View allAll Photos Tagged knapper
Berlin, "Municipal Baths Reloaded", Video Art and Light installations in the Lichtenberg Municipal Baths: Pattern of the parapet railing of the gallery in the Great Hall
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia
Berlin, "Municipal Baths Reloaded", Video Art and Light installations in the Lichtenberg Municipal Baths: Plaque from the old days with the admission times in the entrance area
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia
Een dag later was ik eveneens op pad, dit maal werden de zuiderburen terug bezocht. Van 31 oktober tot en met 8 november waren er namelijk werken op lijn 37 (Liège-Guillemins – Hergenrath-frontière), meer bepaald bij het wijkspoor van Olne alwaar de wissels werden vernieuwd. NMBS had hierdoor een aardig plan opgezet om de treindienst te vervangen. Allereerst betrof dit het paradepaardje van lijn 37, namelijk de intercity van Oostende naar Eupen. Deze werd tussen Luik en Welkenraedt omgeleid via de lijnen 40, 24 en 39. Een omleiding van de IC via de Montzenroute pleegt vaker te gebeuren, doch ditmaal was het dus dagenlang overdag in plaats van een enkele trein in de dagranden of enkele omleidingen in het week-end. Daarnaast was de intercity Kortrijk – Welkenraedt opgeheven ten oosten van Luik, dus alle doorgaande reizigers dienden de omgeleide intercity naar Eupen te nemen. Vervolgens was er een navettetrein Pépinster – Welkenraedt met haltes op alle stations alsmede de omnibus van Spa naar Aachen in een gewijzigde uurregeling. De omnibus vanuit Luik eindigde juist in Trooz met aldaar een overstap op de navettebus naar Pépinster. Interessant genoeg was er ook nog eens een rechtstreekse bus van Luik naar Pépinster, waardoor er tussen Luik en Trooz dus zowel treinen als bussen reden.
Enfin, de omleiding was reden om weer eens richting Wallonië te trekken, met name vanwege de spoorlijn 39 (Montzen – Welkenraedt) waar maar weinig treinverkeer is. Uiteindelijk kon een mooie planning worden gemaakt met drie foto’s op respectievelijk de lijnen 40, 24 en 39. Zaterdagochtend werd bijtijds opgestaan en vanuit Breda reden we naar Gilze-Rijen toe alwaar we de trein richting Tilburg pakten. Onze reisgenoot Bruno had in Rotterdam al de IC naar Eindhoven genomen, doch door een storing bij Lombardijen had zijn trein vertraging. Hierdoor was het maar de vraag of we de overstap in Eindhoven konden halen. Normaal heb je een kwartier overstap op de intercity naar Maastricht, maar door werkzaamheden tussen Weert en Roermond moesten we omreizen via Venlo en de zuidelijke Maaslijn. Uiteindelijk haalde Bruno ook de overstap in Eindhoven en konden we gedrieën naar Venlo reizen. De reis via Roermond en Maastricht verliep verder goed en uiteindelijk stapten we in Bressoux af, waar we de bus namen richting ons eerste fotopunt in Argenteau. Onlangs was het bekende punt in de bocht namelijk gesnoeid waardoor er een beter zicht op het spoor was. De busrit bleek trouwens verrassend leuk te zijn, we hadden immers niet buslijn 140 langsheen de N653 maar buslijn 240 die helemaal omhoog de heuvels in kronkelt en langs Xhavée komt. Hierdoor had je een prachtig uitzicht op het Maasdal en kon je Monsin goed zien. Aangekomen in Argenteau konden we zoals gepland de omgeleide intercity vastleggen en ook kwam er daarvoor nog een propere Break vanuit Maastricht langs.
Nu we de treinen hadden gefotografeerd, was het tijd om de voetgangersbrug over het spoor heen te nemen om zo bij de bushalte van lijn 140 uit te komen. Helaas had de bus zeven minuten vertraging, terwijl we slechts twee minuten overstap hadden in Visé op bus 139 richting spoorlijn 24. Deze bus rijdt bovendien slechts eens in de vier uur en het halen van die bus was dan ook wel essentieel. Doch helaas, de chauffeuse kon niet regelen dat we de overstap haalden en die misten we dus ook in Visé… Daarom werd plan B maar gevolgd: liften. Bij elke passerende auto stak ik mijn duim op, maar allemaal reden ze voorbij. De hoop had ik dan ook al bijna opgegeven toen na zo’n twintig auto’s eindelijk iemand naderde die stopte! Achter het stuur zat een vriendelijke Waalse madame die bevestigend antwoordde op de vraag ‘allez-vous vers Warsage?’ en gelijk plaatsmaakte in de auto voor Bruno en mij. Ze was zelfs zo vriendelijk om ons in Warsage bij het spoorwegviaduct af te zetten en bovendien weigerde ze ook om geld aan te nemen. We bleken precies op tijd te zijn, want binnen een halve minuut kwam de intercity naar Oostende al langs! In tegenstelling tot de vorige intercity naar Oostende waren ook enkele M7-rijtuigen in deze trein opgenomen, waardoor dit ook mijn eerste foto was van een M7-rijtuig. Dit alles met dank aan de vriendelijke madame die deze foto mogelijk maakte… Redelijk snel na deze trein volgde nog een sanditetrein, omkaderd door twee locomotieven reeks 77, waarna het tijd was om Warsage te verlaten. Inmiddels was het half één en tegen enen zou bus 139 naar Visé rijden. Na eventjes gewacht te hebben, konden we dus terugreizen naar Visé om onderweg in alle rust nog van het mooie plateau van Herve te genieten.
Eenmaal aangekomen in Visé was het tijd om lunch te halen, we hadden inmers zo’n twintig minuten de tijd. Op het dorpsplein zag ik ‘Tartine et petits plats’, een echte Waalse sandwicherie waar het verse, knapperige stokbrood werd getransformeerd tot een heerlijke sandwich ‘poulet exotique’. Vervolgens liepen we verder naar station Visé, we hadden immers voorzien om met de omnibus naar Luik te reizen. We hadden het geluk om mee te kunnen reizen met een Klassiekje, want de in Argenteau gefotografeerde Break was in Luik uitgeweken naar Liège-Guillemins-Faisceau 24 en vervangen door Klassiekje 734. Hierdoor was het weer eens mogelijk om met een Klassiekje over de immer fraaie lijn 40 naar Luik te bollen. Vanaf Luik hadden we aansluitend voorzien om met de omgeleide intercity naar Welkenraedt te reizen, zo konden we niet alleen foto’s maken van de omgeleide treinen, doch ook zelf met deze trein reizen. In 2019 had ik al eens een omgeleide intercity over de Montzenroute genomen, edoch was dat destijds reeds in de avonduren waardoor ik niets kon zien van de omgeving. Bovendien zorgde deze rit nog voor een primeurtje, na de eerste foto van een M7 kon ik ook voor het eerst in een M7-rijtuig meereizen! Persoonlijk ben ik erg positief over deze nieuwe rijtuigen, de houten kleuren zorgen voor een huiselijke sfeer en daarnaast vind ik de zetels ook luxueuzer dan de M6-zetels. Nadat we in Visé via lijn 24/1 aantakten op de Montzenroute, begon het genieten pas echt. Het is toch wel bijzonder om met een reizigerstrein over een goederenspoorlijn te reizen! Bij Montzen draaiden we rechtsaf naar lijn 39, waardoor we aan de linkerzijde nog een doorkijkje hadden op Moresnet.
In Welkenraedt stapten we over op buslijn 711, die het Duitstalige Eupen via Welkenraedt met het eveneens Duitstalige Kelmis verbindt. Net buiten Welkenraedt stapten we af bij de bushalte Fatima, de heilige waar het aldaar aanwezige kapelletje aan is gewijd. Bij het buurtschap Ruyff – ten oosten van Henri-Chapelle – had ik namelijk een mooi weiland gevonden om daar de trein naar Eupen op te wachten. Tijdens het wachten waren we overigens niet zonder gezelschap, dewijl de koeien in de weide ook kennis wilden maken met de twee Hollanders. Nadat allereerst de trein vanuit Eupen passeerde, gingen plotsklaps de overwegbellen rinkelen, terwijl dat nog veel te vroeg zou zijn voor de intercity. Dit zou dus betekenen dat er nog een goederentrein kwam! Het bleek de intervorming E44527 naar Gremberg te zijn die een mooie, gevarieerde last mee had. Ondanks het feit dat er een propere Traxx voorop zat, blijft het toch een moderne goederenlocomotief waardoor deze foto niet zal worden gepubliceerd ;) Twintig minuten na deze goederentrein was het dan tijd voor het fotodoel op deze locatie, namelijk de E512 naar Eupen. Tot mijn vreugde bestond deze trein uit de samenstelling zoals deze jarenlang de standaard was op de zowat belangrijkste intercityverbinding in België van Oostende naar Eupen: twaalf I11-rijtuigen (waarvan een stuurrijtuig kant Eupen) met een locomotief type 18. Hier was ik erg blij mee, niet lang na deze foto was deze samenstelling immers verleden tijd dankzij de instroom van de M7-rijtuigen. Met plezier toon ik U hierboven dan ook het resultaat van ons verblijf aan lijn 39! Inmiddels tikte de klok bijna de vier aan, met de rap zakkende herfstzon was het dan ook tijd om de terugreis aan te vangen. Door werken waren de bussen richting Welkenraedt omgeleid via Ruyff, waardoor we minder ver hoefden te lopen dan op de heenweg. De bus arriveerde wat eerder dan voorzien in Welkenraedt, bijgevolg konden we nipt de navettetrein naar Verviers nemen. Onverwacht kon de reis richting Luik dus nog wat gevarieerder worden, want in Verviers konden we overstappen op bus 707 richting Pépinster. Het leuke is dat deze bus niet de gewone N61 neemt naar het westen, maar juist de heuvels rondom Verviers beklimt om op deze wijze ook Lambermont te bedienen: prachtig om zo uitzicht te hebben op Verviers! Vanaf Pépinster pakten we dan de vervangbus naar Luik, die non-stop naar Liège-Guillemins reed doordat niemand onderweg op of af hoefde te stappen. Vervolgens gingen we in Luik met de bus naar Ougrée om daar een heerlijke pizza te eten bij pizzeria Chez Gaspare, een aanrader! Na het avondeten was het weer tijd om terug naar Nederland te reizen. Weeral een mooie dag was ten einde gekomen, een volgend bezoek aan Wallonië zou dan ook niet lang op zich laten wachten…
3205 is reflected nicely near Knappers Crossing on a charter freight on the South Devon Railway. 6 November 1999.
Sedert twee jaren pleegt de PFT jaarlijks een zogenaamde safari photo te houden op haar Bocqlijn in het verlengde week-end rondom Maria Hemelvaart, doch dit jaar werd dat uitgebreid met een lente-editie. Na een zeer gezellige en tevens geslaagde safari in 2018 was ik voornemens ook ditmaal deel te nemen aan de ''hoogmis'' voor de dieselliefhebber, de sfeer onderling en de permanente begeleiding van de PFT zorgt dikwijls voor veel vermaak. Nevens de voornoemde herschilderde 7305 en 7402, waren er nog twee interessante treinen voorzien: ten eerste de in maart naar de Bocqlijn getransfereerde 4006 en anderzijds Lineas' staaltrein. In een mail van de PFT, waarin de bevestiging hunnerzijds vermeld was, stond dat er om half negen afspraak was in Spontin. Gelijk geschreven werd een overnachting nabij Spontin boven een lange rit verkozen, zodat de nacht tevoren in het prachtige Fond-de-Gesves werd overnacht. Na een welaangename nacht werd des ochtends uitgerust opgestaan, daarbij nog even genietend van de prachtige aanblik vanuit het venster op de wonderschone natuur in de nabije omgeving. Vanuit onze Airbnb werd niet direct naar Spontin gereden, vermits we nog even wilden ontbijten. Een goede boulangerie werd gevonden in de vorm van Le Pain d'Antan in Naninne, gelegen aan des lands langste N-weg, de N4. Na een rit op de N4 - die alhier de Chausée d'Ardennes wordt genaamd - kwamen we aan bij de bakkerij, alwaar we onze honger konden stillen door een vers afgebakken croissant en wat dies meer zij te bekomen. De rit werd verdergezet naar Spontin, waar reeds een ganse schare deelnemers bleek klaar te staan, dewelke van de permanente begeleiding omringd waren. Nadat ik nog even met een paar deelnemers kon babbelen, werd in de overvolle autobus ingestapt. Daar van hogerhand besloten werd dat de 4006 geen reizigers mocht vervoeren om mij destijds onbekende redenen, moest immers andermaal een autobus van de Chemin de Fer de Sprimont geleend worden.
