. The claim to have made a four-sided triangle, and the claim to be over six feet tall but less than five, for example, are both claims that are obviously false. We know that triangles have three sides. We know that being over six feet tall means being over five feet tall too. There’s no need to spend time looking for four-sided triangles or tall short people in order to know that there aren’t any.
We must therefore think of God as cannot be imagined to be better than he is, put it, God is “that than which no greater can be conceived.”
So as we all know those laws of physics that universe tends to be balanced in anyway. If we say God does exist, we actually say yes to the existence of Evil.... Whatever you may name it, Devil, Satan, etc...
There was emptiness more profound than the void between the stars, for which there was no here and there and before and after, and yet out of that void the entire plenum of existence sprang forth.
“The mystery of existence is the connection between our faults and our misfortunes”. So why we battle over a same believe cause. Fighting over the differences. Why not cherish our similarities and make each other understand about the Existence.. of peace, love and humanity.
Taken: Central Church of Abbottabad, NWFP, Pakistan.
Me, my daughter (Daini)
Light
Shadow
Lens
Camera
M4-P + MS-Optical Sonnetar 50 mm F1.1 on Portra 400
F2.0 1/125 Second
Romantics cite butterflies as being carefree creatures that flutter aimlessly in the sunshine. I guess being very open free spirits we T.Girls could be viewed in the same way as we enjoy the best of everything a kind of erotic jack of all trades and even draw endless pleasure from what we've become as living out our fetish. But I'm afraid like the precarious flight of the butterfly it's carefree air hides a long and difficult struggle from hungry caterpillar. Thankfully I have been lucky as I've had no problems or less trouble than I imagined.
Nikon FM2
Nikkor 28mm F2.8 AIS
Ilford XP2 SUPER
2024-08-10
The only story with this one is the intuition to release the shutter at this particular moment, from this particular perspective. There is a lot happening in the outer fringes of the photo, but I should like to think, and hope that the building has as much of a strong presence on whoever you are as it does on myself.
I took this by framing the shot, and then held it overhead to take it. The 28mm really adds a level of depth sometimes that the 35mm can not get across, and without the distortion of the 24mm.
i'll follow any road, anywhere to get to you...
aha, i am actually wearing mascara and eyeshadow!
happy easter, everyone!
存在革命同人活動 - 台南一中 / 江戶時代冷面紅娘 - 日出女神東方不敗
The Closplay of the Existence Revolution - Tainan First Senior High School / The grim red woman of the Edo - The sunrise goddess East does not defeat
El Closplay de la Revolución Existencia - Tainan Primera Senior High School / La mujer roja severa del Edo - El este de la diosa de la salida del sol no derrota
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Die Closplay der Existenz Revolution - Tainan First Senior High School / Die grimmige rote Frau des Edo - Der Sonnenaufganggöttin Osten besiegt nicht zu schneiden
Le Closplay de la Révolution Existence - Tainan Première Senior High School / La femme rouge sinistre d'Edo - L'est de déesse de lever de soleil ne défait pas
Tainan Taiwan / Tainan Taiwán / 台灣台南
只記今朝笑 / 笑傲江湖-東方不敗
{ Only records smiles in the today / レコードだけが今日の笑顔 }
{My Blog / The Never Ending Times - Japanese Times}
{Mi blog / Los tiempos interminables - épocas japonesas}
{Mein Blog / Die immer währenden Zeiten - japanische Zeiten}
{My BLOG/管樂雅集台南孔廟精彩演出-2010楊老大生日快樂}
{管楽の風雅に集う台南孔子廟のすばらしい公演-2010楊は非常に誕生日おめでとうございます}
{My Blog/台南府城的日本時代-Swing Girl}
{My Blog/The Japanese times of the Tainan city-Swing Girl}
{Mi blog/los tiempos japoneses de la ciudad de Tainan - haga pivotar a la muchacha}
{Mein Blog/die japanischen Zeiten der Tainan-Stadt - schwingen Sie Mädchen}
書中風起雲動 劍下虎嘯龍吟
The book stroke have the clouds to move under the sword the tiger's roar and dragon to recite
誰知成敗早已天定
Who knows the success or failure already to decide for GOD
回首江山依舊 入眼夕陽正紅
Who looks back on the landscape as before pleasant setting sun is red now
但願人長久情長在
Hopes the persons long-time sentiment exist
熱蘭劍士無悔無憾
The Zeelandia's swordsman regretless not regrets
Sakharibazar, Old Dhaka, 2011
Normal people with extraordinary lifestyles
Along with smile and the gloomy, here life has its own rhyme, has its own colour.
Time passed by, humanity changed along with its history...
But these people remained here tolerating the hardest truth of existences
..........its their story of extraordinary existences.
Sakharibazar, Old Dhaka. A very interesting place for all of us to visit. Culture and customs of old Dhaka are the tribute to the ancient history of Bangladesh. Peoples still living in 100 years old building from generations after generations. With the reflection of their religious beauty Old Dhaka attracts peoples from here and abroad.
Shakhari Bazaar is one of the oldest mohallas (a traditional neighbourhood) in Puran Dhaka (Old Dhaka), located near the intersection of Islampur Road and Nawabpur Road;the two main arteries of the old city and only a block away from the Buriganga River. Shakhari Bazaar stretches along a narrow lane, lined with thin slices of richly decorated brick buildings, built during the late Mughal or Colonial period. Despite rampant modifications, accretion, extension over time, even redevelopment, many still bear the testimony of a rich tradition.
Shakhari Bazaar is the manifestation of the irrational policies, lack of adequate development control rules and distorted legal framework, all of which have left their indelible mark on this precious little mohalla that shares a long history of more than 400 years with Dhaka city itself.The history of Shakhari Bazaar goes back to the pre-Mughal days if not earlier. The first mention of Puran Dhaka can be found in the writings of Mirza Nathan, the general turned historian, who traveled with Subahdar Islam Khan. He mentioned Puran Dhaka, as the area between Dholai Khal and Buriganga river covering Shakhari Bazaar, Tanti Bazaar, Bangla Bazaar, Lakhsmi Bazaar, Bangla Bazaar, Kamar Nagar, Sutar Nagar, Goala Nagar, etc. Each mohalla belonged to separate communities depending on their craft and trade. The influences of the Mughal vocabulary in the planning of the spaces are literally evident in the use of Persian names to identify different spaces..
The Kyrenia Mountains is a long, narrow mountain range that runs for approximately 160 km (100 mi) along the northern coast of the island of Cyprus. It is primarily made of limestone, with some marble. Its highest peak is Mount Selvili, at 1,024 m (3,360 ft).
The Kyrenian mountains are named after the Kyrenian mountains in Achaia, Greece, which are well known from mythology because of the connection with one of the 12 labours of Hercules, the capture of the Kerynitis deer that lived there. This sacred deer of Artemis with golden horns and bronze legs ran so fast that no one could reach it. Hercules, however, after pursuing it for a whole year, managed to catch it and transport it alive to Mycenae.
A devastating fire in July 1995 burned large portions of the Kyrenia Mountains, resulting in the loss of significant forest land and natural habitat.
The only other mountain range in Cyprus is the Troodos Mountains.
These mountains are a series of sedimentary formations from the Permian to the Middle Miocene pushed up by a collision of the African and Eurasian plates. Though only half the height of the Troodos Mountains, the Kyrenia Mountains are rugged and rise abruptly from the Mesaoria plain.
The location of the mountains near the sea made them desirable locations for watch towers and castles overlooking the northern Cyprus coast, as well as the central plain. These castles generally date from the 10th through the 15th centuries, primarily constructed by the Byzantines and Lusignans. The castles of St. Hilarion, Buffavento, and Kantara sit astride peaks and were of strategic importance during much of the history of Cyprus during the Middle Ages.
A flag of Northern Cyprus is painted on the southern slope of the Kyrenia Mountains. It is reportedly 425 metres wide and 250 metres high, and is illuminated at night.
The flag is considered controversial as evidenced in the Parliamentary Question put to the European Parliament by Antigoni Papadopoulou on 22 October 2009, "How can it permit the existence of such a flag which, apart from the catastrophic environmental damage it causes, the use of chemical substances and the brutal abuse of the environment, involves an absurd waste of electricity at a time of economic crisis? Does Turkey show sufficient respect towards the environment to justify its desire to open the relevant chapter of accession negotiations?".
There are many legends about the Pentadactylos mountains. One tells the story of a conceited villager who fell in love with the local queen and asked for her hand in marriage. The queen wished to be rid of the impertinent young man and requested that he bring her some water from the spring of Apostolos Andreas monastery in the Karpas, a perilous journey in those days. The man set off and after several weeks returned with a skin full of that precious water. The queen was most dismayed to see that he had succeeded, but still refused to marry him. In a fit of rage, he poured the water on to the earth, seized a handful of the resulting mud and threw it at the queens head. She ducked and the lump of mud sailed far across the plain to land on top of the Kyrenia mountain range, where it is to this day, still showing the impression of the thwarted villager’s five fingers.
Another famous one is of the Byzantine hero Digenis Akritas. Tradition has it that Digenis Akritas's hand gripped the mountain to get out of the sea when he came to free Cyprus from its Saracen invaders, and this is his handprint. He also threw a large rock across Cyprus to get at the Saracen ships. That rock landed in Paphos at the site of the birthplace of Aphrodite, thus known to this day as Petra Tou Romiou or "Rock of the Greek".
Northern Cyprus, officially the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), is a de facto state that comprises the northeastern portion of the island of Cyprus. It is recognised only by Turkey, and its territory is considered by all other states to be part of the Republic of Cyprus.
Northern Cyprus extends from the tip of the Karpass Peninsula in the northeast to Morphou Bay, Cape Kormakitis and its westernmost point, the Kokkina exclave in the west. Its southernmost point is the village of Louroujina. A buffer zone under the control of the United Nations stretches between Northern Cyprus and the rest of the island and divides Nicosia, the island's largest city and capital of both sides.
A coup d'état in 1974, performed as part of an attempt to annex the island to Greece, prompted the Turkish invasion of Cyprus. This resulted in the eviction of much of the north's Greek Cypriot population, the flight of Turkish Cypriots from the south, and the partitioning of the island, leading to a unilateral declaration of independence by the north in 1983. Due to its lack of recognition, Northern Cyprus is heavily dependent on Turkey for economic, political and military support.
Attempts to reach a solution to the Cyprus dispute have been unsuccessful. The Turkish Army maintains a large force in Northern Cyprus with the support and approval of the TRNC government, while the Republic of Cyprus, the European Union as a whole, and the international community regard it as an occupation force. This military presence has been denounced in several United Nations Security Council resolutions.
Northern Cyprus is a semi-presidential, democratic republic with a cultural heritage incorporating various influences and an economy that is dominated by the services sector. The economy has seen growth through the 2000s and 2010s, with the GNP per capita more than tripling in the 2000s, but is held back by an international embargo due to the official closure of the ports in Northern Cyprus by the Republic of Cyprus. The official language is Turkish, with a distinct local dialect being spoken. The vast majority of the population consists of Sunni Muslims, while religious attitudes are mostly moderate and secular. Northern Cyprus is an observer state of ECO and OIC under the name "Turkish Cypriot State", PACE under the name "Turkish Cypriot Community", and Organization of Turkic States with its own name.
Several distinct periods of Cypriot intercommunal violence involving the two main ethnic communities, Greek Cypriots and Turkish Cypriots, marked mid-20th century Cyprus. These included the Cyprus Emergency of 1955–59 during British rule, the post-independence Cyprus crisis of 1963–64, and the Cyprus crisis of 1967. Hostilities culminated in the 1974 de facto division of the island along the Green Line following the Turkish invasion of Cyprus. The region has been relatively peaceful since then, but the Cyprus dispute has continued, with various attempts to solve it diplomatically having been generally unsuccessful.
Cyprus, an island lying in the eastern Mediterranean, hosted a population of Greeks and Turks (four-fifths and one-fifth, respectively), who lived under British rule in the late nineteenth-century and the first half of the twentieth-century. Christian Orthodox Church of Cyprus played a prominent political role among the Greek Cypriot community, a privilege that it acquired during the Ottoman Empire with the employment of the millet system, which gave the archbishop an unofficial ethnarch status.
The repeated rejections by the British of Greek Cypriot demands for enosis, union with Greece, led to armed resistance, organised by the National Organization of Cypriot Struggle, or EOKA. EOKA, led by the Greek-Cypriot commander George Grivas, systematically targeted British colonial authorities. One of the effects of EOKA's campaign was to alter the Turkish position from demanding full reincorporation into Turkey to a demand for taksim (partition). EOKA's mission and activities caused a "Cretan syndrome" (see Turkish Resistance Organisation) within the Turkish Cypriot community, as its members feared that they would be forced to leave the island in such a case as had been the case with Cretan Turks. As such, they preferred the continuation of British colonial rule and then taksim, the division of the island. Due to the Turkish Cypriots' support for the British, EOKA's leader, Georgios Grivas, declared them to be enemies. The fact that the Turks were a minority was, according to Nihat Erim, to be addressed by the transfer of thousands of Turks from mainland Turkey so that Greek Cypriots would cease to be the majority. When Erim visited Cyprus as the Turkish representative, he was advised by Field Marshal Sir John Harding, the then Governor of Cyprus, that Turkey should send educated Turks to settle in Cyprus.
