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The Warp and Weft of Memory
Exhibition Opening at Castrum Peregrini
August 24th, 2018
'There are stains. What are we to do with them? Her sweat has turned brown with time and its acid has etched itself into her white cotton shirts and the lining of dresses. Skin oil has darkened the fingers of leather gloves, and her idiosyncratic walk has shaped the heels of her shoes. Her clothes have been recording devices.'
Excerpt from The Warp and Weft of Memory: www.warpweftmemory.net
In her latest multi-faceted work, Renée Turner explores the contents of Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht’s closet. Although Gisèle passed away in 2013 at the age of one hundred, the traces of her figure can still be sensed through the shape and wear of her clothes. Spanning decades, the range of garments illustrates her fascination with travel, textiles, and design. There are Greek woollen vests, a Chinese silk jacket and several dresses fashioned by the renowned Dutch designer Dick Holthaus. All were meticulously itemized in Gisèle’s own wardrobe inventories. As Turner notes, “Gisèle was a taxonomist of her own life.”
Her clothes and taxonomical fervour are mirrored in her photographic archive as well, which Turner has selectively digitized to create a semantically-driven, online narrative. Combining writing, photographs of her clothes, videos, and illustrations, she personally reflects on her direct encounter with Gisèle’s belongings, the intimacy of the closet and how its content reflects her remarkable life, the history of the Netherlands before, during, and after the War, women and their clothing, the privileges of class, and the persona of the female artist. While each garment has its own story, it can be woven into a larger tapestry of other narratives past and present. In The Poetics of Space, Gaston Bachelard writes: “Every poet of furniture—even if he be a poet in a garret, and therefore has no furniture—knows that the inner space of an old wardrobe is deep.” Turner’s online project and exhibition at Castrum Peregrini traces the depths of those echoes and reverberations and contemplates what will be remembered and what will be reduced to dust.
The Warp and Weft of Memory has contributions by: Frans-Willem Korsten, Kate Pullinger, Andre Castro, Manufactura Independente, Cristina Cochior and Cesare Davolio. The related public program will be posted on the Castrum Peregrini website and facebook page.
Renée Turner is an artist, writer and Research Lecturer at the Willem de Kooning Academy and Piet Zwart Institute. Since 2016, she has been an artist in residence at Stichting Castrum Peregrini. Her research over the past two years has resulted in public lectures, the exhibition and online narrative.
This project was generously supported by the Mondriaan Foundation through the awarding of a two-year grant, Stipendium for Established Artists with Commissioner (WerkbijdrageBewezen Talent + Opdrachtgever). The initial research phase was funded through a Start-Up Grant from the Creative Industry Funds (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).
Hinweisschild - Hinweistafel
Amphitheater des Kastell - Castrum Vindonissense des römischen Legionslager Vindonissa der Römer ( Lager Besetzt 14 - 101 und 270 - ca. 406. n. Chr ) im heutigen Windisch im Kanton Aargau der Schweiz
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Vindonissa
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Vindonissa (keltisch *uindo- = „weiss“, bretonisch gwenn, walesisch gwynn, irisch finn) war der Name eines Legionslagers der Römer auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Windisch im Kanton Aargau, Schweiz.
Am Zusammenfluss von Aare und Reuss gelegen, kontrollierte das Legionslager wichtige Verkehrsverbindungen. Besetzt war es von 14 bis 101 n. Chr. von drei Legionen, anschliessend folgte eine längere zivile Phase.
Nach der Zurückschlagung einer alamannischen Invasion war Vindonissa von 270 bis zu Beginn des 5. Jahrhunderts wieder militärisch besetzt.
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Geschichte
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Vor der Ankunft römischer Truppen existierte an der äussersten Spitze des Sporns zwischen Aare und Reuss ein keltisches Oppidum. Es entstand nach der Niederlage der Helvetier in der Schlacht bei Bibracte (58 v. Chr.) und wurde durch einen Halsgraben geschützt.
Nach dem Alpenfeldzug von Drusus und Tiberius besetzten die Römer im Jahr 15 v. Chr. das Mittelland und bauten kleinere Stützpunkte. Einer davon entstand auf dem strategisch wichtigen Sporn zwischen Aare und Reuss, wobei die Römer die Befestigung des Oppidums übernahmen.
Im Jahr 14 n. Chr., als die Römer den 15 km entfernten Rhein als neue Nordgrenze des Imperiums festlegten, hoben sie das Lager von Augusta Vindelicorum (heute Augsburg-Oberhausen) auf.
Als Ersatz baute die 13. Legion (Legio XIII Gemina) den Stützpunkt Vindonissa zu einem aus Holzbauten bestehenden Legionslager aus. Aus dieser Zeit sind nur noch wenige Befunde erhalten, so zum Beispiel ein Spitzgraben an der Nordseite des Lagers und Reste von Mannschaftsbaracken.
Um 21 n. Chr. wurde eine erste Erweiterung nach Westen angenommen, um 30 n. Chr. fand eine erneute Vergrösserung und Verschiebung des Lagers nach Norden und Osten statt.
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Die 13. Legion zog um 44/45 n. Chr. ab, an ihrer Stelle wurde die aus Vetera (nahe dem heutigen Xanten) kommende 21. Legion (Legio XXI Rapax) hier stationiert. Diese Legion nahm in der Folge tiefgreifende bauliche Änderungen vor und ersetzte die Holzbauten durch Gebäude aus Stein.
Aus dieser Phase sind Thermen, Valetudinarium und Kasernen bekannt. Ebenfalls bekannt ist der damalige Grundriss des Lagers. Es war 21 Hektaren gross, bildete ein unregelmässiges Siebeneck und war von einem Wall und Gräben umgeben. Südlich und östlich des Lagers befand sich eine zivile Siedlung (Vicus), im Südwesten lagen Forum und Amphitheater.
Da die 21. Legion im unruhigen Vierkaiserjahr (69 n. Chr.) das helvetische Umland verheert hatte, wurde sie durch die 11. Legion (Legio XI Claudia) ersetzt, die in Vindonissa bis zum endgültigen Abzug des Militärs im Jahr 101 n. Chr. blieb. Die Truppen wurden aus der befriedeten Provinz Germania Superior an die Donau entsandt, um die Feldzüge gegen die Daker vorzubereiten.
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Bis Mitte des 2. Jahrhunderts blieb das Lager unter der Verwaltung der bei Strassburg stationierten 8. Legion (Legio VIII Augusta), die hier einen Posten unterhielt. Die Zivilbevölkerung nutzte mit der Zeit immer grössere Teile des Lagers für ihre eigenen Zwecke. In den Jahren 259/260 überrannten die Alamannen den Obergermanisch-Raetischen Limes und fielen ins Mittelland ein. Die Römer mussten sich über die Alpen zurückziehen und konnten erst 270 das Gebiet wieder in ihren Besitz nehmen. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts errichtete das Militär eine Festung, das Castrum Vindonissense, welches spätestens im Jahr 406 aufgegeben wurde.
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Bauten
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Neben den Bauten im Lager gibt es ein Amphitheater und eine Wasserleitung aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., die teilweise heute noch benutzt wird. Ausserdem sind Heiligtümer, der Hafen, vier Friedhöfe, eine Mansio und ein sehr fundträchtiger Schutthügel bekannt.
Aus diesem stammen viele Kleinfunde, unter anderem Schreibtäfelchen, die viele Details aus dem Leben der Besatzung offenbaren. Diese Funde werden im Vindonissa-Museum im benachbarten Brugg gezeigt.
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Legionärspfad
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Seit dem Sommer 2009 wird auf einem Stationenweg an Originalausgrabungsstätten in der Gemeinde Windisch römische Alltagsgeschichte vermittelt. Der vom Kanton Aargau entwickelte Legionärspfad soll ein Erlebnisraum für Archäologie und Geschichte bilden.
Eine römische Kaserne mit römischen Werkzeugen wurde aufgrund von Originalplänen nachgebaut. Hauptattraktion ist die Contubernia, zwei originalgetreu nachgebaute Mannschaftsunterkünfte, in denen zwei Schulklassen wie die Legionäre übernachten können.
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( BeschriebVindonissa BeschriebWindisch Römer Römisches Römische Reich Imperium Romanum Romain Geschichte History Helvetier Helvetien Ruine Ruinen AlbumRömerinderSchweiz )
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B.urgentour durch den K.anton A.argau am Donnerstag den 05. November 2009 :
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Mit dem Z.ug von B.ern nach Z.ofingen
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Weiter mit dem F.ahrrad zum S.chloss M.arienburg in W.ikon und auf der R.ückfahrt
B.esuch der e.hemaligen R.ichtstätte am G.algenberg bei Z.ofingen und B.esuch der
r.ömischen M.osaike
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Weiter mit dem Z.ug von Z.ofingen über O.lten nach B.rugg
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Mit dem F.ahrrad zumg S.chlösschen A.ltenburg , anschliessend nach W.indisch -
V.indonissa - B.esuch der R.uine des A.mphitheaters und weiter mit dem F.ahrrad
nach H.absburg und B.esichtigung von S.chloss und R.uine H.absburg
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Mit dem F.ahrrad zurück nach B.rugg und weiter mit dem Z.ug nach B.ern
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Hurni091105 AlbumZZZZ091105SchlössertourKantonAaragu KantonAargau
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 030116
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NIF
In der ehemaligen römischen Stadt Augusta Raurica in der heutigen Gemeinde Kaiseraugst im Kanton Aargau in der Schweiz
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Kastell Augusta Raurica ( Ruinen Castrum Rauracense - Erbaut um 300 n. Chr - verüstet um 351 - 352 n. Chr. durch germanischen Alemannen ) der ehemaligen Stadt der Römer - Römerstadt Augusta Raurica im heutigen Kaiseraugst im Kanton Aargau der Schweiz
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Augusta Raurica
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Augusta Raurica, auch als Colonia Augusta Rauricorum bekannt, ist eine Siedlung aus
römischer Zeit am S.üdufer des R.heins einige Kilometer östlich von B.asel, die zur
Provinz Gallia Belgica und später zur Provinz Germania superior gehörte.
An dieser Stelle liegen heute die G.emeinden A.ugst, welche zu Kanton B.asel - L.and-
schaft gehört, und K.aiseraugst, die auf dem Kantonsgebiet A.argau liegt. Der größte
Teil der erhaltenen Anlagen steht in A.ugst. Die Ausgrabungen und Rekonstruktionen
alter Gebäude sind noch in vollem Gange.
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Koloniegründung
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Gegründet wurde eine Kolonie im Gebiet der Rauriker zum ersten Mal am 21. J.uni wohl
des Jahres 44 v. Chr. durch C.äsars Feldherrn Lucius Munatius Plancus. Allerdings
konnten aus dieser frühen Zeit keine Funde nachgewiesen werden. Es gilt deshalb als
sicher, dass die Kolonie entweder als Folge der Bürgerkriege nach C.äsars Tod über den
formalen Gründungsakt gar nicht hinauskam oder dass Plancus' Kolonie nicht in A.ugst,
sondern in B.asel gegründet wurde.
Zu einer dauerhaften Koloniegründung kam es erst im Gefolge der Eroberung der Zentral-
a.lpen unter Kaiser Augustus um 15 v. Chr.. Der bislang älteste bekannte Fund konnte
durch Dendrochronologie auf das Jahr 6 v. Chr. datiert werden.
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Name der Kolonie
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Die Grabinschrift des Munatius Plancus nennt als Namen nur das lapidare Colonia
Raurica. Eine - allerdings nur fragmentarisch erhaltene - Inschrift aus augusteischer Zeit
spricht von der Colonia P[aterna] (?) M[unatia] (?) [Felix] (?) [Apolli]naris [Augusta E]merita
[Raur]ica (Buchstaben zwischen eckigen Klammern ergänzt). Wie das emerita zeigt, hätte
es sich also um eine Veteranenkolonie gehandelt.
Abgesehen von diesem verstümmelten Zeugnis findet man die erste sichere Bezeugung
des Beinamens Augusta erst beim Geographen Ptolemäus um 150 n. Chr. in griechischer
Form als Augústa Rauríkon (=lat.: Augusta Rauricorum).
Damit fügt sich Augusta Raurica in einen größeren Zusammenhang von augusteischen
Koloniegründungen, denn auch noch zwei andere wichtige Stützpunkte des augusteischen
Eroberungsplanes tragen den Beinamen des ersten Kaisers: Augusta Praetoria am Südfuß
des G.roßen S.t. B.ernhard - P.asses, aus dem heute A.osta geworden ist, und Augusta
V.indelicum, das heutige A.ugsburg als Vorposten gegen die D.onau.
Diese drei Augustae bilden die Ecken eines Dreiecks, das sich über die von Augustus
eroberten A.lpen legte und seine breite Basis vom R.heinknie bis zur D.onau gegen das
unbesetzte G.ermanien wandte.
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Geographische Lage der Siedlung
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Es hat sich während den Ausgrabungen gezeigt, dass die Stadt auf einer Hochfläche
ruht, nicht weit vom R.hein entfernt. Die E.rgolz und der V.iolenbach haben aus der
Terrasse ein Dreieck herausgefressen, dessen Basis am nördlichsten Rand des J.uras
liegt und etwa 1 km breit ist.
Die "Spitze" des Dreiecks schaut rheinwärts gegen Norden und bildet einen Kopf, der
K.astelen heißt, also an eine B.urg ( K.astell ) gemahnt. Von der Basis bis zum Scheitel
des Dreiecks messen wir ebenfalls rund 1 km. In diese Hochfläche, die nach W.esten,
N.orden und O.sten von steilen Böschungen umgeben ist, wurde die Stadt gebaut.
Die Geometer hatten zunächst nach den Angaben des Stadtplanarchitekten, der den
Grundriss und Umfang der neuen Stadt entworfen hatte, auf dem Gelände abgesteckt.
Jedes wichtige öffentliche Gebäude erhielt seinen Platz angewiesen, in erster Linie der
T.empel des obersten H.immelsgottes J.upiter mit dem H.auptaltar vor dem heiligen
Zentralpunkt, von dem aus das Straßennetz einvisiert wurde.
Der Architekt, der den Auftrag erhielt, den Plan zu entwerfen, legte zunächst durch das
Dreieck eine Längsachse, die 36° von der Nordrichtung nach Westen abwich und zur
Hauptstraße der Stadt ausgebaut wurde.
In Abständen von 55 Meter legte er parallel dazu weitere Längsstraßen. Dann teilte er
die Längsachse in 16 gleiche Teile zu 66 m ( 225 röm. Fuß ) und zog durch die Schnitt-
punkte Querlinien, von denen er 10 zu Querstraßen machte.
So erhielt er ein rechtwinkliges Straßennetz und Stadtquartier von rund 50 auf 60 Metern.
Die Straßen wurden mit einem soliden Bett von Kies und beidseitig mit Wassergräben
versehen. Die wichtigeren Straßen säumten gedeckte Fußgängerwege hinter Säulen-
reihen ein.
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Grenzen der Kolonie
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Die Grenzen der Colonia Raurica sind nicht mehr mit absoluter Sicherheit festzustellen.
Man glaubt, sie rückschließend aus dem Umfang des frühmittelalterlichen Augstgaues
ablesen zu können.
Demnach hätte die Kolonie von B.asel r.heinaufwärts bis zur A.aremündung gereicht,
dann a.areaufwärts bis zur M.ündung der S.igger unterhalb von S.olothurn, hinüber an
die L.üssel und dann dem Verlauf des F.lüsschens B.irs folgend wieder bis B.asel.
Das scheint aber nur bedingt richtig zu sein.
Nach neuesten Forschungen stehen nämlich G.utshöfe mit Z.iegelstempeln der W.ind-
ischer Legionen auch in verwaltungsrechtlicher Abhängigkeit von V.indonissa. Solche
reichen aber über den B.özberg hinüber bis nach F.rick.
Also wird der T.hiersteinberg unterhalb F.rick die Kolonie nach O.sten begrenzt haben.
Auf der W.estseite dürfte, wie oben angeführt, in der Nähe der B.irsmündung bei B.asel
eine Grenzstation gelegen haben.
Frührömische B.randgräber, die 1.9.3.7 bei der K.irche von N.euallschwil gefunden
worden sind, deuten darauf hin, dass auch an der nördlichen ins E.lsass ( Richtung
B.lotzheim ) führenden L.andstraße ein solcher Posten lag.
Im Großen und Ganzen hat damit die Colonia Raurica den K.anton B.asel, das F.rick-
t.al und den östlichen J.urateil des K.antons S.olothurns umschlossen. Dies ergibt ein
Territorium von rund 700 km².
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Weitere Geschichte
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Der Ort entwickelte sich in der Folge zu einer recht ansehnlichen römischen Stadt auf
der N.ordseite der A.lpen mit ca. 10'000 - 15'000 Einwohnern. Zur Zeit der höchsten Blüte
während der langen Friedenszeit vom 1. bis zum 3. Jahrhundert hatte Augusta Raurica
alles, was zum römischen Leben gehört.
Das Handwerk blühte: So räucherte man S.chinken und S.peck für den Export in andere
Gegenden des Römischen Reiches. Es gab ein T.heater, ein A.mphitheater, ein Haupt-
f.orum, verschiedene kleinere F.oren, einen A.quädukt, diverse T.empel sowie mehrere
öffentliche B.äder.
Ein starkes E.rdbeben zerstörte um das Jahr 250 die Stadt in erheblichem Maße. Hinzu
kamen später weitere Zerstörungen durch Einfälle der A.lamannen und / oder marodierende
römische Truppen in der Zeit des L.imesfalls.
In der Folge bildeten sich zwei neue Siedlungen, "die beiden A.ugst": einerseits die er-
heblich verkleinerte Siedlung auf dem Augster K.astellenhügel und andererseits der
wichtigere Stützpunkt am R.hein ( das mit einer S.tadtmauer umgebene C.astrum
R.auracense). Sie beide bilden gewissermaßen den Kern der heutigen Ortschaften
A.ugst und K.aiseraugst.
Beide bildeten aber zunächst eine Ortschaft mit dem Namen A.ugst. Im Jahre 1.4.4.2
aber wurde diese Ortschaft entlang der F.lüsse E.rgolz und V.iolenbach geteilt.
Westlich der Grenze verblieb das Gebiet im Herrschaftsbereich von B.asel, das sich
1.5.0.1 als Kanton der Schweizerischen Eidgenossenschaft anschloss.
Augst wurde 1.8.3.3 schließlich Teil des Kantons B.asel - L.andschaft.
Der östlich von E.rgolz und V.iolenbach liegende Teil kam unter habsburgische Herrschaft.
Zur besseren Unterscheidung wurde dieser Ort nun wegen der Zugehörigkeit zum Heiligen
Römischen Reich mit dem Namen K.aiseraugst versehen. Dieser Ort kam erst 1.8.0.3
zur Schweiz, nachdem die habsburgischen Herrschaftsgebiete in den napoleonischen
Kriegen verloren gegangen waren.
Das A.mphitheater Augusta Raurica wurde 200 n. Chr. gebaut und bot für 6000 Zuschauer
und Zuschauerinnen Platz. Das A.mphitheater wurde aber nach bereits siebzig Jahren
aufgegeben. Heutzutage dient das verbleibene A.mphitheater ( wurde am gleichen Ort
wiederaufgebaut ) als Fr.eilichtbühne für K.onzerte und V.olksfeste. Außerdem ist heute
eine M.ultimediaschau installiert worden.
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Stand der Ausgrabungen 2.0.1.1
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Viele der römischen Bauten sind durch Ausgrabungen erforscht und konserviert worden,
so vor allem Zeugen, die öffentlich zugänglich sind:
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- T.heater
- T.empel auf dem S.chönbühl eine architektonische Einheit bildet
- H.auptforum mit J.upitertempel
- B.asilica und dem Versammlungsort des S.tadtrates
- A.mphitheater, von dem allerdings nur bescheidene Reste erhalten geblieben sind
- A.quädukt, der Augusta Raurica von L.iestal her mit T.rinkwasser aus der E.rgolz
. versorgte ( stellenweise zu besichtigen und begehbar im H.eidenloch in L.iestal sowie
. nordöstlich der K.läranlage in F.üllinsdorf ).
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Dazu kommen verschiedene private G.ewerbebauten ( eine T.averne, eine B.äckerei,
eine T.öpferei und Z.iegelbrennöfen ) sowie ein Stück der A.bwasserkanäle. Rund
80 % des überbauten Gebietes ist jedoch bis heute unerforscht.