Nadat alle deelnemers waren aangemeld, konden we op safari gaan. Gelijkerwijs telkenmale het geval pleegt te zijn, werd ook dit jaar aangevangen in het gekende weiland van Senenne. Aldaar was overigens een zeer aangename wijziging aangebracht, daar men op 10 mei jongstleden - slechts twee weken voor de safari - een verwittigingssein had aangebracht, dat informatie geeft met betrekking tot de stand van het inrijsein van Spontin. Dit verwittigingssein is uit Schaerbeek gerecupereerd en kan derhalve van een tweede leven op de Bocqlijn genieten. Bon, we kwamen met onze overvolle autobus aan bij Senenne, waarna een voettocht richting het weiland volgde. De zon begon gelukkig te schijnen, zodat we de eerste combinatie, te weten de 5205 met de 4006, in een aangenaam zonnetje konden fotograferen. De HLD 52 werd ook nog even afgekoppeld, zodat de losse 4006 nevens het nieuwe sein kon worden vereeuwigd - het leek bijkans een beeld van vele decennia geleden. De volgende combinatie was welhaast nog knapper, namelijk de zeer mooi herschilderde 7305 met de zes Shimms'en. Dit beeld van een caboteur van vele jaren terug, bijvoorbeeld een staaltrein op L138 naar Acoz, deed mij onmiddellijk terugdenken aan de mooie tijd van weleer... Het was derhalve ook zeer tof om de staaltrein als Z17302 langzaam de bocht door te zien rijden, waarna even voorbij het verwittigingssein werd gehalteerd. De omtrent vijfenzestig deelnemers konden vervolgens foto's trekken van deze combinatie, waarbij de bovenstaande foto een resultaat is van deze fotostop.
Vervolgens kon de 4006 andermaal van de vele deelnemers worden fotografeerd, doch nu met de 5183 op kop. Toen deze trein verdween, was het een weinig later ook gedaan met de zon... Een korte blik op de grafiek leerde ons dat de volgende trein de Z17306 met de 7784 + HG's zou zijn. Terwijl de eerste klachten reeds te horen waren dat het geen zonplaat zou worden, kon de schrijver dezes daar stilletjes mee lachen, wetende dat ik de avond tevoren al zeer knappe zonfoto's kon trekken ;-) Hopend dat het weer snel zou verbeterend, kon ik niet bevroeden dat het enkel erger zou worden de komende uren - doch dat zou ik een weinig later ervaren. Nadat de vijf voorziene treinen onze camera's hadden gepasseerd, mochten we terug naar het gehucht Senenne lopen en ons aldaar in een overvulle autobus wurmen, dewelke ons naar het station van Dorinne-Durnal bracht. Onderwijl was het begonnen te regenen en niet zo'n beetje ook: de regen kwam waarlijk met bakken uit de hemel gevallen. Vlug spoedden we ons in Dorinne van de bus naar het perron, alwaar de 4602 gereed stond als navettetrein naar Purnode, het tweede fotopunt deze dag. Ik kan U vertellen: het heeft veel van ons aller uithoudingsvermogen gevergd om aldaar te verkeren. Het bleef immers maar gieten, gieten en nog eens gieten... Na verloop van tijd waren we waarlijk doorweekt, doch het programma te Purnode werd niet verkort - derhalve konden we schier twee uren genieten van het hemelwater dat onze klederen doorweekte. Een wat merkwaardige deelnemer, laat ons zeggen 'de zwerver', ondervond eveneens de gevolgen van de gestadige regenval. Daar hij placht voortdurend te roken, moest hij die activiteit na verloop van tijd staken: door de regen raakte zijn sigaret doorweekt, zodat hij hem maar met moeite aangestoken kreeg. Toen de 7305 niet van de 4006 werd losgekoppeld bij een der fotostops, kon een deel onzer eveneens lachen met twee nadrukkelijk aanwezige Nederlanders, dewelke luid en duidelijk hun onvrede over de gang van zaken uitten. Ondanks de regen kon het belangrijkste onderdeel van de dag nog gewoon zijn voortgang vinden, te weten het eindeloos babbelen met de vele deelnemers gedurende het wachten op de treinen.
Uit arren moede gaf ik - ganselijk doorweekt - de moed op om ook de laatste trein te fotograferen, dewelke uit de 5205 met twee Mitroparijtuigen bestond. We klauterden de trein in, nestelden ons op de zeer comfortabele zetels en spoorden zo naar Dorinne-Durnal. Gewisselijk, een grote vreugde maakte zich van ons meester als bleek dat het was opgehouden te regenen - zou de zon dan terug gaan schijnen in de namiddag? Wel, in plaats van direct naar Senenne te gaan, werd allereerst een lunchpauze te Dorinne gehouden. Hierna begaven we ons, gezeten in een comfortabel M2-rijtuig, naar Senenne, alwaar tot ons aller vreugde eindelijk weer een zonfoto kon worden gemaakt, ofschoon ondergetekende nog altijd doorweekt was van de hevige stortbui te Purnode. Van de zes voorziene treinen verscheen het overgrote merendeel ook in een mooi zonnetje, waardoor hier naar alle tevredenheid kon worden gefotografeerd. Onderwijl betoonde de organisator der safari photo toch wel een echte duizendpoot te zijn. Hij maakte niet enkel opnames per camera en drône, doch hield ook contact met de treinbestuurder door hen desgevallend te bellen. Daarenboven hield hij ook de algehele uitvoering van de safari in de gaten en babbelde ondertussen vrolijk door met de vele deelnemers. Het was haast amper te geloven hoe hij het volhield ;-) Een hoogtepunt op dit fotopunt vormde toch wel de 5205 met drie M-rijtuigen - zalig om die trein met volle tractie te horen en zien vertrekken!
Voor het volgende fotopunt keerden we terug naar Purnode, nu naar het gekende fotopunt bovenop de heuvel. Door de obligate vertraging arriveerden we helaas te laat om nog een trein daar in de zon te fotograferen, ofschoon velen gaarne de 7402 met de 7305 en zes Shimms'en wilden vastleggen in een aangenaam zonnetje - nu resteerden slechts fletse kleuren. Door de vertraging was het voor ondergetekende niet meer mogelijk om mee te reizen tot aan Gemenne, om aldaar in het weiland de laatste treinen van de dag te fotograferen. Ik moest immers om tien uur de trein in Maastricht halen, zodat ik voortijdig in Spontin moest afstappen. Achteraf gezien bleek dat het licht in Gemenne al dermate laag stond, dat het eigenlijk al niet meer mooi was. Gelukkig had ik de dag tevoren aldaar al knappe foto's kunnen trekken, zodat ik niet hoefde te treuren over deze gemiste foto's. Enfin, ondanks de gestadige regenval in Purnode mochten we wederom genieten van een prachtige safari photo, die alle typische PFT-elementen weer in zich had, zodat vergenoegd de rit naar huis kon worden aangevangen.
Das Futterangebot für die Dohlen wird jetzt knapper in der alpinen Dachstein Region. Die Vegetation zieht sich zurück, die letzten Beeren fallen ab. Die Schutzhütten sind bereits in Winterpause. Der kalte Wind riecht bereits nach dem nahenden Schnee.
The food supply for the jackdaws is becoming scarcer now in the alpine Dachstein region. The vegetation retreats, the last berries fall down. The shelters are already in winter break. The cold wind smells already of the approaching snow.
Aan het spruitje dat ik gisteravond at
Lief spruitje,
Als groot liefhebber van jouw soort voel ik mij geroepen je deze brief te schrijven. Doorgaans nuttig ik met veel plezier en aandacht de kleine groene kooltjes die jullie in feite zijn. Heerlijk. Ik mag zelfs de woorden verfijnd en geraffineerd gebruiken. De kleur, de vorm en het formaat zijn uniek in de wereld van de groente. Dat jullie geur wordt geassocieerd met truttigheid vind ik meer een probleem voor de buren.
Gisteravond was jij aan de beurt. Je was goed gekookt, niet te hard, maar zeker niet te zacht. Daar houd ik niet van. Knapperig, dat was je. Terwijl ik in je beet spatte het kook-vocht uit je binnenste. Je jasje spleet zoge-zegd open ‘et voila’. Je had jezelf overdekt met een pikant kaassausje. Of had je dat niet zelf gedaan?
Heb ik je al eens verteld hoeveel ik van spruitjes houd? Die liefde kent normaal gesproken geen grenzen. Borden vol stouwde ik in mijn leven al naar binnen. Gekookt, gebakken, gefrituurd of gestampt. Of zelfs, in uiterste nood, rauw! Mij kan het niet gek genoeg. Wanneer je jezelf door een magnetron laat bewerken behoor je wat mij betreft tot de ‘haute cuisine’.
Het spijt mij dan ook enigszins te moeten melden dat daar sinds gisteren een kleine verandering in is opgetreden. Of de schuld daarvan bij jou ligt, spruitje, of bij mij, dat weet ik nog niet. Hoe het ook zij, de combinatie kookvocht en gesmolten kaas, waarmee jij me gisteren min of meer verraste, bezorgde mij een fikse blaar op mijn verhemelte.
Aanvankelijk misleidde je me door je prettig bittere nasmaak, waarvan je weet dat die mij zo bekoort. Ik had niet meteen door waar je mee bezig was. Maar, nadat ik je had doorgeslikt, begon de blaar te zwellen. Het in een keer leegdrinken van mijn glas koude witte wijn mocht niet meer baten. Een van je opvolgers, die trouwens aanmerkelijk koeler was, heeft hem met een wat scherp gekarteld stronkje, en met gevoel voor verplaatste schaamte voor mij doorgeprikt. Zich voor jou excuserend verdween hij door mijn keelgat.
Kan ik jou dit voorval kwalijk nemen? prangde mij de vraag door het hoofd.
In al die jaren, die ik mij met jouw soortgenoten heb ingelaten, heb ik nooit problemen gehad. Dit was echt de eerste keer. Het antwoord is wat mij betreft dus, ja! Jij wist tenslotte hoe heet je was. En toch lag je vooraan, nog voor de aardappels en de biefstuk. Die kaas had je trouwens ook wel erg overdadig over je heen getrokken, dat had je zelf gedaan toch? Je collegae waren tenminste allemaal een stuk bescheidener. In ieder geval veel minder agressief. Jouw actie heeft het verorberen van al je broertjes en zusjes, die zo hard hun best hadden gedaan om lekker te worden, danig verstoord. Waarom moest jij zo nodig haantje de voorste zijn?
Ik hoop dat je je realiseert wat je hebt aangericht. Het trauma ligt niet alleen bij mij, maar ook bij al jouw nakomelingen. Lekker ding ben jij zeg, je kinderen en kleinkinderen zo te behandelen. De generaties die komen gaan zullen door jouw onbezonnen actie nauwelijks nog onbevangen kunnen groeien, in de wetenschap dat ze wellicht ooit bij mij op mijn bord zullen komen. Angst zullen ze kennen over de te verwachten wraak. Of denk jij soms dat ik dat stomme kroost van je met dezelfde egards zal behandelen als jou? Denk je nou echt dat ik ze zal verwennen met zo’n dure kaasjas, nou vergeet het maar.
Ik schaam mij nu al over het begin van deze brief, stom spruitje. Wat denk jij nou eigenlijk helemaal? Achterlijke onvolgroeide groene kool die je bent. Je bent helemaal geen lief spruitje en in de zomer zijn jullie sowieso niet te vreten.Gadverdamme, wat een smerig stuk groente ben jij zeg.
Het is dat er kaas bestaat, anders had je geeneens bestaansrecht.
Als het nog kon zou ik je uitspugen.
Geen groeten, laat staan vriendelijke.
Berlin, "Municipal Baths Reloaded", Video Art and Light installations in the Lichtenberg Municipal Baths": Changing rooms aisle
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia
Commentary.
What charming but substantial cottages Singleton possesses.
The South Downs chalk like all areas of chalk contains
bands of black, grey and brown flint stone – hard, sharp and incredibly durable.
The “knappers” who split this stone to “face-off” the village dwellings needed to work hard to produce the thousands of tons required to finish the job.
The spirit and ambience of this place seems unchanging,
and with a flint frontage, I can see these cottages
surviving for another thousand years.
The tryptic is part of an analysis of the Boroughbridge neolithic monument.
Left : the northern smaller stone of the remaining giant standing stones from the Boroughbridge neolithic monument - currently a stone row of three giant monoliths.
Centre : Cups, and lip overflows on an edge at Ilkley moor to the south east of Boroughbridge.
Right: a standing stone in a Perthshire four-poster stone circle. Cups have been ground into the top surface of the standing stone and today, small smooth crystals can be seen inside the cups. Whilst not that easy to see in the photograph, these cups are quite clear in situ and are thought to be of origin. This intreiging fourposter circle is from Carse farm aside the valley of the River Tay. Veins of white crystal are common intrusions into the rock of this valley. The Boroughbridge site is on a junction between two ancient paths that diagonal over the British Isles; the Ure river diagonal and the Fosse Way diagonal. There are old reports of the Fosse way once ending in Perthshire.
