Oh je! Wer sind diese Kerle? Sie verbanden Minis Augen und sagten: "Los, los nun lauf schon!" Und Mini tat, was sie sagten. Er war wirklich in Gefahr, als ich den Raum betrat. Ich rief nur noch: "Halt, Mini! Ach nur ein weiterer Schritt und du stürzt sehr hart zu Boden!" Also fror er förmlich ein, nahm seine Augenbinde ab und war wirklich schockiert zu sehen, dass sie ihn auch den nächsten Schritt machen lassen wollten. Danbo kam zum gleichen Augenblick wie ich ins Zimmer und rannte direkt zum Tisch, um Mini zurück auf sicheres Gelände zu helfen. Diese Kugelköpfe müssen echte Piraten oder sowas in der Art sein!

 

Oh boy! Who are those guys? They covered Mini's eyes and said: "Go, go ahead!" And Mini did what they said. He really was in danger when I entered the room. So I called: "Stop, Mini. Not even one more step or you'll drop very hard on the floor!" So he freezed there, took of his blindfold and was really shocked to see they wanted him to go the next step. Danbo entered the room the same moment I did and ran there to help Mini back on the safe table. These roundheads must be real pirates or something like that!

SBB Historic Roter Pfeil RAe 2/4 1001 ( Hersteller SLM Nr. 3581 - Ausgeliefert als CLe 2/4 201 - Baujahr 1935 - Triebwagen ) am Bahnhof Kerzers im Kanton Freiburg der Schweiz

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Roter Pfeil SBB CLe 2/4

 

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Nummerierung : 2.0.1 – 2.0.7 bzw. 6.0.1 – 6.0.7

 

Anzahl : 7 (alle umgebaut)

 

Hersteller : SLM BBC MFO SAAS

 

Baujahr : 1935

 

Ausmusterung : ( ab 1.9.4.4 Umbau )

 

Achsformel : Bo'2

 

Spurweite : 1435 mm

 

Länge über Puffer : 21500 mm

 

Drehzapfenabstand : 16300 mm

 

Drehgestellachsstand : 2500 mm

 

Dienstmasse : 32.6 t

 

Reibungsmasse : 16.2 t

 

Radsatzfahrmasse : 8.5 t

 

Höchstgeschwindigkeit : 125 km/h

 

Stundenleistung : 404 kW

 

Dauerleistung : 315 kW

 

Treibraddurchmesser : 900 mm

 

Laufraddurchmesser : 900 mm

 

Anzahl der Fahrmotoren : 2

 

Sitzplätze : 70

 

Stehplätze : 30

 

Fußbodenhöhe : 710mm

 

Klassen : 3. Klasse

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SBB RCe 2/4 ( RBe 2/4 - nach Umbau mit Puffer )

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Nummerierung : 6.0.1 – 6.0.7 bzw. 1.0.0.3 – 1.0.0.7

 

Anzahl : 7 ( 2 Umbau zu RAe 2/4 )

 

Hersteller : SLM BBC MFO SAAS

 

Baujahr(e): ( Umbau ab 1.9.4.4 )

 

Ausmusterung: 1.9.6.7 – 1.9.8.4

 

Achsformel : Bo'2

 

Spurweite : 1435 mm

 

Länge über Puffer : 22400 mm

 

Drehzapfenabstand : 16300 mm

 

Drehgestellachsstand : 2500 mm

 

Dienstmasse : 38 t

 

Reibungsmasse : 21.2 t

 

Radsatzfahrmasse : 10.6 t

 

Höchstgeschwindigkeit : 125 km/h

 

Stundenleistung : 404 kW

 

Dauerleistung : 315 kW

 

Treibraddurchmesser : 900 mm

 

Laufraddurchmesser : 900 mm

 

Stromsystem : 15000 V 16 2/3 Hz

 

Stromübertragung : Stromabnehmer

 

Anzahl der Fahrmotoren : 2

 

Sitzplätze : 70

 

Stehplätze : 30

 

Fußbodenhöhe : 710 mm

 

Klassen : 3. Klasse ( 2.Klasse )

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SBB RAe 2/4 (Umbau)

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Nummerierung : 1.0.0.1 + 1.0.0.2

 

Anzahl : 2 (1 erhalten)

 

Hersteller : SBB

 

Baujahr(e) : 1.9.5.2 – 1.9.5.3

 

Ausmusterung : 1.9.8.4 ( 1.0.0.2 )

 

Achsformel : Bo'2

 

Spurweite : 1435 mm

 

Länge über Puffer : 25200 mm

 

Drehzapfenabstand : 18000 mm

 

Drehgestellachsstand : 2500 mm

 

Dienstmasse : 41 t

 

Reibungsmasse : 21.2 t

 

Radsatzfahrmasse : 10.6 t

 

Höchstgeschwindigkeit : 125 km/h

 

Stundenleistung : 404 kW

 

Dauerleistung : 315 kW

 

Treibraddurchmesser : 900 mm

 

Laufraddurchmesser : 900 mm

 

Anzahl der Fahrmotoren : 2

 

Sitzplätze : 60

 

Fußbodenhöhe : 710 mm

 

Klassen : 1.Klasse

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Als CLe 2/4 wurden die elektrischen Roten Pfeile der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bezeichnet, die ab 1.9.3.5 ausgeliefert wurden. Die ersten beiden unterscheiden sich im Aufbau des Drehgestells und deren Aufhängung von den später gelieferten CLe 2/4 2.0.3 – 2.0.7.

 

Die beiden ersten elektrischen Triebwagen wurden zusammen mit beiden D.ieseltriebwagen C.L.m 1935 ausgeliefert.

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Geschichte

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Die SBB beschloss 1.9.3.3, sich neue Schnelltriebwagen anzuschaffen. Diese sollten als Einzelfahrzeug, d.h. ohne normale Zug- und Stossvorrichtung, konstruiert sein. Auch wurde eine Einmannbedienung gefordert. Durch Wegfall des Beimannes war eine erhebliche Einsparung möglich. Zugleich wurden neben den beiden elektrischen Triebwagen auch zwei D.ieseltriebwagen nach dem gleichen Konzept bestellt. Der erste Triebwagen wurde am 1.5. M.ärz 1935 geliefert, der zweite am 6. J.uni 1.9.3.5. Da sofort nach der Inbetriebnahme sich abzeichnete, dass der Triebwagen ein Erfolg werden würde, bestellte man sogleich vier Triebwagen nach, die im F.rühling 1.9.3.6 ausgeliefert wurden. Im Jahr 1.9.3.8 wurde noch ein siebter Triebwagen ausgeliefert.

 

Die Triebwagen wurden zwar für den Fahrplandienst beschafft, aber bald in erster Linie für den Ausflugsverkehr benutzt. Denn für den geplanten Schnellzugsdienst auf schwachfrequentierten Linien und als Zubringer zu Schnellzügen, sogenannten Tramzügen, wurde ihr Erfolg zum Verhängnis. Da sie als Einzelfahrer konzipiert waren, war das entstandene Platzproblem nicht mit Anhängen eines Wagens zu lösen. In der Folge mussten viele Züge, für die eigentlich ein roter Pfeil vorgesehen war, auf L.okomotiv-bespannte Züge umgestellt werden, da ansonsten nicht alle Fahrgäste hätten befördert werden können. Ein weiteres Phänomen war, dass viele Fahrgäste ihre Reisepläne so ausrichteten, dass sie mit dem Roten Pfeil fahren konnten, was die Problematik zusätzlich verschärfte. Auch aus diesem Grund kamen die SBB zur Einsicht, dass Vorführfahrten angeboten werden mussten, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, einmal mit dem Roten Pfeil zu reisen. Bei den Vorführfahrten wurde darauf geachtet, dass alle Landesteile berücksichtigt wurden. Natürlich kamen auch Anfragen von Reisegesellschaften, die den Triebwagen für eine Extrafahrt mieten wollten.

 

Infolge des 2. W.eltkrieges kamen diese Extrafahrten natürlich zum Erliegen, nur um nach dem Krieg umso stärker anzuziehen, so dass neben dem schon 1.9.3.9 ausgelieferten D.oppeltriebwagen ( SBB RAe 4./.8 1.0.2.1 ) 1.9.5.3 noch zwei weitere Doppeltriebwagen ( SBB RAe 4./.8 1.0.2.2 + 1.0.2.3) nur für den Ausflugsverkehr ( sprich Extrafahrten ) angeschafft wurden.

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Bezeichnung und Nummern

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Bezeichnung und Nummern wurden sehr oft geändert und gewechselt. Die ersten Fahrzeuge wurden ab 1935 als CLe 2/4 von der Industrie geliefert. Schon 1 9 3 7 wurden sie zu Re 2/4 umgezeichnet, der Triebwagen 2.0.7 trug ab Werk die Bezeichnung Re 2/4. Ab 1 9 4 7 / 4.8 wurden als RCe bezeichnet und 6.0.1 und 6.0.2 eingereiht. Ab 1.9.5.6 werden alle RCe als RBe 2/4 bezeichnet, ebenfalls wurden die Nummern gewechselt aus 6.0.1 – 6.0.7 wurde 1.0.01 – 1.0.0.7. Die beiden verlängerten Triebfahrzeuge wurden nach dem Umbau als RBe 2/4, ab 1.9.5.6 als RAe 2/4 bezeichnet. Hier ist zu erwähnen, dass die 1.0.0.2 und 1.0.0.6 1.9.5.4 die Nummern gewechselt haben ( Es handelt sich also beim RAe 2/4 1.0.0.2 um den RCe 2/4 6.0.6 von vor 1.9.5.2.).

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Technisches

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Der Wagenkasten ist als tragende Konstruktion ausgeführt. Dieser wird aus einem geschweissten Gerippe aus leichten Stahlprofilen mit eingeschweissten Wandplatten gebildet, das aussen mit Aluminiumblechen verkleidet ist. Ein gekröpfter Träger, der aus zusammengeschweissten Stahlprofilen bestand, stabilisierte den Wagenboden. Dadurch war es möglich, den Wagenboden des Fahrgastraumes auf 720 mm über Schienenoberkante abzusenken. Da ein möglichst geringer Luftwiderstand erreicht werden sollte, wurde das Dach als Doppeldach ausgeführt. Die Widerstände der elektrischen Bremse wurden zwischen den beiden Dächern eingebaut. Die notwendige Kühlluft wurde über Lüftungsschlitze, die oben und auf der Seite des Daches angebracht waren, zu- und abgeführt.

 

Das Fahrzeug besass anfänglich nur Hilfspuffer und unter einer Abdeckung eine Hilfskupplung, in der Form, wie sie heute noch am C.hurchill - Pfeil ( SBB RAe 4./.8 1.0.2.1 ) zu finden sind. Nachträglich wurde bei den 2.0.4 – 2.0.7 unten an der Front eine spezielle Öse, ähnlich wie sie an den Baufahrzeugen zu finden ist, angebracht, um den S.kiwagen anhängen zu können.

 

Die Drehgestellrahmen der ersten beiden Fahrzeuge wurden aus geschweisstem Stahlprofil hergestellt und besassen keinen Wiegebalken. Der Wagenkasten stützte über jeweils vier Blattfedern je Drehgestell auf diese ab. Jeweils zwei waren auf jeder Seite des Drehgestells aufgehängt. Zwischen dem Drehgestell und den Gehäusen der Achslager, die als Rollenlager ausgeführt waren, befanden sich acht Schraubenfedern. Im Inneren dieser Schraubenfeder war eine zylindrische Lagerführung vorhanden, weshalb das Fahrzeug keine Achshalter benötigte. Die Zug- und Bremskräfte wurden nur über den Drehzapfen übertragen, was bei einem Alleinfahrer zu vertreten war.

 

Die Drehgestelle der nachträglich beschafften fünf Fahrzeuge waren in anderer, verbesserter Ausführung. Denn diese besassen schon Hohlträger als Längsträger und waren ebenfalls geschweisst. Diese Längsträger waren abgekröpft, um Platz für die Wiegebalken zu haben. Der Wiegebalken stützte sich beidseitig auf pendelnde, aufgehängte Blattfedern und war mit zwei Mitnehmern mit dem Drehgestellrahmen verbunden. Das Gewicht des Wagenkastens wurde über zwei seitliche Stützlager auf den Wiegebalken übertragen.

 

Beim Antrieb kamen beim CLe 2/4 2.0.1 und 2.0.2 zwei unterschiedliche Bauformen zum Einsatz. Der 2.0.1 wurde noch mit Tatzlager-Antrieb ausgerüstet, der von der M.aschinenfabrik O.erlikon geliefert wurde und sich schon in T.ramfahrzeugen bewährt hatte. Der 2.0.2 erhielt den von der Brown, Boveri & Cie. neuentwickelten Federantrieb mit Hohlwelle. Das neue an diesem Federantrieb war, dass sich die Federtöpfe im Zahnrad selbst befanden. Die Vorteile dieses Federantriebs waren gleich ersichtlich, und die nachfolgenden fünf Fahrzeuge wurden ebenfalls mit diesem Antrieb ausgerüstet. Beim 2.0.1 wurde er nach kurzer Betriebszeit nachträglich eingebaut.

 

Der Stromabnehmer, der als Scherenstromabnehmer ausgeführt ist, ist über dem Führerstand I, d.h. über dem Laufdrehgestell angebracht. In diesem Vorbau befindet sich der Transformator, der über eine einfache Dachsicherung mit dem Stromabnehmer verbunden war. Es gab auf der Hochspannungsseite also keinen Hauptschalter. Der Transformator hatte eine Dauerleistung von 210 kVA und stützte sich auf der Kastenkonstruktion und nicht auf dem Drehgestell ab, denn ansonsten wäre eine flexible Hochspannungszuführung zum ölgekühlten Transformator notwendig gewesen.

 

Die beiden eigenventilierten Treibmotoren hatten eine Leistung von je 2.0.2 kW und waren aus Gewichtsgründen in Serie geschaltet. Um deren Schleuderneigung zu kompensieren, war im Trafokessel ein Spannungsteiler untergebracht.

 

Der Führerstand war für sitzende Bedienung eingerichtet und besaß ein großes Handrad für den Steuerkontroller. Im Fussraum war das Totmannpedal, das immer gedrückt werden musste. Das Bremsventil für die direkte Bremse ist rechts daneben angeordnet, oberhalb dieser wurde beim Umbau das Führerbremsventil angeordnet. Da der Führerstand offen war und nicht gegen den Fahrgastraum abgeschlossen, waren Sicherheitsmassnahmen vorhanden. Bei abgezogenem Fahrzeugschlüssel wurde die Steuerwelle vom Kontroller zum Nockenschalter ausgehängt, und alle elektrischen und pneumatischen Schalter auf der Stellung Aus blockiert.

 

In jedem Führerstand ist ein Steuerkontroller vorhanden, mit dem sowohl die Fahr- wie Bremsstufen eingestellt werden. Dieser war mit einem Nockenschalter verbunden, von dem die Hüpfer angesteuert wurden. Es waren für die Fahrstufen fünf und für die Bremsstufen neun pneumatische Hüpfer vorhanden. Auch die beiden neben dem Steuerkontroller befindlichen pneumatischen Türöffner wurden in der geschlossener Stellung blockiert. Die Lokpfeife wird über ein Seilzug betätigt.

 

Gebremst wurde das Fahrzeug normalerweise elektrisch über die Widerstandsbremse. Die Widerstandsbremse arbeitet von der Oberleitung unabhängig. Der benötigte Erregerstrom wird zuerst von der Batterie geliefert, bis der Bremsstrom mit 200 A so hoch ist, dass er die Motoren selbst erregen kann. Es gab 11 elektrische Bremsstufen. Die ersten acht waren reine elektrische Bremsstufen. Erst ab der neunten Bremsstufe kam automatisch die pneumatische Bremse abgestuft zum Einsatz. Für die pneumatische Bremse ist im Triebgestell an jedem Rad ein, im Laufgestell an jedem Rad zwei Bremssohlen vorhanden. Die Handbremse in jedem Führerstand wirkt nur auf das darunterliegende Drehgestell.

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Umbau (Ausrüstung mit Zug- und Stossvorrichtung)

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Da sich schnell das Fehlen der normalen Zug- und Stossvorrichtung bemerkbar machte, wurde beschlossen, alle Fahrzeuge mit einem leichten Zughaken und Puffern auszurüsten, damit sie zumindest einen Wagen mitnehmen konnten oder an einem Zugschluss eines Zuges mitgegeben werden konnten.

 

Als erstes wurden die beiden ersten Fahrzeuge ( 6.0.1 und 6.0.2 ) 1.9.4.4 umgebaut. Beim Umbau musste das Kastengerippe verstärkt werden, damit die Kräfte der Puffer abgeleitet werden konnten. Die Hilfskupplung wurde gegen einen leichten Zughaken ohne Schraubenkupplung getauscht. Auch musste für die Anhängelast eine normale automatische Bremse eingebaut werden. Im Führerstand wurde ein zusätzliches Führerbremsventil eingebaut. Die Umbauten erhöhten das Gesamtgewicht um rund fünf Tonnen. Nach dem Umbau war es erlaubt, dem Fahrzeug bis zu einer Steigung von 12 ‰ eine Anhängelast von 30 Tonnen mitzugeben. Über 18 ‰ Steigung war das Mitgeben einer Anhängelast verboten.

 

Da der Umbau als erfolgreich bezeichnet werden durfte, wurde er an allen Fahrzeugen vorgenommen.

 

Als Anhängewagen wurden 1.9.4.7 fünf BCF4 ( Später ABDi ) angeschafft, die nur ein Gesamtgewicht von 22 Tonnen hatten.

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Umbau zum RAe 2/4

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1.9.5.2 wurde der 6.0.6 radikal umgebaut. Es war das Ziel, ein Fahrzeug mit gehobenem Komfort zu erhalten. Dafür wurde der Wagenkasten um 2.6 Meter verlängert und auch die Innenausstattung erneuert. Es wurden komfortable Stoffsitze mit größerem Sitzabstand eingebaut. In der Folge wurde er aufklassiert ( bis 1.9.5.6 RBe 2/4, danach RAe 2/4 ). Er wechselte 1.9.5.4 die Nummer mit dem 6.0.2.

 

Als markanteste äußere Änderung ist das zweite seitliche Führerstandsfenster zu erwähnen, das nur die beiden umgebauten RAe 2/4 hatten.

 

1.9.5.3 wurde der verunfallte 6.0.1 in der gleichen Art umgebaut.

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Betriebliches

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Die ersten beiden Triebwagen wurden dem D.epot B.ern zugeteilt. Als alle sieben ausgeliefert waren, waren sie auf die D.epots B.ern, L.ausanne und Z.ürich verteilt. Schon 1.9.3.9 wurden sie alle aus dem fahrplanmässigen Verkehr zurückgezogen, da keine sinnvollen Einsätze mehr möglich waren, denn sobald ein Roter Pfeil einen planmässigen Zug über längere Zeit führte, war dieser hoffnungslos überfüllt. Um zumindest das Platzproblem wegen fehlendem Gepäckraum im Wintersportverkehr zu mildern, wurde 1.9.3.7 ein einachsiger Skianhänger angeschafft, der in eine spezielle Öse bei den Triebwagen 2.0.4 – 2.0.7 eingehängt werden konnte.

 

Der Triebwagen Nummer 2.0.5 wurde zusammen mit dem S.kianhänger an die O.ensingen – B.alsthal- B.ahn vermietet, da diese nach der Notelektrifizierung noch keine eigenen Fahrzeuge besaß. Es ist unklar, ob es mehr als einen Skiwagen gab, da diese keine Nummern trugen, allerdings laut dem B.A.V soll der letzte erst 1.9.5.6 abgebrochen worden sein, was auf mehrere hindeutet. Allerdings ist nur ein Skiwagen von der Industrie geliefert worden, was allerdings nicht ausschliesst, dass in einer SBB – W.erkstätte einer oder mehrere nachgebaut wurden.

 

Mit der Notelektrifizierung von diversen Nebenlinien während des 2. W.eltkrieges tat sich für die Triebwagen ab 1.9.4.3 wieder ein Betätigungsfeld auf. Hier machte sich das Fehlen der Zug- und Stosseinrichtung so stark bemerkbar, dass der Umbau der Triebwagen beschlossen wurde, damit zumindest ein Wagen mitgegeben werden konnte. Anfänglich wurden alte Zweiachser verwendet, danach die neu ausgelieferten L.eichtstahlwagen und ab 1.9.4.7 die speziell dafür angeschafften B.C.F.4 ( später in ABDi umgezeichnet ).

 

Ende 1.9.4.5 waren die Triebwagen den Depots L.ausanne, L.uzern W.interthur und Z.ürich zugeteilt. Nach der Auslieferung der SBB B.D.e 4./.4 wurden von diesen alle übriggebliebenen fahrplanmässigen Züge übernommen. Einzig die B.adezüge Z.ürich – Z.urzach konnte von den RBe 2/4 gehalten werden, die von einem Triebwagen des Depots Z.ürich geführt wurde. Zwischen J.uli und D.ezember 1.9.6.0 verkehrte an Werktagen ein Triebwagen von L.enzburg über M.ellingen nach K.ilchberg, um Arbeiter zu der S.chokoladenfabrik L.indt zu befördern. Während der E.X.P.O 6.4 kamen alle Roten Pfeile wieder zum fahrplanmässigen Einsatz ( eigentlich kam während der E.X.P.O 6.4 alles, was noch fuhr, zum Einsatz ). Der fahrplanmässige Einsatz der Roten Pfeile endete 1.9.6.8 als auch die Leitung als B.adezug wegfiel.

 

Es gab vereinzelte Fahrten nach D.eutschland und Ö.sterreich, wobei an der Grenze das Schleifstück gegen eines der D.B / Ö.B.B Norm getauscht werden musste.

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Unfälle

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Leider blieben die kleinen Roten Pfeile nicht vor einigen teilweise schwerwiegenden Unfällen verschont.

 

Glück im Unglück hatte man am 1.4. M.ai 1.9.3.7, als in B.runnen bei einem CLE 2/4 eine Achse brach. Der Triebwagen entgleiste zwar, aber es waren keine gravierenden Schäden entstanden. Allerdings wurde alle Roten Pfeile stillgelegt, nachdem die EMPA festgestellt hatte, dass mangelnde Stahlqualität für den Bruch verantwortlich war. Die Fahrzeuge wurden erst wieder in Betrieb genommen, als sie mit neuen Achsen aus Siemens – Martin - Stahl ausgerüstet worden waren.

 

Der schwerwiegendste Unfall geschah am 1. M.ai 1.9.5.2 in V.illeneuve. Der RCe 2/4 6.0.6 war mit Angehörigen der F.irma S.andoz aus B.asel als Gesellschaftsfahrt am oberen G.enfersee unterwegs. Der Triebwagen stieß, von L.ausanne herkommend, um 1530 frontal in die dort rangierende A.e 3./.6 I 1.0.6.8.7. Dabei wurde der führende Vorbau komplett eingedrückt, denn die A.e 3./.6 stieg auf den Triebwagen auf. Im Triebwagen starben zwei Menschen; weitere 40 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der schwer beschädigte Triebwagen wurde von der H.auptwerkstätte Z.ürich wiederaufgebaut, dabei allerdings gleich zum RAe 2/4 umgebaut.

 

Die Fahrzeuge wurden wie folgt ausrangiert, ( nach der letzten Nummer folgt in Klammern die erste );

 

1.0.0.2 ( 2.0.6 ), 3.1. A.ugust 1.9.8.4 ( A.bbruch )

1.0.0.3 ( 2.0.3 ), J.anuar 1.9.6.8 ( Für das V.erkehrshaus remisiert )

1.0.0.4 ( 2.0.4 ), 3.1. D.ezember 1.9.6.8 ( A.bbruch )

1.0.0.5 ( 2.0.5), 3.0. N.ovember 1.9.6.6 ( A.bbruch )

1.0.0.6 ( 2.0.2 ), 3.1. D.ezember 1.9.6.7 ( A.bbruch )

1.0.0.7 ( 2.0.7 ), J.anuar 1.9.7.4 ( Verkauf an die O.e.B.B )

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Erhaltene Fahrzeuge

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RAe 2/4 1.0.0.1, als h.istorisches Fahrzeug bei der SBB Historic ( fahrfähig, in Reparatur )

 

RBe 2/4 1.0.0.3, als optisch aufgearbeitetes Ausstellungsfahrzeug im V.erkehrshaus in L.uzern ( nicht fahrfähig.)

 

RBe 2/4 1.0.0.7, als historisches Fahrzeug bei der O.ensingen – B.alsthal – B.ahn (fahrfähig)

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Der RAe 2/4 1.0.0.1 ist momentan infolge eines Transformatorschadens, den er 2.0.0.8 erlitten hat, nicht fahrfähig, mit Hilfe des ebenfalls schon beschädigten Transformators des RBe 2/4 1.0.0.3, soll er allerdings wieder fahrfähig hergerichtet werden. Dafür wurde beim 1.0.0.3, im N.ovember im D.epot E.rstfeld der Transformator ausgebau

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( BeschriebRoterPfeil AlbumBahnRotePfeile AlbumBahnenderSchweiz Schweizerische Bundesbahn

Bundesbahnen Eisenbahn Triebwagen Triebzug SBB CFF FFS SLM Zug Train Juna Zoug Trainen Tog

Tren Поезд Lokomotive Паровоз Eisenbahn Railway Rautatie chemin de fer Ferrovia 鉄道 Spoorweg

Железнодорожный Centralstation Ferroviaria Schweiz Suisse Switzerland Svizzera Suissa Swiss Sveitsi

Sviss スイス Zwitserland Sveits Szwajcaria Suíça Suiza )

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Ausflug nach C.larens am Samstag den 14. März 2015

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Mit dem Z.ug von B.ern über L.ausanne nach V.evey

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F.otografieren in V.evey

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Mit dem Z.ug weiter nach C.larens

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Von C.larens über L.ausanne - N.euchâtel nach K.erzers

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F.otografieren in K.erzers

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Mit dem Z.ug von K.erzers nach B.ern

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Hurni150314 KantonFreiburg KantonFribourg

 

E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch

 

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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 081223

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NIF

August 12

Verona (/vəˈroʊnə/ və-ROH-nə, Italian: [veˈroːna]; Venetian: Verona or Veròna) is a city on the Adige River in Veneto, Italy, with 259,610 inhabitants. It is one of the seven provincial capitals of the region. It is the largest city municipality in the region and the second largest in northeast Italy. The metropolitan area of Verona covers an area of 1,426 km2 (550.58 sq mi) and has a population of 714,310 inhabitants. It is one of the main tourist destinations in northern Italy because of its artistic heritage and several annual fairs and shows as well as the opera season in the Arena, an ancient Roman amphitheater.

 

Between the 13th and 14th century the city was ruled by the Della Scala Family. Under the rule of the family, in particular of Cangrande I della Scala, the city experienced great prosperity, becoming rich and powerful and being surrounded by new walls. The Della Scala era is survived in numerous monuments around Verona.

 

Two of William Shakespeare's plays are set in Verona: Romeo and Juliet (which also features Romeo's visit to Mantua) and The Two Gentlemen of Verona. It is unknown if Shakespeare ever visited Verona or Italy, but his plays have lured many visitors to Verona and surrounding cities. Verona was also the birthplace of Isotta Nogarola, who is said to be the first major female humanist and one of the most important humanists of the Renaissance. In november of 2000 the city has been declared a World Heritage Site by UNESCO because of its urban structure and architecture.

 

History

 

The precise details of Verona's early history remain a mystery along with the origin of the name. One theory is it was a city of the Euganei, who were obliged to give it up to the Cenomani (550 BCE). With the conquest of the Valley of the Po, the Veronese territory became Roman (about 300 BCE). Verona became a Roman colonia in 89 BCE. It was classified as a municipium in 49 BCE, when its citizens were ascribed to the Roman tribe Poblilia or Publicia.

 

The city became important because it was at the intersection of several roads. Stilicho defeated Alaric and his Visigoths here in 403. But, after Verona was conquered by the Ostrogoths in 489, the Gothic domination of Italy began. Theoderic the Great was said to have built a palace there. It remained under the power of the Goths throughout the Gothic War (535–552), except for a single day in 541, when the Byzantine officer Artabazes made an entrance. The defections of the Byzantine generals over the booty made it possible for the Goths to regain possession of the city. In 552 Valerian vainly endeavored to enter the city, but it was only when the Goths were fully overthrown that they surrendered it.

 

In 569, it was taken by Alboin, King of the Lombards, in whose kingdom it was, in a sense, the second most important city. There, Alboin was killed by his wife in 572. The dukes of Treviso often resided there. Adalgisus, son of Desiderius, in 774 made his last desperate resistance in Verona to Charlemagne, who had destroyed the Lombard kingdom. Verona became the ordinary residence of the kings of Italy, the government of the city becoming hereditary in the family of Count Milo, progenitor of the counts of San Bonifacio. From 880 to 951 the two Berengarii resided there. Otto I ceded to Verona the marquisate dependent on the Duchy of Bavaria, however, the increasing wealth of the burgher families eclipsed the power of the counts, and in 1135 Verona was organised as a free commune. In 1164 Verona joined with Vicenza, Padua and Treviso to create the Veronese League, which was integrated with the Lombard League in 1167 to battle against Frederick I Barbarossa. Victory was achieved at the Battle of Legnano in 1176, and the Treaty of Venice signed in 1177 followed by the Peace of Constance in 1183.

 

When Ezzelino III da Romano was elected podestà in 1226, he converted the office into a permanent lordship. In 1257 he caused the slaughter of 11,000 Paduans on the plain of Verona (Campi di Verona). Upon his death, the Great Council elected Mastino I della Scala as podestà, and he converted the "signoria" into a family possession, though leaving the burghers a share in the government. Failing to be re-elected podestà in 1262, he affected a coup d'état, and was acclaimed Capitano del Popolo, with the command of the communal troops. Long internal discord took place before he succeeded in establishing this new office, to which was attached the function of confirming the podestà. In 1277, Mastino della Scala was killed by the faction of the nobles.

 

The reign of his son Alberto as capitano (1277–1302) was a time of incessant war against the counts of San Bonifacio, who were aided by the House of Este. Of his sons, Bartolomeo, Alboino and Cangrande I, only the last shared the government (1308); he was great as warrior, prince, and patron of the arts; he protected Dante, Petrarch, and Giotto. By war or treaty, he brought under his control the cities of Padua (1328), Treviso (1308) and Vicenza. At this time before the Black death the city was home to more than 40,000 people.

 

Cangrande was succeeded by Mastino II (1329–1351) and Alberto, sons of Alboino. Mastino continued his uncle's policy, conquering Brescia in 1332 and carrying his power beyond the Po. He purchased Parma (1335) and Lucca (1339). After the King of France, he was the richest prince of his time. But a powerful league was formed against him in 1337 – Florence, Venice, the Visconti, the Este, and the Gonzaga. After a three years war, the Scaliger dominions were reduced to Verona and Vicenza (Mastino's daughter Regina-Beatrice della Scala married to Barnabò Visconti). Mastino's son Cangrande II (1351–1359) was a cruel, dissolute, and suspicious tyrant; not trusting his own subjects, he surrounded himself with Brandenburg mercenaries. He was killed by his brother Cansignorio (1359–1375), who beautified the city with palaces, provided it with aqueducts and bridges, and founded the state treasury. He also killed his other brother, Paolo Alboino. Fratricide seems to have become a family custom, for Antonio (1375–87), Cansignorio's natural brother, slew his brother Bartolomeo, thereby arousing the indignation of the people, who deserted him when Gian Galeazzo Visconti of Milan made war on him. Having exhausted all his resources, he fled from Verona at midnight (19 October 1387), thus putting an end to the Scaliger domination, which, however, survived in its monuments.

 

The year 1387 is also the year of the Battle of Castagnaro, between Giovanni Ordelaffi, for Verona, and John Hawkwood, for Padua, who was the winner.

 

Antonio's son Canfrancesco attempted in vain to recover Verona (1390). Guglielmo (1404), natural son of Cangrande II, was more fortunate; with the support of the people, he drove out the Milanese, but he died ten days after, and Verona then submitted to Venice (1405). The last representatives of the Scaligeri lived at the imperial court and repeatedly attempted to recover Verona by the aid of popular risings.

 

From 1508 to 1517, the city was in the power of the Emperor Maximilian I. There were numerous outbreaks of the plague, and in 1629–33 Italy was struck by its worst outbreak in modern times. Around 33,000 people died in Verona (over 60 per cent of the population at the time) in 1630–1631.

 

In 1776 was developed a method of bellringing called Veronese bellringing art. Verona was occupied by Napoleon in 1797, but on Easter Monday the populace rose and drove out the French. It was then that Napoleon made an end of the Venetian Republic. Verona became Austrian territory when Napoleon signed the Treaty of Campo Formio in October 1797. The Austrians took control of the city on 18 January 1798. It was taken from Austria by the Treaty of Pressburg in 1805 and became part of Napoleon's Kingdom of Italy, but was returned to Austria following Napoleon's defeat in 1814, when it became part of the Austrian-held Kingdom of Lombardy-Venetia.

 

The Congress of Verona, which met on 20 October 1822, was part of the series of international conferences or congresses, opening with the Congress of Vienna in 1814–15, that marked the continuing enforcement of the "Concert of Europe".

 

In 1866, following the Third Italian War of Independence, Verona, along with the rest of Venetia, became part of United Italy.

 

The advent of fascism added another dark chapter to the annals of Verona. Throughout Italy, the Jewish population was hit by the Manifesto of Race, a series of anti-Semitic laws passed in 1938, and after the invasion by Nazi Germany in 1943, deportations to Nazi concentration camps. An Austrian Fort (now a church, the Santuario della Madonna di Lourdes), was used to incarcerate and torture Allied troops, Jews and anti-fascists, especially after 1943, when Verona became part of the Italian Social Republic.

 

As in Austrian times, Verona became of great strategic importance to the regime. Galeazzo Ciano, Benito Mussolini's son-in-law, was accused of plotting against the republic; in a show trial staged in January 1944 by the Nazi and fascist hierarchy at Castelvecchio (the Verona trial), Ciano was executed on the banks of the Adige with many other officers on what is today Via Colombo. This marked another turning point in the escalation of violence that would only end with the final liberation by allied troops and partisans in 1945. After World War II, as Italy joined the NATO alliance, Verona once again acquired its strategic importance, due to its geographical closeness to the Iron Curtain.

 

The city became the seat of SETAF (South European Allied Terrestrial Forces) and had during the whole duration of the Cold War period a strong military presence, especially American, which has since decreased.

 

(Wikipedia)

 

Verona ist eine Großstadt in der Region Venetien im Nordosten Italiens. Sie hat 259.608 Einwohner (Stand 31. Dezember 2019) und ist Hauptstadt der Provinz Verona. Verona liegt an der Etsch etwa 59 m über dem Meeresspiegel am Austritt des Etschtals und der Brenner-Transitroute in die Po-Ebene. Seit 2000 gehört die Altstadt von Verona zum UNESCO-Welterbe.

 

Geschichte

 

Frühgeschichte

 

Die erste vorübergehende Besiedlung Veronas kann zwischen dem 11. und dem 8. Jahrhundert v. Chr. angesiedelt werden, wie Grabbeigaben und vereinzelte Keramikfunde belegen. Besiedelt wurde zunächst das linke Etschufer rund um den Colle San Pietro, an dem eine Furt auf die andere Flussseite führte. Erst mit dem 4. Jahrhundert v. Chr. war der Hügel und seine nähere Umgebung erneut Ort einer festen Siedlung. Funde, die den Rätern, Euganeern und Cenomanen zugeordnet werden können, unterstreichen, dass die Siedlung an der Grenze verschiedener Kulturbereiche lag. Bereits römische Quellen hatten sich in dieser Richtung geäußert und Verona mit den genannten Völkern und Stämmen in Verbindung gebracht. Im 2. Jahrhundert v. Chr. tauchten die ersten römischen Siedler auf. Der Bau der Via Postumia 148 v. Chr. förderte die weitere römische Ansiedlung. Mit der Verleihung des latinischen Bürgerrechts an die Bewohner der Gallia cisalpina 89 v. Chr. wurde Verona zum Oppidum ausgebaut.

 

Mit der Verleihung der römischen Bürgerrechte unter Gaius Iulius Caesar wurde Verona 49 v. Chr. zum Municipium, was als offizieller Gründungsakt der Stadt angesehen wird. Mit der Ernennung erfuhr Verona auch einen radikalen städtebaulichen Schnitt. Lag das Zentrum des Ortes bis dahin am linken Etuschfer, wurde Verona nun am rechten Ufer innerhalb der Etschschleife neu angelegt und an der zur Po-Ebene offenen Seite mit Stadtmauern geschützt. Zwischen Etsch und den römischen Stadtmauern entstand bereits unter Kaiser Augustus die römische Stadt Verona, die bald über ihre Mauern hinaus wuchs. So wurde das gut erhaltene Amphitheater – die Arena von Verona – ein knappes Jahrhundert später bereits vor den Stadtmauern angelegt.

 

Im Vierkaiserjahr 69 n. Chr. entging Verona im Gegensatz zu Cremona der Verwüstung im Kampf zwischen den Legionen des Vespasian und den Legionen des Vitellius. Danach setzte bis zur Reichskrise des 3. Jahrhunderts eine friedlichere Phase ein. Der Usurpator Decius schlug hier 249 den Kaiser Philippus Arabs, Konstantin 312 den Pompejanus (Schlacht von Verona)

 

Während der Völkerwanderung wurde Verona 402 von den Westgoten unter Alarich bedroht. Zwar konnte Stilicho in der Schlacht bei Verona noch einen Sieg über Alarich erringen. Aber bereits 452 plünderten die Hunnen unter Attila die Stadt. Nach dem Sieg des Ostgotenkönigs Theoderich über Odoaker bei Verona 489 wurde die Stadt neben Pavia und Ravenna zur Residenz des Ostgotenkönigs, der später im deutschen Hoch- und Spätmittelalter zur Sagenfigur Dietrich von Bern stilisiert wurde. Aus dem Sagenkreis um Dietrich von Bern stammt auch der alte Name der Stadt: „Dietrichsbern“. Weiterhin war in alter Zeit die Bezeichnung „Welsch-Bern“ gebräuchlich (zimbrisch: Bearn). Im 5. und 6. Jahrhundert war Verona nicht nur Residenz der Ostgoten, sondern auch für den Langobardenkönig Alboin, bis es an das fränkische Reich kam.

 

Mittelalter und frühe Neuzeit

 

In der Folge der verheerenden Ungarneinfälle ab 899 in Oberitalien wurde die stark befestigte Stadt nach 900 Sitz einer Münzstätte, die zum Ausgangspunkt des Veroneser Währungsraums wurde. Ab 952 gehörte Verona zur Markgrafschaft Verona und damit zum Herzogtum Bayern und bzw. (ab 976) zu Kärnten. Erst zu Beginn des 12. Jahrhunderts wurde Verona selbständig und besaß eigene Stadtrechte. 1117 wurde die Stadt von einem Erdbeben getroffen, bei dem unter anderem Teile der Arena einstürzten. Die verheerenden Ausmaße, der von späteren Chronisten dargestellten Schäden, wurden in neueren Studien allerdings in Zweifel gestellt. Bei einem Stadtbrand 1172, ausgelöst durch Streitigkeiten zwischen Ghibellinen und Guelfen, brannten große Teile der Stadt ab. 1184 fand das Konzil von Verona statt.

 

m Kampf gegen Kaiser Friedrich I. stand Verona mit an der Spitze des Lombardischen Städtebundes. Darauf wurde es durch die Parteikämpfe der Adelsparteien, der Montecchi (Ghibellinen) und der San Bonifazios (Guelfen), erschüttert. Zu Anfang des 13. Jahrhunderts bemächtigten sich die Ezzelini, die Beschützer der Montecchi, der Stadt. Nach dem Tod Ezzelinos III. da Romano (1259) wählten die Veroneser 1260 Mastino I. della Scala zum Podestà. Die Scaliger herrschten fortan 127 Jahre lang über Verona und erreichten unter der Signoria von Cangrande I. ihre höchste Blüte und unter seinem Nachfolger Mastino II. die größte territoriale Ausdehnung.

 

1387 fiel Verona nach der Vertreibung von Antonio della Scala durch Gian Galeazzo Visconti an die Mailänder Viscontis. Nach dem Tod Gian Galeazzos 1402 nutzten die Carrarersi aus Padua das entstandene Machtvakuum und nahmen die Stadt 1404 in ihren Besitz. Aber bereits 1405 beendete die Republik Venedig die Träume eines paduanischen Herrschaftsgebietes auf der Terraferma und Francesco II. da Carrara musste Verona an die Serenissima übergeben. Mit dem von einer Vertretung der Stadt am 24. Juni 1405 geleisteten Treueid gegenüber der Republik Venedig begann die venezianische Herrschaft. Letztere wurde 1509 nach der Niederlage Venedigs in der Schlacht von Agnadello unterbrochen und die Stadt von den kaiserlichen Truppen Maximilian I. besetzt. Nach dem Ende des Krieges der Liga von Cambrai fiel Verona 1517 wieder an Venedig.

 

1630 wurde die Stadt erneut von der Pest heimgesucht, nachdem die Bevölkerung von Verona bereits im 14. und 15. Jahrhundert von Pestepidemien dezimiert worden war. Der im März 1630 ausgebrochenen Epidemie fielen bis November des gleichen Jahres etwa 30.000 der 50.000 Einwohner zum Opfer. An dem vom Geschichtsschreiber Francesco Pona abgefassten Bericht über die Epidemie inspirierte sich später Alessandro Manzoni für sein Werk I Promessi Sposi.

 

Moderne

 

Nach dem von Napoleon Bonaparte bedingten Ende der Republik Venedig fiel Verona im Frieden von Campo Formio 1797 an Österreich; der vorherige, antifranzösische Aufstand der Veroneser zu Ostern wurde blutig niedergeschlagen. Unter österreichischer Herrschaft war die Stadt Teil des oberitalienischen Festungsvierecks (it.: Quadrilatero), das 1815 zur Verteidigung der habsburgerischen Besitztümer in Italien in den Orten Peschiera, Mantua, Legnago und Verona errichtet wurde. Der Ausbau zur Festungsstadt wurde zwischen 1833 und 1866 nach Plänen des Ingenieurgenerals Franz von Scholl vorgenommen. 1866 kam Verona als Ergebnis des Deutschen Kriegs nach dem Dritten Italienischen Unabhängigkeitskrieg zum Königreich Italien.

 

1882 wurde die Stadt an der Etsch von einer schweren Flutkatastrophe heimgesucht, bei der mehrere Gebäude vollkommen zerstört, fast 200 beschädigt und 3000 Menschen obdachlos wurden. Der nachfolgende Wiederaufbau prägt nach wie vor das Stadtbild entlang des Etschufers. 1913 wurde zum 100. Geburtstags von Giuseppe Verdi in der römischen Arena die Oper Aida aufgeführt. Aus dem überwältigenden Erfolg entstanden nach dem Ersten Weltkrieg die Opernfestspiele in der Arena von Verona.

 

Nachdem Verona bereits im Ersten Weltkrieg zum Ziel der österreichisch-ungarischen Luftstreitkräfte geworden war, wurde die Stadt im Zweiten Weltkrieg mehrmals von den Alliierten bombardiert. Im Herbst 1943 fand im Castelvecchio der erste Parteitag der neugegründeten Republikanischen Faschistischen Partei statt, die nach dem Sturz Mussolinis im Juli 1943 und dem Verbot der Faschistischen Partei im September des gleichen Jahres gegründet worden war. An gleicher Stelle fand im Januar 1944 der sogenannte Prozess von Verona statt. In dem Schauprozess wurden sieben ehemalige Mitglieder des Großen Faschistischen Rats, die in der Sitzung vom 24./25. Juli 1943 im Rom im Palazzo Venezia für die Absetzung von Benito Mussolinis als Oberbefehlshaber der italienischen Streitkräfte gestimmt hatten, wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, darunter Galeazzo Ciano, der Schwiegersohn Mussolinis. Am 26. April 1945 wurde Verona im Rahmen der alliierten Frühjahrsoffensive befreit. Zuvor hatten die abziehenden deutschen Truppen noch sämtliche zehn Etschbrücken der Stadt, darunter die Römerbrücke Ponte Pietra sowie die Scaligerbrücke, gesprengt.

 

Heute ist die Stadt durch die Nähe zum Gardasee und zu Venedig ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und wirtschaftliches Zentrum der Region Venetien. 2000 wurde die Altstadt von Verona in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.

 

(Wikipedia)

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Deutschland / Bayern - Schloss Neuschwanstein

 

Neuschwanstein Castle (German: Schloss Neuschwanstein, pronounced [nɔʏˈʃvaːnʃtaɪn], Southern Bavarian: Schloss Neischwanstoa) is a 19th-century Romanesque Revival palace on a rugged hill above the village of Hohenschwangau near Füssen in southwest Bavaria, Germany. The palace was commissioned by Ludwig II of Bavaria as a retreat and in honour of Richard Wagner. Ludwig paid for the palace out of his personal fortune and by means of extensive borrowing, rather than Bavarian public funds.

 

The castle was intended as a home for the king, until he died in 1886. It was open to the public shortly after his death. Since then more than 61 million people have visited Neuschwanstein Castle. More than 1.3 million people visit annually, with as many as 6,000 per day in the summer.

 

The municipality of Schwangau lies at an elevation of 800 m (2,620 ft) at the southwest border of the German state of Bavaria. Its surroundings are characterised by the transition between the Alpine foothills in the south (toward the nearby Austrian border) and a hilly landscape in the north that appears flat by comparison.

 

In the Middle Ages, three castles overlooked the villages. One was called Schwanstein Castle. In 1832, Ludwig's father King Maximilian II of Bavaria bought its ruins to replace them with the comfortable neo-Gothic palace known as Hohenschwangau Castle. Finished in 1837, the palace became his family's summer residence, and his elder son Ludwig (born 1845) spent a large part of his childhood here.

 

Vorderhohenschwangau Castle and Hinterhohenschwangau Castle sat on a rugged hill overlooking Schwanstein Castle, two nearby lakes (Alpsee and Schwansee), and the village. Separated by only a moat, they jointly consisted of a hall, a keep, and a fortified tower house. In the nineteenth century only ruins remained of the twin medieval castles, but those of Hinterhohenschwangau served as a lookout place known as Sylphenturm.

 

The ruins above the family palace were known to the crown prince from his excursions. He first sketched one of them in his diary in 1859. When the young king came to power in 1864, the construction of a new palace in place of the two ruined castles became the first in his series of palace building projects. Ludwig called the new palace New Hohenschwangau Castle; only after his death was it renamed Neuschwanstein.[9] The confusing result is that Hohenschwangau and Schwanstein have effectively swapped names: Hohenschwangau Castle replaced the ruins of Schwanstein Castle, and Neuschwanstein Castle replaced the ruins of the two Hohenschwangau Castles.

 

Neuschwanstein embodies both the contemporaneous architectural fashion known as castle romanticism (German: Burgenromantik), and Ludwig II's immoderate enthusiasm for the operas of Richard Wagner.

 

In the 19th century, many castles were constructed or reconstructed, often with significant changes to make them more picturesque. Palace-building projects similar to Neuschwanstein had been undertaken earlier in several of the German states and included Hohenschwangau Castle, Lichtenstein Castle, Hohenzollern Castle, and numerous buildings on the River Rhine such as Stolzenfels Castle. The inspiration for the construction of Neuschwanstein came from two journeys in 1867 — one in May to the reconstructed Wartburg near Eisenach, another in July to the Château de Pierrefonds, which Eugène Viollet-le-Duc was transforming from a ruined castle into a historistic palace.

 

The king saw both buildings as representatives of a romantic interpretation of the Middle Ages, as well as the musical mythology of his friend Wagner, whose operas Tannhäuser and Lohengrin had made a lasting impression on him.

 

In February 1868, Ludwig's grandfather Ludwig I died, freeing the considerable sums that were previously spent on the abdicated king's appanage. This allowed Ludwig II to start the architectural project of building a private refuge in the familiar landscape far from the capital Munich, so that he could live out his idea of the Middle Ages.

 

It is my intention to rebuild the old castle ruin of Hohenschwangau near the Pöllat Gorge in the authentic style of the old German knights' castles, and I must confess to you that I am looking forward very much to living there one day [...]; you know the revered guest I would like to accommodate there; the location is one of the most beautiful to be found, holy and unapproachable, a worthy temple for the divine friend who has brought salvation and true blessing to the world. It will also remind you of "Tannhäuser" (Singers' Hall with a view of the castle in the background), "Lohengrin'" (castle courtyard, open corridor, path to the chapel) ...

— Ludwig II, Letter to Richard Wagner, May 1868

 

The building design was drafted by the stage designer Christian Jank and realised by the architect Eduard Riedel. For technical reasons, the ruined castles could not be integrated into the plan. Initial ideas for the palace drew stylistically on Nuremberg Castle and envisaged a simple building in place of the old Vorderhohenschwangau Castle, but they were rejected and replaced by increasingly extensive drafts, culminating in a bigger palace modelled on the Wartburg. The king insisted on a detailed plan and on personal approval of each and every draft. Ludwig's control went so far that the palace has been regarded as his own creation, rather than that of the architects involved.

 

Whereas contemporary architecture critics derided Neuschwanstein, one of the last big palace building projects of the nineteenth century, as kitsch, Neuschwanstein and Ludwig II's other buildings are now counted among the major works of European historicism. For financial reasons, a project similar to Neuschwanstein – Falkenstein Castle – never left the planning stages.

