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Writ in Water, a major architectural artwork, provides a new immersive space for contemplation and reflection at Runnymede.
"No free man shall be seized, imprisoned, stripped of his rights or possessions, outlawed, exiled. Nor will we proceed with force against him except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land."
He comenzado a redactar un nuevo blog dedicado a la fotografía de viaje, os animo a visitarlo y espero vuestros comentarios. Un abrazo
I started to write a new blog dedicated to travel photography, I encourage you to visit and hope your comments.
J'ai commencé à écrire un nouveau blog dédié à la photographie de voyage, je vous encourage à visiter et nous espérons vos commentaires. Une étreinte
San Luis de Potosí (Bolivia o de nombre común Potosí es una ciudad de la República de Bolivia, capital del departamento de Potosí. Su altitud promedio es de 4.067 msnm y, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, su población llegaba a 164.481 habitantes en el año 2007 aunque ese dato es rebatido por la Alcaldía que afirma que hay más de 200.000 personas en su jurisdiccion. Se extiende a las faldas del Cerro Rico, una legendaria montaña que tiene una gran veta de plata, que siempre dominó el horizonte de la ciudad.Es la tercera ciudad más alta del mundo.
Potosi monumental
SAN FRANCISCO:
Fray Gaspar de Villaroel, convetual de Chuquisaca, fundó el convento franciscano en Potosi el año 1547. Así correspondió a la Orden de San Francisco de Asís, ser la primera en establecerse en nuestra ciudad, sería el más antiguo de Bolivia y su estilo es el renacentista.. La iglesia como casi todas las primeras de la época, era modesta y con el tiempo resultó pequeña.
La nueva iglesia que es la actual, comenzo en 1707 con la demolición de la antigua, y fue concluída en 1726, estrenándose solemnemente el día 13 de octubre. La construcción, es de tres naves, y se halla cubierta por bóveda de cañon y cúpulas. tiene una torre de dos cuerpos, una hermosa portada y un retablo exterior para la Cruz. Interiormente mantuvo su ornamentación barroca con obras de arquitectura en madera.
SANTO DOMINGO:
La orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán, fue la segunda en establecerse en la ciudad, cuyo convento se remonta al año 1553. Las remodelaciones interiores corresponden al siglo XIX, y fueron iniciadas por el Arq. Manuel de Sanahuja en 1809, él construyó el retablo mayor, los de las capillas del crucero y el púlpito que hoy vemos, obras con las que se introdujo el estilo neoclásico en la arquitectura potosina.
La portada del templo es renacentista, con arco de medio punto, se halla flanqueada por dos columnas dóricas y decorado el entablamiento por un friso de querubines.
LA MERCED:
El convento de Nuestra Señora de las Mercedes, fue fundado en 1555, y como casi todos en el transcurso del tiempo, fue objeto de remodelaciones y ampliaciones.
La iglesia, de una sola nave y crucero, tiene labrada en piedra la portada, en la segunda mitad del siglo XVII, correspondiendo al estilo barroco, que comienza a derivar en el mestizo. A su lado subsiste la portada aún renacentista de la capilla de la Virgen de la Soledad, anterior al año 1630, y debajo de la espadaña, hay otra portada también en piedra.
LA COMPAñIA DE JESUS:
La iglesia iniciada en 1581, sufrió cambios en su trazado estando ya en construcción y fue concluida en 1590. Al caer la torre tuvo que reconstruírsela en 1599, al construirse de nuevo la fachada y torre-enpañada, tal cual la vemos hoy. La hermosa fachada, presenta la portada de dos cuerpos flanqueada por tres columnas salomónicas a cada lado, y en el frotón una pequeña hornacina, en el segundo cuerpo la hornacina es mayor y se halla flanqueada por dos pares de columnas. La torre-espadaña, que remata a todo lo ancho de la fachada, es de dos cuerpos y tres calles, con cinco aberturas frontales, siendo mayor la central del primer cuerpo, en total tiene treinta y dos columnas, que al igual que de las portadas, todas son salomonicas.
SAN AGUSTIN:
En el año de 1583, Fray Diego de Castro, acompañado de cuatro religiosos, establecieron su convento en Potosi. La iglesia, de una nave y con crucero, a la que luego se adosó la capilla de Aránzazu, cuya construcción comenzo el año de 1600, y el campanario para dicha capilla se hizo posteriormente, habiéndose concluido en 1667. El templo mantiene la hermosa portada renacentista, tallada en piedra a principios del XVII, es de dos cuerpos, el arco de medio punto flanqueado por dos pares de columnas jónicas, tiene cuatro hornacinas, donde aún se pueden ver pinturas murales de santos de la Orden, en el cuerpo superior la única hornacina tiene igualmente columnas jónicas a una por lado. La mandó trabajar el Prior Fray Fernando Maldonado.
SANTA MONICA:
En 1648 ya se tenía inicada la obra, para 1652 ya se habia terminado. Al año siguiente el convento era ocupado por las religiosas agustinas comunmente conocidas por las Mónicas. La posterior ruina de la iglesia, ocasionó su total reconstrucción. En 1701 se adquirió el terreno adyacente con objeto de ampliar la construcción, y en 1721 se concluyó toda la obra, que incluía además de la nueva iglesia, el nuevo claustro, coro bajo y portería. La iglesia es de una sola nave y sin crucero, cubierta por artesonado, tiene portada interesante aunque en tanto complicada, y una sola magnifica torre.
SANTA TERESA:
Por Real Cédula fechada en Madrid el 26 de julio de 1684, se autorizaba la fundación del convento de carmelitas descalzas en Potosi. En 1686 se traía la madera para la obra de la iglesia y convento, y para 1691 ya se tenía concluido todo el trabajo, habiéndose entrenado el 26 de abril de 1692.
La portada de la iglesia flanqueada por dos columnas, es toda de piedra, y en su coronamiento presenta tres hornacinas, su estilo es barroco con derivación hacia lo mestizo. La espadaña completa la fachada de la iglesia. La portada del convento también es de piedra labrada. En la actualidad en convento mantiene su arquitectura colonial, y como se construido una nueva vivienda para las monjas, la parte antigua ha quedado convertida en Museo, salvándose así la riqueza artística del convento.
JERUSALEN:
Esta iglesia comenzó a edificarse en 1702, y pudo ser estrenada el 12 de febrero de 1708. Su nombre completo es Nuestra Señora de Jerusalén.
