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Looking towards Collier Road level crossing and Bassendean Railway Station with new track works and electrification poles being put up on 5 August 1989. Photo: Phil Melling.
- www.kevin-palmer.com - This cave that connects to the Indian Tunnel was deep enough to be pitch black at the end. This is what it looked like when I came back towards the light.
We went out very early with our little dogs expecting a great day. Even if there was rain forecast for 7am until about 8am we might catch a nice dawn at Ramshaw Rocks. But the rain just got heavier and heavier. And so we headed to Millers Dale and took a walk into Chee Dale where the dogs could run free. There was some shelter from the incessant rain under the trees and inside the gorge but the mud was thick and slippery. However there was some respite in the long tunnel and we emerged briefly into weak sunshine. With muddy boots and dogs we then headed over towards Sparrowpit and immediately had to set off on foot into rain and a stiffening breeze. And then it just got wetter and worse, but here there was less mud and at least our boots got washed off even if our legs got soaked. We emerged onto a hillock to see a short splash of strong sunlight and then the heavy dark cloud came over us and it poured down once more as we made it back to our cars. We had got some fresh air and exercise, and the dogs tired themselves out, but it was not the morning we had planned for. I got home, had a hot bath, bathed the dog and climbed into bed for the lie-in I should have had this morning.
A glorious section of the South Downs Way as it heads in an easterly direction towards the village of Cocking.
LSWR Adams O2 Class 0-4-4T W24 "Calbourne" crosses Ashey Common as it steams towards Havenstreet on the Isle of Wight Steam Railway during a Time Line Events photographic day
This shows the view towards Helvellyn from inside the stone circle at Castlerigg, near Keswick. Looks OK viewed large.
The setting for this 4,000 yr old stone circle is so beautiful and the whole site has free public access.
There are superb views from the site, with Skiddaw to the north west, Blencathra to the north east, Helvellyn to the south east and the Derwent hills to the west.
The valley below is several hundred feet below and at a distance.
The field itself is grazed by sheep, and there were several ewes with their lambs.
Well worth a visit!
We wanted to get there early to catch some low lying mist and sunrise peace.
Shooting into a dark valley whilst the sun rises is indeed a challenge, more so without any filters to balance the light, even bracketing didn’t yield the results I’d hoped for. So, this is a single shot across the water towards the bridge, the morning sun bathing the mountain side in gold whilst the night held onto the shadows with its cold blue hue, the mist played across the water and despite the shooting difficulties,the clouds that were promised not making an appearance, and major amount of silt in my boots, we had a great morning!
this shoot i brought a other photographer. usually when i ask them about their best shoot it looks different than what they post. but in our group nobody is toughing me anymore. they always see my post is what they see right after the shooting. still a shoot with such low light and circumstances, demand some crop. then alignment, resize and watermark. nothing else edited
The view from Pentire Point across Padstow Bay towards Stepper Point and Trevose Head. A glorious vista worthy of being captured at a sunset
It was taken looking pretty much towards the sun or at least a very bright part of the sky by this point
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Berliner Fernsehturm ( TV Panoramic Tower) -Germany
Best viewed original size or on black :
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BR Standard Class 9F 2-10-0 No.92214 heads South towards Swithland Viaduct with the Great Central Railway 13:00 Loughborough to Leicester North Restaurant Car Service on Saturday 13 May 2017.
An HDR image I made during a walk during a break at work. Sadly, just after the clouds came and I couldn't make any good picture...
Made it in Explore, #186, January 16th, 2009
Looking towards Rannoch moor and beams of morning sunlight over the River Coupall at the top end of Glencoe. The hill on the right is part of Meall a' Bhùiridh I think.
Italien / Belluno - Marmolata
seen from Viel del Pan Path
gesehen vom Bindelweg
Hike on the Viel del Pan Path to Lake Fedaia
At the feet of the mighty Marmolada: the walking tour across the Viel del Pan near Canazei in the Val di Fassa offers spectacular views on the Dolomites.
Goal of our walking tour is the Lago di Fedaia on the same-named saddle across the Viel del Pan. This name is Ladin, it means “bread path” and is also marked in the Ladin version. It follows the 2,400 m high ridge between the Sella and Marmolada. We start at Canazei where we take the Belvedere-funicular which brings us up to Pecol. There it is possible to take another funicular up to the Col dei Rossi but this time we decide to walk up these last 400 meters. Here the landscape is characterized by Alpine meadows. The sweet marmots are not that shy, we can approach before they disappear in their holes.