 

The palace can be regarded as typical for nineteenth-century architecture. The shapes of Romanesque (simple geometric figures such as cuboids and semicircular arches), Gothic (upward-pointing lines, slim towers, delicate embellishments) and Byzantine architecture and art (the Throne Hall décor) were mingled in an eclectic fashion and supplemented with 19th-century technical achievements. The Patrona Bavariae and Saint George on the court face of the Palas (main building) are depicted in the local Lüftlmalerei style, a fresco technique typical for Allgäu farmers' houses, while the unimplemented drafts for the Knights' House gallery foreshadow elements of Art Nouveau. Characteristic of Neuschwanstein's design are theatre themes: Christian Jank drew on coulisse drafts from his time as a scenic painter.

 

The basic style was originally planned to be neo-Gothic but the palace was primarily built in Romanesque style in the end. The operatic themes moved gradually from Tannhäuser and Lohengrin to Parsifal.

 

In 1868, the ruins of the medieval twin castles were completely demolished; the remains of the old keep were blown up. The foundation stone for the palace was laid on 5 September 1869; in 1872 its cellar was completed and in 1876, everything up to the first floor, the gatehouse being finished first. At the end of 1882 it was completed and fully furnished, allowing Ludwig to take provisional lodgings there and observe the ongoing construction work. In 1874, management of the civil works passed from Eduard Riedel to Georg von Dollmann. The topping out ceremony for the Palas was in 1880, and in 1884, the king was able to move in to the new building. In the same year, the direction of the project passed to Julius Hofmann, after Dollmann had fallen from the King's favour.

 

The palace was erected as a conventional brick construction and later encased in various types of rock. The white limestone used for the fronts came from a nearby quarry. The sandstone bricks for the portals and bay windows came from Schlaitdorf in Württemberg. Marble from Untersberg near Salzburg was used for the windows, the arch ribs, the columns and the capitals. The Throne Hall was a later addition to the plans and required a steel framework.

 

The transport of building materials was facilitated by scaffolding and a steam crane that lifted the material to the construction site. Another crane was used at the construction site. The recently founded Dampfkessel-Revisionsverein (Steam Boiler Inspection Association) regularly inspected both boilers.

 

For about two decades the construction site was the principal employer in the region. In 1880, about 200 craftsmen were occupied at the site, not counting suppliers and other persons indirectly involved in the construction. At times when the king insisted on particularly close deadlines and urgent changes, reportedly up to 300 workers per day were active, sometimes working at night by the light of oil lamps. Statistics from the years 1879/1880 support an immense amount of building materials: 465 tonnes (513 short tons) of Salzburg marble, 1,550 t (1,710 short tons) of sandstone, 400,000 bricks and 2,050 cubic metres (2,680 cu yd) of wood for the scaffolding.

 

In 1870, a society was founded for insuring the workers, for a low monthly fee, augmented by the king. The heirs of construction casualties (30 cases are mentioned in the statistics) received a small pension.

 

In 1884, the king was able to move into the (still unfinished) Palas, and in 1885, he invited his mother Marie to Neuschwanstein on the occasion of her 60th birthday. By 1886, the external structure of the Palas (hall) was mostly finished. In the same year, Ludwig had the first, wooden Marienbrücke over the Pöllat Gorge replaced by a steel construction.

 

Despite its size, Neuschwanstein did not have space for the royal court, but contained only the king's private lodging and servants' rooms. The court buildings served decorative, rather than residential purposes: The palace was intended to serve Ludwig II as a kind of inhabitable theatrical setting. As a temple of friendship it was also dedicated to the life and work of Richard Wagner, who died in 1883 before he had set foot in the building. In the end, Ludwig II lived in the palace for a total of only 172 days.

 

Neuschwanstein welcomes almost 1.5 million visitors per year making it one of the most popular tourist destinations in Europe. For security reasons the palace can only be visited during a 35-minute guided tour, and no photography is allowed inside the castle. There are also special guided tours that focus on specific topics. In the peak season from June until August, Neuschwanstein has as many as 6000 visitors per day, and guests without advance reservation may have to wait several hours. Ticket sales are processed exclusively via the ticket centre in Hohenschwangau. As of 2008, the total number of visitors was more than 60 million In 2004, the revenues were booked as €6.5 million.

 

Neuschwanstein is a global symbol of the era of Romanticism. The palace has appeared prominently in several movies such as Helmut Käutner's Ludwig II (1955) and Luchino Visconti's Ludwig (1972), both biopics about the king; the musical Chitty Chitty Bang Bang (1968) and the war drama The Great Escape (1963). It served as the inspiration for Disneyland's Sleeping Beauty Castle and later, similar structures. It is also visited by the character Grace Nakimura alongside Herrenchiemsee in the game The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery (1996).

 

In 1977, Neuschwanstein Castle became the motif of a West German definitive stamp, and it appeared on a €2 commemorative coin for the German Bundesländer series in 2012. In 2007, it was a finalist in the widely publicised on-line selection of the New Seven Wonders of the World.

 

A meteorite that reached Earth spectacularly on 6 April 2002, at the Austrian border near Hohenschwangau was named Neuschwanstein after the palace. Three fragments were found: Neuschwanstein I (1.75 kg (3.9 lb), found July 2002) and Neuschwanstein II (1.63 kg (3.6 lb), found May 2003) on the German side, and Neuschwanstein III (2.84 kg (6.3 lb), found June 2003) on the Austrian side near Reutte. The meteorite is classified as an enstatite chondrite with unusually large proportions of pure iron (29%), enstatite and the extremely rare mineral sinoite (Si2N2O).

 

Since 2015, Neuschwanstein and Ludwig's Linderhof and Herrenchiemsee palaces are on the German tentative list for a future designation as UNESCO World Heritage Sites. A joint candidature with other representative palaces of the romantic historicism is discussed (including Schwerin Palace, for example).

 

(Wikipedia)

 

Das Schloss Neuschwanstein steht oberhalb von Hohenschwangau bei Füssen im südöstlichen bayerischen Allgäu. Der Bau wurde ab 1869 für den bayerischen König Ludwig II. als idealisierte Vorstellung einer Ritterburg aus der Zeit des Mittelalters errichtet. Die Entwürfe stammen von Christian Jank, die Ausführung übernahmen Eduard Riedel und Georg von Dollmann. Der König lebte nur wenige Monate im Schloss, er starb noch vor der Fertigstellung der Anlage. Neuschwanstein wurde ursprünglich als Neue Burg Hohenschwangau bezeichnet, seinen heutigen Namen trägt es seit 1886. Eigentümer des Schlosses ist der Freistaat Bayern; es wird von der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen betreut und bewirtschaftet.

 

Neuschwanstein ist das berühmteste der Schlösser Ludwigs II. und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Es wird jährlich von etwa 1,5 Millionen Touristen besucht. Das oftmals als „Märchenschloss“ bezeichnete Neuschwanstein ist nahezu ganzjährig für Besucher geöffnet. Die Architektur und Innenausstattung sind vom romantischen Eklektizismus des 19. Jahrhunderts geprägt; das Schloss gilt als ein Hauptwerk des Historismus. Eine Aufnahme der „Ludwig-Schlösser“ Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO wird angestrebt.

 

Erstmals urkundlich erwähnt wurde ein »Castrum Swangowe« im Jahre 1090. Damit gemeint waren die im Mittelalter an der Stelle des heutigen Schlosses Neuschwanstein stehenden zwei kleinen Burgen: Die aus einem Palas und einem Bergfried bestehende Burg Vorderhohenschwangau an der Stelle des heutigen Palas und, nur durch einen Halsgraben getrennt, ein befestigter Wohnturm namens Hinterhohenschwangau, der sich dort befand, wo zwischen heutigem Ritterhaus und Kemenate auch Ludwig II. einen hohen Bergfried geplant hatte, zu dessen Errichtung er jedoch nicht mehr kam. Beide Gebäude gingen auf die Herren von Schwangau zurück, die in der Region als Lehensnehmer der Welfen (bis 1191) und der Staufer (bis 1268), danach als reichsunmittelbare Ritter ansässig waren, bis zu ihrem Aussterben im Jahre 1536. Der Minnesänger Hiltbolt von Schwangau stammt aus diesem Geschlecht. Hinterhohenschwangau war wahrscheinlich der Geburtsort von Margareta von Schwangau, der Ehefrau des Minnesängers Oswald von Wolkenstein. Als 1363 Herzog Rudolf IV. von Österreich Tirol unter habsburgische Herrschaft brachte, verpflichteten sich Stephan von Schwangau und seine Brüder, ihre Festen Vorder- und Hinterschwangau, die Burg Frauenstein und den Sinwellenturm dem österreichischen Herzog offenzuhalten.

 

Eine Urkunde von 1397 nennt zum ersten Mal den Schwanstein, das heutige Schloss Hohenschwangau, das um diese Zeit unterhalb der älteren Doppelburg auf einer Anhöhe zwischen Alpsee und Schwansee errichtet worden war. Seit dem 16. Jahrhundert befand sich die reichsunmittelbare Herrschaft Schwangau unter Oberhoheit der Wittelsbacher, welche die Burg Schwanstein zur Bärenjagd sowie als Sitz für jüngere Söhne und später für ein Pfleggericht nutzten. Sie hatten den gesamten Besitz 1567 aus dem Nachlass der bankrotten Augsburger Patrizierfamilie Baumgartner erworben.

 

Im 19. Jahrhundert waren die beiden oberen Burgen zu Ruinen verfallen, die Überreste Hinterhohenschwangaus zu einem Sylphenturm genannten Aussichtsplatz umgestaltet. Ludwig II. verbrachte einen Teil seiner Kindheit in der Nähe der Burgruinen auf dem benachbarten Schloss Hohenschwangau, das sein Vater König Maximilian II. um 1837 von einer spätmittelalterlichen Burg zu einem wohnlichen Schloss im Sinne der Romantik hatte umgestalten lassen. Hohenschwangau war ursprünglich als Schloss Schwanstein bekannt, seine neue Bezeichnung erhielt es erst während des Wiederaufbaus. Damit wurden die Namen der Burg Schwanstein und der älteren Doppelburg Vorder- und Hinterhohenschwangau vertauscht. Max II. hatte 1855 Baurat Eduard Riedel beauftragt, für den Turm von Hinterhohenschwangau zunächst einen Aussichtspavillon in Glas-Eisen-Konstruktion zu entwerfen, im Jahr darauf dann einen Plan für die Reparatur des Turms und die Herstellung eines Zimmers mit einem Zeltdach darüber. Beides wurde jedoch zurückgestellt.

 

Die oberhalb des Wohnschlosses gelegenen Ruinen waren dem Kronprinzen – wie auch der Frauenstein und der Falkenstein – häufiges Wanderziel und deshalb gut bekannt. 1859 zeichnete er die Überreste der Vorderhohenschwangauer Burg erstmals in sein Tagebuch. 1837 pries ein Anonymus das wiederaufgebaute Schloss Hohenschwangau als „die Wiege einer neuen Romantik“ und schwärmte von dem Gedanken, dass „auch die Ruinen von dem vorderen Schlosse Schwangau (gemeint war die Doppelburg Vorder- und Hinterhohenschwangau), die mit Falkenstein und Hohen-Freyberg ein langgezogenes Dreieck bilden, zu einem großen einfachen Fest- und Sängersaal wiederaufgerichtet werden …“ Damit war die Idee eines Wiederaufbaus der Ruinen im Sinne einer Wiedergeburt des Austragungsortes des Sängerkriegs auf der Wartburg in der Welt; 20 Jahre bevor die thüringische Wartburg durch Hugo von Ritgen wiederaufgebaut wurde und 30 Jahre bevor Ludwig II. die Idee in die Tat umsetzte, indem er auf dem „Jugend“ genannten Burgfelsen von Vorder- und Hinterhohenschwangau ein neues „Sängerschloss“ nach dem Vorbild der Wartburg errichten ließ.

 

ach der Regierungsübernahme durch den jungen König 1864 war der Wiederaufbau der Vorderhohenschwangauer Burgruine – des späteren Neuschwansteins – das erste größere Schlossbauprojekt Ludwigs II. Er plante damit durchaus nichts Außergewöhnliches: In ganz Europa bauten sich zur gleichen Zeit gekrönte Häupter und Adelsfamilien Schlösser und Burgen in historischen Stilen oder ließen bedeutende mittelalterliche Monumente rekonstruieren. Kurz nach dem väterlichen Hohenschwangau hatte Ludwigs Onkel, König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, das Schloss Stolzenfels und von 1850 bis 1867 die Burg Hohenzollern wiedererrichten lassen. Der hannoversche König hatte von 1858 bis 1869 das Schloss Marienburg gebaut. Die britische Königin Victoria ließ ab 1845 Osborne House und kurz darauf Balmoral Castle umbauen, nachdem ihr Onkel Georg IV. schon zwischen 1820 und 1830 Windsor Castle bedeutend erweitert hatte. Ein weiteres Beispiel aus Europa war ab 1840 der Bau des Palácio Nacional da Pena durch den portugiesischen König Ferdinand II. Zur gleichen Zeit ließen die Fürsten zu Schwarzenberg das böhmische Schloss Frauenberg errichten und die Fürsten von Urach das Schloss Lichtenstein bauen. Auch die umfangreiche Restaurierung der Hohkönigsburg im Elsass durch den deutschen Kaiser, die allerdings erst im frühen 20. Jahrhundert stattfand, kann hier erwähnt werden.

 

Dem als Sinnbild einer Ritterburg gedachten Neuschwanstein folgten mit Linderhof noch ein Lustschloss aus der Epoche des Rokoko und mit Schloss Herrenchiemsee ein barocker Palast, der als Denkmal für die Zeit des Absolutismus stand. Angeregt zu dem Bau Neuschwansteins wurde Ludwig II. durch zwei Reisen: Im Mai 1867 besuchte er mit seinem Bruder Otto die wieder aufgebaute Wartburg bei Eisenach, im Juli desselben Jahres besichtigte er in Frankreich Schloss Pierrefonds, das damals von Eugène Viollet-le-Duc für Kaiser Napoleon III. von einer Burgruine zu einem historistischen Schloss umgestaltet wurde. Im Verständnis des Königs entsprachen beide Bauten einer romantischen Darstellung des Mittelalters, ebenso wie die musikalischen Sagenwelten Richard Wagners. Dessen Werke Tannhäuser und Lohengrin hatten den König nachhaltig beeindruckt. Am 15. Mai 1868 teilte er dem befreundeten Komponisten in einem Brief mit:

 

„Ich habe die Absicht, die alte Burgruine Hohenschwangau bei der Pöllatschlucht neu aufbauen zu lassen, im echten Styl der alten deutschen Ritterburgen“

 

Durch den Tod seines 1848 abgedankten Großvaters Ludwig I. konnte der junge König ab 1868 dessen Apanage einbehalten, wodurch ihm umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung standen. Der König wollte mit dem nun entstehenden Bauprojekt in der ihm aus Kindertagen vertrauten Landschaft ein privates Refugium abseits der Hauptstadt München schaffen, in dem er seine Vorstellung des Mittelalters erleben konnte, zumal das von ihm gern genutzte Schloss Hohenschwangau jeweils während der Sommermonate von seiner ungeliebten Mutter, der Königin Marie, besetzt war. Die Entwürfe für das neue Schloss lieferte der Münchner Theatermaler Christian Jank, umgesetzt wurden sie durch den Architekten Eduard Riedel. Überlegungen, die Burgruinen in den Bau zu integrieren, wurden wegen der damit verbundenen technischen Schwierigkeiten nicht weiter verfolgt. Erste Pläne für das Schloss, die sich stilistisch an der Nürnberger Burg orientierten und einen schlichten Neubau anstelle der alten Burg Vorderhohenschwangau vorsahen, wurden wieder verworfen und gegen zunehmend umfangreichere Entwürfe ersetzt, die zu einem größeren Schloss nach dem Vorbild der Wartburg führten. Der König bestand auf einer detaillierten Planung und ließ sich jeden Entwurf zur Genehmigung vorlegen. Sein Einfluss auf die Entwürfe reichte so weit, dass das Schloss vor allem als seine eigene Schöpfung und weniger als die seiner beteiligten Architekten gelten kann.

 

Mit dem Bau des Schlosses wurde 1869 begonnen. Die Wünsche und Ansprüche Ludwigs II. wuchsen mit dem Bau ebenso wie die Ausgaben, und die Entwürfe und Kostenvoranschläge mussten mehrfach überarbeitet werden. So war anstelle des großen Thronsaales ursprünglich nur ein bescheidenes Arbeitszimmer geplant, und vorgesehene Gästezimmer wurden aus den Entwürfen wieder gestrichen, um Platz für einen Maurischen Saal zu schaffen, der aufgrund der ständigen Geldknappheit nicht realisiert werden konnte. Die ursprünglich schon für 1872 vorgesehene Fertigstellung des Schlosses verzögerte sich wiederholt. Als Dank für den Kaiserbrief erhielt der König ab 1871 zwar Zuwendungen aus dem Welfenfonds durch Bismarck, doch wurden seine finanziellen Mittel nun zunehmend auch durch seine weiteren Bauprojekte vereinnahmt. Der Palas und das Torhaus Neuschwansteins waren bis 1886 im Außenbau weitgehend fertiggestellt; ab 1884 konnte der König den Palas erstmals bewohnen. Ludwig II. lebte bis zu seinem Tod 1886 insgesamt nur 172 Tage im Schloss, das bis dahin noch einer Großbaustelle glich. 1885 empfing er hier anlässlich ihres 60. Geburtstags seine auf dem unteren Hohenschwangau residierende Mutter, die vormalige Königin Marie.

 

Neuschwanstein sollte Ludwig II. gewissermaßen als bewohnbare Theaterkulisse dienen. Es war als Freundschaftstempel dem Leben und Werk Richard Wagners gewidmet, der es jedoch nie betreten hat. Trotz seiner Größe war das Schloss nicht für die Aufnahme eines Hofstaats vorgesehen; es bot lediglich der Privatwohnung des Königs und Zimmern für die Dienerschaft Raum. Die Hofgebäude dienten weniger Wohn- als vielmehr dekorativen Zwecken. So war zum Beispiel der Bau der Kemenate – die erst nach Ludwigs Tod vollendet wurde – eine direkte Reminiszenz an den zweiten Akt von Lohengrin, wo ein solches Gebäude einen der Schauplätze darstellte.

 

Ludwig II. bezahlte seine Bauprojekte selbst aus seinem Privatvermögen und dem Einkommen seiner Zivilliste. Anders als oft kolportiert wird, wurde die Staatskasse für seine Bauten nicht belastet. Die Baukosten Neuschwansteins betrugen bis zum Tod des Königs 6.180.047 Mark, ursprünglich veranschlagt waren 3,2 Millionen Mark. Seine privaten Mittel reichten für die ausufernden Bauprojekte jedoch nicht mehr aus, und so musste der König laufend neue Kredite aufnehmen. 1883 war er bereits mit über 7 Millionen Mark verschuldet, 1885 drohte ihm erstmals eine Pfändung.

 

Die Streitigkeiten um die Verschuldung des Staatsoberhaupts veranlassten die bayerische Regierung 1886, den König zu entmündigen und für regierungsunfähig erklären zu lassen. Ludwig II. hielt sich zur Zeit seiner Entmündigung am 9. Juni 1886 in Neuschwanstein auf; es war das letzte seiner selbst in Auftrag gegebenen Schlösser, das er bewohnte. Die anlässlich seiner bevorstehenden Absetzung am 10. Juni 1886 nach Neuschwanstein gereiste Regierungskommission ließ der König im Torhaus festsetzen. Nach einigen Stunden wurden die Mitglieder der Kommission freigelassen. Am 11. Juni erschien eine zweite Kommission unter der Leitung Bernhard von Guddens. Der König musste Neuschwanstein daraufhin am 12. Juni 1886 verlassen und wurde nach Schloss Berg verbracht, wo er am 13. Juni 1886 im Starnberger See ertrank.

 

Ludwig II. errichtete Schloss Neuschwanstein nicht als Repräsentationsbau oder zur Machtdemonstration, sondern ausschließlich als seinen privaten Rückzugsort. Im Gegensatz dazu steht die heutige Bedeutung des Schlosses als eines der wichtigsten Touristenziele Deutschlands. Der Deutsche Tourismusverband macht auf internationaler Ebene mit Neuschwanstein Werbung für Bayern als ein Land der Märchenschlösser. So nimmt es nicht Wunder, dass bei einer Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) unter 15.000 ausländischen Gästen über deren liebstes Besucherziel das Schloss Neuschwanstein Platz 1 erreichte. Im nationalen Vergleich wählten 350.000 Teilnehmer die Schlossanlage in der ZDF-Show Unsere Besten – die Lieblingsorte der Deutschen indes nur auf Rang 19. Bei der Abstimmung über die neuen Weltwunder im Jahr 2007 war Schloss Neuschwanstein auf dem achten Platz zu finden.

 

Seit ihrer Öffnung für den Besucherverkehr im Todesjahr Ludwigs zählt die Anlage beständig steigende Gästezahlen. Allein in den ersten acht Wochen besuchten rund 18.000 Menschen das Schloss. 1913 zählte es über 28.000 Gäste, 1939 waren es bereits 290.000. Bis 2001 war die Zahl auf rund 1,3 Millionen Besucher angewachsen, darunter 560.000 Deutsche und 385.000 Amerikaner sowie Engländer. Drittstärkste Gruppe waren in jenem Jahr die 149.000 Japaner. Bis 2005 wurden insgesamt über 50 Millionen Besucher gezählt. 2013 wurde mit 1,52 Millionen Besuchern ein neuer Rekord aufgestellt, das waren 31 Prozent der gesamten Besucher in den staatlichen Schlössern, Burgen und Residenzen. Damit ist Schloss Neuschwanstein der unangefochtene Besuchermagnet der Bayerischen Schlösserverwaltung und deren einzige Anlage, die mehr Gewinn einbringt als Kosten verursacht. 2004 wurden über 6,5 Millionen Euro an Einnahmen verbucht. Die Anlage zählt in der Hochsaison von Juni bis August durchschnittlich mehr als 6000 Besucher am Tag, in Stoßzeiten bis zu 10.000. Aufgrund des hohen Andrangs müssen Gäste ohne Voranmeldung zum Teil mit mehreren Stunden Wartezeit rechnen. Der Ticketverkauf erfolgt – vor Ort und online – ausschließlich über das Ticketcenter in Hohenschwangau. Aus Gründen der Sicherheit ist es nur im Rahmen einer etwa 35-minütigen Führung möglich, das Schloss zu besichtigen. Daneben gibt es noch sogenannte Themenführungen, die sich beispielsweise mit den Sagenwelten der jeweiligen Bilder befassen.

 

Der mit Neuschwanstein verbundene Massentourismus ist für die Region jedoch nicht nur ein lukratives Geschäft, sondern bringt auch Probleme mit sich. Vor allem in den Sommermonaten ist die Verkehrssituation rund um die Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein extrem angespannt. Der ausufernde Parksuchverkehr in Schwangau wirkt belastend auf die Bewohner, und der sich stauende Verkehr in der Augsburger Straße in Füssen ist zu einem Drittel auf den An- und Abreiseverkehr der Schlosstouristen zurückzuführen. Seit über 20 Jahren stehen die Stadt Füssen und die Gemeinde Schwangau in Verhandlung zur Beseitigung ihrer Verkehrsprobleme, doch die verschiedenen Interessenlagen und gegensätzliche Positionen der Beteiligten führten bislang zu keiner Lösung. Trotz langer Parkplatzsuche sowie Schlangestehen vor dem Ticketcenter und dem Schlossportal reißt der Besucherstrom nach Schloss Neuschwanstein nicht ab, denn

 

„Der Nimbus des „Märchenkönigs“ übt offensichtlich auf die Umwelt eine derartige Faszination aus, dass jeder Versuch, die Besucherströme auf andere, weniger besuchte Objekte abzulenken, bisher vergeblich war und wohl auch bleiben wird.“

 

Die bayerische Regierung investiert regelmäßig Summen in Millionenhöhe in die Erhaltung des Schlosses und in die touristische Erschließung der Anlage. 1977 musste der Felsberg unter der Kemenate für 500.000 DM saniert werden. Mit rund 640.000 DM schlug noch einmal die damalige Sanierung der Marienbrücke zu Buche, während für die Erneuerung der Schlossdächer 2,1 Millionen Mark aufgewendet werden mussten. In den 1980er Jahren war das Abtäufen eines Treppenhauses und die Anlage eines weiteren Besucheraufgangs nötig geworden. Sie kosteten insgesamt 4,2 Millionen Mark. In der Zeit von 1990 bis 2008 gab der Freistaat weitere 14,5 Millionen Euro für Instandhaltungsmaßnahmen – darunter die Instandsetzung der einzigen Zufahrtsstraße sowie eine jahrelange Fassadensanierung – und die Verbesserung der Besucherbetreuung aus. Auch die Innenräume müssen regelmäßig instandgesetzt und restauriert werden. So wurden 2009 und 2011 für über 425.000 Euro die original erhaltenen Textilien im Schlaf- sowie Wohnzimmer Ludwigs II. restauriert und durch Licht- sowie Tastschutz vor weiterem Verfall bewahrt.

 

Die Schlossverwaltung warnt davor, dass mit jährlich etwa 1,5 Millionen Besuchern das Schloss an die Grenzen seiner Kapazität gelangt sei. Die Besuchermassen würden – zusammen mit dem alpinen Klima und dem Licht – die wertvollen Möbel und Textilien stark belasten. Eine besondere Rolle scheint dabei die von den Besuchern ausgeatmete Feuchtigkeit zu spielen. Wissenschaftler sollen untersuchen, inwiefern die Schlossverwaltung diese Belastung verringern kann.

 

Neuschwanstein gilt als Sinnbild für die Zeit der Romantik und ist weltweit bekannt. In amerikanischer Werbung ist es das meistgenutzte Schlossmotiv. Schon im Mai 1954 zeigte die amerikanische Illustrierte Life in einer Sonderausgabe über das deutsche Wirtschaftswunder Schloss Neuschwanstein auf seiner Titelseite.

 

Das Schloss inspirierte Künstler wie Andy Warhol, der es zum Thema einer seiner Pop-Art-Sequenzen machte, nachdem er es 1971 besucht hatte. 2002 stürzten in der Nähe Neuschwansteins Trümmerstücke eines Meteoriten auf die Erde, die seitdem unter dem Namen des Schlosses katalogisiert sind.

 

Die Anlage war Vorbild für mehrere Bauten auf der ganzen Welt, allen voran für das Sleeping-Beauty-Schloss im Disneyland Resort im kalifornischen Anaheim. Auch das Dornröschen-Schloss im Disneyland Paris wurde dem bayerischen „Märchenschloss“ nachempfunden und folgt der internationalen Einordnung, die den Anblick von Neuschwanstein mit Disney's Cinderella bzw. mit Aschenputtel in Verbindung bringt. Ähnliches gilt für das Excalibur Hotel & Casino in Las Vegas. Der 1990 eröffnete, 290 Millionen Dollar teure Komplex zeigt starke Anlehnungen an Neuschwanstein. In Deutschland ließ der Kommerzienrat Friedrich Hoepfner in der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße von 1896 bis 1898 seine „Hoepfner-Burg“ nach Plänen von Johann Hantschel errichten. Der als Betriebsgebäude für Hoepfners Brauerei errichtete Bau zeigt ebenfalls Reminiszenzen an Schloss Neuschwanstein.

 

Schloss Neuschwanstein diente unzählige Male als Kulisse für Verfilmungen über das Leben Ludwigs II. Es war zum Beispiel Drehort für Filme wie Helmut Käutners Ludwig II. von 1955 und Luchino Viscontis Ludwig II. von 1972. Auch die neueste Filmbiografie, Ludwig II. von Peter Sehr und Marie Noëlle aus dem Jahr 2012, wurde an Originalschauplätzen gedreht.

 

Die Anlage kam aber nicht nur bei Verfilmungen des Lebens Ludwigs II. zum Einsatz. Zum Beispiel fand auch ein Teil der Dreharbeiten zu Ken Hughes’ Fantasy-Komödie Tschitti Tschitti Bäng Bäng aus dem Jahr 1968 dort statt, und in Mel Brooks’ 1987 veröffentlichter Star-Wars-Parodie Spaceballs stellte Schloss Neuschwanstein das Zuhause von Prinzessin Vespa auf dem Planeten Druidia dar. Auch für Peter Zadeks Die wilden Fünfziger von 1983 und in dem 2008 erstmals ausgestrahlten TV-Spielfilm Die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen diente Neuschwanstein als Kulisse.

 

In dem DEFA-Märchenfilm Die vertauschte Königin von Dieter Scharfenberg findet in der Anfangssequenz ein Schlossmodell Verwendung, das eine Adaption Neuschwansteins ist.

 

Die in dem Film Sherlock Holmes: Spiel im Schatten aus dem Jahr 2011 gezeigte Festung in den Schweizer Alpen wurde digital gestaltet, als Vorlage diente neben der Festung Hohenwerfen auch Schloss Neuschwanstein.

 

(Wikipedia)

Bellagio is a resort, luxury hotel and casino on the Las Vegas Strip in Paradise, Nevada. It is owned by The Blackstone Group and operated by MGM Resorts International and was built on the site of the demolished Dunes hotel and casino. Inspired by the Lake Como town of Bellagio in Italy, Bellagio is famed for its elegance. One of its most notable features is an 8-acre (3.2 ha) lake between the building and the Strip, which houses the Fountains of Bellagio, a large dancing water fountain synchronized to music.

 

Inside Bellagio, Dale Chihuly's Fiori di Como, composed of over 2,000 hand-blown glass flowers, covers 2,000 sq ft (190 m2) of the lobby ceiling. Bellagio is home to Cirque du Soleil's aquatic production "O". The main (original) tower of Bellagio, with 3,015 rooms, has 36 floors and a height of 508 ft (151 m). The Spa Tower, which opened on December 23, 2004, and stands to the south of the main tower, has 33 floors, a height of 392 ft (119 m) and contains 935 rooms.

 

MGM Resorts International owned the Bellagio until 2019, when it sold the resort to The Blackstone Group for $4.25 billion. MGM continued to operate the property under a lease arrangement.

 

Bellagio was conceived by Steve Wynn, and Atlandia Design (a Mirage Resorts, Inc. wholly owned subsidiary) managed the design, construction and furnishing of the facility, following the purchase and demolition of the legendary Dunes hotel and casino in October 27, 1993 after the grand opening of Luxor Las Vegas. Bellagio's design architect was DeRuyter Butler, and Peter Smith was the project executive. Construction on the Bellagio began in May 1996. Bellagio had an original design and construction cost of US$1.6 billion.

 

The interior design on the Bellagio was designed by Architectural Digest 100 four-time winner Roger Thomas. Roger Thomas is the executive vice president of design for Wynn Design & Development, and principal of the Roger Thomas Collection.

 

Bellagio opened on October 15, 1998, just before 11 pm, in a ceremony that was reported to cost US$88 million. The VIPs invited to the grand opening were expected to donate to The Foundation Fighting Blindness US$1,000 a person or US$3,500 a couple, which entitled them to an overnight stay at Bellagio's suite rooms. Opening night's entertainment began with Steve Wynn giving a 40-minute welcome speech followed by the opening of the Cirque du Soleil production O. Performing in Bellagio lounges that night were New York cabaret and recording artist Michael Feinstein, George Bugatti, and John Pizarrelli. When it opened, it was the most expensive hotel ever built.

 

In 2000 it became an MGM Mirage property when Mirage Resorts merged with MGM Grand Inc. to create MGM Mirage. In 2010, the company was renamed MGM Resorts International in a move to go worldwide with its brands.

 

Bellagio employs approximately 8,000 people. In the Autumn of 2006, the casino floor was remodeled and new uniforms were issued, changing the original color scheme to a more subdued beige theme.

 

On December 15, 2010, a helmet-wearing gunman robbed the casino of $1.5 million in chips. In August 2011, he was sentenced to a prison term of 9–27 years.

 

In the early morning hours of March 25, 2017, the Rolex jewelry store was robbed by men in pig masks.

 

On April 14, 2017, part of the roof caught fire.

 

In October 2019, MGM Resorts announced it would sell the Bellagio to The Blackstone Group for $4.25 billion. Through the deal, the two companies would form a joint venture that would lease the Bellagio back to MGM Resorts for an annual rent of $245 million. The sale was completed in November 2019. The joint venture was owned almost entirely by Blackstone. Under the deal, MGM acquired a five-percent ownership stake in the venture and continued to operate the resort through the lease.

 

Many professional poker players prefer to play at the Bellagio poker room, calling it their home base (or more commonly "The Office") due to the high table limits, including the high-stakes Big Game located in "Bobby's Room", named after Bobby Baldwin. The stakes at the Big Game can range up to $4,000/$8,000, and are frequented by such poker pros as Doyle Brunson, Daniel Negreanu, and Jennifer Harman. It is reported that the pots during this game can far exceed $1 million.

 

Bellagio has also partnered with the World Poker Tour to host several of their tournaments.

 

Bellagio has won the AAA Five Diamond Award 15 years in a row, from 2000 to 2015; it was the first Strip hotel to receive the award ten or more times in a row. Two of its restaurants, Picasso and Le Cirque, have also received the Five Diamond award. The hotel is a member of The Leading Hotels of the World. In addition, Picasso has received two Michelin stars. Le Cirque and Michael Mina have each received one Michelin star. The resort is recognized on the Condé Nast Traveller Gold List as one of the "Top Hotels in the World".

 

Bellagio serves as the central setting for the 2001 film Ocean's Eleven, in which a group of thieves conspire to rob its vault. In the film's 2007 second sequel, Ocean's Thirteen, two of the characters stand in front of Bellagio, reminiscing about Dunes, which had previously occupied the site.

 

"Baby One More Time" singer Britney Spears performed at the Bellagio Fountains, and so did rap artist Drake. The Bellagio fountain was also included in the Bruno Mars's "24K Magic" music video.

 

The 2007 film Lucky You features many of its poker scenes inside Bellagio, although it is never specifically shown or mentioned.

 

The resort appears in the 2008 film Bolt, when Bolt, Mittens, and Rhino watch the fountains of the Bellagio.

 

(Wikipedia)

 

Das Hotel Bellagio ist ein Luxushotel am Las Vegas Strip in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada. Es gehört dem Verbund Leading Hotels of the World an und ist eines der größten Hotels weltweit. Eigentümer ist die MGM-Resorts-International-Gruppe, welche das Resort auf dem Gelände des ehemaligen The Dunes erbaute.

 

Das Bellagio wurde vom Unternehmer und Kasinobetreiber Steve Wynn konzipiert und von seiner Firma Mirage Resorts gebaut. Dem Baubeginn im Mai 1996 ging der Abriss des bis dahin auf dem Grundstück befindlichen Hotels The Dunes im Oktober 1993 voraus. Eröffnet wurde die Anlage am 15. Oktober 1998. Im Jahr 2000 erfolgte der Zusammenschluss von Mirage Resorts und MGM Grand Inc. zu MGM Mirage, welche seit 2010 wiederum als MGM Resorts International auftritt; das Bellagio ist damit heute im gleichen Besitz wie einige der bekanntesten Las-Vegas-Hotels (darunter Mandalay Bay, MGM Grand, Mirage und New York-New York). Das Bellagio beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter.

 

Das Bellagio war Hauptschauplatz der Filme Ocean’s Eleven (2001) und Ocean’s 13 (2007). Ein Großteil der Szenen wurde vor Ort im Hotel gedreht; auch die Springbrunnenfontänen kommen am Ende der beiden Filme vor (jedoch nicht im zweiten Teil der Filmreihe).

 

2006 wurde der Casinobereich neugestaltet, im Jahr 2011 folgte die Renovierung aller im Main Tower befindlichen Zimmer.

 

Die Anlage des Hotels ist der italienischen Landschaft des Comer Sees nachempfunden, benannt ist es nach der dort gelegenen Stadt Bellagio. Zur Hotelanlage gehören ein 3,2 Hektar großer künstlicher See, die Ladenpassage „Via Bellagio“, ein Kasino sowie zwei Hochzeitskapellen. Das Hotel besaß bei seiner Eröffnung 1998 3.015 Zimmer im 36-stöckigen Main Tower (151 m), 2004 kamen durch den Bau des 33-stöckigen, südlicher gelegenen Spa Towers (119 m) 935 Zimmer und Suiten hinzu. Die Bellagio Towers zählen zu den Leading Hotels of the World und wurden zwölfmal in Folge (2000–2012) mit dem bekannten AAA Five Diamond Award ausgezeichnet. Zwei der Restaurants im Komplex, Le Cirque und das Picasso, tragen ebenfalls diese Auszeichnung. Darüber hinaus erhielten die Restaurants Picasso (zwei Sterne) sowie Le Cirque und Michael Mina (je ein Stern) Auszeichnungen des Guide Michelin. Der Cirque du Soleil gastiert mit der Wassershow O in einem eigens errichteten Theater im Hotel inklusive Pool.

 

Teil der Anlage ist auch die Bellagio Gallery of Fine Art, eine Kunstgalerie mit wechselnden Ausstellungen, sowie ein Wintergarten, in welchem je nach Saison aufwendig gestaltete Gartenschauen präsentiert werden.

 

Bekannt ist das Hotel vor allem wegen der Fontänen (Fountains of Bellagio), einer computergesteuerten Wassershow. Dazu befindet sich im See vor dem Hotel eine Installation aus über 1200 Düsen und rund 4000 Lampen. Einige der Düsen schießen Wasser über 140 Meter in die Höhe, andere sind beweglich und können ihren Strahl „tanzen“ lassen. Die Anlage wird vollautomatisch gesteuert. Täglich zwischen 15 und 24 Uhr zeigen die Fountains mehrmals pro Stunde ihre Show, die zu wechselnden Musikstücken choreographiert wird. Es sind etwa 30 verschiedene Stücke im Repertoire, u. a. The Pink Panther Theme von Henry Mancini und All Night Long von Lionel Richie. Der See wird durch eine lange vor Errichtung des Hotels gefasste Grundwasserquelle gespeist, welche einst der Bewässerung des Dunes-Golfplatzes auf dem Gelände diente. Die Anlage wurde von der amerikanischen Firma WET erbaut, welche auf die Errichtung solcher Wasserspiele spezialisiert ist.

 

Das Bellagio beheimatet zudem den legendären Bobby’s Room, in dem das sogenannte Big Game stattfindet. Hier spielen die vermögendsten Pokerspieler um die höchsten verfügbaren Einsätze. Um Eintritt zu erhalten, muss man bereit sein, um mindestens 20.000 US-Dollar (minimaler Buy-in) zu spielen.

 

(Wikipedia)

The Balda Matic II is a small 35 mm camera produced by the company BALDA from 1959 to 1960. Despite this camera has been produced during less than 2 years, several variants exist with different lens/shutter associations. Here with

Xenar 1:2,8 f=45mm and Prontor SLK

The camera is equipped with a Selenium cell and information are transfered in the viewfinder.

Selection of the aperture is done using a selecting wheel located between the lens and the shutter release. Information related to the selected aperture is also transfered in the viewfinder.

The same mechanism as the DKL bayonet marks the depth of field in the distance range.

 

German

 

Die Balda Matic II ist eine kleine 35-mm-Kamera, die von 1959 bis 1960 von der Firma BALDA hergestellt wurde. Obwohl diese Kamera in weniger wie 2 Jahren produziert wurde, gibt es mehrere Varianten mit unterschiedlichen Objektiv-/Verschlusszuordnungen. Hier mit Xenar 1:2,8 f=45mm und Prontor SLK.

Die Kamera ist mit einer Selenzelle ausgestattet und die Informationen werden im Sucher übertragen.

Die Auswahl der Blende erfolgt über ein Einstellrad, das sich zwischen dem Objektiv und dem Auslöser befindet. Informationen zur gewählten Blende werden auch im Sucher übertragen.

Durch den gleichen Mechanismus wie beim Deckelbajonett wird die Schärfentiefe im Entfernungsbereich markiert.

Here is some police insignia from the 16 German states.

 

2023 update - I added a new pic which has a few more badges other than the state badges.

 

Click on the photo for a larger view. You can see much more detail if you enlarge the picture. You can also more easily read the labels that are under the badges.

 

Note – I will use Google Translate to put a German version of this text, down below. Please forgive me if it’s not totally accurate!

 

Here, in one photo, you can see examples of all 16 German state police hat badges. I am not a professional photographer, but I didn’t find one photo on the Internet that showed all 16 hat badges with much detail. So I took a photo myself, and hope that all who view it will enjoy it, with whatever detail I could get into the photo.

 

Germany is a federal republic consisting of sixteen states. Berlin and Hamburg are frequently called Stadtstaaten (city-states), as is the Free Hanseatic City of Bremen, which includes the cities of Bremen and Bremerhaven.

 

The state names are as follows: Baden-Wurttemberg, Bayern (Bavaria), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen (Hesse), Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-West Pomerania), Niedersachsen (Lower Saxony), Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westphalia), Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate), Saarland, Sachsen (Saxony), Sachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt), Schleswig-Holstein, and Thüringen (Thuringia).

 

These hat badges are pictured in alphabetical order by state name. I have the new, current style, for all 16 states. For some, but not for all, I also have an older style silver colored badge. If I have the older style badge for a state, then the older style is on the Left side and the newer current style badge is on the Right side.

 

The hat badges with colored enamel in the center are the current style, and these first appeared in the 1970s.

 

The older style hat badges include all the other ones pictured, most of which are usually silver colored. I am unsure exactly what material was used in making these older style hat badges. Some of the badges are tarnished as if they were silver. They are also lightweight as if made from aluminum. If you know of which material they are made, please let me know. You can see that I am missing a few of the older style hat badges.

 

All of the newer style hat badges have a maker’s mark on the back, also known as a hallmark. None of the older style hat badges have a hallmark on the back. The new current style badges all use the same basic design to hold the different center crest.

 

Almost all of the badges, both old and new, have clips on the back for attaching them to the hats. They do not have any posts or pins which are commonly used on hat badges (sometimes called shields) in the USA. The two exceptions are the smaller, current versions of the hat badges for Hamburg and Niedersachsen, which are explained below.

 

None of the hat badges – neither old style nor new/current style – have any words on them, including POLIZEI. Instead, they have the crest or seal of the particular state.

 

Some of the new style badges look as if they have a gold color or brass color to them, while others look more silver colored than gold. Some are in between. Some of the new ones have a clear coating applied over the color center seal and some have no such coating. The ones I have without the clear coating include Bayden-Wurrtemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Nordhein-Westfalen, and Schleswig-Holstein.

 

I am aware that at least in Hamburg and Niedersachsen, the Wasserschutzpolizei (Water Police) use a slightly smaller version of the pictured hat badge as their hat badge. I included these smaller hat badges for Hamburg and Niedersachsen in my photo. These smaller hat badges use the same design and colors as the larger hat badges pictured here, but are slightly smaller and instead of having clips on the back to attach them to the hats, these hat badges have two posts with small screws on them. The posts go through small holes in the hat, and then screw on from the back of the hat for a tight fit. If other states have the same thing for their Water Police forces – a smaller size hat badge - please let me know. The reason that the Wasserschutzpolizei use a smaller version of the hat badge, is because they have two items attached to the front of their hats instead of just one – as explained in the next paragraph.

 

Note that the Wasserschutzpolizei also have another, larger, hat device and it has the small round colored cockade in the center. This large hat device is worn along with the state’s hat badge. The larger cap device is made with the thick, bullion style gold wire thread, and resembles the kind of hat device you might find on a naval officer in many countries. The state’s smaller hat badge is worn on the hat above the larger hat device.

 

Note that included among the Hamburg hat badges is a very small red and silver colored badge that is quite different from the other 3 Hamburg badges. This is from an older style Wasserschutzpolizei hat device. That hat device was similar to the large hat device described in the paragraph just above, except instead of having the small round customary cockade inside the thick gold colored wire thread, they used this small badge. I am unaware of exactly when this small badge was in use.

 

STILL NEED some of the older style hat badges.

 

I have other German police items pictured in my Flickr album, GERMANY -- a link to this is to the right of this text.

 

2023 update - the bottom row has some federal badges, railroad badges and two old badges from Stuttgart. The one with the priest on it is an old one from Munich.

 

Rough German translation is below. I used Google Translate for the translation so please forgive me if it is not 100% accurate!

 

Hier sind einige Polizei-Insignien aus den 16 Bundesländern.

 

Klicken Sie auf das Foto für eine größere Ansicht. Sie sehen viel mehr Details, wenn Sie das Bild vergrößern. Sie können auch leichter lesen Sie die Etiketten, die unter den Abzeichen sind.

 

Hinweis - Ich werde Google Translate verwenden, um eine deutsche Version dieses Textes unten zu setzen. Bitte vergib mir, wenn es nicht ganz richtig ist!

 

Hier sehen Sie auf einem Foto alle 16 deutschen Staatspolizei-Hutabzeichen. Ich bin kein professioneller Fotograf, aber ich fand kein Foto im Internet, das alle 16 Hutabzeichen mit vielen Details zeigte. Also nahm ich ein Foto selbst und hoffe, dass alle, die es sehen, es genießen werden, mit dem Detail, das ich in das Foto bekommen könnte.

 

Deutschland ist eine Bundesrepublik mit 16 Staaten. Berlin und Hamburg werden häufig Stadtstaaten genannt, ebenso die Freie Hansestadt Bremen mit den Städten Bremen und Bremerhaven.

 

Die Landesnamen sind: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalz) -Pfalz, Schleswig-Holstein,

Saarland, Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommern), Sachsen (Sachsen), Sachsen-Anhalt und Thüringen (Thüringen).

 

Diese Hutabzeichen werden in der alphabetischen Reihenfolge durch Zustandnamen dargestellt. Ich habe die neue, aktuelle Stil, für alle 16 Staaten. Für einige, aber nicht für alle, habe ich auch eine ältere Stil silberfarbenes Abzeichen. Wenn ich das ältere Artabzeichen für einen Zustand habe, dann ist der ältere Stil auf der linken Seite und das neuere gegenwärtige Artabzeichen ist auf der rechten Seite.

 

Die Hutabzeichen mit farbigem Emaille in der Mitte sind der aktuelle Stil, und diese ersten erschienen in den 1970er Jahren.

 

Die älteren Arthutabzeichen schließen alle anderen vorgestellten ein, die meisten von ihnen sind silberfarben. Ich bin mir nicht sicher, was Material wurde bei der Herstellung dieser älteren Stil Hut Abzeichen verwendet. Einige der Abzeichen sind wie Silber getrübt. Sie sind auch leicht wie aus Aluminium. Wenn Sie wissen, welches Material sie gemacht werden, lass es mich wissen. Sie können sehen, dass ich einige der älteren Arthutabzeichen fehle.

 

Alle neueren Stil Hut Abzeichen haben ein Markenzeichen auf der Rückseite, auch bekannt als Markenzeichen. Keiner der älteren Arthutabzeichen hat ein Kennzeichen auf der Rückseite. Die neuen aktuellen Stil-Abzeichen alle verwenden das gleiche grundlegende Design, um die verschiedenen Mittelkamm zu halten.

 

Fast alle Abzeichen, alt und neu, haben Clips auf dem Rücken für die Befestigung an den Hüten. Sie haben keine Pfosten oder Stifte, die gewöhnlich auf Hutabzeichen (manchmal Abzeichen) in den USA verwendet werden. Die beiden Ausnahmen sind die kleineren, aktuellen Versionen der Hutabzeichen für Hamburg und Niedersachsen, die nachfolgend erläutert werden.

 

Keine der Hutabzeichen - weder alte Art noch neue / aktuelle Art - haben alle mögliche Wörter auf ihnen, einschließlich POLIZEI. Stattdessen haben sie den Kamm oder das Siegel des jeweiligen Staates.

 

Einige der neuen Artabzeichen sehen aus, als ob sie eine Goldfarbe oder Messingfarbe zu ihnen haben, während andere silberneres als Gold sehen. Einige sind dazwischen. Einige der neuen haben eine klare Beschichtung, die über dem Farbmittelsiegel aufgebracht wird, und einige haben keine solche Beschichtung. Ich habe ohne die klare Beschichtung Bayden-Wurrtemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Nordhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.

 

Mir ist bewusst, dass die Wasserschutzpolizei zumindest in Hamburg und Niedersachsen eine etwas kleinere Version des abgebildeten Hutabzeichens als Hutabzeichen verwenden. Ich habe diese kleinen Hutabzeichen für Hamburg und Niedersachsen in mein Foto aufgenommen. Diese kleinen Hutabzeichen verwenden den gleichen Entwurf und die Farben, wie die größeren Hutabzeichen, die hier dargestellt werden, aber sind etwas kleiner und anstatt mit Klipps auf dem Rücken, zum sie zu den Hüten zu befestigen, haben diese Hutabzeichen zwei Pfosten mit kleinen Schrauben an ihnen. Die Pfosten gehen durch kleine Löcher in den Hut und schrauben dann von der Rückseite des Hutes für einen festen Sitz an. Wenn andere Staaten die gleiche Sache für ihre Wasser-Polizeikräfte haben - ein kleineres Größe Hutabzeichen - informieren Sie mich bitte. Der Grund, dass die Wasserschutzpolizei eine kleinere Version des Hutabzeichens verwenden, ist, dass sie zwei Gegenstände an der Vorderseite ihrer Hüte anstelle von nur einem haben - wie im nächsten Absatz erklärt.

 

Beachten Sie, dass die Wasserschutzpolizei haben auch eine andere, größere, Hut-Gerät und es hat die kleine runde farbige Kokarde in der Mitte. Diese große Hut-Gerät ist zusammen mit dem Staat Hut Abzeichen getragen. Die größere Kappenvorrichtung wird mit dem dicken, Goldbarrenartgolddrahtgewinde hergestellt und ähnelt der Art der Hutvorrichtung, die Sie auf einem Marineoffizier in vielen Ländern finden konnten. Das Staatliche kleinere Hutabzeichen wird auf dem Hut über dem größeren Hutgerät getragen.