Turkey actively promoted the idea that on the island of Cyprus two distinctive communities existed, and sidestepped its former claim that "the people of Cyprus were all Turkish subjects". In doing so, Turkey's aim to have self-determination of two to-be equal communities in effect led to de jure partition of the island.[citation needed] This could be justified to the international community against the will of the majority Greek population of the island. Dr. Fazil Küçük in 1954 had already proposed Cyprus be divided in two at the 35° parallel.
Lindley Dan, from Notre Dame University, spotted the roots of intercommunal violence to different visions among the two communities of Cyprus (enosis for Greek Cypriots, taksim for Turkish Cypriots). Also, Lindlay wrote that "the merging of church, schools/education, and politics in divisive and nationalistic ways" had played a crucial role in creation of havoc in Cyprus' history. Attalides Michael also pointed to the opposing nationalisms as the cause of the Cyprus problem.
By the mid-1950's, the "Cyprus is Turkish" party, movement, and slogan gained force in both Cyprus and Turkey. In a 1954 editorial, Turkish Cypriot leader Dr. Fazil Kuchuk expressed the sentiment that the Turkish youth had grown up with the idea that "as soon as Great Britain leaves the island, it will be taken over by the Turks", and that "Turkey cannot tolerate otherwise". This perspective contributed to the willingness of Turkish Cypriots to align themselves with the British, who started recruiting Turkish Cypriots into the police force that patrolled Cyprus to fight EOKA, a Greek Cypriot nationalist organisation that sought to rid the island of British rule.
EOKA targeted colonial authorities, including police, but Georgios Grivas, the leader of EOKA, did not initially wish to open up a new front by fighting Turkish Cypriots and reassured them that EOKA would not harm their people. In 1956, some Turkish Cypriot policemen were killed by EOKA members and this provoked some intercommunal violence in the spring and summer, but these attacks on policemen were not motivated by the fact that they were Turkish Cypriots.
However, in January 1957, Grivas changed his policy as his forces in the mountains became increasingly pressured by the British Crown forces. In order to divert the attention of the Crown forces, EOKA members started to target Turkish Cypriot policemen intentionally in the towns, so that Turkish Cypriots would riot against the Greek Cypriots and the security forces would have to be diverted to the towns to restore order. The killing of a Turkish Cypriot policeman on 19 January, when a power station was bombed, and the injury of three others, provoked three days of intercommunal violence in Nicosia. The two communities targeted each other in reprisals, at least one Greek Cypriot was killed and the British Army was deployed in the streets. Greek Cypriot stores were burned and their neighbourhoods attacked. Following the events, the Greek Cypriot leadership spread the propaganda that the riots had merely been an act of Turkish Cypriot aggression. Such events created chaos and drove the communities apart both in Cyprus and in Turkey.
On 22 October 1957 Sir Hugh Mackintosh Foot replaced Sir John Harding as the British Governor of Cyprus. Foot suggested five to seven years of self-government before any final decision. His plan rejected both enosis and taksim. The Turkish Cypriot response to this plan was a series of anti-British demonstrations in Nicosia on 27 and 28 January 1958 rejecting the proposed plan because the plan did not include partition. The British then withdrew the plan.
In 1957, Black Gang, a Turkish Cypriot pro-taksim paramilitary organisation, was formed to patrol a Turkish Cypriot enclave, the Tahtakale district of Nicosia, against activities of EOKA. The organisation later attempted to grow into a national scale, but failed to gain public support.
By 1958, signs of dissatisfaction with the British increased on both sides, with a group of Turkish Cypriots forming Volkan (later renamed to the Turkish Resistance Organisation) paramilitary group to promote partition and the annexation of Cyprus to Turkey as dictated by the Menderes plan. Volkan initially consisted of roughly 100 members, with the stated aim of raising awareness in Turkey of the Cyprus issue and courting military training and support for Turkish Cypriot fighters from the Turkish government.
In June 1958, the British Prime Minister, Harold Macmillan, was expected to propose a plan to resolve the Cyprus issue. In light of the new development, the Turks rioted in Nicosia to promote the idea that Greek and Turkish Cypriots could not live together and therefore any plan that did not include partition would not be viable. This violence was soon followed by bombing, Greek Cypriot deaths and looting of Greek Cypriot-owned shops and houses. Greek and Turkish Cypriots started to flee mixed population villages where they were a minority in search of safety. This was effectively the beginning of the segregation of the two communities. On 7 June 1958, a bomb exploded at the entrance of the Turkish Embassy in Cyprus. Following the bombing, Turkish Cypriots looted Greek Cypriot properties. On 26 June 1984, the Turkish Cypriot leader, Rauf Denktaş, admitted on British channel ITV that the bomb was placed by the Turks themselves in order to create tension. On 9 January 1995, Rauf Denktaş repeated his claim to the famous Turkish newspaper Milliyet in Turkey.
The crisis reached a climax on 12 June 1958, when eight Greeks, out of an armed group of thirty five arrested by soldiers of the Royal Horse Guards on suspicion of preparing an attack on the Turkish quarter of Skylloura, were killed in a suspected attack by Turkish Cypriot locals, near the village of Geunyeli, having been ordered to walk back to their village of Kondemenos.
After the EOKA campaign had begun, the British government successfully began to turn the Cyprus issue from a British colonial problem into a Greek-Turkish issue. British diplomacy exerted backstage influence on the Adnan Menderes government, with the aim of making Turkey active in Cyprus. For the British, the attempt had a twofold objective. The EOKA campaign would be silenced as quickly as possible, and Turkish Cypriots would not side with Greek Cypriots against the British colonial claims over the island, which would thus remain under the British. The Turkish Cypriot leadership visited Menderes to discuss the Cyprus issue. When asked how the Turkish Cypriots should respond to the Greek Cypriot claim of enosis, Menderes replied: "You should go to the British foreign minister and request the status quo be prolonged, Cyprus to remain as a British colony". When the Turkish Cypriots visited the British Foreign Secretary and requested for Cyprus to remain a colony, he replied: "You should not be asking for colonialism at this day and age, you should be asking for Cyprus be returned to Turkey, its former owner".
As Turkish Cypriots began to look to Turkey for protection, Greek Cypriots soon understood that enosis was extremely unlikely. The Greek Cypriot leader, Archbishop Makarios III, now set independence for the island as his objective.
Britain resolved to solve the dispute by creating an independent Cyprus. In 1959, all involved parties signed the Zurich Agreements: Britain, Turkey, Greece, and the Greek and Turkish Cypriot leaders, Makarios and Dr. Fazil Kucuk, respectively. The new constitution drew heavily on the ethnic composition of the island. The President would be a Greek Cypriot, and the Vice-President a Turkish Cypriot with an equal veto. The contribution to the public service would be set at a ratio of 70:30, and the Supreme Court would consist of an equal number of judges from both communities as well as an independent judge who was not Greek, Turkish or British. The Zurich Agreements were supplemented by a number of treaties. The Treaty of Guarantee stated that secession or union with any state was forbidden, and that Greece, Turkey and Britain would be given guarantor status to intervene if that was violated. The Treaty of Alliance allowed for two small Greek and Turkish military contingents to be stationed on the island, and the Treaty of Establishment gave Britain sovereignty over two bases in Akrotiri and Dhekelia.
On 15 August 1960, the Colony of Cyprus became fully independent as the Republic of Cyprus. The new republic remained within the Commonwealth of Nations.
The new constitution brought dissatisfaction to Greek Cypriots, who felt it to be highly unjust for them for historical, demographic and contributional reasons. Although 80% of the island's population were Greek Cypriots and these indigenous people had lived on the island for thousands of years and paid 94% of taxes, the new constitution was giving the 17% of the population that was Turkish Cypriots, who paid 6% of taxes, around 30% of government jobs and 40% of national security jobs.
Within three years tensions between the two communities in administrative affairs began to show. In particular disputes over separate municipalities and taxation created a deadlock in government. A constitutional court ruled in 1963 Makarios had failed to uphold article 173 of the constitution which called for the establishment of separate municipalities for Turkish Cypriots. Makarios subsequently declared his intention to ignore the judgement, resulting in the West German judge resigning from his position. Makarios proposed thirteen amendments to the constitution, which would have had the effect of resolving most of the issues in the Greek Cypriot favour. Under the proposals, the President and Vice-President would lose their veto, the separate municipalities as sought after by the Turkish Cypriots would be abandoned, the need for separate majorities by both communities in passing legislation would be discarded and the civil service contribution would be set at actual population ratios (82:18) instead of the slightly higher figure for Turkish Cypriots.
The intention behind the amendments has long been called into question. The Akritas plan, written in the height of the constitutional dispute by the Greek Cypriot interior minister Polycarpos Georkadjis, called for the removal of undesirable elements of the constitution so as to allow power-sharing to work. The plan envisaged a swift retaliatory attack on Turkish Cypriot strongholds should Turkish Cypriots resort to violence to resist the measures, stating "In the event of a planned or staged Turkish attack, it is imperative to overcome it by force in the shortest possible time, because if we succeed in gaining command of the situation (in one or two days), no outside, intervention would be either justified or possible." Whether Makarios's proposals were part of the Akritas plan is unclear, however it remains that sentiment towards enosis had not completely disappeared with independence. Makarios described independence as "a step on the road to enosis".[31] Preparations for conflict were not entirely absent from Turkish Cypriots either, with right wing elements still believing taksim (partition) the best safeguard against enosis.
Greek Cypriots however believe the amendments were a necessity stemming from a perceived attempt by Turkish Cypriots to frustrate the working of government. Turkish Cypriots saw it as a means to reduce their status within the state from one of co-founder to that of minority, seeing it as a first step towards enosis. The security situation deteriorated rapidly.
Main articles: Bloody Christmas (1963) and Battle of Tillyria
An armed conflict was triggered after December 21, 1963, a period remembered by Turkish Cypriots as Bloody Christmas, when a Greek Cypriot policemen that had been called to help deal with a taxi driver refusing officers already on the scene access to check the identification documents of his customers, took out his gun upon arrival and shot and killed the taxi driver and his partner. Eric Solsten summarised the events as follows: "a Greek Cypriot police patrol, ostensibly checking identification documents, stopped a Turkish Cypriot couple on the edge of the Turkish quarter. A hostile crowd gathered, shots were fired, and two Turkish Cypriots were killed."
In the morning after the shooting, crowds gathered in protest in Northern Nicosia, likely encouraged by the TMT, without incident. On the evening of the 22nd, gunfire broke out, communication lines to the Turkish neighbourhoods were cut, and the Greek Cypriot police occupied the nearby airport. On the 23rd, a ceasefire was negotiated, but did not hold. Fighting, including automatic weapons fire, between Greek and Turkish Cypriots and militias increased in Nicosia and Larnaca. A force of Greek Cypriot irregulars led by Nikos Sampson entered the Nicosia suburb of Omorphita and engaged in heavy firing on armed, as well as by some accounts unarmed, Turkish Cypriots. The Omorphita clash has been described by Turkish Cypriots as a massacre, while this view has generally not been acknowledged by Greek Cypriots.
Further ceasefires were arranged between the two sides, but also failed. By Christmas Eve, the 24th, Britain, Greece, and Turkey had joined talks, with all sides calling for a truce. On Christmas day, Turkish fighter jets overflew Nicosia in a show of support. Finally it was agreed to allow a force of 2,700 British soldiers to help enforce a ceasefire. In the next days, a "buffer zone" was created in Nicosia, and a British officer marked a line on a map with green ink, separating the two sides of the city, which was the beginning of the "Green Line". Fighting continued across the island for the next several weeks.
In total 364 Turkish Cypriots and 174 Greek Cypriots were killed during the violence. 25,000 Turkish Cypriots from 103-109 villages fled and were displaced into enclaves and thousands of Turkish Cypriot houses were ransacked or completely destroyed.
Contemporary newspapers also reported on the forceful exodus of the Turkish Cypriots from their homes. According to The Times in 1964, threats, shootings and attempts of arson were committed against the Turkish Cypriots to force them out of their homes. The Daily Express wrote that "25,000 Turks have already been forced to leave their homes". The Guardian reported a massacre of Turks at Limassol on 16 February 1964.
Turkey had by now readied its fleet and its fighter jets appeared over Nicosia. Turkey was dissuaded from direct involvement by the creation of a United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) in 1964. Despite the negotiated ceasefire in Nicosia, attacks on the Turkish Cypriot persisted, particularly in Limassol. Concerned about the possibility of a Turkish invasion, Makarios undertook the creation of a Greek Cypriot conscript-based army called the "National Guard". A general from Greece took charge of the army, whilst a further 20,000 well-equipped officers and men were smuggled from Greece into Cyprus. Turkey threatened to intervene once more, but was prevented by a strongly worded letter from the American President Lyndon B. Johnson, anxious to avoid a conflict between NATO allies Greece and Turkey at the height of the Cold War.
Turkish Cypriots had by now established an important bridgehead at Kokkina, provided with arms, volunteers and materials from Turkey and abroad. Seeing this incursion of foreign weapons and troops as a major threat, the Cypriot government invited George Grivas to return from Greece as commander of the Greek troops on the island and launch a major attack on the bridgehead. Turkey retaliated by dispatching its fighter jets to bomb Greek positions, causing Makarios to threaten an attack on every Turkish Cypriot village on the island if the bombings did not cease. The conflict had now drawn in Greece and Turkey, with both countries amassing troops on their Thracian borders. Efforts at mediation by Dean Acheson, a former U.S. Secretary of State, and UN-appointed mediator Galo Plaza had failed, all the while the division of the two communities becoming more apparent. Greek Cypriot forces were estimated at some 30,000, including the National Guard and the large contingent from Greece. Defending the Turkish Cypriot enclaves was a force of approximately 5,000 irregulars, led by a Turkish colonel, but lacking the equipment and organisation of the Greek forces.