De una sola nave, con bella portada de piedra. torre de un solo cuerpo, y cubierta con artesonado, policromada la parte del presbiterio. Tiene coro alto, arco toral, y retablo, éste ultimo mandado labrar por el cura José de Suero Gonzáles y Andrade en 1769. El púlpito presenta cuatro tablas de la oración en el Huerto, La Flagelación, Camino al Calvario, y el Descendimiento, pinturas de Melchor Pérez Holguín.
BASILICA CATEDRAL:
La actual Basílica Catedral, que ocupa el mismo espacio de su precedente (demolida en 1807), es obra del Arq. Fray Manuel de Sanahuja, que la comenzó el día martes 6 de septiembre de 1808. Fue concluida en 1836, consagrándosela solemnemente el 4 de Abril de 1838. Trabajada en piedra y ladrillo, con planta de tres naves y crucero, cubierta con bóveda, ostenta una gran cúpula central y dos torres gemelas. Aunque no exceta de la influencia barroca, corresponde al estilo neoclásico, admirada por el logro del espacio arquitectónico, en conjunto es de una real magnificencia. Está considerada como la mejor obra arquitectónica neoclásica en el país y uno de los más bellos ejemplares en la serie de las grandes catedrales hispanoamericanas.
SAN LORENZO:
La iglesia de San Lorenzo comenzo a construirse en 1548, como una de las primeras parroquias para españoles e indios respectivamente. Su remodelación mayor corresponde al siglo XVIII, cuando se abovedaron el presbiterio y las capillas del crucero, construyéndose la cúpula central, y la fachada íntegra con portada y torres. Aunque no se reconoce al autor que proyecto tan interesante y bella portada, documentalmente se sabe que la trabajaron los indios canteros. Su riqueza ornamental y el acabado de la talla en piedra que es toda una delicada filigrana, con numerosos símbolos, que van desde los astros, a las sirenas y cariátides llamadas "indiátides", es causa de una admiración general, habiéndose llegado a la conclusión por parte de eruditos, que esta portada es la culminación del estilo mestizo, y por tanto el monumento singular de la arquitectura virreinal.
SAN BERNARDO:
La parroquia de San Bernardo, se fundo en 1590. En el siglo XVIII, fue totalmente reconstruida, desde los cimientos, por el Arq. Bernardo Rojas, que la comenzó en 1727, concluyéndola cuatro años después. La consagró el Arzobispo Alfonso del Pozo y Silva, el día 23 de julio de 1731. De una sola nave, con crucero, sacristías, baptisterio y angelorio, cubierta con bóvedas de medio cañon, y gran cúpula central, toda con bóvedas de medio cañón, y gran cúpula central, toda la obra de cal y canto. Fachada con portada tallada en piedra, y espadaña. En conjunto este monumento es uno de los mas logrados por su simetría y equilibrio de proporciones. u bastaba por sí solo para consagrar a su autor, potosino de nacimiento.
SAN BENITO:
Citada entre las parroquias ya existentes en 1585, debió estar concluida en 1587, año que se da como el de su fundación. En el siglo XVIII fue totalmente reconstruida. Empinada sobre las barrancas del sudeste, casi en las afueras del núcleo urbano, surge enhiesta en los repechos de la ladera, con alarde de mezquita, tal es el efecto de sus domos semiesféricos de piedra redonda, pero de superficie lisa que se suceden desde el bautisterio a lo largo de la nave hasta la cúpula del crucero y capillas colaterales, contribuyendo así, como en San Francisco, a un efecto de exultación orientalista.
COPACABANA:
En 1585 ya existía esta iglesia, nombrada entonces simplemente como parroquia de San Agustín. Cuando Francisco Tito Yupanqui labró la Virgen de Candelaria en Potosi el año de 1582, y luego se hizo famosa en el santuario de Copacabana, naciendo una nueva advocación, a la parroquia potosina le dieron el nombre de Nuestra Señora de Copacabana.
La iglesia en forma de cruz latina, por fuera no presenta mayor interés. Es por dentro donde se aprecia la cubierta mudejar de las capillas laterales y presbiterio, y especialmente la cúpula de media naranja del crucero, considerada la mayor y más hermosa de América.
SAN MARTIN:
El año de 1585 entre las parroquias ya establecidas, también se señala la de San Martín, indicándose haber sido la última que se fundó. De modo que el año 1592 que se indica para esta iglesia, podría entenderse como el de su total acabado. La iglesia en forma de cruz latina, cubierta con artesonado renovado, presenta la portada renacentista, y la torre de un solo cuerpo. Se perdieron las cuatro "posas" del atrio. Conserva su hermoso coro alto tallado en madera, en forma de "U", que se prolonga hasta el arco toral a manera de tribuna. El púlpito de madera con pequeñas pinturas en recuadros. San Martín es la iglesia que mejor ha conservado su ornamentación colonial en la nave y presbiterio.
SAN PEDRO:
Se indica el año 1581 como el de su fundación y hay constancia que en 1585 ya estaba funcionando como parroquia. fue remodelada parcialmente en los siguientes siglos, a consecuencia de haber sufrido desperfectos en 1655, ocasión en la que el carpintero Pedro de Avila debió restaurar el artesonado. En 1725 tuvo que rehacerse la torre. Sin embrago logró mantener su estructura original. es de una nave con crucero, cubierta con artesonado, conserva sus dos portadas, que en su sencillez no dejan de tener importancia. Como parroquia de indios, en la colonia atendida por los frailes dominicos, entre ellos Vicente Bernedo a comienzos del siglo XVII. Mantiene su carácter de iglesia parroquial en el presente.
SAN JUAN DE DIOS:
Los juandedianos llegaron a Potosi en el siglo XVII, habiendo fundado el convento hospital el año 1610, su fundador fue el hermano Francisco Romero. Mucho tiempo depués se rennovó la techumbre, en 1690 que hoy todavia podemos contemplar. La iglesia es de una nave y sin crucero con portadas de una sencillez única. La espadaña hace un angulo con la fachada y se la construyó sobre la puerta de entrada al convento hospital, cuyo atrio quedó reducido posteriormente por aquella mala costumbre de no dejar espacio libre.
SAN SEBASTIAN:
Fue edificada en 1581, y en la lista de parroquias del año 1585 es una de tantas debidamente establecidas. Su planta es de cruz latina, con espadaña excenta, que se levanta sobre la puerta de entrada al atrio. En 1725 se estrenó la cúpula de media naranja sobre el crucero, tal como aparece hoy. Interiormente conserva el coro alto, el retablo mayor, y un buen púlpito tallado en madera. De las imágenes que posee, la más interesante es la del Crucificado, siguiéndole la del Santo Patrono, y dos de la Dolorosa.