 

Beachten Sie, dass unter den Hamburg Hut Abzeichen ist ein sehr kleines rotes und silberfarbenes Abzeichen, das ist ganz anders als die anderen 3 Hamburg Abzeichen. Dies ist von einem älteren Stil Wasserschutzpolizei Hut Gerät. Das Hut-Gerät war ähnlich wie die große Hut-Gerät beschrieben in dem Absatz oben, außer anstelle der kleinen runden üblichen Kürze in der dicken goldfarbenen Draht-Faden, benutzten sie dieses kleine Abzeichen. Ich weiß nicht genau, wann dieses kleine Abzeichen in Gebrauch war.

 

NOCH BENÖTIGEN einige der älteren Arthutabzeichen.

 

Hier ist ein Link zu meiner Webseite für deutsche Polizeiinsignie

 

germanpoliceinsignia.tripod.com

 

Ich sammle deutsche Polizeiabzeichen - fühlen Sie sich frei, mit mir in Verbindung zu treten, wenn Sie alles vorhandenes - Dank haben.

   

Prag - Wenzelsplatz

 

Wenceslas Square (Czech: Václavské náměstí (help·info) [ˈvaːtslafskɛː ˈnaːmɲɛstiː], colloquially Václavák [ˈvaːtslavaːk]) is one of the main city squares and the centre of the business and cultural communities in the New Town of Prague, Czech Republic. Many historical events occurred there, and it is a traditional setting for demonstrations, celebrations, and other public gatherings. It is also the place with the busiest pedestrian traffic in the whole country. The square is named after Saint Wenceslas, the patron saint of Bohemia. It is part of the historic centre of Prague, a World Heritage Site.

 

Formerly known as Koňský trh (Horse Market), for its periodic accommodation of horse markets during the Middle Ages, it was renamed Svatováclavské náměstí (English: Saint Wenceslas square) in 1848 on the proposal of Karel Havlíček Borovský.

 

Features

 

Less a square than a boulevard, Wenceslas Square has the shape of a very long (750 m, total area 45,000 m2) rectangle, in a northwest–southeast direction. The street slopes upward to the southeast side. At that end, the street is dominated by the grand neoclassical Czech National Museum. The northwest end runs up against the border between the New Town and the Old Town.

 

History

 

In 1348, Bohemian King Charles IV founded the New Town of Prague. The plan included several open areas for markets, of which the second largest was the Koňský trh, or Horse Market (the largest was the Charles Square). At the southeastern end of the market was the Horse Gate, one of the gates in the walls of the New Town.

 

The Statue of Saint Wenceslas formerly stood in the middle of Wenceslas Square, near Grandhotel Evropa, it was moved to Vyšehrad in 1879. During the Czech National Revival movement in the Czech lands of Austria-Hungary in the 19th century, a more noble name for the street was requested. At this time the square was renamed and new Statue of Saint Wenceslas was built in 1912.

 

On 28 October 1918, Alois Jirásek read the Czechoslovak declaration of independence in front of the Saint Wenceslas statue.

 

During the 1938 May Crisis, the square was the site of massive demonstrations against Nazi Germany's demands for the Sudetenland and the appeasement policies of the First Czechoslovak Republic's allies the United Kingdom and France. Under the Protectorate of Bohemia and Moravia, the Nazi occupation force used the street for mass demonstrations. During the Prague Uprising in 1945, a few buildings near the National Museum were destroyed. They were later replaced by department stores.

 

On 16 January 1969, student Jan Palach set himself on fire in Wenceslas Square to protest the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968.

 

On 28 March 1969, the Czechoslovak national ice hockey team defeated the USSR team for the second time in that year's Ice Hockey World Championships. As the Czechoslovak Socialist Republic was still under Soviet occupation, the victory induced great celebrations. An estimated 150,000 people gathered on Wenceslas Square, and skirmishes with police developed. A group of provocateurs then attacked the Prague office of the Soviet airline Aeroflot, located on the street. The vandalism served as a pretext for reprisals and the period of so-called normalization.

 

In 1989, during the Velvet Revolution, large demonstrations (with hundreds of thousands of people or more) were held here.

 

Wenceslas Square is lined by hotels, offices, retail stores, currency exchange booths and fast-food joints. To the dismay of locals and city officials, the neighboring streets are also a popular location for prostitutes to ply their trade late at night. Many strip clubs exist around Wenceslas Square, making Prague a popular location for stag parties. Wenceslas Square is also a popular place to spend the New Year's celebrations, another popular option are terraces near the river. The Christmas markets (Vánoční trhy) are held here every year from early December to the first week of January.

 

Reconstruction

 

A reconstruction of the Wenceslas Square has been underway since 2020. The lower part is expected to be completed in spring of 2022. The upper part (from Vodičkova street) is expected to be completed in 2023. It should result in uniformed paving, wider sidewalks, bicycle paths and new alleys. Also, tram traffic will return to the upper part of the square.

 

Art and architecture

 

The two obvious landmarks of Wenceslas Square are at the southeast, uphill end: the 1885–1891 National Museum Building, designed by Czech architect Josef Schulz, and the statue of Wenceslas.

 

Other significant buildings on the square include:

 

Antonin Pfeiffer and Matěj Blecha's "Palác Koruna" office building and shopping center, #1–2, 1912–1914, with architectural sculpture by Vojtěch Sucharda

Ludvík Kysela's "Lindt Building", No. 4, an early work of architectural constructivism

the BAŤA shoe store, No. 6, 1929

Matěj Blecha and Emil Králíček's "Adam Pharmacy", No. 8, 1911–1913

Jan Kotěra's "Peterka Building", No. 12, 1899–1900

Pavel Janák's "Hotel Juliš", No. 22, 1926

Alois Dryák's "Hotel Evropa", #25–27, 1872, 1905 redesign, with architectural sculptor Ladislav Šaloun

Antonin Wiehl's "Wiehl House", No. 34, 1896

the "Melantrich Building", No. 36, 1914, where Alexander Dubček and Václav Havel appeared together on its balcony in November 1989, a major event of the Velvet Revolution

"Hotel Adria",[6] No 26, reconstruction in 1912, in 1918 sold to František Tichý, Burian's Theatre (1925–1928)

 

Transport

 

The Prague Metro's line A runs underneath Wenceslas Square, and the Metro's two busiest stations, Muzeum (lines A and C) and Můstek (lines A and B), have entrances on the street. Currently tram bisect the square only. Tram tracks running the length of the street were removed from the street in 1980; a proposal to reintroduce trams is under consideration. The construction should begin in 2021. Most of the street is open to automobile traffic, but the northwestern end is pedestrianised since 2012.

 

(Wikipedia)

 

Der Wenzelsplatz (tschech. Václavské náměstí, ugs. Václavák) in der Mitte von Prag wurde 1848 nach dem Heiligen Wenzel von Böhmen benannt, nachdem er im Mittelalter und der Neuzeit als Rossmarkt (Koňský trh) den Mittelpunkt der Prager Neustadt bildete. Die Breite von etwa 60 m entspricht der Definition nach eher einer Prachtstraße als einem Platz. Mit circa 750 m Länge gehört er aber zu den größten städtischen Plätzen in Europa.

 

Geschichte

 

Die Entstehung des Platzes im Mittelalter

 

Mit der Gründung der Prager Neustadt 1348 unter König Karl IV. wurde entlang eines bestehenden Weges genau rechtwinklig zum Markt der Gallusstadt als eigenständiger Teil der Prager Altstadt ein neuer Markt angelegt, auf dem Pferdehandel betrieben wurde und der deshalb Rossmarkt genannt wurde. Der eigentliche Rossmarkt war zunächst durch das St.-Gallus-Tor am Brückl (Na Můstku) mit der Erweiterung verbunden. Das vermauerte Gallus-Tor wurde bei archäologischen Untersuchungen im Hintertrakt des Hauses des Altstädter Ortsvorstehers (Staroměstska rychta) in der Rytířská ul. Nr. 12 /CN 404 entdeckt. Es blieb als einziges der dreizehn Tore der Altstadt erhalten. Reste der vor dem Tor liegenden kleinen steinernen Brücke über den Stadtgraben wurden beim Bau der Metrostation Můstek ausgegraben und im Eingangsbereich sichtbar gemacht.

 

Das St. Gallus-Tor wurde bei der Anlage der Neustadt oder wenig später geschlossen und durch einen neuen, breiteren Mauerdurchbruch ersetzt, der in der Achse des Rossmarktes lag. Mit rund 680 Metern Länge – durch Verfüllung der Grabenanlage am unteren Ende sind es heute fast 750 m – und 60 m Breite erstreckte sich der Markt in Nordwest-Südost-Richtung vom Tor der Altstadt bis zum Tor der Neustadt, dem Rosstor (Koňská brána) oder St.-Prokops-Tor. Neben dem Tor wurde auch ein kleiner Bach auf den Markt geführt, dessen Wasser für Pferdetränken und mindestens eine Pferdeschwemme benötigt wurde. Die außerordentliche Länge des Marktes steht in Verbindung mit seiner Funktion, denn sie ermöglichte, dass während des wöchentlich stattfindenden Pferdemarktes die Tiere in jeder Gangart vorgeführt werden konnten. Später wurden im oberen Teil des Marktes Korn und im unteren Tuche und Waffen gehandelt.

 

Im unteren Teil befand sich zuvor das Karmelitenkloster (Klášter Panny Marie Sněžné) mit der Kirche St. Maria Schnee, dessen Grundstein Karl IV. selbst im September 1347 zum Gedenken an seine Krönung zum König von Böhmen gelegt hatte.

 

Von dem Platz geht fast genau im rechten Winkel in beide Teile je eine rund 23 m breite Straße ab, die ihn mit den beiden anderen Märkten der Neustadt verbindet. In die untere Neustadt führt die Heinrichsgasse (Jindřišská ulice), in die obere die Vodičkagasse (Vodičkova ulice). Dadurch ergibt sich die Form eines Kreuzes mit dem Rossmarkt als Längsbalken und den beiden Straßen als Armen. Am Ende der beiden Straßen wurde mit dem Neustädter Rathaus und der Heinrichskirche in ungefähr gleicher Entfernung zum Rossmarkt je eine städtebauliche Dominante angelegt. Bei offiziellen Feierlichkeiten mussten die Ratsherren der Neustadt durch diese Straßen schreiten, um am Gottesdienst in der Hauptpfarrkirche teilnehmen zu können. Durch den Anbau des Turmes am Neustädter Rathaus in den Jahren 1452–1456 und der Errichtung des freistehenden Glockenturms der Heinrichskirche 1472–76 wurde diese Kreuzgestalt noch stärker betont.

 

Der Wenzelsplatz vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts

 

Der Rossmarkt teilte die neu entstehende Stadt in die untere, nördlich in der Ebene gelegene, und die obere Neustadt, die vor allem auf Hügelland errichtet wurde. Im 17. und 18. Jahrhundert erfolgten erste bauliche Erweiterungen, eine steinerne Statue zu Ehren des Namenspatron des Platzes, angefertigt vom Bildhauer Johann Georg Bendl (1610–1680) wurde in der Platzmitte aufgestellt. Dieses erste Wenzelsdenkmal erhielt vermutlich im Jahre 1879 einen neuen Standort auf der Burg Vyšehrad.

 

Die links und rechts des Rossmarktes gelegenen Viertel gleichen sich durch ihre weitgehend rechtwinklige, auf den Markt ausgerichtete Anlage bis heute. Während aber die nördlichen Straßenzüge genau senkrecht beziehungsweise parallel zum Markt angelegt werden konnten, weichen die an der südlichen Seite etwas von diesem Schema ab, um den Anschluss an die um 45° gedrehte Straßenführung der oberen Neustadt zu erhalten.

 

Im 19. Jahrhundert erfuhr der Markt durch den Abriss der beiden Stadtmauern und durch die Verfüllung der Gräben an seinem oberen und unteren Ende eine wesentliche Veränderung und wurde durch das Pflanzen von Linden zu dem heutigen Boulevard umgestaltet. Anstelle des 1875 abgerissenen St.-Prokops-Tors ließ die Stadtverwaltung von 1885 bis 1890 das Nationalmuseum im Neorenaissancestil für das bereits 1818 gegründete Nationalmuseum errichten, das den oberen baulichen Abschluss des Platzes bildet.

 

Städtischer Ausbau ab dem 20. Jahrhundert

 

Zwischen etwa 1890 und 1930 erhielt der Platz im Wesentlichen seine heutige Bebauung. Zahlreiche Bürgerpaläste wie der Palac Koruna (Nummer 1), das Haus Diamant (Nummer 3), das Lindt-Haus (Nummer 4), das Hotel Ambassador (Nummer 5), das Schuhwarenhaus (Nummer 6), das Haus zur goldenen Gans (Nummer 7), das Peterka-Haus (Nummer 12), Hotel Tatran (Nummer 22), Hotel Sroubek (heute Hotel Europa) (Nummer 25), Hotel Adria (Nummer 26), die Böhmische Bank (Nummer 32), das Wiehl-Haus (Nummer 34), das Melantrich-Haus (Nummer 36), der Palac Letka (Nummer 41), Haus der Böhmischen Sparkasse (Nummer 42) oder der Palac Fénix (Nummer 56) entstanden in dieser Zeit. Zwischen den Geschäftsbauten wurden in geschlossener Straßenfront abwechslungsreich gestaltete Wohnhäuser eingefügt. – Als Nahverkehrsmittel des 20. Jahrhunderts erhielt der Platz zahlreiche Straßenbahnlinien.

 

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden weitere Bauwerke errichtet wie das Haus der Mode (Nummer 58), das Hotel Jalta (Nummer 45), ein Lebensmittel-Kaufhaus (Nummer 59) oder das Kaufhaus Freundschaft (Nummer 21). Ab 1990 erhielten häufig die früheren Eigentümer ihre Gebäude zurück und nutzen sie nun nach aufwändiger Sanierung selbst oder haben sie vermietet.

 

Der 16. Januar 1969

 

Am 16. Januar 1969 verbrannte sich der tschechoslowakische Student Jan Palach selbst und lief in Flammen stehend vom Nationalmuseum auf den Wenzelsplatz. Er protestierte damit gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 und der daraus resultierenden Niederschlagung des Prager Frühlings. Heute erinnert ein Denkmal an der Stelle unterhalb der Wenzel-Statue an Palach. Die eigentliche Stelle des Geschehens befindet sich auf der Fahrbahn, daher ist das Denkmal um einige Meter versetzt. – Im folgenden Monat wiederholte Jan Zajíc diesen öffentlichen Protest an der gleichen Stelle.

 

Die Samtene Revolution auf dem Wenzelsplatz

 

Am Wenzelsplatz sprachen während einer Massenkundgebung am 24. November 1989 Václav Havel und Alexander Dubček und forderten die politische Umgestaltung des ganzen Landes. Der Aufruf erfolgte vom Balkon des Hauses mit der Nummer 56. Wenige Wochen später war die Samtene Revolution vollzogen und der Kommunismus in der Tschechoslowakei Geschichte.

 

Nach dem Tod von Havel im Dezember 2011 trauerten tausende von Menschen auf dem Wenzelsplatz.

 

Der Wenzelsplatz ist auch in der Gegenwart ein häufiger Schauplatz von Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen.

 

Sehenswürdigkeiten entlang des Boulevards

 

1912 schuf der tschechische Künstler Josef V. Myslbek das Wenzelsdenkmal (Pomník svatého Václava). Es zeigt den Heiligen Wenzel als Landespatron in Rüstung mit Harnisch und Lanze sowie zu seinen Füßen die vier Schutzheiligen Ludmilla und Prokop (vorn) und Anežka (Agnes) und Vojtěch (Adalbert) (hinten). Der ornamentale Schmuck des Denkmals stammt von Celda Klouček (1855–1935), die architektonische Gestaltung von Alois Dryák.

Am Wenzelsdenkmal fanden in der Vergangenheit zahlreiche Demonstrationen statt, wenn es sich um die staatliche Unabhängigkeit handelte.

Die oben im Detail genannten Bauten folgen den zu dieser Zeit aktuellen Baustilen wie Jugendstil, Konstruktivismus oder Neorenaissance. Teile früherer Häuser aus gotischer oder barocker Zeit wurden auch in die Neubauten integriert. Architekten, die ihre Entwürfe hier verwirklichten, waren u. a. A. Pfeiffer, F. Buldra, F. Weir und R. Klenka, L. Kysela oder M. Blecha. In den 1930ern wurden etliche Gebäude umgestaltet.

Nach der Schließung der komplett durch die Straße geführten Straßenbahnlinien am 13. Dezember 1980 wurden die nordöstlichen Mittelstreifen gärtnerisch gestaltet. Eine ausrangierte historische Straßenbahn steht etwa in der Mitte des Platzes und wird als Café genutzt.

 

Verkehr

 

An den beiden Enden des Wenzelsplatzes befinden sich zwei Umsteigestationen der Prager Metro, Muzeum und Můstek. Außerdem queren vier Straßenbahnlinien den Platz etwa auf halber Höhe. Das Fahren mit Kraftfahrzeugen ist gestattet, entlang des Nationalmuseums verläuft eine Einzugsstraße.

 

(Wikipedia)

  

wenn zur gleichen Zeit im Westen der Mond untergeht und im Osten die Sonne aufgeht!

 

www.frankdohle.com

 

www.facebook.com/frankdohle.photographer

 

Ein kleines Zeitraffer-Video von ein paar dezenten Deko-Wolken am gleichen Ort: youtu.be/8DfBarhGWj8

The Canadian Pacific Holiday Train under the stars of winter, including Orion, Taurus and – just rising at lower left – Sirius in Canis Major. The train was stopped in Gleichen, Alberta, on December 7, 2018, at 10 p.m. for a half hour stop and musical show with Terri Clark (on stage here) and band. Hundreds of people attended.

 

This was a challenge to shoot, to be sure, what with the town lights, the floodlights lighting the stage area, and the lights from the train itself, requiring exposures of a fraction of a second, while the stars needed several seconds. This is a blend of two exposures of 0.4 and 2 seconds, both at ISO 400 at f/2.8. And with the Sony a7III and Laowa 15mm lens. Layers blended with conventional masks. Plus for the long exposure I covered the lens with my hand to hide the lower area of the image to prevent the lights from glaring too much into the sky, but that helped only a bit.

 

And I had fun applying Orton glow effects with ON1 and Luminar, to the ground and to the sky, plus using the Astronomy Tools actions to add the diffraction spikes on the stars and some of the train lights. A duplicated sky layer blended in with Linear Dodge punches up the stars and sky glows around them. So, yes, this all makes for a processed scene to be sure, but it’s Christmas!

 

And the sky is real and has not been “cut and pasted” into the scene. The location of the sky at 10 pm was perfect for including the main winter stars above the westbound train.

Coronavirus update, 17 March 2020: it has reached Alberta, including Calgary and Edmonton, starting off with four cases in four days. Another three new cases were found, bringing the total to seven and then, later, that number doubled to 14 confirmed cases. Later, it was reported that there are five new cases, all of them tied to individuals who had recently travelled, bringing the total to 19. Apparently, 44 Albertans returned to the province Feb. 21 after travelling aboard the cruise ship. The AHS Calgary Zone extends west to Banff, east to Gleichen, north to Didsbury and south to Claresholm. The World Health Organization has officially declared COVID-19 a pandemic. Even later, report says that there have been four more cases of COVID-19 confirmed in Alberta, bringing the province’s total number of confirmed coronavirus cases to 23. As of today, 14 March 2020, there are now 29 confirmed cases in Alberta (193 and 1 death in Canada). The cases in Alberta have been travel-related and have been isolated to prevent further transmission.

 

Later on Saturday, 14 March: 39 confirmed cases in Alberta, 203 confirmed cases in Canada.

 

Completed tests in Alberta (as of March 14): 7,069 (39 were positive).

 

Update, 15 March 2020: 56 confirmed cases in Alberta, 321 in Canada. 4 deaths in Canada.

 

Alberta schools and child care facilities, and the Calgary Zoo are now closed.

 

UPDATE, 16 March 2020: 74 confirmed cases in Alberta, 342 in Canada. 4 deaths in Canada - so far, all have been in British Columbia.

 

UPDATE, 17 March 2020: 97 confirmed cases in Alberta, 447 cases in Canada. 70 confirmed cases in the Calgary Zone. 7 deaths in Canada.

 

www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx

 

www.cbc.ca/news/canada/edmonton/covid-coronavirus-update-...

 

A few days ago, I had to run some errands, including food shopping. Thought I would buy some hand sanitizer as I discovered that the small bottle I had was a year past date - I don't normally use it. Everywhere I tried, they were completely out of stock, except for one store where the check-out lady said she did have several tiny bottles. Toilet rolls are disappearing fast, too. A lot of people have been doing panic shopping! Interesting to watch how this all develops. Now, every day, more places and events are shutting down here and in other countries. I am glad that I don't have a holiday planned for this year, as I would have to cancel.

 

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Tuesday, 17 March 2020: winter returned with a vengeance last weekend! Our temperature just before noon is +1C (windchill -6C). Sunrise is at 7:43 am, and sunset is at 7:45 pm.

 

The six photos posted today were all taken on Day 11 of our 13-day birding trip to South Texas, in March 2019. The first place we went to was the Birding and Nature Centre, on South Padre Island. The afternoon before, we had spent two hours there, but our "proper" visit was for three hours in the morning of Day 11. Such a great place!

 

www.spibirding.com/

 

We had our picnic lunch at the nearby Convention Centre and then looked for a Yellow-throated Warbler near the Centre. Amazingly, we did see it, along with a Black and white Warbler and a Wilson's Warbler. Not easy trying to photograph these fast-moving little birds that get hidden among the branches.

 

Someone told us about a different location and a short drive south from the Centre took us to around W Sheepshead St and Laguna Blvd, where we saw a Ruby-throated Hummingbird, Monarch butterflies, and a Green Anole (lizard).

 

Driving north again, we called in at a beach that was part of the Laguna Atascosa National Wildlife Refuge, where we could enjoy seeing the ocean waves and Laughing Gulls. This was our last stop before returning to our hotel, the Holiday Inn Express & Suites, Brownsville.

 

The next day, 30 March 2019, we had to drive from Brownsville to Houston, where we stayed for one night at La Quinta Inn & Suites Houston. The following day, we flew from Bush Intl Airport back to Calgary. What a fantastic holiday!

Schweiz / Schwyz- Vierwaldstättersee

 

Brunnen seen from Morschach

 

Brunnen gesehen von Morschach

 

Lake Lucerne (German: Vierwaldstättersee, literally "Lake of the four forested settlements" (in English usually translated as forest cantons), French: lac des Quatre-Cantons, Italian: lago dei Quattro Cantoni) is a lake in central Switzerland and the fourth largest in the country.

 

Geography

 

The lake has a complicated shape, with several sharp bends and four arms. It starts in the south–north bound Reuss Valley between steep cliffs above the Urnersee from Flüelen towards Brunnen to the north before it makes a sharp bend to the west where it continues into the Gersauer Becken. Here is also the deepest point of the lake with 214 m (702 ft). Even further west of it is the Buochser Bucht, but the lake sharply turns north again through the narrow opening between the Unter Nas (lower nose) of the Bürgenstock to the west and the Ober Nas (upper nose) of the Rigi to the east to reach the Vitznauer Bucht. In front of Vitznau below the Rigi the lake turns sharply west again to reach the center of a four-arm cross, called the Chrütztrichter (Cross Funnel). Here converge the Vitznauer Bucht with the Küssnachtersee from the north, the Luzernersee from the west, and the Horwer Bucht and the Stanser Trichter to the south, which is to be found right below the northeast side of the Pilatus and the west side of the Bürgenstock. At the very narrow pass between the east dropper of the Pilatus (called Lopper) and Stansstad the lake reaches its southwestern arm at Alpnachstad on the steep southern foothills of the Pilatus, the Alpnachersee. The lake drains its water into the Reuss in Lucerne from its arm called Luzernersee (which literally translates as Lake of Lucerne).

 

The entire lake has a total area of 114 km² (44 sq mi) at an elevation of 434 m (1,424 ft) a.s.l., and a maximum depth of 214 m (702 ft). Its volume is 11.8 km³. Much of the shoreline rises steeply into mountains up to 1,500 m above the lake, resulting in many picturesque views including those of the mountains Rigi and Pilatus.

 

The Reuss enters the lake at Flüelen, in the part called Urnersee (Lake of Uri, in the canton of Uri) and exits at Lucerne. The lake also receives the Muota at Brunnen, the Engelberger Aa at Buochs, and the Sarner Aa at Alpnachstad.

 

It is possible to circumnavigate the lake by train and road, though the railway route circumvents the lake even on the north side of the Rigi via Arth-Goldau. Since 1980, the A2 motorway leads through the Seelisberg Tunnel in order to reach the route to the Gotthard Pass in just half an hour in Altdorf, Uri right south of the beginning of the lake in Flüelen.

 

Steamers and other passenger boats ply between the different villages and towns on the lake. It is a popular tourist destination, both for native Swiss and foreigners, and there are many hotels and resorts along the shores. In addition, the meadow of the Rütli, traditional site of the founding of the Swiss Confederation, is on the Urnersee shore. A 35 km commemorative walkway, the Swiss Path, was built around the Lake of Uri to celebrate the country's 700th anniversary in 1991.

 

Archaeologists surveying the lake-bed (during the construction of a pipeline) from 2019 to 2021 found the remains of a Bronze Age village with artifacts dating to around 1000 BC. Later, the new findings indicated that the area was settled 2,000 years earlier than historians previously thought.

 

Lake Lucerne borders on the three original Swiss cantons of Uri, Schwyz, and Unterwalden (which today is divided into the cantons of Obwalden and Nidwalden), as well as the canton of Lucerne, thus the name Vierwaldstättersee (lit.: Lake of the Four Forested Settlements). Many of the oldest communities of Switzerland are along the shore, including Küssnacht, Weggis, Vitznau, Gersau, Brunnen, Altdorf, Buochs, and Treib.

 

Lake Lucerne is singularly irregular and appears to lie in four different valleys, all related to the conformation of the adjoining mountains. The central portion of the lake lies in two parallel valleys whose direction is from west to east, the one lying north, the other south of the ridge of the Bürgenstock. These are connected through a narrow strait, scarcely one kilometre wide, between the two rocky promontories called respectively Unter Nas and Ober Nas (Lower and Upper Nose). It is not unlikely that the southern of these two divisions of the lake—called Buochser Bucht—formerly extended to the west over the isthmus whereon stands the town of Stans, thus forming an island of the Bürgenstock. The west end of the main branch of the lake, whence a comparatively shallow bay extends to the town of Lucerne, is intersected obliquely by a deep trench whose south-west end is occupied by the branch called Alpnachersee, while the north-east branch forms the long arm of Küssnacht, Küssnachtersee. These both lie in the direct line of a valley that stretches with scarcely a break in between the Uri Alps and the Emmental Alps. At the eastern end of the Gersauer Becken, where the containing walls of the lake-valley are directed from east to west, it is joined at an acute angle by the arm of Uri, or the Urnersee, lying in the northern prolongation of the deep cleft that gives a passage to the Reuss, between the Uri Alps and the Glarus Alps.

 

The Urnersee occupies the northernmost and deep portion of the great cleft of the Reuss Valley, which has cut through the Alpine ranges from the St Gotthard Pass to the neighbourhood of Schwyz. From its eastern shore the mountains rise in almost bare walls of rock to a height of from 3,000 to 4,000 ft (910 to 1,220 m) above the water. The two highest summits are the Fronalpstock and the Rophaien (2078 m). Between them the steep glen or ravine of the Riemenstaldener Tal descends to Sisikon, the only village with Flüelen right on the shore on that side of the Urnersee. On the opposite or western shore, the mountains attain still greater dimensions. The Niederbauen Chulm is succeeded by the Oberbauenstock, and farther south, above the ridge of the Scharti, appear the snowy peaks of the Gitschen and the Uri Rotstock (2,928 m). In the centre opens the Reuss Valley, backed by the rugged summits of the Urner and Glarner Alps.

 

The breadth of these various sections of the lake is very variable, but is usually between one and two miles (3 km). The lake's surface, whose mean height above the sea is 434 metres, is the lowest point of the cantons of Uri, Obwalden and Nidwalden. Originally the lake was susceptible to variations in level and flooding along its shoreline. Between 1859 and 1860, the introduction of a needle dam in the Reuss in the city of Lucerne, just upstream from the Spreuerbrücke, allowed the lake level to be stabilised.

 

The culminating point of the lake's drainage basin, as well as Central Switzerland, is the Dammastock at 3,630 metres above sea level.

 

Name

 

The name of Vierwaldstättersee is first used in the 16th century. Before the 16th century, the entire lake was known as Luzerner See "Lake Lucerne", as remains the English (and partly Italian, as Lago di Lucerna) usage. The (three) "Waldstätte(n)" (lit.: "forested sites/settlements", in English usually translated as forest cantons[6]) since the 14th century were the confederate allies of Uri, Schwyz and Unterwalden. The notion of "Four Waldstätten" (Vier Waldstätten), with the addition of the canton of Lucerne, is first recorded in the 1450s, in an addition to the "Silver Book" of Egloff Etterlin of Lucerne.

 

The nine different parts of the lake have individual designations:

 

Urnersee ("Lake of Uri"): The first part of the lake, at the mouth of the Reuss between Flüelen and Brunnen.

Gersauer Becken ("Basin of Gersau") next to Gersau below the Rigi massif is the deepest part of the lake.

Buochser Bucht ("Bay of Buochs"): The bay of Bouchs, where the Engelberger Aa enters the lake.

Vitznauer Bucht ("Bay of Vitznau"): The part between the Bürgenstock and Rigi.

Alpnachersee ("Lake of Alpnach"): the almost separate, southern arm below the southern mountainside of Pilatus near Alpnach.

Stanser Trichter ("Funnel of Stans"): The part north of the Pilatus, west of Bürgenstock, and in front of Hergiswil and Stansstad.

Küssnachtersee ("Lake of Küssnacht"): The most northern arm, west of the Rigi with Küssnacht SZ at its northern end.

Chrütztrichter ("Cross Funnel"): The meeting point of Stanser Trichter, Luzernersee, Küssnachtersee, and Vitznauer Bucht.

Luzernersee ("Lake of Lucerne"): in German usage now limited to the bay at Lucerne as far as Meggenhorn, with its effluence of the Reuss.

 

Navigation

 

The lake is navigable, and has formed an important part of Switzerland's transport system for many centuries, and at least since the opening of the first track across the Gotthard Pass in 1230. This trade grew with the opening of a new mail coach road across the pass in 1830. This road had its northern terminus at Flüelen at the extreme eastern end of the lake, and the lake provided the only practical onward link to Lucerne, and hence the cities of northern Switzerland and beyond.

 

Whilst the development of Switzerland's road and rail networks has relieved the lake of much of its through traffic, it continues to be used by a considerable number of vessels, both private and public. Much of this usage is tourist or leisure oriented, but the lake continues to provide practical public and cargo transport links between the smaller lakeside communities.

 

Passenger boats of the Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) provide services on the lake, including many run by historic paddle steamers. The SGV serves 32 places along the shore of the lake, with interchange to both main line and mountain railways at various points. Under separate management, the Autofähre Beckenried-Gersau provides a car ferry service between Beckenried, on the south bank of the lake, and Gersau on the north.

 

Cargo barges, to a local design known as Nauen, are still used on the lake. Some have been converted for use as party boats. Other barges are used by the gravel dredging industry that operates on the lake, using large dredgers to obtain sand and gravel for use in the construction industry.

 

Cultural references

 

Beethoven's Moonlight Sonata derives its name from an 1832 description of the first movement by poet and music critic Ludwig Rellstab, who compared it to moonlight shining upon Lake Lucerne.

 

Gioacchino Rossini uses this in his William Tell Overture Section A: Sunrise over the Alps.

 

Rowing

 

Lake Lucerne has twice been used as a venue for the European Rowing Championships: in 1908 and then in 1926. The nearby Rotsee has since 1933 been used for rowing regattas instead.

 

Tourism

 

On the way south, the English discovered the mountains of central Switzerland. Several spa and bathing resorts such as Weggis or Gersau were created. In 1871, the very first rack railway in Europe, the Vitznau-Rigi Railway, was opened. In 1889 the steepest cog railway in the world was built from Alpnachstad to Mount Pilatus. Mark Twain described an ascent to the Rigi, which led to the blossoming of Swiss tourism in the United States in the 19th century. One of the largest steamship fleets in Europe operates with five steamships on Lake Lucerne.

 

In the area surrounding the lake and on terraces at medium height (for example Morschach and Seelisberg) there are numerous places for tourists. The Rigi, Pilatus, the Bürgenstock, the Stanserhorn, the Buochserhorn, and the two legends, the Urirotstock and the Fronalpstock are attractive panoramic mountains near Lake Lucerne. Most of them can be reached by mountain railways, some of which have their valley station near boat stations on the lake.

 

There are numerous locations on the lake that are important in Swiss cultural and tourism history: Rütli, Tellsplatte, Tell Chapel, Carving Tower of Stansstad, Neu-Habsburg, Schillerstein, Treib, Astrid Chapel (Küssnacht) and Meggenhorn Castle.

 

Watersports

 

Different sports are possible in some separate areas due to the water and wind conditions. The lake is accessible from boat and yacht harbors, to lake resorts and pools (e.g. the Lido pool in Lucerne, built in 1929 by Arnold Berger). Therefore, the lake can be easily accessible from both shores. The See-Club Luzern was founded in 1881, which is now Switzerland's largest rowing club, as well as the Reuss Luzern rowing club (Ruderclub Reuss Luzern) in 1904. The Lucerne Yacht Club (Yachtclub Luzern) has existed since 1941 and has been running since 1966 a boathouse and buoy field on Churchill-Quai in Lucerne.

 

The Brunnen water sports club (Wassersportclub Brunnen), founded in 1958, held on Lake Lucerne in the first years of its existence international motorboat races and water ski championships. In 1965 the association chose a new name for the club: Lake Lucerne Water Sports Club (Wassersport-Club Vierwaldstättersee). The Central Switzerland Motorboat Club (Motorbootclub Zentralschweiz) was established in 1980 and the Hergiswil Water Sports Club (Wassersportclub Hergiswil) in 1986. SchweizMobil has created a canoe tour across Lake Lucerne between Brunnen and Gersau. Due to the wind in the Reuss Valley, the southern part of Lake Uri between the campground at Gruonbachstrand in Flüelen and Isleten is a center of windsurfing.

 

Diving

 

There are about ten places where you can dive without a boat in Lake Lucerne. The water is rather chilly all year round and therefore mostly very clear. In Lake Uri, at Sisikon, one can dive to a fragmented steep vertical wall, at the northern portal of the Schieferneggtunnel. The Lediwrack Bruno lies in front of Brunnen at a depth of 15 meters. Other well-known diving spots are in front of Vitznau, Weggis, Gersau and Hergiswil.

 

(Wikipedia)

 

Brunnen (Swiss Standard German pronunciation: [ˈbrʊnən]) is a resort on Lake Lucerne in Switzerland, part of the municipality Ingenbohl (Canton of Schwyz), at 46°59′44″N 8°36′17″E.

 

Brunnen railway station, on the Gotthard railway, is served by hourly InterRegio trains, and by lines S2 of the Stadtbahn Zug, which operates hourly between Zug, Arth-Goldau and Erstfeld, and S3 of the S-Bahn Luzern, which operates hourly to Lucerne.

 

Brunnen also has a cablecar that goes to the Urmiberg, a part of the Rigi offering views of Lake Lucerne and the Alps.

 

History

 

Three Polish romantic poets, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński and Antoni Edward Odyniec stayed here overnight on 27/28 August 1830.

 

Winston Churchill spent his honeymoon in Brunnen. J. M. W. Turner painted several views from Brunnen, among his late watercolours, in the 1840s.

 

In 1947, the Swiss League for the Protection of Nature organised an international conference on the protection of nature in Brunnen. It resulted in the creation of the International Union for Conservation of Nature in 1948.

 

(Wikipedia)

 

Der Vierwaldstättersee (französisch Lac des Quatre-Cantons; italienisch Lago dei Quattro Cantoni, Lago di Lucerna; rätoromanisch Lai dals Quatter Chantuns) ist ein von Bergen der Voralpen umgebener Alpenrandsee in der Zentralschweiz. Er liegt auf dem Gebiet der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden (d. h. Nid- und Obwalden) und Luzern. Die grössten Orte am Ufer sind Luzern, Küssnacht, Horw und Brunnen. Der See ist 114 km² gross, liegt auf einer Höhe von 433 m ü. M. und ist 214 m tief. Da es sich um einen charakteristischen Zungenbeckensee mit mehreren Zweigbecken handelt, ist die Uferlänge im Bezug zur Seefläche mit etwa 150 km relativ gross.

 

Name

 

Seinen Namen hat der Vierwaldstättersee von den vier an ihn angrenzenden Waldstätten (heutige Kantone). Bis ins 16. Jahrhundert wurde die Bezeichnung Luzerner See verwendet.

 

Entstehung

 

Der Vierwaldstättersee entstand in den Eiszeiten, u. a. der letzten Eiszeit, durch Erosion des Reussgletschers. Der See bildete sich als Gletscherrandsee am Ende der Eiszeit vor rund 12'000 Jahren. Im Gletschergarten Luzern zeigt eine Dokumentation die Geschichte der Alpen, der Eiszeiten und der Gletscher in den Zentralalpen.

 

Geographie

 

Zufluss

 

Die Hauptzuflüsse des Vierwaldstättersees sind die Reuss mit der Einmündung bei Flüelen und Seedorf, die Engelberger Aa bei Buochs, die Sarner Aa bei Alpnachstad und die Muota bei Brunnen. Die Reuss fliesst mit einem starken Gefälle aus dem Gotthardmassiv und führt grosse Mengen Geschiebe mit sich, so dass sich das Reussdelta im Laufe der Zeit um 10 km nach Norden in den Urnersee hinein erweitert hat.

 

Im Urnersee im Bereich des Reussdeltas zwischen Flüelen und Seedorf wurde von 2001 bis 2005 mit dem Ausbruchmaterial des Umfahrungstunnels Flüelen und des Gotthard-Basistunnels der Seegrund teilweise wieder aufgeschüttet. Es entstanden Flachwasserzonen, die durch den Kiesabbau verschwunden waren, und einige neue Inseln: die Neptuninseln und die Inselgruppe Lorelei. Einige der Inseln sind Vogelschutzgebiet. Im Naturschutzgebiet erlaubt der Reussdeltaturm die Beobachtung der Fauna.

 

Kleinere in den Vierwaldstättersee einmündende Gewässer sind der Gruonbach, der Isitaler Bach, der Riemenstaldnerbach, der Cholbach von Emmetten, der Lielibach bei Beckenried, der Teuffibach, der Melbach, die Kleine Schliere bei Alpnachstad, zehn Bäche am Ostabhang des Pilatus (darunter Mülibach, Steinibach bei Horw, Widenbach, Fridbach, Feldbach und Steinibach bei Hergiswil) und der Würzenbach in Luzern.

 

Gliederung

 

Der Vierwaldstättersee besteht aus mehreren Seebecken und Buchten:

 

Der Urnersee erstreckt sich von der Einmündung der Reuss bei Seedorf 11 km in nördlicher Richtung bis nach Brunnen

Der Gersauer See (auch Gersauer Becken oder Gersauerbecken) führt 14 km von Ost nach West von Brunnen nach Ennetbürgen, wo die Engelberger Aa in den See mündet. In der Mitte zwischen Beckenried und Gersau erreicht der See mit 214 m Tiefe seine tiefste Stelle.

Der Chrüztrichter (Kreuztrichter) bildet im Westen des Weggiser Beckens das eigentliche Zentrum des nördlichen Seeteils. Von ihm zweigen vier Hauptarme (Trichter) ab:

Das Weggiserbecken (östlicher Arm des Kreuztrichters) liegt südlich von Weggis und verläuft von Ost nach West. Es führt zwischen Hertenstein im Norden und dem Bürgenstock im Süden hin zur Seemitte. Es wird auch Vitznauerbecken genannt.

Der Stanser Trichter (südwestlicher Arm des Kreuztrichters). Im Südwesten davon liegen

die Horwerbucht und

der Alpnachersee, der zwischen Acheregg und Stansstad durch eine nur 100 Meter breite Engstelle, über die eine Brücke führt, vom restlichen See abgetrennt wird und am Südfuss des Pilatus liegt.

der Küssnachtersee (nordöstlicher Arm aus dem Kreuztrichter) zweigt zwischen Hertenstein und Meggenhorn in nordöstlicher Richtung nach Küssnacht, am Nordrand des Rigimassivs gelegen, ab.

der relativ kurze Luzernersee (auch Luzerner Bucht) ist zugleich nordwestlicher Arm des Kreuztrichters und Schlussteil des Sees. Er verläuft nach Nordwesten nach Luzern.

Abfluss

In Luzern verlässt die Reuss den See, kontrolliert mit einem Regulierwehr, und fliesst durch das Mittelland zur Aare.

 

Strömungen

 

Durch das verhältnismässig warme Wasser der Reuss und den Föhn, der das Wasser ständig umschichtet, ist der Urnersee am Grund wärmer und leichter als das Wasser im Gersauer Becken. Durch diesen Temperaturunterschied strömen jeden Frühling gewaltige Wassermassen vom Gersauer Becken in die Tiefen des Urnersees. Ähnliche Tiefenwasserströmungen bestehen auch vom Alpnachersee in das Gersauer Becken.

 

Wasserqualität und Temperaturen

 

Das Wasser bleibt durchschnittlich dreieinhalb Jahre im Seebecken und hat Trinkwasserqualität. Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Limnologie der Eawag überwacht die Wasserqualität. Im Sommer erreicht der See eine Temperatur von 22 °C. 1929 und 1963 froren der Alpnachersee und die Luzerner Bucht zu. Aus dem 17. und 19. Jahrhundert sind Vereisungen des ganzen Vierwaldstättersees dokumentiert. 1684 und 1685 konnte das Gersauer Becken auf dem Eis überquert werden.

 

Klima und Vegetation

 

Das Klima rund um den föhnbegünstigten und von Bergen geschützten Vierwaldstättersee ist im Vergleich zu anderen Regionen der deutschsprachigen Schweiz relativ mild; die Vegetation gleicht zum Teil derjenigen des Kantons Tessin. Die mittlere Tageshöchst-/-tiefsttemperatur beträgt in Luzern 2,6 °C (Januar) und 23,5 °C (Juli). In Altdorf südlich des Sees liegen die Werte bei 3,9 °C (Januar) und 23,0 °C im Juli (Klimamittel der Jahre 1961–1990). An den Seeufern wachsen Hanfpalmen, Feigen, Yuccas, Zypressen, Opuntien, Edelkastanien und andere südländische Pflanzenarten.

 

Die Edelkastanien wurden bis ins 19. Jahrhundert wirtschaftlich als Nahrungsmittel genutzt. Mit der Verbreitung der Kartoffel nahm die Bedeutung der Kastanie jedoch ab. Noch heute findet in Greppen regelmässig ein Kastanienmarkt, die sogenannte Chestene-Chilbi statt. An den Marktständen werden Kastanienprodukte und regionale Spezialitäten angeboten.

 

Naturgefahren

 

Hochwasser in Luzern August 2005

 

Nach dem Erdbeben vom 18. September 1601 entstanden Tsunamis im Vierwaldstättersee mit vermutlich bis zu 4 Meter hohen Flutwellen. Ein weiteres solches Ereignis soll im Jahr 1687 stattgefunden haben. Auch vom Genfersee ist ein Binnentsunami-Ereignis aus dem Jahr 563 bekannt, und vom Lauerzersee aus dem Jahr 1806.

 

Die Folgen der allgemeinen Erderwärmung in den Alpen werden auch für den Vierwaldstättersee und seine Umgebung diskutiert. Das Hochwasser 2005 mit diversen Muren und Erdrutschen könnte als Warnsymptom verstanden werden.

 

Seit 1861 wird der Wasserspiegel des Vierwaldstättersees durch die Reusswehranlage in Luzern etwa zwei bis drei Meter über dem natürlichen mittleren Wasserstand gehalten.

 

Verkehr

 

Schifffahrt

 

Auf dem See verkehren die Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) zu den zahlreichen Schiffstationen. Bis zum Bau der Axenstrasse in den Jahren 1863 bis 1865 war der Wasserweg die einzige aus dem Norden mögliche Verbindung zum Kanton Uri, zum Gotthardpass und damit auch der einzige Weg von den Städten im Nordwesten Europas nach Mailand und zu den italienischen Häfen am Mittelmeer. Das gilt auch für die Pilgerwege des Mittelalters nach Rom. Noch heute verkehren auf dieser Strecke die grossen Raddampfer der SGV Stadt Luzern (das Flaggschiff der SGV) Uri, Unterwalden, Gallia und Schiller.

 

Autofähre Beckenried–Gersau

 

Zwischen Beckenried und Gersau verkehrt die Autofähre Beckenried–Gersau. Auf dem See fahren ausserdem Lastschiffe privater Transportunternehmen.

 

Beim Zusammenstoss des Nauens Schwalmis mit dem Motorschiff Schwalbe vor Horw starben am 12. Oktober 1944 zwanzig Gäste einer 33-köpfigen Hochzeitsgesellschaft aus der Region Entlebuch. Die Unfallursache konnte nicht restlos geklärt werden. Es war das bislang grösste Unglück der Schweiz mit einem motorisierten Schiff.

 

Strasse und Schiene

 

Seit dem Bau der Gotthardstrasse, der Gotthardbahn (Eröffnung 1882), der Gotthardautobahn (1982) und der Eisenbahnschnellfahrstrecken von AlpTransit (NEAT) zum Gotthard-Basistunnel (2016) tangieren grosse internationale Verkehrswege die Gegend um den Vierwaldstättersee. In Flüelen wechselten vor dem Bau der Eisenbahn die Reisenden von den Bergpässen vom Maultier oder der Postkutsche auf das Schiff. Am östlichen Ufer führt die Axenstrasse mit vielen Tunnels und Galerien von Flüelen über Sisikon nach Brunnen. Sie ist Bestandteil der A4. Die Bahnlinie führt mehrheitlich unterirdisch von Flüelen nach Brunnen. Auf dem Weg nach Küssnacht erinnern alte, restaurierte Hotelbauten an die Zeit des frühen Tourismus im 19. Jahrhundert.

 

Zwischen Hergiswil und Stansstad führen Strassenbrücken (Kantonsstrasse und Autobahn A2) und eine Eisenbahnbrücke der Luzern-Stans-Engelberg-Bahn bei der Lopper-Halbinsel über eine Landenge im See.

 

Der 1991 auf alten Verkehrswegen angelegte Wanderweg mit der Bezeichnung Weg der Schweiz führt rund um den südlichsten Teil des Sees, den Urnersee.

 

Luftverkehr

 

Zwischen Buochs und Ennetbürgen bei Stans liegt der Flugplatz Buochs, der früher fast nur von der Schweizer Armee und den Pilatus-Flugzeugwerken benutzt wurde. Heute steht der Flugplatz dem zivilen Flugverkehr offen. Der Militärflugplatz Alpnach wird von der Schweizer Armee als Helikopterbasis genutzt.

 

Hängegleiter und Gleitschirme nutzen bei geeignetem Wetter die Thermik der Felswände über den steilen Ufern des Sees. Die beliebtesten Fluggebiete für Gleitschirme um den Vierwaldstättersee sind der Pilatus, die Rigi, das Gebiet von Emmetten, das Stanserhorn und das ganze Engelbergertal. Beim Fliegen sind die Kontrollzonen der Flugplätze Alpnach, Buochs und Emmen zu beachten.

 

Geschichte

 

Zu den frühesten menschlichen Spuren am See gehörten die neolithischen Seeufersiedlungen aus dem 5. bis 4. Jahrtausend v. Chr. bei Stansstad-Kehrsiten. Zahlreiche Ortsnamen weisen auf eine keltische, später gallorömische Besiedlung hin. In Alpnach fand sich eine römische Villa. Spätestens im 7. Jahrhundert liessen sich Alemannen nieder.

 

Am Ausfluss der Reuss entstand im 12. und 13. Jahrhundert die Stadt Luzern, rund um den See die Länderorte Uri, Schwyz und Unterwalden. Diese erlangten die Hoheit über das sie verbindende Gewässer bis hin zur Seemitte, sieht man von der Fläche in der Verlängerung des Bürgenbergs bis vor Hertenstein ab. Diese gelangte 1378 zusammen mit dessen Nordflanke an Luzern. Dennoch kam es bis 1967 – zwischen Nidwalden und Luzern – zu Auseinandersetzungen um Fischereirechte und Grenzstreitigkeiten. Da es extrem schwierig war, Strassen um den See zu bauen, war das Gewässer zugleich eine Hauptverkehrsader.

 

Kirchlich bildete der Raum vom Hochmittelalter bis 1821 das Dekanat Luzern bzw. das Vierwaldstätterkapitel im Bistum Konstanz. Danach wurde der Raum auf die Bistümer Chur und Basel aufgeteilt. Über den See oder an ihm entlang führten früher Pilgerwege nach Rom. Auch der westwärts nach Santiago de Compostela führende Jakobsweg führt von Einsiedeln nach Brunnen. Von hier führt er weiter westlich mit dem Schiff nach Luzern oder über den Alpnachersee nach Süden zum Brünigpass.

 

Im Gegensatz zum offenen See, auf dem frei gefischt werden durfte, gehörten die Uferstreifen zur Gemeinmarch der Siedlungsgenossen. Nur ihre Fischer durften dort ausfahren. Daneben bestanden herrschaftliche Rechte wie die Fischämter von St. Leodegar in Luzern. Aus derlei Organisationsformen gingen etwa 1465 die Luzerner Rohrgesellen oder 1607 die St.-Niklausen-Bruderschaft von Stansstad hervor. Auch hier konnten Fischereirechte zu heftigen Auseinandersetzungen führen, wie 1655 zwischen Luzern und Nidwalden. Statuten für den Fischmarkt finden sich in Luzern schon im ältesten Ratsbüchlein (um 1318).