The Secretary-General of the United Nations in 1964, U Thant, reported the damage during the conflicts:
UNFICYP carried out a detailed survey of all damage to properties throughout the island during the disturbances; it shows that in 109 villages, most of them Turkish-Cypriot or mixed villages, 527 houses have been destroyed while 2,000 others have suffered damage from looting.
The situation worsened in 1967, when a military junta overthrew the democratically elected government of Greece, and began applying pressure on Makarios to achieve enosis. Makarios, not wishing to become part of a military dictatorship or trigger a Turkish invasion, began to distance himself from the goal of enosis. This caused tensions with the junta in Greece as well as George Grivas in Cyprus. Grivas's control over the National Guard and Greek contingent was seen as a threat to Makarios's position, who now feared a possible coup.[citation needed] The National Guard and Cyprus Police began patrolling the Turkish Cypriot enclaves of Ayios Theodoros and Kophinou, and on November 15 engaged in heavy fighting with the Turkish Cypriots.
By the time of his withdrawal 26 Turkish Cypriots had been killed. Turkey replied with an ultimatum demanding that Grivas be removed from the island, that the troops smuggled from Greece in excess of the limits of the Treaty of Alliance be removed, and that the economic blockades on the Turkish Cypriot enclaves be lifted. Grivas was recalled by the Athens Junta and the 12,000 Greek troops were withdrawn. Makarios now attempted to consolidate his position by reducing the number of National Guard troops, and by creating a paramilitary force loyal to Cypriot independence. In 1968, acknowledging that enosis was now all but impossible, Makarios stated, "A solution by necessity must be sought within the limits of what is feasible which does not always coincide with the limits of what is desirable."
After 1967 tensions between the Greek and Turkish Cypriots subsided. Instead, the main source of tension on the island came from factions within the Greek Cypriot community. Although Makarios had effectively abandoned enosis in favour of an 'attainable solution', many others continued to believe that the only legitimate political aspiration for Greek Cypriots was union with Greece.
On his arrival, Grivas began by establishing a nationalist paramilitary group known as the National Organization of Cypriot Fighters (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston B or EOKA-B), drawing comparisons with the EOKA struggle for enosis under the British colonial administration of the 1950s.
The military junta in Athens saw Makarios as an obstacle. Makarios's failure to disband the National Guard, whose officer class was dominated by mainland Greeks, had meant the junta had practical control over the Cypriot military establishment, leaving Makarios isolated and a vulnerable target.
During the first Turkish invasion, Turkish troops invaded Cyprus territory on 20 July 1974, invoking its rights under the Treaty of Guarantee. This expansion of Turkish-occupied zone violated International Law as well as the Charter of the United Nations. Turkish troops managed to capture 3% of the island which was accompanied by the burning of the Turkish Cypriot quarter, as well as the raping and killing of women and children. A temporary cease-fire followed which was mitigated by the UN Security Council. Subsequently, the Greek military Junta collapsed on July 23, 1974, and peace talks commenced in which a democratic government was installed. The Resolution 353 was broken after Turkey attacked a second time and managed to get a hold of 37% of Cyprus territory. The Island of Cyprus was appointed a Buffer Zone by the United Nations, which divided the island into two zones through the 'Green Line' and put an end to the Turkish invasion. Although Turkey announced that the occupied areas of Cyprus to be called the Federated Turkish State in 1975, it is not legitimised on a worldwide political scale. The United Nations called for the international recognition of independence for the Republic of Cyprus in the Security Council Resolution 367.
In the years after the Turkish invasion of northern Cyprus one can observe a history of failed talks between the two parties. The 1983 declaration of the independent Turkish Republic of Cyprus resulted in a rise of inter-communal tensions and made it increasingly hard to find mutual understanding. With Cyprus' interest of a possible EU membership and a new UN Secretary-General Kofi Annan in 1997 new hopes arose for a fresh start. International involvement from sides of the US and UK, wanting a solution to the Cyprus dispute prior to the EU accession led to political pressures for new talks. The believe that an accession without a solution would threaten Greek-Turkish relations and acknowledge the partition of the island would direct the coming negotiations.
Over the course of two years a concrete plan, the Annan plan was formulated. In 2004 the fifth version agreed upon from both sides and with the endorsement of Turkey, US, UK and EU then was presented to the public and was given a referendum in both Cypriot communities to assure the legitimisation of the resolution. The Turkish Cypriots voted with 65% for the plan, however the Greek Cypriots voted with a 76% majority against. The Annan plan contained multiple important topics. Firstly it established a confederation of two separate states called the United Cyprus Republic. Both communities would have autonomous states combined under one unified government. The members of parliament would be chosen according to the percentage in population numbers to ensure a just involvement from both communities. The paper proposed a demilitarisation of the island over the next years. Furthermore it agreed upon a number of 45000 Turkish settlers that could remain on the island. These settlers became a very important issue concerning peace talks. Originally the Turkish government encouraged Turks to settle in Cyprus providing transfer and property, to establish a counterpart to the Greek Cypriot population due to their 1 to 5 minority. With the economic situation many Turkish-Cypriot decided to leave the island, however their departure is made up by incoming Turkish settlers leaving the population ratio between Turkish Cypriots and Greek Cypriots stable. However all these points where criticised and as seen in the vote rejected mainly by the Greek Cypriots. These name the dissolution of the „Republic of Cyprus", economic consequences of a reunion and the remaining Turkish settlers as reason. Many claim that the plan was indeed drawing more from Turkish-Cypriot demands then Greek-Cypriot interests. Taking in consideration that the US wanted to keep Turkey as a strategic partner in future Middle Eastern conflicts.
A week after the failed referendum the Republic of Cyprus joined the EU. In multiple instances the EU tried to promote trade with Northern Cyprus but without internationally recognised ports this spiked a grand debate. Both side endure their intention of negotiations, however without the prospect of any new compromises or agreements the UN is unwilling to start the process again. Since 2004 negotiations took place in numbers but without any results, both sides are strongly holding on to their position without an agreeable solution in sight that would suit both parties.
Everything happens for a reason. Serendipity,coincidence or whatever you call it, life blows its surprises unexpectedly. I have been encountering 22 several times a day for more than a month now and I can't help but think of the life I had in 2009.....this one's for you....
22
When powerful wings of love seize you
Resist not though its horns pierce you through
And when it promises you a life of eternity
Believe though you kneel tattered in uncertainty.
For when it summons the bravest of your intentions
So shall be born the grandest of all your illusions
For when love delights your eyes and edifies you
So shall it become the arrow that betrays you.
From among the throng of faces it chooses you
Its rudder shall define and embody you
Love will pummel you 'til you are both gentle and strong
It'll crown you with blood 'til you are broken and sifts your wrong.
...And if you slumber and spurn when your heart sings,
Your existence unfolds only a speck of your being
Because if you only long for love's ease and rapture
Hide your face then for its thrashings you will not endure
For love discloses not of beauty and wit
But of soul's nakedness bereft of deceit
Of love be known and its words be true
May they fill every fiber of your being through and through.
-cro (March 7-22, 2011)
Photography and poetry: ©crozahirah
In May 2013, 22 Youngcare supporters will spend 8 days trekking 300km across the Simpson Desert to experience what life might be like for a young person living in aged care - an existence comprised of isolation, restrictions and little decision-making ability. It will be a daily mental and physical battle, but these trekkers will change the lives of thousands of young Australians in desperate need.
In 2011, 24 Youngcare supporters embarked on the Simpson Desert Challenge. Collectively they raised more than $1million for Youngcare........excerpts from Youngcare pamphlets
Wynyard Park, Sydney, Australia (Tuesday 22 Jan 2013 @ 8:52am)
Texture courtesy of Skeletal Mess
Deutschland / Baden-Württemberg - Breisach am Rhein
Hagenbachturm
Breisach (formerly Altbreisach; Low Alemannic: Alt-Brisach) is a town with approximately 16,500 inhabitants, situated along the Rhine in the Rhine Valley, in the district Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Germany, about halfway between Freiburg and Colmar — 20 kilometres away from each — and about 60 kilometres north of Basel near the Kaiserstuhl. A bridge leads over the Rhine to Neuf-Brisach, Alsace.
Its name is Celtic and means breakwater. The root Breis can also be found in the French word briser meaning to break. The hill, on which Breisach came into existence was — at least when there was a flood — in the middle of the Rhine, until the Rhine was straightened by the engineer Johann Gottfried Tulla in the 19th century, thus breaking its surge.
History
The seat of a Celtic prince was at the hill on which Breisach is built. The Romans maintained an auxiliary castle on Mons Brisiacus (which came from the Celtic word Brisger, which means waterbreak).
The Staufer dynasty founded Breisach as a city in the modern sense, but there had already been a settlement with a church at the time. An 11th-century coin from Breisach was found in the Sandur hoard.
In the early 13th century, construction on the St. Stephansmünster, Breisach's cathedral, started. In the early 16th century, Breisach was a significant stronghold of the Holy Roman Empire. On December 7, 1638, Bernard of Saxe-Weimar, who was subsidized by France, conquered the city, which Ferdinand II and General Hans Heinrich IX. von Reinach had defended well, and tried to make it the centre of a new territory. After Bernard's death in 1639, his general gave the territory to France, which saw it as its own conquest. In the Peace of Westphalia in 1648, Breisach was de jure given to France.
From 1670, Breisach was integrated into the French state in the course of the "Politique des Réunions [fr]" followed by Louis XIV. In the Treaty of Ryswick in 1697, Breisach was returned to the Holy Roman Empire, but then reconquered on September 7, 1703 by Marshal Tallard at the beginning of the War of the Spanish Succession. At the Treaty of Rastatt on March 7, 1714, Breisach became once again part of the Empire. Meanwhile, France founded its own fortress, Neuf-Brisach ("New Breisach"), on the left shore of the Rhine. In 1790, Breisach was part of Further Austria. In the French Revolutionary Wars in 1793, Breisach sustained heavy damage and then, in 1805, was annexed to the Grand Duchy of Baden.
The town of Breisach, Germany, during a heavy artillery shelling.
During World War II, 85% of Breisach was destroyed by Allied artillery as the Allies crossed the Rhine. The St. Stephansmünster was also heavily damaged.
In 1969, Breisach was considered as the construction site for a nuclear power plant, but Wyhl was chosen instead, where the construction project was later abandoned in the face of heavy opposition.
The nearby cities of Hochstetten (1970), Gündlingen (1972), Niederrimsingen (1973), and Oberrimsingen (1975) along with Grezhausen, which had been incorporated into Oberrimsingen in 1936, were all incorporated into Breisach.
Main sights
The museum for municipal history has an impressive collection dating from the Stone Age to the present. The Romanesque St. Stephansmünster [de], the cathedral in Breisach, has a late Gothic altar by an unknown craftsman (with the initials H.L.) and paintings by Martin Schongauer, who is also the eponym of the Gymnasium in the city.
Jewish history
The first documentation of Jews in town dates to 1301. During the Black Death in 1349, the community was annihilated after a false blood libel, accusing the town Jews of poisoning the town wells. After the pogrom, Jews got back to the town until 1424, when they were expelled once again.
In 1550, the community reopened with a cemetery. In 1750, a Jew owned a textile factory in town, employing about 330 weavers. The Synagogue, built in 1758, was destroyed in November 1938, on Kristallnacht. In 1825, 14% of the town population was Jewish, (438 individuals), though in 1933 this number had declined to 231. On October 22, 1940, the town's last 34 Jews who did not flee to nearby France or other places, were deported to Gurs internment camp, a transit camp in the South of France. In 1967, the town's sole Jewish survivor was a woman who tended the two Jewish cemeteries. A website, dedicated to the town's Jewish history, commemorates the names of Jewish victims during World War II who used to live in town, as also personal stories of survivors and their children. A Jewish survivor who lived in town named Louis Dreyfuss, gave a report on his biography on some cases. The Jewish community of pre-war Breisach maintains a documentary website.
(Wikipedia)
Breisach am Rhein (alemannisch Brisach am Rhin, französisch Vieux-Brisach, lateinisch Brisacum oder Bresacum) ist eine Stadt am Oberrhein an der deutsch-französischen Grenze auf halbem Weg zwischen Colmar und Freiburg im Breisgau (jeweils ca. 20 Kilometer) und jeweils etwa 60 Kilometer nördlich von Basel und südlich von Straßburg. Sie liegt nahe am Kaiserstuhl. Eine Rheinbrücke für den Straßenverkehr führt nach Volgelsheim auf französischer Seite.
Im Spätmittelalter war Breisach eine zunächst selbstständige und später an Österreich verpfändete Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich, was sich im Stadtwappen widerspiegelt. In der Frühen Neuzeit wurde Breisach zu einer Reichsfestung ausgebaut.
Etymologie
Der Name Breisach wurde mit dem ein Besitzverhältnis ausdrückenden Suffix -āko vom keltischen Personennamen *Brîsios abgeleitet und bedeutet damit „Landgut des Brîsios“. Die Zwielautung zu Breisach ist der frühneuhochdeutschen Diphthongierung geschuldet. Im alemannischen Dialekt heißt die Stadt mit erhaltenem Monophthong Brisach.
Geschichte
Der Berg, auf dem Breisach liegt, lag bis zur Rheinkorrektion von Johann Gottfried Tulla bei Hochwasser teilweise im Rhein. In der Antike war er Sitz eines Keltenfürsten.