LA CONCEPCION:
La Parroquia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, ya se hallaba establecida en 1585, y el año de 1591, señalado como el de su fundación. Su planta de cruz latina, con cimborrio sobre el crucero. Perdió no hace mucho una de sus capillas laterales, y seguramente en el siglo pasado desaparecieron sus cuatro posas del atrio. Se mantiene la espadaña, y la portada principal que es de piedra. Durante la época colonial, como parroquia de indios era atendida por los frailes de La Merced, y actualmente continua como parroquia.
SAN CRISTOBAL:
San Cristobal aparece en 1585 entre las parroquias fundadas. Tiene planta de cruz latina, con cimborrio sobre el crucero y testeo plano. La portada de piedra está fechada en 1682, lo que indica haber sido reemplazada la original. El amplio atrio es aprovechado en campo deportivo. Se mantiene la espadaña, y caído el muro del presbiterio hace algunos años, se destruyó el retablo mayor. Fue restaurada en 1856 por el cura Zeferino Quezada, entonces para ponerla a la moda neoclásica, se colocaron las pinturas en medallones elípticos.
SAN JUAN BAUTISTA:
La parroquia de San Juan Bautista, ya se hallaba funcionando en 1585. El año de 1586, que se señala como el de su construcción, podría corresponder a su acabado. Es de una nave con crucero, de sus dos portadas, ofrece mayor interés la lateral que da al atrio. La torre fue remodelada en este siglo, para colocarse allí el reloj francés de cuatro esferas, el año 1910. Perdidos sus retablos barrocos, solamente mantiene el púlpito tallado y dorado, que era de la iglesia de Belén hasta 1851.
Monumentos de Potosi
En esta sección encontraras monumentos que reflejan nuestra historia, ademas de mostrarte otras obras coloniales que son características de nuestra Ciudad de Potosi.
ESTATUA DE LA LIBERTAD:
En 1890, se resolvió adquirir una escultura de bronce, de dimensiones menores, réplica de la Estatua de la Libertad que Francia obsequiò a los Estados Unidos en 1872. Como el tiempo de espera era muy largo, la idea parecía perderse en el olvido. Fue el Dr. José David Berríos quien reactualizó ese caro anhelo, por intermedio del representante diplomático de Bolivia ante el gobierno de Francia. El monumento fue embarcado en Europa con destino a Buenos Aires, de allí fue enviado a La Quiaca y luego a Potosi, Mientras tanto el Dr. donato Dalence mando remodelar el pedestal que debía sostener la imágen de la emancipación. La estatua de la Libertad, único ejemplar en Bolivia, fue develada el 25 mayo de 1909 rindiendo culto a los Héroes de noviembre de 1810.
ESTATUA AL MINERO:
Ubicada en la intersección de las avenidas: del Maestro, Villazon, Arce y Serrudo, frente a la Facultad de Ingeniería de Minas. Representa al auténtico trabajador minero, lleva su vestimenta y material de trabajo reales. Está en una pedestal labrado en piedra, obra artística que refleja la vida de este sacrificado obrero. En el frente Sud. presenta el Escudo de Potosi, una leyenda muy sentida que dice. " AL MINERO". "Ave María purísima, esforzado trabajador minero. Dios y la Patria te saludan, y eres admiracón del orbe entero". "Horadas rocas y trituras piedras, queriendo saciar la fatal codicia". P.S.V.P.10 XI 1.961". Se inauguro el 21 de Diciembre de 1961.
ESTATUA AL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR:
El 26 de Octubre de 1825, Simón Bolívar ascendió a la cima de la Montaña de Plata, acompañado del Mariscal de Ayacucho, de su ilustre comitiva y de la Misión Diplomática Argentina. Fue en la cúspide donde pronunció "el mas elocuente discurso de su vida militar y política". cuando en parte decía; "En cuanto a mí de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosi y cuyas venas riquísimas sustentaron trescientos años al Erario de España, yo estimo en nada esta opulencia, cuando la comparo con la gloria de haber traido victorioso el estandarte de la libertad desde las ardientes playas del Orinoco para fijarlo aquí, en el pico de esta montaña, cuyo seno es el asombro y la envidia del Universo". La estatua en su honor fue develado el 24 de julio de 1984, un año después de recordarse el bicentenario del nacimiento del Libertador.
ESTATUA DE ALONSO DE IBAñEZ:
A comienzos del siglo XVII, el virrey del Perú ordenó al gobernador de Potosi Rafael Ortiz de Sotomayor, reprimi a los insurrectos que comandaba el criollo Alonso de Ibañez, quien había organizado un complot contra los acaudalados, en defensa de los indios, de los negros y los mulatos esclavos. Pero traicionado por el barbero Diego Sanchez Jaramillo, fue derrotado en la batalla de Munaypata. Después de un rápido proceso fue llevado a la horca en el mes de enero de 1613.El monumento en su honor se inaugura el 15 de mayo de 1909, los artistas que la trabajaron fueron Luis Cavero y Patricio Zelaya.
ARCO DE COBIJA:
Es indudablemente el más antiguo, ya aparece en los planos de mediados del siglo XVIII, y por su el estilo corresponde evidentemente a tal época. Llamado puerto de Magdalena de Cobija. Fue el ingreso por el Sur a la ciudad y ademas límite entre la ciudad española con la de indios. Tiene columnas salomónicas. Allí concentraban las llamas para transportar la plata extraida del Cerro hacia el Pacífico.
ARCO DE MEJILLONES:
Llamado también de Santa Bárbara, lugar de concentración de llamas para trasladar la plata hacia los puertos del Pacífico y de allí hacia el resto del mundo. El arco es republicano, de 1833, fue construido en honor del Presidente Andrés de Santa Cruz.
El arco tiene en corredor o lugar de descanso, igual que en el arco de San Roque que data del año 1787, es simple, con mampostería interior y ladrillo, arco de medio punto. En el nicho de la parte superior lleva una placa con relieve de Nuestra Señora; tres pináculos, todo encalado. Es un bello rincón potosino.