 

Nach der Helvetik wurde die Fischerei in allen Orten zu einem Hoheitsrecht der Kantone. 1890 schlossen sich die Kantone zum Fischereikonkordat Vierwaldstättersee zusammen. Noch Ende des 20. Jahrhunderts beschäftigten 27 Betriebe rund 40 Vollzeitarbeitskräfte.

 

Der regionale Markt mit Luzern als Mittelpunkt und der Verkehr über den Gotthard führten zum Aufbau eines Transportwesens. In Flüelen wurde 1313 ein Reichszoll erwähnt, Anfang des 14. Jahrhunderts sind in Luzern Lagerhäuser bezeugt, ähnlich wie in anderen Orten.

 

Im 17. Jahrhundert bestanden in Alpnach fünf Fahrrechte, in Brunnen arbeiteten 60 Schiffsleute. 1687 kam es zum Abschluss eines Schifffahrtsvertrags, der bis ins 19. Jahrhundert Bestand hatte. 1837 begann die Dampfschifffahrt, 1870 entstand die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees. Sie verdrängte die lokalen Schifffahrtsgenossenschaften. Ab 1859 entstand im Einzugsgebiet des Sees ein Eisenbahn-, Bergbahn- und Strassennetz, was den Tourismus stark anwachsen liess und eine entsprechende Infrastruktur hervorbrachte. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Sand- und Kiesgewinnung zu einem expandierenden Industriezweig.

 

1859–1860 wurde mit dem Bau des Luzerner Nadelwehrs die Basis für eine Regulierung des Wasserpegels gelegt. Zugleich belasteten Kiesabbau, das Wachstum der Orte und der unkontrollierte Häuserbau, dazu Gewässerverschmutzung und Wassersport den See. Daher entstand 1916 das Hydrobiologische Laboratorium (1960 in die ETH Zürich integriert), das im Bereich des Gewässerschutzes tätig wurde und bis heute die Kantone berät. 1953 wurde der Gewässerschutz in der Bundesverfassung verankert, aber erst das revidierte Gewässerschutzgesetz von 1971 ermöglichte es schliesslich die Sanierung des Sees bis 1987 voranzutreiben. Bereits ab 1980 versorgten sich Luzern, Bürgenstock sowie Küssnacht, Horw und Weggis mit Trinkwasser aus dem See. 1973 setzten die Uferkantone einen Landschaftsschutzplan in Kraft, dessen Umsetzung der 1984 gegründete Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee vorantreibt.

 

Kulturelle und historische Eigenheiten des Seegebietes sind der Kommunalismus, die eigenständige Rezeption der italienischen Renaissance und des Barock oder der Einfluss der Gegenreformation, aber auch die Kleinräumigkeit des lokalen Brauchtums und der Mundarten.

 

Tourismus

 

Fremdenverkehr

 

Auf dem Weg in den Süden entdeckten Engländer die Bergwelt der Innerschweiz. Es entstanden mehrere Kur- und Badeorte wie Weggis oder Gersau. 1871 eröffnete man die allererste Zahnradbahn Europas, die Vitznau-Rigi-Bahn. 1889 baute man von Alpnachstad auf den Pilatus die heute immer noch steilste Zahnradbahn der Welt. Einen Aufstieg auf die Rigi beschrieb Mark Twain, was in den USA des 19. Jahrhunderts zum Aufblühen des Schweizer Tourismus führte. Auf dem Vierwaldstättersee verkehrt mit fünf Dampfschiffen eine der grössten Dampfschiffflotten Europas.

 

In der Umgebung des Sees und auf Terrassen in mittlerer Höhe (wie z. B. Morschach und Seelisberg) liegen zahlreiche Tourismusorte. Attraktive Aussichtsberge nahe am Vierwaldstättersee sind die Rigi, der Pilatus, der Bürgenstock, das Stanserhorn, das Buochserhorn, die beiden Mythen, der Uri Rotstock und der Fronalpstock. Die meisten davon sind mit Bergbahnen erreichbar, die teilweise ihre Talstation in der Nähe von Schiffstationen am See haben.

 

Am See befinden sich zahlreiche Örtlichkeiten mit Bedeutung in der Schweizer Kultur- und Tourismusgeschichte: Rütli, Tellsplatte, Tellskapelle, Schnitzturm von Stansstad, Neu-Habsburg, Schillerstein, Treib, Astrid-Kapelle (Küssnacht) und Schloss Meggenhorn.

 

Wassersport

 

In den einzelnen Seebereichen sind wegen den Wasser- und den Windverhältnissen verschiedene Sportarten möglich.Von Boots- und Yachthäfen, See- und Strandbädern (z. B. das 1929 von Arnold Berger gebaute Strandbad Lido in Luzern) und von andern Uferabschnitten aus ist der See zugänglich. 1881 wurde der See-Club Luzern gegründet, der heute der grösste Ruderclub der Schweiz ist, 1904 der Ruderclub Reuss Luzern. Seit 1941 besteht der Yachtclub Luzern, der am Churchill-Quai in Luzern seit 1966 ein Bootshaus und ein Bojenfeld betreibt. Der im Jahr 1958 gebildete Wassersportclub Brunnen führte in den ersten Jahren seines Bestehens auf dem Vierwaldstättersee internationale Motorbootrennen und Wasserskimeisterschaften durch. 1965 wählte der Verein den neuen Namen Wassersport-Club Vierwaldstättersee. 1980 entstand der Motorbootclub Zentralschweiz, 1986 der Wassersportclub Hergiswil. SchweizMobil hat eine Kanutour über den Vierwaldstättersee zwischen Brunnen und Gersau beschrieben. Der südliche Teil des Urnersees zwischen dem Campingplatz am Gruonbachstrand in Flüelen und Isleten ist wegen des Windes im Reusstal ein Zentrum des Windsurfens.

 

Tauchsport

 

Es gibt etwa zehn Plätze, an denen man ohne Boot im Vierwaldstättersee tauchen kann. Das Wasser ist ganzjährig eher kühl und deshalb meist sehr klar. Die zerklüftete Steilwand bei Sisikon, am nördlichen Portal des Schieferneggtunnels, kann man seit einem Erdrutsch und dem Verschütten eines Parkplatzes, der auch als Einstieg genutzt wurde, nicht mehr von Land aus betauchen. Vor Brunnen liegt das Lediwrack Bruno auf 15 Meter Tiefe. Weiter bekannte Tauchplätze liegen vor Vitznau, Weggis, Gersau und Hergiswil.

 

Wirtschaft

 

In mehreren Gemeinden am Vierwaldstättersee befinden sich an den leicht zugänglichen Bergflanken im Uferbereich seit Jahrhunderten Steinbrüche, die teilweise noch heute genutzt werden. Das Gestein gelangt auf dem Seeweg kostengünstig zu Verbrauchern oder Bahnhöfen. Die auffälligen Eingriffe in die Naturlandschaft stiessen schon früh auf Kritik seitens der Landschaftschutzorganisationen. 1930 wies ein Bericht auf die Zunahme der Grossanlagen hin: «Zwei Steinbrüche [liegen] im Urner See zwischen Seedorf und Isleten, vier zwischen Beckenried und Treib, einer in der Matt unter dem Bürgenstock, einer zwischen Kehrsiten und Stansstad, fünf im Alpnachersee, einer am Lopperberg zwischen Stansstad und Hergiswil, einer bei Greppen, einer zwischen Vitznau und Gersau, zwei zwischen Gersau und Brunnen». Bei Kehrsiten am Bürgenstock baut die Holcim in einem Schotterwerk harten Kieselkalk ab, der auch in den Brüchen Schwibogen und Rotzloch gewonnen wird, während vier andere Nidwaldner Steinbrüche im Uferbereich aufgelassen sind. Der Landschaftschutzverband Vierwaldstättersee begleitet die Entwicklung einzelner Steinbruchprojekte.

 

Seit 1891 baut das Unternehmen Arnold & Co. Sand- und Kieswerk AG bei Flüelen mit Schwimmbaggern Kies aus dem Schwemmfächer vor dem Delta der Reuss ab, wofür sie dem Kanton Uri Konzessionsgebühren entrichtet. Heute sind nur noch der vierte und fünfte Schwimmbagger aus den 1950er und 1960er Jahren in umgebautem Zustand im Einsatz. Die Flotte der Arnold + Co. AG umfasst etwa fünfzehn Nauen. Zwischen 2001 und 2005 legte das Unternehmen im Urnersee mit Schutt aus dem NEAT-Stollen Amsteg und der Umfahrung Flüelen sechs Inseln an.

 

Auch bei Beckenried und anderen Stellen wird vor den Flussmündungen Kies abgebaut.

 

Mitte April 1957 wurde ein Telefonkabel von Spissenegg nach Stansstad im See verlegt. Die Teilverkabelung des Vierwaldstättersees hatte zwei Gründe: Die damalige Bezirkskabelanlage war durch den Bau des neuen Autobahnabschnittes Horw-Stans erheblich gefährdet. Der Schutz der Kabel hätte aber zu kostspieligen Sicherungsmassnahmen geführt. Da die Seekabellegung in diesem Fall preiswerter und der Bedarf an zusätzlichen Leitungen gross war, bewilligte die Telefondirektion in Bern das Projekt.

 

100 Jahre zuvor, 1854, wurde exakt auf dieser Strecke das erste, in den Telegrafenwerkstätten in Bern eigens hergestellte Seetelefonkabel verlegt. Es diente zur Verbindung der anschliessenden oberirdischen Telegrafenlinien Luzern-Brünig-Interlaken.

 

Belastung mit Munition

 

Zwischen 1918 und 1967 entsorgten Schweizer Munitionsfabriken ihre Produktionsabfälle im Vierwaldstätter-, Brienzer- sowie Thunersee. Die Gesamtmenge, welche in bis zu 200 Metern Tiefe im Vierwaldstättersee versenkt wurde, wird auf 3'300 Tonnen geschätzt, 2'800 Tonnen im Urnersee sowie 500 Tonnen im Gersauer Becken.

 

Namensverwandtschaften

 

Der Jacobiweiher im Stadtwald von Frankfurt am Main wird im Volksmund seiner Form wegen Vierwaldstättersee genannt.

Auch ein künstlicher See im Zoo Berlin wird aus dem gleichen Grund Vierwaldstättersee genannt.

 

(Wikipedia)

 

Brunnen (Aussprache) ist eine Ortschaft der politischen Gemeinde Ingenbohl und liegt am Vierwaldstättersee im Bezirk Schwyz des Kantons Schwyz in der Schweiz.

 

Der Ortsname Brunnen leitet sich von mittelhochdeutsch bronn, bronnen ab, was «Quelle» oder «Quellen» bedeutet. In der Ebene ob Brunnen entspringt das Leewasser aus Quellen mit einer beeindruckenden Wassermenge. Dies ist der Ursprung für den Ortsnamen Brunnen als Name der Gemeinde.

 

Geschichte

 

Zwischen der Einmündung des Leewassers in den Vierwaldstättersee und dem Abhang des Ingenbohler Waldes entstand im Hochmittelalter die Ufersiedlung Brunnen. Fischer und Schiffleute bewohnten das kleine Dorf, das mit zunehmender Bedeutung der Gotthardroute zum Hafen des Landes Schwyz und zum Verladeort für den wichtigen Viehhandel mit dem Tessin und Italien wurde. In diesem Zusammenhang errichteten die Landleute eine Letzi (Schutzmauer) vom Gütsch bis an den Fuss des Urmibergs und hölzerne Wellenbrecher im Uferbereich vor dem Dorf.

 

In Brunnen schlossen Uri, Schwyz und Unterwalden am 9. Dezember 1315, nach der gegen Habsburg siegreichen Schlacht am Morgarten, den zweiten Bund der Eidgenossen oder Bund von Brunnen. In Erinnerung daran wurde die 1635 eingeweihte Dreifaltigkeitskapelle als «Bundeskapelle» bezeichnet. Ihr Prunkstück ist das Hochaltarbild des Niederländers Justus van Egmont.

 

Bis 1618 gehörten Ingenbohl und das Dorf Brunnen zur Grosspfarrei Schwyz. 1658 bis 1661 entstand auf dem Ingenbohl anstelle einer Kapelle des späten 15. Jahrhunderts die eigene Pfarrkirche St. Leonhard. Die 1848 entstandene politische Gemeinde erhielt wegen der alten kirchlichen Organisation und der damals noch im Gemeindebann dominierenden Bauernsame den Namen «Ingenbohl». Zu ihr gehören auch der Weiler Unterschönenbuch mit der Wallfahrtskapelle St. Wendelin und der Ortsteil Wylen mit der Laurentiuskapelle und ausgedehnten neuen Wohnquartieren.

 

Wirtschaft

 

Coop

 

Der Handelskonzern Coop betreibt mit der Reismühle Nutrex (zuvor: Reismühle Brunnen) eine Schälmühle. Sie wurde 1956 in Betrieb genommen. Der Standort dient auch als Pflichtlager für Reis. Inzwischen wurde die Essigproduktion der liquidierten Nutrex AG aus Busswil bei Büren übernommen.

 

Holcim

 

Ein wichtiger Arbeitgeber war das Zementwerk des weltweit zweitgrössten Zementkonzerns Holcim, der einen Steinbruch im Gemeindeteil Unterschönenbuch betrieb. Im Januar 2008 gab Holcim die Schliessung der Zementfabrik bekannt. Der Standort Unterschönenbuch soll weiterhin betrieben werden, doch der Steinbruch verlor seinen grössten Kunden.

 

Das brachliegende Areal, das von der Schwyzer Kantonalbank erworben wurde, wird in mehreren Etappen über einen Zeitraum von 15 Jahren mit einem Wohn-, Büro-, Geschäfts- und Freizeitquartier namens Nova Brunnen überbaut. Die Baueingabe für die erste Etappe, die 2014 bezugsbereit sein sollte, fand Ende Oktober 2011 statt.[4] Dieses ging im Jahre 2009 in das Eigentum der Schwyzer Kantonalbank, SZKB, über. Die Werkbahn vom Zementwerk zum Steinbruch Unterschönenbuch, das sogenannte Mühlibähnli, ist seither stillgelegt, die Zukunft der Anlage ungewiss.

 

Tourismus

 

Brunnen ist einer der wichtigsten Fremdenorte am Vierwaldstättersee. Brunnen Tourismus ist das lokale Tourismusbüro im Ferienort Brunnen. In Brunnen endet der «Weg der Schweiz».

 

Sehenswürdigkeiten

 

Dorfkapelle als Bundeskapelle benannt[

Reformierte Kirche und Pfarrhaus

Die 35 m lange gedeckte Holzbrücke – Wylerbrücke

Am See vor dem Fönenhafen der Wehrihaggen, auch Auslandschweizerplatz

Häusergruppe im Dorfkern als Schilte-Nüni bekannt

Victorinox-Museum

 

Gewässer

 

In Brunnen münden neben der Muota auch kleinere Bäche in den Vierwaldstättersee, darunter das Leewasser. Aufgrund geologischer Gegebenheiten liegt der Grundwasserspiegel in Brunnen extrem hoch, so dass der Ort mehrmals von Hochwasser heimgesucht wurde, beispielsweise 1910, 1999, 2005 oder 2021. Teile des Ortes standen jeweils unter Wasser, teilweise traten auch Muota, Leewasser oder der Vierwaldstättersee über die Ufer.

 

(Wikipedia)

I think it is the prisoner captured by the patrol of the Infanterist Behn (1/18) the last day of the year 1915 (or maybe sooner difficult to say regarding the text) regarding an other photo in the history book of the bayerische Reserve-Infanterie-Regiment 18. He looks bigger on this photo but the fold in his cloth match perfectly the photo in the history book. The insignia on the collar of the left-soldier lead toward the bRIR18.

www.flickr.com/gp/juju1418/72qi3rQy2y

  

Transcription of the Regiment history book :

"Ein Jahr, getränkt mit Blut und Eisen, lag hinter uns. Der leste Tag eines Jahres ist immer ein ernster Tag. Wir wünschten uns nicht nur ein gutes Jahr gegenseitig, sondern dachten dabei auch an das Gesamtwohl unseres Volkes.

 

Durch nichts wurde jedoch der harte Dienst unterbrochen. An der Aufklärung vor seiner Stellung im Landersbachabschnitt hatte jedes Bataillon gleichen hervorragenden Anteil und keine Gelegenheit, dem Feinde Abbruch zu tun, blieb ungenügt. Besonders vor dem schlauchartigen Verlauf der Hangstellung nach der Talsperre beim Schulhaus von Landersbach und vor der Sperre selbst, war ein weites Feld der Betätigung, wenn auch der Feind nahe genug auf dem Nacken saß.

 

Aber auch am Flienkopf, wo sich das III./18 wie „zu Hause" fühlte und im Mättle, dem Stammabschnitt des I./18, stählte nicht minder zäher Stellungskampf den Kampfesmut der Truppen. Keine Nacht verstrich, ohne daß Patrouillen im Vorgelände waren, deren Berichte zu den Ruhmesblättern während dieses Stellungskampfes ge hören. Es liest sich überaus kurz, zeugt aber von unerschrockener Tat- kraft und großer Schneid, wenn eine lakonische Meldung der 1. Komp. lautet: „Eine Patrouille, geführt von dem Inf. Behn, holte einen Alpenjäger aus der feindlichen Stellung herüber." Leider ist der tapfere Behn dabei gefallen. Dem Inf. Sturm gelang es, den sich heftig wehrenden Franzmann dann herüberzubringen."

 

Translation : "A patrol led by the Inf. Behn brought an Alpine hunter over from the ennemy position. Unfortunately the brave Behn was killed in the attack. The Inf. Sturm then managed to bring the Frenchma, who was putting up a fierce fight, over."

 

I wasn't able to identy the unit of this Chasseur probably part of the 66e Division-d'Infanterie even looking at all the JMO available online.

 

REF: 21-50-8

graphite and gesso on piece of cotton from bed clothing - see the earliest version of the piece here: www.flickr.com/photos/definite_yes/12950429534

 

auf dem gleichen Stück Stoff (3): Graphit und Gesso auf einem Stück von einem Bettbezug. Hier zum Vergleich vor einer Woche: www.flickr.com/photos/definite_yes/12950429534

August 12

Verona (/vəˈroʊnə/ və-ROH-nə, Italian: [veˈroːna]; Venetian: Verona or Veròna) is a city on the Adige River in Veneto, Italy, with 259,610 inhabitants. It is one of the seven provincial capitals of the region. It is the largest city municipality in the region and the second largest in northeast Italy. The metropolitan area of Verona covers an area of 1,426 km2 (550.58 sq mi) and has a population of 714,310 inhabitants. It is one of the main tourist destinations in northern Italy because of its artistic heritage and several annual fairs and shows as well as the opera season in the Arena, an ancient Roman amphitheater.

 

Between the 13th and 14th century the city was ruled by the Della Scala Family. Under the rule of the family, in particular of Cangrande I della Scala, the city experienced great prosperity, becoming rich and powerful and being surrounded by new walls. The Della Scala era is survived in numerous monuments around Verona.

 

Two of William Shakespeare's plays are set in Verona: Romeo and Juliet (which also features Romeo's visit to Mantua) and The Two Gentlemen of Verona. It is unknown if Shakespeare ever visited Verona or Italy, but his plays have lured many visitors to Verona and surrounding cities. Verona was also the birthplace of Isotta Nogarola, who is said to be the first major female humanist and one of the most important humanists of the Renaissance. In november of 2000 the city has been declared a World Heritage Site by UNESCO because of its urban structure and architecture.

 

History

 

The precise details of Verona's early history remain a mystery along with the origin of the name. One theory is it was a city of the Euganei, who were obliged to give it up to the Cenomani (550 BCE). With the conquest of the Valley of the Po, the Veronese territory became Roman (about 300 BCE). Verona became a Roman colonia in 89 BCE. It was classified as a municipium in 49 BCE, when its citizens were ascribed to the Roman tribe Poblilia or Publicia.

 

The city became important because it was at the intersection of several roads. Stilicho defeated Alaric and his Visigoths here in 403. But, after Verona was conquered by the Ostrogoths in 489, the Gothic domination of Italy began. Theoderic the Great was said to have built a palace there. It remained under the power of the Goths throughout the Gothic War (535–552), except for a single day in 541, when the Byzantine officer Artabazes made an entrance. The defections of the Byzantine generals over the booty made it possible for the Goths to regain possession of the city. In 552 Valerian vainly endeavored to enter the city, but it was only when the Goths were fully overthrown that they surrendered it.

 

In 569, it was taken by Alboin, King of the Lombards, in whose kingdom it was, in a sense, the second most important city. There, Alboin was killed by his wife in 572. The dukes of Treviso often resided there. Adalgisus, son of Desiderius, in 774 made his last desperate resistance in Verona to Charlemagne, who had destroyed the Lombard kingdom. Verona became the ordinary residence of the kings of Italy, the government of the city becoming hereditary in the family of Count Milo, progenitor of the counts of San Bonifacio. From 880 to 951 the two Berengarii resided there. Otto I ceded to Verona the marquisate dependent on the Duchy of Bavaria, however, the increasing wealth of the burgher families eclipsed the power of the counts, and in 1135 Verona was organised as a free commune. In 1164 Verona joined with Vicenza, Padua and Treviso to create the Veronese League, which was integrated with the Lombard League in 1167 to battle against Frederick I Barbarossa. Victory was achieved at the Battle of Legnano in 1176, and the Treaty of Venice signed in 1177 followed by the Peace of Constance in 1183.

 

When Ezzelino III da Romano was elected podestà in 1226, he converted the office into a permanent lordship. In 1257 he caused the slaughter of 11,000 Paduans on the plain of Verona (Campi di Verona). Upon his death, the Great Council elected Mastino I della Scala as podestà, and he converted the "signoria" into a family possession, though leaving the burghers a share in the government. Failing to be re-elected podestà in 1262, he affected a coup d'état, and was acclaimed Capitano del Popolo, with the command of the communal troops. Long internal discord took place before he succeeded in establishing this new office, to which was attached the function of confirming the podestà. In 1277, Mastino della Scala was killed by the faction of the nobles.

 

The reign of his son Alberto as capitano (1277–1302) was a time of incessant war against the counts of San Bonifacio, who were aided by the House of Este. Of his sons, Bartolomeo, Alboino and Cangrande I, only the last shared the government (1308); he was great as warrior, prince, and patron of the arts; he protected Dante, Petrarch, and Giotto. By war or treaty, he brought under his control the cities of Padua (1328), Treviso (1308) and Vicenza. At this time before the Black death the city was home to more than 40,000 people.

 

Cangrande was succeeded by Mastino II (1329–1351) and Alberto, sons of Alboino. Mastino continued his uncle's policy, conquering Brescia in 1332 and carrying his power beyond the Po. He purchased Parma (1335) and Lucca (1339). After the King of France, he was the richest prince of his time. But a powerful league was formed against him in 1337 – Florence, Venice, the Visconti, the Este, and the Gonzaga. After a three years war, the Scaliger dominions were reduced to Verona and Vicenza (Mastino's daughter Regina-Beatrice della Scala married to Barnabò Visconti). Mastino's son Cangrande II (1351–1359) was a cruel, dissolute, and suspicious tyrant; not trusting his own subjects, he surrounded himself with Brandenburg mercenaries. He was killed by his brother Cansignorio (1359–1375), who beautified the city with palaces, provided it with aqueducts and bridges, and founded the state treasury. He also killed his other brother, Paolo Alboino. Fratricide seems to have become a family custom, for Antonio (1375–87), Cansignorio's natural brother, slew his brother Bartolomeo, thereby arousing the indignation of the people, who deserted him when Gian Galeazzo Visconti of Milan made war on him. Having exhausted all his resources, he fled from Verona at midnight (19 October 1387), thus putting an end to the Scaliger domination, which, however, survived in its monuments.

 

The year 1387 is also the year of the Battle of Castagnaro, between Giovanni Ordelaffi, for Verona, and John Hawkwood, for Padua, who was the winner.

 

Antonio's son Canfrancesco attempted in vain to recover Verona (1390). Guglielmo (1404), natural son of Cangrande II, was more fortunate; with the support of the people, he drove out the Milanese, but he died ten days after, and Verona then submitted to Venice (1405). The last representatives of the Scaligeri lived at the imperial court and repeatedly attempted to recover Verona by the aid of popular risings.

 

From 1508 to 1517, the city was in the power of the Emperor Maximilian I. There were numerous outbreaks of the plague, and in 1629–33 Italy was struck by its worst outbreak in modern times. Around 33,000 people died in Verona (over 60 per cent of the population at the time) in 1630–1631.

 

In 1776 was developed a method of bellringing called Veronese bellringing art. Verona was occupied by Napoleon in 1797, but on Easter Monday the populace rose and drove out the French. It was then that Napoleon made an end of the Venetian Republic. Verona became Austrian territory when Napoleon signed the Treaty of Campo Formio in October 1797. The Austrians took control of the city on 18 January 1798. It was taken from Austria by the Treaty of Pressburg in 1805 and became part of Napoleon's Kingdom of Italy, but was returned to Austria following Napoleon's defeat in 1814, when it became part of the Austrian-held Kingdom of Lombardy-Venetia.

 

The Congress of Verona, which met on 20 October 1822, was part of the series of international conferences or congresses, opening with the Congress of Vienna in 1814–15, that marked the continuing enforcement of the "Concert of Europe".

 

In 1866, following the Third Italian War of Independence, Verona, along with the rest of Venetia, became part of United Italy.

 

The advent of fascism added another dark chapter to the annals of Verona. Throughout Italy, the Jewish population was hit by the Manifesto of Race, a series of anti-Semitic laws passed in 1938, and after the invasion by Nazi Germany in 1943, deportations to Nazi concentration camps. An Austrian Fort (now a church, the Santuario della Madonna di Lourdes), was used to incarcerate and torture Allied troops, Jews and anti-fascists, especially after 1943, when Verona became part of the Italian Social Republic.

 

As in Austrian times, Verona became of great strategic importance to the regime. Galeazzo Ciano, Benito Mussolini's son-in-law, was accused of plotting against the republic; in a show trial staged in January 1944 by the Nazi and fascist hierarchy at Castelvecchio (the Verona trial), Ciano was executed on the banks of the Adige with many other officers on what is today Via Colombo. This marked another turning point in the escalation of violence that would only end with the final liberation by allied troops and partisans in 1945. After World War II, as Italy joined the NATO alliance, Verona once again acquired its strategic importance, due to its geographical closeness to the Iron Curtain.

 

The city became the seat of SETAF (South European Allied Terrestrial Forces) and had during the whole duration of the Cold War period a strong military presence, especially American, which has since decreased.

 

(Wikipedia)

 

Verona ist eine Großstadt in der Region Venetien im Nordosten Italiens. Sie hat 259.608 Einwohner (Stand 31. Dezember 2019) und ist Hauptstadt der Provinz Verona. Verona liegt an der Etsch etwa 59 m über dem Meeresspiegel am Austritt des Etschtals und der Brenner-Transitroute in die Po-Ebene. Seit 2000 gehört die Altstadt von Verona zum UNESCO-Welterbe.

 

Geschichte

 

Frühgeschichte

 

Die erste vorübergehende Besiedlung Veronas kann zwischen dem 11. und dem 8. Jahrhundert v. Chr. angesiedelt werden, wie Grabbeigaben und vereinzelte Keramikfunde belegen. Besiedelt wurde zunächst das linke Etschufer rund um den Colle San Pietro, an dem eine Furt auf die andere Flussseite führte. Erst mit dem 4. Jahrhundert v. Chr. war der Hügel und seine nähere Umgebung erneut Ort einer festen Siedlung. Funde, die den Rätern, Euganeern und Cenomanen zugeordnet werden können, unterstreichen, dass die Siedlung an der Grenze verschiedener Kulturbereiche lag. Bereits römische Quellen hatten sich in dieser Richtung geäußert und Verona mit den genannten Völkern und Stämmen in Verbindung gebracht. Im 2. Jahrhundert v. Chr. tauchten die ersten römischen Siedler auf. Der Bau der Via Postumia 148 v. Chr. förderte die weitere römische Ansiedlung. Mit der Verleihung des latinischen Bürgerrechts an die Bewohner der Gallia cisalpina 89 v. Chr. wurde Verona zum Oppidum ausgebaut.

 

Mit der Verleihung der römischen Bürgerrechte unter Gaius Iulius Caesar wurde Verona 49 v. Chr. zum Municipium, was als offizieller Gründungsakt der Stadt angesehen wird. Mit der Ernennung erfuhr Verona auch einen radikalen städtebaulichen Schnitt. Lag das Zentrum des Ortes bis dahin am linken Etuschfer, wurde Verona nun am rechten Ufer innerhalb der Etschschleife neu angelegt und an der zur Po-Ebene offenen Seite mit Stadtmauern geschützt. Zwischen Etsch und den römischen Stadtmauern entstand bereits unter Kaiser Augustus die römische Stadt Verona, die bald über ihre Mauern hinaus wuchs. So wurde das gut erhaltene Amphitheater – die Arena von Verona – ein knappes Jahrhundert später bereits vor den Stadtmauern angelegt.

 

Im Vierkaiserjahr 69 n. Chr. entging Verona im Gegensatz zu Cremona der Verwüstung im Kampf zwischen den Legionen des Vespasian und den Legionen des Vitellius. Danach setzte bis zur Reichskrise des 3. Jahrhunderts eine friedlichere Phase ein. Der Usurpator Decius schlug hier 249 den Kaiser Philippus Arabs, Konstantin 312 den Pompejanus (Schlacht von Verona)

 

Während der Völkerwanderung wurde Verona 402 von den Westgoten unter Alarich bedroht. Zwar konnte Stilicho in der Schlacht bei Verona noch einen Sieg über Alarich erringen. Aber bereits 452 plünderten die Hunnen unter Attila die Stadt. Nach dem Sieg des Ostgotenkönigs Theoderich über Odoaker bei Verona 489 wurde die Stadt neben Pavia und Ravenna zur Residenz des Ostgotenkönigs, der später im deutschen Hoch- und Spätmittelalter zur Sagenfigur Dietrich von Bern stilisiert wurde. Aus dem Sagenkreis um Dietrich von Bern stammt auch der alte Name der Stadt: „Dietrichsbern“. Weiterhin war in alter Zeit die Bezeichnung „Welsch-Bern“ gebräuchlich (zimbrisch: Bearn). Im 5. und 6. Jahrhundert war Verona nicht nur Residenz der Ostgoten, sondern auch für den Langobardenkönig Alboin, bis es an das fränkische Reich kam.

 

Mittelalter und frühe Neuzeit

 

In der Folge der verheerenden Ungarneinfälle ab 899 in Oberitalien wurde die stark befestigte Stadt nach 900 Sitz einer Münzstätte, die zum Ausgangspunkt des Veroneser Währungsraums wurde. Ab 952 gehörte Verona zur Markgrafschaft Verona und damit zum Herzogtum Bayern und bzw. (ab 976) zu Kärnten. Erst zu Beginn des 12. Jahrhunderts wurde Verona selbständig und besaß eigene Stadtrechte. 1117 wurde die Stadt von einem Erdbeben getroffen, bei dem unter anderem Teile der Arena einstürzten. Die verheerenden Ausmaße, der von späteren Chronisten dargestellten Schäden, wurden in neueren Studien allerdings in Zweifel gestellt. Bei einem Stadtbrand 1172, ausgelöst durch Streitigkeiten zwischen Ghibellinen und Guelfen, brannten große Teile der Stadt ab. 1184 fand das Konzil von Verona statt.

 

m Kampf gegen Kaiser Friedrich I. stand Verona mit an der Spitze des Lombardischen Städtebundes. Darauf wurde es durch die Parteikämpfe der Adelsparteien, der Montecchi (Ghibellinen) und der San Bonifazios (Guelfen), erschüttert. Zu Anfang des 13. Jahrhunderts bemächtigten sich die Ezzelini, die Beschützer der Montecchi, der Stadt. Nach dem Tod Ezzelinos III. da Romano (1259) wählten die Veroneser 1260 Mastino I. della Scala zum Podestà. Die Scaliger herrschten fortan 127 Jahre lang über Verona und erreichten unter der Signoria von Cangrande I. ihre höchste Blüte und unter seinem Nachfolger Mastino II. die größte territoriale Ausdehnung.

 

1387 fiel Verona nach der Vertreibung von Antonio della Scala durch Gian Galeazzo Visconti an die Mailänder Viscontis. Nach dem Tod Gian Galeazzos 1402 nutzten die Carrarersi aus Padua das entstandene Machtvakuum und nahmen die Stadt 1404 in ihren Besitz. Aber bereits 1405 beendete die Republik Venedig die Träume eines paduanischen Herrschaftsgebietes auf der Terraferma und Francesco II. da Carrara musste Verona an die Serenissima übergeben. Mit dem von einer Vertretung der Stadt am 24. Juni 1405 geleisteten Treueid gegenüber der Republik Venedig begann die venezianische Herrschaft. Letztere wurde 1509 nach der Niederlage Venedigs in der Schlacht von Agnadello unterbrochen und die Stadt von den kaiserlichen Truppen Maximilian I. besetzt. Nach dem Ende des Krieges der Liga von Cambrai fiel Verona 1517 wieder an Venedig.

 

1630 wurde die Stadt erneut von der Pest heimgesucht, nachdem die Bevölkerung von Verona bereits im 14. und 15. Jahrhundert von Pestepidemien dezimiert worden war. Der im März 1630 ausgebrochenen Epidemie fielen bis November des gleichen Jahres etwa 30.000 der 50.000 Einwohner zum Opfer. An dem vom Geschichtsschreiber Francesco Pona abgefassten Bericht über die Epidemie inspirierte sich später Alessandro Manzoni für sein Werk I Promessi Sposi.

 

Moderne

 

Nach dem von Napoleon Bonaparte bedingten Ende der Republik Venedig fiel Verona im Frieden von Campo Formio 1797 an Österreich; der vorherige, antifranzösische Aufstand der Veroneser zu Ostern wurde blutig niedergeschlagen. Unter österreichischer Herrschaft war die Stadt Teil des oberitalienischen Festungsvierecks (it.: Quadrilatero), das 1815 zur Verteidigung der habsburgerischen Besitztümer in Italien in den Orten Peschiera, Mantua, Legnago und Verona errichtet wurde. Der Ausbau zur Festungsstadt wurde zwischen 1833 und 1866 nach Plänen des Ingenieurgenerals Franz von Scholl vorgenommen. 1866 kam Verona als Ergebnis des Deutschen Kriegs nach dem Dritten Italienischen Unabhängigkeitskrieg zum Königreich Italien.

 

1882 wurde die Stadt an der Etsch von einer schweren Flutkatastrophe heimgesucht, bei der mehrere Gebäude vollkommen zerstört, fast 200 beschädigt und 3000 Menschen obdachlos wurden. Der nachfolgende Wiederaufbau prägt nach wie vor das Stadtbild entlang des Etschufers. 1913 wurde zum 100. Geburtstags von Giuseppe Verdi in der römischen Arena die Oper Aida aufgeführt. Aus dem überwältigenden Erfolg entstanden nach dem Ersten Weltkrieg die Opernfestspiele in der Arena von Verona.

 

Nachdem Verona bereits im Ersten Weltkrieg zum Ziel der österreichisch-ungarischen Luftstreitkräfte geworden war, wurde die Stadt im Zweiten Weltkrieg mehrmals von den Alliierten bombardiert. Im Herbst 1943 fand im Castelvecchio der erste Parteitag der neugegründeten Republikanischen Faschistischen Partei statt, die nach dem Sturz Mussolinis im Juli 1943 und dem Verbot der Faschistischen Partei im September des gleichen Jahres gegründet worden war. An gleicher Stelle fand im Januar 1944 der sogenannte Prozess von Verona statt. In dem Schauprozess wurden sieben ehemalige Mitglieder des Großen Faschistischen Rats, die in der Sitzung vom 24./25. Juli 1943 im Rom im Palazzo Venezia für die Absetzung von Benito Mussolinis als Oberbefehlshaber der italienischen Streitkräfte gestimmt hatten, wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, darunter Galeazzo Ciano, der Schwiegersohn Mussolinis. Am 26. April 1945 wurde Verona im Rahmen der alliierten Frühjahrsoffensive befreit. Zuvor hatten die abziehenden deutschen Truppen noch sämtliche zehn Etschbrücken der Stadt, darunter die Römerbrücke Ponte Pietra sowie die Scaligerbrücke, gesprengt.

 

Heute ist die Stadt durch die Nähe zum Gardasee und zu Venedig ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und wirtschaftliches Zentrum der Region Venetien. 2000 wurde die Altstadt von Verona in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.

 

(Wikipedia)

Giraffe

 

Kruger National Park is one of the largest game reserves in Africa. It covers an area of 19,485 km2 (7,523 sq mi) in the provinces of Limpopo and Mpumalanga in northeastern South Africa, and extends 360 km (220 mi) from north to south and 65 km (40 mi) from east to west. The administrative headquarters are in Skukuza. Areas of the park were first protected by the government of the South African Republic in 1898, and it became South Africa's first national park in 1926.

 

To the west and south of the Kruger National Park are the two South African provinces of Limpopo and Mpumalanga. In the north is Zimbabwe, and to the east is Mozambique. It is now part of the Great Limpopo Transfrontier Park, a peace park that links Kruger National Park with the Gonarezhou National Park in Zimbabwe, and with the Limpopo National Park in Mozambique.

 

The park is part of the Kruger to Canyons Biosphere an area designated by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as an International Man and Biosphere Reserve (the "Biosphere").

 

The park has nine main gates allowing entrance to the different camps.

 

(Wikipedia)

 

The giraffe (Giraffa) is an African artiodactyl mammal, the tallest living terrestrial animal and the largest ruminant. It is traditionally considered to be one species, Giraffa camelopardalis, with nine subspecies. However, the existence of up to eight extant giraffe species has been described, based upon research into the mitochondrial and nuclear DNA, as well as morphological measurements of Giraffa. Seven other species are extinct, prehistoric species known from fossils.

 

The giraffe's chief distinguishing characteristics are its extremely long neck and legs, its horn-like ossicones, and its distinctive coat patterns. It is classified under the family Giraffidae, along with its closest extant relative, the okapi. Its scattered range extends from Chad in the north to South Africa in the south, and from Niger in the west to Somalia in the east. Giraffes usually inhabit savannahs and woodlands. Their food source is leaves, fruits and flowers of woody plants, primarily acacia species, which they browse at heights most other herbivores cannot reach. They may be preyed on by lions, leopards, spotted hyenas and African wild dogs. Giraffes live in herds of related females and their offspring, or bachelor herds of unrelated adult males, but are gregarious and may gather in large aggregations. Males establish social hierarchies through "necking", which are combat bouts where the neck is used as a weapon. Dominant males gain mating access to females, which bear the sole responsibility for raising the young.

 

The giraffe has intrigued various cultures, both ancient and modern, for its peculiar appearance, and has often been featured in paintings, books, and cartoons. It is classified by the International Union for Conservation of Nature as vulnerable to extinction, and has been extirpated from many parts of its former range. Giraffes are still found in numerous national parks and game reserves but estimates as of 2016 indicate that there are approximately 97,500 members of Giraffa in the wild. More than 1,600 were kept in zoos in 2010.

 

The name "giraffe" has its earliest known origins in the Arabic word zarāfah (زرافة), perhaps borrowed from the animal's Somali name geri. The Arab name is translated as "fast-walker". There were several Middle English spellings, such as jarraf, ziraph, and gerfauntz. The Italian form giraffa arose in the 1590s. The modern English form developed around 1600 from the French girafe. "Camelopard" is an archaic English name for the giraffe deriving from the Ancient Greek for camel and leopard, referring to its camel-like shape and its leopard-like colouring.

 

Fully grown giraffes stand 4.3–5.7 m (14.1–18.7 ft) tall, with males taller than females. The tallest recorded male was 5.88 m (19.3 ft) and the tallest recorded female was 5.17 m (17.0 ft) tall. The average weight is 1,192 kg (2,628 lb) for an adult male and 828 kg (1,825 lb) for an adult female with maximum weights of 1,930 kg (4,250 lb) and 1,180 kg (2,600 lb) having been recorded for males and females, respectively. Despite its long neck and legs, the giraffe's body is relatively short. Located at both sides of the head, the giraffe's large, bulging eyes give it good all-round vision from its great height. Giraffes see in colour and their senses of hearing and smell are also sharp. The animal can close its muscular nostrils to protect against sandstorms and ants.

 

The giraffe's prehensile tongue is about 45 cm (18 in) long. It is purplish-black in colour, perhaps to protect against sunburn, and is useful for grasping foliage, as well as for grooming and cleaning the animal's nose. The upper lip of the giraffe is also prehensile and useful when foraging and is covered in hair to protect against thorns. The tongue, and inside of the mouth are covered in papillae.

 

The coat has dark blotches or patches (which can be orange, chestnut, brown, or nearly black in colour) separated by light hair (usually white or cream in colour). Male giraffes become darker as they age. The coat pattern has been claimed to serve as camouflage in the light and shade patterns of savannah woodlands. Giraffe calves inherit some spot pattern traits from their mothers, and variation in some spot traits are correlated with neonatal survival. The skin underneath the dark areas may serve as windows for thermoregulation, being sites for complex blood vessel systems and large sweat glands. Each individual giraffe has a unique coat pattern.

 

The skin of a giraffe is mostly gray. Its thickness allows the animal to run through thorn bushes without being punctured. The fur may serve as a chemical defence, as its parasite repellents give the animal a characteristic scent. At least 11 main aromatic chemicals are in the fur, although indole and 3-methylindole are responsible for most of the smell. Because the males have a stronger odour than the females, the odour may also have sexual function. Along the animal's neck is a mane made of short, erect hairs. The one-metre (3.3-ft) tail ends in a long, dark tuft of hair and is used as a defense against insects.

 

Giraffes usually inhabit savannahs and open woodlands. They prefer Acacieae, Commiphora, Combretum and open Terminalia woodlands over denser environments like Brachystegia woodlands.The Angolan giraffe can be found in desert environments. Giraffes browse on the twigs of trees, preferring trees of the subfamily Acacieae and the genera Commiphora and Terminalia, which are important sources of calcium and protein to sustain the giraffe's growth rate. They also feed on shrubs, grass and fruit. A giraffe eats around 34 kg (75 lb) of foliage daily. When stressed, giraffes may chew the bark off branches. Although herbivorous, the giraffe has been known to visit carcasses and lick dried meat off bones.

 

During the wet season, food is abundant and giraffes are more spread out, while during the dry season, they gather around the remaining evergreen trees and bushes. Mothers tend to feed in open areas, presumably to make it easier to detect predators, although this may reduce their feeding efficiency. As a ruminant, the giraffe first chews its food, then swallows it for processing and then visibly passes the half-digested cud up the neck and back into the mouth to chew again. It is common for a giraffe to salivate while feeding. The giraffe requires less food than many other herbivores because the foliage it eats has more concentrated nutrients and it has a more efficient digestive system. The animal's faeces come in the form of small pellets. When it has access to water, a giraffe drinks at intervals no longer than three days.

 

Giraffes have a great effect on the trees that they feed on, delaying the growth of young trees for some years and giving "waistlines" to trees that are too tall. Feeding is at its highest during the first and last hours of daytime. Between these hours, giraffes mostly stand and ruminate. Rumination is the dominant activity during the night, when it is mostly done lying down.

 

Giraffes are usually found in groups that vary in size and composition according to ecological, anthropogenic, temporal, and social factors. Traditionally, the composition of these groups had been described as open and ever-changing. For research purposes, a "group" has been defined as "a collection of individuals that are less than a kilometre apart and moving in the same general direction." More recent studies have found that giraffes have long-term social associations and may form groups or pairs based on kinship, sex or other factors. These groups may regularly associate with one another in larger communities or sub-communities within a fission–fusion society. The number of giraffes in a group can range up to 66 individuals.

 

Giraffe groups tend to be sex-segregated although mixed-sex groups made of adult females and young males are known to occur. Particularly stable giraffe groups are those made of mothers and their young, which can last weeks or months. Social cohesion in these groups is maintained by the bonds formed between calves. Female association appears to be based on space-use and individuals may be matrilineally related. In general, females are more selective than males in who they associate with in regards to individuals of the same sex. Young males also form groups and will engage in playfights. However, as they get older males become more solitary but may also associate in pairs or with female groups. Giraffes are not territorial, but they have home ranges that vary according to rainfall and proximity to human settlements. Male giraffes occasionally wander far from areas that they normally frequent.

 

Although generally quiet and non-vocal, giraffes have been heard to communicate using various sounds. During courtship, males emit loud coughs. Females call their young by bellowing. Calves will emit snorts, bleats, mooing and mewing sounds. Giraffes also snore, hiss, moan, grunt and make flute-like sounds. During nighttime, giraffes appear to hum to each other above the infrasound range for purposes which are unclear.

 

(Wikipedia)

 

Der Kruger-Nationalpark (deutsch häufig falsch Krüger-Nationalpark) ist das größte Wildschutzgebiet Südafrikas. Er liegt im Nordosten des Landes in der Landschaft des Lowveld auf dem Gebiet der Provinz Limpopo sowie des östlichen Abschnitts von Mpumalanga. Seine Fläche erstreckt sich vom Crocodile-River im Süden bis zum Limpopo, dem Grenzfluss zu Simbabwe, im Norden. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt etwa 350 km, in Ost-West-Richtung ist der Park durchschnittlich 54 km breit und umfasst eine Fläche von rund 20.000 Quadratkilometern. Damit gehört er zu den größten Nationalparks in Afrika.

 

Das Schutzgebiet wurde am 26. März 1898 unter dem Präsidenten Paul Kruger als Sabie Game Reserve zum Schutz der Wildnis gegründet. 1926 erhielt das Gebiet den Status Nationalpark und wurde in seinen heutigen Namen umbenannt. Im Park leben 147 Säugetierarten inklusive der „Big Five“, außerdem etwa 507 Vogelarten und 114 Reptilienarten, 49 Fischarten und 34 Amphibienarten.

 

(Wikipedia)

 

Die Giraffen (Giraffa) sind eine Gattung der Säugetiere aus der Ordnung der Paarhufer. Ursprünglich wurde ihr mit Giraffa camelopardalis und der Trivialbezeichnung „Giraffe“ nur eine einzige Art zugewiesen. Molekulargenetische Untersuchungen aus dem Jahr 2016 zeigen jedoch, dass die Gattung wenigstens vier Arten mit sieben eigenständigen Populationen umfasst. Die Giraffen stellen die höchsten landlebenden Tiere der Welt. Zur Unterscheidung vom verwandten Okapi (sogenannte „Waldgiraffe“) werden sie auch als Steppengiraffen bezeichnet.

 

Männchen (Bullen) werden bis zu 6 Meter hoch und wiegen durchschnittlich rund 1600 Kilogramm. Weibchen (Kühe) werden bis zu 4,5 Meter hoch und wiegen etwa 830 Kilogramm bei einer Schulterhöhe zwischen 2 und 3,5 Metern.

 

Der Hals der Giraffen ist außergewöhnlich lang. Wie bei fast allen Säugetieren besteht die Halswirbelsäule gleichwohl aus nur sieben Halswirbeln, die aber stark verlängert sind. Der Hals wird von einer einzigen, sehr starken Sehne in einem Winkel von etwa 55° gehalten. Die Sehne verläuft vom Hinterkopf der Giraffe bis zum Steiß und ist für den „Höcker“ zwischen Hals und Körper verantwortlich. Der Ruhezustand hält Hals und Kopf in der aufrechten Position; um den Kopf nach unten zu bewegen, z. B. zum Trinken, muss die Giraffe Muskelarbeit aufbringen. Die Zunge kann 50 Zentimeter lang werden. Sie ist zum Greifen befähigt und im vorderen Bereich zum Schutz vor Sonnenbrand stark pigmentiert.

 

Das Muster des Haarkleids besteht aus dunklen Flecken, die sich von der helleren Grundfarbe abheben. Je nach Art variieren Form und Farbe der Flecken. Die Unterseite ist hell und ungefleckt. Die Flecken dienen der Tarnung und der Regulierung der Körpertemperatur. Im Unterhautgewebe verläuft um jeden Flecken eine ringförmige Arterie, die Äste in den Flecken hinein aussendet. Über eine stärkere Durchblutung kann die Giraffe so mehr Körperwärme abgeben und ist nicht auf Schatten angewiesen. Vor allem bei männlichen Giraffen werden die Flecken mit zunehmenden Alter dunkler. Dies geschieht jedoch nicht bei allen Individuen im gleichen Maß oder in der gleichen Intensität, so dass hellere und dunklere Tiere in derselben Altersklasse auftreten. Nach Untersuchungen an Tieren aus dem Etosha-Nationalpark sind dunklere Altbullen häufig einzelgängerisch und zeichnen sich durch ein dominantes Auftreten gegenüber Geschlechtsgenossen bei der Fortpflanzung aus. Gleichalte hellere Individuen führen dagegen häufig ein Leben im Verband und sind weniger dominant, was zu geringeren Erfolgen in der Verpaarung mit Kühen führt. Demnach gibt die Fellfarbe den sozialen Status eines Individuums wieder.

 

Der Geruch des Haarkleids ist für den Menschen unangenehm. Giraffenbullen riechen stärker als -kühe. An Fäkalien erinnern speziell die Stoffe Indol und Skatol, darüber hinaus finden sich Octan, Benzaldehyd, Heptanal, Octanal, Nonanal, p-Kresol, Tetradecan- und Hexadecansäure im Fell. Die meisten dieser Verbindungen hemmen das Wachstum von Bakterien oder Pilzen, wie sie auf der Haut von Säugetieren vorkommen. Der Gehalt von p-Kresol im Giraffenhaar ist ausreichend, um Zecken abzuschrecken.