Augusta Raurica gilt als die besterhaltene römische Stadt nördlich der A.lpen, da auf
ihrem Gebiet keine mittelalterliche bzw. neuzeitliche Stadt entstand. In weiten Teilen
der Gemeinde A.ugst gilt ein weitgehendes Bauverbot; Bauten werden nur zurückhaltend
und nur nach sorgfältiger archäologischer Überprüfung genehmigt. Gemäß der Aus-
grabungspolitik sollen Teile von Augusta Raurica bewusst für kommende Generationen
im Boden konserviert erhalten bleiben.
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M.useum und R.ömerhaus
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Die wichtigsten Grabungsfunde sind im R.ömermuseum A.ugst, zusammen mit einem
zum Teil rekonstruiertem Gebäude, neben dem T.heater, der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht.
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( BeschriebAugustaRaurica AlbumRömerinderSchweiz Römer Römisches Römische
Reich Imperium Romanum Romain Geschichte History Helvetier Helvetien Ruine Ruinen
Suisse Switzerland Svizzera Suissa Swiss Sveitsi Sviss スイス Zwitserland Szwajcaria
Sveits Suíça Suiza )
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B.esuch von A.ugusta R.aurica am Sonntag den 06. November 2011
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Mit dem Z.ug von B.ern nach L.iestal
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Mit dem F.ahrrad L.iestal - A.ugst - K.aiseraugst - M.uttenz
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Mit dem Z.ug von M.uttenz über B.asel zurück nach B.ern
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Kamera : Canon EOS 5D MarkII
Objektiv : Sigma 85 mm
Modus : P
Zeit in Sekunden : -
ISO : -
B.litz : Nein
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Hurni111106 AlbumZZZZ111106AusflugAugustaRaurica KantonAargau
AlbumRömerinderSchweiz AlbumRömerstadtAugustaRaurica
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 110316
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NIF
Chatel-Odon est un bourg où se développe une activité économique (marchés, foires), dès le 13ème siècle. Il se situe au pied du château fort du fief de Castrum Odonis du comte d’Auvergne Guy II. Repris par la force, vers l’an 1200, par Archimbaud pour le compte du sire de Bourbon Guy de Dampierre, on peut y voir une péripétie de la lutte entre Philippe Auguste, roi de France allié aux Bourbons, et le roi d’Angleterre soutenu par les comtes d’Auvergne.
Châteldon (63) est situé à moins de 30 mn de Vichy
Le château placé au sommet d’une pente abrupte, domine de façon imposante le bourg et la vallée. Certains datent sa construction de 1108. Il eut pour occupant vers 1433, Rodrigue de Villandrado, comte de Ribadeo, funestement connu pour avoir été l’un des chefs de bandes routières, dites des Ecorcheurs qui ravagèrent l’Auvergne sous Charles VII.Le dernier des barons de Châteldon, Claude Douet, fermier général, fut exécuté sous la révolution en 1793, la terre de Châteldon fut alors vendue nationalement.Châteldon aurait possédé en 1285 une charte de coutume, qui confirmerait la réalité d’un bourg important à Châteldon qui se dote d’une halle, d’une maison de justice et d’un moulin.Le bourg abrite des paysans, tour à tour vignerons ou artisans, qui apporteront une certaine renommée à une industrie des tanneries et à une industrie coutelière, que la tradition rapporte encore de nos jours.Avec la première moitié du 14ème siècle, et le climat d’insécurité de la Guerre de Cent Ans, le bourg se dote de fortifications visibles de nos jours.Au 15ème siècle une communauté de pères Cordeliers s’établit à Châteldon, puis en 1650 une communauté de sœurs Claristes s’installe dans le bourg, toutes deux seront supprimées à la révolution.Châteldon était alors une petite ville assez importante, un vieux dicton le confirme ’’ Chastel-Oudon, petite ville à grand renom ’’. Dés lors il semble que Châteldon bénéficie de l’essor économique général.Les 17ème et 18ème siècles verront le bourg se développer au-delà des fortifications. Il semblerait que cette période corresponde au développement de la culture de la vigne, avec pour témoin de nos jours, la maison de vigneron, remarquable par son architecture.Le 19ème siècle verra une urbanisation du bourg plus rationnelle, avec la création de rues nouvelles et la destruction des fortifications.En 1783, furent découvertes à Châteldon, deux sources d’eaux minérales. Jean-Baptiste Desbrets, inspecteur des eaux à Vichy, définit leurs propriétés et rêve de lancer une station thermale à Châteldon.Ces eaux gazeuses et ferrugineuses, soignent les nerfs, les maladies de peau, et favorisent la digestion. Pour certains, elles ont des qualités supérieures aux eaux de SPA qui connaissent la célébrité dans toute l’Europe.Pierre Laval, dans les années 30-40 tentera de leur donner un nouvel essor sans y réussir, peut-être parce que rattrapé par l’histoire, comme chef de gouvernement d’une période difficile, celle de la France du Maréchal Pétain.
Aujourd’hui, l’eau minérale de Châteldon, a conservé sa renommée auprès des plus grandes tables de France et du monde, et continue d’être distribuée par le groupe Castel.
Motta Filocastro, (secondo lo storico nicoterese Adilardi, il nome di questo paese è composto da Motta, Filos e castrum che significa piccolo ma delizioso paese, eretto su un monte e adatto alla difesa), oltre ad essere un bellissimo Borgo Mediovale circa 200 anni fà era sede del Comune..
Sorge sulla cima di una collina a 360 m sul livello del mare, lungo l’antica via Popilia, nel tratto tra Rombiolo e Nicotera.
Le sue origini si crede che appartiene al periodo fra il VII e il V secolo a.C. per opera dei greci di Locri, in epoca magnogreca, altri da Annibale ecc...
In altri documenti, inoltre, si afferma che Motta è stata costruita dagli stessi abitanti di Nicotera dopo che la città fu distrutta dall'emiro Hasan-ibu-Alì (950 d. C.).
Durante l’Impero Romano era un villaggio ad economia agricolo-pastorale, nel 946, divenne molto popolato, quando gli abitanti di Nicotera si trasferirono a causa delle terribili incursioni dei Saraceni.
Motta nel' IX divenne pure insediamento d’eremiti Basiliani, mentre nel' XI i Normanni ne popolavano la zona, il Conte Ruggero con il suo dominio nella città di Mileto fece erigere, a Motta un castello con 12 torri, dove nel 1097 Papa Urbano II lo visitò, venuto in Calabria allo scopo di mettere ordine nelle pratiche della Chiesa, visitò i castelli di Mileto e di Motta Filocastro.
Con il Regno degli Svevi per opera dell' Imperatore Federico II, Motta divenne centro Urbano ricco ed autonomo, la giustizia si narra era amministrata dai Cavalieri del Tocco che si riunivano proprio al Tocco, si narra che qui i cavalieri stabilivano i turni di guardia, oggi è un bellissimo balcone mozzafiato, (abbellito con sedili di marmo fatti venire da Napoli), dove si può ammirare lo stupendo panorama della Piana di Gioia Tauro, le montagne delle Serre e dell’Aspromonte, lo Stretto di Messina, parte della Sicilia e l’ETNA…
Nel 1260 a fronte della guerra guelfi e ghibellini le varie famiglie calabresi si schierarono contro gli Svevi, da qui in poi e continuando nel 1266 con gli Angioini, Motta ed in genere il meridione fu teatro di violenti sommosse e povertà.
Furono gli Aragonesi ha portare a Motta una nuova speranza, economica e culturale con l'allevamento del baco da seta...
Nel 1506 e per diversi secoli i Pignatelli duca di Monteleone (vibo valentia) ne continuò questa forma di collaborazione al benessere..
Motta alla fine del 1600 era dotato anche di un Ospedale, che serviva ai poveri e ai pellegrini e aveva giurisdizione sui villaggi di Branconi (Caroni), Mandraono (Mandaradoni), San Nicolo (San Nicola), Zimbadi (Limbadi), San Martino, Cassinadi e Mambrici.
Il centro era circondato da mura che ne garantivano ogni difesa, l'entrate da tre grandi porte.
I soldati dei Pignatelli nel 1638 andarano in aiuto alla vicina Nicotera per respingere degli attacchi dei Turchi..
Motta nel 1799 fu dichiarato Comune..
Con una legge del 19 gennaio 1807 il re di Napoli Napoleone Bonaparte elevò Limbadi ad Università nel governo di Nicotera.
Anni dopo, Motta, perse l'autonomia di Comune il 1 gennaio 1830 con un decreto emanato dal re delle Due Sicilie Francesco I., con l'annessione dell'ex Regno delle due Sicilie al Regno d'Italia, Motta divenne anch'esso teatro di scontri, a causa delle varie ingiustizie dei Savoia sul meridione, allorché il brigantaggio impedivano il traffico, effettuando sequestri di persona e uccisioni di possidenti, rendendo impossibile la vita e la coltura delle campagne.
La repressione fu dura e spietata: le teste dei briganti uccisi venivano esposte legate su dei pali ed esposte alla porta dell'Olmo porta principale d'entrata di Motta Filocastro.
Con il malessere economico e sociale nel 1906 nasce il movimento separatista mottese...al quale si erano associati anche i cittadini di Mandaradoni e San Nicola, che chiesero ripetutamente alle alte autorità del tempo il giusto provvedimento visto, la perdita dell'Autonomia di Comune, ma nulla purtroppo per loro tornò come prima.
L'Abbazia di San Michele Arcangelo appartenuta ai Tedaldi è documentata già dal X sec. Nel 1238 l'Abate Guido del Presale, accorpando anche la vicina Abbazia di Sant'Arduino, fa erigere un nuovo monastero strutturato come un "castrum". Nel XIII sec. l'abbazia risulta un importante centro amministrativo della Massa Trabaria, e costituisce un autonomo nucleo di potere feudale su un territorio di circa 14.000 ettari. Non è chiaro a quando risalga la struttura attuale della chiesa che di fatto è il frutto di numerosi rimaneggiamenti ultimo dei quali voluto intorno al 1520 dall'Abate certosino Leonardo Buonafede, il quale commissionò agli artisti robbiani Benedetto e Santi Buglioni le tre interessanti pale d'altare in terracotta smaltata che ancora oggi si ammirano al suo interno.
The Abbey of San Michele Arcangelo was attested from 10th century. In 1238 the abbot Guido del Presale, by joining the nearby Abbey of Sant'Arduino, built a new monastery structured as a "castrum". In the thirteenth century the abbey was an important administrative feudal center of Massa Trabaria, an area of 14,000 hectares. It is not clear when the current structure dates from, the church is in fact the result of many changes the least of which wanted in 1520 by Abbot Buonafede Leonardo, who also commissioned to the artists of Della Robbia School Benedetto and Santi Buglioni the three interesting glazed earthenware altarpieces still admired in it.
chiesetta di Santa Maria Maddalena di Cergneu
steht kurz vor der Burg, wurde auch beim Erdbeben von 1976 zerstört.
Mittelalterlicher Tag in Erinnerung an die Schenkung des Lehns vom Patriarchen Marquardo von Aquileia an Francesco aus Cernedum (Cergneu) im Jahr 1371. Die Burg wurde 1511 bei einem Erdbeben (hier relativ häufig) und auch infolge einer Revolte stark beschädigt und daher verlassen, jetzt besteht sie als Ruine.
Google Maps spinnt total, es heißt doch CERGNEU und nicht Gergneu! :(
Burg Cergneu / castello di Cergneu
Castrum Cernedum Burg Cergneu
Distrutta in parte durante il terremoto del 1976, si trova subito prima del castello.
Nel 1371 il Patriarca di Aquileia Marquardo conferma a Francesco di Cergneu l’investitura del feudo al quale si aggiungerà, un secolo dopo, il castello di Brazzacco.Il castello rimarrà abitato almeno fino al 1511 quando, a seguito di un violento sisma e della violenta rivolta del giovedì grasso, venne gravemente danneggiato e quindi abbandonato.
Il 17 giugno 2012 in località Cergneu a Nimis (Ud) rivivono quei giorni accompagnati dai cantastorie e libagioni alla tavola dei Nobili di Cernedum riccamente imbandita di cibi prelibati (minestra de orzo et verzure, cinghialo en umido, pollo allo spiedo).
Google Maps è fuori, mica si chiama Gergneu! :(
L'Abbazia di San Michele Arcangelo appartenuta ai Tedaldi è documentata già dal X sec. Nel 1238 l'Abate Guido del Presale, accorpando anche la vicina Abbazia di Sant'Arduino, fa erigere un nuovo monastero strutturato come un "castrum". Nel XIII sec. l'abbazia risulta un importante centro amministrativo della Massa Trabaria, e costituisce un autonomo nucleo di potere feudale su un territorio di circa 14.000 ettari. Non è chiaro a quando risalga la struttura attuale della chiesa che di fatto è il frutto di numerosi rimaneggiamenti ultimo dei quali voluto intorno al 1520 dall'Abate certosino Leonardo Buonafede, il quale commissionò agli artisti robbiani Benedetto e Santi Buglioni le tre interessanti pale d'altare in terracotta smaltata che ancora oggi si ammirano al suo interno.
The Abbey of San Michele Arcangelo was attested from 10th century. In 1238 the abbot Guido del Presale, by joining the nearby Abbey of Sant'Arduino, built a new monastery structured as a "castrum". In the thirteenth century the abbey was an important administrative feudal center of Massa Trabaria, an area of 14,000 hectares. It is not clear when the current structure dates from, the church is in fact the result of many changes the least of which wanted in 1520 by Abbot Buonafede Leonardo, who also commissioned to the artists of Della Robbia School Benedetto and Santi Buglioni the three interesting glazed earthenware altarpieces still admired in it.
Motta Filocastro, (secondo lo storico nicoterese Adilardi, il nome di questo paese è composto da Motta, Filos e castrum che significa piccolo ma delizioso paese, eretto su un monte e adatto alla difesa), oltre ad essere un bellissimo Borgo Mediovale circa 200 anni fà era sede del Comune..
Sorge sulla cima di una collina a 360 m sul livello del mare, lungo l’antica via Popilia, nel tratto tra Rombiolo e Nicotera.
Le sue origini si crede che appartiene al periodo fra il VII e il V secolo a.C. per opera dei greci di Locri, in epoca magnogreca, altri da Annibale ecc...
In altri documenti, inoltre, si afferma che Motta è stata costruita dagli stessi abitanti di Nicotera dopo che la città fu distrutta dall'emiro Hasan-ibu-Alì (950 d. C.).
Durante l’Impero Romano era un villaggio ad economia agricolo-pastorale, nel 946, divenne molto popolato, quando gli abitanti di Nicotera si trasferirono a causa delle terribili incursioni dei Saraceni.
Motta nel' IX divenne pure insediamento d’eremiti Basiliani, mentre nel' XI i Normanni ne popolavano la zona, il Conte Ruggero con il suo dominio nella città di Mileto fece erigere, a Motta un castello con 12 torri, dove nel 1097 Papa Urbano II lo visitò, venuto in Calabria allo scopo di mettere ordine nelle pratiche della Chiesa, visitò i castelli di Mileto e di Motta Filocastro.
Con il Regno degli Svevi per opera dell' Imperatore Federico II, Motta divenne centro Urbano ricco ed autonomo, la giustizia si narra era amministrata dai Cavalieri del Tocco che si riunivano proprio al Tocco, si narra che qui i cavalieri stabilivano i turni di guardia, oggi è un bellissimo balcone mozzafiato, (abbellito con sedili di marmo fatti venire da Napoli), dove si può ammirare lo stupendo panorama della Piana di Gioia Tauro, le montagne delle Serre e dell’Aspromonte, lo Stretto di Messina, parte della Sicilia e l’ETNA…
Nel 1260 a fronte della guerra guelfi e ghibellini le varie famiglie calabresi si schierarono contro gli Svevi, da qui in poi e continuando nel 1266 con gli Angioini, Motta ed in genere il meridione fu teatro di violenti sommosse e povertà.
Furono gli Aragonesi ha portare a Motta una nuova speranza, economica e culturale con l'allevamento del baco da seta...
Nel 1506 e per diversi secoli i Pignatelli duca di Monteleone (vibo valentia) ne continuò questa forma di collaborazione al benessere..
Motta alla fine del 1600 era dotato anche di un Ospedale, che serviva ai poveri e ai pellegrini e aveva giurisdizione sui villaggi di Branconi (Caroni), Mandraono (Mandaradoni), San Nicolo (San Nicola), Zimbadi (Limbadi), San Martino, Cassinadi e Mambrici.
Il centro era circondato da mura che ne garantivano ogni difesa, l'entrate da tre grandi porte.
I soldati dei Pignatelli nel 1638 andarano in aiuto alla vicina Nicotera per respingere degli attacchi dei Turchi..
Motta nel 1799 fu dichiarato Comune..
Con una legge del 19 gennaio 1807 il re di Napoli Napoleone Bonaparte elevò Limbadi ad Università nel governo di Nicotera.
Anni dopo, Motta, perse l'autonomia di Comune il 1 gennaio 1830 con un decreto emanato dal re delle Due Sicilie Francesco I., con l'annessione dell'ex Regno delle due Sicilie al Regno d'Italia, Motta divenne anch'esso teatro di scontri, a causa delle varie ingiustizie dei Savoia sul meridione, allorché il brigantaggio impedivano il traffico, effettuando sequestri di persona e uccisioni di possidenti, rendendo impossibile la vita e la coltura delle campagne.
La repressione fu dura e spietata: le teste dei briganti uccisi venivano esposte legate su dei pali ed esposte alla porta dell'Olmo porta principale d'entrata di Motta Filocastro.
Con il malessere economico e sociale nel 1906 nasce il movimento separatista mottese...al quale si erano associati anche i cittadini di Mandaradoni e San Nicola, che chiesero ripetutamente alle alte autorità del tempo il giusto provvedimento visto, la perdita dell'Autonomia di Comune, ma nulla purtroppo per loro tornò come prima.
Frankreich / Elsass - Hohkönigsburg
The Château du Haut-Koenigsbourg (French: [ʃɑto dy o kœniɡsbuʁ]; German: Hohkönigsburg), sometimes also Haut-Kœnigsbourg, is a medieval castle located in the commune of Orschwiller in the Bas-Rhin département of Alsace, France. Located in the Vosges mountains just west of Sélestat, situated in a strategic area on a rocky spur overlooking the Upper Rhine Plain, it was used by successive powers from the Middle Ages until the Thirty Years' War when it was abandoned. From 1900 to 1908 it was rebuilt at the behest of the German kaiser Wilhelm II. Today it is a major tourist site, attracting more than 500,000 visitors a year.
History
The Buntsandstein cliff was first mentioned as Stofenberk (Staufenberg) in a 774 deed issued by the Frankish king Charlemagne. Again certified in 854, it was then a possession of the French Basilica of St Denis and the site of a monastery.
Middle Ages
It is not known when the first castle was built. However, a Burg Staufen (Castrum Estufin) is documented in 1147, when the monks complained to King Louis VII of France about its unlawful construction by the Hohenstaufen Duke Frederick II of Swabia. Frederick's younger brother Conrad III had been elected King of the Romans in 1138, to be succeeded by Frederick's son Frederick Barbarossa in 1152, and by 1192 the castle was called Kinzburg (Königsburg, "King's Castle").
In the early thirteenth century, the fortification passed from the Hohenstaufen family to the dukes of Lorraine, who entrusted it to the local Rathsamhausen knightly family and the Lords of Hohenstein, who held the castle until the fifteenth century. As the Hohensteins allowed some robber barons to use the castle as a hideout, and their behaviour began to exasperate the neighbouring rulers, in 1454 it was occupied by Elector Palatine Frederick I and in 1462 was set ablaze by the unified forces of the cities of Colmar, Strasbourg, and Basel.
In 1479, the Habsburg emperor Frederick III granted the castle ruins in fief to the Counts of Thierstein, who rebuilt them with a defensive system suited to the new artillery of the time. When in 1517 the last Thierstein died, the castle became a reverted fief and again came into the possession of the Habsburg emperor of the day, Maximilian I. In 1633, during the Thirty Years' War in which Catholics forces fought Protestants, the Imperial castle was besieged by Protestant Swedish forces. After a 52-day siege, the castle was burned and looted by the Swedish troops. For several hundred years it was left unused, and the ruins became overgrown by the forest. Various romantic poets and artists were inspired by the castle during this time.
19th century renovation
The ruins had been listed as a monument historique of the Second French Empire since 1862 and were purchased by the township of Sélestat (or Schlettstadt) three years later. After the Franco-Prussian War of 1870 to 1871 the region was incorporated into the German Imperial Territory of Alsace-Lorraine, and in 1899 the citizens granted what was left of the castle to the German emperor Wilhelm II. Wilhelm wished to create a castle lauding the qualities of Alsace in the Middle Ages and more generally of German civilization stretching from Hohkönigsburg in the west to (likewise restored) Marienburg Castle in the east. He also hoped the restoration would reinforce the bond of Alsatians with Germany, as they had only recently been incorporated into the newly established German Empire. The management of the restoration of the fortifications was entrusted to the architect Bodo Ebhardt, a proven expert on the reconstruction of medieval castles. Work proceeded from 1900 to 1908. On May 13, 1908, the restored Hohkönigsburg was inaugurated in the presence of the Emperor. In an elaborate re-enactment ceremony, a historic cortege entered the castle, under a torrential downpour.