Die Römer unterhielten vom 4. Jahrhundert bis ungefähr in das frühe 5. Jahrhundert nach Christus auf dem „mons Brisiacus“ ein Auxiliarkastell zur Grenzsicherung. Kaiser Valentinian I. erließ dort am 30. August 369 ein Edikt, in dem Breisach erstmals urkundlich als „brisiacus“ (vom keltischen brisin-ac / „Wasserbrecher“) erwähnt wird. Sein Inhalt blieb im Codex Theodosianus erhalten. Nach neueren archäologischen Erkenntnissen hatte das römische Lager eine Ausdehnung von ungefähr drei Hektar und verfügte über ein repräsentatives Verwaltungs- und Wohngebäude, ein sogenanntes Praetorium. Kaiser Valentinian I. überwachte von hier aus den Ausbau der Rheingrenze mit neuen militärischen Befestigungsanlagen, um das römische Reich so besser vor den vorrückenden Alamannen zu schützen.
Im 11. Jahrhundert war Breisach einer der Hauptsitze der Zähringer. Eine Breisacher Münze aus dem 11. Jahrhundert wurde auf den Färöern im Münzfund von Sandur entdeckt.
Um 1146 hatte der Basler Bischof auf dem Münsterberg zwar eine Kaufmannssiedlung mit einer Kirche errichten lassen, doch die Stadt Breisach im heutigen Sinne gründeten die Staufer im Jahr 1185. Als König Philipp von Schwaben Geld benötigte, verpfändete der Staufer 1198 Breisach um 3000 Mark Silber an Berthold V. Die Übernahme der Stadt durch den Zähringer Herzog beseitigte die Handelskonkurrenz zwischen Breisach und Freiburg im Breisgau. Bis zu seinem Tod 1218 ließ Berthold die Burg Breisach auf der Nordseite, den Radbrunnen in der Mitte und das Münster St. Stephan auf der Südseite des Berges bauen.
Nach dem Tode des letzten Staufers König Konrad IV. 1254 fiel im anschließenden Interregnum die Oberhoheit wieder an das von Bischof Heinrich von Neuenburg geführte Fürstbistum Basel. In den folgenden Jahren gelang es Rudolf von Habsburg, alle hohenstaufischen Güter am Oberrhein einzusammeln, sonderlich anno 1273, da graff Rudolphus zu römischen Reich kommen, wo ihm Jedermann weichen und seinen Prätensionen raum geben müeßen. Im gleichen Jahr verlieh der König Breisach den Status einer Freien und Reichsstadt.
Kaiser Ludwig der Bayer verpfändete 1330 die Stadt an die österreichischen Herzöge Otto den Fröhlichen und Albrecht den Weisen oder Lahmen. Im Jahre 1458 trat deren Urenkel Erzherzog Albrecht die österreichischen Vorlande und damit Breisach an seinen Cousin Erzherzog Sigismund den Münzreichen ab, der die Stadt 1469 an Karl den Kühnen von Burgund verpfändete. Die Verwaltung besorgte Karls Landvogt Peter von Hagenbach, der 1474 wegen Eingriffen in verbriefte Rechte, Sittlichkeitsverbrechen u. a. in Breisach angeklagt, verurteilt und auf dem Anger vor dem Kupfertor enthauptet wurde. Nach dem Tode Karls des Kühnen gelangte Breisach an Maximilian I. als Erbgut seiner Frau Maria, der Tochter Karls. Anschließend blieb die Stadt bis zum Westfälischen Frieden österreichisch.
Dreißigjähriger Krieg
Seit dem frühen 16. Jahrhundert ließen die habsburgischen Kaiser Breisach als Reichsfestung ausbauen. Schon am Beginn des Dreißigjährigen Krieges war die Erkenntnis vorhanden, dass der Rhein als Wasserstraße und Transportweg auch zu den Spanischen Niederlanden besonders für die Habsburger eine große Bedeutung hatte. Deshalb wurde die Reichsfestung nicht nur als „Schlüssel zum Rhein“ sondern gesteigert als der „Schlüssel zum Reich“ bezeichnet. Am Habsburger Hof im fernen Wien fasste man das im Ausspruch zusammen „Breisach verloren, alles verloren“.
Die Reichsfestung Breisach war besetzt mit 3000 Garnisonssoldaten und bestückt mit 152 Kanonen. Sie hielt dem ersten Ansturm im Dreißigjährigen Krieg lange stand, als ein im schwedischen Diensten stehendes Heer unter Rheingraf Otto Ludwig ab dem 9. Juli 1633 Breisach belagerte. Wegen der gefährdeten Versorgung der Festung mit Lebensmitteln und Pulver war die Belagerung aber trotzdem gefährlich. Deshalb war der Kaiser erfreut, als nach der Vereinigung des bayerischen Heeres der Katholischen Liga unter Johann von Aldringen mit einem spanischen Heer unter Herzog Feria, das von Spanien kommend auf dem Weg in die spanischen Niederlande war, die beiden vereinigten Heere am 20. Oktober 1633 die Belagerer der Reichsfestung Breisach quasi im Vorbeimarsch vertreiben und die Belagerung beenden konnten.
Als 1635 mit dem Prager Frieden eine Einigung im kriegerischen Religionskonflikt möglich erschien, fachte Frankreich den Krieg in den deutschen Landen wieder an, indem Kardinal Richelieu dem landlosen Bernhard von Sachsen-Weimar eine Armee von 18.000 Mann (Armée d'Allemagne) finanzierte. In seinem Ehrgeiz, sich ein eigenes Reichsfürstentum zu schaffen, nahm Bernhard 1638 in rascher Folge zunächst die Waldstädte Waldshut, Säckingen, Laufenburg und Rheinfelden ein; anschließend eroberte er Freiburg.
Ab Juni 1638 belagerte das Heer des Bernhard von Sachsen-Weimar die Reichsfestung Breisach. Der Stadtkommandant Freiherr von Reinach hatte den Auftrag von Kaiser Ferdinand III., die Festung mit allen Mitteln zu halten. In der belagerten Festung gingen nach und nach die Lebensmittel aus. Im August 1638 versuchte ein kaiserlich-bayerisches Heer mit 14.000 Söldnern unter Johann von Götzen und Federigo Savelli, die Belagerer zu vertreiben und Breisach zu entsetzen. Zwar gelang es den Truppen, eine Rheinbrücke einzunehmen, doch die französisch-schwedischen Belagerer – wie die Belagerten an Hunger leidend – schlugen die kaiserlichen Angreifer nach einem von Savelli überhastet befohlenen Angriff am 9. August 1638 zurück. Die Belagerung wurde fortgesetzt. Am 24. Oktober 1638 misslang ein zweiter Befreiungsversuch der Festung unter Johann von Götz, in dessen neuem Heer angeblich auch Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen als Söldner verpflichtet war.
Am 28. Oktober fiel das letzte Außenwerk von Breisach. Die Explosion eines Pulvermagazins am 3. Dezember öffnete eine Bresche. Schließlich kapitulierte die kaiserliche Festung am 17. Dezember 1638. Nur 150 der etwa 4000 Bewohner Breisachs überlebten Hunger und Pest. Der Festungskommandant Reinach durfte mit den ihm verbliebenen 400 Soldaten ehrenhaft, d. h. mit fliegenden Fahnen und zwei Kanonen, nach Straßburg abziehen.
Nach der Eroberung von Breisach wollte Richelieu umgehend einen französischen Stadtkommandanten einsetzen, doch darauf ließ sich der Herzog von Weimar nicht ein und machte stattdessen Breisach zum Sitz seiner „Fürstlich-Sächsischen Regierung“. Nachdem Bernhard von Weimar am 18. Juli 1639 überraschend starb übergab sein General, den letzten Willen des Herzogs missachtend, die Festung an die Franzosen, die sie als ihre eigene Eroberung betrachteten. Im Westfälischen Frieden 1648 fiel Breisach auch de iure an Frankreich.
Ludwig XIV.
Ludwig XIV. betrachtete Breisach als integralen Teil seines Königreichs. Er hieß seinen Festungsbauer Vauban die Festung ausbauen und ließ das Rheintor prächtig ausgestalten, an dem man angeblich lesen konnte: Limes eram Gallis, nunc Pons et Janua fio; Si pergunt, Gallis nullibi limes erit (Übersetzung: Grenze den Galliern war ich, nun werd’ ich zum Tor und zur Brücke; Schreiten die Gallier vor, gibt’s keine Grenze für sie). Wenn Geschichtswissenschaftler die Existenz der Inschrift auch anzweifeln, so illustriert der Text die Expansionsbestrebungen Ludwigs XIV., der 1670 in Breisach sogar eine Reunionskammer einrichten ließ. Am Ende des Pfälzischen Krieges musste Frankreich 1697 im Frieden von Rijswijk Breisach dem Reich restituieren, doch erst nachdem Vauban die entstandene Lücke im französischen Festungsgürtel mit dem Bau von Neuf-Brisach geschlossen hatte, übergaben die Franzosen am 1. April 1700 die Festung an das Reich.
Ludwig XIV. hatte den Verlust Breisachs nicht verwunden und schickte zu Beginn des Spanischen Erbfolgekriegs seinen Enkel den Herzog von Burgund Louis de France (le Petit Dauphin) und Marschall Tallard Ende August 1703 mit einem Heer vor die Stadt. Als Festungsexperten hatten die Franzosen Marschall Vauban dabei, der den Einsatz der französischen Geschütze geschickt dirigierte, so dass es den Belagerern bald gelang, dem Hauptgraben das Wasser abzugraben. Am 6. September 1703 kapitulierte die Festung Alt-Breisach. Beim Einzug der Franzosen warf sich der Festungskommandant Graf Philipp von Arco dem Herzog von Burgund zu Füßen und küsste ehrfurchtsvoll die Hand des Eroberers. Prinz Eugen kommentierte: „Ich kann nicht begreifen, wie es mit dieser so imposanten Festung geschehen und zugegangen ist. Breisach ist auf schändliche Weise verloren gegangen.“ Ein Kriegsgericht verurteilte Graf von Arco, den ein Scharfrichter am 14. Februar 1704 auf dem Marktplatz von Bregenz enthauptete.
Die Stadt im 18. Jahrhundert
Mit dem Rastatter Frieden am 7. März 1714 wurde Breisach wieder kaiserlich. Im Jahr 1790 ordnete die Wiener Regierung das vorderösterreichische Breisach dem Oberamt Breisgau zu.
In den Revolutionskriegen belagerten die Franzosen 1793 die Stadt und nahmen nach einer Kanonade vom 15. bis 19. September des „Reiches Schlüssel“ Alt-Breisach ein. Die Schäden an den Bauten durch den Beschuss und die resultierenden Brände waren derart, dass eine Schweizer Zeitung meldete: Die Stadt Breisach hat aufgehört zu bestehen. Der republikanische Blitz hat sie vernichtet. 577 Häuser, die 2700 Einwohnern als Wohnungen dienten, sind verschwunden. Nach der Niederlage der Österreicher im Dritten Koalitionskrieg schlug Napoleon 1805 im Frieden von Pressburg Breisach dem neugebildeten Großherzogtum Baden zu.
20. Jahrhundert
Beim Novemberpogrom 1938 zerstörten SA-Männer die Synagoge in der Rheintorstraße / Im Klösterle. Daran erinnern ein Mahnmal und eine Tafel am ehemaligen Standort. Am 22. Oktober 1940 wurden die letzten in Breisach lebenden Deutschen jüdischen Glaubens im Rahmen der Wagner-Bürckel-Aktion in das Lager Gurs deportiert. Die jüdische Gemeinde Breisach hatte eine über 700 Jahre alte Geschichte; gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte sie über 500 Mitglieder.
Als die Alliierten im Frühjahr 1945 bei Breisach den Rhein überquerten, wurde die Stadt durch Artilleriefeuer zu 85 Prozent zerstört. Auch das Münster St. Stephan wurde erneut schwer beschädigt.
Aufgrund der wechselvollen geschichtlichen Erfahrungen und mit dem Willen, zu einem friedvollen Zusammenleben der verschiedenen Völker und Kulturen beizutragen, sprach sich die Bevölkerung Breisachs als erste in Europa am 9. Juli 1950 in einer Abstimmung mit 95,6 % der Wählerstimmen für ein einiges und freies Europa aus; seitdem nennt sich Breisach „Europastadt“.
Den Namenszusatz am Rhein trägt die Stadt seit dem 27. Juni 1961.
Im Jahr 1969 wurde Breisach als Standort für ein Kernkraftwerk vorgesehen. Jedoch scheiterte dies, und 1973 entschied man sich für Wyhl als Standort. Der Bau des Kernkraftwerks Wyhl scheiterte ebenfalls am Widerstand der betroffenen Bevölkerung.
(Wikipedia)
"Retained in a park-like setting within a surrounding urban landscape, the Old Town or Queen Street Cemetery is a small 19th century cemetery found on the north side of Queen Street, between Pim and Elizabeth Streets, in Sault Ste. Marie.
The Old Town Cemetery is of heritage value because it is the last remaining 19th century rural municipal cemetery in Sault Ste. Marie. The Old Town Cemetery has maintained the integrity of its design and provides value as a good example of 19th century rural municipal cemetery design in a northern Ontario community. It is an important link to the history of the city.