Parallel the Downhill-Bike-Slope the path leads up quite steeply, across flower meadows and with the view on the Sella and Saslonch mountain groups. Arrived at the Col dei Rossi the panoramic view is awesome! Here the real Viel del Pan starts, it proceeds to the Viel del Pan mountain hut and further towards the Passo Fedaia. It is worth walking up to the Sass Capel for a short part, from the ridge you have a gorgeous view on the Sella and the peaks of the Fanes mountain group in Alta Badia.
Opposite we have the mighty glacier of the Marmolada with the blue lake of Fedaia below. There the Viel del Pan ends. The descent to the Passo Fedaia requires step security, the path is narrow and steep. Finally arrived at the bottom we take the local bus to come back to Canazei.
(trentino.com)
Marmolada (Ladin: Marmolèda; German: Marmolata, pronounced [maʁmoˈlaːta]) is a mountain in northeastern Italy and the highest mountain of the Dolomites (a section of the Alps). It lies between the borders of Trentino and Veneto. The Marmolada is an ultra-prominent peak (Ultra), known as the "Queen of the Dolomites".
Geography
The mountain is located about 100 kilometres (62 mi) north-northwest of Venice, from which it can be seen on a clear day. It consists of a ridge running west to east. Towards the south it breaks suddenly into sheer cliffs, forming a rock face several kilometres long. On the north side there is a comparatively flat glacier, the only large glacier in the Dolomites (the Marmolada Glacier, Ghiacciaio della Marmolada).
The ridge is composed of several summits, decreasing in altitude from west to east: Punta Penia 3,343 metres (10,968 ft), Punta Rocca 3,309 metres (10,856 ft), Punta Ombretta 3,230 metres (10,600 ft), Monte Serauta 3,069 metres (10,069 ft), and Pizzo Serauta 3,035 metres (9,957 ft). An aerial tramway goes to the top of Punta Rocca. During the ski season the Marmolada's main ski run is opened for skiers and snowboarders alike, making it possible to ski down into the valley.
History
Paul Grohmann made the first ascent in 1864, along the north route. The south face was climbed for the first time in 1901 by Beatrice Tomasson, Michele Bettega and Bartolo Zagonel.
Until the end of World War I the border between Austria-Hungary and Italy ran over Marmolada, so it formed part of the front line during that conflict. Austro-Hungarian soldiers were quartered in deep tunnels bored into the northern face's glacier, and Italian soldiers were quartered on the south face's rocky precipices. It was also the site of fierce mine warfare on the Italian Front. As glaciers retreat, soldiers' remains and belongings are occasionally discovered.
On July 3, 2022, a serac collapsed which led to the sliding downstream of over 200 000 m3 of ice and debris, killing eleven people and wounding eight more.
(Wikipedia)
Wanderung über den Bindelweg zum Fedaia See
Zu Füßen der mächtigen Marmolada: Die Wanderung über den Bindelweg bei Canazei im Fassatal ist Synonym für spektakuläre Ausblicke auf die Dolomiten.
Der Fedaia-See am gleichnamigen Passübergang ist das Ziel unserer Wanderung über den Bindelweg. Ladinisch auch unter dem Namen "Viel del Pan" (Brotweg) bekannt und so markiert, folgt er dem etwa 2.400 m hohen "kleinen" Kamm zwischen Sella und Marmolada. Wir starten in Canazei und nutzen die Belvedere-Kabinenbahn, die uns bis nach Pecol bringt. Von dort aus würde eine Seilbahn bis hoch zum Col dei Rossi fahren, aber diese letzten 400 m Steigung möchten wir lieber erwandern. Die Landschaft hier unter dem Pordoi-Joch ist von Almwiesen geprägt. Die süßen Murmeltiere, die hier ihre Gänge graben, scheinen Wanderer gewöhnt zu sein und lassen uns recht nahe heran kommen, bevor sie in ihrem Bau verschwinden.
Parallel zu Downhill-Bike-Piste geht es recht steil hoch, über Blumenwiesen und mit Sicht auf Sella und Langkofelgruppe. Dass die Wolken die Sonne immer wieder verdecken, ist ein Segen, der den Aufstieg weniger schweißtreibend macht. Am Col dei Rossi angekommen, ist die Aussicht wirklich der Hammer. Rosengarten, Platt- und Langkofel, Sella und natürlich die Marmolada mit dem Gran Vernel. Hier beginnt der eigentliche Bindelweg, der als Fahrweg zuerst bis zur Viel del Pan-Hütte führt. Von dort aus geht es dann über einen Wanderpfad weiter in Richtung Fedaiapass. Es lohnt sich, den Weg ein Stück zum Sass Capel hoch zu gehen, von der Kammhöhe aus kann man herrlich auf die Sellagruppe und die Gipfel von Alta Badia (Fanesgruppe) blicken.