 

Zwei zapfenartige Hörner sitzen bei beiden Geschlechtern dem Kopf auf. In seltenen Fällen wächst dahinter ein weiteres Hornpaar. Manche Giraffen haben zudem einen knochigen Höcker zwischen den Augen, der ähnlich wie die Hörner strukturiert ist.

 

Giraffen erreichen eine Spitzengeschwindigkeit von 55 km/h. Die langen Beine können die Giraffe aber nur auf festem Untergrund tragen. Sumpfige Gegenden werden von den Tieren daher gemieden.

 

Giraffen verständigen sich im für Menschen nicht hörbaren Infraschallbereich mit Frequenzen unter 20 Hertz.

 

Giraffen sind in afrikanischen Savannen verbreitet. Heute leben sie nur noch südlich der Sahara, vor allem in den Grassteppen Ost- und Südafrikas. Die Bestände nördlich der Sahara wurden frühzeitig durch den Menschen ausgerottet: während des frühen Altertums im Niltal und etwa im 7. Jahrhundert in den Küstenebenen Marokkos und Algeriens. Im 20. Jahrhundert verschwanden Giraffen aus vielen weiteren Bereichen ihres Verbreitungsgebiets.

 

Giraffen beweiden bevorzugt Akazien. Dabei greifen die Tiere einen Zweig mit ihrer bis zu 50 cm langen Zunge, ziehen ihn ins Maul und streifen durch Zurückziehen des Kopfes die Blätter ab. Zunge und Lippen sind so beschaffen, dass sie trotz der dornigen Äste keinen Schaden nehmen. Durch die hohe Bisskraft und die massiven Mahlzähne können die Äste, Blätter und Zweige zügig kleingemahlen werden und rutschen innerhalb kürzester Zeit den bis zu 2,5 Meter langen Hals herab. Jeden Tag nimmt eine Giraffe etwa 30 kg Nahrung auf; hierfür benötigt sie sechzehn bis zwanzig Stunden. Der Flüssigkeitsbedarf wird größtenteils aus der Nahrung gedeckt, so dass Giraffen wochenlang ohne zu trinken auskommen können. Wenn sie doch trinken, müssen sie die Vorderbeine weit spreizen, um den Kopf weit genug zur Wasserquelle herabsenken zu können; ebenso verfahren sie, wenn sie Nahrung vom Boden aufnehmen, was sie allerdings nur unter sehr ungünstigen Umständen tun.

 

Giraffen leben einzelgängerisch oder in losen Verbänden. Dabei hängt das Sozialverhalten vom Geschlecht ab: Weibchen tun sich stets zu Herden von 4 bis 32 Tieren zusammen, die jedoch immer wieder in der Zusammensetzung wechseln. Junge oder weniger dominante Männchen formen eigene Verbände, sogenannte Junggesellengruppen, dominante Altbullen sind meist Einzelgänger. Die Gruppengröße ist abhängig vom Lebensraum und wird nicht durch die Anwesenheit größerer Beutegreifer beeinflusst. Auffälligerweise finden sich Kühe mit Nachwuchs häufiger in kleineren Gruppen zusammen. In der Namib im südwestlichen Afrika bilden gemischte Gruppen zumeist größere Verbände als eingeschlechtige Gruppen, wodurch die Geschlechterzusammensetzung einen wichtigen Einfluss darstellt. Demgegenüber nehmen Herden mit Jungtieren nicht an Größe zu, was den Schluss zulässt, dass bei den Giraffen der Schutz des Nachwuchses vor Bejagung nicht über die Gruppengröße gesteuert wird. Einen weiteren wichtigen Faktor bei der Herdenbildung stellt die räumliche Verfügbarkeit von Nahrung dar. Dieser greift aber nicht über die Jahreszeiten hinweg, wodurch Herden als relativ stabil angesehen werden können. Fluktuationen in der Herdengröße sind demnach vom Nahrungsangebot abhängig und können über Tage deutlich schwanken. So kommt es häufig in den Morgen- und Abendstunden zu größeren Zusammenschlüssen, die der gemeinsamen Nahrungsaufnahme dienen.

 

Treffen zwei Bullen aufeinander, kommt es meistens zu einem ritualisierten Kampf, bei dem die Tiere nebeneinander stehen und ihren Kopf gegen den Hals des Konkurrenten schlagen. Zur Paarungszeit können solche Kämpfe aggressiver ausfallen und eine Heftigkeit annehmen, bei der einer der Konkurrenten bewusstlos geschlagen wird.

 

Entgegen weit verbreiteter Meinung fressen Giraffen, vor allem in der Trockenzeit, von niedrigen Büschen bzw. auf halber Körperhöhe. Aus diesem Grund wird mittlerweile angezweifelt, dass die Giraffen ihren langen Hals nur aufgrund von Nahrungsauswahl haben. Ein Argument, das gegen die Nahrungsaufnahme-Theorie spricht, ist, dass Giraffen im Laufe der Evolution stärker ihren Hals verlängert haben als ihre Beine. Längere Beine wären jedoch energetisch günstiger, wenn es nur um Höhengewinn gehen würde. Eine aktuelle Theorie für den langen Hals sieht daher den Kampf der Giraffen-Männchen um Dominanz und Weibchen als einen Hauptgrund. Ein langer Hals ist dabei im Kampf vorteilhaft.

 

Giraffen schlafen mehrmals innerhalb eines 24-Stunden-Tages, dabei liegen sie mit angezogenen Beinen auf dem Bauch, mit dem Kopf nach hinten auf dem Körper. Der Schlaf dauert in der Regel nur kurze Zeit, in mehr als der Hälfte aller Beobachtungen weniger als 11 Minuten, im Maximum bis zu 100 Minuten. Die REM-Phase währt im Mittel 3 Minuten. Es wird angenommen, dass die Tiere in der liegenden Stellung Raubtieren schutzlos ausgeliefert sind, da sie nur langsam aufstehen können und sich durch Treten mit den Beinen verteidigen. Den größten Teil der Nacht verbringen sie mit Wiederkäuen. Tagsüber dösen Giraffen hin und wieder kurz im Stehen, was insgesamt weniger als 50 Minuten eines 24-Stunden-Tages ausmacht. Dadurch kommt ein Individuum auf etwa 4,6 Stunden Schlaf je Tageszyklus. Jungtiere schlafen durchschnittlich länger.

 

(Wikipedia)

Rom - Pantheon

 

seen from Monumento a Vittorio Emanuele II

 

gesehen vom Monumento a Vittorio Emanuele II

 

The Pantheon (UK: /ˈpænθiən/, US: /-ɒn/; Latin: Pantheum, from Greek Πάνθειον Pantheion, "[temple] of all the gods") is a former Roman temple, now a church, in Rome, Italy, on the site of an earlier temple commissioned by Marcus Agrippa during the reign of Augustus (27 BC – 14 AD). It was completed by the emperor Hadrian and probably dedicated about 126 AD. Its date of construction is uncertain, because Hadrian chose not to inscribe the new temple but rather to retain the inscription of Agrippa's older temple, which had burned down.

 

The building is circular with a portico of large granite Corinthian columns (eight in the first rank and two groups of four behind) under a pediment. A rectangular vestibule links the porch to the rotunda, which is under a coffered concrete dome, with a central opening (oculus) to the sky. Almost two thousand years after it was built, the Pantheon's dome is still the world's largest unreinforced concrete dome. The height to the oculus and the diameter of the interior circle are the same, 43 metres (142 ft).

 

It is one of the best-preserved of all Ancient Roman buildings, in large part because it has been in continuous use throughout its history and, since the 7th century, the Pantheon has been in use as a church dedicated to "St. Mary and the Martyrs" (Latin: Sancta Maria ad Martyres) but informally known as "Santa Maria Rotonda". The square in front of the Pantheon is called Piazza della Rotonda. The Pantheon is a state property, managed by Italy's Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism through the Polo Museale del Lazio; in 2013 it was visited by over 6 million people.

 

The Pantheon's large circular domed cella, with a conventional temple portico front, was unique in Roman architecture. Nevertheless, it became a standard exemplar when classical styles were revived, and has been copied many times by later architects.

 

The name "Pantheon" is from the Ancient Greek "Pantheion" (Πάνθειον) meaning "of, relating to, or common to all the gods": (pan- / "παν-" meaning "all" + theion / "θεῖον"= meaning "of or sacred to a god"). Cassius Dio, a Roman senator who wrote in Greek, speculated that the name comes either from the statues of many gods placed around this building, or from the resemblance of the dome to the heavens. His uncertainty strongly suggests that "Pantheon" (or Pantheum) was merely a nickname, not the formal name of the building. In fact, the concept of a pantheon dedicated to all the gods is questionable. The only definite pantheon recorded earlier than Agrippa's was at Antioch in Syria, though it is only mentioned by a sixth-century source. Ziegler tried to collect evidence of panthea, but his list consists of simple dedications "to all the gods" or "to the Twelve Gods," which are not necessarily true panthea in the sense of a temple housing a cult that literally worships all the gods.

 

Godfrey and Hemsoll point out that ancient authors never refer to Hadrian's Pantheon with the word aedes, as they do with other temples, and the Severan inscription carved on the architrave uses simply "Pantheum," not "Aedes Panthei" (temple of all the gods). It seems highly significant that Dio does not quote the simplest explanation for the name—that the Pantheon was dedicated to all the gods. In fact, Livy wrote that it had been decreed that temple buildings (or perhaps temple cellae) should only be dedicated to single divinities, so that it would be clear who would be offended if, for example, the building were struck by lightning, and because it was only appropriate to offer sacrifice to a specific deity (27.25.7–10). Godfrey and Hemsoll maintain that the word Pantheon "need not denote a particular group of gods, or, indeed, even all the gods, since it could well have had other meanings…. Certainly the word pantheus or pantheos, could be applicable to individual deities…. Bearing in mind also that the Greek word θεῖος (theios) need not mean "of a god" but could mean "superhuman," or even "excellent."

 

Since the French Revolution, when the church of Sainte-Geneviève in Paris was deconsecrated and turned into the secular monument called the Panthéon of Paris, the generic term pantheon has sometimes been applied to other buildings in which illustrious dead are honoured or buried.

 

The 4,535 metric tons (4,999 short tons) weight of the Roman concrete dome is concentrated on a ring of voussoirs 9.1 metres (30 ft) in diameter that form the oculus, while the downward thrust of the dome is carried by eight barrel vaults in the 6.4-metre (21 ft) thick drum wall into eight piers. The thickness of the dome varies from 6.4 metres (21 ft) at the base of the dome to 1.2 metres (3.9 ft) around the oculus. The materials used in the concrete of the dome also varies. At its thickest point, the aggregate is travertine, then terracotta tiles, then at the very top, tufa and pumice, both porous light stones. At the very top, where the dome would be at its weakest and vulnerable to collapse, the oculus actually lightens the load.

Beam in the dome of the Pantheon

 

No tensile test results are available on the concrete used in the Pantheon; however, Cowan discussed tests on ancient concrete from Roman ruins in Libya, which gave a compressive strength of 20 MPa (2,900 psi). An empirical relationship gives a tensile strength of 1.47 MPa (213 psi) for this specimen. Finite element analysis of the structure by Mark and Hutchison found a maximum tensile stress of only 128 kPa (18.5 psi) at the point where the dome joins the raised outer wall.

 

The stresses in the dome were found to be substantially reduced by the use of successively less dense aggregate stones, such as small pots or pieces of pumice, in higher layers of the dome. Mark and Hutchison estimated that, if normal weight concrete had been used throughout, the stresses in the arch would have been some 80% greater. Hidden chambers engineered within the rotunda form a sophisticated structural system. This reduced the weight of the roof, as did the elimination of the apex by means of the oculus.

 

The top of the rotunda wall features a series of brick relieving arches, visible on the outside and built into the mass of the brickwork. The Pantheon is full of such devices – for example, there are relieving arches over the recesses inside – but all these arches were hidden by marble facing on the interior and possibly by stone revetment or stucco on the exterior.

 

The height to the oculus and the diameter of the interior circle are the same, 43.3 metres (142 ft), so the whole interior would fit exactly within a cube (also, the interior could house a sphere 43.3 metres (142 ft) in diameter). These dimensions make more sense when expressed in ancient Roman units of measurement: The dome spans 150 Roman feet; the oculus is 30 Roman feet in diameter; the doorway is 40 Roman feet high. The Pantheon still holds the record for the world's largest unreinforced concrete dome. It is also substantially larger than earlier domes. It is the only masonry dome to not require reinforcement. All other extant ancient domes were either designed with tie-rods, chains and banding or have been retrofitted with such devices to prevent collapse.

 

Though often drawn as a free-standing building, there was a building at its rear into which it abutted. While this building helped buttress the rotunda, there was no interior passage from one to the other.

 

The extravagant Pantheon can be entered through the pronaos, which is the rectangular area located at the front of the temple. This is recognizable part of the structure surrounded by numerous towering granite columns, each 13 metres (43 ft) in height. This entrance is covered by a tympanum, a semi-circular surface placed over the entry. This element is bordered by a lintel and arch. The building itself is perched upon a series of broad white steps, elevating the building.

 

Upon entry, visitors are greeted by an enormous rounded room covered by the dome. Off to either side, the building is divided into two parts or naves, excluding the center part of the temple. The oculus at the top of the dome was never covered, allowing rainfall through the ceiling and onto the floor. Because of this, the interior floor is equipped with drains and has been built with an incline of about 30 centimetres (12 in) to promote water run off. There are three floors in the Pantheon; the second is made up of lessens that allow sunlight to filter through to the first floor, assisted by the light flowing in through the oculus.

 

The interior of the dome was possibly intended to symbolize the arched vault of the heavens. The oculus at the dome's apex and the entry door are the only natural sources of light in the interior. Throughout the day, the light from the oculus moves around this space in a reverse sundial effect. The oculus also serves as a cooling and ventilation method. During storms, a drainage system below the floor handles the rain that falls through the oculus.

 

The dome features sunken panels (coffers), in five rings of 28. This evenly spaced layout was difficult to achieve and, it is presumed, had symbolic meaning, either numerical, geometric, or lunar. In antiquity, the coffers may have contained bronze stars, rosettes, or other ornaments.

 

Circles and squares form the unifying theme of the interior design. The checkerboard floor pattern contrasts with the concentric circles of square coffers in the dome. Each zone of the interior, from floor to ceiling, is subdivided according to a different scheme. As a result, the interior decorative zones do not line up. The overall effect is immediate viewer orientation according to the major axis of the building, even though the cylindrical space topped by a hemispherical dome is inherently ambiguous. This discordance has not always been appreciated, and the attic level was redone according to Neoclassical taste in the 18th century.

 

(Wikipedia)

 

Das Pantheon (altgriechisch Πάνθειον (ἱερόν) oder auch Πάνθεον, von πᾶν pân „alles“ und θεός theós „Gott“) ist ein zur Kirche umgeweihtes antikes Bauwerk in Rom. Als römisch-katholische Kirche lautet der offizielle italienische Name Santa Maria ad Martyres (lateinisch Sancta Maria ad Martyres).

 

Nach einer seit dem Mittelalter gebräuchlichen Namensform Sancta Maria Rotunda wird das Bauwerk in Rom umgangssprachlich auch als La Rotonda bezeichnet.

 

Das möglicherweise bereits unter Kaiser Trajan um 114 n. Chr. begonnene und unter Kaiser Hadrian zwischen 125 n. Chr. und 128 n. Chr. fertiggestellte Pantheon hatte mehr als 1700 Jahre lang, gemessen am Innendurchmesser, die größte Kuppel der Welt und gilt allgemein als eines der am besten erhaltenen Bauwerke der römischen Antike. Das Pantheon besteht aus zwei Hauptelementen: einem Pronaos mit rechteckigem Grundriss und Tempelfassade im Norden sowie einem kreisrunden, überkuppelten Zentralbau im Süden. Ein Übergangsbereich vermittelt zwischen beiden Gebäudeteilen, die sich ergebenden Zwickel der Schnittstellen wurden für Treppenhäuser genutzt.

 

Erbaut auf dem Marsfeld, war das Pantheon vermutlich ein allen Göttern Roms geweihtes Heiligtum. Der Historiker Cassius Dio berichtet, dass dort Statuen des Mars und der Venus sowie weiterer Götter und eine Statue des als Divus Iulius unter die Götter aufgenommenen Caesar aufgestellt waren. Welche Götter insgesamt hier verehrt werden sollten, ist jedoch umstritten, zumal nicht restlos geklärt ist, ob das Pantheon seiner Urbestimmung nach ein Tempel oder ein imperialer Repräsentationsbau war, der trotz seiner der Sakralarchitektur entlehnten Elemente säkularen Zwecken diente.

 

Am 13. Mai vermutlich des Jahres 609 wurde das Pantheon in eine christliche Kirche umgewandelt und der heiligen Maria sowie allen christlichen Märtyrern geweiht. In ihr werden vor allem an hohen Feiertagen Messen gefeiert. Die Kirche wurde am 23. Juli 1725 von Papst Benedikt XIII. zur Titeldiakonie erhoben. Papst Pius XI. übertrug diese am 26. Mai 1929 an die 400 Meter entfernte Kirche Sant’Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine. Santa Maria ad Martyres trägt den Titel einer Basilica minor und ist der Pfarrgemeinde Santa Maria in Aquiro angeschlossen. Das Gebäude gehört dem italienischen Staat und wird vom Ministerium für Kulturgüter und Tourismus unterhalten.

 

Der Einfluss des Pantheon auf die Architekturgeschichte vor allem der Neuzeit ist enorm. Der Begriff Pantheon wird heute auch allgemein auf ein Gebäude angewendet, in dem bedeutende Persönlichkeiten bestattet sind, was von der späteren Nutzung des römischen Pantheon herrührt.

 

Das Pantheon ist der Nachfolger eines Tempels, den Konsul Agrippa nach seinem Sieg bei Actium von 27 bis 25 v. Chr. zu Ehren seines Freundes und Förderers Augustus am selben Ort hatte errichten lassen. Dieser Vorgängerbau war bereits als Rundbau angelegt und hatte etwa die gleichen Ausmaße und dieselbe Ausrichtung wie das heute zu sehende Gebäude. Er wurde während eines Feuers im Jahr 80 n. Chr. beschädigt und unter Kaiser Domitian restauriert. Eindeutige Spuren dieser Maßnahme konnten nicht nachgewiesen werden. Möglicherweise sind Spuren des zugehörigen Fußbodenniveaus zwischen dem des ersten und dem des heutigen Gebäudes erhalten.

 

Im Jahr 110 brannte das Pantheon infolge eines Blitzschlages erneut ab. Die Forschung schreibt den Wiederaufbau traditionell Kaiser Hadrian zu und datiert dessen Errichtung auf die Jahre zwischen 118 und 125. Jüngste, noch nicht eingehend diskutierte Forschungsergebnisse lassen aufgrund von Ziegelstempeln eine Bauzeit bereits von 114 bis 119 n. Chr. möglich erscheinen, also einen Baubeginn noch unter Hadrians Vorgänger Trajan. Wer als Architekt dieses größten und vollkommensten Rundbaus des Altertums in Frage kommt, steht nicht fest. Die Zuweisung der Bauplanung an den Architekten Apollodor von Damaskus, den leitenden Architekten Trajans, der für zahlreiche Großbauten dieses Kaisers verantwortlich zeichnete, ist umstritten. Einhellig wird davon ausgegangen, dass Hadrian den Tempel eingeweiht hat.

 

Ob und wie lange man das Pantheon danach kultisch genutzt hat, lässt sich aufgrund der mangelhaften literarischen Quellenlage nicht genau bestimmen. Der Geschichtsschreiber Cassius Dio erwähnt, dass Hadrian dort Gericht abgehalten habe. Um das Jahr 230 berichtet Iulius Africanus von „der schönen Bibliothek des Pantheon, die ich selbst dem Kaiser eingerichtet habe“. Wie die Stelle aufzufassen ist, ist unklar. Befunde, die mit einer Bibliothek zu verbinden sind, liegen im Pantheon selbst nicht vor. Spätestens Anfang des 5. Jahrhunderts, unter Kaiser Honorius, muss der Tempelbetrieb endgültig eingestellt worden sein. Der oströmische Kaiser Phokas schenkte „den Tempel, der Pantheon genannt wird“ (templum qui appellatur Pantheum), im Jahre 608 Papst Bonifatius IV. Dieser weihte am 13. Mai vermutlich des Jahres 609 das Pantheon dem Patrozinium Sancta Maria ad Martyres, dem Gedächtnis Mariens und aller Märtyrer. Dies ist der Ursprung des in der Westkirche seit dem Jahre 835 am 1. November begangenen Festes Allerheiligen. Einer mittelalterlichen Legende nach, die in gedruckter Form wohl erstmals bei Pompeo Ugonio vorliegt, hatte Bonifatius IV. 28 Wagenladungen mit Gebeinen von Märtyrern aus den Katakomben in die Kirche bringen lassen.

 

Als der oströmische Kaiser Konstans II. im Jahr 663 Rom besuchte, ließ er die vergoldeten Bronzeplatten der Kuppelverkleidung abnehmen und nach Konstantinopel schaffen. Papst Gregor III. sorgte 735 für eine neue Bleiverdachung. Zu einem unbekannten Zeitpunkt in nachantiker Zeit wurden zwei Säulen auf der Ostseite des Pronaos entfernt, die Papst Alexander VII. im 17. Jahrhundert durch Säulen aus den Nerothermen ersetzen ließ.

 

Im Jahr 1270 wurde ein romanischer Glockenturm über dem Pronaos errichtet. Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts wurde der Platz vor dem Pantheon im Auftrag mehrerer Päpste freigeräumt und eingeebnet, so dass die heutige Piazza della Rotonda entstand. Seit dem 16. Jahrhundert wurde das Pantheon zur Grabeskirche bedeutender Persönlichkeiten, später auch des italienischen Königshauses. Im 17. Jahrhundert veranlasste Papst Urban VIII. aus der Familie der Barberini die Entfernung der bronzenen Platten, mit denen der Dachstuhl des Pronaos verkleidet war, und ließ sie größtenteils zu 80 Kanonen für die Engelsburg verarbeiten, zum Teil aber auch für das Ziborium des Petersdoms verwenden. Die Bevölkerung Roms prägte daraufhin das Sprichwort Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini „Was die Barbaren nicht schafften, das schafften die Barberini“. Anstelle des Glockenturms aus dem 13. Jahrhundert ließ Urban zwei von Bernini entworfene Türme im Osten und Westen des Pronaos errichten. 1883 wurden diese wieder abgerissen.

 

Insgesamt gehört das Pantheon zu den am besten erhaltenen Bauten der römischen Antike, was vor allem seiner recht frühen Umwandlung in eine Kirche zu verdanken ist.

 

Der wichtigste Baubestandteil des Pantheon ist ein überwölbter Rundbau von 43,30 m (das heißt 150 römische Fuß) Innendurchmesser und -höhe. Das tragende Mauerwerk besteht aus Opus caementicium, einem Gussmauerwerk, mit Ziegeln als verlorener Schalung unterbrochen durch Ausgleichslagen. Die Ausgleichslagen bestehen im unteren Bereich aus Travertin und Tuff, im mittleren Bereich aus Ziegeln und im oberen Bereich zum großen Teil aus Tuff, so dass das Gewicht mit der Höhe abnimmt. In der Kuppel besteht der Zuschlag aus leichtem Lapilli-Tuff. Die tragenden Mauern ruhen auf einem 7,50 m breiten und 4,60 m tiefen ringförmigen Fundament aus Gussmauerwerk mit Travertin als Ausgleichslagen. Die Außenfassade dieser Rotunde ist einfach gestaltet und wird lediglich durch drei Gesimse gegliedert. Deutlich zu erkennen sind halbkreisförmige Entlastungsbögen aus Ziegeln, die den enormen Druck der Kuppel abfangen. Es finden sich heute keine Spuren, die darauf hindeuten würden, dass die Fassade in der Antike mit Marmorplatten verkleidet gewesen wäre.

 

Die Rotunde vermittelt ein gänzlich anderes Raumgefühl als der Pronaos. Dessen typischem Aufbau eines rechteckigen römischen Podiumstempels steht der kreisrunde, von der Kuppel dominierte Innenraum gegenüber, wie er bezüglich der Dimensionen in der römischen Tempelarchitektur kein Vorbild hat. Die ursprüngliche, reiche Ausstattung des Innenraums mit verschiedenfarbigem Gestein aus allen Teilen des Mittelmeerraums hat sich in ihren Grundzügen bis heute erhalten. Der Fußboden greift die Gestaltung im Pronaos auf und ist mit einem Muster aus großen Quadraten und Kreisen aus Porphyr, grauem Granit und Giallo Antico (dem begehrten gelben Marmor aus Simitthu), die von Bahnen aus Pavonazzetto gerahmt werden, überzogen. Die umlaufende Wand ist in zwei Dekorzonen unterteilt. In der unteren Zone wird die Wand durch sieben Nischen sowie das Eingangsportal gegliedert. Lediglich das Tonnengewölbe über dem Eingang und die Kalotte der Südnische schneiden in die obere Wandzone ein. Die Nischen besitzen abwechselnd halbrunden und rechteckigen Grundriss. Sie werden gerahmt von Eckpfeilern mit korinthischen Kapitellen. In die Nischen eingestellt sind je zwei kannelierte korinthische Säulen. Außer in der südlichen befinden sich in allen übrigen Nischen je drei Ädikulen. Hier waren in der Antike möglicherweise Statuen verdienter Römer aus republikanischer Zeit aufgestellt. Auch zwischen den einzelnen Nischen sind Ädikulen vorgeblendet. Die freibleibenden Wandteile der unteren Dekorzone sind mit einem geometrischen Muster aus Kreis- und Rechteckfeldern aus verschiedenfarbigem Gestein bedeckt. Nach oben schließt die untere Zone mit einem reich verzierten Gebälk ab. Die Inkrustation der darüber liegenden Attikazone ist heute nicht mehr original erhalten, kann aber in einem kurzen Abschnitt nach Zeichnungen von Baldassare Peruzzi und Raffael rekonstruiert werden. Sie war mit einem ähnlichen, aber zierlicheren Muster wie die untere Zone bedeckt.

 

Eine Kuppel bildet die Decke des Gebäudes. Sie besitzt einen Durchmesser von etwa 43,45 m bei annähernd halber Stichhöhe. Zu einer Kugel vervollständigt würde sie etwa einen halben Meter unter dem Boden hindurch führen. Der römische Beton der Kuppel wurde aus leichtem vulkanischen Tuff- und Bimsstein vermischt. Zur weiteren Gewichtsersparnis wird die Kuppel durch fünf konzentrische Ringe aus je 28 Kassetten gegliedert, wobei die Kassetten der einzelnen Ringe nach oben hin immer kleiner werden. Die Gliederung der Kassetten entspricht nicht jener der darunterliegenden Wand, sondern ist leicht versetzt. Ursprünglich war die Innenseite der Kuppel bemalt und jede Kassette trug einen bronzenen, möglicherweise vergoldeten Stern oder eine Rosette. Am Scheitelpunkt der Kuppel befindet sich eine kreisrunde Öffnung von neun Metern Durchmesser, das Opaion, das neben dem Eingangsportal die einzige Lichtquelle des Innenraums darstellt. Um das hierdurch eindringende Regenwasser abzuleiten, ist der Boden des Kuppelsaals leicht zum Zentrum hin geneigt und an günstigen Stellen mit kleinen Abflüssen versehen. Am Außenbau ist die Mauer unterhalb der Kuppel höher als im Innenraum, sodass die Kuppel – von außen betrachtet – keine komplette Halbkugel darstellt. Außen ist die Kuppel mit Bronzeplatten gedeckt, deren antike Originale allerdings nicht mehr erhalten sind.

 

(Wikipedia)

Verona (/vəˈroʊnə/ və-ROH-nə, Italian: [veˈroːna]; Venetian: Verona or Veròna) is a city on the Adige River in Veneto, Italy, with 259,610 inhabitants. It is one of the seven provincial capitals of the region. It is the largest city municipality in the region and the second largest in northeast Italy. The metropolitan area of Verona covers an area of 1,426 km2 (550.58 sq mi) and has a population of 714,310 inhabitants. It is one of the main tourist destinations in northern Italy because of its artistic heritage and several annual fairs and shows as well as the opera season in the Arena, an ancient Roman amphitheater.

 

Between the 13th and 14th century the city was ruled by the Della Scala Family. Under the rule of the family, in particular of Cangrande I della Scala, the city experienced great prosperity, becoming rich and powerful and being surrounded by new walls. The Della Scala era is survived in numerous monuments around Verona.

 

Two of William Shakespeare's plays are set in Verona: Romeo and Juliet (which also features Romeo's visit to Mantua) and The Two Gentlemen of Verona. It is unknown if Shakespeare ever visited Verona or Italy, but his plays have lured many visitors to Verona and surrounding cities. Verona was also the birthplace of Isotta Nogarola, who is said to be the first major female humanist and one of the most important humanists of the Renaissance. In november of 2000 the city has been declared a World Heritage Site by UNESCO because of its urban structure and architecture.

 

History

 

The precise details of Verona's early history remain a mystery along with the origin of the name. One theory is it was a city of the Euganei, who were obliged to give it up to the Cenomani (550 BCE). With the conquest of the Valley of the Po, the Veronese territory became Roman (about 300 BCE). Verona became a Roman colonia in 89 BCE. It was classified as a municipium in 49 BCE, when its citizens were ascribed to the Roman tribe Poblilia or Publicia.

 

The city became important because it was at the intersection of several roads. Stilicho defeated Alaric and his Visigoths here in 403. But, after Verona was conquered by the Ostrogoths in 489, the Gothic domination of Italy began. Theoderic the Great was said to have built a palace there. It remained under the power of the Goths throughout the Gothic War (535–552), except for a single day in 541, when the Byzantine officer Artabazes made an entrance. The defections of the Byzantine generals over the booty made it possible for the Goths to regain possession of the city. In 552 Valerian vainly endeavored to enter the city, but it was only when the Goths were fully overthrown that they surrendered it.

 

In 569, it was taken by Alboin, King of the Lombards, in whose kingdom it was, in a sense, the second most important city. There, Alboin was killed by his wife in 572. The dukes of Treviso often resided there. Adalgisus, son of Desiderius, in 774 made his last desperate resistance in Verona to Charlemagne, who had destroyed the Lombard kingdom. Verona became the ordinary residence of the kings of Italy, the government of the city becoming hereditary in the family of Count Milo, progenitor of the counts of San Bonifacio. From 880 to 951 the two Berengarii resided there. Otto I ceded to Verona the marquisate dependent on the Duchy of Bavaria, however, the increasing wealth of the burgher families eclipsed the power of the counts, and in 1135 Verona was organised as a free commune. In 1164 Verona joined with Vicenza, Padua and Treviso to create the Veronese League, which was integrated with the Lombard League in 1167 to battle against Frederick I Barbarossa. Victory was achieved at the Battle of Legnano in 1176, and the Treaty of Venice signed in 1177 followed by the Peace of Constance in 1183.

 

When Ezzelino III da Romano was elected podestà in 1226, he converted the office into a permanent lordship. In 1257 he caused the slaughter of 11,000 Paduans on the plain of Verona (Campi di Verona). Upon his death, the Great Council elected Mastino I della Scala as podestà, and he converted the "signoria" into a family possession, though leaving the burghers a share in the government. Failing to be re-elected podestà in 1262, he affected a coup d'état, and was acclaimed Capitano del Popolo, with the command of the communal troops. Long internal discord took place before he succeeded in establishing this new office, to which was attached the function of confirming the podestà. In 1277, Mastino della Scala was killed by the faction of the nobles.

 

The reign of his son Alberto as capitano (1277–1302) was a time of incessant war against the counts of San Bonifacio, who were aided by the House of Este. Of his sons, Bartolomeo, Alboino and Cangrande I, only the last shared the government (1308); he was great as warrior, prince, and patron of the arts; he protected Dante, Petrarch, and Giotto. By war or treaty, he brought under his control the cities of Padua (1328), Treviso (1308) and Vicenza. At this time before the Black death the city was home to more than 40,000 people.

 

Cangrande was succeeded by Mastino II (1329–1351) and Alberto, sons of Alboino. Mastino continued his uncle's policy, conquering Brescia in 1332 and carrying his power beyond the Po. He purchased Parma (1335) and Lucca (1339). After the King of France, he was the richest prince of his time. But a powerful league was formed against him in 1337 – Florence, Venice, the Visconti, the Este, and the Gonzaga. After a three years war, the Scaliger dominions were reduced to Verona and Vicenza (Mastino's daughter Regina-Beatrice della Scala married to Barnabò Visconti). Mastino's son Cangrande II (1351–1359) was a cruel, dissolute, and suspicious tyrant; not trusting his own subjects, he surrounded himself with Brandenburg mercenaries. He was killed by his brother Cansignorio (1359–1375), who beautified the city with palaces, provided it with aqueducts and bridges, and founded the state treasury. He also killed his other brother, Paolo Alboino. Fratricide seems to have become a family custom, for Antonio (1375–87), Cansignorio's natural brother, slew his brother Bartolomeo, thereby arousing the indignation of the people, who deserted him when Gian Galeazzo Visconti of Milan made war on him. Having exhausted all his resources, he fled from Verona at midnight (19 October 1387), thus putting an end to the Scaliger domination, which, however, survived in its monuments.

 

The year 1387 is also the year of the Battle of Castagnaro, between Giovanni Ordelaffi, for Verona, and John Hawkwood, for Padua, who was the winner.

 

Antonio's son Canfrancesco attempted in vain to recover Verona (1390). Guglielmo (1404), natural son of Cangrande II, was more fortunate; with the support of the people, he drove out the Milanese, but he died ten days after, and Verona then submitted to Venice (1405). The last representatives of the Scaligeri lived at the imperial court and repeatedly attempted to recover Verona by the aid of popular risings.

 

From 1508 to 1517, the city was in the power of the Emperor Maximilian I. There were numerous outbreaks of the plague, and in 1629–33 Italy was struck by its worst outbreak in modern times. Around 33,000 people died in Verona (over 60 per cent of the population at the time) in 1630–1631.

 

In 1776 was developed a method of bellringing called Veronese bellringing art. Verona was occupied by Napoleon in 1797, but on Easter Monday the populace rose and drove out the French. It was then that Napoleon made an end of the Venetian Republic. Verona became Austrian territory when Napoleon signed the Treaty of Campo Formio in October 1797. The Austrians took control of the city on 18 January 1798. It was taken from Austria by the Treaty of Pressburg in 1805 and became part of Napoleon's Kingdom of Italy, but was returned to Austria following Napoleon's defeat in 1814, when it became part of the Austrian-held Kingdom of Lombardy-Venetia.

 

The Congress of Verona, which met on 20 October 1822, was part of the series of international conferences or congresses, opening with the Congress of Vienna in 1814–15, that marked the continuing enforcement of the "Concert of Europe".

 

In 1866, following the Third Italian War of Independence, Verona, along with the rest of Venetia, became part of United Italy.

 

The advent of fascism added another dark chapter to the annals of Verona. Throughout Italy, the Jewish population was hit by the Manifesto of Race, a series of anti-Semitic laws passed in 1938, and after the invasion by Nazi Germany in 1943, deportations to Nazi concentration camps. An Austrian Fort (now a church, the Santuario della Madonna di Lourdes), was used to incarcerate and torture Allied troops, Jews and anti-fascists, especially after 1943, when Verona became part of the Italian Social Republic.

 

As in Austrian times, Verona became of great strategic importance to the regime. Galeazzo Ciano, Benito Mussolini's son-in-law, was accused of plotting against the republic; in a show trial staged in January 1944 by the Nazi and fascist hierarchy at Castelvecchio (the Verona trial), Ciano was executed on the banks of the Adige with many other officers on what is today Via Colombo. This marked another turning point in the escalation of violence that would only end with the final liberation by allied troops and partisans in 1945. After World War II, as Italy joined the NATO alliance, Verona once again acquired its strategic importance, due to its geographical closeness to the Iron Curtain.

 

The city became the seat of SETAF (South European Allied Terrestrial Forces) and had during the whole duration of the Cold War period a strong military presence, especially American, which has since decreased.

 

(Wikipedia)

 

Verona ist eine Großstadt in der Region Venetien im Nordosten Italiens. Sie hat 259.608 Einwohner (Stand 31. Dezember 2019) und ist Hauptstadt der Provinz Verona. Verona liegt an der Etsch etwa 59 m über dem Meeresspiegel am Austritt des Etschtals und der Brenner-Transitroute in die Po-Ebene. Seit 2000 gehört die Altstadt von Verona zum UNESCO-Welterbe.

 

Geschichte

 

Frühgeschichte

 

Die erste vorübergehende Besiedlung Veronas kann zwischen dem 11. und dem 8. Jahrhundert v. Chr. angesiedelt werden, wie Grabbeigaben und vereinzelte Keramikfunde belegen. Besiedelt wurde zunächst das linke Etschufer rund um den Colle San Pietro, an dem eine Furt auf die andere Flussseite führte. Erst mit dem 4. Jahrhundert v. Chr. war der Hügel und seine nähere Umgebung erneut Ort einer festen Siedlung. Funde, die den Rätern, Euganeern und Cenomanen zugeordnet werden können, unterstreichen, dass die Siedlung an der Grenze verschiedener Kulturbereiche lag. Bereits römische Quellen hatten sich in dieser Richtung geäußert und Verona mit den genannten Völkern und Stämmen in Verbindung gebracht. Im 2. Jahrhundert v. Chr. tauchten die ersten römischen Siedler auf. Der Bau der Via Postumia 148 v. Chr. förderte die weitere römische Ansiedlung. Mit der Verleihung des latinischen Bürgerrechts an die Bewohner der Gallia cisalpina 89 v. Chr. wurde Verona zum Oppidum ausgebaut.

 

Mit der Verleihung der römischen Bürgerrechte unter Gaius Iulius Caesar wurde Verona 49 v. Chr. zum Municipium, was als offizieller Gründungsakt der Stadt angesehen wird. Mit der Ernennung erfuhr Verona auch einen radikalen städtebaulichen Schnitt. Lag das Zentrum des Ortes bis dahin am linken Etuschfer, wurde Verona nun am rechten Ufer innerhalb der Etschschleife neu angelegt und an der zur Po-Ebene offenen Seite mit Stadtmauern geschützt. Zwischen Etsch und den römischen Stadtmauern entstand bereits unter Kaiser Augustus die römische Stadt Verona, die bald über ihre Mauern hinaus wuchs. So wurde das gut erhaltene Amphitheater – die Arena von Verona – ein knappes Jahrhundert später bereits vor den Stadtmauern angelegt.

 

Im Vierkaiserjahr 69 n. Chr. entging Verona im Gegensatz zu Cremona der Verwüstung im Kampf zwischen den Legionen des Vespasian und den Legionen des Vitellius. Danach setzte bis zur Reichskrise des 3. Jahrhunderts eine friedlichere Phase ein. Der Usurpator Decius schlug hier 249 den Kaiser Philippus Arabs, Konstantin 312 den Pompejanus (Schlacht von Verona)

 

Während der Völkerwanderung wurde Verona 402 von den Westgoten unter Alarich bedroht. Zwar konnte Stilicho in der Schlacht bei Verona noch einen Sieg über Alarich erringen. Aber bereits 452 plünderten die Hunnen unter Attila die Stadt. Nach dem Sieg des Ostgotenkönigs Theoderich über Odoaker bei Verona 489 wurde die Stadt neben Pavia und Ravenna zur Residenz des Ostgotenkönigs, der später im deutschen Hoch- und Spätmittelalter zur Sagenfigur Dietrich von Bern stilisiert wurde. Aus dem Sagenkreis um Dietrich von Bern stammt auch der alte Name der Stadt: „Dietrichsbern“. Weiterhin war in alter Zeit die Bezeichnung „Welsch-Bern“ gebräuchlich (zimbrisch: Bearn). Im 5. und 6. Jahrhundert war Verona nicht nur Residenz der Ostgoten, sondern auch für den Langobardenkönig Alboin, bis es an das fränkische Reich kam.

 

Mittelalter und frühe Neuzeit

 

In der Folge der verheerenden Ungarneinfälle ab 899 in Oberitalien wurde die stark befestigte Stadt nach 900 Sitz einer Münzstätte, die zum Ausgangspunkt des Veroneser Währungsraums wurde. Ab 952 gehörte Verona zur Markgrafschaft Verona und damit zum Herzogtum Bayern und bzw. (ab 976) zu Kärnten. Erst zu Beginn des 12. Jahrhunderts wurde Verona selbständig und besaß eigene Stadtrechte. 1117 wurde die Stadt von einem Erdbeben getroffen, bei dem unter anderem Teile der Arena einstürzten. Die verheerenden Ausmaße, der von späteren Chronisten dargestellten Schäden, wurden in neueren Studien allerdings in Zweifel gestellt. Bei einem Stadtbrand 1172, ausgelöst durch Streitigkeiten zwischen Ghibellinen und Guelfen, brannten große Teile der Stadt ab. 1184 fand das Konzil von Verona statt.

 

m Kampf gegen Kaiser Friedrich I. stand Verona mit an der Spitze des Lombardischen Städtebundes. Darauf wurde es durch die Parteikämpfe der Adelsparteien, der Montecchi (Ghibellinen) und der San Bonifazios (Guelfen), erschüttert. Zu Anfang des 13. Jahrhunderts bemächtigten sich die Ezzelini, die Beschützer der Montecchi, der Stadt. Nach dem Tod Ezzelinos III. da Romano (1259) wählten die Veroneser 1260 Mastino I. della Scala zum Podestà. Die Scaliger herrschten fortan 127 Jahre lang über Verona und erreichten unter der Signoria von Cangrande I. ihre höchste Blüte und unter seinem Nachfolger Mastino II. die größte territoriale Ausdehnung.

 

1387 fiel Verona nach der Vertreibung von Antonio della Scala durch Gian Galeazzo Visconti an die Mailänder Viscontis. Nach dem Tod Gian Galeazzos 1402 nutzten die Carrarersi aus Padua das entstandene Machtvakuum und nahmen die Stadt 1404 in ihren Besitz. Aber bereits 1405 beendete die Republik Venedig die Träume eines paduanischen Herrschaftsgebietes auf der Terraferma und Francesco II. da Carrara musste Verona an die Serenissima übergeben. Mit dem von einer Vertretung der Stadt am 24. Juni 1405 geleisteten Treueid gegenüber der Republik Venedig begann die venezianische Herrschaft. Letztere wurde 1509 nach der Niederlage Venedigs in der Schlacht von Agnadello unterbrochen und die Stadt von den kaiserlichen Truppen Maximilian I. besetzt. Nach dem Ende des Krieges der Liga von Cambrai fiel Verona 1517 wieder an Venedig.

 

1630 wurde die Stadt erneut von der Pest heimgesucht, nachdem die Bevölkerung von Verona bereits im 14. und 15. Jahrhundert von Pestepidemien dezimiert worden war. Der im März 1630 ausgebrochenen Epidemie fielen bis November des gleichen Jahres etwa 30.000 der 50.000 Einwohner zum Opfer. An dem vom Geschichtsschreiber Francesco Pona abgefassten Bericht über die Epidemie inspirierte sich später Alessandro Manzoni für sein Werk I Promessi Sposi.

 

Moderne

 

Nach dem von Napoleon Bonaparte bedingten Ende der Republik Venedig fiel Verona im Frieden von Campo Formio 1797 an Österreich; der vorherige, antifranzösische Aufstand der Veroneser zu Ostern wurde blutig niedergeschlagen. Unter österreichischer Herrschaft war die Stadt Teil des oberitalienischen Festungsvierecks (it.: Quadrilatero), das 1815 zur Verteidigung der habsburgerischen Besitztümer in Italien in den Orten Peschiera, Mantua, Legnago und Verona errichtet wurde. Der Ausbau zur Festungsstadt wurde zwischen 1833 und 1866 nach Plänen des Ingenieurgenerals Franz von Scholl vorgenommen. 1866 kam Verona als Ergebnis des Deutschen Kriegs nach dem Dritten Italienischen Unabhängigkeitskrieg zum Königreich Italien.

 

1882 wurde die Stadt an der Etsch von einer schweren Flutkatastrophe heimgesucht, bei der mehrere Gebäude vollkommen zerstört, fast 200 beschädigt und 3000 Menschen obdachlos wurden. Der nachfolgende Wiederaufbau prägt nach wie vor das Stadtbild entlang des Etschufers. 1913 wurde zum 100. Geburtstags von Giuseppe Verdi in der römischen Arena die Oper Aida aufgeführt. Aus dem überwältigenden Erfolg entstanden nach dem Ersten Weltkrieg die Opernfestspiele in der Arena von Verona.

 

Nachdem Verona bereits im Ersten Weltkrieg zum Ziel der österreichisch-ungarischen Luftstreitkräfte geworden war, wurde die Stadt im Zweiten Weltkrieg mehrmals von den Alliierten bombardiert. Im Herbst 1943 fand im Castelvecchio der erste Parteitag der neugegründeten Republikanischen Faschistischen Partei statt, die nach dem Sturz Mussolinis im Juli 1943 und dem Verbot der Faschistischen Partei im September des gleichen Jahres gegründet worden war. An gleicher Stelle fand im Januar 1944 der sogenannte Prozess von Verona statt. In dem Schauprozess wurden sieben ehemalige Mitglieder des Großen Faschistischen Rats, die in der Sitzung vom 24./25. Juli 1943 im Rom im Palazzo Venezia für die Absetzung von Benito Mussolinis als Oberbefehlshaber der italienischen Streitkräfte gestimmt hatten, wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, darunter Galeazzo Ciano, der Schwiegersohn Mussolinis. Am 26. April 1945 wurde Verona im Rahmen der alliierten Frühjahrsoffensive befreit. Zuvor hatten die abziehenden deutschen Truppen noch sämtliche zehn Etschbrücken der Stadt, darunter die Römerbrücke Ponte Pietra sowie die Scaligerbrücke, gesprengt.

 

Heute ist die Stadt durch die Nähe zum Gardasee und zu Venedig ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und wirtschaftliches Zentrum der Region Venetien. 2000 wurde die Altstadt von Verona in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.

 

(Wikipedia)

Rom - Trajanssäule

 

Trajan's Column (Italian: Colonna Traiana, Latin: COLVMNA·TRAIANI) is a Roman triumphal column in Rome, Italy, that commemorates Roman emperor Trajan's victory in the Dacian Wars. It was probably constructed under the supervision of the architect Apollodorus of Damascus at the order of the Roman Senate. It is located in Trajan's Forum, built near the Quirinal Hill, north of the Roman Forum. Completed in AD 113, the freestanding column is most famous for its spiral bas relief, which artistically describes the epic wars between the Romans and Dacians (101–102 and 105–106). Its design has inspired numerous victory columns, both ancient and modern.

 

The structure is about 30 metres (98 feet) in height, 35 metres (115 feet) including its large pedestal. The shaft is made from a series of 20 colossal Carrara marble drums, each weighing about 32 tons, with a diameter of 3.7 metres (12.1 feet). The 190-metre (620-foot) frieze winds around the shaft 23 times. Inside the shaft, a spiral staircase of 185 steps provides access to a viewing platform at the top. The capital block of Trajan's Column weighs 53.3 tons, which had to be lifted to a height of c. 34 metres (112 feet).

 

Ancient coins indicate preliminary plans to top the column with a statue of a bird, probably an eagle, but after construction, a statue of Trajan was put in place; this statue disappeared in the Middle Ages. On December 4, 1587, the top was crowned by Pope Sixtus V with a bronze figure of St. Peter, which remains to this day. Filippo Coarelli, a noted Italian archaeologist, explains that: When it was built, the column stood between two libraries, which perhaps held the soldier-emperor's account of the Roman-Dacian Wars. Working under the supervision of a maestro, Coarelli says, sculptors followed a plan to create a sky-scraping version of Trajan's scroll on 17 drums of the finest Carrara marble.

 

(Wikipedia)

 

Die Trajanssäule (italienisch Colonna Traiana, lateinisch Columna Traiana) ist eine Ehrensäule, die 112/113 n. Chr. für den römischen Kaiser Trajan (98–117 n. Chr.) auf dessen Forum in Rom errichtet wurde. Die monumentale Säule befindet sich noch heute an ihrer ursprünglichen Stelle und stellt weit sichtbar den eindrucksvollsten und bekanntesten Rest des Trajansforums dar. Aufgestellt wurde sie im Namen des Römischen Senats, um die mit dem Forumsbau erbrachten Leistungen zu würdigen. Sie hat in ihrer Geschichte vielen weiteren Ehren- und Siegessäulen, antiken wie modernen, als Vorbild gedient.

 

Die monumentale Ehrensäule steht zwischen zwei Bibliothekstrakten, so dass man von den dortigen Fenstern aus eine gute Aussicht auf die zahlreichen Bilddarstellungen der Säule hatte. Auf dem spiralförmig aufsteigenden Fries, der mit 23 Windungen eine Gesamtlänge von 200 Meter erreicht, sind Szenen aus den erfolgreichen Kriegen gegen die Daker in den Jahren 101/102 und 105/106 dargestellt. Insgesamt sind 2500 menschliche Figuren von etwa 60–75 Zentimeter Höhe abgebildet. Den Kaiser selbst kann man rund sechzigmal identifizieren. Die Darstellungen liefern interessante Auskünfte über die Kleidung und Waffen im 2. Jahrhundert. So zeigt sie unter anderem Bogenschützen aus dem Osten des römischen Reiches, Kataphrakte, Sarmaten, Daker. Man findet auch die Darstellung der Donau-Überquerung und der Tötung des Daker-Königs Decebalus. Die Wände weisen Spuren von Enkaustikmalerei auf, was auf eine ursprünglich farbige Fassung der Reliefs schließen lässt.