This Old Town Cemetery was officially established in 1879, however, burials date back to 1863. In some records, it is referred to as the 'Protestant Cemetery.' The 'Catholic Cemetery', located near the Precious Blood Cathedral at the time the Old Town Cemetery was established, as well as earlier cemeteries connected with the Hudson’s Bay Company and the Anglican Church are no longer in existence. The Old Town or Queen Street Cemetery is the last remaining rural municipal cemetery associated with the Village of Sault Ste. Marie (1871), the town of Sault Ste. Marie (1887) and the City of Sault Ste. Marie (1912). The last recorded burial at the cemetery was 1914.
As a 19th century rural municipal cemetery, Old Town Cemetery is characterized by its naturalistic setting to attract and comfort the living; its creation of a secure space for the dead; its use of markers and monuments to perpetuate the memory of individuals of historic importance; and its layout as a park-like space for public use.
In use between 1863 and 1914, the gravesites found in the cemetery provide important insight into the lives of Sault Ste. Marie's early inhabitants and reflect the key historical themes in the development of the city during this period. These include the gravesites of a number of prominent individuals, such as George Ironside, a former Indian Superintendent; David Pim, the first English settler in Sault Ste. Marie (other than government officials or Hudson’s Bay Company Officers) and a former owner of the Ermatinger Old Stone House; Margaret Pim, wife of George Ironside and Postmaster; Colonel John Savage, the first Registrar of the Judicial District of Algoma; Henry Pilgrim, the first Clerk of the District Court and Captain T.A. Tower, who led the voyageurs who took part in the 1870 Red River Expedition commanded by Sir Garnet Wolsley.
Key character defining elements of the cemetery that reflect its value as the last remaining 19th century rural municipal cemetery in Sault Ste. Marie and as an example of 19th century rural municipal cemetery design in northern Ontario include:
- its location, orientation and dimensions
- its park-like setting, including its mature trees
- the original plan and placement of gravesites
Key character defining elements of the cemetery that reflect its value as an important link to the history of Sault Ste. Marie include:
- the original markers and monuments, with their surviving inscriptions
- the variety of styles, materials and symbolism represented in the markers and monuments
- the range of size and sophistication of markers and monuments, from modest to elaborate. - info from Historic Places.
"Sault Ste. Marie (/ˈsuː seɪnt məˈriː/ SOO-seint-ma-REE) is a city on the St. Marys River in Ontario, Canada, close to the Canada–US border. It is the seat of the Algoma District and the third largest city in Northern Ontario, after Sudbury and Thunder Bay.
The Ojibwe, the indigenous Anishinaabe inhabitants of the area, call this area Baawitigong, meaning "place of the rapids." They used this as a regional meeting place during whitefish season in the St. Mary's Rapids. (The anglicized form of this name, Bawating, is used in institutional and geographic names in the area.)
To the south, across the river, is the United States and the Michigan city of the same name. These two communities were one city until a new treaty after the War of 1812 established the border between Canada and the United States in this area at the St. Mary's River. In the 21st century, the two cities are joined by the International Bridge, which connects Interstate 75 on the Michigan side, and Huron Street (and former Ontario Secondary Highway 550B) on the Ontario side. Shipping traffic in the Great Lakes system bypasses the Saint Mary's Rapids via the American Soo Locks, the world's busiest canal in terms of tonnage that passes through it, while smaller recreational and tour boats use the Canadian Sault Ste. Marie Canal.
French colonists referred to the rapids on the river as Les Saults de Ste. Marie and the village name was derived from that. The rapids and cascades of the St. Mary's River descend more than 6 m (20 ft) from the level of Lake Superior to the level of the lower lakes. Hundreds of years ago, this slowed shipping traffic, requiring an overland portage of boats and cargo from one lake to the other. The entire name translates to "Saint Mary's Rapids" or "Saint Mary's Falls". The word sault is pronounced [so] in French, and /suː/ in the English pronunciation of the city name. Residents of the city are called Saultites.
Sault Ste. Marie is bordered to the east by the Rankin and Garden River First Nation reserves, and to the west by Prince Township. To the north, the city is bordered by an unincorporated portion of Algoma District, which includes the local services boards of Aweres, Batchawana Bay, Goulais and District, Peace Tree and Searchmont. The city's census agglomeration, including the townships of Laird, Prince and Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional and the First Nations reserves of Garden River and Rankin, had a total population of 79,800 in 2011.
Native American settlements, mostly of Ojibwe-speaking peoples, existed here for more than 500 years. In the late 17th century, French Jesuit missionaries established a mission at the First Nations village. This was followed by development of a fur trading post and larger settlement, as traders, trappers and Native Americans were attracted to the community. It was considered one community and part of Canada until after the War of 1812 and settlement of the border between Canada and the US at the Ste. Mary's River. At that time, the US prohibited British traders from any longer operating in its territory, and the areas separated by the river began to develop as two communities, both named Sault Ste. Marie." - info from Wikipedia.
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A Minstrel Bug Graphosoma lineatum on a wild carrot seedhead, there is a spider lurking on the underside- I am not sure the spider is a threat to this large bug, but smaller insects are probably supper for the spider.
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Eine Streifenwanze , Graphosoma lineatum auf einer Wilden Rübe- unten lauert eine Spinne. Ich glaube zwar nicht dass die Spinne eine Gefahr ist für diesen grossen Käfer, aber kleine Insekten sind bestimmt eine Mahlzeit für die Spinne.
A cute little butterfly (can I call it flutterby ?) and an ant share space in a small plant. While the butterfly takes up the full bloom for a feast of nectar the ant is comfortable with a bud !!
The previous day the plant was home to a very small spider which shifted to some other place. You can see the remains of the web at the top of the plant !!! (If you couldn't see the web see your ophthalmologist immediately !!)
Have a great weekend, my dear friends !!
நீயேநான் என்று நினைப்பும் மறப்புமறத்
தாயே அனையஅருள் தந்தாய் பராபரமே !!!
தாயுமானவர் பராபரக்கண்ணி
A dichotomy is any splitting of a whole into exactly two non-overlapping parts. (Wikipedia).
This is instead of my traditional weekend flower. Only half qualifies, and a bit edgy this time:-) But i guess if you see snow in England in March you'd better become philosophical:-)
Inspite everything wish you very good evening and the mood!
Falling leaves dance and rustle with the wind, not noticing
no matter how I am, what I do or where I stand.
Hide in your shell cos the world is out to bleed you for a ride
What will you gain making your life a little longer?
Heaven or Hell, was the journey cold that gave your eyes of steel?
Shelter behind painting your mind and playing joker
Too Frightening to listen to a stranger
Too Beautiful to put your pride in danger
You're waiting for someone to understand you
But you've got demons in your closet
And you're screaming out to stop it
Saying life's begun to cheat you
Friends are out to beat you
Grab on to what you scramble for
Don't let the tears linger on inside now
Cos it's sure time you gained control
If I can help you, if I can help you
If I can help you, just let me know
Well, let me show you the nearest signpost
To get your heartback and on the road
If I can help you, if I can help you
If I can help you, just let me know.
All through the night as you lie awake and hold yourself so tight
What do you need, a second-hand-movie-star to tend you?
I as a girl, I believed the saying the cure for pain was love
How would it be if you could see the world through my eyes?
Too Frightening- the fire's getting colder
Too Beautiful- to think you're getting older
You're looking for someone to give an answer.
But what you see is just an illusion
You're surrounded by confusion
Saying life's begun to cheat you
Friends are out to beat you
Grab on to what you can scramble for
Don't let the tears...
... just let me know
I wanna know...
I wanna know you...
Well let me know you
I wanna feel you
I wanna touch you
Please let me near you
Can you hear what I'm saying?
Well I'm hoping, I'm dreamin', I'm prayin'
I know what you're thinkin'
See what you're seein'
Never ever let yourself go
Hold yourself down, hold yourself down
Why d'ya hold yourself down?
Why don't you listen, you can
Trust me,
There's a place I know the way to
A place there is need to feel you
Feel that you're alone
Hear me
I know exactly what you're feelin'
cos all your troubles are within you
please begin to see that I'm just bleeding to
Love me, love you
Loving is the way to Help me, help you
- Why must we be so cool, oh so cool?
Oh, we're such damn fools...
"Supertramp"
Italien / Trentino - San Romedio
The Sanctuary of San Romedio (Italian: Santuario di San Romedio) is a sanctuary dedicated to Saint Romedius ("San Romedio") situated on a steep rocky spur in the natural scenery of the Val di Non, on the borders of the comuni of Sanzeno and Coredo, Trentino-Alto Adige, Italy.
The sanctuary consists of five churches or chapels built over a period of some 900 years between 1000 and 1918. The five are built close to a steep rock wall and are connected by a spectacular flight of 130 steps. The site is visited by around 200,000 pilgrims every year, and is attended as custodians by two Franciscan friars.
History
According to legend, Romedius lived in the 4th and 5th centuries, the heir of a rich Bavarian family, son of the Count of Thaur, the lord of a castle near Innsbruck and owner of salt pans in the valley of the River Inn. After a pilgrimage to Rome, he gave all his possessions to the Church, withdrawing into a hermitage in the Val di Non in some grottoes which still exist near the sanctuary. Two companions followed him, Abraham and David. The legend is that one day Romedius, wishing to go to Trento to greet Vigilius, then bishop of that city, asked David to saddle the horse. The disciple returned with the news that the horse had been savaged by a bear, whereupon Romedio ordered him to saddle the bear, which not only allowed this to be done but also let Romedio ride it all the way to Trento. It later lived with him at the hermitage. This episode is commemorated by a wooden statue placed next to a triumphal arch at the entrance to the sanctuary. The existence of the hermit, a member of an aristocratic Bavarian family, can be dated to the first decades of the 11th century, about the same time as the development of his cultus.
Description
The original church, built at the highest point of the rock, the oldest of the present churches, is dedicated to San Nicolò, and was built around the year 1000 over the tomb of Saint Romedius, with stones carried all the way up by generations of pilgrims. This church also features a colossal Romanesque portal and a Madonna and child giving a blessing (12th century). The relics are preserved in a shrine of 1120. The cult of Saint Romedius was officially recognised by the Church in 1300. Devotion to the saint increased greatly in the 15th century, when the sanctuary was crowded by many pilgrims bringing ex voto's.
In 1487 the construction began of another chapel, this one dedicated to Saint George by the Clesio family; it was much altered in the 18th century. Then in 1514 the church or chapel of Saint Michael was built. This is a typical comital or baronial chapel of the region, still in Clesian Gothic style despite the late date, with a barrel vault. It was built in 1513 by the Counts of Thun-Hohenstein and painted by Adriano Mair in 1584. It contains a Baroque altar of 1713.
In 1536 the Counts of Thun-Hohenstein also built the larger church of Saint Romedius in front of the ancient church to accommodate pilgrims as they drew close to the heart of the sanctuary. It contains a painting on canvas of the Deposition from the Cross of the Veronese School (1695), and one of Saint Romedius as a hermit by G. B. Chiocchetti (1905).
The campanile was also built in the 16th century, using the Clesian Gothic style of the other structures.
In 1700 the sanctuary celebrated the visit of the last pilgrim to the threshold of the tomb of Saint Romedius before it was closed for extensive renovations. The buildings on the lower level used for the hospitality towards the pilgrims, the stables and the barns were entirely reconstructed. The churches were altered for the construction of the "appartamento dei Conti" and of the gallery (1725), the sacristy and the upper library. The second part of the staircase was covered, and then enlivened by the dioramas of the mysteries of the Passion of Christ. The chapel of Saint George was particularly altered to allow for the addition above it of living quarters for two people. Finally the arch at the entrance to the sanctuary was erected, in 1770.
In 1918 construction began on the most recent church, the Church of Our Lady of Sorrows (Chiesa dell'Addolorata), intended as an ex voto for the return of veterans of World War I and of peace. It was dedicated on 1 October 1923.
Also during the 20th century were added the park with the hut of Saint Romedius (1907) and the bear enclosure (1990). The bears were later transferred to the Parco faunistico di Spormaggiore.[6] However, in early 2013 a bear called Bruno from the Parco Nazionale d'Abruzzo was moved close to the sanctuary.
Inside the sanctuary are kept many ex voto's of artistic interest of the 15th, 16th and 17th centuries. The oldest church has frescoes of the Madonna and Child, the Last Supper and a series of angels and saints. The chapel of St. George has frescoes in the vault depicting the Doctors of the Church and the symbols of the Four Evangelists. In the church of St. Michael above the altar is a 16th-century altarpiece showing the Archangel Michael driving Lucifer back to Hell. In the larger church of Saint Romedius the altarpiece shows the hermit himself with the bear on a leash, while the frescoes on the walls depict the Twelve Apostles, the Annunciation and the Assumption.
The feast of Saint Romedius is celebrated on 15 January.
Various cultural events are held here during the summer.
Access
The sanctuary is accessible by car via Sanzeno, or on foot along the sentiero delle forre di San Romedio, an arduous route along a former aqueduct constructed in the mid-19th century for irrigation, recently converted into a very steep footpath over the sheer ravine wall.
(Wikipedia)
San Romedio ist ein Wallfahrtsort im Trentino, Italien, der dem heiligen Romedius geweiht ist. Der burgähnliche Bau ist Ergebnis einer fortschreitenden Bautätigkeit seit dem Hochmittelalter, mit der die ursprüngliche Einsiedelei in einen Wallfahrtsort verwandelt wurde. San Romedio gilt wegen seiner Lage, seiner Architektur, die dem eines Sacro Monte in Miniatur ähnelt und seiner fast tausendjährigen geschichtsträchtigen Vergangenheit, zu den eindrucksvollsten Pilgerorten der Alpen.