Auf der anderen Seite steht der mächtige Marmolata-Gletscher und darunter der blaue Fedaia-See. Dort endet auch der Bindelweg. Der Abstieg zum Passo Fedaia verlangt doch ein wenig Trittsicherheit, um auf den engen Serpentinen durch die steilen Wiesenhänge nicht auszurutschen. Unten angekommen, nutzen wir den Linienbus, um nach Canazei zurück zu gelangen.
(trentino.com)
Die Marmolata (italienisch Marmolada, ladinisch Marmoleda, der Name soll von der Ähnlichkeit des Felsens mit Marmor herrühren) ist der höchste Berg der Dolomiten und Teil der Marmolatagruppe. Die Marmolata ist ein westöstlich verlaufender Gratrücken, der von der Punta Penia (3343 m s.l.m.) über die Punta Rocca (3309 m s.l.m.) und die Punta Ombretta (3230 m s.l.m.) zum Pizzo Serauta (3035 m s.l.m.) und der Punta Serauta (3069 m s.l.m.) führt. Dieser Gratrücken bricht nach Süden in einer geschlossenen, zwei Kilometer breiten und bis zu 800 Meter hohen Steilwand ins Ombrettatal ab. Die auf der Nordseite zum Passo Fedaia vergleichsweise sanft abfallende Flanke trägt den einzigen größeren Gletscher der Dolomiten (Ghiacciaio della Marmolada).
Zur Geschichte der Marmolata
Die Sage vom Marmolatagletscher
Eine Südtiroler Sage erklärt (ätiologisch) den Ursprung des Marmolatagletschers so: Ursprünglich gab es auf der Marmolata kein Eis und Schnee, sondern fruchtbare Almen und Wiesen. Vor einem Marienfeiertag im August unterbrachen die Bauern wie üblich die Heuernte und gingen ins Tal, um in die Kirche zu gehen. Doch zweien war die gebotene Feiertagsruhe gleichgültig, sie arbeiteten den ganzen Feiertag durch, um ihr Heu noch trocken in die Heuschober zu bringen. Tatsächlich fing es auch gleich an zu schneien. Doch es schneite immer weiter und hörte gar nicht mehr auf, bis schließlich die ganze Marmolata von einem Gletscher bedeckt war. Eine andere Version berichtet von einer gottlosen Gräfin, welche die Bauern zur Heuarbeit gezwungen hatte. Während sich die Bauern retten konnten, wurde die Gräfin samt Gesinde von den Schneemassen begraben.
Die Besteigungsgeschichte bis 1914
Am 3. August 1802 erreichen drei Priester (Don Giovanni Costadedòi, Don Giuseppe Terza, Don Tommaso Pezzei), ein Chirurg (Hauser) und ein bischöflicher Richter (Peristi) vom Passo Fedaia aus den Höhenkamm bei der Punta Rocca. Beim Abstieg verliert die Gruppe Don Giuseppe Terza vermutlich durch Spaltensturz. Es ist ein Unfall, der dem Aberglauben neue Nahrung gab, was dazu beigetragen haben mag, dass erst 50 Jahre später ein neuer Besteigungsversuch unternommen wurde. Diesmal waren es drei Priester aus dem Bereich Agordo (Don Pietro Munga, Don Alessio Marmolada, Don Lorenzo Nikolai) und der 17-jährige Adelsspross Gian Antonio De Manzoni. Als Führer der Gruppe wird der bergerfahrene „Führer“ Pellegrino Pellegrini engagiert, der den Gämsjäger Gasparo de Pian mitnimmt. Diese Sechsergruppe steigt am 25. August 1856 vom Passo Fedaia, mit einfachen Steigeisen ausgerüstet, über den Gletscher zum Grat an und bezeichnet sich als Erstbesteiger, obwohl ihr Bericht keinen Nachweis enthält, dass man die Punta Rocca tatsächlich bestiegen hat.
1860 bezeichnet sich John Ball (mit dem Führer Victor Tairraz und John Birkbeck) ebenfalls als Erstersteiger der Marmolata, was jedoch widerlegt wurde.