All of the remaining Boroughbridge standing stones have these deep and long canals streaming down from their tops like folds in curtains that are too important and heavy to close. The extent to which they are natural needs to be addressed. Every type of stone has its signature of erosion and every signature can be left alone or enhanced by man. Whilst the Machrie Moor standing stones have similar grooves, the question should at least be asked: might cups have been added to the tops of the standing stones as part of rites of respect for passing master knapper - like the cups of Carse farm? Might these have been given lips so that their water can be seen and 'read' by visitors gazing skywards with strained necks? The streams from each cup enhanced as the years of reflection and rite layered into attrition? Might weighted and decorated ropes have draped over the tops of the stones during times of festivity - each grinding a trench of memory as proof of existance?
The central image from Ilkley moor is very difficult to interpret. Natural errosion pits are to be expected in just such flat surface. Bronze age cups are found all over the moor. Not an easy call. When calculating natural erosion patterns, the acid rain of the industrial revolution also needs to be factored into today's fresh rain water.
The black and white photographs by David Corio of this site remain a high point in photography.
AJM 12.12.18
Grime's Graves. Norfolk. British Isles.
4,600 ybp through to the Iron Age, so an active prehistoric exploitation for around 2,000 years. The name comes from Anglo Saxon days. The quality of flint was so good that the greater site also provided flints to spark early firearms.
A segment of a site dedicated to the extraction of highest quality "floor stone" flint.
Systematic and specialist dedicated neolithic flint mining can be found in the South Downs in Sussex (Cissbury, Harrow Hill...) - similar shafts that have been infilled to leave just such small depressions. Despite the technique being far from unique, the Grime's Grave site remains astonishing for its sheer dedication and repetition. The above shot shows a clear dozen or more infilled shafts - a subset of the total 433 shafts of 91 acres !
Mining and trading quality flint was not unique to the UK with Grimes Grave comparable with the megasites of Krzemionki in Poland and Spiennes in the Walloon region of Belgium and Fritch in Texas. These mine shaft sites can also be contrasted with other stone age facilities of apt mineral exploitation including Italien 'Mont Viso' Jadite, English 'Langdale Pike' Greenstone, Northern Irish 'Tievebulliagh' porcellanite and many more.
Shafts descend as much as 14m into the ground for a cylindric width of up to 12m. When visiting today's darkened shaft, it is worth remembering that daylight once keyholed down, bouncing off the white chalk sides. Today's presentation turns the descent from an active atrium into that of a coal mine, with a dark top covering, metal ladder and artificial light, the sensation offered is of descending into an underworld. The daylight that once bounced into the shafts now gone. Day light saved on candles and I would expect there to have been a simple temporary leather or weave cover to have been tightened up on poles over the aperture in the event of rain, thus keeping the mine dry or open to light with an ease of gest.
Flint mining in the Brighton area would have provided mobile and chattering neolithic populations with the knowledge that the best core stone was to be found deep underground - a crunching walk along the pebbles of the chalk cliff-face being enough to provide empirical evidence of deep high quality floor-stone strata. Applying just such insights to an inland site such as Grime's Grave a simple conjecture.
A good flint core is a core without imperfections. When knapping, a core is struck with a hammer stone, and the impact fractures in known predictable angles and ways. As with a diamond - imperfections divert fractures, and the more imperfections decrease the chances that a tool will finish as imagined. Large and pure core stones thus saved time for any knapper, from family to local specialist. Whilst it is true that flint nodules were here everywhere in river and field from layers known as 'top stone' and 'wall stone'; and whilst these might be picked up and knapped for a sudden need, the real 'professional' 'inspirational' flint was in the lower floorstone layers.
Another time saving aspect to getting flint from a mine is that it would often come without a spall. The spall is the 'skin' that covers a top stone nodule. Finding the first stike when removing the spall of a large nodule can be one of the most irritating and difficult moments in the knapping narrative.
Once a shaft had been dug to get to the floor stone, side shafts were dug with antler picks, hammer stones, wedges and levers.
Chalk is not reliable and side tunnels needed to be short. An experience miner would respect fissures and stress points. An excited visitor might tumble through the playful mini maze, and skeletons found today, buried in the tunnels may be of the exuberant inexperienced and not of archetypal miners. Some of my first memories are of playing in an ex World War 2 shelter of tunnels, a collective maze dug in a wood behind our house in Sussex. The tunnels were only full of kids. None of the kids made the tunnels and when I think back, it was not without risk.
Once a shaft had been exploited, a new shaft would be dug with the old filled in with the new rubble - once again descending passed the 'cheaper layers' of flint, and once again arriving at to the floor-stone and new side tunnels (there are no side tunnels for the layers of standard quality filnt.
A flickering candle in the tight exterior side tunnels, but never far from the soft light adjacent to the shaft, and the milky shaft light. Probably quite an easy switch for a long term population who, (unlike many of today's human populations), were used to switching over to their retinas high ISO low quality 'rods' when navigating in limited lighting conditions.
Awe and wonder were ever present in prehistory, but I sometimes ask if the transcendental and hyperbolic reactions of some television archaeologists do not blanket over the reality of what must have been for many in the Grime's graves megasite a simple workers lifestyle for generations of 'stone age' people who felt a pride in getting their hands on finest quality flint. There are other sites where stone seems to come from ritual landscape, but there is no need to colour every scene with this idea. With so many seemingly ritual tools kept in perfect condition, a mine like Grime's Graves from a flatland with little spiritual luggage might provide practical tools that could be used without implication or forethought.
We all have it within us to really appreciate high quality products, be it perfectly cooked bread, sweet characterful lenses, a fine grain to a wood, a well cooked fish... Our minds look for the best in something, and when they find it, our minds enjoy ... Grime's Grave was a local mine with a national impact - it's flint cores travelling far and wide, pulled out of the ground by a steady supply of passionate knappers rejoicing in the consistency and quality of its output. For two thousand years it provided, only slowing down for bronze and iron. The landscape seems to have been organised enough for bandits to be kept away from the prize and I saw none of the destructive signs of warfare or troubles.
For this text, I needed to re-read up on Robert Turner's excellent experimental archaeology book on flint knapping.
The site of Grime's Graves has no viewers platform and the recommended rise for photographers does not provide a typical or even interesting view (more WW1 than Neolithic). This shot was taken on a day with very poor light and wind : timer, quite fast, and with the camera lifted around 4m above the ground. Thanks to heaps of post prod' for this shot.
AJM 04.10.18
photo rights reserved by B℮n
In the remote wilderness of Lapland, lived Ailu, a wise Sami herder, alongside his wife Anja, their children Piera and Aina, and their loyal companion - the Lapland herding dog Sisu. Their days were filled with tending to a herd of reindeer, essential for their livelihood in the vast tundra. Winter held the land firmly in its grip, with icy winds howling through the forests and snow blanketing the horizon in a mesmerizing white carpet. One cold morning, while Ailu was checking on the herd, he discovered that some reindeer had ventured dangerously close to the edge of a frozen river. He felt a pang of concern, knowing that the ice could be unreliable, especially with recent weather fluctuations. Without hesitation, Ailu called upon his faithful companion Sisu, a strong and intelligent dog who always accompanied him on his wilderness journeys. Together, they hurried to the river, where they found a young reindeer slipped on the thin ice. The animal struggled to stay upright, its hooves dangerously slipping on the slick surface. Ailu knew he had to act swiftly. With calm determination and with danger to his own life, he approached the reindeer, while Sisu stood at the edge of the ice, eyes fixed on his master and the struggling animal. Ailu spoke softly and reassuringly to the reindeer, gently reaching out to calm it. After what seemed like an eternity, Ailu managed to help the reindeer back on its feet. With careful movements, he began to crawl back, guiding the reindeer safely along. Sisu remained alert and vigilant, his presence alone a reassurance in this critical situation. Eventually, they safely reached the riverbank. Ailu was soaked and exhausted, but his heart was filled with joy and relief. Sisu barked excitedly, his happiness over the successful rescue evident. That evening, by the crackling fire in their modest hut, Ailu felt deep gratitude for his loyal companion and beloved family. Anja prepared a warm meal, while Piera and Aina listened intently to the story of the rescue. Sisu lay contentedly beside them, casting occasional faithful glances at his master. The legend of Ailu, his family, and Sisu spread throughout the Sami communities of Lapland. The tale of courage, camaraderie, and the unbreakable bond between man, animal, and nature was recounted around campfires and in warm, welcoming huts, a testament to the power of love and cooperation in Lapland's rugged yet beautiful world.
I took the photo of Ailu at the Arktikum, a museum and science center, in Rovaniemi. It was an old, cherished photograph that I digitally restored to bring its original beauty back to life.
In het afgelegen Lapland leefde Ailu, een wijze Sami-herder, samen met zijn vrouw Anja, hun kinderen Piera en Aina, en hun trouwe metgezel - de Laplandse herdershond Sisu. Hun dagen werden gevuld met het hoeden van een kudde rendieren, essentieel voor hun leven in de uitgestrekte toendra. De winter had het land stevig in zijn greep, met ijzige winden die door de bossen gierden en sneeuw die de horizon bedekte met een betoverend wit tapijt. Op een koude ochtend, terwijl Ailu de kudde controleerde, ontdekte hij dat een aantal rendieren zich hadden gewaagd naar de rand van een bevroren rivier. Hij voelde een zorgelijke prikkel door zijn hart gaan, wetende dat het ijs onbetrouwbaar kon zijn, vooral met de recente schommelingen in het weer. Zonder aarzelen riep Ailu zijn trouwe metgezel Sisu, een sterke en intelligente hond die hem altijd vergezelde op zijn tochten door de wildernis. Samen snelden ze naar de rivier, waar ze een jong rendier aantroffen, uitgegleden op het dunne ijs. Het dier worstelde om overeind te blijven, zijn hoeven gleden gevaarlijk uit over het gladde oppervlak. Ailu wist dat hij snel moest handelen. Met kalme vastberadenheid en met gevaar voor zijn eigen leven benaderde hij het rendier, terwijl Sisu aan de rand van het ijs stond, zijn ogen gefixeerd op zijn meester en het hulpbehoevende dier. Ailu sprak zachtjes en geruststellend tegen het rendier, terwijl hij voorzichtig zijn hand uitstak om het te kalmeren. Na een tijd die eindeloos leek, wist Ailu het rendier voorzichtig op zijn poten te krijgen. Met bedachtzame bewegingen begon hij terug te kruipen, het rendier zachtjes meetrekkend. Sisu bleef alert en waakzaam, zijn aanwezigheid alleen al een geruststelling in deze kritieke situatie. Uiteindelijk bereikten ze veilig de oever van de rivier. Ailu was doorweekt en uitgeput, maar zijn hart was vervuld van vreugde en opluchting. Sisu blafte enthousiast rond, zijn vreugde over de geslaagde reddingsactie duidelijk merkbaar. Die avond, bij het knapperende vuur in hun bescheiden hut, voelde Ailu een diepe dankbaarheid voor zijn trouwe metgezel en zijn geliefde familie. Anja bereidde een warme maaltijd, terwijl Piera en Aina ademloos luisterden naar het verhaal van de redding. Sisu lag tevreden naast hen, zijn trouwe ogen af en toe naar zijn meester kijkend. De legende van Ailu, zijn familie en Sisu verspreidde zich door de Sami-gemeenschappen van Lapland. Het verhaal van moed, verbondenheid en de onbreekbare band tussen mens, dier en natuur werd doorverteld rond kampvuren en in warme, gastvrije hutten, als een herinnering aan de kracht van liefde en samenwerking in de ruige, maar prachtige wereld van Lapland.
Dutch collectors card by Bros, Bensdorp N.V., Bussum. Janine van Wely as Mammaloe and Cees van Ooyen as Pipo in the TV series Pipo op Bizarra/Pipo on Bizarra (1971).
On 29 July 2022, Dutch actress and artist Janine van Wely (1937) passed away. She acted in Dutch films and such classic TV series as Pipo de Clown. She was 84.
Johanna Maria van Wely was born in Breda, The Netherlands, in 1937. In the 1960s, she became known when she replaced Jasperina de Jong in the famous Lurelei cabaret. She also played small parts in such films as Het mes/The Knife (Fons Rademakers, 1961), De vergeten medeminnaar/The forgotten co-lover (Giovanni Korporaal, 1963) with Henk van Ulsen, and the thriller 10.32 (Arthur Dreifuss, 1966), starring Linda Christian. On TV, she could be seen in popular shows such as Rudi Carrell Show and between 1971 and 1980 in the legendary children's show Pipo de Clown. The original series with Cor Witschge in the role of the clown Pipo started in 1958 and ran until 1980. Pipo ran away from Dikke Deur's (Fat Door) circus and now lives with his wife Mammaloe (first Christel Adelaar, later Marijke Bakker) and his daughter Petra in a caravan pulled by the donkey Nononono. They travel the world and experience all kinds of strange adventures. Pipo's best friend is Klukkluk (Herbert Joeks), an Indian who has an unsuccessful archery act in Pipo's shows. From 1971 onwards, Dutch public television broadcasted a number of long Pipo stories. However, Cor Witschge was now replaced by Cees van Oyen and Marijke Bakker by Janine van Wely, due to a business conflict regarding their photo rights and in their capacity as Pipo and Mammaloe. However, the replacement in the series Pipo op Bizarra (1971) did not appeal to the public and the old actors were asked to return for the next series.