Museo de la Casa de la Moneda
Desde Madrid, el 1 de septiembre de 1751, se daba a conocer al Gobernador de Potosi Ventura santelices y venero, que su majestad había resuelto nombrarle superintendente de la Casa de Moneda, con amplias facultades sobre su nuevo establecimiento. El gobernador desde un principio y hasta el último momento sostuvo con intransigencia, que solo debía ampliarse el primitivo edificio, sin tener que construirse uno nuevo en su lugar. Pero en lugar de eso debido a las opiniones de los arquitectos se tuvo que reconstruir todo el edificio. De modo que la obra se inició en 1759, concluyéndose el 31 de julio de 1773, con un costo total de 1.148.452 pesos y 6 reales, despues de catorce años de trabajo continuo.
Maciza construcción en piedra bolona y piedra labrada y partes en ladrillo, es de dos pisos, cubierta con bóveda y artesonados. Con cinco patios y numerosas reparticiones. El primer patio de planta cuadrangular son arcos de piedra en la planta baja, y corredores en la alta. el cono de respiración o chimenea de fundición destaca sobre las techumbres abovedadas del segundo cuerpo, centenares de ventanas enrejadas con hierro forjado iluminan por doquier los interiores. y en la fachada, la barroca portada permite el único ingreso directo al gran edificio.
Que es el de mayor superficie cubierta, que se construyó en América Colonial (7.570 m2). Considerado el mejor monumento civil de la época colonial. Debidamente restaurado, en 1940 está al cuidado desde 1969 por parte del Banco Central de Bolivia.
El museo de la Moneda que es general por su variado contenido, comprende material del tres épocas de nuestro pasado. precolonial, colonial y republicano, ocupa más de cincuenta salas de exposición y se divide en varias secciones, entre las que citaremos: Pinacoteca Colonial, Retablos, Imagenes y Relieves. Muebles antiguos. Historia, Armas, Numismática, Pinacoteca republicana, Arqueología, Etnografía, Mineralogía, y Maquinarias.
“We write to taste life twice, in the moment and in retrospect.”
― Anaïs Nin
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"Nous écrivons pour goûter la vie deux fois, dans le moment et rétrospectivement."
-- Anaïs Nin
I often mention my disappointment at seeing the same old photos taken in the same spots, often citing Bath bus station and its environs as a prime example, yet here I am posting a photo in that spot!!
In my defence, it is a rarity and thought I'd illustrate First Dart 42915 WX05RWE as I've taken it in a number of other spots. This has been an itinerant vehicle, being new to Bath depot in 2005 and then relocated to Taunton a few years after that.
After five years there, it was sent north to Weston super Mare where it gained Urban colours and then returned to Bath where it operated until transfer to South Wales.
Benetti Camilla
Premio "WRITE AIDS 2011"
Giornata Mondiale contro l'Aids
Concorso per autori di tutte le età organizzato da:
Direzione Ser.T. Ausl Ferrara, Comm. Interaziendale AIDS Az. Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e AUSL Ferrara
con il patrocinio di RAI Segretariato Sociale
con la collaborazione di Regione Emilia Romagna, Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara, Csv Centro Servizio Volontariato, Avis, Ufficio Scolastico Provinciale, Università di Ferrara, Promeco
1^ Premio sezione Arte - Grafica - Fotografia
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Nepal,1 cuyo nombre oficial es República Federal Democrática de Nepal2 (en nepalí: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल) es un país sin salida al mar de Asia meridional. Geográficamente se encuentra ubicado en el Himalaya, rodeado por el norte por la República Popular China y en el sur por la India. Se encuentra separado de Bután por el estado indio de Sikkim, por el llamado Corredor de Siliguri. Es un país de naturaleza montañosa en cuyo territorio se encuentran, total o parcialmente, algunas de las cumbres más altas de la Tierra, destacando el Monte Everest, así como otros siete de los llamados ochomiles.
La moderna nación nepalesa se configura como tal desde la unificación de las regiones bajo la dirección e influencia del rey gurkha Prithvi Narayan, el 21 de diciembre de 1768. Hasta el año 2006 Nepal era el único estado del mundo con el hinduismo como religión oficial. Desde el ocaso de la monarquía, el país se transformó en un estado secular. Su historia reciente ha estado marcada por una sangrienta guerra civil que finalizó con el triunfo de los rebeldes maoístas del PCN-M, el establecimiento de un gobierno de unidad nacional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Este último órgano proclamó el 28 de mayo de 2008 el establecimiento de una república federal democrática, que puso término a más de 240 años de monarquía.3 4
Nepal es considerado un estado multicultural, multilingüe y secular. Pese a ser un pequeño estado, comparado con sus enormes vecinos, el país cuenta con una amplia y diversa variedad de territorios, que se extienden desde las planicies selváticas húmedas del Terai, hasta las más altas y gélidas cumbres de la tierra. El pueblo nepalí es principalmente hinduista, pese a contar con una antigua y profunda tradición budista, centrada en la localidad de Lumbini, lugar de nacimiento del Buda Gautama. Buena parte de la población se concentra en el valle y la ciudad de Katmandú, capital del Estado. El idioma oficial es el nepalí, la moneda oficial es la rupia nepalesa, y la bandera tiene la peculiaridad de ser la única de un país que no tiene forma de cuadrilátero.
Future feature I'm writting about my friend Mike's Mazda. Still have a few photos that I haven't released yet.
Stay tuned!!
Oh and if you haven't already, follow me on instagram: exp_photo.
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Basílica del Voto Nacional (también llamada de la Consagración de Jesús, o Basílica de San Juan (por el sector en el que está ubicada)) es un edificio religioso de estilo neogótico del centro histórico de la ciudad de Quito D.M.. Por sus dimensiones y estilo está considerado como el templo neogótico más grande de América. Se ubica en el sector conocido como Santa Prisca, en las calles Carchi y Venezuela, junto al Convento de los padres Oblatos.
Datos curiosos
Una leyenda popular local dice que, el día en que se termine de construir la Basílica en su totalidad, el Ecuador desaparecería como estado libre y soberano.
En el punto más alto de la torre principal se puede observar toda la ciudad y las montañas que la rodean.
Existe un muro de 3 m de alto, conocido como Muro de las donaciones, en el que se talló los nombres de todos aquellos que contribuyeron económicamente a la construcción de la iglesia.
Durante la fiesta de consagración de los terrenos en los que se construiría la iglesia, se levantó una cruz que representaba el lugar en el que el ex presidente Gabriel García Moreno (impulsor de esta obra) había caído asesinado en el Palacio de Carondelet.
Existe una abertura intencionada en el rosetón ubicado en el acceso principal, que tiene la forma del corazón de Jesús coronado por una cruz latina.