 

Mittlerweile sind zahlreiche der Reliefdarstellungen durch die Umweltverschmutzung so sehr zerfressen, dass man nur noch wenig erkennen kann. Trotzdem gilt die Säule als eines der am besten erhaltenen antiken Monumente. Im Museo della Civiltà Romana befinden sich 125 Gipsabgüsse des Reliefs, die zur Zeit Napoleons III. angefertigt wurden und die Reliefs in einem besseren Erhaltungszustand zeigen. Die daraus entstandene Kopie der Säule steht im Londoner Victoria and Albert Museum. Viele der Motive des Reliefs sind hier deutlicher zu erkennen als am beschädigten Original.

 

Oben auf der Plattform befand sich ursprüngliche eine kolossale, vergoldete Statue des Kaisers. Diese wurde im Laufe des Mittelalters eingeschmolzen. Papst Sixtus V. ließ im Jahr 1587 die bis heute erhaltene Statue des Apostels Petrus dort aufstellen.

 

Die aufeinandergesetzten Blöcke wurden mit Bleidübeln gegen Verschieben gesichert. Dazu dienten Hohlräume in dem jeweils oberen und unteren Block, die beim Aufeinandersetzen einen einzigen Hohlraum bildeten. Dieser wurde über kleine Löcher von außen her mit Blei ausgegossen. Im Mittelalter erweiterten Bleiräuber die Öffnungen gewaltsam, um an das Blei zu gelangen. Zurück blieben große, oft kegelförmige Löcher, die in neuerer Zeit zugemauert wurden (auch die Mark-Aurel-Säule erlitt den gleichen Schaden). Eines dieser Löcher ist auf der nebenstehenden Abbildung unten rechts zu erkennen.

 

Das vierseitige Piedestal, welches mit Trophäen geschmückt ist, trägt eine Weihinschrift, die besagt, dass die Trajanssäule genau dieselbe Höhe hat wie der Hügelausläufer, den Trajan für sein Forum abtragen ließ. Dieser Sockel bewahrte auch die Urne mit der Asche des Kaisers auf.

 

(Wikipedia)

Schweiz / Schwyz - Vierwaldstättersee

 

View down to Urnersee from Fronalpstock

 

Blick hinunter zum Urnersee vom Fronalpstock

 

Lake Lucerne (German: Vierwaldstättersee, literally "Lake of the four forested settlements" (in English usually translated as forest cantons), French: lac des Quatre-Cantons, Italian: lago dei Quattro Cantoni) is a lake in central Switzerland and the fourth largest in the country.

 

Geography

 

The lake has a complicated shape, with several sharp bends and four arms. It starts in the south–north bound Reuss Valley between steep cliffs above the Urnersee from Flüelen towards Brunnen to the north before it makes a sharp bend to the west where it continues into the Gersauer Becken. Here is also the deepest point of the lake with 214 m (702 ft). Even further west of it is the Buochser Bucht, but the lake sharply turns north again through the narrow opening between the Unter Nas (lower nose) of the Bürgenstock to the west and the Ober Nas (upper nose) of the Rigi to the east to reach the Vitznauer Bucht. In front of Vitznau below the Rigi the lake turns sharply west again to reach the center of a four-arm cross, called the Chrütztrichter (Cross Funnel). Here converge the Vitznauer Bucht with the Küssnachtersee from the north, the Luzernersee from the west, and the Horwer Bucht and the Stanser Trichter to the south, which is to be found right below the northeast side of the Pilatus and the west side of the Bürgenstock. At the very narrow pass between the east dropper of the Pilatus (called Lopper) and Stansstad the lake reaches its southwestern arm at Alpnachstad on the steep southern foothills of the Pilatus, the Alpnachersee. The lake drains its water into the Reuss in Lucerne from its arm called Luzernersee (which literally translates as Lake of Lucerne).

 

The entire lake has a total area of 114 km² (44 sq mi) at an elevation of 434 m (1,424 ft) a.s.l., and a maximum depth of 214 m (702 ft). Its volume is 11.8 km³. Much of the shoreline rises steeply into mountains up to 1,500 m above the lake, resulting in many picturesque views including those of the mountains Rigi and Pilatus.

 

The Reuss enters the lake at Flüelen, in the part called Urnersee (Lake of Uri, in the canton of Uri) and exits at Lucerne. The lake also receives the Muota at Brunnen, the Engelberger Aa at Buochs, and the Sarner Aa at Alpnachstad.

 

It is possible to circumnavigate the lake by train and road, though the railway route circumvents the lake even on the north side of the Rigi via Arth-Goldau. Since 1980, the A2 motorway leads through the Seelisberg Tunnel in order to reach the route to the Gotthard Pass in just half an hour in Altdorf, Uri right south of the beginning of the lake in Flüelen.

 

Steamers and other passenger boats ply between the different villages and towns on the lake. It is a popular tourist destination, both for native Swiss and foreigners, and there are many hotels and resorts along the shores. In addition, the meadow of the Rütli, traditional site of the founding of the Swiss Confederation, is on the Urnersee shore. A 35 km commemorative walkway, the Swiss Path, was built around the Lake of Uri to celebrate the country's 700th anniversary in 1991.

 

Archaeologists surveying the lake-bed (during the construction of a pipeline) from 2019 to 2021 found the remains of a Bronze Age village with artifacts dating to around 1000 BC. Later, the new findings indicated that the area was settled 2,000 years earlier than historians previously thought.

 

Lake Lucerne borders on the three original Swiss cantons of Uri, Schwyz, and Unterwalden (which today is divided into the cantons of Obwalden and Nidwalden), as well as the canton of Lucerne, thus the name Vierwaldstättersee (lit.: Lake of the Four Forested Settlements). Many of the oldest communities of Switzerland are along the shore, including Küssnacht, Weggis, Vitznau, Gersau, Brunnen, Altdorf, Buochs, and Treib.

 

Lake Lucerne is singularly irregular and appears to lie in four different valleys, all related to the conformation of the adjoining mountains. The central portion of the lake lies in two parallel valleys whose direction is from west to east, the one lying north, the other south of the ridge of the Bürgenstock. These are connected through a narrow strait, scarcely one kilometre wide, between the two rocky promontories called respectively Unter Nas and Ober Nas (Lower and Upper Nose). It is not unlikely that the southern of these two divisions of the lake—called Buochser Bucht—formerly extended to the west over the isthmus whereon stands the town of Stans, thus forming an island of the Bürgenstock. The west end of the main branch of the lake, whence a comparatively shallow bay extends to the town of Lucerne, is intersected obliquely by a deep trench whose south-west end is occupied by the branch called Alpnachersee, while the north-east branch forms the long arm of Küssnacht, Küssnachtersee. These both lie in the direct line of a valley that stretches with scarcely a break in between the Uri Alps and the Emmental Alps. At the eastern end of the Gersauer Becken, where the containing walls of the lake-valley are directed from east to west, it is joined at an acute angle by the arm of Uri, or the Urnersee, lying in the northern prolongation of the deep cleft that gives a passage to the Reuss, between the Uri Alps and the Glarus Alps.

 

The Urnersee occupies the northernmost and deep portion of the great cleft of the Reuss Valley, which has cut through the Alpine ranges from the St Gotthard Pass to the neighbourhood of Schwyz. From its eastern shore the mountains rise in almost bare walls of rock to a height of from 3,000 to 4,000 ft (910 to 1,220 m) above the water. The two highest summits are the Fronalpstock and the Rophaien (2078 m). Between them the steep glen or ravine of the Riemenstaldener Tal descends to Sisikon, the only village with Flüelen right on the shore on that side of the Urnersee. On the opposite or western shore, the mountains attain still greater dimensions. The Niederbauen Chulm is succeeded by the Oberbauenstock, and farther south, above the ridge of the Scharti, appear the snowy peaks of the Gitschen and the Uri Rotstock (2,928 m). In the centre opens the Reuss Valley, backed by the rugged summits of the Urner and Glarner Alps.

 

The breadth of these various sections of the lake is very variable, but is usually between one and two miles (3 km). The lake's surface, whose mean height above the sea is 434 metres, is the lowest point of the cantons of Uri, Obwalden and Nidwalden. Originally the lake was susceptible to variations in level and flooding along its shoreline. Between 1859 and 1860, the introduction of a needle dam in the Reuss in the city of Lucerne, just upstream from the Spreuerbrücke, allowed the lake level to be stabilised.

 

The culminating point of the lake's drainage basin, as well as Central Switzerland, is the Dammastock at 3,630 metres above sea level.

 

Name

 

The name of Vierwaldstättersee is first used in the 16th century. Before the 16th century, the entire lake was known as Luzerner See "Lake Lucerne", as remains the English (and partly Italian, as Lago di Lucerna) usage. The (three) "Waldstätte(n)" (lit.: "forested sites/settlements", in English usually translated as forest cantons[6]) since the 14th century were the confederate allies of Uri, Schwyz and Unterwalden. The notion of "Four Waldstätten" (Vier Waldstätten), with the addition of the canton of Lucerne, is first recorded in the 1450s, in an addition to the "Silver Book" of Egloff Etterlin of Lucerne.

 

The nine different parts of the lake have individual designations:

 

Urnersee ("Lake of Uri"): The first part of the lake, at the mouth of the Reuss between Flüelen and Brunnen.

Gersauer Becken ("Basin of Gersau") next to Gersau below the Rigi massif is the deepest part of the lake.

Buochser Bucht ("Bay of Buochs"): The bay of Bouchs, where the Engelberger Aa enters the lake.

Vitznauer Bucht ("Bay of Vitznau"): The part between the Bürgenstock and Rigi.

Alpnachersee ("Lake of Alpnach"): the almost separate, southern arm below the southern mountainside of Pilatus near Alpnach.

Stanser Trichter ("Funnel of Stans"): The part north of the Pilatus, west of Bürgenstock, and in front of Hergiswil and Stansstad.

Küssnachtersee ("Lake of Küssnacht"): The most northern arm, west of the Rigi with Küssnacht SZ at its northern end.

Chrütztrichter ("Cross Funnel"): The meeting point of Stanser Trichter, Luzernersee, Küssnachtersee, and Vitznauer Bucht.

Luzernersee ("Lake of Lucerne"): in German usage now limited to the bay at Lucerne as far as Meggenhorn, with its effluence of the Reuss.

 

Navigation

 

The lake is navigable, and has formed an important part of Switzerland's transport system for many centuries, and at least since the opening of the first track across the Gotthard Pass in 1230. This trade grew with the opening of a new mail coach road across the pass in 1830. This road had its northern terminus at Flüelen at the extreme eastern end of the lake, and the lake provided the only practical onward link to Lucerne, and hence the cities of northern Switzerland and beyond.

 

Whilst the development of Switzerland's road and rail networks has relieved the lake of much of its through traffic, it continues to be used by a considerable number of vessels, both private and public. Much of this usage is tourist or leisure oriented, but the lake continues to provide practical public and cargo transport links between the smaller lakeside communities.

 

Passenger boats of the Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) provide services on the lake, including many run by historic paddle steamers. The SGV serves 32 places along the shore of the lake, with interchange to both main line and mountain railways at various points. Under separate management, the Autofähre Beckenried-Gersau provides a car ferry service between Beckenried, on the south bank of the lake, and Gersau on the north.

 

Cargo barges, to a local design known as Nauen, are still used on the lake. Some have been converted for use as party boats. Other barges are used by the gravel dredging industry that operates on the lake, using large dredgers to obtain sand and gravel for use in the construction industry.

 

Cultural references

 

Beethoven's Moonlight Sonata derives its name from an 1832 description of the first movement by poet and music critic Ludwig Rellstab, who compared it to moonlight shining upon Lake Lucerne.

 

Gioacchino Rossini uses this in his William Tell Overture Section A: Sunrise over the Alps.

 

Rowing

 

Lake Lucerne has twice been used as a venue for the European Rowing Championships: in 1908 and then in 1926. The nearby Rotsee has since 1933 been used for rowing regattas instead.

 

Tourism

 

On the way south, the English discovered the mountains of central Switzerland. Several spa and bathing resorts such as Weggis or Gersau were created. In 1871, the very first rack railway in Europe, the Vitznau-Rigi Railway, was opened. In 1889 the steepest cog railway in the world was built from Alpnachstad to Mount Pilatus. Mark Twain described an ascent to the Rigi, which led to the blossoming of Swiss tourism in the United States in the 19th century. One of the largest steamship fleets in Europe operates with five steamships on Lake Lucerne.

 

In the area surrounding the lake and on terraces at medium height (for example Morschach and Seelisberg) there are numerous places for tourists. The Rigi, Pilatus, the Bürgenstock, the Stanserhorn, the Buochserhorn, and the two legends, the Urirotstock and the Fronalpstock are attractive panoramic mountains near Lake Lucerne. Most of them can be reached by mountain railways, some of which have their valley station near boat stations on the lake.

 

There are numerous locations on the lake that are important in Swiss cultural and tourism history: Rütli, Tellsplatte, Tell Chapel, Carving Tower of Stansstad, Neu-Habsburg, Schillerstein, Treib, Astrid Chapel (Küssnacht) and Meggenhorn Castle.

 

Watersports

 

Different sports are possible in some separate areas due to the water and wind conditions. The lake is accessible from boat and yacht harbors, to lake resorts and pools (e.g. the Lido pool in Lucerne, built in 1929 by Arnold Berger). Therefore, the lake can be easily accessible from both shores. The See-Club Luzern was founded in 1881, which is now Switzerland's largest rowing club, as well as the Reuss Luzern rowing club (Ruderclub Reuss Luzern) in 1904. The Lucerne Yacht Club (Yachtclub Luzern) has existed since 1941 and has been running since 1966 a boathouse and buoy field on Churchill-Quai in Lucerne.

 

The Brunnen water sports club (Wassersportclub Brunnen), founded in 1958, held on Lake Lucerne in the first years of its existence international motorboat races and water ski championships. In 1965 the association chose a new name for the club: Lake Lucerne Water Sports Club (Wassersport-Club Vierwaldstättersee). The Central Switzerland Motorboat Club (Motorbootclub Zentralschweiz) was established in 1980 and the Hergiswil Water Sports Club (Wassersportclub Hergiswil) in 1986. SchweizMobil has created a canoe tour across Lake Lucerne between Brunnen and Gersau. Due to the wind in the Reuss Valley, the southern part of Lake Uri between the campground at Gruonbachstrand in Flüelen and Isleten is a center of windsurfing.

 

Diving

 

There are about ten places where you can dive without a boat in Lake Lucerne. The water is rather chilly all year round and therefore mostly very clear. In Lake Uri, at Sisikon, one can dive to a fragmented steep vertical wall, at the northern portal of the Schieferneggtunnel. The Lediwrack Bruno lies in front of Brunnen at a depth of 15 meters. Other well-known diving spots are in front of Vitznau, Weggis, Gersau and Hergiswil.

 

(Wikipedia)

 

The Fronalpstock is a mountain in Switzerland, in the Schwyzer Alps and the canton of Schwyz. It has an elevation of 1,921 metres (6,302 ft) above sea level. The summit is accessible by a chair lift from the village of Stoos.

 

(Wikipedia)

 

Der Vierwaldstättersee (französisch Lac des Quatre-Cantons; italienisch Lago dei Quattro Cantoni, Lago di Lucerna; rätoromanisch Lai dals Quatter Chantuns) ist ein von Bergen der Voralpen umgebener Alpenrandsee in der Zentralschweiz. Er liegt auf dem Gebiet der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden (d. h. Nid- und Obwalden) und Luzern. Die grössten Orte am Ufer sind Luzern, Küssnacht, Horw und Brunnen. Der See ist 114 km² gross, liegt auf einer Höhe von 433 m ü. M. und ist 214 m tief. Da es sich um einen charakteristischen Zungenbeckensee mit mehreren Zweigbecken handelt, ist die Uferlänge im Bezug zur Seefläche mit etwa 150 km relativ gross.

 

Name

 

Seinen Namen hat der Vierwaldstättersee von den vier an ihn angrenzenden Waldstätten (heutige Kantone). Bis ins 16. Jahrhundert wurde die Bezeichnung Luzerner See verwendet.

 

Entstehung

 

Der Vierwaldstättersee entstand in den Eiszeiten, u. a. der letzten Eiszeit, durch Erosion des Reussgletschers. Der See bildete sich als Gletscherrandsee am Ende der Eiszeit vor rund 12'000 Jahren. Im Gletschergarten Luzern zeigt eine Dokumentation die Geschichte der Alpen, der Eiszeiten und der Gletscher in den Zentralalpen.

 

Geographie

 

Zufluss

 

Die Hauptzuflüsse des Vierwaldstättersees sind die Reuss mit der Einmündung bei Flüelen und Seedorf, die Engelberger Aa bei Buochs, die Sarner Aa bei Alpnachstad und die Muota bei Brunnen. Die Reuss fliesst mit einem starken Gefälle aus dem Gotthardmassiv und führt grosse Mengen Geschiebe mit sich, so dass sich das Reussdelta im Laufe der Zeit um 10 km nach Norden in den Urnersee hinein erweitert hat.

 

Im Urnersee im Bereich des Reussdeltas zwischen Flüelen und Seedorf wurde von 2001 bis 2005 mit dem Ausbruchmaterial des Umfahrungstunnels Flüelen und des Gotthard-Basistunnels der Seegrund teilweise wieder aufgeschüttet. Es entstanden Flachwasserzonen, die durch den Kiesabbau verschwunden waren, und einige neue Inseln: die Neptuninseln und die Inselgruppe Lorelei. Einige der Inseln sind Vogelschutzgebiet. Im Naturschutzgebiet erlaubt der Reussdeltaturm die Beobachtung der Fauna.

 

Kleinere in den Vierwaldstättersee einmündende Gewässer sind der Gruonbach, der Isitaler Bach, der Riemenstaldnerbach, der Cholbach von Emmetten, der Lielibach bei Beckenried, der Teuffibach, der Melbach, die Kleine Schliere bei Alpnachstad, zehn Bäche am Ostabhang des Pilatus (darunter Mülibach, Steinibach bei Horw, Widenbach, Fridbach, Feldbach und Steinibach bei Hergiswil) und der Würzenbach in Luzern.

 

Gliederung

 

Der Vierwaldstättersee besteht aus mehreren Seebecken und Buchten:

 

Der Urnersee erstreckt sich von der Einmündung der Reuss bei Seedorf 11 km in nördlicher Richtung bis nach Brunnen

Der Gersauer See (auch Gersauer Becken oder Gersauerbecken) führt 14 km von Ost nach West von Brunnen nach Ennetbürgen, wo die Engelberger Aa in den See mündet. In der Mitte zwischen Beckenried und Gersau erreicht der See mit 214 m Tiefe seine tiefste Stelle.

Der Chrüztrichter (Kreuztrichter) bildet im Westen des Weggiser Beckens das eigentliche Zentrum des nördlichen Seeteils. Von ihm zweigen vier Hauptarme (Trichter) ab:

Das Weggiserbecken (östlicher Arm des Kreuztrichters) liegt südlich von Weggis und verläuft von Ost nach West. Es führt zwischen Hertenstein im Norden und dem Bürgenstock im Süden hin zur Seemitte. Es wird auch Vitznauerbecken genannt.

Der Stanser Trichter (südwestlicher Arm des Kreuztrichters). Im Südwesten davon liegen

die Horwerbucht und

der Alpnachersee, der zwischen Acheregg und Stansstad durch eine nur 100 Meter breite Engstelle, über die eine Brücke führt, vom restlichen See abgetrennt wird und am Südfuss des Pilatus liegt.

der Küssnachtersee (nordöstlicher Arm aus dem Kreuztrichter) zweigt zwischen Hertenstein und Meggenhorn in nordöstlicher Richtung nach Küssnacht, am Nordrand des Rigimassivs gelegen, ab.

der relativ kurze Luzernersee (auch Luzerner Bucht) ist zugleich nordwestlicher Arm des Kreuztrichters und Schlussteil des Sees. Er verläuft nach Nordwesten nach Luzern.

Abfluss

In Luzern verlässt die Reuss den See, kontrolliert mit einem Regulierwehr, und fliesst durch das Mittelland zur Aare.

 

Strömungen

 

Durch das verhältnismässig warme Wasser der Reuss und den Föhn, der das Wasser ständig umschichtet, ist der Urnersee am Grund wärmer und leichter als das Wasser im Gersauer Becken. Durch diesen Temperaturunterschied strömen jeden Frühling gewaltige Wassermassen vom Gersauer Becken in die Tiefen des Urnersees. Ähnliche Tiefenwasserströmungen bestehen auch vom Alpnachersee in das Gersauer Becken.

 

Wasserqualität und Temperaturen

 

Das Wasser bleibt durchschnittlich dreieinhalb Jahre im Seebecken und hat Trinkwasserqualität. Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Limnologie der Eawag überwacht die Wasserqualität. Im Sommer erreicht der See eine Temperatur von 22 °C. 1929 und 1963 froren der Alpnachersee und die Luzerner Bucht zu. Aus dem 17. und 19. Jahrhundert sind Vereisungen des ganzen Vierwaldstättersees dokumentiert. 1684 und 1685 konnte das Gersauer Becken auf dem Eis überquert werden.

 

Klima und Vegetation

 

Das Klima rund um den föhnbegünstigten und von Bergen geschützten Vierwaldstättersee ist im Vergleich zu anderen Regionen der deutschsprachigen Schweiz relativ mild; die Vegetation gleicht zum Teil derjenigen des Kantons Tessin. Die mittlere Tageshöchst-/-tiefsttemperatur beträgt in Luzern 2,6 °C (Januar) und 23,5 °C (Juli). In Altdorf südlich des Sees liegen die Werte bei 3,9 °C (Januar) und 23,0 °C im Juli (Klimamittel der Jahre 1961–1990). An den Seeufern wachsen Hanfpalmen, Feigen, Yuccas, Zypressen, Opuntien, Edelkastanien und andere südländische Pflanzenarten.

 

Die Edelkastanien wurden bis ins 19. Jahrhundert wirtschaftlich als Nahrungsmittel genutzt. Mit der Verbreitung der Kartoffel nahm die Bedeutung der Kastanie jedoch ab. Noch heute findet in Greppen regelmässig ein Kastanienmarkt, die sogenannte Chestene-Chilbi statt. An den Marktständen werden Kastanienprodukte und regionale Spezialitäten angeboten.

 

Naturgefahren

 

Hochwasser in Luzern August 2005

 

Nach dem Erdbeben vom 18. September 1601 entstanden Tsunamis im Vierwaldstättersee mit vermutlich bis zu 4 Meter hohen Flutwellen. Ein weiteres solches Ereignis soll im Jahr 1687 stattgefunden haben. Auch vom Genfersee ist ein Binnentsunami-Ereignis aus dem Jahr 563 bekannt, und vom Lauerzersee aus dem Jahr 1806.

 

Die Folgen der allgemeinen Erderwärmung in den Alpen werden auch für den Vierwaldstättersee und seine Umgebung diskutiert. Das Hochwasser 2005 mit diversen Muren und Erdrutschen könnte als Warnsymptom verstanden werden.

 

Seit 1861 wird der Wasserspiegel des Vierwaldstättersees durch die Reusswehranlage in Luzern etwa zwei bis drei Meter über dem natürlichen mittleren Wasserstand gehalten.

 

Verkehr

 

Schifffahrt

 

Auf dem See verkehren die Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) zu den zahlreichen Schiffstationen. Bis zum Bau der Axenstrasse in den Jahren 1863 bis 1865 war der Wasserweg die einzige aus dem Norden mögliche Verbindung zum Kanton Uri, zum Gotthardpass und damit auch der einzige Weg von den Städten im Nordwesten Europas nach Mailand und zu den italienischen Häfen am Mittelmeer. Das gilt auch für die Pilgerwege des Mittelalters nach Rom. Noch heute verkehren auf dieser Strecke die grossen Raddampfer der SGV Stadt Luzern (das Flaggschiff der SGV) Uri, Unterwalden, Gallia und Schiller.

 

Autofähre Beckenried–Gersau

 

Zwischen Beckenried und Gersau verkehrt die Autofähre Beckenried–Gersau. Auf dem See fahren ausserdem Lastschiffe privater Transportunternehmen.

 

Beim Zusammenstoss des Nauens Schwalmis mit dem Motorschiff Schwalbe vor Horw starben am 12. Oktober 1944 zwanzig Gäste einer 33-köpfigen Hochzeitsgesellschaft aus der Region Entlebuch. Die Unfallursache konnte nicht restlos geklärt werden. Es war das bislang grösste Unglück der Schweiz mit einem motorisierten Schiff.

 

Strasse und Schiene

 

Seit dem Bau der Gotthardstrasse, der Gotthardbahn (Eröffnung 1882), der Gotthardautobahn (1982) und der Eisenbahnschnellfahrstrecken von AlpTransit (NEAT) zum Gotthard-Basistunnel (2016) tangieren grosse internationale Verkehrswege die Gegend um den Vierwaldstättersee. In Flüelen wechselten vor dem Bau der Eisenbahn die Reisenden von den Bergpässen vom Maultier oder der Postkutsche auf das Schiff. Am östlichen Ufer führt die Axenstrasse mit vielen Tunnels und Galerien von Flüelen über Sisikon nach Brunnen. Sie ist Bestandteil der A4. Die Bahnlinie führt mehrheitlich unterirdisch von Flüelen nach Brunnen. Auf dem Weg nach Küssnacht erinnern alte, restaurierte Hotelbauten an die Zeit des frühen Tourismus im 19. Jahrhundert.

 

Zwischen Hergiswil und Stansstad führen Strassenbrücken (Kantonsstrasse und Autobahn A2) und eine Eisenbahnbrücke der Luzern-Stans-Engelberg-Bahn bei der Lopper-Halbinsel über eine Landenge im See.

 

Der 1991 auf alten Verkehrswegen angelegte Wanderweg mit der Bezeichnung Weg der Schweiz führt rund um den südlichsten Teil des Sees, den Urnersee.

 

Luftverkehr

 

Zwischen Buochs und Ennetbürgen bei Stans liegt der Flugplatz Buochs, der früher fast nur von der Schweizer Armee und den Pilatus-Flugzeugwerken benutzt wurde. Heute steht der Flugplatz dem zivilen Flugverkehr offen. Der Militärflugplatz Alpnach wird von der Schweizer Armee als Helikopterbasis genutzt.

 

Hängegleiter und Gleitschirme nutzen bei geeignetem Wetter die Thermik der Felswände über den steilen Ufern des Sees. Die beliebtesten Fluggebiete für Gleitschirme um den Vierwaldstättersee sind der Pilatus, die Rigi, das Gebiet von Emmetten, das Stanserhorn und das ganze Engelbergertal. Beim Fliegen sind die Kontrollzonen der Flugplätze Alpnach, Buochs und Emmen zu beachten.

 

Geschichte

 

Zu den frühesten menschlichen Spuren am See gehörten die neolithischen Seeufersiedlungen aus dem 5. bis 4. Jahrtausend v. Chr. bei Stansstad-Kehrsiten. Zahlreiche Ortsnamen weisen auf eine keltische, später gallorömische Besiedlung hin. In Alpnach fand sich eine römische Villa. Spätestens im 7. Jahrhundert liessen sich Alemannen nieder.

 

Am Ausfluss der Reuss entstand im 12. und 13. Jahrhundert die Stadt Luzern, rund um den See die Länderorte Uri, Schwyz und Unterwalden. Diese erlangten die Hoheit über das sie verbindende Gewässer bis hin zur Seemitte, sieht man von der Fläche in der Verlängerung des Bürgenbergs bis vor Hertenstein ab. Diese gelangte 1378 zusammen mit dessen Nordflanke an Luzern. Dennoch kam es bis 1967 – zwischen Nidwalden und Luzern – zu Auseinandersetzungen um Fischereirechte und Grenzstreitigkeiten. Da es extrem schwierig war, Strassen um den See zu bauen, war das Gewässer zugleich eine Hauptverkehrsader.

 

Kirchlich bildete der Raum vom Hochmittelalter bis 1821 das Dekanat Luzern bzw. das Vierwaldstätterkapitel im Bistum Konstanz. Danach wurde der Raum auf die Bistümer Chur und Basel aufgeteilt. Über den See oder an ihm entlang führten früher Pilgerwege nach Rom. Auch der westwärts nach Santiago de Compostela führende Jakobsweg führt von Einsiedeln nach Brunnen. Von hier führt er weiter westlich mit dem Schiff nach Luzern oder über den Alpnachersee nach Süden zum Brünigpass.

 

Im Gegensatz zum offenen See, auf dem frei gefischt werden durfte, gehörten die Uferstreifen zur Gemeinmarch der Siedlungsgenossen. Nur ihre Fischer durften dort ausfahren. Daneben bestanden herrschaftliche Rechte wie die Fischämter von St. Leodegar in Luzern. Aus derlei Organisationsformen gingen etwa 1465 die Luzerner Rohrgesellen oder 1607 die St.-Niklausen-Bruderschaft von Stansstad hervor. Auch hier konnten Fischereirechte zu heftigen Auseinandersetzungen führen, wie 1655 zwischen Luzern und Nidwalden. Statuten für den Fischmarkt finden sich in Luzern schon im ältesten Ratsbüchlein (um 1318).

 

Nach der Helvetik wurde die Fischerei in allen Orten zu einem Hoheitsrecht der Kantone. 1890 schlossen sich die Kantone zum Fischereikonkordat Vierwaldstättersee zusammen. Noch Ende des 20. Jahrhunderts beschäftigten 27 Betriebe rund 40 Vollzeitarbeitskräfte.

 

Der regionale Markt mit Luzern als Mittelpunkt und der Verkehr über den Gotthard führten zum Aufbau eines Transportwesens. In Flüelen wurde 1313 ein Reichszoll erwähnt, Anfang des 14. Jahrhunderts sind in Luzern Lagerhäuser bezeugt, ähnlich wie in anderen Orten.

 

Im 17. Jahrhundert bestanden in Alpnach fünf Fahrrechte, in Brunnen arbeiteten 60 Schiffsleute. 1687 kam es zum Abschluss eines Schifffahrtsvertrags, der bis ins 19. Jahrhundert Bestand hatte. 1837 begann die Dampfschifffahrt, 1870 entstand die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees. Sie verdrängte die lokalen Schifffahrtsgenossenschaften. Ab 1859 entstand im Einzugsgebiet des Sees ein Eisenbahn-, Bergbahn- und Strassennetz, was den Tourismus stark anwachsen liess und eine entsprechende Infrastruktur hervorbrachte. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Sand- und Kiesgewinnung zu einem expandierenden Industriezweig.

 

1859–1860 wurde mit dem Bau des Luzerner Nadelwehrs die Basis für eine Regulierung des Wasserpegels gelegt. Zugleich belasteten Kiesabbau, das Wachstum der Orte und der unkontrollierte Häuserbau, dazu Gewässerverschmutzung und Wassersport den See. Daher entstand 1916 das Hydrobiologische Laboratorium (1960 in die ETH Zürich integriert), das im Bereich des Gewässerschutzes tätig wurde und bis heute die Kantone berät. 1953 wurde der Gewässerschutz in der Bundesverfassung verankert, aber erst das revidierte Gewässerschutzgesetz von 1971 ermöglichte es schliesslich die Sanierung des Sees bis 1987 voranzutreiben. Bereits ab 1980 versorgten sich Luzern, Bürgenstock sowie Küssnacht, Horw und Weggis mit Trinkwasser aus dem See. 1973 setzten die Uferkantone einen Landschaftsschutzplan in Kraft, dessen Umsetzung der 1984 gegründete Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee vorantreibt.

 

Kulturelle und historische Eigenheiten des Seegebietes sind der Kommunalismus, die eigenständige Rezeption der italienischen Renaissance und des Barock oder der Einfluss der Gegenreformation, aber auch die Kleinräumigkeit des lokalen Brauchtums und der Mundarten.

 

Tourismus

 

Fremdenverkehr

 

Auf dem Weg in den Süden entdeckten Engländer die Bergwelt der Innerschweiz. Es entstanden mehrere Kur- und Badeorte wie Weggis oder Gersau. 1871 eröffnete man die allererste Zahnradbahn Europas, die Vitznau-Rigi-Bahn. 1889 baute man von Alpnachstad auf den Pilatus die heute immer noch steilste Zahnradbahn der Welt. Einen Aufstieg auf die Rigi beschrieb Mark Twain, was in den USA des 19. Jahrhunderts zum Aufblühen des Schweizer Tourismus führte. Auf dem Vierwaldstättersee verkehrt mit fünf Dampfschiffen eine der grössten Dampfschiffflotten Europas.

 

In der Umgebung des Sees und auf Terrassen in mittlerer Höhe (wie z. B. Morschach und Seelisberg) liegen zahlreiche Tourismusorte. Attraktive Aussichtsberge nahe am Vierwaldstättersee sind die Rigi, der Pilatus, der Bürgenstock, das Stanserhorn, das Buochserhorn, die beiden Mythen, der Uri Rotstock und der Fronalpstock. Die meisten davon sind mit Bergbahnen erreichbar, die teilweise ihre Talstation in der Nähe von Schiffstationen am See haben.

 

Am See befinden sich zahlreiche Örtlichkeiten mit Bedeutung in der Schweizer Kultur- und Tourismusgeschichte: Rütli, Tellsplatte, Tellskapelle, Schnitzturm von Stansstad, Neu-Habsburg, Schillerstein, Treib, Astrid-Kapelle (Küssnacht) und Schloss Meggenhorn.

 

Wassersport

 

In den einzelnen Seebereichen sind wegen den Wasser- und den Windverhältnissen verschiedene Sportarten möglich.Von Boots- und Yachthäfen, See- und Strandbädern (z. B. das 1929 von Arnold Berger gebaute Strandbad Lido in Luzern) und von andern Uferabschnitten aus ist der See zugänglich. 1881 wurde der See-Club Luzern gegründet, der heute der grösste Ruderclub der Schweiz ist, 1904 der Ruderclub Reuss Luzern. Seit 1941 besteht der Yachtclub Luzern, der am Churchill-Quai in Luzern seit 1966 ein Bootshaus und ein Bojenfeld betreibt. Der im Jahr 1958 gebildete Wassersportclub Brunnen führte in den ersten Jahren seines Bestehens auf dem Vierwaldstättersee internationale Motorbootrennen und Wasserskimeisterschaften durch. 1965 wählte der Verein den neuen Namen Wassersport-Club Vierwaldstättersee. 1980 entstand der Motorbootclub Zentralschweiz, 1986 der Wassersportclub Hergiswil. SchweizMobil hat eine Kanutour über den Vierwaldstättersee zwischen Brunnen und Gersau beschrieben. Der südliche Teil des Urnersees zwischen dem Campingplatz am Gruonbachstrand in Flüelen und Isleten ist wegen des Windes im Reusstal ein Zentrum des Windsurfens.

 

Tauchsport

 

Es gibt etwa zehn Plätze, an denen man ohne Boot im Vierwaldstättersee tauchen kann. Das Wasser ist ganzjährig eher kühl und deshalb meist sehr klar. Die zerklüftete Steilwand bei Sisikon, am nördlichen Portal des Schieferneggtunnels, kann man seit einem Erdrutsch und dem Verschütten eines Parkplatzes, der auch als Einstieg genutzt wurde, nicht mehr von Land aus betauchen. Vor Brunnen liegt das Lediwrack Bruno auf 15 Meter Tiefe. Weiter bekannte Tauchplätze liegen vor Vitznau, Weggis, Gersau und Hergiswil.

 

Wirtschaft

 

In mehreren Gemeinden am Vierwaldstättersee befinden sich an den leicht zugänglichen Bergflanken im Uferbereich seit Jahrhunderten Steinbrüche, die teilweise noch heute genutzt werden. Das Gestein gelangt auf dem Seeweg kostengünstig zu Verbrauchern oder Bahnhöfen. Die auffälligen Eingriffe in die Naturlandschaft stiessen schon früh auf Kritik seitens der Landschaftschutzorganisationen. 1930 wies ein Bericht auf die Zunahme der Grossanlagen hin: «Zwei Steinbrüche [liegen] im Urner See zwischen Seedorf und Isleten, vier zwischen Beckenried und Treib, einer in der Matt unter dem Bürgenstock, einer zwischen Kehrsiten und Stansstad, fünf im Alpnachersee, einer am Lopperberg zwischen Stansstad und Hergiswil, einer bei Greppen, einer zwischen Vitznau und Gersau, zwei zwischen Gersau und Brunnen». Bei Kehrsiten am Bürgenstock baut die Holcim in einem Schotterwerk harten Kieselkalk ab, der auch in den Brüchen Schwibogen und Rotzloch gewonnen wird, während vier andere Nidwaldner Steinbrüche im Uferbereich aufgelassen sind. Der Landschaftschutzverband Vierwaldstättersee begleitet die Entwicklung einzelner Steinbruchprojekte.

 

Seit 1891 baut das Unternehmen Arnold & Co. Sand- und Kieswerk AG bei Flüelen mit Schwimmbaggern Kies aus dem Schwemmfächer vor dem Delta der Reuss ab, wofür sie dem Kanton Uri Konzessionsgebühren entrichtet. Heute sind nur noch der vierte und fünfte Schwimmbagger aus den 1950er und 1960er Jahren in umgebautem Zustand im Einsatz. Die Flotte der Arnold + Co. AG umfasst etwa fünfzehn Nauen. Zwischen 2001 und 2005 legte das Unternehmen im Urnersee mit Schutt aus dem NEAT-Stollen Amsteg und der Umfahrung Flüelen sechs Inseln an.

 

Auch bei Beckenried und anderen Stellen wird vor den Flussmündungen Kies abgebaut.

 

Mitte April 1957 wurde ein Telefonkabel von Spissenegg nach Stansstad im See verlegt. Die Teilverkabelung des Vierwaldstättersees hatte zwei Gründe: Die damalige Bezirkskabelanlage war durch den Bau des neuen Autobahnabschnittes Horw-Stans erheblich gefährdet. Der Schutz der Kabel hätte aber zu kostspieligen Sicherungsmassnahmen geführt. Da die Seekabellegung in diesem Fall preiswerter und der Bedarf an zusätzlichen Leitungen gross war, bewilligte die Telefondirektion in Bern das Projekt.

 

100 Jahre zuvor, 1854, wurde exakt auf dieser Strecke das erste, in den Telegrafenwerkstätten in Bern eigens hergestellte Seetelefonkabel verlegt. Es diente zur Verbindung der anschliessenden oberirdischen Telegrafenlinien Luzern-Brünig-Interlaken.

 

Belastung mit Munition

 

Zwischen 1918 und 1967 entsorgten Schweizer Munitionsfabriken ihre Produktionsabfälle im Vierwaldstätter-, Brienzer- sowie Thunersee. Die Gesamtmenge, welche in bis zu 200 Metern Tiefe im Vierwaldstättersee versenkt wurde, wird auf 3'300 Tonnen geschätzt, 2'800 Tonnen im Urnersee sowie 500 Tonnen im Gersauer Becken.

 

Namensverwandtschaften

 

Der Jacobiweiher im Stadtwald von Frankfurt am Main wird im Volksmund seiner Form wegen Vierwaldstättersee genannt.

Auch ein künstlicher See im Zoo Berlin wird aus dem gleichen Grund Vierwaldstättersee genannt.

 

(Wikipedia)

 

Der Fronalpstock ist ein 1921 m ü. M. hoher Berg der Schwyzer Alpen im Kanton Schwyz auf Morschacher Gemeindegebiet. Der Westhang des Fronalpstocks endet am Vierwaldstättersee (Urnersee). Entlang dieses Hanges verläuft ein Teil des „Wegs der Schweiz“ und in Ufernähe die Axenstrasse. Die Bahnverbindung Arth-Goldau – Erstfeld schlängelt sich ebenfalls durch viele Tunnels durch den Fels des Fronalpstocks.

 

Einen Berg gleichen Namens gibt es auch in den Glarner Alpen im benachbarten Kanton Glarus.

 

Tourismus

 

Der Fronalpstock wird wegen seiner Aussicht auf den Vierwaldstättersee oft besucht. Er ist vom autofreien Dorf Stoos aus erschlossen. Im Sommer ist der Fronalpstock ein Wander- sowie Bikerevier und im Winter ein Skigebiet mit einer Standseilbahn, zwei Sesselliften und fünf Skiliften.

 

Der Fronalpstock ist Endpunkt des Gratwanderwegs Stoos vom Chlingenstock entlang der Fronalpstock-Kette. Nebst dem Wanderweg vom Stoos wird der Fronalpstock auch durch einen Alpinwanderweg (T4 auf der SAC-Wanderskala) vom Gebiet Schwyzerhöhe aus erschlossen.

 

Trivia

 

Auf dem Fronalpstock ist der weltweit höchstgelegene Amateurfunkrelais für das 10-Meter-Band installiert.

 

(Wikipedia)

August 12

August 12

Wish you were here

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So, so you think you can tell

Heaven from Hell

Blue skies from pain.

Can you tell a green field

From a cold steel rail?

A smile from a veil?

Do you think you can tell?

Did they get you to trade

Your heroes for ghosts?

Hot ashes for trees?

Hot air for a cool breeze?

Cold comfort for change?

And did you exchange

A walk on part in the war

 

For a lead role in a cage?

 

How I wish, how I wish you were here.

We're just two lost souls

Swimming in a fish bowl

Year after year

Running over the same old ground.

What have we found

The same old fears.

Wish you were here.

-

Wie wünscht' ich mir, wie wünscht' ich mir doch, Du wärst hier.

So, also Du denkst,

Du könntest Himmel und Hölle unterscheiden,

himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt.

Kannst Du ein grünes Feld

von einer kalten Stahlschranke trennen?

Ein gütiges Lächeln von Sirenengesang?

Glaubst du, du siehst wirklich dahinter?

 

Und haben Sie Dich dazu gebracht,

Deine Helden gegen Geister zu tauschen?

Heisse Asche gegen Bäume?

Heisse Luft gegen eine kühle Brise?

Billige Bequemlichkeit gegen Veränderung?

Und hast Du Rollen getauscht

Vom Statisten in diesem Krieg

Zum Star in einem Käfig?

 

Wie wünscht' ich mir, wie wünscht' ich mir doch, Du wärst hier.

Wir sind nur zwei verlorene Seelen,

die in einem Goldfischglas schwimmen,

Jahr für Jahr,

stets am gleichen Platz.

Was haben wir gefunden?

Die gleichen alten Ängste.

Ich wünsche, Du wärst hier.

www.youtube.com/watch?v=3j8mr-gcgoI

-

sorry

-

Wie versprochen - Trendgetränk Hugo

 

Woher kommt der Hugo eigentlich?

 

Das In-Getränk Hugo hat eine lange Reise hinter sich. Der spritzige Cocktail stammt aus Südtirol, kam dann nach Österreich und ist nun auch bei uns von kaum einer Getränkekarte mehr wegzudenken.

 

2 cl Holunderblütensirup

- 150 ml Prosecco

- 2-3 Blättchen frische Minze

- 100 ml Mineralwasser

- 1 Limette

- Eis

  

youtu.be/oWvGlPf-z7I

 

STATUS rocks ! ...and QUO... rolls !!

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Coles Supermarkets Australia Pty Ltd, trading as Coles,

 

In 2010, Coles launched a new sub-slogan, "Down Down, Prices Are Down", featuring a large red cartoon hand pointing downwards to symbolise the chain's low price policy.

 

The slogan incorporates the tune of "Down Down", a 1975 hit by British rockers Status Quo.

 

In 2011, the campaign was revised to the fit the tune of Petula Clark's 1964 hit "Downtown"-

but reverted to "Down Down" later in the year.

In 2012, it used Status Quo, which originally recorded the song in 1975, singing and speaking in the newest ad in the series.

Working at Wesfarmers

Boldness

Strong and ready to make bold decisions and challenge the status quo in pursuit of growth and sustainability. Support and encourage an environment free of fear and blame.

Wesfarmers - a diversified corporation

 

From its origins in 1914 as a Western Australian farmers' cooperative, Wesfarmers has grown into one of Australia's largest listed companies. With headquarters in Western Australia, its diverse business operations cover: supermarkets, liquor, hotels and convenience stores; home improvement; office supplies; department stores; and an industrials division with businesses in chemicals, energy and fertilisers, industrial and safety products and coal. Wesfarmers is one of Australia's largest private sector employers with around 210,000 employees and has a shareholder base of approximately 500,000. The primary objective of Wesfarmers is to provide a satisfactory return to its shareholders.

 

Ein Art WLZ, BASF und Immobilien Kundendienstleister für Australien.

 

HMS Warrior (1860)

 

HMS Warrior is a 40-gun steam-powered armoured frigate built for the Royal Navy in 1859–1861. She was the name ship of the Warrior-class ironclads. Warrior and her sister ship HMS Black Prince were the first armour-plated, iron-hulled warships, and were built in response to France's launching in 1859 of the first ocean-going ironclad warship, the wooden-hulled Gloire. Warrior conducted a publicity tour of Great Britain in 1863 and spent her active career with the Channel Squadron. Obsolescent following the 1871 launching of the mastless and more capable HMS Devastation, she was placed in reserve in 1875, and was "paid off" – decommissioned – in 1883.

 

She subsequently served as a storeship and depot ship, and in 1904 was assigned to the Royal Navy's torpedo training school. The ship was converted into an oil jetty in 1927 and remained in that role until 1979, at which point she was donated by the Navy to the Maritime Trust for restoration. The restoration process took eight years, during which many of her features and fittings were either restored or recreated. When this was finished she returned to Portsmouth as a museum ship. Listed as part of the National Historic Fleet, Warrior has been based in Portsmouth since 1987.

 

The launching of the steam-powered ship of the line Napoléon by France in 1850 began an arms race between France and Britain that lasted for a decade. The destruction of a wooden Ottoman fleet by a Russian fleet firing explosive shells in the Battle of Sinop, early in the Crimean War, followed by the destruction of Russian coastal fortifications during the Battle of Kinburn in the Crimean War by French armoured floating batteries, and tests against armour plates, showed the superiority of ironclads over unarmoured ships. France's launching in 1859 of the first ocean-going ironclad warship, the wooden-hulled Gloire, upset the balance of power by neutralising the British investment in wooden ships of the line and started an invasion scare in Britain, as the Royal Navy lacked any ships that could counter Gloire and her two sisters. The situation was perceived to be so serious that Queen Victoria asked the Admiralty if the navy was adequate for the tasks that it would have to perform in wartime. Warrior and her sister were ordered in response.

 

The Admiralty initially specified that the ship should be capable of 15 knots (28 km/h; 17 mph), and have a full set of sails for worldwide cruising range. Iron construction was chosen as it gave the best trade-off between speed and protection; an iron hull was lighter than a wooden one of the same size and shape, giving more capacity for guns, armour and engines.

 

Chief Constructor of the Navy Isaac Watts and Chief Engineer Thomas Lloyd designed the ship. To minimise risk they copied the hull design of the large wooden frigate HMS Mersey, modifying it for iron construction and to accommodate an armoured box, or citadel, amidships along the single gun deck, which protected most of the ship's guns. Ships with this configuration of guns and armour are classified as broadside ironclads.

 

The Warrior-class design used many well-proven technologies that had been used in ocean-going ships for years, including her iron hull, steam engine, and screw propeller; only her wrought-iron armour was a major technological advance. Naval architect and historian David K. Brown wrote, "What made [Warrior] truly novel was the way in which these individual aspects were blended together, making her the biggest and most powerful warship in the world." Being faster, better armoured and harder to hit than her rivals, she was superior to any existing naval ship. The Admiralty immediately stopped the construction of all wooden ships of the line, and ordered another eleven ironclads over the next few years. Jacky Fisher, who was the ship's gunnery lieutenant in 1863–64, later wrote that in spite of this, most people did not realise at the time what a significant change it would bring about: "It certainly was not appreciated that this, our first armourclad ship of war, would cause a fundamental change in what had been in vogue for something like a thousand years."

 

Although built in response to Gloire, the Warriors had a very different operational concept from the French ship, which was meant to replace wooden ships of the line. The Warriors were designed by Watts as 40-gun armoured frigates and were not intended to stand in the line of battle, as the Admiralty was uncertain about their ability to withstand concentrated fire from wooden two- and three-deck ships of the line. Unlike Gloire, they were planned to be fast enough to force battle on a fleeing enemy and to control the range at which a battle was fought to their own advantage. In contrast to Gloire's square profile, Warrior has a clipper bow, but she is twice as long as a typical clipper ship.

 

HMS Warrior is 380 feet 2 inches (115.9 m) long between perpendiculars and 420 feet (128.0 m) long overall. She has a beam of 58 feet 4 inches (17.8 m) and a draught of 26 feet 9 inches (8.2 m). The ship displaces 9,137 long tons (9,284 t) and has a tonnage of 6,109 tons burthen. The ship's length made her relatively unmanoeuvrable, making it harder for her to use her strengthened stem for ramming, an ancient tactic that was coming back into use at the time. The ends of the hull are subdivided by watertight transverse bulkheads and decks into 92 compartments, and the hull has a double bottom underneath the engine and boiler rooms.

 

Restoring Warrior was discussed in the early 1960s, but did not develop into a serious project. In 1967, the Greater London Council proposed to restore the ship as an attraction in London, but Warrior was still required in Pembroke by the Royal Navy and the scheme went no further. In 1968 the Duke of Edinburgh chaired a meeting that discussed preserving and restoring Warrior and other historic vessels, and a year later The Maritime Trust was established to save the decrepit ironclad and other historic ships. The Maritime Trust and a major supporter, the Manifold Trust led by the Conservative MP John Smith, maintained an interest in Warrior. In 1976 the Royal Navy announced that the Llanion Oil Depot would close in 1978, and the Manifold Trust began to seek funds to restore her. With the promise of financial support for restoration, the Royal Navy donated the ship to the trust in 1979. The Ship's Preservation Trust acquired ownership of the ship in 1983; it became the Warrior Preservation Trust in 1985.