Ebhart's aim was to rebuild it, as near as possible, as it was on the eve of the Thirty Years' War. He relied heavily on historical accounts but, occasionally lacking information, he had to improvise some parts of the stronghold. For example, the Keep tower is now reckoned to be about 14 metres too tall. Wilhelm II, who regularly visited the construction site via a specially built train station in nearby Saint-Hippolyte, also encouraged certain modifications that emphasised a Romantic nostalgia for Germanic civilization. For example, the main dining hall has a higher roof than it did at the time, and links between the Hohenzollern family and the Habsburg rulers of the Holy Roman Empire are emphasized. The Emperor wanted to legitimise the House of Hohenzollern at the head of the Second Empire, and to assure himself as worthy heir of the Hohenstaufens and the Habsburgs.
The castle today
After World War I, the French state confiscated the castle in accordance with the 1919 Treaty of Versailles.
It has been listed since 1862 and classified since 1993 as a monument historique by the French Ministry of Culture. In 2007, ownership was transferred to the Bas-Rhin département. Today, it is one of the most famous tourist attractions in the region.
For many years it was considered fashionable in France to sneer at the castle because of its links to the German emperor. Many considered it to be nothing more than a fairy tale castle similar to Neuschwanstein. However, in recent years many historians have established that, although it is not a completely accurate reconstruction, it is at least interesting for what it shows about Wilhelm II's romantic nationalist ideas of the past and the architect's work. Indeed, Bodo Ebhardt restored the castle following a close study of the remaining walls, archives and other fortified castles built at the same period.
Parts of the 1937 film La Grande Illusion by Jean Renoir were shot at Haut-Koenigsbourg.
Château de l'Oedenbourg
Located just below Château du Haut-Koenigsbourg is the ruin of Château de l'Oedenbourg, which is also known as Petit-Koenigsbourg and is a historical monument in its own right. Construction of Château de l'Oedenbourg was started somewhere in the middle of the thirteenth century.
Copy in Malaysia
A copy of the castle has been built in the Berjaya Hills, 60 km north-east of Kuala Lumpur 3.404167°N 101.839155°E. A copy of the historic Alsatian city of Colmar is located next to it.
(Wikipedia)
Le château du Haut-Koenigsbourg — parfois Haut-Kœnigsbourg — est un château fort alsacien du XIIe siècle, profondément remanié au XVe siècle et restauré avant la Première Guerre mondiale sous le règne de Guillaume II. Le château se dresse sur le ban de la commune française d'Orschwiller, dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace.
Dénomination
Le nom actuel — le château du Haut-Koenigsbourg — est le résultat de l'adaptation du nom allemand Hohkönigsburg qui se traduit par « haut-château du roi ».
Situation géographique
Le château est situé dans le massif des Vosges à une altitude de 757 m à 12 km à l'ouest de Sélestat d'où il est visible. Il se trouve également à 26 km au nord de Colmar d'où il est également visible par temps clair et à 55 km au sud de Strasbourg.
Historique
Les Hohenstaufen
En 774, Charlemagne fait don du Stophanberch ou Staufenberg (nom du col où le Haut-Koenigsbourg a été construit) et des terres attenantes au prieuré de Lièpvre, dépendant de la basilique Saint-Denis.
En 1079, Frédéric Ier de Souabe — dit Frédéric l'Ancien — est nommé duc de Souabe par l'Empereur du Saint-Empire romain germanique Henri IV. Il fait construire le château Stauf sur le mont Hohenstaufen près de Göppingen, d'où le nom de la famille.
Afin de renforcer le pouvoir des Hohenstaufen en Alsace, Frédéric le Borgne crée une ligne de défense et pour cela, il fait construire de nombreux châteaux et certains d'entre eux sur des terres qui ne lui appartiennent pas. On dit de lui qu'il a constamment un château accroché à la queue de son cheval. Il aurait fait construire en toute illégalité le château du Haut-Koenigsbourg sur les terres confiées aux moines de l'abbaye de Lièpvre.
En 1147, Eudes de Deuil, moine de Saint-Denis, presse Louis VII d'intervenir auprès du roi Conrad III de Hohenstaufen afin de réparer cette injustice. C'est la première mention du château dans un document écrit. À cette date, le site comportait déjà deux tours permettant de surveiller la route d'Alsace du nord au sud, l'une appartenant à Conrad III de Hohenstaufen, l'autre à son neveu Frédéric Ier de Hohenstaufen, futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Le nom de Königsburg (château du roi) apparaît dès 1157.
Les ducs de Lorraine
Dans la première moitié du XIIIe siècle, profitant de l'affaiblissement des Hohenstaufen, les ducs de Lorraine auraient pris possession du château. Celui-ci est confié aux sires de Rathsamhausen puis aux Hohenstein qui y règnent jusqu'au XVe siècle.
Devenu un repaire de chevaliers brigands, le château est conquis et incendié en 1462 par une coalition regroupant les villes de Colmar, Strasbourg et Bâle, fortes de 500 hommes et de pièces d'artillerie.
Les Thierstein
Les restes du Haut-Koenigsbourg sont alors confiés à la famille de Thierstein. Ils font bâtir, sur le côté ouest, un bastion formé de deux tours d'artillerie et d'un mur-bouclier, dotés de murs puissants. La basse cour est protégée par deux tours en fer à cheval et des courtines avec des murs épais. Le château est entouré d'un premier mur de protection afin de gêner la mise en batterie de l'artillerie ennemie.
En 1517, le dernier des Thierstein, croulant sous les dettes, s'éteint. La famille n'ayant pas de descendance, Maximilien Ier rachète le château. Ni l'empereur ni les propriétaires successifs ne feront face aux coûts d'entretien, d'autant que le premier ne finance pas les seconds pour ces réalisations.
Destruction
En 1633, durant la guerre de Trente Ans, qui a vu, entre autres, les Suédois opposés à l'Autriche, l'Alsace est ravagée. En juillet, les Suédois assiègent le Haut-Koenigsbourg qui n'est plus qu'une forteresse délabrée, est commandée par le capitaine Philippe de Liechtenau. Forts de canons et de mortiers, ils prennent le château après cinquante-deux jours de siège. Peu de temps après, la forteresse est détruite par un incendie. Le château est alors laissé à l'abandon.
Acquisition par la commune de Sélestat
Classé monument historique en 1862, le site et ses ruines sont rachetés trois ans plus tard à divers propriétaires par la commune de Sélestat.
Cadeau au Kaiser et reconstruction
Depuis 1871 et le traité de Francfort, l'Alsace est devenue allemande. Le 4 mai 1899, le château, alors en ruine, et les terres sommitales l'entourant sont offerts par la ville de Sélestat à l'empereur Guillaume II de Hohenzollern. Il souhaite y créer un musée promouvant la germanité de l'Alsace et, plus généralement, le monde germanique. La municipalité conserve la centaine d’hectares de forêt, économiquement rentables.
La direction de la restauration de ce château fort est confiée en 1900 à Bodo Ebhardt, architecte et archéologue berlinois âgé de 35 ans. Il commence par le déblaiement du site et les relevés des anciennes constructions. La restauration s'étalera de 1901 à 1908. L'objectif de Bodo Ebhardt est de le restaurer tel qu'il se présentait aux alentours de l'an 1500. En l’absence d’indices archéologiques, d’archives ou d’éléments de comparaison avec d’autres monuments contemporains, « la part d’interprétation, inévitable en pareille circonstance a été réduite au minimum et elle n’est en aucune façon l’objet d’un quelconque détournement ludique » (François Loyer, cf. bibliographie ci-dessous). Guillaume II vient régulièrement visiter le chantier, il est logé dans la gare de Saint-Hippolyte reconstruite spécialement pour l'accueillir en 1903.
Le nouvel édifice du Haut-Koenigsbourg est inauguré le 13 mai 1908, mais les finitions et achats de collections se poursuivirent jusqu'en 1918.
Pour le Kaiser, ce château marquait la limite occidentale de l'Empire allemand, comme le château de Marienbourg, aujourd'hui en Pologne, en marquait la limite oriental.
De nos jours
À l'issue de la Première Guerre mondiale en 1919, le château, bien privé de l'ancien empereur assimilé à une propriété de l'Empire allemand, entre en possession de l'État français lors de la restitution de l'Alsace-Lorraine, en application de l'article 56 du traité de Versailles.
Cependant, le blason de Guillaume II est toujours visible au sein du château. Il reste ainsi un des symboles en Alsace de la présence allemande entre 1871 et 1918, partagé entre la restauration majoritairement crédible de l'architecte et la vision romantique du Moyen Âge de Guillaume II.
Bâtiment civil - palais national en 1919, ses abords sont classés par arrêté du 16 février 1930. Mais alors que les ruines avaient été classées dès 1862, il faudra attendre le 10 septembre 1991 pour voir l’inscription de la station de pompage (ou pavillon de la source) construite en 1903, puis le 11 février 1993 pour qu’un arrêté ministériel procède au classement au titre des monuments historiques de l'intégralité du monument, y compris les parties restituées. Les ruines du château de l'Oedenbourg ou Petit-Koenigsbourg bénéficieront, elles aussi, d’une inscription puis du classement aux mêmes dates.
Dans le même temps, une attention particulière était portée à l’amélioration de l’accueil du public au château du Haut-Koenigsbourg, dont la priorité a été l’assainissement et l’alimentation en eau.
La propriété du château du Haut-Koenigsbourg est transférée de l'État au conseil général du Bas-Rhin en janvier 2007. Il s'agit du premier bien patrimonial transféré par l'État à une collectivité territoriale parmi une liste de 176 biens transférables arrêtée en 2004.
Le 16 décembre 2011, la toiture du château du Haut-Koenigsbourg subit des dommages lors du passage de la tempête Joachim.
Ce monument historique bénéficie d'une très forte fréquentation touristique, avec près de 550 000 visiteurs annuel.
Controverse sur une restauration
Cette cession historique à Guillaume II et les intentions de ce dernier — se légitimer comme successeur des Hohenstaufen et des Habsbourg et montrer la germanité de l'Alsace — sont sans doute, en partie, à l'origine des polémiques autour de cette restauration engagée sous la direction de Bodo Ebhardt.
Si aujourd'hui la reconstitution de Bodo Ebhardt est admise comme plausible, la rénovation du château était néanmoins sujette à polémique à l'époque. Les détracteurs de la reconstruction, préférant de loin le charme des ruines au château reconstruit, notèrent que certains éléments furent imaginés par l'architecte, car ils étaient complètement détruits. De nombreux ensembles étaient alors considérés comme fantaisistes :
le donjon carré. En effet dans une gravure ancienne, il est présenté comme rond mais les fondations prouvent bien que la vision de l'architecte était exacte ;
la salle du Kaiser et ses dimensions originelles non restituées. En effet, l'architecture en pierre et la présence du poêle et de la cheminée montrent qu'à l'origine cette pièce était composée de deux étages et plusieurs pièces. L'état actuel de cette pièce était une exigence de Guillaume II pour montrer la force et l'importance de l'État allemand ;
l'escalier d'honneur hexagonal — avec ses sculptures —, considéré comme trop décoré pour un élément du Moyen Âge ;
la porte d'honneur, entrée du château, et ses bas-reliefs. Lors de la restauration du château, cette porte était complètement détruite et absente ;
la présence du moulin à vent sur une tour d'artillerie et de la forge dans la cour basse.
Cependant, aujourd'hui, on considère que Bodo Ebhardt, au travers de cette restauration « est en tout cas resté dans les limites de la vraisemblance, ayant toujours eu le souci de s'inspirer des nombreux édifices qu'il avait étudiés avant d'élaborer son projet ».
Les caricaturistes de l'époque s'en donnèrent à cœur joie comme Henri Zislin ou Jean-Jacques Waltz qui réalisa plusieurs planches sur ce sujet. Elles sont actuellement visibles au musée de Hansi à Riquewihr.
Il y a cent ans, le restaurateur se permettait de traiter un monument comme une œuvre d’imagination, et il pouvait rêver d’un Moyen Âge idéal et d’une pureté de style tout à fait théorique. Dès lors s’affrontaient déjà deux conceptions. D’une part celle de Viollet-le-Duc, imprimant la marque de l’architecte-artiste à l’édifice, qui devait recevoir un fini parfait et « si nécessaire être corrigé et complété », quitte à être falsifié. D’autre part celle de Luca Beltrami, au château des Sforza à Milan, Bodo Ebhardt, au château impérial de Haut-Koenigsbourg, Conrad Steinbrecht, au château du grand-maître des chevaliers teutoniques à Malborg (Forteresse teutonique de Marienbourg). Cette seconde démarche constituait un pas décisif vers la restauration scientifique. Elle est plus proche des conceptions d’Arcisse de Caumont, qui demandait déjà au milieu du XIXe siècle que soit respecté le monument, que soit définie une doctrine scientifique. Si les nouveaux restaurateurs vers 1900 cherchent à intégrer toutes les époques, ils ne résistent pas à l’envie de remonter tous les murs même si certains de ceux-ci avaient été détruits anciennement lors de transformations intentionnelles.
Cependant, malgré ces critiques, on peut considérer, comme François Loyer que «… le souci archéologique est bien réel, la reconstitution crédible et les détails fondés. C’est même, probablement, la plus exacte des restitutions qui aient été jamais tentées ».
On regrette beaucoup de ne pas pouvoir distinguer plus aisément les parties reconstituées. Cependant, Bodo Ebhardt marque les parties restaurées par un signe distinctif ou travaille la pierre différemment. De plus, il faut louer ce restaurateur et ses contemporains d’avoir œuvré pour une très grande lisibilité et la plus exacte possible des plans généraux, de l’articulation des volumes et de la fonction des détails.
Visite
Le château a été construit sur un éperon rocheux orienté ouest-est. Les murailles, qui épousent les formes des rochers, ont une structure irrégulière. D'ouest en est, on trouve successivement :
les bastions - dont l'énorme grand bastion - destinés à protéger le château contre des tirs d'artillerie à partir d'emplacements plus à l'ouest sur l'éperon rocheux ;
le jardin supérieur, qui masque le logis plus à l'est de ces éventuels tirs d'artillerie ;
le logis avec les pièces d'habitation et le donjon ;
le bastion en étoile aux murs moins hauts protège le château seulement contre des tirs d'artillerie à partir d'emplacements plus à l'est, donc obligatoirement en contrebas de l'éperon rocheux.
Entrée
L'entrée est située en contrebas. La porte est surmontée d'un bas relief avec le blason de la famille Thierstein. Sur la droite se trouve un mur d'enceinte de faible épaisseur (XVe – XXe siècle) et, sur l'éperon rocheux à gauche, le logis sud (XIIe – XXe siècle).
Porte principale
On débouche sur une petite cour, où la porte principale équipée d'une herse donne accès au château. Au-dessus de la porte d'entrée, on trouve les armoiries des Hohenzollern et de Charles-Quint, rappelant que le château fut restauré par l'empereur Guillaume II. Sur le site avaient été retrouvés des restes d'armoiries originales dont il s'estimait l'héritier.
Cour basse
La cour basse est entourée de communs et de locaux de service (écurie). Un bâtiment attenant est surmonté d'un moulin à vent. Elle comprend en son milieu la copie d'une fontaine du XVe siècle conservée à Eguisheim, la forge et une maison alsacienne.
Un four à pain est attesté dans la basse-cour.
Entrée dans le logis et porte des Lions
Un escalier avec de grandes marches irrégulières permettent d'accéder au logis. Une dernière défense est constituée d'un pont-levis au niveau de la porte des Lions.
Cour intérieure et escalier hexagonal
Au sommet, une cour intérieure est surmontée de galeries en bois, ainsi qu'une citerne avec une margelle carrée et un toit surmonté d'une sculpture de sirène.
Un escalier hexagonal en hélice permet d'accéder aux étages supérieurs ; chaque étage a un balcon décoré de fresques de chevaliers donnant sur la cour.
Le puits, profond de 62,50 mètres, a été fortifié pour ne pas se trouver séparé du logis par une attaque d'artillerie.
Par la galerie, on accède aux cuisines et au cellier, dont la longueur indique la largeur de l'éperon rocheux sur lequel est construit le château.
Donjon
Le donjon repose sur une base carrée préexistante de 17 mètres. Il a été exhaussé d'autant lors de la restauration et protégé par une toiture.
Salle du Kaiser
La salle du Kaiser est la salle d'honneur du château. Pour disposer d'une grande hauteur de plafond, l'étage supérieur présent au Moyen Âge n'a pas été restauré afin d'en faire une salle de prestige pour son usage moderne. Il n'est visible que dans la mezzanine des musiciens. La principale décoration est une peinture d'aigle impériale au plafond, réalisée par Léo Schnug, avec la devise Gott mit uns (Dieu avec nous). Sur les ailes se trouvent les armoiries des électeurs du Saint-Empire romain germanique et sur son cœur celles des Hohenzollern. Sur le mur, de chaque côté de la cheminée, se trouve représentée une joute entre deux chevaliers. Les convives pouvaient prendre part à une réception autour d'une grande table surmontée de lustres décorés.
Chambre lorraine
Créée pour rappeler l'annexion de la Moselle, dénommée alors Lorraine, comme part de la région historique éponyme, elle présente une décoration et un mobilier typiquement lorrains : le plafond boisé et la cheminée de pierre rappellent l'architecture médiévale de la ville de Metz, reconstituée au musée de la Cour d'Or. Dans cette même idée, un Graoully, dragon du folklore de Metz, est suspendu au milieu de la pièce. Il est inspiré de celui présent dans la crypte de la cathédrale de Metz.
Jardin supérieur
Le jardin supérieur fait le lien entre le logis situé au centre et le Grand Bastion situé à l'ouest. Il est entouré par un chemin de ronde couvert et comporte un puits. C'est dans cette partie du château que se situaient les bains. La pièce était chauffée par un poêle.
L'existence d'un four à pain dans ce secteur est également attestée.
Grand bastion
Le grand bastion est la partie la plus fortifiée : il devait pouvoir s'opposer à de l'artillerie installée plus à l'ouest sur l'éperon rocheux et il est séparé du jardin par un pont-levis. Y sont conservés des copies de canons des XVIe et XVIIe siècles. Il était dépourvu de toit au XVIe siècle.
Dans la fiction
Roman et bande dessinée
En hommage au cinéma et par fascination pour le lieu, Jacques Martin a choisi d'installer le décor de la première série des aventures de Guy Lefranc autour du château. Cette bande-dessinée s'intitule : La Grande Menace, et aussi dans le 4e opus des voyages de Jhen avec Yves Plateau au dessin (ISBN 9782203066588)
L'illustrateur canadien John Howe s'est inspiré du château du Haut-Koenigsbourg pour illustrer la citadelle de Minas Tirith dans le livre Le Seigneur des anneaux écrit par Tolkien, plus tard adapté en film.
Philippe Matter, Mini-Loup et le château fort, Éditions Hachette Jeunesse, 2008 (ISBN 978-2-01-224411-5)
Jacques Fortier, Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Koenigsbourg, Le Verger éditeur, 2009, 192 pages
Roger Seiter (scénariste) et Giuseppe Manunta (dessinateur), Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Koenigsbourg, bande dessinée d'après le roman de Jacques Fortier, Le Verger éditeur, 2013, 54 planches
Cinéma et animation
Certaines scènes du film Le Petit Roi de Julien Duvivier ont été tournées au château du Haut-Koenigsbourg en 1933.
Le film La Grande Illusion de Jean Renoir a été tourné, pour les extérieurs, au château du Haut-Koenigsbourg en 1937.
Le château a également servi de décor au film Les Aventures d'Arsène Lupin de Jacques Becker (1956) et à Agent trouble de Jean-Pierre Mocky (1987).
Dix films ont été réalisés en 1991 à l’initiative du Conseil régional pour la promotion de l’Alsace. Ils portent sur la cathédrale de Strasbourg, le château du Haut-Koenigsbourg, les Ribeaupierre, les châteaux et les mines d’argent, le musée Unterlinden de Colmar ; mais ils abordent aussi des thèmes comme : les musées techniques de Mulhouse, la Décapole, les routes militaires, romanes, des châteaux et des orgues.
Le château du Haut-Koenigsbourg a également inspiré le réalisateur Hayao Miyazaki pour son film d'animation Le Château ambulant sorti en 2004.