Lage
Der Wallfahrtsort San Romedio liegt auf einer Höhe von 718 m s.l.m. im mittleren Nonstal auf der orographisch linken Seite der Santa-Giustina-Talsperre auf dem Gemeindegebiet von Predaia. Er wurde auf einer 99 m hohen Kalksteinfelsnadel in der San-Romedio-Schlucht am Zusammenfluss der Bäche Verdés und San Romedio errichtet.[2] Durch die im letzten Eiszeitalter entstandene Schlucht führt die Strada provinciale SP 4 „San Romedio“ und der gleichnamige Bach, einem linken Nebenfluss des Noce, der in die Santa-Giustina-Talsperre mündet. San Romedio bildet den Endpunkt des fast 185 Kilometer langen Romedius-Pilgerweges von Thaur nach San Romedio.
Geschichte
Baugeschichte
Die Gegend um den Wallfahrtsort wurde bereits in vorrömischer Zeit aufgesucht. Das nur etwa 3 Kilometer entfernte Sanzeno war im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. ein Zentrum der Fritzens-Sanzeno-Kultur. 1869 wurde an der Straße nach San Romedio ein Relief gefunden, das dem Mithraskult zugeordnet wurde. Ein weiteres ähnliches Relief wurde 1911 entdeckt. Möglicherweise bestand am Beginn der San-Romedio-Schlucht ein Mithräum.
Bei archäologischen Grabungen in den 1970er Jahren am Fuße der Felsnadel wurden Bauschutt, aber auch Tierknochen, Tonscherben sowie verschiedene kleinere Objekte aus unterschiedlichen Materialien entdeckt. In der untersten Schicht fanden sich neben vielen kleineren Tierknochen, römische Tonscherben sowie zwei Münzen, die der Zeit des römischen Kaisers Probus aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. und die des Frankenkönigs Pippin der Jüngere aus dem 8. Jahrhundert n. Chr. zugeordnet wurden. Die von Nicolò Rasmo in den 1960er Jahren geäußerte Vermutung, dass auf der Felsnadel bereits zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert n. Chr. eine Art Zufluchtsburg errichtet worden sein könnte, gilt mittlerweile als überholt. Unklar ist, ob der Ort in vorchristlicher Zeit bereits als Kultplatz gedient haben könnte. Einige bearbeitete Tierhörner, die bei den Grabungen aufgefunden wurden, könnten nach Silvestri darauf hinweisen.
In der Vergangenheit war die Entstehungsgeschichte der Wallfahrtsstätte eng mit der Hagiographie des heiligen Romedius verknüpft, die ihn als Zeitgenossen des vermutlich 405 n. Chr. verstorbenen heiligen Vigilius von Trient beschreibt. Mit einer Reihe von gewagten Hypothesen wurde dabei versuchte, die Lücken über die Ursprünge des Bauwerks zu schließen. Im Einklang mit der Forschung, die die historische Person Romedius in das 11. Jahrhundert einordnen, ist der Bau womöglich Ende des 11. Jahrhunderts entstanden. Wegen des Fehlens jeglicher stilistischer Bauelemente ist eine exakte zeitliche Einordnung aber nicht möglich.
Die erste schriftliche Erwähnung eines dem heiligen Romedius geweihten Sanktuariums stammt aus einer lange verschollenen und von Franz Unterkircher in der Österreichischen Nationalbibliothek wiederentdeckten Handschrift vom Ende des 12. Jahrhunderts.[11] Im Sacramentario Adelpretiano, dem Sakramentar des 1177 verstorbenen Fürstbischofs von Trient Adelpret, wird der Ort im Zusammenhang mit Schenkungen durch seine Vorgänger Adelperone und Gebhard genannt, die zwischen dem Ende des 11. und dem 12. Jahrhundert auf dem Bischofsstuhl in Trient saßen. Der Eintrag zur Schenkung, die mit dem Jahr 1090 datiert ist, wurde dabei nachträglich im 13. Jahrhundert aus der Schenkungsurkunde übertragen.
Aus der Handschrift des 12. Jahrhunderts geht hervor, dass der Wallfahrtsort von einem Priester betreut wurde. Da es auch in den nachfolgenden Jahrhunderten keine Hinweise gibt, dass die Pilgerstätte einem monastischen Orden anvertraut wurde, lässt sich annehmen, dass sie direkt dem Fürstbischof aus Trient unterstand. Womöglich nahm San Romedio eine Art Doppelfunktion ein und diente zur Abgrenzung des fürstbischöflichen Herrschaftsbereichs zu den benachbarten Grafen von Tirol, war aber zugleich ein Ort der Begegnung verschiedener Kulturkreise. Im Zuge der regen Bautätigkeit unter Fürstbischof Friedrich von Wangen († 1218), der auch den Neubau des Doms von Trient initiierte, wurde auch San Romedio als Pilgerort umgestaltet. Der Bau des romanischen Kirchenportals der Aricarda und die Umgestaltung des Sanktuariums fällt in diese Epoche, womit sich das Bauwerk erstmals zeitlich datieren lässt.
Mit dem Bau der St. Georg Kapelle 1487 unter dem Kirchenpatronat von Georg von Cles wurde die Wallfahrtsstätte erstmals erweitert. Die in Cles ansässige Adelsfamilie stellte 1230 mit Friedrich von Cles den Rektor in San Romedio und übte drei Jahrhunderte lang ihren Einfluss auf die Pilgerstätte aus. Mit den Thun, die 1513 das Kirchenpatronat von den Cles übernahmen, nachdem sie zuvor möglicherweise die Ländereien von den Fuchs von Fuchsberg erworben hatten, erfuhr die Pilgerstätte San Romedio ihren wesentlichen Ausbau. Noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden die beiden Kirchen San Michele und San Romedio sowie der Glockenturm erbaut. Im 18. Jahrhundert folgten das Pilgerhaus mit seinen Stallungen, die Privatunterkünfte der Thun, die Sakristei der Kirche San Romedio und die angrenzende Bibliothek. Zudem wurde der überdachte Treppenaufgang und gegen Ende des Jahrhunderts der Triumphbogen errichtet.
Bedeutende Restaurierungsarbeiten fanden zwischen den 1980er und 2010er Jahren statt. Dabei wurde auch die Felsnadel gesichert.
2021 wurde für San Romedio das Aufnahmeverfahren für die Kandidatur zum UNESCO-Welterbe eingeleitet.
Kirchengeschichte
San Romedio gehört zu den ältesten Wallfahrtsorten im Trentino. Nach einigen Autoren zählt er sogar zu den ältesten Kultstätten in der Provinz überhaupt und es sei nicht auszuschließen, dass hier 397 n. Chr. die drei christlichen Märtyrer Sisinius, Martyrius und Alexander getötet worden seien.
Zwischen dem Ende des 12. und dem Beginn des 13. Jahrhunderts war San Romedio bereits Ziel von zahlreichen Pilgern. Davon zeugt auch die Bildung einer Bruderschaft, die im Sacramentario Adelpretiano erwähnt ist. Der Confraternita kam es zu, dass die Pilgerstätte für die Pilger offen gehalten wurde und die Pilger den religiösen Zeremonien beiwohnen konnten. Im 17. Jahrhundert ließ der Strom der Pilger etwas nach, womöglich weil der Wallfahrtsort San Romedio nicht ständig mit einem Priester oder Vikar besetzt war, so dass die Riten nur unregelmäßig abgehalten wurden, zumal die Seelsorger auch für andere Kirchengemeinden zuständig waren. Erst Ende des 18. Jahrhunderts änderte sich die Situation und San Romedio wurde ab diesem Zeitpunkt kontinuierlich seelsorgerisch betreut.
Bis zur josephinischen Kirchenreform war San Romedio Ziel zahlreicher Prozessionen. Die Gläubigen fast aller Kirchengemeinden im Nonstal, einschließlich des Deutschnonsberges, aber auch aus dem Val di Sole am Oberlauf des Noce zogen in Prozessionen am 15. Januar nach San Romedio. Seit 1907 ist der 15. Januar ein nichtgebotener Gedenktag des heiligen Romedius in der Diözese Trient, während in der Diözese Bozen-Brixen er dies bereits seit 1795 ist. Der 15. Januar ist auch der Tag, an dem der Innenhof des Wallfahrtsortes wieder im Sonnenlicht erstrahlt. Als Stärkung wurde den Pilgern am 15. Januar, die seit dem Vorabend nichts gegessen hatten, im Pilgerhaus ein Teller warme Kuttelsuppe gereicht. Eine Tradition, die bis in die Gegenwart fortlebt. Die Gläubigen aus Sanzeno, Romeno, Don, Amblar sowie aus St. Felix und aus Unsere Liebe Frau im Walde zogen nach einem Pestgelübde von 1632 am 15. August sogar ein zweites Mal in einer Prozession nach San Romedio. Mit der Umsetzung der Kirchenreform 1786 waren Prozessionen nur noch aus der zugehörigen Pfarrgemeinde erlaubt, so dass die Anzahl der Prozessionen stark abnahm. Einige Pfarrgemeinden, wie die von St. Felix und Unseren Liebe Frau im Walde, hielten sich jedoch nicht an das Verbot und zogen auch weiterhin in Prozessionen nach San Romedio.
Am 7. Juli 1809 pilgerte Andreas Hofer und 700 Tiroler Schützen nach der Zweiten Bergiselschlacht nach San Romedio. Im Gedenken daran versammeln sich die Tiroler Schützen alljährlich am 7. Juli in San Romedio. Im Sommer 1825 wurden im Schnitt 500 Pilger täglich in San Romedio gezählt. Die Gläubigen pilgerten aus der näheren und weiteren Umgebung in das Nonstal. Es waren vor allem Pilger aus den Nachbartäler, sie kamen aber auch aus Venetien und dem deutschsprachigen Tirol.
San Romedio wird jährlich schätzungsweise von über 300.000 Personen besucht. Bei einer vom örtlichen Fremdenverkehrsverein durchgeführten Befragung gaben ein Teil der Besucher an, dass sie San Romedio nicht aus religiösen Gründen besuchten.
San Romedio war seit alters her als Benefiziat einem Prior unterstellt. Sein Wahl unterlag seit 1206 dem Bischof von Trient. Im 16. Jahrhundert erhielten die Thun nach dem Ausbau des Wallfahrtortes von Papst Leo X. das Recht den Prior zu ernennen. Ab 1529 mussten der Prior seinen festen Wohnsitz nach San Romedio verlegen. Nach dem Besuch des Fürstbischofs Dominikus Anton von Thun 1742 wurde San Romedio zu einer von Sanzeno unabhängigen Pfarrei erklärt und 1815 erhielten die Prioren das Recht, die Sakramente zu spenden. 1930 ernannte Bischof Celestino Endrici San Romedio zu einer Sonderpfarre.
Nach dem Zweiten Weltkrieg vertraute Erzbischof Carlo de Ferrari San Romedio der Obhut der Franziskaner an, die seitdem die liturgischen Zeremonien übernehmen. 1986 wurde im Zuge der Revision der Lateranverträge von 1929 die Sonderpfarre San Romedio wieder aufgelöst und der Besitz dem Bistum Trient unterstellt. Letzterer umfasste 1952 eine Fläche von fast 2500 Hektar, wobei etwas mehr als die Hälfte auf Wald-, Wiesen- und Ackerflächen fielen. Seit 1989 untersteht San Romedio der neu eingerichteten Prioratskirche San Romedio.
Architektur
Der Gebäudekomplex aus dem sich San Romedio zusammensetzt, entstand im Laufe der Jahrhunderte durch den Anbau verschiedener Gebäudeteile, wobei die ältesten sich an der Spitze der Felsnadel befinden. Er besteht aus zwei Kirchen, drei Kapellen, Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, die sich den Geländeverhältnissen auf der engen Felsnadel anpassen.
Fassade und Portal
Die massive fast festungsartige Eingangsfassade stammt aus dem 18. Jahrhundert und ahmt in ihrem schlichten Aufbau einen Spätrenaissancebau nach. Sie ist charakteristisch für viele in gleichem Zeitraum entstandene Herrenhäuser im Nonstal. Das barocke Eingangsportal aus Marmor wird überragt von einer Mariengrotte, in der sich anstelle eines Marienbildnis eine Statue des Heiligen Romedius befindet. Die Skulptur wurde von Federigo Sottil 1770 geschaffen. Über der Skulptur ein Holz-Kruzifix eines unbekannten Künstlers, das 1913 nach der Heiligsprechung des Romedius durch Papst Pius X. 1907 angebracht wurde. Auf dem Architrav des Eingangsportals eine mahnende Inschrift in italienischer Sprache.
Innenhof
Um den grob gepflasterten Innenhof reihen sich die Wirtschafts- und Wohngebäude des Komplexes. Der Bereich gehört zu den jüngsten Bauabschnitten des Wallfahrtsortes und wurde zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert errichtet. Er wurde mehrmals angepasst und umgestaltet. Vermutlich diente er ursprünglich als kleiner Bauernhof, später als Pilgerhaus.