 

In August 1979 Warrior began her 800-mile (1,300 km) journey to her temporary home in the Coal Dock at Hartlepool for restoration as a museum ship. She arrived on 2 September 1979 and began the £9 million restoration project, largely funded by the Manifold Trust. The Maritime Trust decided to restore Warrior to her 1862 condition with the aim that no further major work would be necessary for the next 20 years. The first two years of the restoration were generally devoted to safely removing material added after her first commission, like the poop deck and the 200 long tons (200 t) of concrete decking. Intensive research was done to find detailed descriptions of the ship and her equipment as of 1862 to make the restoration as accurate as economically feasible. Sources included surviving official records, and the papers of those who had served on the ship during her active service. Bolt-holes and ridges in the paint gave clues to the location of some fittings and fixtures, and the sketch plans of Midshipman Henry Murray, found in Captain Cochrane's Letter Book, showed the locations of the armament, moveable fittings and stores.

 

Work on carving a replacement for Warrior's figurehead, which was destroyed in the 1960s, began in 1981 using photographs of the original as a guide. The 12-foot (3.7 m) work-in-progress was displayed at the 1982 London International Boat Show with the carvers still at work; it dominated coverage of the show. Before it was finished in mid-1983, the figurehead appeared on the BBC children's television programme Blue Peter. For much of 1984 it was displayed at the Main Gate of the Portsmouth Royal Dockyard. It was mounted on the ship on 6 February 1985.

 

Replacement of the ship's 86-foot-3-inch (26.3 m)-tall, 42-inch (1.1 m)-wide lower masts in wood was not feasible, so they were made of steel tube cut and welded to shape, with a ladder inside each mast to allow access to the platforms on the masts. The three masts and the bowsprit were stepped in place between September 1984 and February 1985. Warrior's engines, boilers and auxiliary machinery were considered too expensive to rebuild, so replicas were built from sheet steel with a few components made from cast iron to duplicate the look of the real equipment. The replica engines can rotate slowly, using electrical power, to allow visitors to imagine how they might have looked in operation.

 

The Woolwich Rotunda Artillery Museum and the States of Jersey lent examples of Warrior's original primary guns, the muzzle-loading 68-pounder and the breech-loading 110-pounder, which were used as moulds for fibreglass replicas. The Armstrong guns were built with working breeches; they, and the muzzles of all the guns, had to be sealed to prevent people leaving rubbish in them. Little information was available on the wooden gun carriages despite extensive research, and a prototype had to be developed and tested before they could be built.

 

In 1985 a new berth beside Portsmouth Harbour railway station was dredged, and a new jetty constructed in preparation for Warrior's arrival in Portsmouth. The ship left Hartlepool on 12 June 1987 under the command of Captain Collin Allen and was towed 390 miles (630 km) to the Solent in four days. When she entered Portsmouth Harbour she was welcomed by thousands of people lining the town walls and shore, and by over 90 boats and ships. She opened as a museum on 27 July. The restored ironclad was renamed HMS Warrior (1860) to avoid confusion with the Northwood Headquarters, commissioned as HMS Warrior in 1963, which was at the time the operational headquarters of the Royal Navy.

 

Warrior is part of the National Historic Fleet, and is berthed in the Portsmouth Historic Dockyard complex, which is also the home of Nelson's flagship HMS Victory and the Tudor warship Mary Rose. In 1995 she received over 280,000 visitors, and the whole dockyard receives between 400,000 and 500,000 visitors annually. Warrior continued to be managed by the Warrior Preservation Trust until 2017. In April of that year, the trust was taken over by the National Museum of the Royal Navy and Warrior became part of the museum's fleet. The ship continues to be used as a venue for weddings and functions to generate funds for her maintenance. The trust also maintained a collection of material related to the ship and an archive, although it is not yet open to the public.

 

(Wikipedia)

 

Die HMS Warrior aus dem Jahr 1860 war das erste ozeantaugliche Panzerschiff mit eisernem Rumpf. Sie wurde von der britischen Royal Navy als Gegenmaßnahme zum französischen Panzerschiff La Gloire gebaut. Sie gab der gleichnamigen Schiffsklasse ihren Namen und war das Schwesterschiff der HMS Black Prince. Sie liegt heute als Museumsschiff in Portsmouth.

 

Als sie vom Stapel lief, war sie durch ihren 4,5 Zoll (11,43 cm) dicken geschmiedeten Eisengürtel praktisch unverwundbar für die Geschosse der zur Zeit ihres Baus gebräuchlichen Schiffsartillerie. Um die Sinksicherheit noch weiter zu verbessern, war der Rumpf in 92 wasserdichte Abteilungen unterteilt und hatte unterhalb von Maschinenanlage und Munitionsräumen einen Doppelboden. Die einzige bedeutende Verwundbarkeit war die fehlende Panzerung um die Rudermaschine herum, so dass ein unglücklicher Treffer sie manövrierunfähig hätte machen können.

 

Der Hauptantrieb des Schiffes bestand aus einer liegenden zweizylindrigen Dampfmaschine von Penn, die von zehn Kesseln mit Dampf versorgt wurde. Allerdings war der Kohleverbrauch extrem hoch und die 850 t Kohle an Bord reichten nur für knapp 2.100 sm Fahrtstrecke unter optimalen Bedingungen. Daher führte die Warrior weiterhin eine vollständige Takelage als Vollschiff von 4.500 m² Segelfläche. Fuhr sie unter Segeln, dann konnten beide Schornsteine eingezogen werden, um die Handhabung der Segel nicht zu behindern. Die Schraube konnte bei Fahrt unter Segeln in den Rumpf eingezogen werden, um den Wasserwiderstand zu reduzieren. In der Praxis wurde sie jedoch mit langsamer Fahrt weiterbetrieben, da das An- und Abkuppeln der Welle an die Schraube recht mühsam war.

 

Als sie am 29. Dezember 1860 bei den Themse-Eisenwerken bei London vom Stapel laufen sollte, fror sie auf der Slipanlage fest. Dies war im kältesten Winter seit 50 Jahren. Die Warrior wurde am 24. Oktober 1861 fertiggestellt. Die Gesamtkosten betrugen 357.291 Pfund.

 

Die HMS Warrior war ein Batterieschiff – die Kanonen waren in seitlichen Batterien angeordnet und konnten nur zur Seite schießen. Es war geplant das Schiff mit 36 Kanonen zu bestücken. Bei Indienststellung wurde sie jedoch mit 26 68-Pfündern Vorderladern, 10 110-Pfündern Armstrong-Kanonen und 4 40-Pfündern Armstrong-Kanonen bewaffnet. 1863 wurden die 40-Pfünder durch verbesserte Kanonen gleichen Kalibers ersetzt. Vom 22. November 1864 bis zum 25. Juli 1867 wurde das Schiff überholt. Hierbei wurde sie mit 4 8-inch-Kanonen, 24 7-inch-Kanonen und 4 20-Pfündern (Salutkanonen) versehen. Der rasante Fortschritt der Marinetechnologie ließ sie und ihr Schwesterschiff Black Prince innerhalb von 10 Jahren veralten. Am 1. April 1875 wurde sie der ersten Reserveflotte zugeordnet und am 31. Mai 1883 vom Seedienst abgezogen. Ab 17. Januar 1884 wurden ihre Kanonen und die oberen Masten in Portsmouth entfernt.

 

Ihr Rumpf wurde als Lager verwendet, und von 1902 bis 1904 diente sie einer Kreuzerflottille als Depot. Ihr Name wurde 1904, als sie zur Torpedoausbildungsschule Vernon gebracht wurde, in Vernon III geändert. Sie versorgte die dort liegenden Rümpfe mit Dampf und Elektrizität. Im Oktober 1923 erhielt sie ihren alten Namen Warrior wieder.

 

Ein Abschwung in der Nachfrage nach Schrott bewirkte, dass sie sich am 25. April 1925 nicht wie geplant zur Verschrottung verkaufen ließ. Seit 1929 lag sie in der Marinewerft Pembroke Dock in Wales als schwimmernder Ölanleger. Dort blieb sie die folgenden 50 Jahre. Am 27. August 1942 wurde sie nochmals in Oil Fuel Hulk C77 umbenannt, da der Name Warrior mittlerweile für den in Bau befindlichen leichten Flugzeugträger HMS Warrior (R31) der Colossus-Klasse vorgesehen war.

 

Die Restaurierung zum Museumsschiff begann am 3. September 1979 in Hartlepool und wurde 1984 abgeschlossen. Dann wurde sie zu ihrem gegenwärtigen Liegeplatz in Portsmouth geschleppt. Sie wurde in Warrior (1860) umbenannt, um Verwechslungen mit dem gleichnamigen Hauptquartier der Royal Navy in Northwood zu vermeiden.

 

(Wikipedia)

A few days ago I posted the same view to show the main direction of the wind. Autumn is progressing, but the main direction is still visible (left / south), where the foliage is thinning, whilst there is still a little bit of green on the northern side. I will post further shots as winter approaches.

 

Der Herbst schreitet voran

Vor ein paar Tagen habe ich den gleichen Blick gezeigt, in dem man die vorherrschende Windrichtung sehen konnte. Diese ist noch immer erkennbar (links / südlich), wo die Blätter dünner werden während auf der windabgewandten Seite (nördlich) noch einzelne grüne Blätter vorhanden sind. Ich werde weitere Bilder zeigen, wenn der Winter Einzug hält.

 

Sony Alpha 7R II, Voigtländer VME Close-Focus Adapter, Leica Elmarit 90mm f2.8

Historischer Zug der Jungfraubahn auf der kleinen Scheidegg im Berner Oberland im Kanton

Bern in der Schweiz

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Lokomotive He 2/2 Nr. 11 der Jungfraubahn JB ( Ausgeliefert als HGe 2/2 Nr. 11 => Zahnradbahn 1000mm - Zahnradlokomotive => Baujahr 1924 => Hersteller SLM Nr. 2432 ) geschmückt mit sehr schönen Blumen mit Eiger-Ambassador-Express

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Im Hintergrund der Eiger (BE - 3`970m) mit seiner berühmten Nordwand und der

Mönch (BE/VS - 4`107m)

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Vor dem Eiger noch der Eiger Rotstock (BE - 2`663m - 1x)

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Jungfraubahn (JB)

 

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- Fahrplanfeld : 311 - 312

 

- Streckenlänge : 9,34 km

 

- Spurweite : 1000 mm ( Meterspur )

 

- Stromsystem : 1125 V / 50 Hz ∆

 

- Maximale Neigung : 250 ‰

 

- Zahnstangensystem : Strub

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Die Jungfraubahn (JB) ist eine Zahnradbahn im Berner Oberland in der Schweiz. Sie führt

von der K.leinen S.cheidegg durch E.iger und M.önch bis aufs J.ungfraujoch, überwindet

auf einer L.änge von rund 9 Kilometer fast 1`400 H.öhenmeter und etwas mehr als 7

Kilometer der Strecke liegen im T.unnel.

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Geschichte

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Ab etwa 1.8.6.0 gab es verschiedene Pläne für eine Bergbahn auf die J.ungfrau, die aber

alle aufgrund finanzieller Probleme scheiterten.

 

So entwarf 1.8.7.0 der Nationalrat Friederich Seiler, am 1.6. O.ktober 1.8.8.9 Maurice Koechlin

und am 2.2. O.ktober 1.8.8.9 Alexander Trautweiler ein Projekt für eine Jungfraubahn.

 

Am 1. J.uli 1.8.9.0 stellt Eduard Locher ein Konzessionsgesuch für eine Jungfraubahn und

erhielt 1.8.9.1 zusammen mit Koechlin eine B.aubewilligung für deren P.rojekt.

 

Die Ausführung kam aber nicht zustande. 1.8.9.2 wurde die Konzession für eine E.igerbahn

erteilt, welche aber auch nie ausgeführt wurde.

 

Am 2.0. D.ezember 1.8.9.3 bewarb sich der Industrielle A.dolf G.uyer - Z.eller um eine

Konzession für eine Zahnradbahn, die an der B.ahnstation der W.engernalpbahn ( W.A.B )

auf der K.leinen S.cheidegg beginnen und in einem langen T.unnel durch das M.assiv

von E.iger und M.önch bis hinauf auf den G.ipfel der J.ungfrau führen sollte.

 

Am 2.1. D.ezember 1.8.9.4 erteilte der B.undesrat diese Konzession.

 

G.uyer plante von Anfang an einen elektrischen Betrieb für die Jungfraubahn und sicherte

sich daher die W.asserrechte an beiden L.ütschinen und erhielt am 1.0. J.uni 1.8.9.6 die

Konzession zum Bau der K.raftwerke.

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Bau

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Am 2.7. J.uli 1.8.9.6 erfolgte der erste Spatenstich zum Bau der Jungfraubahn.

 

Trotz des Anschlusses an die W.engernalpbahn wählte man eine andere Spurweite

(1000 mm anstatt 800 mm), eine andere Zahnstange (System Strub anstelle S.ystem

R.iggenbach) und Drehstrom anstelle von Wechselstrom, da dieser mehr Leistung und

höhere Sicherheit versprach.

 

Die Bauarbeiten gingen nur mühsam voran. Am 1.9. S.eptember 1.8.9.8 konnte der Betrieb

(u. a. mit einer B.ergpredigt des G.rindelwalder „G.letscherpfarrers“ G.ottfried S.trasser) auf der

im freien Gelände verlaufenden S.trecke von der S.tation Kleine S.cheidegg bis zur S.tation E.igergletscher am F.usse des E.iger eröffnet werden.

 

G.uyer - Z.eller sah vor, jedes Jahr eine weitere S.tation zu erreichen und diese so schnell

wie möglich in B.etrieb zu nehmen.

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Nun begannen die S.prengarbeiten im T.unnel mit drei Schichten zu je acht Stunden, doch

kurz darauf am 2.6. F.ebruar 1.8.9.9 ereignete sich ein S.prengunglück, das sechs i.talienischen

A.rbeitern das L.eben kostete.

 

Am 7. M.ärz 1.8.9.9 erfolgte der D.urchstich der provisorischen S.tation R.otstock, welche ab

2. A.ugust nur kurzzeitig bedient wurde.

 

Die Stationsanlagen sind heute grösstenteils abgebaut, aber eine T.ür führt ins Freie.

 

Am 7. M.ärz 1.8.9.9 erreichte die Spitze der T.unnelbauer den vorgesehenen S.tandort der

S.tation E.igerwand. Am 3. A.pril des gleichen Jahres starb in Z.ürich A.dolf G.uyer - Z.eller,

die treibende Kraft der Jungfraubahn.

 

G.uyer - Z.ellers S.öhne führten den Bau fort, aber erst am 2.8. J.uni 1.9.0.3 konnte der Betrieb

bis zur S.tation E.igerwand, inmitten der E.igernordwand dem V.erkehr übergeben werden.

 

Ab dann konnten die Reisenden von der T.errasse aus den Ausblick hinunter Richtung

G.rindelwald geniessen. Zwei Jahre später, am 2.5. J.uli konnte die Strecke bis zur Halte-

stelle E.ismeer auf rund 3'160 m, auch K.allifirn genannt, mit einer wunderbaren Aussicht

über die G.letscher eröffnet werden, dem vorläufigen T.ouristenzentrum der Bahn.

 

Aufgrund knapp gewordener Finanzmittel sowie dem Tod von A.dolf G.uyer Z.eller wurden

die ursprünglichen Pläne abgeändert. Anstatt eines Halts unter dem M.önchsjoch und der

weiteren Strecke bis hinauf auf den G.ipfel der J.ungfrau wurde die Trasse so abgeändert,

dass das J.ungfraujoch die E.ndstation ist.

 

Am 1.5. N.ovember 1.9.0.8 ereignete sich im Sprengstofflager bei der S.tation E.igerwand eine

E.xplosion, bei welcher 150 Kisten mit 30'000 kg Dynamit in die Luft flogen. Glücklicherweise

forderte das U.nglück keine O.pfer.

 

Auch Spannungen blieben nicht aus: Die Arbeiter opponierten gegen das Unternehmen und

streikten.

 

Am 2.1. F.ebruar 1.9.1.2 erfolgte der D.urchschlag in der S.tation J.ungfraujoch, und am

1. A.ugust 1.9.1.2 wurde die S.tation mit 3'454 m als höchstgelegener B.ahnhof in E.uropa

eröffnet.

 

Die Baukosten betrugen statt der errechneten rund 10 Millionen 14,9 Millionen Franken.

 

Bemerkenswert ist, dass der im Jahr 1.9.1.2 eröffnete Abschnitt E.ismeer - J.ungfraujoch

sowohl im A.dhäsionsbetrieb als auch im letzten Abschnitt kurz vor dem J.ungfraujoch

mit Z.ahnradbetrieb befahren wurde.

 

Daher mussten spezielle R.eibungs- und Z.ahnradlokomotiven beschafft werden. Erst 1.9.5.1

stellte man die ganze S.trecke auf durchgehenden Z.ahnradbetrieb um, dies erleichterte die Betriebsführung ungemein.

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Superlative

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- S.tation J.ungfraujoch, höchstgelegene B.ahnstation E.uropas (T.op of E.urope)

 

- S.tation E.igergletscher, Betrieblicher M.ittelpunkt der J.ungfraubahn mit der höchst-

..gelegenen B.etriebsküche aller B.ahnen E.uropas

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( BeschriebJungfraubahn AlbumZahnradbahnenSchweiz AlbumBahnenderSchweiz Zug Train

Juna Zoug Trainen Tog Tren Поезд Lokomotive Паровоз Locomotora Lok Lokomotiv

Locomotief Locomotiva Locomotive Eisenbahn Railway Rautatie chemin de fer Ferrovia 鉄道

Spoorweg Железнодорожный Centralstation Ferroviaria Zahnrad Zahnradbahn Bergbahn

Mountaintrain Cogwheel Crémaillère Cremallera )

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Skitour M.ännlichen mit 2 x J.ungfraujoch ( 56-57x ) am Donnerstag den 06 März 2008

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Mit dem Z.ug von B.ern über T.hun - I.nterlaken O.st - L.auterbrunnen - W.engen - K.leine

S.cheidegg auf `s J.ungfraujoch

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Mit dem Z.ug vom J.ungfraujoch bis E.igergletscher

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S.kiabfahrt und anschliessendem A.ufstieg auf den M.ännlichen

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Abfahrt nach G.rindelwald

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Mit dem Z.ug von G.rindelwald über die K.leine S.cheidegg auf`s J.ungfraujoch

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Mit dem Z.ug vom J.ungfraujoch bis E.igergletscher

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S.kiabfahrt nach G.rindelwald

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Mit dem Z.ug von G.rindelwald G.rund über G.rindelwald - I.nterlaken O.st zurück nach B.ern

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Hurni080306 AlbumZZZZ080306SkitourMännlichen AlbumUnterwegsindenBernerBergen

KantonBern

 

E - Mail : chrigu.hurni@bluemail.ch

 

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Letzte Aktualisierung - Ergänzung des Textes : 040216

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photographer Bernard Egger • collections • sets

🏁 | 2021 ENNSTAL-CLASSIC • Styria 💚 Austria

 

📷 | 1963 Porsche 356 B 2000 GS/GT Coupé # 4456 wp

 

• Porsche 356 B 2000 GS Carrera GTL Abarth www.automobil-produktion.de/technologie/porsche-356-b-2000-gs-carrera-gtl-abarth-schreihals-380.html (automobilproduktion)

 

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Hier sehen sie den 1963 Porsche 356 B 2000 GS/GT (Coupé, "Dreikantschaber") mit einem 2-Liter-Motor, 114 kW / 155 PS.

 

yes, it's one of the last 356 models...

 

Der Anfang der 60er Jahre als GT-Wagen homologierte 356 B 2000 GS Carrera 2 erhielt 1963 neben der Normal- auch eine neue Leichtbau-Karosserie, die sich bereits im modifizierten RS 61 als Coupé bewährte.

 

Sie hatte die gleiche niedrige, keilförmige Nase und den gleichen abrupten Abbruch der Dachlinie wie das Renncoupé des vergangenen Jahres. In der Frontpartie gab es zwei kreisrunde Vorsprünge, in denen entweder die Signalhörner oder die Zusatzscheinwerfer untergebracht werden konnten.

Diese neue Karosserie erhielt zwar keine eigene Bezeichnung, doch gaben die Männer, die an dem untersetzt wirkenden Coupé arbeiteten, den Spitznamen „Dreikantschaber“.

 

Bei seiner Premiere belegte er bei der 1963 Targa Florio einen hervorragenden dritten Gesamtrang und wenig später wurde er auf dem Nürburgring Vierter. Eingesetzt 1963 und 1964 als Werkswagen bei Rundstreckenrennen in Europa unter Edgar Barth und Herbert Linge wie auch in den USA in Daytona und Sebring unter Joe Buzzetta, ging der „Dreikantschaber“ auch beim Kampf um die GT-Europa-Bergmeisterschaft unter dem Schweizer Herbert Müller an den Start – wie zu erwarten, mit großem Erfolg.

[www.porsche.com/germany/sportandevents/motorsport/history]

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currently used type designations for the 356 B:

• Porsche 356 B 2000 GS Carrera 2

• Porsche 356B Carrera-Abarth / 356B 2000GS (books)

• 1962 Porsche 356 B Carrera Abarth GT2 (2007 Ennstal-Classic)

• 1963 Porsche 356 B 2000 GS-GT Coupé (2011 Ennstal-Classic)

• 1960 Porsche 356 B 2000 GS Carrera GTL Abarth (2016, 2021 EC)

• 1960 Porsche 356 B 1600 GS Carrera GTL Abarth (Por. Museum)

• Porsche 356 Carrera GTL Abarth www.classicdriver.com/de/article/autos/der-porsche-356-ca... (classicdriver)

Depuis Saint André de Cubzac ,Bordeaux, Gironde, Aquitaine, France

 

`Une éclipse solaire (ou plus exactement une occultation solaire, voir Terminologie) se produit lorsque la Lune se place devant le Soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre. Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle lune, quand le Soleil et la Lune sont en conjonction par rapport à la Terre.

 

Dans des époques reculées, mais aussi dans certaines cultures actuelles, il est attribué aux éclipses solaires des propriétés mystiques. Les éclipses solaires peuvent être effrayantes pour des personnes ignorant la nature relativement inoffensive de ce phénomène astronomique. En effet, le Soleil disparait soudainement au cours de la journée et le ciel s'obscurcit en quelques minutes.

 

Les éclipses totales de Soleil à un endroit donné de la Terre sont des événements très rares et de courte durée (pas plus de 8 minutes1). Quel que soit le lieu sur Terre, la totalité est observée uniquement sur une bande étroite qui correspond au passage de l'ombre portée de la Lune sur la surface terrestre. Une éclipse totale solaire est un phénomène naturel spectaculaire et de nombreuses personnes envisagent de voyager pour assister à ce type d’événement, ce sont les « chasseurs d'éclipses ».

 

L'éclipse totale de 1999 en Europe, était considérée, au moment où elle eut lieu, comme l'éclipse qui eut le plus d'observateurs de l'histoire humaine[réf. souhaitée] ; ce qui a permis d'augmenter l'information du public sur cette curiosité.

 

As seen from the Earth, a solar eclipse is a type of eclipse that occurs when the Moon passes between the Sun and Earth, and the Moon fully or partially blocks ("occults") the Sun. This can happen only at new moon, when the Sun and the Moon are in conjunction as seen from Earth in an alignment referred to as syzygy. In a total eclipse, the disk of the Sun is fully obscured by the Moon. In partial and annular eclipses, only part of the Sun is obscured.

 

If the Moon were in a perfectly circular orbit, a little closer to the Earth, and in the same orbital plane, there would be total solar eclipses every single month. However, the Moon's orbit is inclined (tilted) at more than 5 degrees to the Earth's orbit around the Sun (see ecliptic), so its shadow at new moon usually misses Earth. Earth's orbit is called the ecliptic plane as the Moon's orbit must cross this plane in order for an eclipse (both solar as well as lunar) to occur. In addition, the Moon's actual orbit is elliptical, often taking it far enough away from Earth that its apparent size is not large enough to block the Sun totally. The orbital planes cross each other at a line of nodes resulting in at least two, and up to five, solar eclipses occurring each year; no more than two of which can be total eclipses.[1][2] However, total solar eclipses are rare at any particular location because totality exists only along a narrow path on the Earth's surface traced by the Moon's shadow or umbra.

 

An eclipse is a natural phenomenon. Nevertheless, in some ancient and modern cultures, solar eclipses have been attributed to supernatural causes or regarded as bad omens. A total solar eclipse can be frightening to people who are unaware of its astronomical explanation, as the Sun seems to disappear during the day and the sky darkens in a matter of minutes.

 

Since looking directly at the Sun can lead to permanent eye damage or blindness, special eye protection or indirect viewing techniques are used when viewing a solar eclipse. It is technically safe to view only the total phase of a total solar eclipse with the unaided eye and without protection; however, this is a dangerous practice, as most people are not trained to recognize the phases of an eclipse, which can span over two hours while the total phase can only last up to 7.5 minutes for any one location. People referred to as eclipse chasers or umbraphiles will travel to remote locations to observe or witness predicted central solar eclipses.[3][4]

 

Un eclipse solar es el fenómeno que se produce cuando la Luna oculta al Sol, desde la perspectiva de la Tierra. Esto sólo puede pasar durante la luna nueva (Sol y Luna en conjunción).1

 

Eine irdische Sonnenfinsternis oder Eklipse (griechisch: ἔκλειψις ékleipsis „Überlagerung, Verdeckung, Auslöschung“) ist ein astronomisches Ereignis, bei dem die Sonne von der Erde aus gesehen durch den Mond ganz oder teilweise verdeckt wird, der somit zu Neumond einigen Erdbewohnern „in der Sonne steht“.

 

Sonne und Mond erscheinen einem Beobachter auf der Erde mit annähernd dem gleichen scheinbaren Durchmesser und so kann die Mondscheibe die Sonnenscheibe manchmal gerade vollständig bedecken. Die bei solch einer totalen Sonnenfinsternis auf die Erde fallende Spur des Kernschattens des Mondes ist allerdings maximal einige hundert Kilometer breit. Hingegen misst der Halbschatten des Mondes – wegen der flächigen Lichtquelle Sonne ein Übergangsschatten mit fließendem Helligkeitsübergang – mehrere tausend Kilometer, so dass dann von mehr als einem Viertel der Erdoberfläche aus eine partielle Verfinsterung der Sonne zu beobachten ist.

 

Un'eclissi solare è un noto fenomeno ottico di oscuramento di tutto o di una parte del disco solare da parte della Luna visto dalla Terra che si verifica durante il novilunio. Si tratta di un evento piuttosto raro: Sole, Luna e Terra devono essere perfettamente allineati in quest'ordine; ciò è possibile solo quando la Luna, la cui orbita è inclinata di cinque gradi rispetto all'eclittica, interseca quest'ultima in un punto detto nodo. Quando il nodo si trova tra la Terra e il Sole, l'ombra della Luna passa in alcuni punti della superficie terrestre e si assiste a un'eclissi solare. Se invece il nodo si trova dalla parte opposta, si ha un'eclissi lunare.

 

En solformørkelse opstår, når Månen i sin bane rundt om Jorden er i fasen nymåne, altså når Månen befinder sig mellem Jorden og Solen. I denne fase vil månen obstruere lyset fra solen, hvilket vil resultere i, at månen kaster en skygge et sted på Jordens overflade. Månens skygge vil på Jorden opleves som en formørkelse af det normale dagslys – et astronomisk naturfænomen, som normalt varer højst 3-4 minutter (den teoretiske grænse ligger på 7 minutter og 40 sekunder). Tilsvarende astronomiske naturfænomener er en måneformørkelse, hvor det er Jorden, der kaster skygge på månen, og en astronomisk passage, eksempelvis en Venuspassage eller en Merkurpassage, hvor det er henholdsvis Venus og Merkur, der går imellem Jorden og Solen. Men på grund af deres afstand til Jorden vil det ikke være 'rigtige' formørkelser, men ses blot som små prikker på solskiven.

 

Der vil typisk være to solformørkelser pr. kalenderår, men nogle år kan der være flere. Der kan dog højest være fem solformørkelser på et år, fx år 2904[1]. Den næste (delvise) solformørkelse i Danmark vil være 20. marts 2015.[2]

 

Totale solformørkelser, dvs. en formørkelse hvor observatøren er i den mørkeste del af måneskyggen, er sjældne fænomener. Selv om de i gennemsnit forekommer et eller andet sted på Jorden hver 18. måned, er det anslået at de kun gentages på et givent sted hvert 370. år i gennemsnit. Hvor skyggen rammer, varierer fra formørkelse til formørkelse, så selvom der går mange år mellem de totale solformørkelser et sted, kan man, hvis man er villig til at rejse efter det, opleve totale solformørkelser med kun et par års mellemrum. Fænomenets spektakulære natur gør, at mange mennesker foretager disse rejser. Den totale solformørkelse i Europa i 1999, der siges at være den mest sete i menneskets historie, hjalp med at få mange flere til at interessere sig for fænomenet. Dette sås i det store antal mennesker, der rejste for at se den delvise solformørkelse 3. oktober 2005 og den totale solformørkelse 29. marts 2006. En delvis solformørkelse kunne opleves 11. september 2007, og den seneste totale solformørkelse var 1. august 2008. En solformørkelse er et imponerende syn hvis man har de rigtige briller. Hvis man ikke har de rigtige briller skal/må man ikke kigge op på Solen. Man kan ødelægge sine øjne, eller miste synet fuldkomment.

 

O eclipsă de Soare se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare prin fața Soarelui. Văzut de pe Pământ, discul Lunii e de obicei mai mare decât cel al Soarelui și, dacă se interpune între privitor și Soare, îi "blochează" lumina, aruncând o umbră corespunzătoare pe Pământ. Când discul Lunii acoperă în întregime pe cel al Soarelui imaginea luminoasă obișnuită a Soarelui este blocată complet și, pentru o anumită zonă de observație și o anumită durată de ordinul câtorva minute, eclipsa de soare este totală. Eclipsele totale de Soare permit executarea unor studii astronomice speciale, dar au loc mult mai rar decât cele parțiale.

 

Fiecare eclipsă de Soare are o poziție proprie și se poate vedea doar dintr-o zonă anume de pe glob.[1]

 

Pentru a observa cu ochiul liber o eclipsă de Soare, de orice tip ar fi ea, este nevoie de un filtru solar special. Fără acest filtru observarea eclipsei duce la accidente grave ale ochiului, care pot ajunge până la orbire. Filtrul cel mai accesibil este filtrul de sudură mai dens, însă, din cauza grosimii sticlei, pot apărea imagini duble. Filtrul ideal, numit filtru Mylar, este o peliculă aluminizată care oprește radiațiile periculoase.

 

Formal și tranzitul (trecerea) planetei Venus prin fața Soarelui produce o eclipsă de Soare, dar de proporții mult mai mici.

 

Zaćmienie Słońca – zjawisko astronomiczne powstające, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przesłoni światło słoneczne.

 

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeniay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık 12 kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında 5 derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır.

 

Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemelidir.

 

Temmuz 2013 itibariyle, son gözlemlenen Güneş tutulması, 10 Mayıs 2013'da gerçekleşen halkalı tutulmadır.[1] Türkiye'den gözlemlenebilen en son Güneş tutulması ise, 29 Mart 2006 tarihinde gerçekleşmiştir. Bir sonraki tutulma 29 Nisan 2014 tarihinde olacaktır sadece Güney Hindistan, Avustralya ve Antarktika'dan gözlenebilecektir

 

Een zonsverduistering (of zon-eclips) is een astronomisch fenomeen, waarbij overdag het licht van de zon de waarnemer niet bereikt, doordat een hemellichaam (meestal de maan) in de weg van het licht staat.

 

Een zonsverduistering is een voor mensen op aarde direct waarneembaar astronomisch fenomeen, waarbij het in feite niet de zon, maar een gedeelte van de aarde is dat verduisterd wordt. Een waarnemer ziet dat de zon bedekt wordt door de maan en dat een donker gebied met grote snelheid (de resultante van de baansnelheid van de maan en de draaiing van de aarde) op hem af komt. Als dat gebied (de kernschaduw) hem bereikt heeft, is de totale zonsverduistering begonnen.

 

Voor astronomen biedt een totale zonsverduistering een unieke kans om de corona, de lichtkrans om de zon te bestuderen. Deze bevat bijvoorbeeld vaak zichtbare zonnevlammen.

 

A napfogyatkozás csillagászati jelenség, amelynek során a Hold a megfigyelő számára részben vagy egészen eltakarja a Napot.

 

Napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz újholdkor. De nem minden újholdkor, hanem csak akkor, ha a Föld körüli pálya leszálló, vagy felszálló csomópontjában van éppen újholdkor a Hold. (A holdpálya nagyjából 5°-os szöget zár be az ekliptikával, azaz a Hold hol kissé a Földet a Nappal összekötő képzeletbeli vonal felett, hol pedig alatta van. Amikor a vonal közelébe kerül – ezek a fel- ill. leszálló csomópontok –, akkor figyelhető meg a napfogyatkozás.) A Hold átmérője 400-szor kisebb a Napénál, ám 400-szor közelebb is van, ez okozza, hogy a Nap és a Hold látszólagos átmérője közel azonos, így amikor megfelelő helyzetbe kerülnek az égitestek, akkor a Hold teljesen képes eltakarni a Napot.

 

天狗喫日頭或日食係一種天文現象。等月光位到日頭同得地球之間嗰直綫上，人到地球上頭望，月光就會局部或全部遮到日頭。到太空裡頭望，佢嗰影就落嘚地球上頭。

 

古時間，相到日頭陡然冇影，都會引起恐慌，拕認為係一種「天災」，佢同得國家嗰命運連得一起。

 

日食係一種天文現象。當月球響正太陽同地球之間嘅直綫上，響地球上面睇，月球就會局部或全部遮住個太陽。響太空睇，佢個影就落咗響地球上面。

 

日食可以跟佢食嘅形去分類。日全食就係成個太陽俾月球遮住，完全黑晒。日偏食就係只係遮咗一邊。日環食其實同日全食類似，只不過係月球只能夠遮住太陽中間，留返一個圈響外面。

 

古時嘅人，見到平時見開嘅太陽突然間唔見咗，就會引起恐慌。響中國，就會話太陽俾天狗食咗。

 

Nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời và quan sát từ Trái Đất, lúc đó Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hay một phần Mặt Trời. Điều này chỉ có thể xảy ra tại thời điểm sóc trăng non khi nhìn từ Trái Đất, lúc Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất và bóng của Mặt Trăng phủ lên Trái Đất.[1][2] Trong lúc nhật thực toàn phần, đĩa Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn. Với nhật thực một phần hoặc hình khuyên, đĩa Mặt Trời chỉ bị che khuất một phần.

 

Nếu Mặt Trăng có quỹ đạo tròn hoàn hảo, gần hơn Trái Đất một chút, và trong cùng mặt phẳng quỹ đạo, sẽ có nhật thực toàn phần xảy ra mỗi lần trong một tháng. Tuy nhiên, quỹ đạo của Mặt Trăng nghiêng hơn 5° so với mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời (xem mặt phẳng hoàng đạo), do vậy bóng của Mặt Trăng lúc trăng non thường không chiếu lên Trái Đất. Để hiện tượng nhật thực cũng như nguyệt thực xảy ra, Mặt Trăng phải đi qua mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất. Hơn nữa, quỹ đạo của Mặt Trăng có hình elip, và nó thường ở đủ xa Trái Đất khiến cho kích cỡ biểu kiến của nó không đủ lớn để che khuất hoàn toàn Mặt Trời lúc nhật thực. Mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trăng và của Trái Đất mỗi năm cắt nhau tại các điểm nút lên và nút xuống của quỹ đạo; và có ít nhất là 2 và nhiều nhất là 5 lần nhật thực xảy ra trong một năm, cũng không thể có nhiều hơn hai lần nhật thực toàn phần trong cùng một năm.[3][4] Tuy nhiên, tại một nơi cụ thể trên Trái Đất, hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra là rất hiếm bởi vì bóng của Mặt Trăng trong lúc hiện tượng này xảy ra đổ lên Trái Đất theo một dải hẹp và trong thời gian ngắn, với lần lâu nhất khoảng 7 phút (nhật thực toàn phần ngày 20 tháng 7, 1955).[4]

 

Hiện tượng che khuất là hiện tượng của tự nhiên. Tuy thế, trong lịch sử cổ đại và quan niệm của một số người hiện đại, nhật thực thuộc về hiện tượng siêu nhiên. Hiện tượng nhật thực toàn phần gây ra sự sợ hãi đối với người dân thời cổ đại do thiếu hiểu biết về thiên văn học, khi Mặt Trời dường như biến mất vào ban ngày và bầu trời tối đen trong vài phút.

 

Rất nguy hiểm cho mắt khi nhìn trực tiếp vào Mặt Trời. Do vậy để quan sát hiện tượng nhật thực trực tiếp cần sử dụng các loại kính bảo vệ mắt hoặc quan sát gián tiếp hình ảnh lúc nhật thực. Nhưng khi xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần, mắt có thể an toàn quan sát hiện tượng này trong lúc Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời. Những người ưa thích hiện tượng này thường đi du lịch đến những nơi sắp xảy ra để chứng kiến và chụp ảnh.

 

Um eclipse solar é um fenômeno que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou completamente a sua luz numa estreita faixa terrestre. Do ponto de vista de um observador fora da Terra, a coincidência é notada no ponto onde a ponta o cone de sombra risca a superfície do nosso planeta. Europe. Europa.

 

`Soos van die aarde gesien, sal 'n verduistering of eklipsering van die son plaasvind wanneer die maan tussen die son en die aarde deurbeweeg, en die maan die skyf van die son ten volle, of gedeeltelik bedek, soos gesien van 'n ligging op die aarde. Dit kan slegs gebeur tydens 'n nuwemaan, wanneer die son en maan in konjunksie (of sameloop) is, soos van die aarde gesien. Minstens twee, en tot soveel as vyf sonsverduisterings kom jaarliks voor; hoogstens twee kan 'n volkome verduistering uitmaak.[1][2] Totale sonsverduisterings is nietmin seldsaam by enige spesifieke ligging aangesien totaliteit slegs langs 'n noue band op die aardoppervlakte voorkom, naamlik die pad van die maan se umbra.

 

Sekere mense, soms genoem "eklipsjagters" of "umbrafiele",[3][4] is bereid om na afgeleë bestemmings te reis, ten einde 'n voorspelde sentrale verduistering gade te slaan. Die sonsverduistering van 11 Augustus 1999 in Europa het blykbaar meegewerk om publieke belangstelling in die fenomeen aan te wakker,[verwysing benodig] wat blykbaar gelei het tot 'n ongewoon groot getal reise wat spesifiek onderneem is na die annulêre (of ringvormige) sonsverduistering van 3 Oktober 2005, en dié van 29 Maart 2006.

 

Die laaste volkome verduistering was die sonsverduistering van 11 Julie 2010; die volgende sal dié wees van 13 November 2012. Die onlangse verduistering van 15 Januarie 2010, was 'n ringvormige verduistering; die volgende ringvormige verduistering sal voorkom op 20 Mei 2012.

 

'n Volkome sonsverduistering is 'n natuurverskynsel. Nietemin is sonsverduisterings in antieke tye, soos in sekere kulture vandag, toegeskryf aan bonatuurlike oorsake of beskou as kwade voortekens. 'n Volkome sonsverduistering kan vrees inboesem by mense wat nie oor die sterrekundige verklaring daarvan beskik nie, aangesien die son oordag blykbaar verdwyn, en die lug verdonker binne 'n kwessie van minute.

 

Sonsverduistering

 

Sólmyrkvi (sem til forna var nefnt myrkur hið mikla [1]) er það kallað þegar tunglið fer fyrir sólu frá jörðu séð og skyggir þannig á hana að hluta til eða öllu leyti.

 

Tunglmyrkvi kallast það þegar jörð myrkvar sólu frá tungli séð. Þá er jörðin í beinni línu á milli sólar og tungls og skuggi jarðarinnar lendir á yfirborði tunglsins.

 

Eng ierdesch Sonnendäischtert, Eklips oder Sonnefënsternes, ass en astronomescht Ereegnes, bei deem d'Sonn vun der Äerd aus gesinn duerch den Äerdmound ganz oder deelweis verdeckt gëtt.

 

De Wénkelduerchmiesser vun der Sonn a vum Mound hu bal déiselwecht Gréisst, sou datt de Mound d'Sonn vollstänneg bedeckt a soumat eng total Sonnendäischtert entstoe kann. D'Spur vum Kärschiet vum Mound, déi dobäi op d'Äerd fält ass e puer honnert Kilometer breet. Vum Hallefschiet gëtt dogéint ongeféier d'Hallschent vun der Äerduewerflächendagessäit getraff, sou datt vun do aus d'Däischtert vun der Sonn zwar och, awer nëmme partiell gesi gëtt.

shiny latex leggings

 

Erinnert ihr euch noch an unser Streetfashionshooting im Spätherbst? Mit der knallengen Latex-Leggings von :miss grey:? Das kurze Video kam bei euch ja echt super an. ... und mir hat das enorm Spass gemacht! Jetzt haben wir ein weiteres kurzes Video vom gleichen Tag - aber an anderer Location.

 

by shi-vas.de - latex, fetish, lifestyle & more

 

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ein Tag später im gleichen Garten: der erste Schnee ...

 

a day later in the same garden: the first snow ...

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Prag - Teynkirche

 

Blue Hour after sunset

 

Blaue Stunde nach Sonnenuntergang

 

The Church of Mother of God before Týn (in Czech Kostel Matky Boží před Týnem, also Týnský chrám (Týn Church) or just Týn), often translated as Church of Our Lady before Týn, is a Gothic church and a dominant feature of the Old Town of Prague, Czech Republic. It has been the main church of this part of the city since the 14th century. The church's two towers are 80 m high, and each tower's spire is topped by eight smaller spires in two layers of four.

 

n the 11th century, this area was occupied by a Romanesque church, which was built there for foreign merchants coming to the nearby Týn Courtyard. Later it was replaced by an early Gothic Church of Our Lady before Týn in 1256. Construction of the present church began in the 14th century in the late Gothic style under the influence of Matthias of Arras and later Peter Parler. By the beginning of the 15th century, construction was almost complete; only the towers, the gable and roof were missing. The church was controlled by Hussites for two centuries, including John of Rokycan, future archbishop of Prague, who became the church's vicar in 1427. The building was completed in the 1450s, while the gable and northern tower were completed shortly thereafter during the reign of George of Poděbrady (1453–1471). His sculpture was placed on the gable, below a huge golden chalice, the symbol of the Hussites. The southern tower was not completed until 1511, under architect Matěj Rejsek.

 

After the lost Battle of White Mountain (1620) began the era of harsh recatholicisation (part of the Counter-Reformation). Consequently, the sculptures of "heretic king" George of Poděbrady and the chalice were removed in 1626 and replaced by a sculpture of the Virgin Mary, with a giant halo made from by melting down the chalice. In 1679 the church was struck by lightning, and the subsequent fire heavily damaged the old vault, which was later replaced by a lower Baroque vault.

 

Renovation works carried out in 1876–1895 were later reversed during extensive exterior renovation works in the years 1973–1995. Interior renovation is still in progress.

 

The northern portal is a wonderful example of Gothic sculpture from the Parler workshop, with a relief depicting the Crucifixion. The main entrance is located on the church's western face, through a narrow passage between the houses in front of the church.

 

The strikingly vertical, basilically arranged three-aisled Gothic church contains a pair of Gothic prismatic towers in the west. In the east, the church is terminated by a short presbytery of one rectangular field, polygonal closed by four sides of the octagon. The side aisles are finished with deep polygonal chapels with five sides of the octagon. The side aisles are vaulted with five cross-ribbed vaults on an almost square floor plan, which is joined by one cross rib vault in the tower. The nave and the presbytery are then vaulted by six rectangular, wide-ranging fields of compressed Baroque arches with triangular sections. The side aisles have retained the original Gothic ribbed vault. The church is illuminated by a number of cantilevered Gothic windows with stone tracery. The church is accessible by four Gothic portals. The northern portal has a relief in the tympanum depicting three scenes from Christ’s Passion in multi- figured compositions. High-quality sculptural work is one of the most important monuments of Gothic sculpture of the pre- Hussite period in our country. The pair of towers is topped with richly decorated cantilevered Late Gothic octagonal helmets, which are complemented by a gallery, four corner turrets, and even more brilliantly halfway through another four decorative turrets. There is a Gothic gable containing the Baroque relief of the Madonna, that is surrounded by richly decorated rows of finials, in between the towers.

 

(Wikipedia)

 

Die Kirche der Jungfrau Maria vor dem Teyn (kurz Teynkirche oder Teinkirche, auch Marienkirche; tschechisch Kostel Matky Boží před Týnem, auch Kostel Panny Marie před Týnem bzw. Týnský chrám) ist ein römisch-katholisches Gotteshaus in der Prager Altstadt. Der Bau der Kirche dauerte von der Mitte des 14. bis zum beginnenden 16. Jahrhundert. Die Westfassade mit den zwei Türmen am Rande des Altstädter Rings ist eines der Wahrzeichen der tschechischen Hauptstadt Prag.

 

Das Kirchengebäude steht hinter der Häuserzeile an der Ostseite des Altstädter Rings. An das Gotteshaus schließen Bürgerhäuser mit Arkadengängen an.

 

Auf dem Platz vor der Kirche befindet sich die 2020 wiedererrichtete Mariensäule. Unmittelbar westlich vor dem Kirchengebäude steht die im 13. Jahrhundert erbaute Teynschule.

 

Die Bezeichnung Teynhof (Týn) geht auf einen historischen Handelshof in Alt-Prag zurück, auch Ungelt genannt. Hier konnten ausländische Kaufleute übernachten, und es wurden Schutzgelder (Zölle) erhoben. Der Baukomplex bestand aus mehr als einem Dutzend Einzelgebäuden, die zwischen der Teynkirche und der Kirche des Heiligen Jakob weitgehend erhalten sind. Der verkürzte Name Teynkirche bezieht sich damit auf die Lage des Kirchengebäudes „vor dem Týn“.

 

Die erste Erwähnung einer frühgotischen Kapelle im alten Prag ist für das Jahr 1135 belegt. Diese war der Jungfrau Maria geweiht und Bestandteil eines Spitals des Ungelt. Mit der raschen Ausdehnung von Prag über den Burgberg und den Vyšehrad wurde der Sakralbau zur ersten Pfarrkirche im Ortszentrum. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts erfolgten umfassende Erweiterungs- und Umbauarbeiten: an der Stelle eines einschiffigen Baus entstand ein dreischiffiges Gebäude mit einem polygonalen Chor, der sich über einer Krypta erhebt. Ein erster Westturm mit Glockengeläut schloss das Gotteshaus zum Marktplatz hin ab. Dieser Turm ist für das Jahr 1310 dokumentiert, als Johann von Luxemburg-Ligny und seine Anhänger Prag besetzten. Teile des früheren Glockenturms blieben als Kapelle der hl. Ludmila noch bis 1894 erhalten.

 

Mit Spenden reicher Patrizier und Kaufleute entstand ab etwa 1360 ein Neubau im Stil der Hochgotik, wobei teilweise Fundamente des Vorgängerbaus einbezogen wurden. Die zunächst einschiffige Basilika mit einem fast rechteckigen Grundriss basiert wahrscheinlich auf Plänen der einheimischen Baumeister Scheufler und Schmelzer. Ihr Aussehen lehnt sich an schlesische Kirchenarchitektur des 14. Jahrhunderts an.

 

Ab 1365 war der Augustiner-Chorherr Konrad von Waldhausen Pfarrer an der Teynkirche.

 

Um 1380 wurden der Chor und die Seitenschiffe angebaut. Die Bauhütten von Matthias von Arras und Peter Parler stellten die 28 m hohen Maßwerkfenster sowie weiteren Bauschmuck für das Langhaus und das Nordportal her. Dazu zählen das 1390 fertiggestellte Tympanon über dem Portal, das die Leiden Christi darstellt, und Skulpturenschmuck im Kirchenschiff, der Bezug nimmt auf Geschichten und Personen aus dem Umfeld des Königs Wenzel IV.

 

Von 1425 bis 1435 war der Theologe Jan Rokycana Prediger an dieser Kirche, ein enger Mitarbeiter des Königs Georg von Podiebrad; er wurde 1471 in der Krypta beigesetzt.

 

Noch vor den Hussitenkriegen war das Kirchenschiff fertig ausgestattet. Nicht sicher geklärt ist bisher, ob das Stützgewölbe in der heutigen Form schon vorhanden war, der Westgiebel wurde jedenfalls fertig gebaut. Das Dach des Kirchenschiffs und die beiden Türme fehlten noch. Die Türme kamen erst um 1466 (Nordturm) und 1511 (Südturm) hinzu. Letzterer wurde durch die Bauhütte vom Matěj Rejsek errichtet. Im Nordturm wurde 1585 eine Bronzeglocke installiert, die beim Brand im Jahr 1819 schmolz.

 

Nach Beendigung der Hussitenkriege sollte das Dach der Marienkirche fertiggestellt werden. Doch die bereits angelieferten Holzbalken wurden auf Befehl des Kaisers Sigismund als Galgen verwendet. An diesen Galgen wurden 1447 53 der widerständischen Hussiten um den Hauptmann Jan Roháč z Dubé auf dem Altstädter Ring erhängt. So vollendeten die Bauarbeiter den Dachstuhl erst um das Jahr 1460.