However, Van Wely was allowed to return as Pipo's sister Plom, from the series Pipo in Marobia (1974) onwards. The feature film Pipo en de Piraten van Toen (Kees van Eyk, 1975) was released in the cinemas and was broadcast a year later as a five-part series. Three more series followed, Pipo en de Lachplaneet (Paul Cammermans, 1976), Pipo en de Noorderzon (Nico Knapper, 1978) and Pipo in West Best (Nico Knapper, 1980). In 1980, the last of a total of 577 broadcasts of Pipo de clown took place. Dutch television decided to discontinue the programme because it had become too expensive. Without any farewell or sign of appreciation for the writer, the series ended. However, Pipo de Clown remained popular on VHS and television and in the following decades, several new TV, film and stage versions were made, but without Van Wely. She also appeared on television as a princess in the children's series Koning Bolo/King Bolo (1977) with Wim van den Heuvel. One of her final screen appearances was in a TV adaptation of an Agatha Christie mystery, De patiënte/The patient (Fritz Butzelaar, 1982). The TV film was withdrawn from broadcasting twice, and only finally premiered in 1986 under a new title, Opzet of ongeluk/Planned, or accident. Janine van Wely lived in Amsterdam where she worked as an artist. In 2022, she died of cancer in her homeplace at the age of 84. She was married to Rob van der Linden.
Sources: B & G Wiki (Dutch), Wikipedia (Dutch), and IMDb.
And, please check out our blog European Film Star Postcards.
Commentary.
What charming but substantial cottages Hambleden possesses.
The Chiltern chalk like all areas of chalk contains
bands of black, grey and brown flint stone – hard, sharp and incredibly durable.
The “knappers” who split this stone to “face-off” the village dwellings needed to work hard to produce the thousands of tons required to finish the job.
The spirit and ambience of this place seems unchanging,
and with a flint frontage, I can see these cottages
surviving for another thousand years.
Berlin, "Municipal Baths Reloaded", Video Art and Light installations in the Lichtenberg Municipal Baths: Looking through a wall opening with a decorative grid into the Great Hall in changing colours of the illumination
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia
Some places seem set to move at speed and with a cadence of innovation and even manipuation, and in late prehistory the specialisations that gathered behind the walls and earthworks of castros, conglomerates and hill forts will have favoured uptake of idea and issues of power.
The coast can favour dispersed communities of coastal fishermen and herdsmen with occasional surprise passage and trade: simple sails, oars and rudders; weights and nets; baskets for bivalves and fields of water to evaporate between brine and iodinated salt crystal. Even today, a low tide can be filled with gatherers using tools and gestures that are from a universal palate known in the distant ages of man.
Some places retain knowledge and habits from deeper time and the area around these flint faced Medieval slabs may be one of those.
An element of history that speaks about distant tradition is an element that might offer insight, so, although this may be an example of correlation (two distant and unrelated examples of using flint) we should at least look at the potential and implication for causation.
The current Cathedral dates from between the twelfth and thirteenth centuries, but a church/cathedral existed on the site from at least 633 with associated sarcophagi reaching back and witnessing visiting Iron Age Étrusques.
The above photographs were taken in a sombre wing of the Cathedral, which is on a site so strange that it perhaps asks to have had a deeper local/regional significance to seed its origins - for it is a Cathedral without a city, town ... or even village.
The coast of the French western Mediterranean sea can fade with salt marshland, or stutter with semi freshwater lakes known as Etang. Etang amass behind dunes and barrier chains of gravel spit, turning the seafront into a braided isthmus between styles of water and wave: flamingos preferring one side and seagulls the other.
The protected Etang will have allowed boating skills to present from an early age, and representatives from the Maguelone area must be expected to be one of the visiting parties to the Neolithic regattas around the monumental 'boat havens' of Fontvielle (see below).
No two seashores are alike as differences in grade of sand, stone, iodine, shell, algae, crab, and mollusc express themselves on the local. The seashore aside the slight rise of Maguelone is a resting and maturing zone for flat and oval polished stones. Naturally akin to the polished stones of the Neolithic, and perfect for necklace and amulet. The polished stones of this shore are similar to the river stones found aside the Mas D'Azil and the less frequent river stones of the Deba (both valued natural stones within Prehistory). I further cover this idea below, with the principle being that as the Mediterranean sea turns from north south to east west, it signs a beach that 'speaks' the polished language of Neolithic tools: that was the site of the Maguelone. The Maguelone is on a safe rise between all qualities of water, and asks to be a meeting place or shared ground for locals, 'littorals' and visitors who were making the detour for an amulet or to see the place where 'Mother Earth' generates a polished and shaped fecundity. A constant and ephemeral population talking, trading and teaching as they make knots, sharpen and stitch.
Neolithic stone tools were regularly polished evenly and without consideration of 'need' as there is no 'need' to polish the overhang of a stone axe, but it was done. Was a spirit of 'life' being found within the stone by polishing or knapping the flesh into flint and other adapted minerals? An opinion deeply held by spiritual leaders and enjoyed aside other functions and qualities by the general population? In the above slabs, are we seeing a last memory of this principle in the flint flesh faces of local religious leaders, as the church tries to marry its institution with the local?
If the above flint faces are 'saying' that the local clergy were on a par and spirit with the residual local spiritual leaders (now often referred to as pagan), then the act of making a face from the principle may suggest that the local belief system included spiritual leaders who professed access to the life force of stone and thus 'mother earth' - animisms.
Thinking that old ways disappear at speed is an intrusive apriorism - local differences tell their stories at their own speeds.
AJM 10.09.21
I was asked a few weeks back, if I fancied meeting up with friends, Simon and Cam for a few bears and a crawl round Ipswich.
Seemed a great idea, but checking Network Rain this week, I found that there were replacement buses out of Liverpool Street to Whitham and out of Cambridge. The first added an hour to the trip to Ipswich, the second, 90 minutes.
Jools said she would enjoy a trip out and a walk around Manningtree, so we could go in the car, I would drive up, she would drive back, and we would both have some exercise and I would meet friends.
Perfect.
Although we had planned to go to Tesco first, in the end we had breakfast and set off at half seven, eager to get some miles under our belts before traffic really built at Dartford.
Up the A2 in bright sunshine, it was a great day for travel, but also I thought it might have been good for checking out orchid woods back home. But a change is always good, and it has been nearly 9 years since Simon invited me for a tour round historic Ipswich, showing there was almost as much history there than in Norwich to the north.
Into Essex before nine, and arriving in Ipswich before ten, we decided to find somewhere for breakfast first before going our separate ways.
A large breakfast later, we split up, and I went to wander north to St Margaret's church, which I had been into on that trip 9 years back, but my shots not so good.
I found many interesting places in-between the modern buildings and urban sprawl, timber framed houses, Tudor brick and much more beside.
Sadly, St Margaret was locked. I could see the notice on the porch door, so I didn't go up to see what it said.
I wandered back, found St Mary le Tower open, so went in and took over a hundred shots, soaking in the fine Victorian glass and carved bench ends, even if they were 19th century and not older.
In the south chapel, a group were talking quietly, so I tried not to disturb them, only realising how loud the shutter on the camera was.
The font took my eye first, as it is a well preserved one from the 15th century. Though these are common in East Anglia, not so in deepest Kent, so I snapped it from all directions, recording each mark of the carver's tools.
The clocked ticked round to midday, and so I made my way to the quayside where I was to meet my friends.
Simon lives in Ipswich, but Cam and David had come down on the train from the Fine City. We met at the Briarbank Brewery Tap where I had a couple of mocha porters, which were very nice indeed.
From there we went to the Dove where we had two more beers as well as lunch.
And finally a walk to The Spread Eagle for one final beer before I walked back to Portman Road to meet Jools at the car.
Jools drove us back to the A12, and pointed the car south. As we drove, dusk fell and rain began to fall. Not very pleasant. But at least traffic was light, so in an hour we were on the M25 and twenty minutes later over the river and back in Kent.
Rain fell steadily as we cruised down the M20, past the familiar landmarks until we were back in Dover. Where we had to make a pit stop at M and S, as we needed supplies, and something for supper.
Not sure that garlic bread and wine counts as a meal, but did for us, so at half nine, we climbed the hill to bed.
--------------------------------------------------
Ipswich is the county town of Suffolk, and is also probably the longest continuously occupied town in England. Here on the River Gipping, in the south of the Anglo-Saxon kingdom of East Anglia, a number of 7th Century industrial villages grew together, and since then Ipswich has always been an industrial and commercial town, processing the produce of the land round about, and exporting it up the River Orwell to other parts of England and the continent. It was wealthy in the late medieval period, but it suffered from being cut off from its European markets by the outfall from the Reformation. A strongly puritan town in the 17th Century, a quiet backwater in the 18th Century, it was not until the Industrial Revolution that it rose to commercial prominence again, with heavy industry producing agricultural machinery, vehicles and other ironwork. It would continue to be important industrially until the 1980s, but then most of the factories closed, and the town has not yet recovered.
The townscape is punctuated by church towers and spires, for Ipswich has twelve surviving medieval churches. Remarkably, six of them are still in use, and of these St Mary le Tower is the biggest and most prominent. Its spire rises sixty metres above the rooftops, making it the second tallest building in the town after the Mill apartment block on the Waterfront. There was a church here in 1200, when the Borough of Ipswich came into being in the churchyard by the declaration of the granting of a charter. The medieval church had a spire until it came down in the hurricane of 1661. When the Diocese of Norwich oversaw the restoration of the church in the mid-19th Century the decision was taken for a complete rebuild in stone on the same site. It is almost entirely the work of diocesan surveyor Richard Phipson, who worked on it over a period of twenty years in the 1850s and 1860s, including replacing the spire, and so this is East Anglia's urban Victorian church par excellence. The rebuilding was bankrolled by the wealthy local Bacon banking family. It is a large church, built more or less on the plan of its predecessor, full of the spirit of its age. One could no more imagine Ipswich without the Tower than without the Orwell Bridge.
The length of the church splits the churchyard into two quite separate parts, the south side a public space, the walled north side atmospheric and secretive. The large cross to the south-west of the tower is not a war memorial. It remembers John Patteson, Bishop of Melanesia, murdered by some of his flock in the 1870s. Treated as a martyr by the press of the day, Patteson appears to have had no local connection, but the Pattesons had intermarried with the Cobbolds, an important local family, and Patteson Road by Ipswich docks also remembers him. There never was a north door, and the west doors are beautiful and liturgically correct but perhaps not useful, since they are below street level and the path merely leads round to the south, allowing processions but no access from Tower Street. The flushwork is exuberant, and makes you think that being a flint-knapper must have been a good living in the 1860s. As with the medieval predecessor, the entrance is through the tower which forms a porch on the south side, in common with about thirty other East Anglian churches. Until the 1860s there was a further castellated porch on the south side of the tower, something in the style of the Hadleigh Deanery tower, but this was removed. You can see it in as photograph at the top of this page. And looking at this photograph, it is hard not to think that Phipson retained at least part of the lower stage of the tower.
There is a small statue of the church's patron saint in the niche above the entrance, by the sculptor Richard Pfeiffer. Away to the east, the same sculptor produced St John the Evangelist and St Mary of Magdala on the end of the chancel, and there is more of his work inside. You step into the tower porch under vaulting. A small door in the north-east corner leads up into the ringing chamber and beyond that the belfry, with a ring of twelve bells. The south doorway into the church has stops representing the Annunciation, with the angel to the west, and Mary at her prayer desk to the east. As part of a Millennium project this doorway was painted and gilded. It leads through into the south aisle, beyond which the wide nave seems to swallow all sound, a powerful transition from the outside. Polished wood and tile gleam under coloured light from large windows filled with 19th Century glass. At one time the walls were stencilled, but this was removed in the 1960s. The former church was dark and serious inside, as a drawing in the north aisle shows, so it must have made quite a contrast when the townspeople first entered their new church.