Rechts des Eingangsportals befinden sich im Obergeschoss seit 1948 die Wohnräume des Priors und der andere Mönche, die über eine Außentreppe zu erreichen sind. Im Erdgeschoss darunter liegen mehrere für verschiedene Zwecke genutzte Räume. Die L-förmig an der Ost- und Südseite liegende Loggia wurde 1729 im Renaissance-Stil errichtet. Die roten Steinsäulen im Obergeschoss stammen ursprünglich von Castel Valer in Tassullo. Links des Eingangs liegt das ehemalige Wohngebäude des Wärters. Im Erdgeschoss ist mittlerweile ein kleiner Gastraum zur einfachen Bewirtung der Besucher und Pilger eingerichtet. Gleich nach dem Eingangsportal ist an der linken Wand eine Gedenktafel für Andreas Hofer angebracht, der im Juli 1809 während des Tiroler Volksaufstandes als Wallfahrer San Romedio aufsuchte. Auf der gegenüberliegenden rechten Seite, erinnert eine Tafel an Gian Giacomo Gallarati Scotti, der sich um den Schutz des Braunbären in den Alpen verdient machte. An der oberen westlichen Außenwand befindet sich das Wappen der Familie Thun-Hohenstein, dem böhmischen Zweig der aus dem Nonstal stammenden Familie Thun. An der Außenwand der Loggia sind über dem Eingangsportal eine Reihe von Bronzereliefs zu sehen, die vom Bildhauer Sergio Pasetto stammen und im Gedenken an das tausendjährige Bestehen von San Romedio 2001 angebracht wurden.
2017 wurde in den Räumen des Erdgeschosses der Ostseite von der Soprintendenza der Kulturgüter der Provinz Trient eine Dauerausstellung eröffnet, die sich mit der Geschichte des Wallfahrtsortes San Romedio, dem heiligen Romedius und der Heiligenverehrung befasst.
Treppenaufgang
Vom Innenhof führen 131 Stufen bis zum Heiligtum des Romedius. Der Treppenaufgang besteht aus einer Außen- und Innentreppe. Erstere wurde 1864 angelegt, während die anschließende Innentreppe mit ihren 115 Stufen bereits 1707 entstand und 1747 erneuert wurde. Die Außentreppe führt nach einige Stufen durch einen 1770 erbauten Triumphbogen hindurch, hinter dem der eigentliche sakrale Bereich von San Romedio beginnt. Der auf vier Säulen ruhende Bogen ist mit drei Fresken geschmückt, auf denen von links nach rechts der heilige Romedius mit seinen Gefährten Abraham und David, der heilige Vigilius und die drei, der Legende nach im nahen Sanzeno getöteten heiligen Märtyrer Sisinius, Martyrius und Alexander abgebildet sind. Entlang der Treppe liegen vier Kreuzwegstationen der fünf Schmerzhaften Geheimnisse (doloris mysteria) des Rosenkranzes. Sie werden in der Literatur verschiedenen Künstlern zugeschrieben und entstanden alle in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als auch die Treppe errichtet wurde.
Am Beginn der Innentreppe liegt auf der linken Seite eine Tür, die zu einem für Besucher nicht zugänglichen Bereich des Komplexes führt. In dem auf zwei Stockwerken angelegten Gebäudebereich, der von außen mit seinem langen Holzbalkon leicht auszumachen ist, befanden sich früher die Unterkünfte der Familie Thun.
Kapelle der Addolorata
Die der Schmerzensmutter 1923 geweihte Kapelle befindet sich nach dem Triumphbogen auf der linken Seite. Sie wurde nach dem Ersten Weltkrieg als Votivkapelle ehemaliger Kriegsteilnehmer geweiht. Es wird vermutet, dass an der Stelle bereits eine wesentlich ältere Kapelle gestanden haben könnte. Der mehrfarbige und vergoldete Holzaltar stammt aus dem 16. Jahrhundert. Das Altarretabel zeigt eine Mater Dolorosa, der ein Schwert in die Brust dringt. Seitlich zwei Holzfiguren aus dem 20. Jahrhundert, die den heiligen Josef und heiligen Franziskus jeweils mit Kind im Arm darstellen. Die Figur des heiligen Josef auf der linken Seite des Altars stammt von einem Holzbildhauer aus St. Ulrich im Grödnertal. Rechts neben dem Altar in einer Nische die erste der insgesamt fünf Kreuzwegstationen. Die kleine Holzfigurengruppe stellt die Station „Jesus begegnet seiner Mutter“ dar. Die Arbeit wird einem Südtiroler Künstler zugeschrieben und entstand wahrscheinlich um 1730.
Kapelle San Giorgio
Die auf der Höhe des Triumphbogens liegende Kapelle des heiligen Georg befindet sich auf der Ostseite des Gebäudekomplexes gegenüber der Kapelle der Addolorata. Sie wurde im Auftrag von Georg von Cles, dem Großvater des Kardinals und Fürstbischofs Bernhard von Cles, 1478 im spätgotischen Stil errichtet und wird auch als Cles-Kapelle (italienisch Cappella Clesiana) bezeichnet. Die im Grundriss 4 × 4 Meter große Kapelle besitzt einen zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert entstandenen Freskenzyklus, den Zamboni als handwerkliche und farbenreiche Arbeit eines unbekannten Künstlers ohne größere künstlerische Ansprüche beschreibt. Auf den noch gut erhaltenen Fresken des Kreuzrippengewölbes sind die Evangelistensymbole und die vier Kirchenväter Ambrosius von Mailand, Augustinus von Hippo, Gregor von Nyssa und Hieronymus dargestellt. In den Lünetten sind Szenen aus dem Leben des Drachentöters Georg und über dem Eingang aus dem Leben des heiligen Romedius zu sehen. Auf Letzterem ist auch der Wallfahrtsort San Romedio abgebildet, so wie er zur Entstehungszeit des Freskos ausgesehen haben könnte. Das Bild ist zugleich eine der ersten Darstellungen, auf der ein Bezug zwischen dem Heiligen und dem Wallfahrtsort hergestellt wird. Von den Wandfresken sind dagegen nur noch auf einer Wandseite Spuren erhalten, auf denen das Martyrium des heiligen Georg zu erkennen ist. An der Nordwand der Kapelle steht auf einer Steinkonsole der Holzaltar mit einer Pala, die auf das Jahr 1607 zurückdatiert werden kann. Sie zeigt den heiligen Georg, den Erzengel Michael und dem heiligen Romedius, darüber die Krönung Mariens. Eingerahmt wird die Pala von vier kleineren Bildern, auf denen die Heiligen Katharina, Barbara, Ursula und Margherita zu sehen sind. Über dem Altar eine steinerne Gedenktafel mit lateinischer Inschrift, die an den Stifter der Kirche und an das Jahr ihrer Errichtung erinnert. An der südlichen zum Innenhof gewandten Außenwand sind links das Wappen der Familie Fuchs von Fuchsberg und rechts daneben das Wappen derer von Cles abgebildet.
Kirche San Michele
Die Kirche San Michele wird auch als Kirche des Santissimo Sacramento bezeichnet. Sie wurde 1514 im Auftrag der Familie Thun errichtet, nachdem Papst Leo X. im Jahr zuvor den Thun das Kirchenpatronat über San Romedio zusprach. Zamboni nennt sie deshalb auch Thun-Kapelle. An den Baukosten beteiligte sich Georg von Spaur, Herr von Castel Valer, der mit einer Thun verheiratet war. Die Wappen der Thun und der Spaur, sind neben weiteren Wappen von lokalen Adelsgeschlechtern auf den Schlusssteinen des Netzgewölbes zu finden. Der reich dekorierte Bau wurde im Übergangsstil zwischen Gotik und Renaissance gestaltet, den der Kunsthistoriker Nicolò Rasmo in Anlehnung an den Trienter Fürstbischof Bernhard von Cles, als Clesianischen Stil bezeichnet hat. Er zeigt sich deutlich an seinem gotisch strukturierten Gewölbe, das mit fein gestalteten Blumenmotiven der Renaissance ausgeschmückt ist. Die Blumenmotive wurden von dem aus Latsch stammenden Vinschgauer Maler Adrian Mayr 1584 geschaffen. Der Rundbogen an der südlichen Seitenwand war einst offen, worauf die asymmetrische Gewölbestruktur und das Fehlen jeglicher Fresken auf dieser Wandseite hinweist. Nach Zamboni gelangte man ursprünglich von hier aus in den darüber liegenden Bereich der Pilgerstätte, so dass der Bau mit seiner großen seitlichen Öffnung einem Atrium glich und erst nach dem Zumauern am Beginn des 18. Jahrhunderts die Form einer Kirche annahm. Die gegenüberliegende nördliche Seitenwand ist dagegen mit mehreren Fresken geschmückt. Sie zeigen im unteren Bereich mehrere Persönlichkeiten aus dem Hause Thun und stammen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Auf der Höhe des Altars ist unter anderem der Salzburger Fürsterzbischof und Auftraggeber des Freskos Johann Ernst von Thun und Hohenstein abgebildet, in der Wandmitte der 1569 bei einem Brand auf Castel Thun umgekommene Sigmund von Thun, enger Vertrauter der Trienter Fürstbischöfe Bernhard von Cles, Cristoforo Madruzzo und Giovanni Ludovico Madruzzo. Ihm gegenüber ist seine Frau, eine geborene von Spaur, abgebildet. Darüber ein Fresko, das nach Degasperi wahrscheinlich eine Szene aus dem Leben des heiligen Romedius zeigt. An den Wänden sind außerdem 14 Bilder mit Kreuzwegstationen aufgehängt, die der aus dem Pustertal stammende Maler Mathias Lamp, Vater des bekannteren Johann Baptist Lampi, 1757 anfertigte.
Der hölzerne Barockaltar entstand 1713 ebenfalls im Auftrag von Johann Ernst von Thun und Hohenstein. Die von Rasmo Adrian Mayr zugeschriebene Pala zeigt den Erzengel Michael, dem die Kirche geweiht ist, und wurde nach Rasmo 1608 angefertigt. Eingerahmt wird das Altarbild von zwei in der Mitte des 18. Jahrhunderts entstandenen Holzskulpturen, die den heiligen Romedius und den heiligen Franz von Assisi darstellen und von Alessandro Prati geschaffen wurden.
Kirche San Romedio
Ein kleines gotisches Spitzbogenportal führt vom Ende der Innentreppe in die Kirche San Romedio. Sie wird auch als Große Kirche (ita. Chiesa maggiore) bezeichnet, da sie das größte Gotteshaus der Wallfahrtsstätte ist. Der Bau liegt in Teilen über der Kirche San Michele und in Teilen direkt auf der Felsnadel. Er passt sich den örtlichen Gegebenheiten an, was ihm einen asymmetrischen fünfeckigen Grundriss verleiht. Die fünf Seitenwände weisen alle eine unterschiedliche Länge auf. Die Nordwand ist zugleich die Südwand des nördlich angrenzenden Heiligtums.
Die dem heiligen Romedius geweihte Kirche wurde im Jahr 1536 ebenfalls im Auftrag der Familie Thun erbaut. Sie sollte die Pilger im Zentrum des Wallfahrtsortes, als Vorraum vor dem Heiligtum empfangen. Fürstbischof Bernhard von Cles versprach jedem Pilger, eine 40-tägige Indulgenz für den Besuch der Kirche, die um weitere zehn Tage aufgestockt wurde, wenn die Pilger einen für den Bau brauchbaren Stein mit auf die Felsnadel schleppten.
Die architektonisch eher unauffällige Kirche gleicht dieses Manko mit ihrer Ausstattung wieder aus. Zamboni vergleicht sie sogar mit einem Museum. Der Altar steht an der Südseite eingerahmt von zwei gotischen Biforien mit Maßwerk und Bleiglasfenstern. Der barocke Holzaltar ist wie ein Geschenk des Bischofs Johann Ernst von Thun und Hohenstein und entstand 1751, wie aus einer lateinischen Inschrift links des Altars hervorgeht. Das Altaretabel mit dem heiligen Romedius und seinem Bären stammt von 1905 und ist eine Arbeit des aus Moena stammenden Künstlers Giambattista Chiocchetti. Sie wird von zwei Holzskulpturen eingerahmt, die die zwei Gefährten des Heiligen, David und Abraham, darstellen. Die ursprüngliche Pala, die dem polnischen Barockmaler Martin Theophil Polak zugeschrieben wird und die Kreuzabnahme zeigt, hängt über dem Eingang zur Sakristei. Vier der fünf Seitenwände sind mit zwölf Bilder eines unbekannte Künstlers geschmückt, die 1612 entstanden sind. Sie zeigen zehn Apostel, deren Namen jeweils angegeben ist sowie links neben dem Altar die Verkündigung des Herrn und rechts Mariä Aufnahme in den Himmel. Die Bilder wurden im 18. Jahrhundert von einem Künstler aus dem Nonstal nachgemahlt. Das Deckenfresko, das 1612 womöglich vom gleichen Künstler angefertigt wurde, hat die Auferstehung Jesu Christi zum Motiv. Gegenüber dem Eingang an der Westwand steht der mit mehreren Ölbildern geschmückte Beichtstuhl, die einige Heilige zeigen. Daneben die Kreuzwegstation mit der Grablegung Christi.