Tatsächlich wurde die Punta Rocca erst im Juli 1862 vom Wiener Bergsteiger und Gründungsmitglied des Österreichischen Alpenvereins Paul Grohmann auf der Nordroute bestiegen. Er fand weder auf dem kurzen, schwierigen Gipfelgrat, noch auf dem Gipfel Besteigungsspuren. Die um 35 Meter höhere Punta Penia wird am 28. September 1864 ebenfalls von Paul Grohmann gemeinsam mit den beiden Bergführern Angelo und Fulgenzio Dimai bestiegen. In den 1880er Jahren nimmt das Dolomitenbergsteigen einen gewaltigen Aufschwung, was zur Errichtung von Schutzhütten am Fedaiasattel (Alpenvereinssektion Bamberg) und beim Ombrettapass (Contrinhaus der Alpenvereinssektion Nürnberg) führt. Die Sektion Nürnberg bemühte sich auch um einen relativ einfach zu begehenden Weg auf die Punta Penia und finanziert die Versicherung des Westgrates, der von Hans Seyffert, Eugen Dittmann mit Führer Luigi Rizzi am 21. Juli 1898 erstbestiegen wurde. Der sehr beliebte, exponierte Klettersteig wurde am 5. August 1903 eröffnet.
Den ersten Weg durch die Südwand (Schwierigkeitsgrad II) fanden die Bergführer Cesare Tomè, Santo De Toni und ihr Begleiter Luigi Farenza am 21. August 1897 mit Hilfe einer Schlucht. Den Grat erreichten sie allerdings zwei Kilometer östlich des Hauptgipfels. Die erste Südwandroute auf die Punta Penia, die heute als „Via Classica“ (IV) bekannt ist, wurde am 1. Juni 1901 von den Bergführern Michele Bettega, Bortolo Zagonel und der Britin Beatrice Tomasson eröffnet.
Die Marmolata und der Erste Weltkrieg
Die Marmolata war im Ersten Weltkrieg als Grenzberg zwischen Österreich-Ungarn und Italien Frontgebiet. Die österreichischen Stellungen verliefen vom Passo Fedaia über den Sasso Undici zur Forcella Serauta und weiter entlang des Kammes nach Westen. Die italienischen Stellungen befanden sich ostwärts bzw. südlich davon. Die Italiener bemühten sich vor allem entlang des Grates Richtung Punta Rocca vorzudringen, was jedoch auch unter Einsatz von Sprengstollen nicht gelang. Um den Nachschub zu den Stellungen am Kamm sicherzustellen, gruben bzw. sprengten die Österreicher Stollen in den Gletscher, die neben der Versorgung auch Unterkunftszwecken dienten, was zur Errichtung einer regelrechten „Eisstadt“ führte. In Zusammenhang mit diesen Kampfhandlungen steht auch das größte Lawinenunglück der Alpingeschichte. Am 13. Dezember 1916 verschüttete eine Nassschneelawine das westlich des Fedaiapasses gelegene österreichische Reservelager Gran Poz, wobei an die 300 Soldaten ums Leben kamen (→ Lawinenkatastrophe vom 13. Dezember 1916).
Die Erschließung ab 1918
Nach dem Krieg schreiben vom 8. bis 9. September 1929 Luigi Micheluzzi, Roberto Perathoner und Demetrio Christomannos mit der Ersteigung des Südpfeilers der Punta Penia (VI) Alpingeschichte. Sie hatten lediglich ein Hanfseil mit und schlugen ganze sieben Haken. Bezüglich der korrekten Besteigung tauchten allerdings Zweifel auf. Jedenfalls bezeichneten einige Nachbegeher (Fritz Kasparek, Hans Steger) diesen Weg als den schwierigsten ihrer Kletterlaufbahn, vor dem Zweiten Weltkrieg wird er lediglich sieben Mal begangen. Mit der Südwestwand der Punta Penia (VI+) durch Gino Soldà und Umberto Conforto und vor allem mit der ebenfalls 1936 durch die von Batista Vinatzer und Ettore Castiglioni erstiegenen Südwand der Punta di Rocca (VI+) kamen noch vor dem Zweiten Weltkrieg hervorragende Routen dazu. Die Vinatzerführe trug lange Zeit den Ruf der schwierigsten Dolomitenführe. Nach dem Krieg trugen sich mit Armando Aste, Toni Egger, Claudio Barbier, Walter Philipp und Georges Livanos Spitzen des Nachkriegsbergsteigens in die Liste der Erstbegeher ein. In den 1980er Jahren sollte sich zeigen, dass die schon beendet erschienene Erschließung durch die Freikletterbewegung neue Impulse erhielt. Eine neue Generation eroberte die Silberplatten, wobei vor allem Heinz Mariacher Pionierarbeit leistete. Bekannt wurde auch der Weg durch den Fisch (IX-), den tschechische Bergsteiger erstbegingen.