(Wikipedia)
Die Hohkönigsburg (früher auch sowie umgangssprachlich Hochkönigsburg, französisch Château du Haut-Koenigsbourg – manchmal auch Haut-Kœnigsbourg – [okønɪgzˈbuʀ]) ist eine zu Beginn des 20. Jahrhunderts rekonstruierte Burg bei Orschwiller (Orschweiler) im Elsass (Département Bas-Rhin), gut 10 km westlich von Sélestat (Schlettstadt). Sie ist mit jährlich etwa 500.000 Besuchern die meistbesuchte Burg der Region und einer der am häufigsten frequentierten Touristenorte ganz Frankreichs.
Lage
Die 260 m lange Anlage thront als Kammburg in 757 m Höhe am Ostrand der Vogesen auf einem mächtigen Buntsandsteinfelsen hoch über der Oberrheinischen Tiefebene und ist eine der höchstgelegenen Burgen im Elsass. Zusammen mit der am gegenüberliegenden Ende des Bergrückens gelegenen, etwa 200 m entfernten Ruine der Ödenburg (Petit-Kœnigsbourg) bildet sie eine Burgengruppe.
Der Ausblick reicht weit über die Rheinebene bis zum Kaiserstuhl und auf mehrere benachbarte Burgruinen (unter anderem Ortenberg, Ramstein, Frankenburg, Kintzheim, Hohrappoltstein). Bei günstigen Sichtverhältnissen sind im Süden die knapp 200 Kilometer entfernten und rund vier Kilometer hohen Berner Alpen zu sehen, deren Gipfel wegen der Erdkrümmung ungefähr auf dem geometrischen Horizont von Hohkönigsburg liegen.
Geschichte
Mittelalter
Der Stophanberch (Staufenberg), auf welchem die Burg liegt, wird bereits 774 (als Schenkung Karls des Großen) und 854 beurkundet und befand sich ursprünglich im Besitz der Abtei Saint Denis.
Die Burg wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts als staufische Reichsburg erbaut und 1147 als Castrum Estufin erstmals urkundlich erwähnt. Von der Burg aus konnten die Orte und Handelswege in diesem Teil des Oberrheingrabens beherrscht werden. 1147 tauchte erstmals der Name Burg Staufen auf, die von Herzog Friedrich, dem Vater des deutschen Königs Friedrich Barbarossa, gegründet sein soll. Aus staufischer Zeit sind unter anderem eine vermauerte Fensterarkade und ein Löwenrelief erhalten. Ab 1192 wurde der Name Kinzburg (Königsburg) verwendet.
Im 13. Jahrhundert wurde der Herzog von Lothringen Eigentümer der Burg, der sie als Lehen den Grafen von Werd gab. 1359 verkauften die Grafen von Oettingen die Burg an den Bischof von Straßburg. 1454 eroberte der pfälzische Kurfürst Friedrich der Siegreiche die Burg, 1462 wurde sie wegen Raubritterei zerstört. 1479 gab Kaiser Friedrich III. die Burg als Lehnsgut an den Schweizer Grafen Oswald von Thierstein († 1488) und dessen Bruder Wilhelm.
Niedergang in der Neuzeit
1517 starben die Grafen von Thierstein aus; deshalb fiel die Burg an Kaiser Maximilian I. und somit an die Habsburger zurück. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde sie 52 Tage von den Schweden belagert, am 7. September 1633 erobert und in Brand gesetzt. Zwischen 1648 und 1865 hatte die Ruine verschiedene Eigentümer. 1865 wurde sie Eigentum der Stadt Schlettstadt. In der Romantik wurde die Ruine wiederentdeckt. Christian Moritz Engelhardt beschrieb sie in seinen Reiseskizzen durch die Vogesen (1821). Ludwig Adolf Spach, der Präsident der Gesellschaft zur Erhaltung der historischen Monumente des Elsass, schlug schon eine Restaurierung vor.
Neuaufbau 1901 bis 1908
Infolge des Deutsch-Französischen Krieges wurde das Elsass, das zwischenzeitlich zu Frankreich gehört hatte, 1871 an das Deutsche Reich abgetreten. Im Jahre 1899 schenkte die Stadt Schlettstadt die Burg Kaiser Wilhelm II., der sie in den Jahren 1901–1908 durch den Berliner Architekten und Burgenforscher Bodo Ebhardt restaurieren ließ. Der Bau kostete über zwei Millionen Mark, die zum großen Teil von Elsass-Lothringen bezahlt werden mussten. Der Kaiser selbst finanzierte die ersten Arbeiten mit 100.000 Mark aus seiner Privatschatulle. Die Arbeiten wurden mit modernsten Mitteln durchgeführt. Vom Steinbruch zur Ruine wurde die ca. 2 km lange Feldbahn der Hohkönigsburg gebaut, die Lokomotive musste mit Pferden den Berg empor gezogen werden. Eine Dampfmaschine trieb einen Generator an, der elektrischen Strom für die Beleuchtung und zwei elektrische Kräne erzeugte.
Am 13. Mai 1908 fand im Rahmen einer großen Feier mit festlicher Musik und historischen Kostümen bei Regenwetter die Einweihung statt. Viktoria Luise von Preußen, die Tochter Kaiser Wilhelms II., schilderte von dieser in ihren Lebenserinnerungen:
„Die Hohkönigsburg, an der zahlreiche Erinnerungen deutscher Geschichte haften, war meinem Vater bei einem Besuch von Schlettstadt vom Bürgermeister als Geschenk geboten worden. Er hatte es angenommen und eine umfassende Restaurierung in die Wege geleitet. Rund zehn Jahre danach standen wir dann an einem Maitag zur Einweihung an der mächtigen Burg. Unser Blick glitt über die weite Ebene des Rheintals, hinüber zu den langgestreckten Höhen des Schwarzwaldes und bis zu der in der Ferne schimmernden Alpenkette. In seiner Ansprache wies mein Vater auf die ereignisreiche Vergangenheit hin: ‚Die Geschichte nennt uns eine ganze Reihe von Namen aus erlauchten Fürstenhäusern und edlen Geschlechtern als Eigentümer, Pfandbesitzer und Lehensträger, zuvörderst die Kaiser aus dem Hause Hohenstaufen und dem Hause Habsburg, dann die Herzöge von Lothringen und Unterelsaß, die Landgrafen von Werd, die Herren von Rathsamhausen, von Oettingen und von Berckheim, die Grafen von Thierstein, deren großartiger Bau nun wieder erstanden ist, die Ritter von Sickingen, deren Einzug in die Burg uns heute so trefflich vorgeführt ist, und die Freiherren von Bollweiler und Fugger. Nun ist die Burg wieder Eigentum des Deutschen Kaisers geworden.‘ Dann sagte er: ‚Möge die Hohkönigsburg hier im Westen des Reiches, wie die Marienburg im Osten, als ein Wahrzeichen deutscher Kultur und Macht bis in die fernsten Zeiten erhalten bleiben.‘“
Zwei Jahre später wurden an der Grenze zu Polen das Residenzschloss Posen sowie im Norden Deutschlands, nahe der Grenze zu Dänemark, die nach dem symbolträchtigen Vorbild der Marienburg geschaffene Marineschule Mürwik, das sogenannte Rote Schloss am Meer, vom Kaiser eingeweiht.
Der elsässische Künstler Jean-Jacques Waltz, der als frankophiler Elsässer kein Freund der deutschen Vereinnahmung der elsässischen Geschichte war, veröffentlichte kurze Zeit nach der Einweihung der Hohkönigsburg eine Serie von Bildern Die Hohkönigsburg im Wasgenwald und ihre Einweihung, die sich über den deutschtümelnden Pomp lustig machte, die Texte dazu soll ein Prof. Dr. Knatsche (Waltz selbst), verfasst haben.
Nach dem Ersten Weltkrieg bis heute
Seit 1919 ist die Hohkönigsburg Eigentum des französischen Staates, seit Januar 2007 des Départements Bas-Rhin. Heute gilt sie als die bedeutendste Burg der Region und ist das einzige im Elsass gelegene französische Nationaldenkmal (Monument national).
Anlage
Der Wiederaufbau durch Bodo Ebhardt ging mit der erhaltenen Bausubstanz für die damalige Zeit relativ rücksichtsvoll um, sodass sich die Burg immer noch als eine über die Jahrhunderte gewachsene Anlage zu erkennen gibt. Die verhältnismäßig kleine stauferzeitliche Kernburg mit unregelmäßigem Grundriss auf höchster Stelle des Felsplateaus hat einen durch Ebhardt wiederaufgemauerten quadratischen Bergfried (Donjon) mit südlich anschließendem Palas (Logis Seigneurial), an dem sich eine bereits im Spätmittelalter vermauerte Rundbogenarkade mit Würfelkapitellen erhalten hat. Nach 1479 wurde die Burg zu einer starken Festung ausgebaut. Westlich und östlich wurde die Kernburg gegen die aufkommende Artillerie durch mächtige Bollwerke verstärkt, die in Anlehnung an die stauferzeitliche Anlage in Buckelquadern ausgeführt wurden. Die von Ebhardt über alten Kragsteinen aufgemauerten Wehrgänge waren ursprünglich wahrscheinlich in Holz ausgeführt; nur an einem Turm im östlichen Burghof hat Ebhardt einen hölzernen Wehrgang rekonstruiert. Um die Hauptburg zieht sich eine Zwingermauer mit elf halbrunden Schalentürmen. An der Ostseite ist eine Vorburg (Tiergarten) mit zackenförmigem Abschluss vorgelagert. Von Ebhardt durch Weglassung einer Zwischendecke neu geschaffen wurde der repräsentative Festsaal, an dessen Kamingitter der Kommentar Wilhelms II. zum Ersten Weltkrieg zu lesen ist: „Ich habe es nicht gewollt!“ Ein eigens eingerichteter Saal zeigt kaiserliche Jagdtrophäen.
Hoch über dem Eingangsportal und unter dem Schutz des Adlers prangt das Wappen der letzten Herren der Burg.
Das eigentliche Schloss erreicht man über die Zugbrücke, der bewohnte Bereich kann durch das Löwentor betreten werden. Die Gemächer der Schlossherrin und der Ritter, die Schlosskapelle und der Rittersaal sind heute noch mit Möbeln aus dem 15–17. Jahrhundert ausgestattet und können besichtigt werden.
Etwa 200 m westlich liegt die Ruine der Ödenburg aus dem 13. Jahrhundert. Erhalten sind vor allem die Schildmauer aus Buckelquadern und die Fassade des Wohnbaues. Im Dreißigjährigen Krieg nahmen die Schweden von hier aus die Nachbarburg unter Artilleriebeschuss.
Rezeption
In Malaysia, 60 km nordöstlich von Kuala Lumpur, steht in den Berjaya Hills eine – sehr freie – Nachbildung der Burg als Luxushotel. Nicht weit entfernt wurde ein Teil der Colmarer Altstadt nachgebaut.
Bodo Ebhardts phantasiereiche Rekonstruktion der Burganlage inspirierte John Howe in seiner Arbeit als Illustrator der Werke J. R. R. Tolkiens.
(Wikipedia)
The Warp and Weft of Memory
Exhibition Opening at Castrum Peregrini
August 24th, 2018
'There are stains. What are we to do with them? Her sweat has turned brown with time and its acid has etched itself into her white cotton shirts and the lining of dresses. Skin oil has darkened the fingers of leather gloves, and her idiosyncratic walk has shaped the heels of her shoes. Her clothes have been recording devices.'
Excerpt from The Warp and Weft of Memory: www.warpweftmemory.net
In her latest multi-faceted work, Renée Turner explores the contents of Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht’s closet. Although Gisèle passed away in 2013 at the age of one hundred, the traces of her figure can still be sensed through the shape and wear of her clothes. Spanning decades, the range of garments illustrates her fascination with travel, textiles, and design. There are Greek woollen vests, a Chinese silk jacket and several dresses fashioned by the renowned Dutch designer Dick Holthaus. All were meticulously itemized in Gisèle’s own wardrobe inventories. As Turner notes, “Gisèle was a taxonomist of her own life.”
Her clothes and taxonomical fervour are mirrored in her photographic archive as well, which Turner has selectively digitized to create a semantically-driven, online narrative. Combining writing, photographs of her clothes, videos, and illustrations, she personally reflects on her direct encounter with Gisèle’s belongings, the intimacy of the closet and how its content reflects her remarkable life, the history of the Netherlands before, during, and after the War, women and their clothing, the privileges of class, and the persona of the female artist. While each garment has its own story, it can be woven into a larger tapestry of other narratives past and present. In The Poetics of Space, Gaston Bachelard writes: “Every poet of furniture—even if he be a poet in a garret, and therefore has no furniture—knows that the inner space of an old wardrobe is deep.” Turner’s online project and exhibition at Castrum Peregrini traces the depths of those echoes and reverberations and contemplates what will be remembered and what will be reduced to dust.
The Warp and Weft of Memory has contributions by: Frans-Willem Korsten, Kate Pullinger, Andre Castro, Manufactura Independente, Cristina Cochior and Cesare Davolio. The related public program will be posted on the Castrum Peregrini website and facebook page.
Renée Turner is an artist, writer and Research Lecturer at the Willem de Kooning Academy and Piet Zwart Institute. Since 2016, she has been an artist in residence at Stichting Castrum Peregrini. Her research over the past two years has resulted in public lectures, the exhibition and online narrative.
This project was generously supported by the Mondriaan Foundation through the awarding of a two-year grant, Stipendium for Established Artists with Commissioner (WerkbijdrageBewezen Talent + Opdrachtgever). The initial research phase was funded through a Start-Up Grant from the Creative Industry Funds (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).
Im 11. Jh. errichteten die Caetani eine Festung neben dem Grabmal der Caecilia Metella, um den wichtigsten Zugang zur Stadt Rom zu beherrschen. Festung, die unter Sixtus V. zerstört wurde, sind das Hauptwohngebäude und Teile der Außenmauern erhalten, in die später zahlreiche Spolien integriert wurden.
Die römischen Konsularstraßen waren das erste systematische Straßennetz in Europa und die Via Appia war eine der wichtigsten in den Süden Italiens. Sie wurde ab 312 v. Chr. unter dem Censor Appius Claudius von der Porta Capena beim Forum Romanum aus über die Albaner Berge nach Süden bis Capua in Kampanien angelegt und um 190 v. Chr. bis Brindisi in Apulien verlängert. Der Hafen von Brindisi war der wichtigste Umschlaghafen für Waren aus dem Orient und die Via Appia wurde somit zu einer der wichtigsten Handelsstraßen des römischen Reiches. Bereits in der Antike erhielt sie den Beinamen „Regina Viarum“, d. h. Königin der Straßen. Als Via Appia Antica wird heute die Strecke ab der Porta San Sebastiano bezeichnet, die von zahlreichen antiken Grabmalen vornehmer römischer Familien gesäumt ist. Außerdem liegen hier mehrere Katakomben und in der Nähe verlaufen kilometerlang die teilweise noch sehr gut erhaltenen Aquädukte durch die Campagna.
The Warp and Weft of Memory
Exhibition Opening at Castrum Peregrini
August 24th, 2018
'There are stains. What are we to do with them? Her sweat has turned brown with time and its acid has etched itself into her white cotton shirts and the lining of dresses. Skin oil has darkened the fingers of leather gloves, and her idiosyncratic walk has shaped the heels of her shoes. Her clothes have been recording devices.'
Excerpt from The Warp and Weft of Memory: www.warpweftmemory.net
In her latest multi-faceted work, Renée Turner explores the contents of Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht’s closet. Although Gisèle passed away in 2013 at the age of one hundred, the traces of her figure can still be sensed through the shape and wear of her clothes. Spanning decades, the range of garments illustrates her fascination with travel, textiles, and design. There are Greek woollen vests, a Chinese silk jacket and several dresses fashioned by the renowned Dutch designer Dick Holthaus. All were meticulously itemized in Gisèle’s own wardrobe inventories. As Turner notes, “Gisèle was a taxonomist of her own life.”
Her clothes and taxonomical fervour are mirrored in her photographic archive as well, which Turner has selectively digitized to create a semantically-driven, online narrative. Combining writing, photographs of her clothes, videos, and illustrations, she personally reflects on her direct encounter with Gisèle’s belongings, the intimacy of the closet and how its content reflects her remarkable life, the history of the Netherlands before, during, and after the War, women and their clothing, the privileges of class, and the persona of the female artist. While each garment has its own story, it can be woven into a larger tapestry of other narratives past and present. In The Poetics of Space, Gaston Bachelard writes: “Every poet of furniture—even if he be a poet in a garret, and therefore has no furniture—knows that the inner space of an old wardrobe is deep.” Turner’s online project and exhibition at Castrum Peregrini traces the depths of those echoes and reverberations and contemplates what will be remembered and what will be reduced to dust.
The Warp and Weft of Memory has contributions by: Frans-Willem Korsten, Kate Pullinger, Andre Castro, Manufactura Independente, Cristina Cochior and Cesare Davolio. The related public program will be posted on the Castrum Peregrini website and facebook page.
Renée Turner is an artist, writer and Research Lecturer at the Willem de Kooning Academy and Piet Zwart Institute. Since 2016, she has been an artist in residence at Stichting Castrum Peregrini. Her research over the past two years has resulted in public lectures, the exhibition and online narrative.
This project was generously supported by the Mondriaan Foundation through the awarding of a two-year grant, Stipendium for Established Artists with Commissioner (WerkbijdrageBewezen Talent + Opdrachtgever). The initial research phase was funded through a Start-Up Grant from the Creative Industry Funds (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).
Photographic documentation of opening at Castrum Peregrini taken by Cristina Cochior and Florian Cramer
Motta Filocastro, (secondo lo storico nicoterese Adilardi, il nome di questo paese è composto da Motta, Filos e castrum che significa piccolo ma delizioso paese, eretto su un monte e adatto alla difesa), oltre ad essere un bellissimo Borgo Mediovale circa 200 anni fà era sede del Comune..
Sorge sulla cima di una collina a 360 m sul livello del mare, lungo l’antica via Popilia, nel tratto tra Rombiolo e Nicotera.
Le sue origini si crede che appartiene al periodo fra il VII e il V secolo a.C. per opera dei greci di Locri, in epoca magnogreca, altri da Annibale ecc...
In altri documenti, inoltre, si afferma che Motta è stata costruita dagli stessi abitanti di Nicotera dopo che la città fu distrutta dall'emiro Hasan-ibu-Alì (950 d. C.).
Durante l’Impero Romano era un villaggio ad economia agricolo-pastorale, nel 946, divenne molto popolato, quando gli abitanti di Nicotera si trasferirono a causa delle terribili incursioni dei Saraceni.
Motta nel' IX divenne pure insediamento d’eremiti Basiliani, mentre nel' XI i Normanni ne popolavano la zona, il Conte Ruggero con il suo dominio nella città di Mileto fece erigere, a Motta un castello con 12 torri, dove nel 1097 Papa Urbano II lo visitò, venuto in Calabria allo scopo di mettere ordine nelle pratiche della Chiesa, visitò i castelli di Mileto e di Motta Filocastro.
Con il Regno degli Svevi per opera dell' Imperatore Federico II, Motta divenne centro Urbano ricco ed autonomo, la giustizia si narra era amministrata dai Cavalieri del Tocco che si riunivano proprio al Tocco, si narra che qui i cavalieri stabilivano i turni di guardia, oggi è un bellissimo balcone mozzafiato, (abbellito con sedili di marmo fatti venire da Napoli), dove si può ammirare lo stupendo panorama della Piana di Gioia Tauro, le montagne delle Serre e dell’Aspromonte, lo Stretto di Messina, parte della Sicilia e l’ETNA…
Nel 1260 a fronte della guerra guelfi e ghibellini le varie famiglie calabresi si schierarono contro gli Svevi, da qui in poi e continuando nel 1266 con gli Angioini, Motta ed in genere il meridione fu teatro di violenti sommosse e povertà.
Furono gli Aragonesi ha portare a Motta una nuova speranza, economica e culturale con l'allevamento del baco da seta...
Nel 1506 e per diversi secoli i Pignatelli duca di Monteleone (vibo valentia) ne continuò questa forma di collaborazione al benessere..
Motta alla fine del 1600 era dotato anche di un Ospedale, che serviva ai poveri e ai pellegrini e aveva giurisdizione sui villaggi di Branconi (Caroni), Mandraono (Mandaradoni), San Nicolo (San Nicola), Zimbadi (Limbadi), San Martino, Cassinadi e Mambrici.
Il centro era circondato da mura che ne garantivano ogni difesa, l'entrate da tre grandi porte.
I soldati dei Pignatelli nel 1638 andarano in aiuto alla vicina Nicotera per respingere degli attacchi dei Turchi..