An der nördlichen Seitenwand ist im Fußboden ein Eisengitter eingelassen, unter dem sich eine kleine höhlenartige Einbuchtung befindet, die der Legende nach als Ort der Buße und des Gebets für einige nicht näher bekannte Eremiten gedient haben soll. An der Nordseite, die bis zum Bau der Kirche San Romedio im 16. Jahrhundert die Außenwand des Heiligtums war, befinden sich die kunsthistorisch bedeutendsten Elemente. An der zum Eingang der Kirche gewandten Seite sind unter Plexiglas geschützt eine Reihe von vorromanischen Freskenresten zu sehen, die 1932 bei Restaurierungsarbeiten entdeckt wurden. Dargestellt sind eine Madonna mit Kind und das nur bruchstückhaft zu erkennende letzte Abendmahl. Die im Stile byzantinischer Ikonen realisierten Bilder wurden in der Vergangenheit als die ältesten erhaltenen Fresken in der Provinz Trient angesehen. Rasmo datierte die ursprünglich dem 10. Jahrhundert zugeschriebenen Arbeiten auf das 12. Jahrhundert vor. Neuere Autoren ordnen sie zwischen dem Ende des 12. und dem Beginn des 13. Jahrhunderts ein. In der Mitte des 13. Jahrhunderts wurden sie von einer aus Verona stammenden Gruppe von Malern erstmals übermalt. Die Bilder dieser zweiten Schicht waren nach ihrer sorgfältigen Abtragung bis Anfang der 2010er Jahre über den älteren Bildern ausgestellt und sind seitdem Teil, der im Eingangsbereich von San Romedio eingerichteten Dauerausstellung.[55] Im 15. Jahrhundert und zuletzt beim Bau der Kapelle San Romedio wurden zwei weitere Freskenschichten mit jeweils unterschiedlichen Motiven aufgetragen.
Portal der Aricarda
Neben den Freskenresten aus dem 12. Jahrhundert liegt das sogenannte Portal der Aricarda. Es birgt eine Reihe von Rätseln, die bislang nicht geklärt sind und von den Kunsthistorikern unterschiedlich interpretiert werden. Das romanische Stufenportal wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Zu einer Zeit, als die Wallfahrtsstätte unter Friedrich von Cles und der Nonne Aricarda eine erste bauliche Blütezeit erlebte. Aus einer erhaltenen Handschrift geht hervor, dass Aricarda die Großmutter väterlicherseits von Friedrich von Cles war und nach dem Tod ihres Mannes in ein Kloster eintrat. Sie lebte womöglich zurückgezogen als Einsiedlerin auf San Romedio. An Aricarda erinnert die Inschrift an der linken oberen Seite des Portals, laut derer sie das Portal in Auftrag gab.
Keine einhellige Meinung gibt es über den Baumeister des Portals. In der Vergangenheit wurde sogar die mittlerweile widerlegte Hypothese aufgestellt, dass es ursprünglich für die Basilika Santi Martiri Anauniesi in Sanzeno errichtet worden sei. Nach Franz Dietheuer soll es sich um einen Comasker Steinmetzmeister mit Namen Otto, gehandelt haben, der am Dom von Trient arbeitete und nach einer großzügigen Spende Aricardas von Fürstbischof Friedrich von Wangen 1215 nach San Romedio abgestellt wurde. Nach Maria Glaser deutet Dietheuer die unbeholfen ausgeführte Inschrift allerdings falsch. Nach anderen Interpretationen der Inschrift könnte es sich auch um zwei Meister gehandelt haben.
Zweifellos wurde das Portal im Laufe der Zeit baulich verändert. So befand sich beispielsweise der rechts oben liegende Kämpfer ursprünglich am linken Pfosten, an der Stelle an der sich der farblich abweichende weiße Schlussstein mit dem Adlerrelief befindet. Am gegenüberliegenden rechten Pfosten steht der Kämpfer noch in seiner originalen Position. Auch das halb durch die linke Säule verdeckte Relief, lässt auf einen späteren Umbau schließen. Geändert wurden sehr wahrscheinlich auch die Dekorationen am Architrav, auf dem neben den Hochreliefs das eingravierte Kreuz augenscheinlich aus der Reihe fällt. Nicht geklärt ist, ob das christliche Kreuz ein anderes, eventuell als heidnisch angesehenes Symbol ersetzte.
Unklar bleibt auch, wen die drei Köpfe auf dem Architrav darstellen. Nach einigen Experten soll es sich um die drei in Sanzeno getöteten christlichen Märtyrer Sisinnius, Martyrius und Alexander handeln. Andere identifizieren sie mit dem heiligen Romedius und seinen Begleitern Abraham und David. Sie ähneln in ihrer Ausführung den Skulpturen, die an der romanischen Kirche Sankt Florian in Laag bei Neumarkt im Etschtal zu finden sind und stammen sehr wahrscheinlich von einem lombardischen Steinmetzen. Unterschiedlich gedeutet wurden auch die Relieffiguren, die sich am linken Pfosten befinden und von der linke Säule halb verdeckt sind. In der Vergangenheit ging man davon aus, dass es sich dabei um die Nonne Arcadia und Jesus Christus handle. Nicolò Rasmo identifizierte nach einhelliger Meinung die Darstellung als die Geburt Jesu. Zwischen Maria und dem Christuskind sind Ochs und Esel dargestellt, die allerdings hinter der Säule verborgen bleiben. Lediglich ein Stück einer Weinrebe ist zu erkennen, die die Geburtsgrotte symbolisiert. Die Figur des Adlers und das Kruzifix in der Lünette über dem Architrav weichen stilistisch von den anderen Skulpturen ab und wurden nachträglich ergänzt. Der Adler könnte sich nach Zamboni auf Fürstbischof Adelpret beziehen, der von 1156 bis zu seinem Tode 1177 Fürstbischof von Trient war, einen Adler in seinem Bischofswappen führte und in dessen Sakramentar San Romedio erstmals schriftlich erwähnt wird.
Kapelle San Nicolò und Sanktuarium
Hinter dem siebenstufigen Portal der Arcadia liegt mit der Kapelle San Nicolò und dem Sanktuarium der älteste Gebäudeteil des Wallfahrtsortes. Er wurde am Ende des 12. Jahrhunderts errichtet. Später wurde eine Trennwand in den etwa 50 m² großen Raum eingefügt, die das Sanktuarium mit seinem Reliquienschrein von der Kapelle trennt. Mit dem Einbau von Fenstern und dem Mauerdurchbruch auf der Höhe des Altars wurde der ursprüngliche Bau weiter verändert. Der Freskenzyklus an den Wänden entstand 1612 und zeigt im Stile einer Armenbibel Szenen aus dem Leben des heiligen Romedius. An der Trennwand sind außerdem die heiligen Sistinus, Vigilius, Antonius sowie über dem Eingang zum Sanktuarium die Trinität abgebildet. Darunter befinden sich ältere Fresken, die nur in Teilen erhalten sind. Links des mit einem Eisengitter abgesperrten Durchgangs zum Sanktuarium ist nur der untere Rand des Freskos erhalten. Dargestellt ist eine Art Vorhang, an den links die Darstellung der im Fegefeuer schmachtenden Seelen angrenzt. Es beinhaltete vermutlich mehrere Szenen. Die zwei sichtbaren Füße auf der rechten Seite wurden als Teil des Abstiegs Christi in die Unterwelt gedeutet. Während Rasmo das links angrenzende winzige Fragment als das Warten der Glücklichen in Abrahams Schoß identifizierte. Die Freskoreste auf der rechten Seite sind etwa besser erhalten. Sie stellen die Reste einer Kreuzigungsszene dar, seitlich darunter zwei mittelalterlich gekleidete Soldaten am Grab Jesus Christus.
An der gegenüberliegenden Westwand der Kapelle steht der dem heiligen Vigilius geweihte Altar. Er besteht aus zwei unterschiedlich alten Teilen. Der ältere untere Teil aus dem 18. Jahrhundert besitzt einen Clipeus auf dem der heilige Romedius mit einem Bären abgebildet ist. Die Holzstatue auf dem Altaraufsatz stellt den heiligen Vigilius dar, der von zwei Diakonen eingerahmt wird. Darüber mit der heiligen Massenza im Gebet, die Mutter des heiligen Vigilius. Der Altaraufbau wurde 1760 von einem Künstler aus Taio erschaffen.
Hinter der 50 cm dicken Trennwand liegt das Sanktuarium, in dem seit 1120 die Reliquien des heiligen Romedius aufbewahrt werden. Der kleine etwa 13 m² Raum mit seinen auf vier Säulen ruhendem Kuppelgewölbe ähnelt nach Meinung einiger Autoren einer kleinen dreischiffigen Kapelle. Die Kapitelle der Säulen weisen den Einfluss lombardischer Steinmetzarbeiten auf. Von den Fresken, die den Raum ursprünglich ausschmückten, sind nur Bruchstücke erhalten, darunter drei Frauen an der Westwand rechts des Eingangs, die sich dem Grab Christi nähern. Das Grabesfresko links des Eingangs wurde dagegen beim Einbau des Fensters zum Großteil zerstört. Stilistisch weisen die Arbeiten Einflüsse der Vinschgauer Schule auf und können zeitlich den in der Kirche St. Jakob in Grissian Anfang des 13. Jahrhunderts entstandenen Fresken zugeordnet werden. Besondere Erwähnung verdient das Bestiarium, das an West- und Nordwand im unteren Wandbereich erhalten ist. Die zwei an der Nordwand kämpfenden Fabelwesen ähneln den Fresken in den Kirchen St. Jakob in Kastelaz und St. Veit am Bichl.
Glocken
1507 ist erstmals eine Glocke in San Romedio schriftlich dokumentiert, knapp 30 Jahre vor dem Bau des Glockenturms. Sie wurde von Peter Laminger gegossen, der sich mit einer Inschrift auf der Glocke verewigt hatte. Laminger, auch Laiminger oder Löffler, war ein Innsbrucker Glockengießer, der zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert tätig und Stammvater der Glockengießerfamilie Löffler war. Nachdem die alte Glocke einen Riss bekommen hatte, wurden 1857 in Trient vom Glockengießer Bartolomeo Chiappani aus der gleichnamigen Glockengießerfamilie zwei neue, 72 und 40 Pfund schwere Glocken gegossen. Die Glocke von Laminger verschenkte man an die Gemeinde Ronzone. Sie wurde wenige Jahre später bei einem Großbrand 1891, dem auch die Kirche in Ronzone und ihr Glockenturm zum Opfer fielen, zerstört.
Dauerausstellung
Die Dauerausstellung wurde 2017 in drei am Innenhof angrenzenden Räumen eröffnet. Sie bildet den Abschluss der zwischen 2012 und 2016 von der Provinz Trient durchgeführten Restaurierungsarbeiten in San Romedio und soll zur Aufwertung des Wallfahrtsortes beitragen. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Diözese Trient zusammengestellt und geht auf künstlerische, geschichtliche und religiöse Aspekte der Pilgerstätte und des heiligen Romedius ein. Ausgestellt sind zahlreiche restaurierte Exvoto, die in verschiedenen Themengruppen präsentiert werden. Gezeigt werden auch die bei archäologischen Grabungen am Fuße der Felsnadel entdeckten Fundstücke aus verschiedenen Epochen. Ebenso zu sehen sind hier die in der Kirche San Romedio abgetragenen Fresken aus dem 13. Jahrhundert.
Friedhof
Der Friedhof wurde 1815 etwas oberhalb des Wallfahrtsortes auf einer kleinen Lichtung angelegt. Bis zu seiner Errichtung waren die Prioren in der Krypta der Kapelle San Vigilio und die anderen Kleriker in der Krypta der angrenzenden Kirche San Romedio beigesetzt worden. Als bei einem Erdbeben 1868 der Boden in der Einsiedlerhöhle unter der Kirche San Romedio aufbrach, entdeckte man Skelettteile von etwa 30 Personen, darunter auch Frauen und Kinder, die ebenfalls auf dem Friedhof ihre letzte Ruhestätte fanden. Vermutlich handelte es sich dabei um Personen, die im Wirtschaftsgebäude gelebt und gearbeitet hatten und in der kleinen gruftartigen Höhle beerdigt worden waren.
Der kleine schlichte Friedhof ist von einer niedrigen Mauer mit einem Eingangstor eingegrenzt. Dahinter liegen etwa 20 Gräber, die meisten von Prioren, aber auch von einigen Wohltätern, die hier bestattet werden wollten. Die letzte Bestattung fand 1936 statt.
Bärenfreigehege
An der Westseite zum Rio Verdés gelegenen Seite des Gebäudekomplexes befindet sich ein Bärenfreigehege, das 1990 von Parkverwaltung des Naturparks Adamello-Brenta eingerichtet wurde. Es ersetzte ein wesentlich kleineres Gehege, in dem in den 1950er Jahren auf Initiative von Gian Giacomo Gallarati Scotti der Zirkusbär Charlie I sein letztes Zuhause fand. Gallarati Scotti hatte 1957 eine nach dem heiligen Romedius benannte Stiftung ins Leben gerufen, die sich für den Erhalt des Braunbären in den Alpen einsetzte. Seit der Einrichtung der Anlage wurden in San Romedio mehrere zum Großteil in Gefangenschaft aufgewachsene Bären aufgenommen. Von 2007 bis 2008 lebte hier vorübergehend die Bärin Jurka, Mutter des 2006 Schlagzeilen machenden „Problembären Bruno“, bevor sie in die neu eingerichtete Freianlage Casteller bei Trient verlegt wurde. Seit 2010 befindet sich die Braunbärin im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald, einem Tierschutzprojekt der Stiftung für Bären. 2013 wurde in San Romedio der aus den Karpathen stammende Braunbär Bruno aufgenommen, der 2001 bei Rom in einem illegalen Privatzoo von den Behörden beschlagnahmt worden war und anschließend in einem Freigehege im Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise lebte, bis er in das größere Freigehege nach San Romedio gebracht wurde. Im Zusammenhang mit dem Aufnahmeverfahren zur Kandidatur von San Romedio zum UNESCO-Weltkulturerbe wurden Stimmen laut, dass nach dem Bären Bruno keine weiteren Bären mehr aufgenommen werden sollten.
(Wikipedia)
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