Tourismus heute
Über die Westseite des Gletschers verläuft der anspruchsvollste Teil des sogenannten Dolomiten-Höhenweges Nr. 2. Auf die Punta Penia führt ein Klettersteig mit der Schwierigkeits-Bewertung B vom Contrinhaus auf der Südseite via Marmolatascharte und Westgrat (daher der Name Westgrat-Klettersteig). Der Klettersteig trägt auch den Namen Hans-Seyffert-Weg. Eine sehr eindrucksvolle Bergtour führt am Fuß der Marmolata-Südwand von Malga Ciapela über den Passo Ombretta und das Contrinhaus nach Alba bei Canazei.
Auf die Marmolata führt auch eine Seilbahn; die in den Jahren 2004 und 2005 erneuerte Anlage führt in drei Abschnitten von Malga Ciapela (1467 m s.l.m.) über die Stationen Banc/Coston d'Antermoia (2350 m) und Serauta (2950 m) auf die Punta Rocca genannte Bergstation (3265 m), von der man den Marmolata-Nebengipfel Punta Rocca (3309 m) in einer halben Stunde erreichen kann. Das in die Seilbahnstation Serauta integrierte Gebirgskriegsmuseum in 2950 m Seehöhe ist das wohl höchstgelegene Museum Europas. Von der Bergstation Punta Rocca lässt sich durch einen Stollen unschwer das kleine Felsheiligtum Madonna della Neve erreichen, das Papst Johannes Paul II. bei einem Besuch persönlich konsekriert hat.
Eine der längsten Skiabfahrten der Alpen, die Bellunese, ist ca. 12 km lang. Sie führt von der Punta Rocca 1900 Höhenmeter bergab über den Passo Fedaia nach Malga Ciapela.
Bis etwa 2000 fand auf dem Marmolata-Gletscher Sommerskifahren mit einigen Schleppliften statt. Dieses Angebot wurde danach seltener und 2005 – auch auf Druck von Umweltschutzverbänden – komplett gestrichen. Bis zum Jahr 2008 gab es eine weitere Liftkette von der Passhöhe des Fedaiapasses zur Punta Serauta. 2008 wurde der Schlepplift stillgelegt; 2012 brannte die Talstation der Sesselbahn auf der Passhöhe nieder und wurde seitdem nicht wieder aufgebaut. Die hierdurch stark verminderte Kapazität und der große Andrang führen oft zu langen Wartezeiten (eine Stunde und mehr) bei der Talstation der nun einzigen Seilbahn auf die Marmolata in Malga Ciapela.
Gletschersturz 2022
Am 3. Juli 2022 kam es zu einem Gletschersturz am Gipfelgletscher der Punta Rocca. Wohl aufgrund außergewöhnlich hoher Temperaturen und eindringenden Wassers riss ein Eisblock auf etwa 200 Meter Breite ab, die Eis- und Gesteinsmassen stürzten auf die darunterliegende Normalroute zur Punta Penia, auf der zu diesem Zeitpunkt mehrere Seilschaften unterwegs waren. Zahlreiche Tote und Vermisste waren die Folge. Als Auslöser wurde der Klimawandel gesehen: Nach einem warmen und niederschlagsarmen Winter habe sich im folgenden Sommer Schmelzwasser unter dem Gletschereis gesammelt und dessen Haftung reduziert.
Schutzhütten im Marmolata-Gebiet
Rifugio Contrin (2016 m, A.N.A., traditionsreiches Haus südwestlich der Marmolata-Südwand)
Rifugio Falier (2074 m, CAI, am Fuß der Marmolata-Südwand im Val Ombretta)
Bivacco Marco Dal Bianco (2727 m, Biwakschachtel am Passo Ombretta)
Capanna Punta Penia (3340 m, privat, kleine Schutzhütte in Gipfelnähe)
(Wikipedia)
The River Medina is the main river of the Isle of Wight, an island off the south coast of England, rising at St Catherine's Down in the south of the Island and flowing through the capital here at Newport, towards the Solent at Cowes. Here the river is a navigable tidal estuary flowing northwards where it takes the form of a ria (a drowned valley). The Medina is 17 km long with a catchment area of 17 km2. The river flows northwards collecting the Merston Stream at Blackwater before intersecting the ridge at Shide. The Lukely Brook is a tributary to the main river rising in Bowcombe Valley and joining the river at the head of the estuary in Newport.