Motta nel 1799 fu dichiarato Comune..
Con una legge del 19 gennaio 1807 il re di Napoli Napoleone Bonaparte elevò Limbadi ad Università nel governo di Nicotera.
Anni dopo, Motta, perse l'autonomia di Comune il 1 gennaio 1830 con un decreto emanato dal re delle Due Sicilie Francesco I., con l'annessione dell'ex Regno delle due Sicilie al Regno d'Italia, Motta divenne anch'esso teatro di scontri, a causa delle varie ingiustizie dei Savoia sul meridione, allorché il brigantaggio impedivano il traffico, effettuando sequestri di persona e uccisioni di possidenti, rendendo impossibile la vita e la coltura delle campagne.
La repressione fu dura e spietata: le teste dei briganti uccisi venivano esposte legate su dei pali ed esposte alla porta dell'Olmo porta principale d'entrata di Motta Filocastro.
Con il malessere economico e sociale nel 1906 nasce il movimento separatista mottese...al quale si erano associati anche i cittadini di Mandaradoni e San Nicola, che chiesero ripetutamente alle alte autorità del tempo il giusto provvedimento visto, la perdita dell'Autonomia di Comune, ma nulla purtroppo per loro tornò come prima.
Photo Julien Mudry
Spectacle "Downtown Centre-Ville, Episode 3", Par Dahlia Production (CH), écrit et mis en scène par David Deppierraz et Laurence Iseli, avec Vincent David, Salvatore Orlando, Stefania Pinnelli, Isabelle Renaut, Charlotte Reymondin, Anne-Sophie Rohr Cettou, Marylène Rouiller, Valério Scamuffa, musique et atmosphères sonores Stanislas Romanowski, coach chorégraphie Chrystel Romanowska, costumes Scilla Ilardo & accessoires Félicie König.
Festival des arts scéniques les Jeux du Castrum, Yverdon-les-Bains, édition 2012
Direction artistique David Deppierraz & Laurence Iseli
Castrum Marcellini, Palombara Sabina (Rome, Italy)
Tutti i diritti sono riservati/All rights reserved
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Picasso Museum
Fondé sur l'ancienne acropole de la ville grecque d'Antipolis, castrum romain, résidence des évêques au Moyen Ãge (de 442 à 1385), le château Grimaldi fut habité à partir de 1385 par la famille monégasque qui lui donna son nom. Devenu demeure du gouverneur du Roi, puis à partir de 1792, hôtel de ville, le bâtiment se transforme en caserne en 1820, marquant ainsi la prise de possession des lieux par le Génie militaire jusqu'en 1924.
Picasso Professeur de français, grec et latin au lycée Carnot à Cannes, Romuald Dor de la Souchère commence en 1923 ses recherches archéologiques à Antibes. Le 29 mars 1924, Dor de la Souchère crée la société des Amis du musée d'Antibes qui a pour objet de fonder un Musée historique et archéologique et de travailler à faire connaître le passé de la région.
En 1925, le château des Grimaldi est acheté par la ville d'Antibes et devient ainsi le musée Grimaldi avec pour premier conservateur, Romuald Dor de la Souchère. En septembre 1945, Pablo Picasso se rend au musée Grimaldi et en 1946, Romuald Dor de la Souchère lui propose d'utiliser une partie du château comme atelier.
De Picasso....
Picasso, enthousiaste, travaille au château et réalise de nombreuses oeuvres, dessins et peintures. à la suite de son séjour en 1946, Pablo Picasso laisse en dépôt à la ville d'Antibes 23 peintures et 44 dessins. Parmi les peintures les plus célèbres : La Joie de vivre, Satyre, faune et centaure au trident, Le Gobeur d'oursins, La Femme aux oursins, Nature morte à la chouette et aux trois oursins, La Chèvre...
Le 22 septembre 1947 voit l'inauguration officielle de la salle Picasso au premier étage, accompagnée d'un premier accrochage des oeuvres d'Antibes.
Le 7 septembre 1948, une exposition confirme l'enrichissement significatif de 78 céramiques réalisées à l'atelier Madoura de Vallauris.
Le 13 septembre 1949, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition « Tapisseries françaises
CastelBrando affonda le sue radici in 2000 anni di storia e rappresenta una pagina aperta sul passato del territorio e sulle gesta di popolazioni, condottieri e illustri personaggi, che ne hanno evidenziato eroiche imprese.
Abitato sin dalla preistoria, il primo castrum fu eretto a partire dall’età romana, come struttura di controllo e difesa della Via Imperiale Claudia Augusta, che collegava l’Adriatico al nord Europa.
Nel corso dei secoli conobbe una serie di ampliamenti: fu dimora dei Signori Da Camino, i quali lo cinsero interamente di un’imponente merlatura alla guelfa e vi eressero una torre centrale; passò poi sotto il controllo della Repubblica di Venezia, che lo diede in feudo prima a Marin Faliero e poi, per meriti d’arme, ai capitani di ventura Giovanni Brandolino ed Erasmo da Narni, più noto come il Gattamelata.
Con la famiglia Brandolini, che più delle altre ne ha segnato la storia ed il carattere, nel cinquecento, il maniero fu ampliato nella sua parte centrale con gusto sansoviniano, che ne impresse un garbo veneziano.
L’ultimo a sorgere è il corpo settecentesco a ferro di cavallo progettato dall’architetto Ottavio Scotti di Treviso; una struttura lineare e imponente, volta ad un rigoroso classicismo.
Rimase di proprietà dei Conti Brandolini fino al 1959, anno in cui fu venduto ai padri Salesiani, che lo riadattarono per utilizzarlo come centro di studi spirituali.
Nel 1997 CastelBrando viene acquistato e restaurato completamente dalla Quaternario Investimenti S.p.A., che lo ha riportato al fascino dei tempi del suo massimo splendore.
CastelBrando rooted in 2000 years of history and represents an open page on the pastachievements of the territory and population, leaders and famous figures, which showedheroic exploits.
Inhabited since prehistoric times, the first Castrum was built starting from the Roman, as a structure of control and defense of the Imperial Via Claudia Augusta, which connectedthe Adriatic Sea to northern Europe.
Over the centuries, experienced a series of extensions: it was the residence of the Da Camino, which completely encircled the massive battlements of the Guelph and erecteda central tower, then passed under the control of the Republic of Venice, which gaveestate in Marin Faliero first and then to the merits of arms, the captains of fortune JohnBrandolino and Erasmo da Narni, better known as the Gattamelata.
With the Brandolini family, more than others has marked the history and character, in the sixteenth century, the castle was enlarged in its central part with taste Sansovino, whoimposed a Venetian gracefully.
The latest to emerge is the body of eighteenth-century horse-shoe designed by OttavioScotti of Treviso, a linear structure, imposing a strict time classicism.
Remained in the possession of the Conti Brandolini until 1959, when it was sold to theSalesian fathers, who riadattarono to use it as a center for spiritual studies.
In 1997 CastelBrando is purchased and completely restored by Quaternary InvestmentsSpA, which reported to the charm of days of its glory.
Is a city and municipality on the Târnava Mare River in Mureş County, Romania. Located in the historic region of Transylvania.
During the 12th century, German craftsmen and merchants known as the Transylvanian Saxons were invited to Transylvania by the King of Hungary to settle and defend the frontier of his realm. The chronicler Krauss lists a Saxon settlement in present-day Sighiṣoara by 1191. A document of 1280 records a town built on the site of a Roman fort as Castrum Sex or "six-sided camp", referring to the fort's shape of an irregular hexagon.
Varbola Jaanilinn on Eesti suurimaid linnuseid. Asetseb lameda, 3-4 m kõrguse aluspõhjakõrgendiku põhjaotsal neemikul. Nimetatud Henriku kroonikas (castrum Warbole), samuti vene letopissides.
Ligi 2 ha suurust õue ümbritseb kõigist külgedest kuivmüürseinte ja palkidega toestatud kividest (peamiselt paest) vall, mille külgi katab ülaosa varisemisest tekkinud rusukalle. Valli kogupikkus on 580 m; ida, põhja ja lääne poolt liitub valli väliskülg linnuse aluseks oleva kõrgendiku järsu nõlvaga. Kõrgus valli välisküljelt (koos alusnõlvaga) on 7 - 10 m, siseküljelt 2 - 7 m. Kagupoolsel küljel on umbes 10 m laiune ja 2 - 3 m sügavune vallikraav; lame nõgu on jälgitav ka lääne- ja idajalamil.
Vallis on kaks väravakäigu kohta koos väljastpoolt nendesse suubuva muistse teega, üks ida- teine lääneküljel. Läbiuuritud läänepoolse käigu laius oli 2,2 - 2,4 m; mõlemal küljel oli puupostidega toestatud kahekordne kuivmüürsein. Postidest on jäänud kivimüüri tühimikud. Postid toestasid ka käigu kunagist pealisehitist. Lõunapoolse küljemüüri allosas leiduv lubi on tõenäoliselt tekkinud paekividest käigu puitkonstruktsioonide intensiivsel põlemisel. Leitud müntide järgi pärineb väravakäik 13. sajandi teisest või kolmandast veerandist. Sügavamal on varasemad rusud.
Linnuse õuel on läbi uuritud kümmekond kerisahju varega elamukohta; mitme elamu juures olid jälgitavad paeplaatidega sillutatud põrand ja kividest laotud seinaalused. Ahjudes oli säilinud paeplaadist põrand, pae- ja raudkividest külgseinte alused ja tagaseinas suurem püstjas kivi. Ahju suu ees, eenduvate külgseinte vahel oli lee. Elamud olid nelinurkse põhiplaaniga, rõhtpalkidest, suurusega 4,5 -5 x 5 - 6 m. Võimalik, et sisse pääses väiksema eesruumi kaudu. Ahi asetses elamu nurgas. Enamik ahjuvaresid on juba väliselt eraldatavad kivikuhelikena, läbimõõt 2 - 7 m, kõrgus 0,2 - 0,8 m; neid on linnuses ligi 90. Vähemalt sama palju pidi olema elamuid.
Õue keskel oli 13 m sügavune kaev, mille ülaosa ümbritses kuivmüürsein. Linnust kasutati 12. - 14. sajandil; 15. - 17. sajandil kasutati linnuse õue kesk- ja lääneosa kalmistuna. Sellest ajast pärineb arvukalt leitud münte, millest enamik on olnud ohvriandideks.
Kaevatud 1938-42, 1953, 1974-86.
Evald Tõnisson
Eesti arhitektuur III. Üldtoimetaja V. Raam. Tln., 1997
Varbola kuulsaim paik on Varbola Jaanilinn. Pindala ja kaitsevalli võimsuse poolest kuulub Varbola Eesti tipplinnuste hulka. 2 ha suurust õue ümbritseb 580 m pikkune ringvall, mille laius on pealt kuni 3 m ja alt 30 m ning kõrgus välisservast kuni 10 m, seest 6 m. Sellise müüri ehitamiseks tuli lahti murda, kohale vedada ja paika laduda ümmarguselt 100 000 kuupmeetrit paekivi. Nii said meie esivanemad kaitserajatise, mille kohta ei ole teada, et teda oleks kunagi tormijooksuga võetud.
Teadaolevalt proovis linnuse kallal esimesena "hammast" sõjalise vapruse poolest tuntud Novgorodi vürst Mstislav Uljas oma teisel Eestimaa sõjaretkel, kuid tulutult (või siiski: Varbolal tuli halvima ärahoidmiseks maksta novgorodlastele 700 nogatit hõbedas, vastutasuks pääses kants esmakordselt kirjasõnasse - Novgorodi leetopissi). Ka hilisemad ründajad - taanlased ja leedulased, polnud edukamad.
Ajaloolaste arvates oli Varbola kants viimast korda sõjaliselt kasutusel Jüriöö ülestõusu päevil. Sellele järgnes ligi 500 aastat vaikust kirjasõnas, vaid arheoloogilised leiud näitavad, et 16.-17.sajandil kasutati linnuseõue kalmistuna.
Üldsuse laiem huvi võimsa muinasehitise vastu tekkis 18. sajandi lõpus, mil temast kirjutasid I. A. Andreä ja L. A. Mellin. Viimane koostas ka linnuse plaani (1786). Tegelike uurimusteni jõuti siiski märksa hiljem: aastail 1938-41 kaevas linnusel E. Laid ja 1953. a. K. Mark. Uus ulatuslik uurimistöö algas 1974. a. E. Tõnissoni ja J. Seliranna juhtimisel ning need jätkuvad tänaseni.
Sõjaeelsetel kaevamistel puhastati linnuse kaev, viimaste uurimiste ajal on tähelepanu pööratud õue idaosale, kus on avatud mitmed eluasemed ja sepikoda. Rekonstrueeritud on värav ringvalli loodeküljel. Huvitavamatest leidudest võiks nimetada kaevust leitud tammepuust kärbi (sõjanuia) ots, luust täringu leid oli esimene Ida-Baltikumis ja näitab, et viikingiajal levinud hasartmäng oli tuttav ka Varbolas.
Queso elaborado de modo artesanal con leche cruda de ovejas, de coagulación enzimática, mediante el empleo de coagulante vegetal.
En su aspecto externo presenta una forma rectangular con la corteza un poco rugosa, delgada y lavada con baños de aceite de oliva virgen, totalmente comestible.
En el interior presenta una pasta con una cremosidad media, pequeños ojos y color marfil.
Su olor es ligero, con pequeños recuerdos a oveja, pero nunca desagradable.
En boca es fundente, con sabor pronunciado y con personalidad, con toques lácticos equilibrados entre sal y acidez, con pequeños toques amargos y grasos en el retrogusto muy agradable.
El queso se presenta en formato rectangular con un peso aproximado de 3,400 Kg.
Este queso lo elaboran los hermanos Cesáreo y José María Sánchez López propietarios de la quesería Castrum-Erat, ubicada en el municipio español de Castuera, perteneciente a la provincia de Badajoz (comunidad autónoma de Extremadura).
Is a city and municipality on the Târnava Mare River in Mureş County, Romania. Located in the historic region of Transylvania.
During the 12th century, German craftsmen and merchants known as the Transylvanian Saxons were invited to Transylvania by the King of Hungary to settle and defend the frontier of his realm. The chronicler Krauss lists a Saxon settlement in present-day Sighiṣoara by 1191. A document of 1280 records a town built on the site of a Roman fort as Castrum Sex or "six-sided camp", referring to the fort's shape of an irregular hexagon.
Morocco.
The Kasbahs Route.
Skoura. Kasbah Amerhidil.
This is a 17th-century qasbah in the middle of a palm grove near Skoura, Morocco. The Skoura oasis includes the Valley of the Roses where thousands of small pink Damask roses are grown to make rose oil essence, which is a Berber specialty. This qasbah shows up in the Lawrence of Arabia movie.
Ksar (also qsar, Arabic: قصر, qaṣr, plural qsur) is the Arabic term for "castle", loaned from Latin castrum.
In the Maghreb, the term has a more general meaning of "fortified village,"or "fort". Qusr in the Maghreb typically consist of attached houses, often having collective granaries and other structures (mosque, bath, oven, shops) widespread among the oasis populations of North Africa. Ksars are sometimes situated in mountain locations to make defense easier; they often are entirely within a single, continuous wall. The building material of the entire structure is normally adobe, or cut stone and adobe. The idea of the ksar as a granary is a confused notion of two things, the granary itself, found within a ksar, and the ksar, which is a village, normally with granaries within it. Ksars form one of the main manifestations of Berber architecture.
The Warp and Weft of Memory
Exhibition Opening at Castrum Peregrini
August 24th, 2018
'There are stains. What are we to do with them? Her sweat has turned brown with time and its acid has etched itself into her white cotton shirts and the lining of dresses. Skin oil has darkened the fingers of leather gloves, and her idiosyncratic walk has shaped the heels of her shoes. Her clothes have been recording devices.'
Excerpt from The Warp and Weft of Memory: www.warpweftmemory.net
In her latest multi-faceted work, Renée Turner explores the contents of Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht’s closet. Although Gisèle passed away in 2013 at the age of one hundred, the traces of her figure can still be sensed through the shape and wear of her clothes. Spanning decades, the range of garments illustrates her fascination with travel, textiles, and design. There are Greek woollen vests, a Chinese silk jacket and several dresses fashioned by the renowned Dutch designer Dick Holthaus. All were meticulously itemized in Gisèle’s own wardrobe inventories. As Turner notes, “Gisèle was a taxonomist of her own life.”
Her clothes and taxonomical fervour are mirrored in her photographic archive as well, which Turner has selectively digitized to create a semantically-driven, online narrative. Combining writing, photographs of her clothes, videos, and illustrations, she personally reflects on her direct encounter with Gisèle’s belongings, the intimacy of the closet and how its content reflects her remarkable life, the history of the Netherlands before, during, and after the War, women and their clothing, the privileges of class, and the persona of the female artist. While each garment has its own story, it can be woven into a larger tapestry of other narratives past and present. In The Poetics of Space, Gaston Bachelard writes: “Every poet of furniture—even if he be a poet in a garret, and therefore has no furniture—knows that the inner space of an old wardrobe is deep.” Turner’s online project and exhibition at Castrum Peregrini traces the depths of those echoes and reverberations and contemplates what will be remembered and what will be reduced to dust.
The Warp and Weft of Memory has contributions by: Frans-Willem Korsten, Kate Pullinger, Andre Castro, Manufactura Independente, Cristina Cochior and Cesare Davolio. The related public program will be posted on the Castrum Peregrini website and facebook page.
Renée Turner is an artist, writer and Research Lecturer at the Willem de Kooning Academy and Piet Zwart Institute. Since 2016, she has been an artist in residence at Stichting Castrum Peregrini. Her research over the past two years has resulted in public lectures, the exhibition and online narrative.
This project was generously supported by the Mondriaan Foundation through the awarding of a two-year grant, Stipendium for Established Artists with Commissioner (WerkbijdrageBewezen Talent + Opdrachtgever). The initial research phase was funded through a Start-Up Grant from the Creative Industry Funds (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).
A masonry block originally cast in marble on the grounds of the citadel, erected in 9 B.C., a cenotaph (commemorative grave) on the site of the Roman castrum, in memory of the Roman general Drusus, who founded Mainz, one of the oldest cities in Germany, originally a Celtic settlement; its strategic importance was early recognized by the Romans, and about 13 B.C. Drusus, the son-in-law of Augustus, erected a fortified camp here, to which the castellum Mattiacorum (the modern Castel) on the opposite bank was afterwards added, the two being connected with a bridge at the opening of the Christian era – the Celtic name became latinized as Maguntiacum, or Moguntiacum, and a town gradually arose around the camp, which became the capital of Germania Superior
{FRA trip 02-04OCT2013, Mainz, Germany layover, back-to-back with the next FRA trip 05-07OCT2013}
Der monumentale Drususstein auf der Mainzer Zitadelle: um 12./13. v. Chr. Gründung des römischen Legionslagers Mogontiacum durch Drusus – ab 89 n. Chr. Hauptstadt der Provinz Obergermanien – heute Landeshauptstadt und größte Stadt von Rheinland-Pfalz
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Ruth's Career as a Flight Attendant – Happy Highlights –
The time has come for me to say a certain good-bye. I have decided to accept a Voluntary Early Out Program (VEOP) of the world's largest airline – saving another flight attendant from being cut involuntarily due to the corona virus pandemic – since our Company doesn't need 80% of us now. Upon leaving September 27, 2021, once exited, I turn into a retiree with full retirement benefits. So I worked my last trip March 1-4, 2020, not knowing – the Lord knew – it'd be my last, and very good.
My first flight to Germany, when I was a child, took 2 days, on a Constellation propeller aircraft in 1960 transporting military families like ours, hugging coastlines and stopping every so often along the way to refuel. Four years later, ending my father's tour of duty, I flew back to America on a jet airliner.
In working flights from the early 90's into 2020 I encountered unexpected joys, exceptionally difficult people, and potentially deadly situations; however, on 1 flight a passenger came to the jetbridge boarding door I was working on his hands... because he had no legs; he had to walk into the restroom on his hands, then ate his meals with those same hands. I said to myself that I wouldn't complain about anything ever again.
Never did any flight I was working on cancel; however, during one month of 4 transatlantic Frankfurt trips, the flight from the day before on 3 of my 4 return flights cancelled: we carried their relaxed, rested return (deadheading) crew, who had an extra full day in Germany to enjoy doing whatever they wanted to do, back over the ocean, working the totally filled flights while they sat, ate, and slept in passenger seats, 100% full airplane each time! I wished I also could have had an extra day, too, at least once!