The font by the doorway is the first of a number of significant survivals from the old church. It's one of the 15th Century East Anglian series of which several hundred survive, all slightly different. It is in good condition, and you can't help thinking that this is ironically because Ipswich was a town which embraced protestantism whole-heartedly after the Reformation, and it is likely that the font was plastered over in the mid-16th Century to make it plain and simple. The lions around the pillar stand on human heads, and there are more heads beneath the bowl. The next survival that comes into view is the pair of 15th Century benches at the west end of the nave. The bench ends are clerics holding books, and above them memorable finials depicting two lions, a dragon and what might be a cat or a dog.
The box pews were removed as part of Phipson's restoration and replaced with high quality benches. The front row are the Borough Corporation seats, a mace rest and a sword rest in front of them. The carvings on the ends of the benches are seahorses, the creatures that hold the shield on the Ipswich Borough arms, and on the finials in front are lions holding ships, the crest of the Borough. As you might expect in Ipswich these are by Henry Ringham, whose church carving was always of a high quality, and is perhaps best known at Woolpit and Combs. His workshop on St John's Road employed fifty people at the time of the 1861 census, but by the following year he was bankrupt, and so the work here is likely some of the last that he produced. He died in 1866, and Ringham Road in East Ipswich remembers him.
Moving into the chancel, the other major survival is a collection of late 15th and early 16th Century brasses. Altogether there are ten large figures, but in fact some of them represent the same person more than once. The most memorable is probably that of Alys Baldry, who died in 1507. She lies between her two husbands. The first, Robert Wimbill, is on the right. He died in about 1477. He was a notary, and his ink pot and pen case hang from his belt. Her second husband, Thomas Baldry, is on the left. He died in 1525. He was a merchant, and his merchant mark is set beneath his feet next to Alys's five daughters and four sons.
Alys Baldry, Robert Wimbill and Thomas Baldry are all depicted in further brasses here. The best of these is that to Robert. It was commissioned by his will in the 1470s. He lies on his own with a Latin inscription which translates as 'My hope lies in my heart. Holy Trinity, one God, have mercy on me.' His ink pot and pen case hang from his belt again, and between his feet are a skull and scattered bones, an early memento mori. Thomas Baldry's own brass memorial shows him lying between his two wives, Alys who we have already met, and his second wife Christian. The other group of three figures depicts Thomas Drayll, a merchant, with his wives Margaret and Agnes. Thomas died in 1512. The arms of the Cinque Ports are set above him, and a large merchant mark is beneath his feet. Several inscriptions are missing, and we know that when the iconoclast William Dowsing visited the church on 29th Janary 1644 he ordered the removal of six brass inscriptions with Ora pro nobis ('pray for us') and Ora pro animabus ('pray for our souls'), and Cujus animae propitietur deus ('on whose soul may God have mercy') and pray for the soul in English.
The spectacular sanctuary with its imposing reredos, piscina and sedilia was clearly designed for shadowy, incense-led worship. A lush Arts and Crafts crucifixion surmounts the altar. East Anglian saints flank the walls. James Bettley, revising the Buildings of England volume for East Suffolk, records that it was the work of Somers, Clarke & Micklethwaite in the 1880s. The chancel is only lit from the east window, emphasising the focus from the rest of the church. The set of twelve apostles and twelve angels on the choir stalls are also by Pfeiffer. You can see his signature on the back of St Luke's icon of the Blessed Virgin. This sanctuary is the ultimate expression of late 19th Century Tractarianism in Suffolk. Back in the nave, the early 18th Century pulpit speaks of a different liturgical age, when this church was a preaching house rather than a sacramental space. James Bettley credits its carving to James Hubbard, and notes its similarity to that in the Unitarian Meeting House a few hundred yards off. The 19th Century screen that stood in the chancel arch and separated these two liturgical ages was moved to the east end of the north aisle as an organ screen some time in the 20th Century.
Another screen separates off the Lady Chapel from the south aisle and the chancel. The chapel is a pleasing period piece, furnished sentimentally. The reredos, by Arthur Wallace in 1907, depicts the Supper at Emmaus flanked by Moses and Elijah in an echo of the Transfiguration. The early 20th Century paintings on the south wall are lovely, especially the infant Christ as he plays at the feet of St Joseph. But the overwhelming atmosphere of this church comes from its extensive range of 19th Century glass, the largest collection in Suffolk. It provides a catalogue of some of the major 19th Century workshops over a fairly short period, from the 1850s to the 1880s. Much of it is by Clayton & Bell, who probably received the commission for east and west windows and south aisle as part of Phipson's rebuilding contract. Other major workshops include those of William Wailes, the O'Connors and Lavers, Barraud & Westlake. A small amount of 1840s glass in the north aisle was reset here from the previous church. There are photographs of the glass at the bottom of this page.
As was common in major 19th Century restorations, the memorials that once flanked the walls were collected together and reset at the west end of the nave. At St Mary le Tower this was a major task, for there are a lot of them. The most famous is that to William Smart, MP for Ipswich in the late 16th Century. It is painted on boards. His inscription is a long acrostic, and he kneels at the bottom opposite his wife. between them is a panoramic view of the Ipswich townscape as it was in 1599, the year that he died, a remarkable snapshot of the past. Other memorials include those of the 17th Century when Ipswich was the heartland of firebrand protestant East Anglia. Matthew Lawrence, who died in 1653, was the publike preacher of this towne. There are more memorials in the north chancel aisle, now divided up as vestries. The best of these is to John and Elizabeth Robinson. He died in 1666. They kneel at their prayer desks, and below them are their children Thomas, John, Mary and Elizabeth, who all predeceased their mother. Also here are memorials to a number of the Cobbold family, who were not only important locally but even provided ministers for this church.
There are more Cobbold memorials in the nave, including one in glass at the west end of the north aisle. It is dedicated to Lucy Chevallier Cobbold, and depicts her with her daughter at the Presentation in the Temple. The Cobbold family embraced Tractarianism wholeheartedly, being largely responsible for the building of St Bartholomew near their home at Holywells Park. They probably had an influence over the Bacon family, whose wealth went towards the rebuilding, and whose symbol of a boar can be seen in the floor tiles. A good set of Stuart royal arms hangs above the west doorway.
I can't imagine what the 17th Century parishioners would make of this church if they could come back and see it now. Trevor Cooper, in his edition of The Journals of William Dowsing, recalls that the atmosphere in the town was so strongly puritan that in the 1630s the churchwardens were excommunicated for refusing to carry out the sacramentalist reforms of Archbishop Laud. The reforms demanded that the altar be returned to the chancel and railed in, but this was considered idolatrous by the parishioners. When the visitation commissioners of the Bishop of Norwich came to the church in April 1636 to see if the commands had been carried out, the churchwardens refused to give up the keys... verbally assaulting them and and confronting them with 'musketts charged, swords, staves and other weapons'.
Frank Grace, in his 'Schismaticall and Factious Humours': Opposition in Ipswich to Laudian Church Government, records a number of other incidents both here and in other Ipswich churches in the late 1630s, including an attack on 'a conformable minister' (that is to say one faithful to the Bishop) by a mob as well as a stranger who was invited by the town bailiffs to preach a very factious and seditious sermon in Tower church to a large congregation against the authority of the incumbent, who no doubt was held at bay while the ranting went on. As with all the Ipswich churches, the iconoclast William Dowsing was welcomed with open arms by the churchwardens here on his visit of January 1644. Looking around at Phipson's sacramental glory, it is hard to imagine now.
Simon Knott, December 2022
Berlin, "Municipal Baths Reloaded", Video Art and Light installations in the Lichtenberg Municipal Baths": Light effects accompany the video and audio work prepared by Majid Mousavi inside one of the two staircase towers in the Small Hall
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia
We gaven de nachttrein nog vijf minuten, langer konden we niet blijven wachten want anders zouden we de EuroNight naar Moskou missen en die is nu net dat ietsje knapper. Zoals zo vaak gebeurd: op het moment dat we ons boeltje opbraken en terug naar de auto stapten, besloot ik nog eens achterom te kijken en ja hoor, daar was de nachttrein! Snel een sprintje en afdrukken!
Le train de nuit de Berlin à Paris passe avec 20 minutes de retard le petit village de Courtemont-Varennes. Le train arrivera dans le gare de Paris-Est dans plus au moins une heure. Entretemps les voyageurs peuvent encore admirer le beau paysage dans le vallée de la Marne.
----------
Courtemont-Varennes, 20/08/2013
SNCF 126158
CNL 450 Berlin Südkreuz - Paris Est
Pictured above are future Mr. Olympia Franco Columbu (credited as "Franz Colombo"; this magazine got whimsical with the names), Georg Borysenko, and Franz Dischinger. My father, "Mile Lukitsch," is pictured on the two previous pages of the article.
Shamefully, although I am a dual American/German citizen, I only speak English and auto-translated the article with Google. Native German speakers are welcome to offer corrections in the comments.
beiden letztjährigen Mr. Germany Teilnehmern Georg Borysenko und Franz Dischinger. Der erst 18-jährige Franz hat sich prächtig- herausgemacht. Ausgezeichnet seine Beine (in der Kniebeuge schafft Franz 380 Pfund!). Doch Georg, mit einem mächtigen Latissimus, routiniert, glänzte in seinen gekonnten Posings und verwies Franz auf den zweiten Platz. Wenn Georg jetzt etwas mehr für seine Beine tut, sehen wir in ihm einen Favoriten künftiger Mr. Germany-Wahlen. Der knapp geschlagene Franz wirkte in seiner Muskelkontrolle noche etwas unbeholfen. Doch wie wir ihn kennen, wird er noch kräftig aufholen. Wir sind gespannt. Umstritten war der 3. Platz: Robert Schäfer und Kurt Schubert machten es der Jury schwer. Robert, der etwas eleganter und sicherer auf dem Podium stand, schaffte es mit einem Punkt Vorsprung! Beide sind noch jung, 17 Jahre, und lassen bei großem Fleiß allerhand erwarten. Von dem restlichen Teilnehmern gefielen besonders Heinz Resch und Wolfgang Berthold, zwei vielversprechende Sportler.
Der bisher spannend verlaufene Abend strebte nun dem Höhepunkt zu, der
Senioren-Wahl
Gemeldet hatten sich fünf Teilnehmer; für eine Stadtmeisterschaft relativ viel, für eine Klasseneinteilung zu wenig. Das war bitter, denn zwei Sportler, blendend in Form, jeder mit hohen Siegeschancen, jeder in seiner Klasse unschlagbar, mußten nun in einer Klasse starten und einer würde jetzt verlieren müssen . . . : Helmut Riedmeier, Mr. Germany jun. 1964, seit dem Vorjahr noch mächtiger, noch definierter geworden, oder der neue große Stern am BB-Himmel Mile Lukitsch, vor einigen Monaten erst in Stuttgart zum Mr. Baden Württemberg gewählt? Die Fachleute waren sich einig: hier standen Favoriten für den nächsten Mr. Germany Titel!
Der Kampf zwischen Helmut und Mile war für alle aufregend; am Ende mußte die Jury beide noch einmal herausbitten und sie wichtige Muskelkontrollen durchführen lassen. Jetzt erst war es klar: knapper Gewinner Mile Lukitsch, seine besseren Beine und seine besseren Bauchmuskeln brachten ihm den Sieg.
Bild links oben:
Franz Colombo, 3. in der MR. MÜNCHEN-WAHL.
Foto: Eyck
Bild links unten:
JUNIOR MR. MÜNCHEN 1965 wurde Georg Borysenko.
Bild rechts:
Franz Dischinger (2. JUNIOR MR. MÜNCHEN 65) trainert erst 2 Jahre und macht schon Wiederholung in der Kniebeuge mit 380 Pfund.
Foto: Eyck
---
two Mr. Germany participants last year, Georg Borysenko and Franz Dischinger. Franz, who was only 18 years old, looked splendid. His legs are excellent (Franz manages 380 pounds in the squat!). But Georg, with a powerful latissimus, experienced, shone in his skilful poses and relegated Franz to second place. If Georg does a little more for his legs now, we will see him as a favorite of future Mr. Germany elections. The narrowly beaten Franz still looked a bit awkward in his muscle control. But as we know him, he will still catch up a lot. We are excited. 3rd place was controversial: Robert Schäfer and Kurt Schubert made it difficult for the jury. Robert, who was a little more elegant and secure on the podium, made it one point ahead! Both are still young, 17 years old, and with great diligence, one can expect a lot. Of the rest of the participants, Heinz Resch and Wolfgang Berthold, two promising athletes, were particularly popular.
The previously exciting evening was now heading for the climax, the
Seniors Choice
Five participants had registered; A lot for a city championship, too little for a class division. That was bitter, because two athletes, in great shape, each with a high chance of winning, each unbeatable in his class, now had to start in a class and one would have to lose...: Helmut Riedmeier, Mr. Germany Jun. 1964, which has become even more powerful and more defined since the previous year, or the new big star in the BB sky Mile Lukitsch, who was only elected Mr. Baden Württemberg a few months ago in Stuttgart? The experts agreed: here were favorites for the next Mr. Germany title!