El gobierno de León Febres Cordero fue uno de los que más fondos donó a la obra en los últimos años.
Desde el altar ubicado en el crucero, y a través del corazón de Jesús en el rosetón principal, se puede observar la colosal estatua de la Virgen de Quito, ubicada en la loma de El Panecillo.
En la sala capitular del convento se guarda el corazón del ex presidente Gabriel García Moreno.
En lugar de las tradicionales gárgolas francesas, en la fachada de la Basílica del Voto Nacional se dispusieron figuras de animales endémicos del Ecuador, tales como caimanes, tortugas de Galápagos, piqueros de patas azules, armadillos, monos aulladores, pumas, entre otros.
En el centro del rosetón que se encuentra sobre el coro occidental se puede apreciar el Ojo de Horus, uno de los símbolos de la mitología egipcia.
En el convento y la Basílica se guardan más de cuatro mil obras de arte de varias épocas que aún no han sido inventariadas
Holy Trinity, Blythburgh, Suffolk
My favourite church in England.
Ten years earlier, I had written:
Perhaps some counties have a church which sums them up. If there has to be one for Suffolk, it must be the church of the Most Holy Trinity, Blythburgh. Here is the Suffolk imagination writ large, as large as it gets, and not overwritten by the Anglican triumphalism of the 19th century. Blythburgh church is often compared with its near neighbour, St Edmund at Southwold, but this isn't a fair comparison - Southwold church is much grander, and full of urban confidence. Probably a better comparison is with St Margaret, Lowestoft, for there, too, the Reformation intervened before the tower could be rebuilt. The two churches have a lot in common, but Blythburgh has the saving grace. It is so fascinating, so stunningly beautiful, by virtue of a factor that is rare in Anglican parish churches: sheer neglect.
Holy Trinity, Blythburgh, is the church that Suffolk people know and love best, and because of this it has generated some wonderful legends. The first is that Blythburgh, now a tiny village bisected by the fearsome A12 between London and the east coast ports, was once a thriving medieval town. This idea is used to explain the size of the church; in reality, it is almost certainly not the case. Blythburgh has always been small. But it did have an important medieval priory, and thus its church attracted enough wealthy piety on the eve of the Reformation to bankroll a spectacular rebuilding.
It is to Lavenham, Long Melford, Mildenhall, Southwold and here that we come to see the late 15th century Suffolk aesthetic in perfection. But for my money, Holy Trinity, Blythburgh, is the most significant medieval art object in the county, ranking alongside Salle in Norfolk. Look up at the clerestory; it seems impossible, there is so much glass, so little stone; and yet it rides the building with an air of permanence. Beneath, there is a coyness about the aisles that I prefer to the mathematics of Lavenham. Here, it could not have been done otherwise; it distils human architectural experience. If St Peter and St Paul at Lavenham is man talking to God, Holy Trinity at Blythburgh is God talking to man.
At the east end, a curious series of initials in Lombardic script stretch across the outer chancel wall. You can see an image of this in the left hand column. It reads A-N-JS-B-S-T-M-S-A-H-K-R. This probably stands for Ad Nomina JesuS, Beati Sanctae Trinitas, Maria Sanctorem Anne Honorem Katherine Reconstructus ('In the name of the blessed Jesus, the Holy Trinity, and in honour of holy Mary, Anne and Katherine, this was rebuilt'). A fanciful theory is that they are the initials of the wives of the donors. However, note the symbol of the Trinity in the T stone, and I think this is a clue to the whole piece.
High above, an old man sits on the gable end. Incredibly, this is a medieval image of God the Father, and extraordinary survival; we'll come back to this in a moment.
The porch is part of the late 15th century rebuilding, but it was considerably restored in the early 20th century. Interestingly, the angels crowning the battlements look medieval - but they weren't there in 1900, so must have come from somewhere else. Pretty much all the porch's features of interest date from this time. These include the small medieval font pressed into service as a holy water stoup, and image niche above the doors. This has been filled in more recent years by an image if the Holy Trinity; God the Father holds the Son suspended while a dove representing the Holy Spirit alights; you can see medieval versions of this at Framlingham and Little Glemham.
Of all medieval imagery, this was the most frowned upon by puritans. An image of God the Father was thought the most suspicious of all idolatry. As late as the 1870s, when the Reverend White edited the first popular edition of the Diary of William Dowsing, he actually congratulated Dowsing on destroying images of the Holy Trinity in the course of his 1644 progress through the counties of Suffolk and Cambridgeshire.
William Dowsing visited on the morning on April 9th, 1644. It was a Tuesday, and he had spent most of the week in the area. The previous day he'd been at Southwold and Walberswick to the east, but preceded his visit here with one to Blyford, which lies to the west, so he was probably staying overnight at the family home in Laxfield. He found twenty images in stained glass to take to task (a surprisingly small number, given the size of the place) and two hundred more that were inaccessible that morning (probably in the great east window). Three brass inscriptions incurred his wrath (but again, this is curious; there were many more) and he also ordered down the cross on the porch and the cross on the tower. Most significantly of all, he decided the angels in the roof should go.
Lots of Suffolk churches have angels in their roofs. None are like Blythburgh's. You step inside, and there they are, exactly as you've seen them in books and in photographs. They are awesome, breathtaking. There are twelve of them. Perhaps there were once twenty. How would you get them down if ordered to do so? The roof is so high, and the stencilling of IHS symbols would also have to go.
Perhaps this was already indistinct by the time Dowsing visited. Perhaps Tuesday, 9th of April 1644 was a dull day.
Several of the angels are peppered with lead shot. Here is another of those Suffolk legends; that Dowsing and the churchwardens fired muskets at the angels to try and bring them down. But when the angels were restored in the 1970s, the lead shot removed was found to be 18th century; contemporary with them there is a note in the churchwardens accounts that men were paid for shooting jackdaws living inside the building, so that is probably where the shot arises from.
Similarly, the splendid church guide repeats the error that the Holy Trinity symbol in the porch filled a gap that had been 'empty since 1644'. But there was certainly no image in it when Dowsing arrived here, or anywhere else in Suffolk; statues were completely outlawed by injunctions in the early years of the reign of Edward VI, almost a hundred years before the morning of Dowsing's visit.
Another feature used as evidence of puritan destruction is the ring fixed into the most westerly pillar of the north arcade. Cromwell's men stabled their horses here, apparently. Well, it almost certainly is a ring for tying horses to, and the broken bricks at the cleared west end also suggest this; but there is no reason to think that Cromwell and the puritans were responsible. For a full century before Cromwell, and for nearly two hundred years afterwards, a church as big as this would have had a multitude of uses.