In a quarter century I flew Germany about 1,000 times as Speaker (making the airplane announcements in German), usually once, sometimes twice, occasionally 3 times in a week, even worked – assigned as a reserve – 10 transatlantic flights in 15 days, 5 trips back-to-back non-stop; plus worked other international destinations, also 5 years domestic, mostly 3-day but a few 1-, 2-, or 4-day, and 1 prized 5-day trip. I will have accumulated 29½ yrs. seniority from my 20May1992 hire, acquiring lifetime memories, enjoying amazing friendships. This scenic journey down memory lane highlights my working trips of which I have pictures: 1 in 1994; 2 in 2001; 2 in 2010; after buying a smart phone, 252 the next day 11AUG2012 through 04MAR2020. Enjoy this mere 1% of a total of ~70,000 photos and occasional notes on working trips as a crewmember!
Motta Filocastro, (secondo lo storico nicoterese Adilardi, il nome di questo paese è composto da Motta, Filos e castrum che significa piccolo ma delizioso paese, eretto su un monte e adatto alla difesa), oltre ad essere un bellissimo Borgo Mediovale circa 200 anni fà era sede del Comune..
Sorge sulla cima di una collina a 360 m sul livello del mare, lungo l’antica via Popilia, nel tratto tra Rombiolo e Nicotera.
Le sue origini si crede che appartiene al periodo fra il VII e il V secolo a.C. per opera dei greci di Locri, in epoca magnogreca, altri da Annibale ecc...
In altri documenti, inoltre, si afferma che Motta è stata costruita dagli stessi abitanti di Nicotera dopo che la città fu distrutta dall'emiro Hasan-ibu-Alì (950 d. C.).
Durante l’Impero Romano era un villaggio ad economia agricolo-pastorale, nel 946, divenne molto popolato, quando gli abitanti di Nicotera si trasferirono a causa delle terribili incursioni dei Saraceni.
Motta nel' IX divenne pure insediamento d’eremiti Basiliani, mentre nel' XI i Normanni ne popolavano la zona, il Conte Ruggero con il suo dominio nella città di Mileto fece erigere, a Motta un castello con 12 torri, dove nel 1097 Papa Urbano II lo visitò, venuto in Calabria allo scopo di mettere ordine nelle pratiche della Chiesa, visitò i castelli di Mileto e di Motta Filocastro.
Con il Regno degli Svevi per opera dell' Imperatore Federico II, Motta divenne centro Urbano ricco ed autonomo, la giustizia si narra era amministrata dai Cavalieri del Tocco che si riunivano proprio al Tocco, si narra che qui i cavalieri stabilivano i turni di guardia, oggi è un bellissimo balcone mozzafiato, (abbellito con sedili di marmo fatti venire da Napoli), dove si può ammirare lo stupendo panorama della Piana di Gioia Tauro, le montagne delle Serre e dell’Aspromonte, lo Stretto di Messina, parte della Sicilia e l’ETNA…
Nel 1260 a fronte della guerra guelfi e ghibellini le varie famiglie calabresi si schierarono contro gli Svevi, da qui in poi e continuando nel 1266 con gli Angioini, Motta ed in genere il meridione fu teatro di violenti sommosse e povertà.
Furono gli Aragonesi ha portare a Motta una nuova speranza, economica e culturale con l'allevamento del baco da seta...
Nel 1506 e per diversi secoli i Pignatelli duca di Monteleone (vibo valentia) ne continuò questa forma di collaborazione al benessere..
Motta alla fine del 1600 era dotato anche di un Ospedale, che serviva ai poveri e ai pellegrini e aveva giurisdizione sui villaggi di Branconi (Caroni), Mandraono (Mandaradoni), San Nicolo (San Nicola), Zimbadi (Limbadi), San Martino, Cassinadi e Mambrici.
Il centro era circondato da mura che ne garantivano ogni difesa, l'entrate da tre grandi porte.
I soldati dei Pignatelli nel 1638 andarano in aiuto alla vicina Nicotera per respingere degli attacchi dei Turchi..
Motta nel 1799 fu dichiarato Comune..
Con una legge del 19 gennaio 1807 il re di Napoli Napoleone Bonaparte elevò Limbadi ad Università nel governo di Nicotera.
Anni dopo, Motta, perse l'autonomia di Comune il 1 gennaio 1830 con un decreto emanato dal re delle Due Sicilie Francesco I., con l'annessione dell'ex Regno delle due Sicilie al Regno d'Italia, Motta divenne anch'esso teatro di scontri, a causa delle varie ingiustizie dei Savoia sul meridione, allorché il brigantaggio impedivano il traffico, effettuando sequestri di persona e uccisioni di possidenti, rendendo impossibile la vita e la coltura delle campagne.
La repressione fu dura e spietata: le teste dei briganti uccisi venivano esposte legate su dei pali ed esposte alla porta dell'Olmo porta principale d'entrata di Motta Filocastro.
Con il malessere economico e sociale nel 1906 nasce il movimento separatista mottese...al quale si erano associati anche i cittadini di Mandaradoni e San Nicola, che chiesero ripetutamente alle alte autorità del tempo il giusto provvedimento visto, la perdita dell'Autonomia di Comune, ma nulla purtroppo per loro tornò come prima.
Castro derives its name from Castrum Minervae[4] (Latin for "Athena's castle"), which was an ancient town of the Sallentini, about 15 kilometres (9 mi) south of Hydruntum.[4] Its ancient temple of Minerva was said to have been founded by Idomeneus, who formed the tribe of the Sallentini from a mixture of Cretans, Illyrians and Italian Locrians (Central Greek tribe).[4]
It is also said to have been the place where Aeneas first landed in Italy, the port of which he named Portus Veneris ("Port of Venus").[4] The temple had lost some of its importance in Strabo's day.[4]
Motta Filocastro, (secondo lo storico nicoterese Adilardi, il nome di questo paese è composto da Motta, Filos e castrum che significa piccolo ma delizioso paese, eretto su un monte e adatto alla difesa), oltre ad essere un bellissimo Borgo Mediovale circa 200 anni fà era sede del Comune..
Sorge sulla cima di una collina a 360 m sul livello del mare, lungo l’antica via Popilia, nel tratto tra Rombiolo e Nicotera.
Le sue origini si crede che appartiene al periodo fra il VII e il V secolo a.C. per opera dei greci di Locri, in epoca magnogreca, altri da Annibale ecc...
In altri documenti, inoltre, si afferma che Motta è stata costruita dagli stessi abitanti di Nicotera dopo che la città fu distrutta dall'emiro Hasan-ibu-Alì (950 d. C.).
Durante l’Impero Romano era un villaggio ad economia agricolo-pastorale, nel 946, divenne molto popolato, quando gli abitanti di Nicotera si trasferirono a causa delle terribili incursioni dei Saraceni.
Motta nel' IX divenne pure insediamento d’eremiti Basiliani, mentre nel' XI i Normanni ne popolavano la zona, il Conte Ruggero con il suo dominio nella città di Mileto fece erigere, a Motta un castello con 12 torri, dove nel 1097 Papa Urbano II lo visitò, venuto in Calabria allo scopo di mettere ordine nelle pratiche della Chiesa, visitò i castelli di Mileto e di Motta Filocastro.
Con il Regno degli Svevi per opera dell' Imperatore Federico II, Motta divenne centro Urbano ricco ed autonomo, la giustizia si narra era amministrata dai Cavalieri del Tocco che si riunivano proprio al Tocco, si narra che qui i cavalieri stabilivano i turni di guardia, oggi è un bellissimo balcone mozzafiato, (abbellito con sedili di marmo fatti venire da Napoli), dove si può ammirare lo stupendo panorama della Piana di Gioia Tauro, le montagne delle Serre e dell’Aspromonte, lo Stretto di Messina, parte della Sicilia e l’ETNA…
Nel 1260 a fronte della guerra guelfi e ghibellini le varie famiglie calabresi si schierarono contro gli Svevi, da qui in poi e continuando nel 1266 con gli Angioini, Motta ed in genere il meridione fu teatro di violenti sommosse e povertà.
Furono gli Aragonesi ha portare a Motta una nuova speranza, economica e culturale con l'allevamento del baco da seta...
Nel 1506 e per diversi secoli i Pignatelli duca di Monteleone (vibo valentia) ne continuò questa forma di collaborazione al benessere..
Motta alla fine del 1600 era dotato anche di un Ospedale, che serviva ai poveri e ai pellegrini e aveva giurisdizione sui villaggi di Branconi (Caroni), Mandraono (Mandaradoni), San Nicolo (San Nicola), Zimbadi (Limbadi), San Martino, Cassinadi e Mambrici.
Il centro era circondato da mura che ne garantivano ogni difesa, l'entrate da tre grandi porte.
I soldati dei Pignatelli nel 1638 andarano in aiuto alla vicina Nicotera per respingere degli attacchi dei Turchi..
Motta nel 1799 fu dichiarato Comune..
Con una legge del 19 gennaio 1807 il re di Napoli Napoleone Bonaparte elevò Limbadi ad Università nel governo di Nicotera.
Anni dopo, Motta, perse l'autonomia di Comune il 1 gennaio 1830 con un decreto emanato dal re delle Due Sicilie Francesco I., con l'annessione dell'ex Regno delle due Sicilie al Regno d'Italia, Motta divenne anch'esso teatro di scontri, a causa delle varie ingiustizie dei Savoia sul meridione, allorché il brigantaggio impedivano il traffico, effettuando sequestri di persona e uccisioni di possidenti, rendendo impossibile la vita e la coltura delle campagne.
La repressione fu dura e spietata: le teste dei briganti uccisi venivano esposte legate su dei pali ed esposte alla porta dell'Olmo porta principale d'entrata di Motta Filocastro.
Con il malessere economico e sociale nel 1906 nasce il movimento separatista mottese...al quale si erano associati anche i cittadini di Mandaradoni e San Nicola, che chiesero ripetutamente alle alte autorità del tempo il giusto provvedimento visto, la perdita dell'Autonomia di Comune, ma nulla purtroppo per loro tornò come prima.
In der ehemaligen römischen Stadt Augusta Raurica in der heutigen Gemeinde Kaiseraugst im Kanton Aargau in der Schweiz
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Hinweisschild - Hinweistafel : Kastell Augusta Raurica ( Ruinen Castrum Rauracense - Erbaut um 300 n. Chr - verüstet um 351 - 352 n. Chr. durch germanischen Alemannen ) der ehemaligen Stadt der Römer - Römerstadt Augusta Raurica im heutigen Kaiseraugst im Kanton Aargau der Schweiz
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Augusta Raurica
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Augusta Raurica, auch als Colonia Augusta Rauricorum bekannt, ist eine Siedlung aus
römischer Zeit am S.üdufer des R.heins einige Kilometer östlich von B.asel, die zur
Provinz Gallia Belgica und später zur Provinz Germania superior gehörte.
An dieser Stelle liegen heute die G.emeinden A.ugst, welche zu Kanton B.asel - L.and-
schaft gehört, und K.aiseraugst, die auf dem Kantonsgebiet A.argau liegt. Der größte
Teil der erhaltenen Anlagen steht in A.ugst. Die Ausgrabungen und Rekonstruktionen
alter Gebäude sind noch in vollem Gange.
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Koloniegründung
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Gegründet wurde eine Kolonie im Gebiet der Rauriker zum ersten Mal am 21. J.uni wohl
des Jahres 44 v. Chr. durch C.äsars Feldherrn Lucius Munatius Plancus. Allerdings
konnten aus dieser frühen Zeit keine Funde nachgewiesen werden. Es gilt deshalb als
sicher, dass die Kolonie entweder als Folge der Bürgerkriege nach C.äsars Tod über den
formalen Gründungsakt gar nicht hinauskam oder dass Plancus' Kolonie nicht in A.ugst,
sondern in B.asel gegründet wurde.
Zu einer dauerhaften Koloniegründung kam es erst im Gefolge der Eroberung der Zentral-
a.lpen unter Kaiser Augustus um 15 v. Chr.. Der bislang älteste bekannte Fund konnte
durch Dendrochronologie auf das Jahr 6 v. Chr. datiert werden.
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Name der Kolonie
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Die Grabinschrift des Munatius Plancus nennt als Namen nur das lapidare Colonia
Raurica. Eine - allerdings nur fragmentarisch erhaltene - Inschrift aus augusteischer Zeit
spricht von der Colonia P[aterna] (?) M[unatia] (?) [Felix] (?) [Apolli]naris [Augusta E]merita
[Raur]ica (Buchstaben zwischen eckigen Klammern ergänzt). Wie das emerita zeigt, hätte
es sich also um eine Veteranenkolonie gehandelt.
Abgesehen von diesem verstümmelten Zeugnis findet man die erste sichere Bezeugung
des Beinamens Augusta erst beim Geographen Ptolemäus um 150 n. Chr. in griechischer
Form als Augústa Rauríkon (=lat.: Augusta Rauricorum).
Damit fügt sich Augusta Raurica in einen größeren Zusammenhang von augusteischen
Koloniegründungen, denn auch noch zwei andere wichtige Stützpunkte des augusteischen
Eroberungsplanes tragen den Beinamen des ersten Kaisers: Augusta Praetoria am Südfuß
des G.roßen S.t. B.ernhard - P.asses, aus dem heute A.osta geworden ist, und Augusta
V.indelicum, das heutige A.ugsburg als Vorposten gegen die D.onau.
Diese drei Augustae bilden die Ecken eines Dreiecks, das sich über die von Augustus
eroberten A.lpen legte und seine breite Basis vom R.heinknie bis zur D.onau gegen das
unbesetzte G.ermanien wandte.
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Geographische Lage der Siedlung
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Es hat sich während den Ausgrabungen gezeigt, dass die Stadt auf einer Hochfläche
ruht, nicht weit vom R.hein entfernt. Die E.rgolz und der V.iolenbach haben aus der
Terrasse ein Dreieck herausgefressen, dessen Basis am nördlichsten Rand des J.uras
liegt und etwa 1 km breit ist.
Die "Spitze" des Dreiecks schaut rheinwärts gegen Norden und bildet einen Kopf, der
K.astelen heißt, also an eine B.urg ( K.astell ) gemahnt. Von der Basis bis zum Scheitel
des Dreiecks messen wir ebenfalls rund 1 km. In diese Hochfläche, die nach W.esten,
N.orden und O.sten von steilen Böschungen umgeben ist, wurde die Stadt gebaut.
Die Geometer hatten zunächst nach den Angaben des Stadtplanarchitekten, der den
Grundriss und Umfang der neuen Stadt entworfen hatte, auf dem Gelände abgesteckt.
Jedes wichtige öffentliche Gebäude erhielt seinen Platz angewiesen, in erster Linie der
T.empel des obersten H.immelsgottes J.upiter mit dem H.auptaltar vor dem heiligen
Zentralpunkt, von dem aus das Straßennetz einvisiert wurde.
Der Architekt, der den Auftrag erhielt, den Plan zu entwerfen, legte zunächst durch das
Dreieck eine Längsachse, die 36° von der Nordrichtung nach Westen abwich und zur
Hauptstraße der Stadt ausgebaut wurde.
In Abständen von 55 Meter legte er parallel dazu weitere Längsstraßen. Dann teilte er
die Längsachse in 16 gleiche Teile zu 66 m ( 225 röm. Fuß ) und zog durch die Schnitt-
punkte Querlinien, von denen er 10 zu Querstraßen machte.
So erhielt er ein rechtwinkliges Straßennetz und Stadtquartier von rund 50 auf 60 Metern.
Die Straßen wurden mit einem soliden Bett von Kies und beidseitig mit Wassergräben
versehen. Die wichtigeren Straßen säumten gedeckte Fußgängerwege hinter Säulen-
reihen ein.
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Grenzen der Kolonie
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Die Grenzen der Colonia Raurica sind nicht mehr mit absoluter Sicherheit festzustellen.
Man glaubt, sie rückschließend aus dem Umfang des frühmittelalterlichen Augstgaues
ablesen zu können.
Demnach hätte die Kolonie von B.asel r.heinaufwärts bis zur A.aremündung gereicht,
dann a.areaufwärts bis zur M.ündung der S.igger unterhalb von S.olothurn, hinüber an
die L.üssel und dann dem Verlauf des F.lüsschens B.irs folgend wieder bis B.asel.
Das scheint aber nur bedingt richtig zu sein.
Nach neuesten Forschungen stehen nämlich G.utshöfe mit Z.iegelstempeln der W.ind-
ischer Legionen auch in verwaltungsrechtlicher Abhängigkeit von V.indonissa. Solche
reichen aber über den B.özberg hinüber bis nach F.rick.
Also wird der T.hiersteinberg unterhalb F.rick die Kolonie nach O.sten begrenzt haben.
Auf der W.estseite dürfte, wie oben angeführt, in der Nähe der B.irsmündung bei B.asel
eine Grenzstation gelegen haben.
Frührömische B.randgräber, die 1.9.3.7 bei der K.irche von N.euallschwil gefunden
worden sind, deuten darauf hin, dass auch an der nördlichen ins E.lsass ( Richtung
B.lotzheim ) führenden L.andstraße ein solcher Posten lag.
Im Großen und Ganzen hat damit die Colonia Raurica den K.anton B.asel, das F.rick-
t.al und den östlichen J.urateil des K.antons S.olothurns umschlossen. Dies ergibt ein
Territorium von rund 700 km².
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Weitere Geschichte
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Der Ort entwickelte sich in der Folge zu einer recht ansehnlichen römischen Stadt auf
der N.ordseite der A.lpen mit ca. 10'000 - 15'000 Einwohnern. Zur Zeit der höchsten Blüte
während der langen Friedenszeit vom 1. bis zum 3. Jahrhundert hatte Augusta Raurica
alles, was zum römischen Leben gehört.
Das Handwerk blühte: So räucherte man S.chinken und S.peck für den Export in andere
Gegenden des Römischen Reiches. Es gab ein T.heater, ein A.mphitheater, ein Haupt-
f.orum, verschiedene kleinere F.oren, einen A.quädukt, diverse T.empel sowie mehrere
öffentliche B.äder.
Ein starkes E.rdbeben zerstörte um das Jahr 250 die Stadt in erheblichem Maße. Hinzu
kamen später weitere Zerstörungen durch Einfälle der A.lamannen und / oder marodierende
römische Truppen in der Zeit des L.imesfalls.
In der Folge bildeten sich zwei neue Siedlungen, "die beiden A.ugst": einerseits die er-
heblich verkleinerte Siedlung auf dem Augster K.astellenhügel und andererseits der
wichtigere Stützpunkt am R.hein ( das mit einer S.tadtmauer umgebene C.astrum
R.auracense). Sie beide bilden gewissermaßen den Kern der heutigen Ortschaften
A.ugst und K.aiseraugst.
Beide bildeten aber zunächst eine Ortschaft mit dem Namen A.ugst. Im Jahre 1.4.4.2
aber wurde diese Ortschaft entlang der F.lüsse E.rgolz und V.iolenbach geteilt.
Westlich der Grenze verblieb das Gebiet im Herrschaftsbereich von B.asel, das sich
1.5.0.1 als Kanton der Schweizerischen Eidgenossenschaft anschloss.
Augst wurde 1.8.3.3 schließlich Teil des Kantons B.asel - L.andschaft.
Der östlich von E.rgolz und V.iolenbach liegende Teil kam unter habsburgische Herrschaft.
Zur besseren Unterscheidung wurde dieser Ort nun wegen der Zugehörigkeit zum Heiligen
Römischen Reich mit dem Namen K.aiseraugst versehen. Dieser Ort kam erst 1.8.0.3
zur Schweiz, nachdem die habsburgischen Herrschaftsgebiete in den napoleonischen
Kriegen verloren gegangen waren.
Das A.mphitheater Augusta Raurica wurde 200 n. Chr. gebaut und bot für 6000 Zuschauer
und Zuschauerinnen Platz. Das A.mphitheater wurde aber nach bereits siebzig Jahren
aufgegeben. Heutzutage dient das verbleibene A.mphitheater ( wurde am gleichen Ort
wiederaufgebaut ) als Fr.eilichtbühne für K.onzerte und V.olksfeste. Außerdem ist heute
eine M.ultimediaschau installiert worden.
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Stand der Ausgrabungen 2.0.1.1
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Viele der römischen Bauten sind durch Ausgrabungen erforscht und konserviert worden,
so vor allem Zeugen, die öffentlich zugänglich sind:
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- T.heater
- T.empel auf dem S.chönbühl eine architektonische Einheit bildet
- H.auptforum mit J.upitertempel
- B.asilica und dem Versammlungsort des S.tadtrates
- A.mphitheater, von dem allerdings nur bescheidene Reste erhalten geblieben sind
- A.quädukt, der Augusta Raurica von L.iestal her mit T.rinkwasser aus der E.rgolz
. versorgte ( stellenweise zu besichtigen und begehbar im H.eidenloch in L.iestal sowie
. nordöstlich der K.läranlage in F.üllinsdorf ).