The fight between Helmut and Mile was exciting for everyone; in the end, the jury had to ask them both out again and have them perform important muscle checks. Only now was it clear: narrow winner Mile Lukitsch, his better legs and his better abdominal muscles brought him the victory.
Top left:
Franz Colombo, 3rd in the MR. MUNICH ELECTION.
Photo: Eyck
Picture left below:
JUNIOR MR. MUNICH 1965 became Georg Borysenko.
Picture right:
Franz Dischinger (2nd JUNIOR MR. MUNICH 65) has only been training for 2 years and is already doing repetitions in the squat with 380 pounds.
Photo: Eyck
Knaphill Reserves 4-2 Chessington and Hook Reserves. Knaphill are champions!
For USE, PURCHASE or any ENQUIRIES of these photos, please CONTACT me at daneickephotography@hotmail.co.uk or message me on twitter for @Ph0toDan
All Photos ONLY £1 each and full album for £40
Berlin, "Municipal Baths Reloaded", Video Art and Light installations in the Lichtenberg Municipal Baths": Men's shower room in the Small Hall with tablets showing video loops
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia
'Preileaitz 1' is a Magdalenian cave in the Deba river basin, Gipuzkoa province of the Basque region. Dates are around 15,000 ybp, with the sea around ten km away from today's coastline.
Revealed in 1983, it is one of only a handful of paleolithic caves that can be classified with some certainty as a sanctuary.
The interior included a chamber of half light followed by a domed room of darkness. The floor was either paved with perfectly fitting limestone slabs, or, kept clean with yellow clay. The entrance to the cave is 50m up a steep bank of the Deba river, is 6m high and 2 metres wide and resembles a female sex.
Whilst a fireplace occupied the vestibule, meat was stored several meters away, retaining the purity of the space. A concave stone chair of two pieces was positioned aside the fire.
Kept clean and without rock art, the volume contained feathers of green woodpecker, redwing, mallard, woodcock, jay and magpie in addition to acorn, mistletoe and rosaceae seed.
Arranged onto its floor were many, many pendants : natural 'buttons' and amulets that include the above samples, most within the theme of smooth and long black rock - polished stone, 'two stops' before the neolithic.
This visualisation does not conform to the found order of the 1.5 metre long and 14 element necklace found in the first inner room, and, for this montage, I have reassembled a necklace to illustrate that the pendants can have had a long and dynamic 'life' and not just the one 'photographed' by their last archaeological resting place. One element that suggests that this was the case is the existence of a loose pile of around six broken amulets, where, the accidents of time break objects with a efficacy more assured than rite, where everything suggests that the drilled river stones were cherished and valued.
Unlike the long pendants with their drilled holes, the top three round stones have natural perforations. For this image, they are presented as 'buttons' that can both hold the heavy necklace, and be used to attach a fur or leather cloak or scarf. Here the assembled amulets might act as a counter-weight to an element that adds warmth and drama to the wearer's neck and shoulders.
Aside the residue of a necklace with 14 pieces, the cave seems to have had pendants of one, two and three pieces. Most in elongated black stone. apart from a small number of 'button' stones and several mountain goats teeth that unusually have two perforations. The amulet, lower middle right is a natural stone with clear 'venus' lines.
Understanding the small size of the perforations and the number and weight of the stones, I have elected to represent the necklace in a form where each stone has its own length of leather or fibrous string, with the added lengths being attached between the stones to assure an element of combined strength and individual flexibility. For simplicity, this interim attachment is not represented in the image. With this model, an individual amulet might be easily 'removed' for a rite, ceremony or occasion : each can also be placed onto the ground to take centre stage with the others displayed as a circumference.
It seems that each amulet can be assigned different meanings or definitions. See fifth from right for its percussive pecks towards the tip. See the frontal ornamentation of the stone six from left. See lower engraved lines second from left. See side lines six from right and so on. The amulets show the skills of a bone carver rather than a stone knapper.
A first model to present might be that the 'Praileaitz 1' cave was a fertility sanctuary. Suitable rocks were taken to the site as offerings. The keepers of the site were delivered food of thanks in return for the transformation of their found potential amulet. Seen in this way, the river stones may come from a wide local area. After leaving the future amulet with the keepers of the cave, the stone might have been drilled and assigned with lines of significance (a clan's special day may be on the 11 moon after the summer solstice...). On regular returning, the clan might witness their amulet taking part in rites aside other amulets that, in turn, represent different clans from their diffuse population. Found in the rivers of the sacred mountains and returned past the vivid mother earth entrance as respect of the cycles of life and the transcendental preservation of life force. With this model, the amulet with the percussive marks may have belonged to a clan that was 'expulsed' for breaking taboos (for example theft, banditry, destruction : crimes of honor and truth). It may also be the case that the keepers of the cave system contributed songs with emotion and pathos, and that formal serenity mixed with dance and echoing verse - keeping in line with what would become known many years into the future as Basque tradition.
AJM 30.11.17
With thanks to the excellent Bertan collection for many of the details.
Individual photographs taken through glass.
Press L to view better & bigger.
It's Hip To Be Square: www.youtube.com/watch?v=LB5YkmjalDg
As a dear friend recently told me: While creating husbands, God promised women that good and ideal husbands would be found in all corners of the world.
And then he made the Earth round.
That God - he's such a joker.
Berlin, "Municipal Baths Reloaded", Video Art and Light installations in the Lichtenberg Municipal Baths: Vending machine from GDR times in front of the Great Hall
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia
Berlin, "Municipal Baths Reloaded", Video Art and Light installations in the Lichtenberg Municipal Baths": Light effects accompany the video and audio work prepared by Majid Mousavi inside one of the two staircase towers in the Small Hall
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia
Dienstregelingboekje van de NMVB voor de groepen Charleroi en Centre voor de winterdienst van 1948.
Stel je voor dat er een tijdmachine zou bestaan en dat we aan de hand van deze uurregeling op reis zouden kunnen gaan. Wat zou dan mijn keuze zijn?
Ik opteer er voor om met de trein naar Charleroi te reizen en daar over te stappen op de trein naar Thuin. Na een korte wandeling kom ik dan bij het hotel aan dat ook in deze dienstregeling adverteert; het hotel grand confort “à la Ville de Bruxelles” bij het Gare du Nord in de benedenstad van Thuin. Uiteraard heb ik vooraf gereserveerd. Het telefonisch bereiken van de patron van het hotel was een ware hordenloop. Telefoonnummer 344 in Thuin was slechts bereikbaar na een worsteling met diverse telefonistes die bijkans onverstaanbaar Vlaoms en Hennuyard spraken. Uiteindelijk is er een kamer gereserveerd en staat er genoteerd dat ik na aankomst graag van een copieus diner geniet in het Restaurant Bourgois! Onze wens om de volgende ochtend vroeg te ontbijten vormt geen probleem; om kwart voor zes zal er koffie en een schaal vol verse knapperige wittebroodjes met confiture en honing voor ons klaar staan. Net als wij is de bakker al vroeg op!
Reist u met mij mee?
Na een welverdiende nachtrust en een goed ontbijt wandelen we in alle vroegte naar de halte van tramlijn 92 aan de Sambre in Thuin ville basse. Via de brug steken we de Sambre over. Vanaf ons hoge uitzichtpunt op de brug zien we in de verte al een losse Standaard motorwagen van lijn 92 door de nu nog rustige Rue Serstevens in onze richting komen. Slechts een enkele scholier wacht bij de halte. De meeste kinderen zijn op internaat. Vanuit een café komt nog een enkele reiziger op de tram af. Om 06.35u vertrekt onze tram. In Lobbes wisselt de ontvanger de staf voor het enkelsporige traject uit met zijn collega van de tegentram. Het is klokslag zeven uur als we in Anderlues bij de stelplaats aankomen. Hier stappen we uit zodat we kort naar het rangeren met bijwagens voor de spitsuurtrams kunnen kijken. Gelukkig zijn we ter plaatse bekend want we moeten te voet naar de halte Anderlues Monument waar we om 7.30u lijn 90 uit Charleroi naar Mons nemen. Dan weer langs de weg dan weer door het veld of de bebouwing rijden we met gezwinde spoed in westelijke richting. Bij wegkruisingen blijft de kruk van de schakelkast op de hoogste rijstand alleen de tweetonige Cicca-hoorn maakt overuren. Om 07.53u verlaten we bij het Bureau de Poste in Binche het tramstel. We zien de nieuwe metalen standaardbijwagen in het ochtendlijke stadsgewoel van Binche verdwijnen.
Het is inmiddels licht geworden zodat we bij het station van Binche de komst van de autorail uit Solre-sur-Sambre af kunnen wachten. Er is zelfs tijd voor een kop koffie. Om 8.14 komt de kleine - roetwolken uitbrakende - dieselmotorwagen AR 164 aangereden. Sinds 1937 is dit de vaste autorail op deze lijn. Scholieren en werkvolk verlaten de autorail die zonder passagiers maar gevuld met een grauwe deken van sigarettenrook het vertrekuur afwacht. Bastos en Belga doen nog goede zaken met hun tabakswaren! De bestemming "Bersillies-l’Abbaye" is in de filmkast van deze moderne autorail te lezen. De ongeëlektrificeerde tramlijn heeft zelfs een lijnnummer; lijn 36A. Dat staat wel in onze dienstregeling maar is niet vermeld in de filmkast van de autorail. Om 08.30 vertrekt de motorwagen luid toeterend door de drukke straten bij het station van Binche. Met grote behendigheid bedient de "conducteur" de hendels en pedalen. In tegenstelling tot de ontvanger in zijn grijze stofjas met blauwe kraag is de conducteur diep in zijn blauwe kiel gedoken. Het is duidelijk een oudgediende van de stoomtram; aan zijn voeten draagt hij met stro gevulde klompen. In Solre-sur-Chambre kruisen we met een vierkante stoomtramlocomotief die met een goederentram richting Binche rijdt. Hier takte tot 1943 een korte zijlijn af die tot pal aan de Franse grens bij Montignies-Saint Christophe doorliep. Het kale baanlichaam verdwijnt nu aan de horizon. Onze autorail rijdt een van de weinige diensten die doorgaat naar Bersillies-l’Abbaye. Er komt nog slechts vijf keer per dag een tram aan het eindpunt. Aan het hoog opgeschoten onkruid is te zien dat de dienst hier niet intensief is en dat de uurregeling aan wijzigingen onderhevig kan zijn... Als we om 9.30u arriveren hebben we maar weinig tijd om een prentje te trekken. Toch willen de bestuurder en de conducteur ook nog even op de foto voor de autorail. Zo vaak komt het niet voor dat er iemand met een fototoestel rondloopt! Na het trekken van de plaat klapt de receveur een van de banken in de autorail omhoog. Uit zijn knapzak komt een met stroopjesvet besmeerde boterham. De stationspoes zit al in het gras te wachten op het ochtendritueel. De ontvanger scheurt een stukje brood af en werpt het op; poes vangt het behendig uit de lucht. Om 9.40u rijden we mee terug naar Binche. Als we dat niet gedaan zouden hebben, had pas om 13.42 de volgende tram gegaan! De Miesse-Gardner dieselmotor walmt er lustig op los. Achter ons trekt een sliert kleine dieselwolkjes langs de koele heldere najaarshemel. Na een uur en twee minuten komen we in de carnavalsstad aan.
Via een omweg gaan we naar Mons. Om 10.56u nemen we lijn 36 tot Trivières. Daar komen we veertien minuten later aan. Op een zijspoor staat een tweeassige Braine-le-Comte motorwagen met zes kleine zijramen voor de korte pendellijn 40 naar Strépy. Lijn 40 zal echter pas weer om 13.10 gaan rijden. Daarom nemen wij om 11.14 lijn 38 via Péronnes naar Bray. Onze tram gaat door naar Estinnes-au-Mont maar wij besluiten om zes minuten later in Bray uit te stappen. Daar vervolgen we om 11.33u met lijn 90 naar Mons onze reis. Een oude dame die niet vlot genoeg instapt krijgt van de ontvanger te horen; “Allez vite madame, le tram ne c’est pas un train! “ De treinen met houten coupérijtuigen rijden inderdaad met een slakkengang in deze streek. Met hoge snelheid passeren we de weinige auto's en camions die op de steenweg naast ons rijden. Via de nauwe straatjes van Mons komen we om 12.03 op het stationsplein in Mons aan. Daar hebben we tijd om rond te kijken. Naast standaardmotorwagens en Braine-le-Comte tweeassers zien we als grote bijzonderheid de eenrichting Büssing autorail AR 11. Er zijn twee van deze autorails die een ver uitgebouwde motorkap en zodoende een bijzonder uiterlijk hebben. De autorail zal 's middags een slag op lijn 20A naar Quévy maken. In een van de vele restaurants bestellen we een lunch want we zijn al een halve dag op stap!