Holy Trinity was built for the rituals of the Catholic church; once these were no longer allowed, a village like Blythburgh, which can never have had more than 500 people, would have seen it as an asset in other ways. It was only with the 19th century sacramental revival brought about by the Oxford Movement that we started getting all holy again about our parish churches. Perhaps it was used as an overnight stables for passing travellers on the main road; not an un-Christian use for it to be put to, I think.
In August 1577, a great storm brought down the steeple, which fell into the church and damaged the font. This was at the height of Elizabethan superstition, and the devil was blamed; his hoof marks can still be seen on the church door. Supposedly, a black dog ran through the church, killing two parishioners; he was seen the same day at St Mary, Bungay. Black Shuck is the East Anglian devil dog, the feared hound of the marshes; and Holy Trinity is the self-styled Cathedral of the Marshes, so it is appropriate that he appeared here.
You can see where the font has been broken. You can also see that this was one of the rare, beautiful seven sacrament fonts, similar in style to the one at Westhall; but, like those at neighbouring Wenhaston and Southwold, it has been completely stripped of imagery. Almost certainly, this was in the 1540s, but there is a story that the font at Wenhaston was chiselled clean as part of the 19th century restoration.
More importantly in any case, the storm, or the dog, or the devil, damaged the roof; it would not be properly repaired for more than 400 years. Throughout the 17th and 18th centuries, accounts note that Holy Trinity is not impregnable to the weather. By the 19th century, parishioners attended divine service with umbrellas. By the 1880s, it was a positively dangerous building to be in, and the Bishop of Norwich ordered it closed.
Why had Holy Trinity not been restored? Simply, this is a big church, with a tiny village. There was no rich patron, and in any case the parishioners had a passion for Methodism. Probably, repairs had been mooted, but not a wholesale restoration as we have seen at Lavenham, Long Melford and Southwold. By the 1880s, attention in England had turned to the preservation of medieval detail; in short, restorations were not as ignorant as they had been a quarter of a century earlier. Suggestions that Holy Trinity should be restored in the manner of the other three were blocked by the Society for the Preservation of Ancient Buildings, and this owed a lot to the energy of William Morris, the Society's secretary.
The slow, patient restoration of this building took the best part of a century; indeed, when I first visited in the 1980s I was still aware of a sense of decay.
Nothing could be further from the truth today. You step into a wide, white, open space, one of England's great church interiors. There, high above you, is the glorious roof and the angels of God. The brick floors spread around the scraped font, which still bears its dedicatory inscription and standing places for participants. You turn into the central gangway, and more than twenty empty indents for brasses stretch before you. Dowsing can be blamed for the destruction of hardly any of them. In reality, you see the work of 18th and 19th century thieves and collectors.
The bench-ends are superb. The benches themselves were reconstructed in the late 19th century, supposedly from the main post of Westleton windmill, but the ends are some of the county's finest medieval images. There are basically three series: the seven deadly sins, the seven works of mercy, and the four seasons. There are also angels bearing symbols of the Holy Trinity and the crown. Examples of all of these can be seen below; hover on them to read a description, click on them to see them enlarged.
The rood screen is a disappointment; most of it is modern, and the medieval bits perfunctory and scoured. Having said this, note how tiny the exit from the north aisle rood loft stair is. Also at this end of the church, notice a bare scattering of medieval glass, including some Saints.
But step through the central aisle to see something remarkable. The choir stalls are fronted by exquisite carvings of the 12 apostles, evangelists, and even figures who may be King Anna and his daughter St Etheldreda. She founded the priory that became Ely Cathedral, and there is a local connection because her father was killed at the Battle of Blythburgh. It seems likely that there was a shrine to them here.
Seeing these sixteen carvings is a bit like gobbling up a very large box of chocolates, but it is worth stopping to consider quite how genuine they all are. For a start, there could not have been choir stalls here in medieval times, and in any case we know that these desks and their frontages were in the north aisle chapel until the 19th century. They were used as school benches in the 17th century; they still bear holes for inkpots, and the graffiti of a bored Dutch child (his father was probably working on draining the marshes) is dated 1665 - you can see it in the left-hand column. There is nothing at all like them anywhere else in Suffolk, and although we know that they predate the restoration of Holy Trinity (and therefore almost certainly come from here originally) they seem of too high a quality to come from such a rural outback. In short, they are not medieval, whatever the guidebooks say.
Whatever, the east end of the chancel and aisles are thrillingly modern, wholly devotional. In the north aisle, traditionally the Hopton chantry, extraordinary friezes of skeletons become symbols of the four evangelists behind the altar. Beside them, with a view into the sanctuary, is one of Suffolk's biggest Easter sepulchres, tomb of the Hoptons. In the surviving sedilia of the high altar, we find Peter Ball's beautiful Madonna and Child and a fine Holy Trinity plate, which distract perhaps only slightly from the Jewish imagery above the reredos. It is all just about perfect.
Tucked to one side of the organ is a clockjack; Suffolk has two, and the other is down-river at Southwold. They date from the late 17th century, and presumably once struck the hours; at high church Blythburgh and Southwold today, they are used to announce the entry of the ministers.
You may be reading this entry in a far-off land; or perhaps you are here at home. Whatever, if you have not visited this church, then I urge you to do so. It is the most beautiful church in Suffolk, a wonderful art object, and it is always open in daylight. It remains one of the most significant medieval buildings in England. If you only visit one of Suffolk's churches, then make it this one.
Dato / Date: 8. juni 1927
Sted / Place: Aust-Agder, Grimstad, Nørholm
Fotograf / Photographer: Anders Beer Wilse (1865-1949)
Digital kopi av original / Digital copy of original: sv/hv papirpositiv
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: v
Writting a ticket for a 1961 Illinois registered Ford station wagon.
Please go here to see more photographs of the Family Car -
www.flickr.com/photos/69559277@N04/sets/72157628124351754...
Produced from the original negative in my collection.
He comenzado a redactar un nuevo blog dedicado a la fotografía de viaje, os animo a visitarlo y espero vuestros comentarios. Un abrazo
I started to write a new blog dedicated to travel photography, I encourage you to visit and hope your comments.
J'ai commencé à écrire un nouveau blog dédié à la photographie de voyage, je vous encourage à visiter et nous espérons vos commentaires. Une étreinte
Se denomina CAPADOCIA a una región de Anatolia compuesta o mejor dicho, que abarca varios pueblos, entre ellos: Urgüp, Avanos, Kayseri, Aksaray, Nigde y Nevsehir.