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Dazu kommen verschiedene private G.ewerbebauten ( eine T.averne, eine B.äckerei,
eine T.öpferei und Z.iegelbrennöfen ) sowie ein Stück der A.bwasserkanäle. Rund
80 % des überbauten Gebietes ist jedoch bis heute unerforscht.
Augusta Raurica gilt als die besterhaltene römische Stadt nördlich der A.lpen, da auf
ihrem Gebiet keine mittelalterliche bzw. neuzeitliche Stadt entstand. In weiten Teilen
der Gemeinde A.ugst gilt ein weitgehendes Bauverbot; Bauten werden nur zurückhaltend
und nur nach sorgfältiger archäologischer Überprüfung genehmigt. Gemäß der Aus-
grabungspolitik sollen Teile von Augusta Raurica bewusst für kommende Generationen
im Boden konserviert erhalten bleiben.
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M.useum und R.ömerhaus
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Die wichtigsten Grabungsfunde sind im R.ömermuseum A.ugst, zusammen mit einem
zum Teil rekonstruiertem Gebäude, neben dem T.heater, der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht.
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( BeschriebAugustaRaurica AlbumRömerinderSchweiz Römer Römisches Römische
Reich Imperium Romanum Romain Geschichte History Helvetier Helvetien Ruine Ruinen
Suisse Switzerland Svizzera Suissa Swiss Sveitsi Sviss スイス Zwitserland Szwajcaria
Sveits Suíça Suiza )
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B.esuch von A.ugusta R.aurica am Sonntag den 06. November 2011
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Mit dem Z.ug von B.ern nach L.iestal
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Mit dem F.ahrrad L.iestal - A.ugst - K.aiseraugst - M.uttenz
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Mit dem Z.ug von M.uttenz über B.asel zurück nach B.ern
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Kamera : Canon EOS 5D MarkII
Objektiv : Sigma 85 mm
Modus : P
Zeit in Sekunden : -
ISO : -
B.litz : Nein
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Hurni111106 AlbumZZZZ111106AusflugAugustaRaurica KantonAargau
AlbumRömerinderSchweiz AlbumRömerstadtAugustaRaurica
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 110316
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NIF
L'Abbazia di San Michele Arcangelo appartenuta ai Tedaldi è documentata già dal X sec. Nel 1238 l'Abate Guido del Presale, accorpando anche la vicina Abbazia di Sant'Arduino, fa erigere un nuovo monastero strutturato come un "castrum". Nel XIII sec. l'abbazia risulta un importante centro amministrativo della Massa Trabaria, e costituisce un autonomo nucleo di potere feudale su un territorio di circa 14.000 ettari. Non è chiaro a quando risalga la struttura attuale della chiesa che di fatto è il frutto di numerosi rimaneggiamenti ultimo dei quali voluto intorno al 1520 dall'Abate certosino Leonardo Buonafede, il quale commissionò agli artisti robbiani Benedetto e Santi Buglioni le tre interessanti pale d'altare in terracotta smaltata che ancora oggi si ammirano al suo interno.
The Abbey of San Michele Arcangelo was attested from 10th century. In 1238 the abbot Guido del Presale, by joining the nearby Abbey of Sant'Arduino, built a new monastery structured as a "castrum". In the thirteenth century the abbey was an important administrative feudal center of Massa Trabaria, an area of 14,000 hectares. It is not clear when the current structure dates from, the church is in fact the result of many changes the least of which wanted in 1520 by Abbot Buonafede Leonardo, who also commissioned to the artists of Della Robbia School Benedetto and Santi Buglioni the three interesting glazed earthenware altarpieces still admired in it.
The Warp and Weft of Memory
Exhibition Opening at Castrum Peregrini
August 24th, 2018
'There are stains. What are we to do with them? Her sweat has turned brown with time and its acid has etched itself into her white cotton shirts and the lining of dresses. Skin oil has darkened the fingers of leather gloves, and her idiosyncratic walk has shaped the heels of her shoes. Her clothes have been recording devices.'
Excerpt from The Warp and Weft of Memory: www.warpweftmemory.net
In her latest multi-faceted work, Renée Turner explores the contents of Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht’s closet. Although Gisèle passed away in 2013 at the age of one hundred, the traces of her figure can still be sensed through the shape and wear of her clothes. Spanning decades, the range of garments illustrates her fascination with travel, textiles, and design. There are Greek woollen vests, a Chinese silk jacket and several dresses fashioned by the renowned Dutch designer Dick Holthaus. All were meticulously itemized in Gisèle’s own wardrobe inventories. As Turner notes, “Gisèle was a taxonomist of her own life.”
Her clothes and taxonomical fervour are mirrored in her photographic archive as well, which Turner has selectively digitized to create a semantically-driven, online narrative. Combining writing, photographs of her clothes, videos, and illustrations, she personally reflects on her direct encounter with Gisèle’s belongings, the intimacy of the closet and how its content reflects her remarkable life, the history of the Netherlands before, during, and after the War, women and their clothing, the privileges of class, and the persona of the female artist. While each garment has its own story, it can be woven into a larger tapestry of other narratives past and present. In The Poetics of Space, Gaston Bachelard writes: “Every poet of furniture—even if he be a poet in a garret, and therefore has no furniture—knows that the inner space of an old wardrobe is deep.” Turner’s online project and exhibition at Castrum Peregrini traces the depths of those echoes and reverberations and contemplates what will be remembered and what will be reduced to dust.
The Warp and Weft of Memory has contributions by: Frans-Willem Korsten, Kate Pullinger, Andre Castro, Manufactura Independente, Cristina Cochior and Cesare Davolio. The related public program will be posted on the Castrum Peregrini website and facebook page.
Renée Turner is an artist, writer and Research Lecturer at the Willem de Kooning Academy and Piet Zwart Institute. Since 2016, she has been an artist in residence at Stichting Castrum Peregrini. Her research over the past two years has resulted in public lectures, the exhibition and online narrative.
This project was generously supported by the Mondriaan Foundation through the awarding of a two-year grant, Stipendium for Established Artists with Commissioner (WerkbijdrageBewezen Talent + Opdrachtgever). The initial research phase was funded through a Start-Up Grant from the Creative Industry Funds (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).
Der Bildhauer und Medailleur Eberhard Linke wurde 1937 in Lauban, Schlesien, geboren und lebt in Rheinland-Pfalz.
Ein drei Meter hoher Koloss steht oben auf dem Gebäude, das hinter ihm nochmals ansteigt. Er hat die Mauer im Rücken, steht jedoch dicht an der Kante, strebt weiter ohne den Blick zu senken. Hinter ihm eine zweite Gestalt, die zu großen Teilen noch im Mauerwerk steckt. Ein Schatten? Oder doch ein Nachahmer, vielleicht ein Verfolger? Eberhard Linkes Skulptur Mann vom Castrum steckt voller Energie und Anspielungen, aber auch voller Widersprüche. So kraftvoll die Skulptur auch erscheint, fehlen ihr doch die Arme, die dem Kriegerischen im Weg stehen. Und wozu dieser Helm, der nur durch einen senkrechten Schlitz nach vorne geöffnet ist und das Antlitz des Mannes verbirgt? Man sieht sich einem Akteur aus lang vergangenen Zeiten gegenübergestellt und tatsächlich erinnert der Titel an die Zeit als Mainz noch ein römisches Militärlager war. Am Standpunkt des Werkes befanden sich früher Befestigungsanlagen. Den Blick hat der Mann vom Castrum zur Zitadelle gerichtet. Über diese historische Reminiszenz hinaus, scheint die Skulptur die Stärke, die hier vor allem in der Entschlossenheit, der Willenskraft zu liegen scheint in unsere heutige Zeit tragen zu wollen. Als Modell des unnachgiebigen Menschen ist sie gerade in ihrer Verschlossenheit beeindruckend und fordert den Betrachter auf, sich zu ihr in Beziehung zu setzen.
Quelle: kunstundbau.rlp.de/de/kunstwerke/kunstwerk/kunst_am_bau/k...
The Warp and Weft of Memory
Exhibition Opening at Castrum Peregrini
August 24th, 2018
'There are stains. What are we to do with them? Her sweat has turned brown with time and its acid has etched itself into her white cotton shirts and the lining of dresses. Skin oil has darkened the fingers of leather gloves, and her idiosyncratic walk has shaped the heels of her shoes. Her clothes have been recording devices.'
Excerpt from The Warp and Weft of Memory: www.warpweftmemory.net
In her latest multi-faceted work, Renée Turner explores the contents of Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht’s closet. Although Gisèle passed away in 2013 at the age of one hundred, the traces of her figure can still be sensed through the shape and wear of her clothes. Spanning decades, the range of garments illustrates her fascination with travel, textiles, and design. There are Greek woollen vests, a Chinese silk jacket and several dresses fashioned by the renowned Dutch designer Dick Holthaus. All were meticulously itemized in Gisèle’s own wardrobe inventories. As Turner notes, “Gisèle was a taxonomist of her own life.”
Her clothes and taxonomical fervour are mirrored in her photographic archive as well, which Turner has selectively digitized to create a semantically-driven, online narrative. Combining writing, photographs of her clothes, videos, and illustrations, she personally reflects on her direct encounter with Gisèle’s belongings, the intimacy of the closet and how its content reflects her remarkable life, the history of the Netherlands before, during, and after the War, women and their clothing, the privileges of class, and the persona of the female artist. While each garment has its own story, it can be woven into a larger tapestry of other narratives past and present. In The Poetics of Space, Gaston Bachelard writes: “Every poet of furniture—even if he be a poet in a garret, and therefore has no furniture—knows that the inner space of an old wardrobe is deep.” Turner’s online project and exhibition at Castrum Peregrini traces the depths of those echoes and reverberations and contemplates what will be remembered and what will be reduced to dust.
The Warp and Weft of Memory has contributions by: Frans-Willem Korsten, Kate Pullinger, Andre Castro, Manufactura Independente, Cristina Cochior and Cesare Davolio. The related public program will be posted on the Castrum Peregrini website and facebook page.
Renée Turner is an artist, writer and Research Lecturer at the Willem de Kooning Academy and Piet Zwart Institute. Since 2016, she has been an artist in residence at Stichting Castrum Peregrini. Her research over the past two years has resulted in public lectures, the exhibition and online narrative.
This project was generously supported by the Mondriaan Foundation through the awarding of a two-year grant, Stipendium for Established Artists with Commissioner (WerkbijdrageBewezen Talent + Opdrachtgever). The initial research phase was funded through a Start-Up Grant from the Creative Industry Funds (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).
Photographic documentation of opening at Castrum Peregrini taken by Cristina Cochior and Florian Cramer
Hinweisschild - Hinweistafel : Westtor des Kastell Augusta Raurica ( Castrum Rauracense - Erbaut um 300 nach Christus - verüstet um 351 - 352 nach Christus durch germanischen Alemannen - Teil der spätrömischen Rheinbefestigung Limes - Römische Ruinen Heidenmauer Tor ) der ehemaligen Stadt der Römer - Römerstadt Augusta Raurica im heutigen Kaiseraugst im Kanton Aargau der Schweiz
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Ausflug nach B.asel am Samstag den 06. August 2016
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Mit dem Z.ug von B.ern über B.asel nach K.aiseraugst
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Besichtigung der r.ömischen R.uinen in K.aiseraugst
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Mit dem S.chiff C.hristoph M.erian von K.aiseraugst bis B.asel D.reiländereck
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S.paziergang durch die A.ltstadt B.asel
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Mit dem Z.ug von B.asel zurück nach B.ern
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Kamera : Canon EOS 550D N
Objektiv : -
Modus : P
Zeit in Sekunden : -
ISO : Auto
B.litz : -
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Hurni160806 AlbumZZZZ160806AusflugBasel KantonAargau AlbumRömerinderSchweiz AlbumRömerstadtAugustaRaurica
E- Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 110816
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NIF
The Warp and Weft of Memory
Exhibition Opening at Castrum Peregrini
August 24th, 2018
'There are stains. What are we to do with them? Her sweat has turned brown with time and its acid has etched itself into her white cotton shirts and the lining of dresses. Skin oil has darkened the fingers of leather gloves, and her idiosyncratic walk has shaped the heels of her shoes. Her clothes have been recording devices.'
Excerpt from The Warp and Weft of Memory: www.warpweftmemory.net
In her latest multi-faceted work, Renée Turner explores the contents of Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht’s closet. Although Gisèle passed away in 2013 at the age of one hundred, the traces of her figure can still be sensed through the shape and wear of her clothes. Spanning decades, the range of garments illustrates her fascination with travel, textiles, and design. There are Greek woollen vests, a Chinese silk jacket and several dresses fashioned by the renowned Dutch designer Dick Holthaus. All were meticulously itemized in Gisèle’s own wardrobe inventories. As Turner notes, “Gisèle was a taxonomist of her own life.”
Her clothes and taxonomical fervour are mirrored in her photographic archive as well, which Turner has selectively digitized to create a semantically-driven, online narrative. Combining writing, photographs of her clothes, videos, and illustrations, she personally reflects on her direct encounter with Gisèle’s belongings, the intimacy of the closet and how its content reflects her remarkable life, the history of the Netherlands before, during, and after the War, women and their clothing, the privileges of class, and the persona of the female artist. While each garment has its own story, it can be woven into a larger tapestry of other narratives past and present. In The Poetics of Space, Gaston Bachelard writes: “Every poet of furniture—even if he be a poet in a garret, and therefore has no furniture—knows that the inner space of an old wardrobe is deep.” Turner’s online project and exhibition at Castrum Peregrini traces the depths of those echoes and reverberations and contemplates what will be remembered and what will be reduced to dust.
The Warp and Weft of Memory has contributions by: Frans-Willem Korsten, Kate Pullinger, Andre Castro, Manufactura Independente, Cristina Cochior and Cesare Davolio. The related public program will be posted on the Castrum Peregrini website and facebook page.
Renée Turner is an artist, writer and Research Lecturer at the Willem de Kooning Academy and Piet Zwart Institute. Since 2016, she has been an artist in residence at Stichting Castrum Peregrini. Her research over the past two years has resulted in public lectures, the exhibition and online narrative.
This project was generously supported by the Mondriaan Foundation through the awarding of a two-year grant, Stipendium for Established Artists with Commissioner (WerkbijdrageBewezen Talent + Opdrachtgever). The initial research phase was funded through a Start-Up Grant from the Creative Industry Funds (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).
Hinweisschild - Hinweistafel
Westtor Castrum Vindonissense ( porta principalis dextra - Tor - Ruinen Römer Kastell - Ausgegraben 1918-1919 ) des römischen Legionslager Vindonissa ( Lager Besetzt 14 - 101 und 270 - ca. 406. n. Chr ) im heutigen Windisch im Kanton Aargau der Schweiz
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Vindonissa
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Vindonissa (keltisch *uindo- = „weiss“, bretonisch gwenn, walesisch gwynn, irisch finn) war der Name eines Legionslagers der Römer auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Windisch im Kanton Aargau, Schweiz.
Am Zusammenfluss von Aare und Reuss gelegen, kontrollierte das Legionslager wichtige Verkehrsverbindungen. Besetzt war es von 14 bis 101 n. Chr. von drei Legionen, anschliessend folgte eine längere zivile Phase.
Nach der Zurückschlagung einer alamannischen Invasion war Vindonissa von 270 bis zu Beginn des 5. Jahrhunderts wieder militärisch besetzt.
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Geschichte
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Vor der Ankunft römischer Truppen existierte an der äussersten Spitze des Sporns zwischen Aare und Reuss ein keltisches Oppidum. Es entstand nach der Niederlage der Helvetier in der Schlacht bei Bibracte (58 v. Chr.) und wurde durch einen Halsgraben geschützt.
Nach dem Alpenfeldzug von Drusus und Tiberius besetzten die Römer im Jahr 15 v. Chr. das Mittelland und bauten kleinere Stützpunkte. Einer davon entstand auf dem strategisch wichtigen Sporn zwischen Aare und Reuss, wobei die Römer die Befestigung des Oppidums übernahmen.
Im Jahr 14 n. Chr., als die Römer den 15 km entfernten Rhein als neue Nordgrenze des Imperiums festlegten, hoben sie das Lager von Augusta Vindelicorum (heute Augsburg-Oberhausen) auf.
Als Ersatz baute die 13. Legion (Legio XIII Gemina) den Stützpunkt Vindonissa zu einem aus Holzbauten bestehenden Legionslager aus. Aus dieser Zeit sind nur noch wenige Befunde erhalten, so zum Beispiel ein Spitzgraben an der Nordseite des Lagers und Reste von Mannschaftsbaracken.
Um 21 n. Chr. wurde eine erste Erweiterung nach Westen angenommen, um 30 n. Chr. fand eine erneute Vergrösserung und Verschiebung des Lagers nach Norden und Osten statt.
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Die 13. Legion zog um 44/45 n. Chr. ab, an ihrer Stelle wurde die aus Vetera (nahe dem heutigen Xanten) kommende 21. Legion (Legio XXI Rapax) hier stationiert. Diese Legion nahm in der Folge tiefgreifende bauliche Änderungen vor und ersetzte die Holzbauten durch Gebäude aus Stein.
Aus dieser Phase sind Thermen, Valetudinarium und Kasernen bekannt. Ebenfalls bekannt ist der damalige Grundriss des Lagers. Es war 21 Hektaren gross, bildete ein unregelmässiges Siebeneck und war von einem Wall und Gräben umgeben. Südlich und östlich des Lagers befand sich eine zivile Siedlung (Vicus), im Südwesten lagen Forum und Amphitheater.
Da die 21. Legion im unruhigen Vierkaiserjahr (69 n. Chr.) das helvetische Umland verheert hatte, wurde sie durch die 11. Legion (Legio XI Claudia) ersetzt, die in Vindonissa bis zum endgültigen Abzug des Militärs im Jahr 101 n. Chr. blieb. Die Truppen wurden aus der befriedeten Provinz Germania Superior an die Donau entsandt, um die Feldzüge gegen die Daker vorzubereiten.
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Bis Mitte des 2. Jahrhunderts blieb das Lager unter der Verwaltung der bei Strassburg stationierten 8. Legion (Legio VIII Augusta), die hier einen Posten unterhielt. Die Zivilbevölkerung nutzte mit der Zeit immer grössere Teile des Lagers für ihre eigenen Zwecke. In den Jahren 259/260 überrannten die Alamannen den Obergermanisch-Raetischen Limes und fielen ins Mittelland ein. Die Römer mussten sich über die Alpen zurückziehen und konnten erst 270 das Gebiet wieder in ihren Besitz nehmen. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts errichtete das Militär eine Festung, das Castrum Vindonissense, welches spätestens im Jahr 406 aufgegeben wurde.
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Bauten
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Neben den Bauten im Lager gibt es ein Amphitheater und eine Wasserleitung aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., die teilweise heute noch benutzt wird. Ausserdem sind Heiligtümer, der Hafen, vier Friedhöfe, eine Mansio und ein sehr fundträchtiger Schutthügel bekannt.
Aus diesem stammen viele Kleinfunde, unter anderem Schreibtäfelchen, die viele Details aus dem Leben der Besatzung offenbaren. Diese Funde werden im Vindonissa-Museum im benachbarten Brugg gezeigt.
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Legionärspfad
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Seit dem Sommer 2009 wird auf einem Stationenweg an Originalausgrabungsstätten in der Gemeinde Windisch römische Alltagsgeschichte vermittelt. Der vom Kanton Aargau entwickelte Legionärspfad soll ein Erlebnisraum für Archäologie und Geschichte bilden.
Eine römische Kaserne mit römischen Werkzeugen wurde aufgrund von Originalplänen nachgebaut. Hauptattraktion ist die Contubernia, zwei originalgetreu nachgebaute Mannschaftsunterkünfte, in denen zwei Schulklassen wie die Legionäre übernachten können.