Om 13.40 bestijgen we een standaardmotorwagen van lijn 31. Eens in het uur verzorgt lijn 31 de bijna twee uur lange rit van Mons via Havré en Maurage naar La Louvière en Anderlues. De ontvanger kijkt verbaasd naar “les biljets libre circulation” die de groepsdirectie ons toegestuurd heeft. We hebben een aangename zitplaats gevonden in de voormalige eerste klasse afdeling. In tegenstelling tot andere wagens waar inmiddels leerdoek op de banken is aangebracht, zijn de eerste klasse zetels van deze tram nog met moquette bekleed. Nadat we over de brug in La Louvière gedenderd zijn, zien we aan onze rechter kant het depot, op het voorterrein wordt druk gerangeerd. Na iets meer dan een uur stappen we om 14.48u aan de Drapeau Blanc nabij het station van La Louvière uit.
We zien veel trams passeren. Onze keuze is gevallen op lijn 34. Om 15.10 komt de stokoude tweeasser 9558 uit Carnières en Morlanwelz. Deze Ragheno-tram uit 1915 brengt ons naar Roeulx. Daar bevindt zich een van de grote wagonfabrieken die ook heel wat moderne standaardtrams aan de NMVB geleverd heeft. In Roeulx is er een kwartier eindpuntrust zodat we de bedaagde motorwagen rustig op de plaat kunnen zetten. Om 15.45 rammelt onze oude tram weer door Roeulx-Centre. Alles aan de wagen piept en kraakt, de zijwanden van de wagen schranken in ieder boog naar links en rechts maar het tussenschot tussen de twee afdelingen blijft onbeweeglijk staan. We besluiten om de gehele rit via La-Louvière en Houssu naar Carnières mee te maken. Daar komen we om 16.30 aan. Om 16.44 brengt lijn 31, inmiddels versterkt met twee tweeassige bijwagens ons naar Anderlues Jonction (aankomst 17.08). Op ons aanhangrijtuig doet een in een zwarte lakjas geklede conductrice dienst. Waarschijnlijk is zij na de oorlogsjaren bij de "Vicinaux" blijven hangen. Veel ticketjes worden er niet verkocht. Bijna alle - overwegend mannelijke - passagiers tonen een werkmansabonnement.
Ook in de middagspits rijdt lijn 92 slechts eens in het uur. Daarom is er bij het depot ruim tijd om te genieten van een vers getapte “Blonde Speciale”van de lokale brouwer Ponselet. Om 17.40u komt onze lijn 92 uit Charleroi aan. De wagen wordt bemand door hetzelfde personeel als in de vroege ochtenduren. Net als wij hebben zij een lange dag op de tram achter de rug. Moe maar voldaan komen we 18.03u in Thuin aan. Onze hotelier begroet ons vriendelijk! Straks genieten van een Emincé de charolais cuit à l'unilatéral en morgen naar Charleroi voor een bezoek aan de stadstram en de buurtspoorlijnen rond de grote industriestad !
I was asked a few weeks back, if I fancied meeting up with friends, Simon and Cam for a few bears and a crawl round Ipswich.
Seemed a great idea, but checking Network Rain this week, I found that there were replacement buses out of Liverpool Street to Whitham and out of Cambridge. The first added an hour to the trip to Ipswich, the second, 90 minutes.
Jools said she would enjoy a trip out and a walk around Manningtree, so we could go in the car, I would drive up, she would drive back, and we would both have some exercise and I would meet friends.
Perfect.
Although we had planned to go to Tesco first, in the end we had breakfast and set off at half seven, eager to get some miles under our belts before traffic really built at Dartford.
Up the A2 in bright sunshine, it was a great day for travel, but also I thought it might have been good for checking out orchid woods back home. But a change is always good, and it has been nearly 9 years since Simon invited me for a tour round historic Ipswich, showing there was almost as much history there than in Norwich to the north.
Into Essex before nine, and arriving in Ipswich before ten, we decided to find somewhere for breakfast first before going our separate ways.
A large breakfast later, we split up, and I went to wander north to St Margaret's church, which I had been into on that trip 9 years back, but my shots not so good.
I found many interesting places in-between the modern buildings and urban sprawl, timber framed houses, Tudor brick and much more beside.
Sadly, St Margaret was locked. I could see the notice on the porch door, so I didn't go up to see what it said.
I wandered back, found St Mary le Tower open, so went in and took over a hundred shots, soaking in the fine Victorian glass and carved bench ends, even if they were 19th century and not older.
In the south chapel, a group were talking quietly, so I tried not to disturb them, only realising how loud the shutter on the camera was.
The font took my eye first, as it is a well preserved one from the 15th century. Though these are common in East Anglia, not so in deepest Kent, so I snapped it from all directions, recording each mark of the carver's tools.
The clocked ticked round to midday, and so I made my way to the quayside where I was to meet my friends.
Simon lives in Ipswich, but Cam and David had come down on the train from the Fine City. We met at the Briarbank Brewery Tap where I had a couple of mocha porters, which were very nice indeed.
From there we went to the Dove where we had two more beers as well as lunch.
And finally a walk to The Spread Eagle for one final beer before I walked back to Portman Road to meet Jools at the car.
Jools drove us back to the A12, and pointed the car south. As we drove, dusk fell and rain began to fall. Not very pleasant. But at least traffic was light, so in an hour we were on the M25 and twenty minutes later over the river and back in Kent.
Rain fell steadily as we cruised down the M20, past the familiar landmarks until we were back in Dover. Where we had to make a pit stop at M and S, as we needed supplies, and something for supper.
Not sure that garlic bread and wine counts as a meal, but did for us, so at half nine, we climbed the hill to bed.
--------------------------------------------------
Ipswich is the county town of Suffolk, and is also probably the longest continuously occupied town in England. Here on the River Gipping, in the south of the Anglo-Saxon kingdom of East Anglia, a number of 7th Century industrial villages grew together, and since then Ipswich has always been an industrial and commercial town, processing the produce of the land round about, and exporting it up the River Orwell to other parts of England and the continent. It was wealthy in the late medieval period, but it suffered from being cut off from its European markets by the outfall from the Reformation. A strongly puritan town in the 17th Century, a quiet backwater in the 18th Century, it was not until the Industrial Revolution that it rose to commercial prominence again, with heavy industry producing agricultural machinery, vehicles and other ironwork. It would continue to be important industrially until the 1980s, but then most of the factories closed, and the town has not yet recovered.
The townscape is punctuated by church towers and spires, for Ipswich has twelve surviving medieval churches. Remarkably, six of them are still in use, and of these St Mary le Tower is the biggest and most prominent. Its spire rises sixty metres above the rooftops, making it the second tallest building in the town after the Mill apartment block on the Waterfront. There was a church here in 1200, when the Borough of Ipswich came into being in the churchyard by the declaration of the granting of a charter. The medieval church had a spire until it came down in the hurricane of 1661. When the Diocese of Norwich oversaw the restoration of the church in the mid-19th Century the decision was taken for a complete rebuild in stone on the same site. It is almost entirely the work of diocesan surveyor Richard Phipson, who worked on it over a period of twenty years in the 1850s and 1860s, including replacing the spire, and so this is East Anglia's urban Victorian church par excellence. The rebuilding was bankrolled by the wealthy local Bacon banking family. It is a large church, built more or less on the plan of its predecessor, full of the spirit of its age. One could no more imagine Ipswich without the Tower than without the Orwell Bridge.
The length of the church splits the churchyard into two quite separate parts, the south side a public space, the walled north side atmospheric and secretive. The large cross to the south-west of the tower is not a war memorial. It remembers John Patteson, Bishop of Melanesia, murdered by some of his flock in the 1870s. Treated as a martyr by the press of the day, Patteson appears to have had no local connection, but the Pattesons had intermarried with the Cobbolds, an important local family, and Patteson Road by Ipswich docks also remembers him. There never was a north door, and the west doors are beautiful and liturgically correct but perhaps not useful, since they are below street level and the path merely leads round to the south, allowing processions but no access from Tower Street. The flushwork is exuberant, and makes you think that being a flint-knapper must have been a good living in the 1860s. As with the medieval predecessor, the entrance is through the tower which forms a porch on the south side, in common with about thirty other East Anglian churches. Until the 1860s there was a further castellated porch on the south side of the tower, something in the style of the Hadleigh Deanery tower, but this was removed. You can see it in as photograph at the top of this page. And looking at this photograph, it is hard not to think that Phipson retained at least part of the lower stage of the tower.
There is a small statue of the church's patron saint in the niche above the entrance, by the sculptor Richard Pfeiffer. Away to the east, the same sculptor produced St John the Evangelist and St Mary of Magdala on the end of the chancel, and there is more of his work inside. You step into the tower porch under vaulting. A small door in the north-east corner leads up into the ringing chamber and beyond that the belfry, with a ring of twelve bells. The south doorway into the church has stops representing the Annunciation, with the angel to the west, and Mary at her prayer desk to the east. As part of a Millennium project this doorway was painted and gilded. It leads through into the south aisle, beyond which the wide nave seems to swallow all sound, a powerful transition from the outside. Polished wood and tile gleam under coloured light from large windows filled with 19th Century glass. At one time the walls were stencilled, but this was removed in the 1960s. The former church was dark and serious inside, as a drawing in the north aisle shows, so it must have made quite a contrast when the townspeople first entered their new church.
The font by the doorway is the first of a number of significant survivals from the old church. It's one of the 15th Century East Anglian series of which several hundred survive, all slightly different. It is in good condition, and you can't help thinking that this is ironically because Ipswich was a town which embraced protestantism whole-heartedly after the Reformation, and it is likely that the font was plastered over in the mid-16th Century to make it plain and simple. The lions around the pillar stand on human heads, and there are more heads beneath the bowl. The next survival that comes into view is the pair of 15th Century benches at the west end of the nave. The bench ends are clerics holding books, and above them memorable finials depicting two lions, a dragon and what might be a cat or a dog.
The box pews were removed as part of Phipson's restoration and replaced with high quality benches. The front row are the Borough Corporation seats, a mace rest and a sword rest in front of them. The carvings on the ends of the benches are seahorses, the creatures that hold the shield on the Ipswich Borough arms, and on the finials in front are lions holding ships, the crest of the Borough. As you might expect in Ipswich these are by Henry Ringham, whose church carving was always of a high quality, and is perhaps best known at Woolpit and Combs. His workshop on St John's Road employed fifty people at the time of the 1861 census, but by the following year he was bankrupt, and so the work here is likely some of the last that he produced. He died in 1866, and Ringham Road in East Ipswich remembers him.
Moving into the chancel, the other major survival is a collection of late 15th and early 16th Century brasses. Altogether there are ten large figures, but in fact some of them represent the same person more than once. The most memorable is probably that of Alys Baldry, who died in 1507. She lies between her two husbands. The first, Robert Wimbill, is on the right. He died in about 1477. He was a notary, and his ink pot and pen case hang from his belt. Her second husband, Thomas Baldry, is on the left. He died in 1525. He was a merchant, and his merchant mark is set beneath his feet next to Alys's five daughters and four sons.
Alys Baldry, Robert Wimbill and Thomas Baldry are all depicted in further brasses here. The best of these is that to Robert. It was commissioned by his will in the 1470s. He lies on his own with a Latin inscription which translates as 'My hope lies in my heart. Holy Trinity, one God, have mercy on me.' His ink pot and pen case hang from his belt again, and between his feet are a skull and scattered bones, an early memento mori. Thomas Baldry's own brass memorial shows him lying between his two wives, Alys who we have already met, and his second wife Christian. The other group of three figures depicts Thomas Drayll, a merchant, with his wives Margaret and Agnes. Thomas died in 1512. The arms of the Cinque Ports are set above him, and a large merchant mark is beneath his feet. Several inscriptions are missing, and we know that when the iconoclast William Dowsing visited the church on 29th Janary 1644 he ordered the removal of six brass inscriptions with Ora pro nobis ('pray for us') and Ora pro animabus ('pray for our souls'), and Cujus animae propitietur deus ('on whose soul may God have mercy') and pray for the soul in English.
The spectacular sanctuary with its imposing reredos, piscina and sedilia was clearly designed for shadowy, incense-led worship. A lush Arts and Crafts crucifixion surmounts the altar. East Anglian saints flank the walls. James Bettley, revising the Buildings of England volume for East Suffolk, records that it was the work of Somers, Clarke & Micklethwaite in the 1880s. The chancel is only lit from the east window, emphasising the focus from the rest of the church. The set of twelve apostles and twelve angels on the choir stalls are also by Pfeiffer. You can see his signature on the back of St Luke's icon of the Blessed Virgin. This sanctuary is the ultimate expression of late 19th Century Tractarianism in Suffolk. Back in the nave, the early 18th Century pulpit speaks of a different liturgical age, when this church was a preaching house rather than a sacramental space. James Bettley credits its carving to James Hubbard, and notes its similarity to that in the Unitarian Meeting House a few hundred yards off. The 19th Century screen that stood in the chancel arch and separated these two liturgical ages was moved to the east end of the north aisle as an organ screen some time in the 20th Century.