El nombre se piensa que procede de "Katpadukya" que significa "Tierra de bellos caballos"
Esta región es única en el mundo y fue declarada patrimonio de la humanidad en 1985 por tener unas formaciones geológicas peculiares y sorprendentes cuando no menos espectaculares.
Hace unos 10 millones de años era una región volcánica en la que se fueron acumulando cenizas y lava, principalmente por la erupción de varios volcanes (Erciyes, Keciboyduran, Develi, Göllü dagi y Melendiz). Con el paso del tiempo y al parar la acción volcánica y secarse todo lo acumulado, esta especie de capa se volvió una piedra con textura porosa y ligera que se denomina "toba". Posteriormente el viento, el agua y otros fenómenos naturales fueron esculpiendo estas rocas dando lugar a las típicas formas que ahora se pueden encontrar y que son conocidas como "chimeneas de hadas".
El hombre también contribuyo para dar forma a este paisaje ya que al ver que era un material blando y fácil de excavar, construyeron viviendas a modo de cuevas excavadas en la roca.
También los cristianos construyeron iglesias igualmente excavadas y ocultas para aguantar los ataques e invasiones árabes
Muchas de estas iglesias tienen impresionantes frescos con mucho valor que con el paso del tiempo se han ido deteriorando. Una pena!!
Estas cuevas excavadas en tiempos fueron completamente habitadas por la gente
Viaje en Globo: Te levantas sobre las 5:30 de la mañana para estar muy pronto debido a que los globos solo pueden volar a primera hora de la mañana para de esta forma evitar las corrientes de aire fuertes.
La capacidad de cada cesta depende del globo pero entran un mínimo de 8 y hasta 18 o 20 personas.
Una vez en el lugar (6:00 de la mañana) te ofrecen un desayuno al aire libre con el cielo todavía oscuro con unas mesas plegables mientras ellos desenrollan el globo y lo empiezan a llenar de aire caliente. Es algo bonito de ver, como van llenando mediante los quemadores el globo de aire que empieza tumbado a lo largo del suelo.
Una vez el globo lleno y habiendo tomado el desayuno, sube todo el mundo a la cesta.
En cuanto "el responsable" del globo abre los quemadores empiezas a subir "cagando leches" de manera suave y progresiva pero bastante rápido. Creo recordar que subimos a unos 700 u 800 metros de altura.
La subida como he comentado antes es suave pero progresiva al principio puede impresionar un poco pero enseguida se acostumbra uno y da la sensación de estar colgado en la cesta en medio del cielo.
Cuando se apagan los quemadores durante un momento se puede escuchar el completo silencio en mitad del aire y al momento, a unos 500 metros de altura ya, empieza a amanecer.
Ver amanecer desde esa altura y como va apareciendo el sol en todo su esplendor es espectacular.
Mientras el globo sigue subiendo poco a poco y ya con bastante luz del sol se puede contemplar el increíble paisaje y las formas caprichosas de las chimeneas.
El paseo discurre con mucha suavidad. Una vez que se ha alcanzado unos 700 u 800 metros se permanece a esa altura durante un rato y luego va bajando y acercándose a las formaciones rocosas, tanto que las puedes casi tocar con la mano.
Por cierto aunque en tierra no se sienta frío conviene abrigarse porque en cuanto subes a mas de 500 metros empiezas a sentir el aire bastante frío que aunque se tiene cerca el calorcito de los quemadores es necesario al menos una chaqueta.
Nosotros pagamos con tarjeta unos 120 € por persona hace ya 3 años, no se lo que costara ahora pero como se supone que es algo que haces una vez en la vida a nosotros nos pareció que merecía la pena, además el trato que te dan es bastante bueno.
Al final del paseo en el globo aterrizas pero realmente no sabes dónde tocara tierra el globo porque las corrientes de aire hacen que el aterrizaje no sea muy preciso. je je je. Una vez tocamos tierra nos dieron una copa de champagne y una especie de diploma a modo de acreditación y demostración de que has montado en globo.
De todas se puede contratar en otras empresas de las que hay varias por la zona.
El día que hicimos el vuelo en globo pudimos contar 10 o 12 globos volando.
Una imagen también digna de ver y totalmente recomendable.
En total desde que sales hasta que vuelves al hotel dura aproximadamente unas 4 horas y algo o 5 y el viaje en globo solamente puede durar también aproximadamente entre 50 minutos o una hora.
Conclusión
Precio : 120 euros por persona.
Duración 50 - 60 minutos. Traslados Hotel-Globo-Hotel. (4 - 5 horas en total)
También incluyen el desayuno
A little bit of me,... for th ones who speaks spanish:
mangofrappe.blogspot.com/2011/05/el-peso-de-la-tinta.html...
Restarting all over again......
Here is the morning, ten past six,
My love, you are my first thought again,
You fill my mind all the time,
Sorry, now I write less, don't have time,
Oh, sorry maybe someone is so lazy,
Love you, thanks for the wakes up thought,
Take care today and every day,
Make you for happy, and thinking about this,
Every time is my number one business.
Have a nice day!
A tévút
(A keskeny ösvénytől a széles útig)
Horsenden Hillről vezet lefelé e kis ösvény.
Visz az ismeretlenbe, bonyolult világba,
Ott már szélesebbek az utak, járatok,
Nyugalom ott nincs, húz-lök a forgatag,
Sok a mellékút, a tévedés,
Nincs biztonság, tisztaság, vonzó minden, ami a tévútra visz.
Folyt. köv.
Nekem az, rengeteg a labirintus, bár kiismerem itt magamat,
Mégis kell a figyelem, hiszen jöhet váratlan pillanat,
De most nem mondok igazat,
Hisz a környék teljes biztonságot ad.
Mire gondoltam? Amit értek az általánosság a gondolatom alatt,
Biztonság nincs sehol, a teljes élet az máshol vagyon.
Itt csak veszteség, bár a tanulás az vagyon,
De nem tudom, hogy az itteni lét lehet vagyon?
Az e világi lét csak szellemi amortizáció és pusztulás,
Nem hinném, ami itt vagyon, az lehet hosszútávon lelki vagyon.
Lelki züllőttség eredete lehet több évszázados szellemi torzió,
Ezért, ha nem értesz a dekadens szellemi elittel egyet,
Akkor jön részükről feléd és neked szántan, a lelki-testi retorzió.