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( BeschriebVindonissa BeschriebWindisch Römer Römisches Römische Reich Imperium Romanum Romain Geschichte History Helvetier Helvetien Ruine Ruinen AlbumRömerinderSchweiz )
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B.urgentour durch den K.anton A.argau am Donnerstag den 05. November 2009 :
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Mit dem Z.ug von B.ern nach Z.ofingen
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Weiter mit dem F.ahrrad zum S.chloss M.arienburg in W.ikon und auf der R.ückfahrt
B.esuch der e.hemaligen R.ichtstätte am G.algenberg bei Z.ofingen und B.esuch der
r.ömischen M.osaike
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Weiter mit dem Z.ug von Z.ofingen über O.lten nach B.rugg
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Mit dem F.ahrrad zumg S.chlösschen A.ltenburg , anschliessend nach W.indisch -
V.indonissa - B.esuch der R.uine des A.mphitheaters und weiter mit dem F.ahrrad
nach H.absburg und B.esichtigung von S.chloss und R.uine H.absburg
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Mit dem F.ahrrad zurück nach B.rugg und weiter mit dem Z.ug nach B.ern
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Hurni091105 AlbumZZZZ091105SchlössertourKantonAaragu KantonAargau
E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch
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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 030116
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NIF
The Warp and Weft of Memory
Exhibition Opening at Castrum Peregrini
August 24th, 2018
'There are stains. What are we to do with them? Her sweat has turned brown with time and its acid has etched itself into her white cotton shirts and the lining of dresses. Skin oil has darkened the fingers of leather gloves, and her idiosyncratic walk has shaped the heels of her shoes. Her clothes have been recording devices.'
Excerpt from The Warp and Weft of Memory: www.warpweftmemory.net
In her latest multi-faceted work, Renée Turner explores the contents of Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht’s closet. Although Gisèle passed away in 2013 at the age of one hundred, the traces of her figure can still be sensed through the shape and wear of her clothes. Spanning decades, the range of garments illustrates her fascination with travel, textiles, and design. There are Greek woollen vests, a Chinese silk jacket and several dresses fashioned by the renowned Dutch designer Dick Holthaus. All were meticulously itemized in Gisèle’s own wardrobe inventories. As Turner notes, “Gisèle was a taxonomist of her own life.”
Her clothes and taxonomical fervour are mirrored in her photographic archive as well, which Turner has selectively digitized to create a semantically-driven, online narrative. Combining writing, photographs of her clothes, videos, and illustrations, she personally reflects on her direct encounter with Gisèle’s belongings, the intimacy of the closet and how its content reflects her remarkable life, the history of the Netherlands before, during, and after the War, women and their clothing, the privileges of class, and the persona of the female artist. While each garment has its own story, it can be woven into a larger tapestry of other narratives past and present. In The Poetics of Space, Gaston Bachelard writes: “Every poet of furniture—even if he be a poet in a garret, and therefore has no furniture—knows that the inner space of an old wardrobe is deep.” Turner’s online project and exhibition at Castrum Peregrini traces the depths of those echoes and reverberations and contemplates what will be remembered and what will be reduced to dust.
The Warp and Weft of Memory has contributions by: Frans-Willem Korsten, Kate Pullinger, Andre Castro, Manufactura Independente, Cristina Cochior and Cesare Davolio. The related public program will be posted on the Castrum Peregrini website and facebook page.
Renée Turner is an artist, writer and Research Lecturer at the Willem de Kooning Academy and Piet Zwart Institute. Since 2016, she has been an artist in residence at Stichting Castrum Peregrini. Her research over the past two years has resulted in public lectures, the exhibition and online narrative.
This project was generously supported by the Mondriaan Foundation through the awarding of a two-year grant, Stipendium for Established Artists with Commissioner (WerkbijdrageBewezen Talent + Opdrachtgever). The initial research phase was funded through a Start-Up Grant from the Creative Industry Funds (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).
Motta Filocastro, (secondo lo storico nicoterese Adilardi, il nome di questo paese è composto da Motta, Filos e castrum che significa piccolo ma delizioso paese, eretto su un monte e adatto alla difesa), oltre ad essere un bellissimo Borgo Mediovale circa 200 anni fà era sede del Comune..
Sorge sulla cima di una collina a 360 m sul livello del mare, lungo l’antica via Popilia, nel tratto tra Rombiolo e Nicotera.
Le sue origini si crede che appartiene al periodo fra il VII e il V secolo a.C. per opera dei greci di Locri, in epoca magnogreca, altri da Annibale ecc...
In altri documenti, inoltre, si afferma che Motta è stata costruita dagli stessi abitanti di Nicotera dopo che la città fu distrutta dall'emiro Hasan-ibu-Alì (950 d. C.).
Durante l’Impero Romano era un villaggio ad economia agricolo-pastorale, nel 946, divenne molto popolato, quando gli abitanti di Nicotera si trasferirono a causa delle terribili incursioni dei Saraceni.
Motta nel' IX divenne pure insediamento d’eremiti Basiliani, mentre nel' XI i Normanni ne popolavano la zona, il Conte Ruggero con il suo dominio nella città di Mileto fece erigere, a Motta un castello con 12 torri, dove nel 1097 Papa Urbano II lo visitò, venuto in Calabria allo scopo di mettere ordine nelle pratiche della Chiesa, visitò i castelli di Mileto e di Motta Filocastro.
Con il Regno degli Svevi per opera dell' Imperatore Federico II, Motta divenne centro Urbano ricco ed autonomo, la giustizia si narra era amministrata dai Cavalieri del Tocco che si riunivano proprio al Tocco, si narra che qui i cavalieri stabilivano i turni di guardia, oggi è un bellissimo balcone mozzafiato, (abbellito con sedili di marmo fatti venire da Napoli), dove si può ammirare lo stupendo panorama della Piana di Gioia Tauro, le montagne delle Serre e dell’Aspromonte, lo Stretto di Messina, parte della Sicilia e l’ETNA…
Nel 1260 a fronte della guerra guelfi e ghibellini le varie famiglie calabresi si schierarono contro gli Svevi, da qui in poi e continuando nel 1266 con gli Angioini, Motta ed in genere il meridione fu teatro di violenti sommosse e povertà.
Furono gli Aragonesi ha portare a Motta una nuova speranza, economica e culturale con l'allevamento del baco da seta...
Nel 1506 e per diversi secoli i Pignatelli duca di Monteleone (vibo valentia) ne continuò questa forma di collaborazione al benessere..
Motta alla fine del 1600 era dotato anche di un Ospedale, che serviva ai poveri e ai pellegrini e aveva giurisdizione sui villaggi di Branconi (Caroni), Mandraono (Mandaradoni), San Nicolo (San Nicola), Zimbadi (Limbadi), San Martino, Cassinadi e Mambrici.
Il centro era circondato da mura che ne garantivano ogni difesa, l'entrate da tre grandi porte.
I soldati dei Pignatelli nel 1638 andarano in aiuto alla vicina Nicotera per respingere degli attacchi dei Turchi..
Motta nel 1799 fu dichiarato Comune..
Con una legge del 19 gennaio 1807 il re di Napoli Napoleone Bonaparte elevò Limbadi ad Università nel governo di Nicotera.
Anni dopo, Motta, perse l'autonomia di Comune il 1 gennaio 1830 con un decreto emanato dal re delle Due Sicilie Francesco I., con l'annessione dell'ex Regno delle due Sicilie al Regno d'Italia, Motta divenne anch'esso teatro di scontri, a causa delle varie ingiustizie dei Savoia sul meridione, allorché il brigantaggio impedivano il traffico, effettuando sequestri di persona e uccisioni di possidenti, rendendo impossibile la vita e la coltura delle campagne.
La repressione fu dura e spietata: le teste dei briganti uccisi venivano esposte legate su dei pali ed esposte alla porta dell'Olmo porta principale d'entrata di Motta Filocastro.
Con il malessere economico e sociale nel 1906 nasce il movimento separatista mottese...al quale si erano associati anche i cittadini di Mandaradoni e San Nicola, che chiesero ripetutamente alle alte autorità del tempo il giusto provvedimento visto, la perdita dell'Autonomia di Comune, ma nulla purtroppo per loro tornò come prima.
Is a city and municipality on the Târnava Mare River in Mureş County, Romania. Located in the historic region of Transylvania.
During the 12th century, German craftsmen and merchants known as the Transylvanian Saxons were invited to Transylvania by the King of Hungary to settle and defend the frontier of his realm. The chronicler Krauss lists a Saxon settlement in present-day Sighiṣoara by 1191. A document of 1280 records a town built on the site of a Roman fort as Castrum Sex or "six-sided camp", referring to the fort's shape of an irregular hexagon.
Motta Filocastro, (secondo lo storico nicoterese Adilardi, il nome di questo paese è composto da Motta, Filos e castrum che significa piccolo ma delizioso paese, eretto su un monte e adatto alla difesa), oltre ad essere un bellissimo Borgo Mediovale circa 200 anni fà era sede del Comune..
Sorge sulla cima di una collina a 360 m sul livello del mare, lungo l’antica via Popilia, nel tratto tra Rombiolo e Nicotera.
Le sue origini si crede che appartiene al periodo fra il VII e il V secolo a.C. per opera dei greci di Locri, in epoca magnogreca, altri da Annibale ecc...
In altri documenti, inoltre, si afferma che Motta è stata costruita dagli stessi abitanti di Nicotera dopo che la città fu distrutta dall'emiro Hasan-ibu-Alì (950 d. C.).
Durante l’Impero Romano era un villaggio ad economia agricolo-pastorale, nel 946, divenne molto popolato, quando gli abitanti di Nicotera si trasferirono a causa delle terribili incursioni dei Saraceni.
Motta nel' IX divenne pure insediamento d’eremiti Basiliani, mentre nel' XI i Normanni ne popolavano la zona, il Conte Ruggero con il suo dominio nella città di Mileto fece erigere, a Motta un castello con 12 torri, dove nel 1097 Papa Urbano II lo visitò, venuto in Calabria allo scopo di mettere ordine nelle pratiche della Chiesa, visitò i castelli di Mileto e di Motta Filocastro.
Con il Regno degli Svevi per opera dell' Imperatore Federico II, Motta divenne centro Urbano ricco ed autonomo, la giustizia si narra era amministrata dai Cavalieri del Tocco che si riunivano proprio al Tocco, si narra che qui i cavalieri stabilivano i turni di guardia, oggi è un bellissimo balcone mozzafiato, (abbellito con sedili di marmo fatti venire da Napoli), dove si può ammirare lo stupendo panorama della Piana di Gioia Tauro, le montagne delle Serre e dell’Aspromonte, lo Stretto di Messina, parte della Sicilia e l’ETNA…
Nel 1260 a fronte della guerra guelfi e ghibellini le varie famiglie calabresi si schierarono contro gli Svevi, da qui in poi e continuando nel 1266 con gli Angioini, Motta ed in genere il meridione fu teatro di violenti sommosse e povertà.
Furono gli Aragonesi ha portare a Motta una nuova speranza, economica e culturale con l'allevamento del baco da seta...
Nel 1506 e per diversi secoli i Pignatelli duca di Monteleone (vibo valentia) ne continuò questa forma di collaborazione al benessere..
Motta alla fine del 1600 era dotato anche di un Ospedale, che serviva ai poveri e ai pellegrini e aveva giurisdizione sui villaggi di Branconi (Caroni), Mandraono (Mandaradoni), San Nicolo (San Nicola), Zimbadi (Limbadi), San Martino, Cassinadi e Mambrici.
Il centro era circondato da mura che ne garantivano ogni difesa, l'entrate da tre grandi porte.
I soldati dei Pignatelli nel 1638 andarano in aiuto alla vicina Nicotera per respingere degli attacchi dei Turchi..
Motta nel 1799 fu dichiarato Comune..
Con una legge del 19 gennaio 1807 il re di Napoli Napoleone Bonaparte elevò Limbadi ad Università nel governo di Nicotera.
Anni dopo, Motta, perse l'autonomia di Comune il 1 gennaio 1830 con un decreto emanato dal re delle Due Sicilie Francesco I., con l'annessione dell'ex Regno delle due Sicilie al Regno d'Italia, Motta divenne anch'esso teatro di scontri, a causa delle varie ingiustizie dei Savoia sul meridione, allorché il brigantaggio impedivano il traffico, effettuando sequestri di persona e uccisioni di possidenti, rendendo impossibile la vita e la coltura delle campagne.
La repressione fu dura e spietata: le teste dei briganti uccisi venivano esposte legate su dei pali ed esposte alla porta dell'Olmo porta principale d'entrata di Motta Filocastro.
Con il malessere economico e sociale nel 1906 nasce il movimento separatista mottese...al quale si erano associati anche i cittadini di Mandaradoni e San Nicola, che chiesero ripetutamente alle alte autorità del tempo il giusto provvedimento visto, la perdita dell'Autonomia di Comune, ma nulla purtroppo per loro tornò come prima.
Motta Filocastro, (secondo lo storico nicoterese Adilardi, il nome di questo paese è composto da Motta, Filos e castrum che significa piccolo ma delizioso paese, eretto su un monte e adatto alla difesa), oltre ad essere un bellissimo Borgo Mediovale circa 200 anni fà era sede del Comune..
Sorge sulla cima di una collina a 360 m sul livello del mare, lungo l’antica via Popilia, nel tratto tra Rombiolo e Nicotera.
Le sue origini si crede che appartiene al periodo fra il VII e il V secolo a.C. per opera dei greci di Locri, in epoca magnogreca, altri da Annibale ecc...
In altri documenti, inoltre, si afferma che Motta è stata costruita dagli stessi abitanti di Nicotera dopo che la città fu distrutta dall'emiro Hasan-ibu-Alì (950 d. C.).
Durante l’Impero Romano era un villaggio ad economia agricolo-pastorale, nel 946, divenne molto popolato, quando gli abitanti di Nicotera si trasferirono a causa delle terribili incursioni dei Saraceni.
Motta nel' IX divenne pure insediamento d’eremiti Basiliani, mentre nel' XI i Normanni ne popolavano la zona, il Conte Ruggero con il suo dominio nella città di Mileto fece erigere, a Motta un castello con 12 torri, dove nel 1097 Papa Urbano II lo visitò, venuto in Calabria allo scopo di mettere ordine nelle pratiche della Chiesa, visitò i castelli di Mileto e di Motta Filocastro.
Con il Regno degli Svevi per opera dell' Imperatore Federico II, Motta divenne centro Urbano ricco ed autonomo, la giustizia si narra era amministrata dai Cavalieri del Tocco che si riunivano proprio al Tocco, si narra che qui i cavalieri stabilivano i turni di guardia, oggi è un bellissimo balcone mozzafiato, (abbellito con sedili di marmo fatti venire da Napoli), dove si può ammirare lo stupendo panorama della Piana di Gioia Tauro, le montagne delle Serre e dell’Aspromonte, lo Stretto di Messina, parte della Sicilia e l’ETNA…
Nel 1260 a fronte della guerra guelfi e ghibellini le varie famiglie calabresi si schierarono contro gli Svevi, da qui in poi e continuando nel 1266 con gli Angioini, Motta ed in genere il meridione fu teatro di violenti sommosse e povertà.
Furono gli Aragonesi ha portare a Motta una nuova speranza, economica e culturale con l'allevamento del baco da seta...
Nel 1506 e per diversi secoli i Pignatelli duca di Monteleone (vibo valentia) ne continuò questa forma di collaborazione al benessere..
Motta alla fine del 1600 era dotato anche di un Ospedale, che serviva ai poveri e ai pellegrini e aveva giurisdizione sui villaggi di Branconi (Caroni), Mandraono (Mandaradoni), San Nicolo (San Nicola), Zimbadi (Limbadi), San Martino, Cassinadi e Mambrici.
Il centro era circondato da mura che ne garantivano ogni difesa, l'entrate da tre grandi porte.
I soldati dei Pignatelli nel 1638 andarano in aiuto alla vicina Nicotera per respingere degli attacchi dei Turchi..
Motta nel 1799 fu dichiarato Comune..
Con una legge del 19 gennaio 1807 il re di Napoli Napoleone Bonaparte elevò Limbadi ad Università nel governo di Nicotera.
Anni dopo, Motta, perse l'autonomia di Comune il 1 gennaio 1830 con un decreto emanato dal re delle Due Sicilie Francesco I., con l'annessione dell'ex Regno delle due Sicilie al Regno d'Italia, Motta divenne anch'esso teatro di scontri, a causa delle varie ingiustizie dei Savoia sul meridione, allorché il brigantaggio impedivano il traffico, effettuando sequestri di persona e uccisioni di possidenti, rendendo impossibile la vita e la coltura delle campagne.
La repressione fu dura e spietata: le teste dei briganti uccisi venivano esposte legate su dei pali ed esposte alla porta dell'Olmo porta principale d'entrata di Motta Filocastro.
Con il malessere economico e sociale nel 1906 nasce il movimento separatista mottese...al quale si erano associati anche i cittadini di Mandaradoni e San Nicola, che chiesero ripetutamente alle alte autorità del tempo il giusto provvedimento visto, la perdita dell'Autonomia di Comune, ma nulla purtroppo per loro tornò come prima.
Motta Filocastro, (secondo lo storico nicoterese Adilardi, il nome di questo paese è composto da Motta, Filos e castrum che significa piccolo ma delizioso paese, eretto su un monte e adatto alla difesa), oltre ad essere un bellissimo Borgo Mediovale circa 200 anni fà era sede del Comune..
Sorge sulla cima di una collina a 360 m sul livello del mare, lungo l’antica via Popilia, nel tratto tra Rombiolo e Nicotera.
Le sue origini si crede che appartiene al periodo fra il VII e il V secolo a.C. per opera dei greci di Locri, in epoca magnogreca, altri da Annibale ecc...
In altri documenti, inoltre, si afferma che Motta è stata costruita dagli stessi abitanti di Nicotera dopo che la città fu distrutta dall'emiro Hasan-ibu-Alì (950 d. C.).
Durante l’Impero Romano era un villaggio ad economia agricolo-pastorale, nel 946, divenne molto popolato, quando gli abitanti di Nicotera si trasferirono a causa delle terribili incursioni dei Saraceni.
Motta nel' IX divenne pure insediamento d’eremiti Basiliani, mentre nel' XI i Normanni ne popolavano la zona, il Conte Ruggero con il suo dominio nella città di Mileto fece erigere, a Motta un castello con 12 torri, dove nel 1097 Papa Urbano II lo visitò, venuto in Calabria allo scopo di mettere ordine nelle pratiche della Chiesa, visitò i castelli di Mileto e di Motta Filocastro.
Con il Regno degli Svevi per opera dell' Imperatore Federico II, Motta divenne centro Urbano ricco ed autonomo, la giustizia si narra era amministrata dai Cavalieri del Tocco che si riunivano proprio al Tocco, si narra che qui i cavalieri stabilivano i turni di guardia, oggi è un bellissimo balcone mozzafiato, (abbellito con sedili di marmo fatti venire da Napoli), dove si può ammirare lo stupendo panorama della Piana di Gioia Tauro, le montagne delle Serre e dell’Aspromonte, lo Stretto di Messina, parte della Sicilia e l’ETNA…
Nel 1260 a fronte della guerra guelfi e ghibellini le varie famiglie calabresi si schierarono contro gli Svevi, da qui in poi e continuando nel 1266 con gli Angioini, Motta ed in genere il meridione fu teatro di violenti sommosse e povertà.
Furono gli Aragonesi ha portare a Motta una nuova speranza, economica e culturale con l'allevamento del baco da seta...
Nel 1506 e per diversi secoli i Pignatelli duca di Monteleone (vibo valentia) ne continuò questa forma di collaborazione al benessere..
Motta alla fine del 1600 era dotato anche di un Ospedale, che serviva ai poveri e ai pellegrini e aveva giurisdizione sui villaggi di Branconi (Caroni), Mandraono (Mandaradoni), San Nicolo (San Nicola), Zimbadi (Limbadi), San Martino, Cassinadi e Mambrici.
Il centro era circondato da mura che ne garantivano ogni difesa, l'entrate da tre grandi porte.
I soldati dei Pignatelli nel 1638 andarano in aiuto alla vicina Nicotera per respingere degli attacchi dei Turchi..
Motta nel 1799 fu dichiarato Comune..
Con una legge del 19 gennaio 1807 il re di Napoli Napoleone Bonaparte elevò Limbadi ad Università nel governo di Nicotera.
Anni dopo, Motta, perse l'autonomia di Comune il 1 gennaio 1830 con un decreto emanato dal re delle Due Sicilie Francesco I., con l'annessione dell'ex Regno delle due Sicilie al Regno d'Italia, Motta divenne anch'esso teatro di scontri, a causa delle varie ingiustizie dei Savoia sul meridione, allorché il brigantaggio impedivano il traffico, effettuando sequestri di persona e uccisioni di possidenti, rendendo impossibile la vita e la coltura delle campagne.
La repressione fu dura e spietata: le teste dei briganti uccisi venivano esposte legate su dei pali ed esposte alla porta dell'Olmo porta principale d'entrata di Motta Filocastro.
Con il malessere economico e sociale nel 1906 nasce il movimento separatista mottese...al quale si erano associati anche i cittadini di Mandaradoni e San Nicola, che chiesero ripetutamente alle alte autorità del tempo il giusto provvedimento visto, la perdita dell'Autonomia di Comune, ma nulla purtroppo per loro tornò come prima.