Its current state has occurred because the Medina used to be a tributary of the river Solent and have a much larger catchment area, as the Solent valley flooded and the island eroded the river received less water flow and more sediment, causing it to become more tidal.
The river is bridged at Newport. Cowes is connected to East Cowes by a chain ferry known as the Cowes Floating Bridge.
The name Medina came from the Old English Meðune meaning "the middle one", and the current pronunciation was first recorded as 'Medine' in 1196.
The river is used by yachtsmen as a very safe harbour. Along the banks of the Medina there are many old warehouses and wharves where in the past flying boats, hovercraft and steam ships were built and developed. The Classic Boat Museum displays much of the river's history alongside the history of yachting. The Island Harbour Marina, an old tidal mill, is also located on the river, about 1 mile from Newport.
Newport is a civil parish and a county town of the Isle of Wight. Newport has a population of 23,957 according to the 2001 census. The town is situated slightly to the north of the centre of the Island, at the head of the navigable section of the River Medina, which flows towards the Solent, and on which the town has this quay.
There are signs of Roman settlement in the area, which was probably known as Medina, including two known Roman villas one of which, Newport Roman Villa, is excavated and open to the public.
There was little later use until after the Norman conquest with the first charter being granted late in the twelfth century. In 1377 an invading French force burnt down much of the town while attempting to take Carisbrooke Castle, then under the command of Sir Hugh Tyrill. A group of French were captured and killed, then buried in a tumulus later nicknamed Noddies Hill, a "noddy" being medieval slang for a body. This was later corrupted to Nodehill, the present-day name for a part of central Newport – a name confusing to many as the area is flat.
In 1648 Charles I and a group of Parliamentary Commissioners concluded the Treaty of Newport, an attempt at reaching a compromise in the Civil War, undermined by Charles's negotiations with the French and Scots to intervene on his behalf. The Treaty was repudiated by Oliver Cromwell upon returning from defeating the Scots at The Battle of Preston leading to Charles's execution.
The town was incorporated as a borough in 1608. The town's position as an area of trade accessible to the sea meant it rapidly took over from Carisbrooke as the main central settlement, eventually absorbing the latter as a suburb. The borough ceased to exist in 1974 after the incorporation of the larger Borough of Medina, which was itself superseded in 1995 by a single unitary authority covering the whole of the Isle of Wight.
In recent times, Newport has undergone an influx of changes, with two shopping centres and all new road directions to show for the town's recent development efforts. Newport Quay has also been re-developed, with art galleries such as the Quay Arts Centre, and new flats converted from old warehouses. Newport Harbour is a secure haven in all weathers and seasons and an ideal base for exploring England's biggest island. Using the harbour as a base you can explore unspoilt countryside, spectacular coastline, charming villages and visit a variety of attractions. Attractions beside the harbour include the Quay Arts Centre, the Riverside Centre and a recently established nautical museum called the Classic Boat Museum. The compact town centre is only a few minutes walk away and offers a wide range of shops, including branches of most leading national High Street retailers and several "superstores". There are modern leisure facilities and many pubs and restaurants catering for most tastes and budgets.
Speed within the Harbour is restricted to 4 knots.
The building in the background is Jubilee Stores, which is owned and run by Quay Arts, and is an attractive arts complex overlooking Newport Harbour. It houses a Ceramics Workshop, Jewellery Studio, General Workshop with print facilities, and seven Artists' Studios. Most of Quay Arts' Classes and Workshops programme takes place in this creative facility.
en.wikipedia.org/wiki/River_Medina
en.wikipedia.org/wiki/Newport,_Isle_of_Wight
onthewight.com/2013/01/09/quay-arts-start-up-studio-call-...
Non-HDR shot taken a few nights ago after work. This is looking towards Tokyo Station on my way to the pool from the office.
So much nicer/modern looking now with the high rises dotted around the station. 18 years ago when I first started working here, most/all buildings were restricted to 10 floors or so around the Station.
Otemachi, Japan.