Another screen separates off the Lady Chapel from the south aisle and the chancel. The chapel is a pleasing period piece, furnished sentimentally. The reredos, by Arthur Wallace in 1907, depicts the Supper at Emmaus flanked by Moses and Elijah in an echo of the Transfiguration. The early 20th Century paintings on the south wall are lovely, especially the infant Christ as he plays at the feet of St Joseph. But the overwhelming atmosphere of this church comes from its extensive range of 19th Century glass, the largest collection in Suffolk. It provides a catalogue of some of the major 19th Century workshops over a fairly short period, from the 1850s to the 1880s. Much of it is by Clayton & Bell, who probably received the commission for east and west windows and south aisle as part of Phipson's rebuilding contract. Other major workshops include those of William Wailes, the O'Connors and Lavers, Barraud & Westlake. A small amount of 1840s glass in the north aisle was reset here from the previous church. There are photographs of the glass at the bottom of this page.
As was common in major 19th Century restorations, the memorials that once flanked the walls were collected together and reset at the west end of the nave. At St Mary le Tower this was a major task, for there are a lot of them. The most famous is that to William Smart, MP for Ipswich in the late 16th Century. It is painted on boards. His inscription is a long acrostic, and he kneels at the bottom opposite his wife. between them is a panoramic view of the Ipswich townscape as it was in 1599, the year that he died, a remarkable snapshot of the past. Other memorials include those of the 17th Century when Ipswich was the heartland of firebrand protestant East Anglia. Matthew Lawrence, who died in 1653, was the publike preacher of this towne. There are more memorials in the north chancel aisle, now divided up as vestries. The best of these is to John and Elizabeth Robinson. He died in 1666. They kneel at their prayer desks, and below them are their children Thomas, John, Mary and Elizabeth, who all predeceased their mother. Also here are memorials to a number of the Cobbold family, who were not only important locally but even provided ministers for this church.
There are more Cobbold memorials in the nave, including one in glass at the west end of the north aisle. It is dedicated to Lucy Chevallier Cobbold, and depicts her with her daughter at the Presentation in the Temple. The Cobbold family embraced Tractarianism wholeheartedly, being largely responsible for the building of St Bartholomew near their home at Holywells Park. They probably had an influence over the Bacon family, whose wealth went towards the rebuilding, and whose symbol of a boar can be seen in the floor tiles. A good set of Stuart royal arms hangs above the west doorway.
I can't imagine what the 17th Century parishioners would make of this church if they could come back and see it now. Trevor Cooper, in his edition of The Journals of William Dowsing, recalls that the atmosphere in the town was so strongly puritan that in the 1630s the churchwardens were excommunicated for refusing to carry out the sacramentalist reforms of Archbishop Laud. The reforms demanded that the altar be returned to the chancel and railed in, but this was considered idolatrous by the parishioners. When the visitation commissioners of the Bishop of Norwich came to the church in April 1636 to see if the commands had been carried out, the churchwardens refused to give up the keys... verbally assaulting them and and confronting them with 'musketts charged, swords, staves and other weapons'.
Frank Grace, in his 'Schismaticall and Factious Humours': Opposition in Ipswich to Laudian Church Government, records a number of other incidents both here and in other Ipswich churches in the late 1630s, including an attack on 'a conformable minister' (that is to say one faithful to the Bishop) by a mob as well as a stranger who was invited by the town bailiffs to preach a very factious and seditious sermon in Tower church to a large congregation against the authority of the incumbent, who no doubt was held at bay while the ranting went on. As with all the Ipswich churches, the iconoclast William Dowsing was welcomed with open arms by the churchwardens here on his visit of January 1644. Looking around at Phipson's sacramental glory, it is hard to imagine now.
Simon Knott, December 2022
U.S. Secretary of State Rex Tillerson is greeted by Marc Knapper, U.S. Embassy Seoul Chargé d’Affaires ad interim, upon arrival at Osan Air Base in South Korea on March 17, 2017. [State Department photo/ Public Domain]
Aviation Boatswains Mate 3rd Class Cesar Salinas launches an AV-8B Harrier jet aircraft, assigned to the "Nightmares" of Marine Attack Squadron (VMA) 513, from the flight deck aboard the forward-deployed amphibious assault ship USS Bonhomme Richard (LHD 6), March 9, 2013. The Bonhomme Richard Amphibious Ready Group, currently on deployment in the U.S. 7th Fleet area of operations, is conducting amphibious integration training (AIT) and is scheduled to participate in certification exercise (CERTEX) upon completion of AIT.
(U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Betsy Knapper)
U.S. Secretary of State Rex Tillerson walks with Marc Knapper, U.S. Embassy Seoul Chargé d’Affaires ad interim, and Gen. Vincent K. Brooks, U.S. Forces Korea commander, upon arriving at Osan Air Base outside of Seoul, South Korea, on March 17, 2017. [State Department photo/ Public Domain]
Berlin, "Municipal Baths Reloaded", Video Art and Light installations in the Lichtenberg Municipal Baths": At this corner of the pool in the Small Hall, a kind of water illusion has been created under the glazed edge of the parquet cover of the pool
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia
Berlin, "Municipal Baths Reloaded", Video Art and Light installations in the Lichtenberg Municipal Baths: Looking through a wall opening with a decorative grid into the Great Hall in changing colours of the illumination
Als Lichtenberg 1907 in den Rang einer Stadt erhoben wurde und sein erstes Rathaus besaß, plante die Stadtverwaltung auch die entsprechenden städtischen Einrichtungen wie ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Entbindungsheim, Schulen und ein Volksbad. Die Kommune erwarb ein 3800 m² großes Grundstück an der Frankfurter Allee und gründete eine Kommission für die Erbauung einer Volksbadeanstalt, besetzt mit sieben Stadtverordneten und sieben Bürgerdeputierten. Architekten lieferten sogar in der Zeit des Ersten Weltkriegs Baupläne für eine solche öffentliche Badeeinrichtung. Der erste Spatenstich erfolgte im Jahr 1919 und die Fundamente wurden gelegt. Weil Lichtenberg 1920 als Bezirk nach Groß-Berlin eingemeindet wurde und seinen Stadtstatus verlor (und sicherlich auch wegen knapper Kassen unmittelbar nach dem Krieg), wurden die Bauarbeiten eingestellt. Erst 1925, nach Überwindung der Inflation, wurde weitergebaut, nachdem die Ingenieur-Architekten Rudolf Gleye und Otto Weis die vorhandenen Pläne aktualisiert hatten. Es entstand ein mehrgliedriger kubischer Baukörper im Stil des Expressionismus mit – nach damaligen Vorstellungen – sehr modernen Ausstattungen:
Die Einweihung des Hubertusbades nahm der Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß am 2. Februar 1928 vor. Im Zweiten Weltkrieg beschädigte eine Sprengbombe das Gebäude an der Nordwestseite, es blieb aber noch funktionstüchtig. Außerdem gingen durch die Druckwellen die meisten Scheiben zu Bruch. Das Bad wurde notdürftig repariert. Als im Zusammenhang mit der Errichtung kompletter Neubauviertel in den östlichen Stadtbezirken ab Ende der 1960er Jahre dort auch neue lichtdurchflutete Schwimmhallen entstanden, verlor das Hubertusbad seine über den Bezirk hinausgehende Bedeutung. Hinzu kam, dass nun Baumängel, die bereits seit der Fertigstellung vorhanden waren, immer gravierender wurden, 1988 musste deshalb zunächst die große Halle geschlossen werden. Grund war ein Defekt an der Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage, der sich nicht mehr beheben ließ. Nach dem Mauerfall und dem schrittweisen Zusammenwachsen der gesamten Stadt galten die bisherigen bundesdeutschen Vorschriften für solche Einrichtungen, Geld für Reparaturen stand nun auch nicht mehr bereit. Als 1991 die Hauptwasserzuführung kaputtging, mussten auch die kleine Halle und alle anderen Badeinrichtungen geschlossen werden. Die kleine Halle diente dann zweckentfremdet als Lagerhalle.. Im Jahr 2016 fasste der Senat von Berlin einen Entschluss, der einer Wiederbelebung des Bades einen großen Schritt näher kam: der Komplex bleibt Eigentum des Landes Berlin. Im Auftrag der Stadt kümmert sich seitdem das Unternehmen Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.
Eine Wiederaufnahme des Badebetriebes ist wegen der hohen Investitionskosten und der Unwirtschaftlichkeit eines laufenden Betriebes nicht mehr vorgesehen. Daher soll das Stadtbad Lichtenberg sowohl Veranstaltungsort als auch Begegnungszentrum im Kiez werden. Zur langfristigen Erreichung dieses Zieles wurde ein Zwei-Stufen-Plan beschlossen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit in einem Konkretisierungs- und Planungsworkshop vertieft: Im ersten Bauabschnitt, der Anfang des Jahres 2022 abgeschlossen war, wurden aus dem Haus mehrere Tonnen Bauschutt entfernt sowie Elektroanschlüsse und Sanitäranlagen im linken (östlichen) Gebäudeteil wieder hergerichtet. Über das Becken der ehemaligen Frauenschwimmhalle wurde ein Holzboden gezogen, auf dem seit 2022 Ausstellungen und andere Events stattfinden können. Auf diesem Parkettboden können bis zu 200 Personen platziert werden. Hier finden temporäre Veranstaltungen statt, wie die, die wir besucht haben. Sie heißt "Stadtbad Reloaded" und führt die Gäste auf einen spannenden Rundgang durch das Haus, welches mit beeindruckenden Lichtinstallationen und über 157 digitalen Kunstwerken in allen Ecken wieder zum Leben erwacht.
Quelle: Überwiegend Wikipedia
When Lichtenberg was elevated to the status of a town in 1907 and had its first town hall, the town council also planned the corresponding municipal facilities such as a district court, a hospital, a maternity home, schools and a public swimming pool. The municipality acquired a 3,800 square metre plot of land on Frankfurter Allee and set up a commission for the construction of a public baths, consisting of seven city councillors and seven citizen deputies. Architects even provided construction plans for such a public bathing facility during the First World War. The ground-breaking ceremony took place in 1919 and the foundations were laid. Because Lichtenberg was incorporated into Greater Berlin as a borough in 1920 and lost its city status (and no doubt also due to a shortage of funds immediately after the war), construction work was halted. It was not until 1925, after the inflation had been overcome, that building work resumed after the engineer-architects Rudolf Gleye and Otto Weis had updated the existing plans. The result was a multi-storey cubic building in the Expressionist style with - according to the ideas of the time - very modern fixtures and fittings. The Hubertusbad was inaugurated by the Lord Mayor of Berlin, Gustav Böß, on 2 February 1928. During the Second World War, a high-explosive bomb damaged the building on the north-west side, but it remained functional. Most of the windows were also broken by the blast waves. The baths were provisionally repaired. When new, light-flooded swimming pools were built in the eastern boroughs at the end of the 1960s in connection with the construction of entire new neighbourhoods, the Hubertus Baths lost its importance beyond the borough. In addition, construction defects, which had been present since completion, became increasingly serious, and in 1988 the large hall had to be closed. The reason was a defect in the water treatment and heating system that could no longer be repaired.
After the fall of the Berlin Wall and the gradual merging of the entire city, the regulations for such facilities in vigour in West Germany applied and there was no longer any money available for repairs. When the main water supply broke in 1991, the small hall and all other bathing facilities had to be closed. The small hall was then misused as a warehouse. In 2016, the Berlin Senate took a decision that brought the revitalisation of the baths a big step closer: the complex remains property of the state of Berlin. Since then, the Berlin Real Estate Management Administration (BIM) has been working on behalf of the city to find ways to reutilise the site. Due to the high investment costs and the inefficiency of the operation of the pools, it is no longer planned to resume bathing activities. The Lichtenberg Municipal Baths are therefore to become both a venue for events and a meeting centre in the neighbourhood. In order to achieve this goal in the long term, a two-stage plan was adopted and further developed with the participation of the public in a concretisation and planning workshop:
In the first construction phase, which was completed at the beginning of 2022, several tonnes of rubble were removed from the building and electrical connections and sanitary facilities were restored in the left-hand (eastern) part of the building. A wooden floor was laid over the pool of the former women's swimming pool, which has been used for exhibitions and other events since 2022. Up to 200 people can be seated on this parquet floor. Temporary events take place here, like the one we visited. It is called ‘Municipal Baths Reloaded’ and takes guests on an exciting tour of the building, which comes back to life with impressive light installations and over 157 digital artworks in every corner.
Source: Mainly Wikipedia