Labitintus, amely most van, az a züllött elitből fakad,
Hatalmas rothadó elme, az idegpályák benne férges alagutak,
Büdös benne minden dekadens szellemi tan,
A férgek marják egymást,
Ha meglátnak téged, akkor együttesen rohannak rád,
Hisz kell nekik az egészséges hús,
És szívják a véredet, hisz paraziták,
Lételemük a telepesség, az élősködés,
Társadalmi kullancsok, piócák, dögkeselyűk.
Dögkeselyűk? Ezt írtam? De miért?
Mert szokásuk az áldozat nyomorítása, hogyí lehessen nekik préda.
Nem csak azt mondom, hogy hogy dögkeselyűk, nem, nem csupán azt,
Hanem azt, hogy hullarablók, hmm, ez nem jó kifejezés.
Megvan! Hulla teremtők! Igen ez az! Ez a jó kifejezés!
Szeretik a hullaszagot, a rothadó tetemet, finom nekik e szag,
Nekik mennyei illat,
Kéjesen csipegetik a dögférgeket a bomló testből,
Nekik kaviár, megsózzák, megborsozzák,
Boldogan, s mosolyogva mondják egymásnak, hogy mily finom és zamatos!
Ínycsiklandó nekik minden ami romló élet,
Ha valaki hullává tesznek, akkor az nekik örömteli lakoma, s tor,
Szellemiséget, s tant látnak benne,
Ez ad neki új ihletet a katedrán,
A szünetben előveszik a férgektől enyészett húst,
Melyet a hottestből kanyarintottak le,
Hagyták hetekig rohadni, hisz a férgek ínycsiklandóak számukra.
Boldog mosollyal fogyasszák a barna hús cafatokat.
Ez az, ami élteti a szellemi dekadens elitet.
Hullaszag, hullateremtés, pusztítás, reménytelenség,
Minden, ami az egészséges élettel szemben ellentét.
Solidarity, for FlickrFriday
"No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions" - Magna Carta, 1215
and, having writ,
Moves on: nor all thy Piety nor Wit
Shall lure it back to cancel half a Line,
Nor all thy Tears wash out a Word of it.
Omar Khayyam
This is a different monolith to last week's but very close by!
Listen You are my only hope - Mandy Moore
There's a song that's inside of my soul
It's the one that I've tried to write over and over again
I'm awake in the infinite cold
But You sing to me over and over and over again
So I lay my head back down
And I lift my hands
And pray to be only Yours
I pray to be only Yours
I know now You're my only hope
Sing to me the song of the stars
of your galaxy dancing and laughing and laughing again
When it feels like my dreams are so far
Sing to me of the plans that you have
for me over again
So I lay my head back down
And I lift my hands
And pray to be only Yours
I pray to be only Yours
I know now You're my only hope
I give You my destiny
I'm giving You all of me
I want Your symphony
Singing in all that I am
At the top of my lungs I'm giving it back
So I lay my head back down
And I lift my hands
And pray to be only Yours
I pray to be only Yours
I pray to be only yours
I know now You're my only hope
La Costa Brava, el agreste litoral de la provincia de Girona, cuenta con una villa medieval a pocos kilómetros de su perfil marítimo. Su centro histórico se levanta sobre una colina rodeada de llanuras, que en su origen fue zona pantanosa. Hay que remontarse al siglo IX para encontrar los primeros documentos escritos que hablan de esta población, época a la que pertenece su castillo. Continuos enfrentamientos bélicos hicieron que durante siglos sólo se conservase la Torre del Homenaje de esta construcción defensiva. Se trata de una torre románica de planta circular levantada entre los siglos XI y XIII. Sus 15 metros de altura se asientan sobre una plataforma de roca natural, en la que también se encuentran numerosas tumbas visigóticas. Durante el siglo XV fue empleada como campanario, por lo que se la conoce como la Torre de las Horas. En la actualidad, el solar del castillo lo ocupa la casa de la familia Pi i Figueras, promotor de la restauración del Recinto Gótico de Pals. De factura moderna, esta casa mantiene los mismos rasgos arquitectónicos que el resto de la urbe. Calles empedradas interrumpidas por arcos de medio punto, fachadas con ventanas ojivales y balcones de piedra son los signos distintivos de Pals. La muralla es otro de los lugares que transportan al viajero a la Edad Media. Cuatro torres de planta cuadrada se mantienen aún en pie, a pesar de que datan del siglo XII. Torres con nombre propio como Ramonet, Rom, Xinel·lo y Hospital. Otros puntos de interés son el mirador Josep Pla, la Plaza Mayor, las sepulturas de la calle Mayor y la iglesia de Sant Pere. El escritor palafrugellense da nombre a una de las atalayas naturales, desde donde se divisan los campos del Ampurdán y las islas Medes. Arcos góticos y sepulturas medievales son los otros hitos que encontramos en el camino. Parte de los sillares de piedra del castillo fueron empleados en el siglo X para edificar la iglesia de Sant Pere. En su estructura final se distinguen la base románica, el ábside y nave gótica, y el pórtico y campanario barrocos. La mejor manera de recorrer Pals es perderse por su calles medievales, pero antes de esto merece la pena acercarse a una casa fortificada del siglo XV, sede del Museo de Arqueología Submarina. Entre otras curiosidades, podemos conocer la historia de los vinos y cavas de Cataluña, gracias la exposición permanente que exhibe. A las afueras de la villa se extiende otra parte del municipio de Pals, los Masos de Pals, antiguo conjunto de masías (casas de campo catalanas) que actualmente acogen a un nutrido núcleo urbano. Y en la costa, la playa de Pals. Más de cuatro kilómetros de aguas transparentes donde el viajero podrá disfrutar del benigno clima mediterráneo y de todas las oportunidades de ocio que la Costa Brava ofrece. Campos de golf, deportes náuticos y visitas al Parque Natural Illes Medes son sólo algunas de ellas. Pals también se convierte en una excelente oportunidad para acercarnos a la gastronomía del Baix Ampordà, que aúna productos del mar y la tierra. Las habas y los guisantes de la huerta aparecen junto a esqueixadas (ensalada de bacalao), escalivadas (asado de berenjena, cebolla y pimientos) o guisos de pollo o conejo con marisco. Por su parte, gambas, lubinas y doradas se preparan de multitud de maneras. Entre los postres, las frutas tienen una gran importancia (fresas, melocotones, melones, sandías, naranjas...), y se convierten en verano en helados y sorbetes.
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