 

Im Zeitraum von 1463 bis 1466 wurde der Giebel des Kirchenschiffs angehoben, gleichzeitig wurde der zweite Turm (nördlich des ersten) vollendet. Im Giebelfeld fand eine Statue des Königs Georg von Podiebrad und ein vergoldeter Kelch mit dem Spruch „Veritas vincit“ (Die Wahrheit siegt) Platz. Nach der Schlacht am Weißen Berg wurde 1626 die Statue entfernt. Sie wurde durch ein Madonnen-Relief im Strahlenkranz ersetzt, das der Bildhauer Kaspar Bechteler geschaffen hatte. Während der Herrschaft des Königs Vladislav II. wurde der Südturm vollendet. Die beiden Türme werden auch „Adam und Eva“ genannt.

 

Nach dem Dreißigjährigen Krieg ließen die Prager Bürger 1649 in der Kirche einen neuen barocken Altar errichten, womit auch die Bedeutung der Jungfrau Maria für das Christentum betont werden sollte. Der Architekt Giovanni Domenico Orsi de Orsini errichtete im Jahr 1670 eine neue Orgelempore. Ein durch Blitzschlag ausgelöster Brand im Jahr 1679 beschädigte das Hauptschiff und den Chor stark. Sie wurden durch ein neues niedrigeres barockes Tonnengewölbe ersetzt. 130 Jahre später vernichtete ein erneutes Feuer den Nordturm, dessen Wiederaufbau sich bis 1836 hinzog. Eine neue Glocke musste gegossen werden.

 

1710–1735 war Johann Florian Hammerschmidt Priester an der Teynkirche. Während dessen Amtszeit wuchs Prag durch die Eingemeindung von vier umliegenden Ortschaften, wodurch die Pfarrkirche weiteren Einfluss gewann.

 

Die von den Kirchenoberen verordnete Vereinfachung ihrer Bauten und Ausstattungen (Purismus) führte dazu, dass zwischen 1876 und 1895 der Putz zu großen Teilen entfernt wurde und die noch heute zu sehenden Bruch- und Kalksteine samt Strebepfeilern freigelegt wurden.

 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließ die Kirchengemeinde die Sakristei und in den Jahren 1906 bis 1908 das Nordportal restaurieren. Im Jahr 1933 wurde die Pfarrei eine Filiale der St.-Gallus-Kirche in Prag und blieb es bis zum Jahr 2009. Zwischen den 1970er Jahren und dem Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die gesamte Kirche umfangreich restauriert. 2018 wurde nach einem Beschluss der tschechischen Bischofskonferenz wieder ein goldener Kelch als Giebelschmuck angebracht um damit ein Zeichen für die ökumenische Aussöhnung der katholischen und der hussitischen Tradition zu setzen.

 

Das Kirchengebäude, der Baldachin und ein Holzschnitt aus der Zeit um 1420 im Inneren der Kirche, die Jungfrau Maria darstellend, sind seit den 1970er Jahren Baudenkmale.

 

Das Äußere wird von den Stilformen der Hochgotik bestimmt, das sind vor allem Wimperge, Fialen und Maßwerk.

 

Das Hauptschiff wird von dem barocken Tonnengewölbe mit Stichkappen dominiert. Die fünffeldrigen Seitenschiffe haben dagegen ihre ursprünglichen gotischen Rippengewölbe behalten. Die Wände sind zu großen Teilen aus Schiefer erbaut, ein Teil der tragenden Säulen, Arkadenbögen und andere Details bestehen aus Sandstein.

 

Alle Kircheneingänge sind im ursprünglichen gotischen Stil erhalten. Das Nordportal trägt wie erwähnt ein Tympanon mit drei Szenen aus der Passion Christi. Zwischen 1906 und 1908 entstanden erste Kopien von Reliefteilen, im Jahr 1998 wurde der Rest durch eine Kopie ersetzt. Die Originalteile befinden sich seitdem in der Prager Nationalgalerie.

 

Die beiden Kirchtürme wurden nicht im gleichen Stil erbaut, sind aber mit 80 Metern etwa gleich hoch. Der an der Nordseite platzierte Turm ist etwas dicker als der andere. Sie sind mit zwei übereinander angeordneten Reihen von je vier Fialen geschmückt und von achteckigen Helmen bekrönt.

 

Beide Türme sind von Außengalerien umgeben, die von den Besuchern genutzt werden können. Zwischen den Turmspitzen leuchtet das vergoldete Marienbildnis im Spitzgiebel.

 

Eine Bronze-Glocke aus den 1830er Jahren ist im Nordturm untergebracht. Im Südturm befindet sich die im Jahr 1535 von Tomáš Jaroš gegossene Glocke, die der Jungfrau Maria geweiht wurde (siehe Bild). Sie ist die zweitgrößte Kirchenglocke in Prag (nach dem Sigismund im Veitsdom).

 

(Wikipedia)

Ruinentheater im Felsengarten Sanspareil, Wonsees, Deutschland, Oktober 2015

On this beautiful early summer day I did not only met Maren. Maren was ac-companied by her friend Lena. Lena was just as relaxed, as friendly and as open-minded as Maren. So both wanted to support my project “The Human Family”

 

The photos were taken at the same place in front of the big bush as a back-ground. Then there was time for my little interview.

 

Lena is 23 years old and lives in Oberursel. This is a deliberate decision be-cause Lena feels very comfortable in our small town (with 50,000 inhabitants) on the edge of Frankfurt am Main.

Lena studies teaching in the 6th semester for the secondary high school with the subjects Mathematic and Biology. Actually, Lena's dream profession was veterinary medicine. When choosing a career, however, Lena then focused on what she does well and likes to do: to interact with people and convey knowledge. Lena always gave tutoring to others, so the intended career was already predetermined.

 

At the moment Lena is deeply involved with "non-violent communication" in her studies. This topic captivates Lena very much. Among other things, it is im-portant to consider how small things in the choice of words make communica-tion much easier and go in the right direction. Example: instead of saying "but" one should try to use "and at the same time".

 

Violence is a problem, unfortunately also at school. Violence prevention and non-violent communication can help to avoid conflicts.

Lena is a happy person, as she answered my question. Lena is satisfied with what she has and what she needs. Lena focuses on the positive in life, which could be described as her life motto.

Lena's advice to those of the same age: be as you are, don’t buckle, stand by yourself and do not be swayed by others, especially negatively.

 

I wish you well with your studies, Lena, and I hope you can help to make the world less violent. Thank you for joining my Human Family project. All the best to you.

 

This is my 66th post to the group "The Human Family". Visit "The Human Family" here and have a look on the photos of the other photographers:

 

www.flickr.com/groups/thehumanfamily/

  

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An diesem schönen Frühsommertag traf ich nicht nur Maren. Maren wurde begleitet von ihrer Freundin Lena. Lena war genauso entspannt, genauso freundlich und genauso aufgeschlossen wie Maren.

 

Die Fotos machten wir an der gleichen Stelle vor dem großen Busch als Hintergrund. Anschließend war auch noch Zeit für mein kleines Interview.

 

Lena ist 23 Jahre alt und lebt in Oberursel. Dies ist eine bewusste Entschei-dung, weil Lena sich in unserer kleinen Stadt (mit 50.000 Einwohnern) am rande von Frankfurt am Main sehr wohl fühlt.

Lena studiert Lehramt im 6. Semester für das Gymnasium mit den Fächern Ma-thematik und Biologie. Eigentlich war Lenas Traumberuf Tiermedizin. Bei der Berufswahl hat sich Lena jedoch dann darauf fokussiert, was sie gut kann und gerne macht, also mit Menschen interagieren und Wissen vermitteln. Schon immer hat Lena Nachhilfe anderen gegeben, so war das Berufsziel schon etwas vorbestimmt.

Aktuell beschäftigt sich Lena in ihrem Studium mit dem Thema „gewaltfreie Kommunikation“. Dieses Thema fesselt Lena sehr und ist seht sehr interessant. Es geht unter anderem darum, zu berücksichtigen, wie Kleinigkeiten in der Wortwahl eine Kommunikation viel einfacher machen und in die richtige Richtung dadurch gehen. Beispiel: statt „aber“ zu sagen, sollte man versuchen „und gleichzeitig“ zu verwenden.

Gewalt ist ein Problem, leider auch an Schulen. Gewaltprävention und gewalt-freie Kommunikation kann helfen, Konflikte zu vermeiden.

Lena ist ein glücklicher Mensch, wie sie auf meine Frage antwortete. Lena ist zufrieden mit dem, was sie hat und was sie braucht. Lena fokussiert sich auf das positive im Leben, das könnte man als ein Lebensmotto bezeichnen. Lenas Ratschlag an gleichaltrige: man soll so sein, wie man ist, sich nicht verbiegen, zu sich stehen und sich nicht von anderen, insbesondere negativ, beeinflussen lassen.

 

Ich wünsche dir alles Gute für dein Studium, Lena, und ich hoffe, du kannst helfen, dass Welt weniger gewalttätig ist. Danke, dass du dich meinem Human Family Projekt angeschlossen hast. Alles Gute für dich.

 

Dies ist mein 66. Beitrag zu der Gruppe "The Human Family". Mehr Fotos von anderen Fotografen der Gruppe findest Du hier:

www.flickr.com/groups/thehumanfamily/

 

Dieses Werk von Ukelens ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

August 12

LEGAL NOTICE | protected work • All Rights reserved! © B. Egger photographer retains ownership and all copyrights in this work.

 

photographer Bernard Egger • collections • sets

🏁 | 2011 ENNSTAL-CLASSIC • Styria 💚 Austria

 

📷 | 1963 Porsche 356 B 2000 GS/GT Coupé # 1819 wp

 

© Dieses Foto darf ohne vorherige Lizenzvereinbarung keinesfalls publiziert oder an nicht berechtigte Nutzer weiter gegeben werden.

 

Todos los Derechos Reservados • Tous droits réservés • Todos os Direitos Reservados • Все права защищены • Tutti i diritti riservati

 

licence | for any user agreement please contact Bernard Egger.

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Hier sehen sie den 1963 Porsche 356 B 2000 GS/GT (Coupé, "Dreikantschaber") mit einem 2-Liter-Motor, 114 kW / 155 PS.

 

Der Anfang der 60er Jahre als GT-Wagen homologierte 356 B 2000 GS Carrera 2 erhielt 1963 neben der Normal- auch eine neue Leichtbau-Karosserie, die sich bereits im modifizierten RS 61 als Coupé bewährte.

 

Sie hatte die gleiche niedrige, keilförmige Nase und den gleichen abrupten Abbruch der Dachlinie wie das Renncoupé des vergangenen Jahres. In der Frontpartie gab es zwei kreisrunde Vorsprünge, in denen entweder die Signalhörner oder die Zusatzscheinwerfer untergebracht werden konnten.

Diese neue Karosserie erhielt zwar keine eigene Bezeichnung, doch gaben die Männer, die an dem untersetzt wirkenden Coupé arbeiteten, den Spitznamen „Dreikantschaber“.

 

Bei seiner Premiere belegte er bei der 1963 Targa Florio einen hervorragenden dritten Gesamtrang und wenig später wurde er auf dem Nürburgring Vierter. Eingesetzt 1963 und 1964 als Werkswagen bei Rundstreckenrennen in Europa unter Edgar Barth und Herbert Linge wie auch in den USA in Daytona und Sebring unter Joe Buzzetta, ging der „Dreikantschaber“ auch beim Kampf um die GT-Europa-Bergmeisterschaft unter dem Schweizer Herbert Müller an den Start – wie zu erwarten, mit großem Erfolg.

[www.porsche.com/germany/sportandevents/motorsport/history]

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currently used type designations for the 356 B:

• Porsche 356B Carrera-Abarth / 356B 2000GS (books)

• 1962 Porsche 356 B Carrera Abarth GT2 (2007 Ennstal-Classic)

• 1963 Porsche 356 B 2000 GS-GT Coupé (2011 Ennstal-Classic)

• 1960 Porsche 356 B 2000 GS Carrera GTL Abarth (2016, 2021 EC)

• 1960 Porsche 356 B 1600 GS Carrera GTL Abarth (Por. Museum)

• Porsche 356 Carrera GTL Abarth www.classicdriver.com/de/article/autos/der-porsche-356-ca... (classicdriver)

Badlands below the Gleichen Castle, Castles Country Drei Gleichen (Three Equals)

Kamera: Zenza Bronica SQ-Ai

Linse: Zenzanon PS 50mm

Film: Ilford Delta 100

Kjemi: Rodinal (1:25 / 9 min. @ 20°C)

 

Wednesday 10 April 2024: Nicaragua has taken Germany to the International Court of Justice, urging the court to intervene and halt Germany's military aid to Israel. The Nicaraguan government argues that by providing Military Support to Israel, Germany is complicit in enabling actions amounting to genocide and violations of international humanitarian law in Gaza.

 

Nicaragua's move follows similar legal attempts, such as South Africa's accusation against Israel at the ICJ late last year. In presenting its case to the ICJ, Nicaragua's ambassador to the Netherlands, Carlos José Argüello Gómez (b. 1946), emphasized Germany's failure to uphold its obligations under international law to prevent genocide and ensure compliance with humanitarian standards. Germany, represented by its legal team headed by Tania von Uslar-Gleichen (b. 1964), refutes Nicaragua's claims, asserting that its support for Israel does NOT breach in international law.

 

Germany's historical support for Israel adds another layer of complexity to the situation. Chancellor Olaf Scholz (b. 1958) cited Germany's responsibility stemming from the Holocaust as a reason for supporting Israel's security. However, as civilian casualties in Gaza mount, Germany’s stance appears to be evolving, with increasing criticism of the humanitarian situation and opposition to further military actions.

 

Nicaragua's involvement in the legal battle against Germany reflects its long-standing ties with Palestinian organizations dating back to the 1979 Sandinista Revolution. They also filed a lawsuit against the US previously, taking down the leftist government, similarly to what the US has done in many Latin American countries. Now a question arises here: Why did they not take the US to the ICJ?

 

The US is not subject to the ICJ’s compulsory jurisdiction, but individual treaties may grant the ICJ jurisdiction on a case-by-case basis. While the US has not signed the protocol to the genocide convention allowing disputes to be brought to the court, it is party to over 80 International agreements with the ICJ clauses. Nicaragua's focus on Germany, likely stems from Germany's significant support for Israel, being one of its major arms suppliers.

 

Israel is also not a member of the ICJ and does not recognize it’s jurisdiction. However, it has signed the genocide convention, hence why the case has been brought against it by South Africa and ever since this has been raised by South Africa, more and more countries, which either recognize the ICJ’s jurisdiction or signed the genocide convention, have taken serious steps to shift away from Israel and halt their arms exports in fear of repercussions such as those Germany is facing.

 

[Excerpt taken from Mahmood OD commentary: They Are All War Criminals (Publ. 8 April 2024)]

  

International Court of Justice: ICJ hears Nicaragua 'genocide' case against Germany over Israel war in Gaza (publ. 23 February 2024) [Video]

 

International Court of Justice: Alleged Breaches of Certain International Obligations in respect of the Occupied Palestinian Territory (Nicaragua v. Germany) [Transcripts and Documents]

  

The PRESIDENT: […] The Registrar will now read out the passage from the Request specifying the provisional measures which the Government of Nicaragua is asking the Court to indicate. You have the floor, Mr Registrar.

 

The REGISTRAR: Thank you, Mr President. I quote:

 

“(1) Germany shall immediately suspend its aid to Israel, in particular its military assistance including military equipment, in so far as this aid may be used in the violation of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law such as the Palestinian People’s right to self-determination and to not be subject to a regime of apartheid;

 

(2) Germany must immediately make every effort to ensure that weapons already delivered to Israel are not used to commit genocide, contribute to acts of genocide or are used in such a way as to violate international humanitarian law;

 

(3) Germany must immediately do everything possible to comply with its obligations under humanitarian law;

 

(4) Germany must reverse its decision to suspend the funding of UNRWA as part of the compliance of its obligations to prevent genocide and acts of genocide and the violation of the humanitarian rights of the Palestinian People which also includes the obligation to do everything possible to ensure that humanitarian aid reaches the Palestinian people, more particularly in Gaza;

 

(5) Germany must cooperate to bring to an end the serious breaches of peremptory norms of international law by ceasing its support, including its supply of military equipment to Israel that may be used to commit serious crimes of international law and that it continue the support of the UNRWA on which this Organization has counted and based its activities.”

 

[…]

 

The PRESIDENT: I now give the floor to the Agent of Nicaragua, His Excellency Mr Carlos Argüello Gómez. You have the floor, Sir.

 

Mr ARGÜELLO GÓMEZ:

 

1. Mr President, Members of the Court, good morning. It is my honour to come before you representing Nicaragua in a case involving its rights and obligations as well as those of the entire international community, and most importantly, those of the Palestinian people.

 

2. The case before us involves momentous events affecting the life and well-being of hundreds of thousands of people and even the destruction of an entire people. But in spite of the gravity of the situation, the facts and the law are very simply explained.

 

3. Serious breaches of international humanitarian law and other peremptory norms of international law, including genocide, are taking place in Palestine. These breaches are being committed openly, have been witnessed on the ground by thousands of people and have been viewed on public news services and social media by probably the majority of the population of the world.

 

4. When a situation of this nature occurs or is in danger of occurring, the obligations for all States are clear. Not only States must not abet the situation by aiding or assisting the perpetrator, but they must use their best efforts to ensure respect for these fundamental norms and prevent their breaches.

 

5. With respect to these obligations, there are no third States: all States are under the obligation to respect them, they are erga omnes obligations. Germany has violated these obligations imposed on all States.

 

6. Mr President, Nicaragua is not a newcomer to the Court.

 

7. On 9 April 1984, tomorrow it will be 40 years, Nicaragua filed an Application against the United States for serious violations of international law against its rights and sovereignty. The present case is different, but it has a striking similarity. Forty years ago in this month of April, during the hearings on provisional measures requested in that case, Nicaragua was asking, among other things, that the Court order:

 

“that the United States should immediately cease and desist from providing directly or indirectly any support including training, arms, ammunition, supplies, assistance, finances, direction or any other form of support to any nation, group, organization, movement or individual engaged or planning to engage in military or paramilitary activities in or against Nicaragua”.

 

8. In the present case, Nicaragua is also requesting the Court to order that Germany should cease providing support to Israel in its campaign of destruction of the Palestinian people. But in the present case, Nicaragua is acting not only on its own behalf on the basis of the rights and obligations conferred by the peremptory norms invoked, but also on behalf of the Palestinian people that is being subjected to one of the most destructive military actions in modern history. Beyond its legal rights and obligations in bringing this case, the Government and people of Nicaragua have a special sympathy for the plight of the Palestinian people. Nicaragua has not had to suffer the levels of inhuman treatment and destruction that has been the fate of Palestine for more than three quarters of a century; nonetheless it has also been subject to intervention and military attacks for most of its existence and feels empathy for the Palestinian people.

 

9. On the subject of empathy and sympathy, it is of note that Germany emphasizes that its assistance to Israel is a raison d’État because of the historical treatment of the Jewish people during the Nazi régime. That is an understandable and laudable policy if it were addressed to the Jewish people. The Israeli State, and particularly its present Government, should not be confused and equated with the Jewish people. The real friends of the Jewish people should emphasize the difference. The Jewish victims in concentration camps during the Second World War would feel sympathy and empathize with the more than thirty thousand civilians, including twenty-five thousand mothers and children massacred so far in Palestine, and the twenty thousand children orphaned and the two mothers being killed every hour. States like Germany that sympathize with what the State of Israel was meant to represent when it was created should be doing their best to put a stop to what is happening and not continue backing Israel in practice, even though they now, at least in public - perhaps forced by the enormous public outcry - make statements for peace six months after the start of the massacre; perhaps also in reaction to the present case before the Court.

 

10. With all due respect to this moral imperative of Germany that identifies defence of Israel as a raison d’État, there is another less noble reality that perhaps is not known by the generality of the German people: there is also a lucrative quid pro quo involved.

 

11. German companies involved in the military industry are directly profiting from the situation as they have seen their share prices rise since 7 October and they have substantially increased the joint development contracts for weapons with their Israeli counterparts. Proudly and openly, on 23 November 2023, the Israeli Ministry of Defence announced that they had officially concluded an agreement to sell the Arrow 3 air defence system to Germany for an estimated US$3.6 billion, describing it as the “largest-ever defense export” for Israel. The Israeli defence minister further described the moment as

 

“an emotional moment, to be here as the son and grandson of Holocaust survivors, on German soil, in Berlin, to sign a defensive arms contract . . . It’s very important, personally and diplomatically. This moment of history leans on our past and dictates our shared future.”

 

He called the sale “a moving event for every Jew”.

 

12. As has been reported many times, Israel is a technological hub, particularly in the weapons industry and Israeli companies proudly advertise their products as “battle-tested”. Needless to say, that for years the international community has been aware that the testing field is Palestine and its people, particularly Palestinians living in Gaza.

 

GERMANY’S OWN RESPONSIBILITY

 

13. Mr President, the present case is different than that filed against Israel by South Africa and in which Nicaragua is seeking to intervene as a party. The South Africa case only involves violations of the Genocide Convention by Israel. In the present case, Nicaragua is invoking the responsibility of Germany in connection with the genocide committed by Israel and also the responsibility of Germany for the violations of its own obligations under the Genocide Convention and of the violation by Germany of its own obligations under international humanitarian law. The cases are thus different with respect to the norms being violated and with respect to the form of the violations. Germany is failing to honour its own obligation to prevent genocide or to ensure respect of international humanitarian law. The violations of international humanitarian law by Israel create obligations for Germany, as it does for all States of the international community, obligations for which Germany is responsible and which are being claimed in the present proceedings.

 

14. Mr President, the fact that the acts of one State generate independent obligations for third States is not an unusual legal situation. The first case of the present Court, the Corfu Channel case, involved the laying of mines in Albanian waters that caused damages to United Kingdom vessels. The Court found no evidence that Albania itself had laid the mines or that it had colluded in the laying of the mines by a third party.

 

15. But it was established to the satisfaction of the Court, including by the report of experts appointed by the Court, that “laying of the minefield . . . could not have been accomplished without the knowledge of the Albanian Government”. And having that knowledge “[t]he obligations incumbent upon the Albanian authorities consisted in notifying, for the benefit of shipping in general, the existence of a minefield”.

 

16. This ruling in the Corfu Channel case was taken up by the International Law Commission in the following manner:

 

“A State may be required by its own international obligations to prevent certain conduct by another State, or at least to prevent the harm that would flow from such conduct. Thus the basis of responsibility in the Corfu Channel Case was Albania’s failure to warn the UK of the presence of mines in Albanian waters which had been laid by a third State. Albania’s responsibility was original and not derived from the wrongfulness of the conduct of any other State.”

 

17. This Judgment was one of the bases for the general rule contained in Article 16 of the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, providing that a State which aids or assists another State in the commission of an internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so if “that State does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act”. It is pertinent to point out that the International Law Commission makes a special note of the situation when the responsibility arises from a serious breach of peremptory norms of general international law, which is the situation we are dealing with in the present case. In these circumstances, the International Law Commission comments that there is no need to mention the requirement of knowledge of the circumstances in Article 41 (2) of the Articles on Responsibility “as it is hardly conceivable that a State would not have notice of the commission of a serious breach by another State”.

 

GERMANY’S KNOWLEDGE OF THE VIOLATIONS OF PEREMPTORY NORMS

 

18. Mr President, permit me to emphasize what the International Law Commission is pointing out: the violations of peremptory norms are facts that are evident and of public knowledge. These are not facts that can only be established by especial authority and that can only be acted upon until they have been so established. They are facts that must be acted upon as soon as they become known.

 

19. The importance of this knowledge of the violations has been reiterated in other cases, and Professor Pellet will go briefly into some of them since a short pleading on provisional measures is not the appropriate moment to go deeply into this question. Notwithstanding, a brief review of the reasons why Germany must have had knowledge and full awareness of what was happening and is happening in Palestine is useful.

 

20. From the first days of the Israeli military actions in Gaza, it became evident that grave violations of international humanitarian law were being committed. Statements pointing this out were urgently made, among others, by the Secretary-General of the United Nations on 9 October, by the President of the International Committee of the Red Cross on 11 October and even at a political level with full participation of Germany in the statement by the High Representative of the European Union on 10 October. All these are in 2023.

 

21. From that moment, even if the genocidal intent was not yet entirely evident, the grievous violations of international humanitarian law were evident. In practice, it was not even necessary to await these declarations in order to realize that, for example, dropping bombs of one tonne in densely inhabited areas was a completely unjustifiable violation of the most basic humanitarian laws that had been recognized as such for many years (centuries in reality).

 

22. If those statements just mentioned were not enough information to trigger the obligatory response by Germany, in your folders is a non-exhaustive list, dating from 9 October until last Friday 5 April, of 32 statements from hundreds of the most respected authorities, organizations, experts, legal scholars and practitioners on questions of international humanitarian law, calling out that Israel was breaching or plausibly breaching the Genocide Convention and that it was breaching the most important norms of international humanitarian law. This ever-growing list includes the recent open letter of more than six hundred legal experts, including three Supreme Court justices, calling the United Kingdom Government to end weapons sales to Israel, as well as the resolution with a similar but universal call from the Human Rights Council of 4 April, not surprisingly with Germany’s negative vote.

 

23. With all this undeniable knowledge of the situation, Germany’s reaction was to increase its military assistance to Israel. Its complete support of Israel, even at the political level, was manifest when South Africa filed its Application against Israel on 29 December 2023, the prompt reaction of Germany was to announce that they would intervene in favour of Israel.

 

24. But apart from all these public statements and warnings of what was happening, the Court, in its Order of 26 January, considered that genocide was plausibly being committed against the Palestinian people. From that moment on, paraphrasing one of your Members: the alarm was sounded and the indications of genocidal activities were flashing red.

 

25. With the alarm sounded - in fact it was a final alarm resounding amid a horizon of alarms from all quarters - there should have been no further possibility of ignoring the situation. And yet Germany continued, and still continues to this day, to supply weapons and military assistance in general to Israel.

 

26. The norms of the Genocide Convention, which are part of customary international law, impose the obligation on third States to undertake to prevent genocide. This obligation arises from the moment that that State becomes aware that genocide might be committed, and there can be no question that Germany, as is evident from the preceding comments, was well aware and is well aware of at least the serious risk of genocide being committed, most certainly after your Order of 26 January. The consequences of the violation of this obligation will be further addressed by Professor Pellet.

 

27. In the present case, in addition to the obligations under the Genocide Convention, we are also invoking violations to other peremptory norms of public international law, particularly the norms of international humanitarian law of the Geneva Conventions, which are also norms of customary international law. Many of the violations of these norms are also part of the constitutive elements of the crime of genocide. For this reason, even if genocide were found to not have been committed, which Nicaragua does not accept, these violations of international humanitarian law stand alone and involve obligations for third States.

 

28. A grievous example of this can be appreciated in the violations, among others, of Articles 55 and 56 of the Geneva Conventions on the duties of the occupying Power of ensuring food and medical supplies for the occupied population. On this point, the Court noted in its Order of 28 March “the unprecedented levels of food insecurity experienced by Palestinians in the Gaza Strip over recent weeks, as well as the increasing risks of epidemics”. As one of your Members pointed out, “[t]hese circumstances also reflect a plausible risk of a violation of relevant rights under the Genocide Convention”.

 

29. But even if it were found, quod non, that provoking this famine and catastrophic situation does not amount to genocide, it is in and by itself a clear violation of the Geneva Conventions. These norms also impose obligations erga omnes which Germany, like all other States of the international community, is bound to respect and, therefore, the violations of these norms, in the binding aspects that they have on third parties, can be claimed and are being claimed by Nicaragua against Germany as part of this case before the Court.

 

30. In view of the catastrophic situation of famine and epidemics in Gaza, the decision of Germany to suspend the funding of UNRWA and to maintain to this day the suspension of the funding of UNRWA’s operations in Gaza is particularly telling of Germany’s support of Israel. The question of the suspension of the funding will be reviewed by Dr Müller. At this point, some brief comments. UNRWA has been working in Palestine almost as long as the existence of Israel as a State. It has been providing the essential needs of the many refugees in the area. During this military campaign of Israel in Gaza, nearly two hundred humanitarian workers, the majority of whom were part of the staff of UNRWA, have been killed. Israel accused about a dozen of the more than twelve thousand workers of UNRWA with involvement in the events of 7 October. Immediately, and based on the sole say-so of the Israeli Government, Germany suspended its funding of UNRWA. Incredibly, this occurred the day after your Order of 26 January. What is striking in respect of this reaction of Germany is that on the sole say-so of Israel they suspended assistance to UNRWA, but they have ignored the statements and the accusations of the most important world authorities that genocide and other violations of international humanitarian law were being perpetrated by Israel in Palestine, and continued their full assistance, including military assistance to Israel. Moreover, possibly realizing the absurdity of such a decision, Germany finally reversed its decision, except for the most shocking aspect: the suspension of funding for UNRWA operations in Gaza - precisely where it is most needed to limit the scale of the humanitarian disaster.

 

GERMANY’S POSITION

 

31. Mr President, up to this point Germany has had the opportunity of studying our Application and will have the opportunity of listening to our pleading today and responding tomorrow. Nicaragua has not had the opportunity to be informed of the position of Germany on the legal issues involved. The only reactions of which we have notice are those mentioned in our Application; they amount to simply indicating that Germany rejects Nicaragua’s claims as well as other public declarations justifying their backing of Israel’s actions.

 

32. From the public statements made by Germany, we could note two alleged justifications for their continued support of Israel: that Israel is not violating the Genocide Convention and that it has a right to defend itself.

 

33. With respect to the first point, we already pointed out the full knowledge Germany had, and has, of what is happening in Palestine and the legal consequences of this knowledge, not only of the plausible violations of the Genocide Convention but also of the norms of international humanitarian law. This is not a question that can be or need be addressed during these pleadings that are inevitably short since they are addressed basically to the issues involved in the request for provisional measures. In any case, Professor Pellet will have some further comments on this issue.

 

34. With respect to the second point, the right of self-defence of Israel which is also invoked by Germany for its continued assistance, some brief comments. The question of the right of Israel to defend itself is correct if it refers to the right to protect its people and not the right of self-defence contemplated in Article 51 of the United Nations Charter.

 

35. But in the exercise of the right to protect its citizens, Israel as occupying Power has assumed the duty to, and I quote from the Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, “take all the measures in (its) power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country”. In practice this implies that the police or general security powers the occupant has are similar to those of the State occupied. This right of protection is a right that frequently has to be exercised by States even in difficult circumstances. But even in the most blatant situations of violence, the State has to respect the peremptory norms of international law.

 

36. Mr President, this is the bottom line: on whatever basis or definition a so-called right of self-defence is invoked, it can never serve to justify violations of the norms of the Genocide Convention or other norms of international humanitarian law. Surprisingly, Germany seems not to be able to differentiate between self-defence and genocide.

 

37. Furthermore, Germany cannot invoke that Israel is in some state of necessity of its assistance for its defence and survival. In spite of its size and population, Israel is in the top 10 per cent of the most militarily powerful countries in the world. Its per capita expense is more than four times larger than that of Germany; it is even higher than that of the United States. Its total yearly military expenditure - going back many years - is higher than that of its neighbours Iran and Egypt that have a population more than ten times larger and immense territories in comparison with Israel.

 

PALESTINIAN SITUATION

 

38. Mr President, two considerations can also be briefly added on the question of the attacks that occurred on 7 October which, to our knowledge, have not been taken into account by Germany.

 

39. Firstly, the Palestinian people have the right to self-determination. That means that they have the right to take up arms against alien occupation and against racist régimes in the exercise of their right of self-determination as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter. This right must be exercised in line with the norms of international law as indicated in Article 1, paragraph 4, of the 1977 General Protocol I. Any violations of these norms that occurred on 7 October are not justified by the right of self-determination, but do not terminate this right of the Palestinian people and even less their right to exist as a people.

 

40. The second consideration that is sidelined is that the events on 7 October did not occur in a void, on the spur of the moment, without any provocation. This was pointed out a few days after the events of 7 October by the Secretary-General of the United Nations, speaking before the Security Council. He stated: “It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.”

 

41. If it were necessary to confirm the truth of the statement of the Secretary-General, it is not necessary to make an interminable list of the suffering of the Palestinian people since the Nakba in 1948, and we could simply recall the statement that the Secretary-General himself had made three years earlier on 21 May 2021 in an address to the United Nations General Assembly. He said: “If there is a hell on earth, it is the lives of children in Gaza today.” “Today” was three years ago, before 7 October.

 

42. Mr President, Members of the Court, if the actions of Israel continue unrestrained as they have since its birth as a State, and they continue to receive the indiscriminate support of States like Germany, then a new generation of Palestinians will rise up again in the near future, and we will hear a future Secretary-General commenting “this did not happen in a vacuum”. The case before the Court is an opportunity to break this vicious cycle. Without support of States like Germany, Israel would not feel it can act with total impunity. Nicaragua is hopeful that States, particularly with the history of Germany, will heed the decisions of this Court.

 

43. Thank you, Mr President and Members of the Court, with this I end my presentation and may I please ask you, Mr President, to give the floor to Dr Daniel Müller. Thank you.

 

The PRESIDENT: I thank the Agent of Nicaragua for his statement. I now invite Mr Daniel Müller to take the floor. You have the floor, Sir.

 

Mr MÜLLER:

 

THE FACTUAL CIRCUMSTANCES

 

1. Thank you, Mr President. Mr President, Members of the Court, my task this morning is to set out some of the facts underlying the dispute between Nicaragua and the Federal Republic brought before the Court. I shall of course concentrate on those facts that are relevant for the request for provisional measures. Nicaragua has already explained the factual background in its Application. Unfortunately, since then, the situation has evolved further and, in light of that, provisional measures are becoming increasingly more urgent and necessary.

 

I. The developments in Gaza and the remaining Occupied Palestinian Territory

 

2. Mr President, Members of the Court, you are already acquainted with the devastating situation in Gaza and the imminent risk to which the Palestinian people, children, women and men, in Gaza, but also in other parts of the Occupied Palestinian Territory, is currently exposed. Ten days ago, you qualified the living conditions imposed on Palestinians as “catastrophic” and the most recent developments in Gaza as “exceptionally grave”.

 

3. The Court knows and has acknowledged that there was an imminent risk of irreparable harm to “the right of the Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article III” of the Genocide Convention. And you concluded, twice, that the situation was such as to justify provisional measures aimed at protecting the rights of the Palestinian people in Gaza as a people; in fact, measures aimed at ensuring their sheer existence and survival as a group.

 

You also considered that “the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip is at serious risk of deteriorating”. Since the end of January, the situation has indeed worsened and deteriorated. Already on 16 February, the Court endorsed the grave concerns expressed by the United Nations Secretary-General before the General Assembly and noted that “the most recent developments in the Gaza Strip, and in Rafah in particular, ‘would exponentially increase what is already a humanitarian nightmare with untold regional consequences’”.

 

Yet, what was then a desperate call for reason, action and change has turned into blatant and brutal reality. The situation has increased the nightmare; the nightmare is increasing every single day. The Republic of Nicaragua drew your attention to the escalation of the situation in Gaza in its Application and its Request for provisional measures and again in the letter of its Agent dated 7 March. The Republic of South Africa reiterated it again in its request of 6 March. In your Order of 28 March, you also acknowledged that “the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip . . . has deteriorated even further”.

 

4. Mr President, Members of the Court, this is still the reality in Gaza. Only two weeks ago, the United Nations Secretary-General visiting Egypt and the border with Gaza made the horrifying comment that:

 

“Looking at Gaza, it almost appears that the four horsemen of war, famine, conquest and death are galloping across it.”

 

And he continued:

 

“Nothing justifies the abhorrent October 7 Hamas attacks and hostage-taking in Israel. But nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people.”

 

5. The world is aware of all of that; and the world cannot turn its eyes away. The risk — if this term is still appropriate — of irreparable harm to the rights of the Palestinian people in Gaza to be protected from acts of genocide and to live in dignity is very real indeed, imminent and grave. As recently as last Friday, the United Nations OCHA Director reported to the Security Council on the “unconscionable brutality of [the] conflict” and confirmed again the tragic reality that “there is no protection of civilians in Gaza”.

 

6. While the world is witnessing the destruction of Gaza and its life, the situation in the remainder of the Occupied Palestinian Territory has been deteriorating, too. Last February, the Minister of Foreign Affairs of Palestine described at this Bar the suffering of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, “subjected to the colonization of their territory”, to “the racist violence that enables it”, to the denying of their fundamental rights, to the most inhuman segregation and apartheid, to the negation of their very existence. Day by day, raids, air strikes, violence against, and illegal detention of, Palestinians in the West Bank are intensifying.

 

II. Germany’s continuing support to Israel

 

7. Members of the Court, the Federal Republic was and is aware of the situation, and, in any event, could not have ignored it. Despite the very many warnings, alarming reports and messages of the United Nations Secretary-General, United Nations Special Rapporteurs, the International Red Cross, and even the European Union’s High Representative, Germany continues to assure and implement full support to Israel for its war against Gaza and its population.

 

8. Addressing the Bundestag on 12 October 2023, the German Chancellor stated:

 

“At this moment, there is only one place for Germany: the place at the side of Israel. This is what we mean when we say that Israel’s security is a German raison d’État. Our own history, our responsibility arising from the Holocaust, makes it our perpetual duty to stand up for the existence and security of the State of Israel. This responsibility guides us.”

 

The Minister for Foreign Affairs said the day before: “Israel’s security is a German raison d’État. With this understanding, I have offered Israel all our support in every area.” This was also confirmed by the spokespersons of the Federal Government and the Federal Foreign Office who both underlined that “solidarity with Israel is paramount”.

 

9. Germany’s support to Israel “in every area”, and in particular in the form of supplying weapons of war, was immediate. On 12 October 2023, the Federal Minister for Defence confirmed in Brussels that Germany had allowed Israel’s air forces to use two Heron military drones for — what he called — Israel’s “defence battle”. The widespread and indiscriminate destruction caused by unmanned aerial vehicles like these drones, to civilians, to civilian infrastructure, to houses and homes, and to humanitarian aid workers, has been widely reported.

 

10. In early November, a representative of the Federal Ministry of Economy and Climate Protection confirmed that, due to the situation, the German Government processed and decided on applications for the export of military equipment to Israel as a matter of priority.

 

11. The German Government had authorized for the year 2023 exports of military equipment and war weapons in the amount of more than €326 million. Although Germany was even before October 2023 Israel’s second most important supplier of military equipment, this figure shows that export licences granted by the Federal Republic are more than ten times as important as for the year 2022. Most of these licences were granted in the second half of 2023, after the invasion of Gaza by Israel and the start of its war in the territory and against its population. Indeed, according to the official figures of the German Government, until 30 June 2023, “only” licences in the volume of €38 million had been granted. In other words, export licences for military equipment worth almost €300 million had been delivered by German authorities, as a matter of priority, within and against the background of the specific situation of Israel’s war in Gaza and against its population. This includes export licences for weapons of war in the value of €20 million, such as 3,000 anti-tank weapons — which according to one manufacturer in Germany are “a complete toolbox of shoulder-launched infantry weapon[s]” used against tanks, but also vehicles, structures and buildings, and persons — 500,000 rounds of machine gun ammunition, 44 propellant charges — a key component in artillery ammunition — and 239 ignition charges. These are weapons built to and aimed at destroying and killing, or to quote from Germany’s own definition, “objects [and] substances . . . capable . . . of causing destruction or damage to persons or property and of serving as a means of using force in armed conflicts between States”.

 

12. In early 2024, the German Federal Government continued to provide export licences for miliary equipment and weapons of war. According to the data submitted by the Government to the members of the Bundestag, these licences concerned military equipment of a value of more than €9 million. Despite requests made by members of the Bundestag concerning more recent data, at the best of our knowledge, no further information has been made available by the Federal Government since the introduction of the present proceedings.

 

13. Mr President, although those figures are telling, they do not reflect the full picture of the military support provided by Germany and the German industry to Israel’s war in Gaza. These figures do not include export of equipment that does not fall under the export licence requirements. They do also not include supply of military equipment directly by Germany to Israel. The German news magazine Der Spiegel revealed information about plans of the German Government to deliver tank ammunition from the stocks of the German armed forces. Moreover, due to the very dense and intense co-operation between Germany and Israel also in terms of military equipment and exports, a great part of the military machinery and equipment of Israel is, at least partially, from Germany and depends on supplies, motors, engines and spare parts from Germany, too. Israel’s Sa’ar 6 corvette warships, built by the German group ThyssenKrupp and sold with the support of the German Government in 2015, have been used since October against Gaza and its people. German manufacturer Mercedes is under contract with Israel’s armed forces, in particular for the delivery of tank carriers and has speeded up its operation amidst the war.

 

14. Of course, Germany could not and did not ignore the situation in Gaza largely documented by the press, official reports and statements. Germany could not and did not ignore the likelihood that its support — the military equipment and the weapons of war — would be used by Israel to bomb and kill thousands of Palestinian children, women and men. These questions were raised time and again, and this from the very beginning of the large-scale invasion of Gaza.

 

15. Already on 11 October, the spokesperson of the Federal Foreign Office was asked very directly whether the military actions of Israel were in conformity with international humanitarian law. He eluded the question and replied that “Israel has the right under international law to defend itself against the current attack, the terrorist attack by Hamas. We support this right, and we stand by Israel’s side.” He added simply, in passing, that “of course, even in this absolutely exceptional situation, the protection of the civilian population is a requirement of international humanitarian law”.

 

16. On 8 November, the Federal Government was specifically asked whether, to its knowledge, Israel is “fully complying with the relevant norms of international law, international humanitarian law and refugee law in its current military operations in the Gaza Strip”. In its response, the Government confirmed that, under the relevant legal framework, export licences must be denied “if there is a clear risk that the military technology or equipment to be exported might be used to commit serious violations of international humanitarian law”. Despite the numerous reports on the concrete situation in Gaza — which Germany could not have ignored, the Government representative continued: “Israel assures the German government that it is taking precautions to ensure compliance with the requirements of international law. The German government currently sees no reason to doubt this.”

 

17. Against the continuing reports on the catastrophic situation in Gaza, the German authorities seem to have finally started to doubt Israel’s assurances. On 25 January 2024, the Federal Foreign Minister declared that:

 

“Notwithstanding the right to self-defence, there are rules, and international humanitarian law also applies in the fight against terrorists. Israel needs to respect these rules just like all other states in the world — even in a difficult environment in which Hamas is breaking them all and using people as human shields.”

 

However, irrespective of these assertions and, indeed, of the very “clear risk” that grave violations of humanitarian law and international law are committed in Gaza — recognized by your Court — Germany has not suspended its military support.

 

18. The Federal Republic, together with all other European Union Member States, again expressed its concerns about “the humanitarian situation in Gaza and the suffering of the hostages as well as the Israeli government’s plans for a possible ground operation in Rafah” on 19 February 2024. It recalled in this context “the importance of ensuring the protection of all civilians at all times in line with International Humanitarian Law and to respect the 26 January Order of the International Court of Justice, which is legally binding”. Yet again, no suspension of its military support for Israel.

 

19. Germany did also not move after the Court of Appeal of The Hague concluded that there were “many indications that Israel has violated the humanitarian laws of war” and ordered the Kingdom of the Netherlands “to cease all (actual) export and transit of F-35 parts with final destination Israel”. The Canadian Parliament recalled that “Israel must respect international humanitarian law and the price of defeating Hamas cannot be the continuous suffering of all Palestinian civilians”; the Canadian Government stopped approving exports of military equipment, like other States before. Germany did not.

 

Members of the Court, if Germany might not have doubted the assurances of Israel in October 2023, as it claimed then, this is simply not tenable anymore. On 24 March, the Federal Foreign Minister referred to the “hell of Gaza” and the dire situation of people starving to death. She also underlined that “military action has its limits in international humanitarian law”. During her visit in Tel Aviv, Ms Baerbock announced that Germany will send a delegation to Israel to discuss questions of international humanitarian law because: “As a signatory of the Geneva Convention, Ger[many] is obliged to remind all parties of their duty to abide by [international humanitarian law].” And still yesterday, it was reported that a group of 600 German civil servants was calling on the Government to cease armed deliveries to the Israeli Government with immediate effect, exactly because “Israel is committing crimes in Gaza that are in clear contradiction to international law and thus to the Constitution which we are bound to, as federal civil servants and public employees”.

 

20. Nevertheless, Germany still has not taken the decision to suspend its military support and the export of military equipment to Israel. Rather, in a recent response to a series of questions asked by members of the Bundestag, the Government reiterated its position that export licences will be considered on a case-by-case basis and in light of the specific circumstances. Members of the Court, to put it simple: highest German officials have recognized that the situation in Gaza raises doubts about the respect of elementary rules of international law and that these questions need to be addressed; yet, while we speak, the export of German weapons and military equipment to Israel likely to be used for committing these grave violations of international law is continuing. The German Government has also not made any declaration concerning the stop of its military support to Israel after the United Nations Security Council “[d]emand[ed] an immediate ceasefire”. Contrary to the Canadian or the Dutch Governments, it has not decided to stop nor suspend its supplies of arms to the Israeli Government, nor has it resumed its funding of UNRWA’s humanitarian operations in Gaza.

 

21. The fact that Germany is engaged in facilitating or improving humanitarian aid in Gaza and for its suffering people does not change the picture. It is indeed a pathetic excuse to the Palestinian children, women and men in Gaza to provide humanitarian aid, including through air drops, on the one hand, and to furnish the weapons and military equipment that are used to kill and annihilate them — and to kill also humanitarian aid workers as most recently evidenced by the missile attack against vehicles and workers of World Central Kitchen, on the other hand. Humanitarian aid in itself cannot “keep the hope for peace alive”, as demanded by Ms Baerbock, in particular if the safety of those delivering this aid is not guaranteed and their work hampered. To take the words of the European Union High Representative, Josep Borrell:

 

“If you believe that too many people are being killed, maybe you should provide less arms in order to prevent so many people [from] being killed. . . . [I]t is a little bit contradictory to continue saying that there are too many people being killed: ‘Too many people being killed. Please take care of people. Please do not kill so many’. Stop saying ‘please’ and do something.”

 

Yet, Germany continues to say “please” without doing what it is supposed to do — in fact, required under international law to do: stopping its support, in particular, its military support, and “ensur[ing] compliance by Israel with international humanitarian law”.

 

22. Mr President, this brings me to the last point I want to quickly touch upon: Germany did not only not do something about its military supply and aid; it also decided to suspend its contribution to UNRWA that is supposed to take care of people in Gaza.

 

23. There is no question that Germany fully appreciates the importance of UNRWA for the Palestinian people in Gaza and elsewhere in the Occupied Palestinian Territory. Before 7 October 2023, Germany was by far one of the most important donors to the Agency — its second most important contributor. After having suspended its development aid to the Occupied Palestinian Territory, in October 2023, the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development released funds initially earmarked for UNRWA’s operation in Gaza on 7 November 2023. The Federal Minister recognized then that “UNRWA is the most important partner for providing assistance to the people in the Gaza Strip”.

 

24. On 13 December 2023, the German authorities confirmed that the review of allegations of misuse was completed, and that the “safeguards are robust” and that “[n]o indications of the misuse of funding have been found”. They further explained and recognized the central role of UNRWA for the Palestinian people in Gaza:

 

“The first focus of the review was activities that ensure the provision of basic services for the people, especially for particularly vulnerable groups. That is why the projects run by the [UNRWA], which provide life-saving services, were first reviewed and approved, followed by projects under Germany’s transitional development assistance, which are making a direct contribution towards services for civilians in the current crisis.”

 

The central and vital role of the Agency for the Palestinian people and its sheer existence, fully recognized and endorsed by the Federal Republic, had also been recalled by the United Nations Secretary-General: UNRWA was and remains the “backbone of the humanitarian distribution in Gaza . . . No other organization has a meaningful presence inside Gaza and . . . there is no other organization that would be able now to replace [UNRWA].” This remains the case today, as recently recalled last Friday in the Security Council and in the Human Rights Council.

 

25. Nevertheless, and in full knowledge of the consequences, Germany suspended its funding of UNRWA’s operation in January 2024 amidst still unsupported accusations against the Agency, and this despite immediate action taken by UNRWA to address these accusations and Germany’s previous own assessment of the robustness of the control mechanisms. The suspension of funding deprived the Agency of US$450 million with no capacity to absorb this financial shock, in particular in the pressing situation of war raging in Gaza. UNRWA’s Commissioner-General urged “countries who have suspended their funding to re-consider their decisions before UNRWA is forced to suspend its humanitarian response. The lives of people in Gaza depend on this support and so does regional stability.”

 

26. Germany acknowledged, while still authorizing supply of military equipment, that “the humanitarian situation in Gaza is catastrophic and the situation of the people there is becoming more desperate with each passing day”. Yet, it has not, to this day, resumed the funding of the operations of UNRWA in Gaza, which are needed more than ever. Nicaragua does of course welcome the decision of the German authorities to provide new funds to UNRWA’s operations in Jordan, Lebanon, Syria and the West Bank. But still, the much-needed support for the Agency’s central and life-saving operations in Gaza remains suspended. This unjustified decision contributes to the suffering in Gaza, where children, women and men are starving; a situation created by the attempts to ensure the defunding of the Agency. According to UNRWA it is lacking 35 per cent of the forecasted income for 2024. For good reason, this Court has considered on 28 March 2024 that in view of the worsening conditions of life faced by Palestinians in Gaza, in particular the spread of famine and starvation, it is necessary to “[t]ake all necessary and effective measures to ensure, without delay, in full co-operation with the United Nations, the unhindered provision at scale by all concerned of urgently needed basic services and humanitarian assistance”.

 

Mr President, Members of the Court, I thank you for your attention. Mr President, may I ask you to give the floor to Professor Alain Pellet.

 

The PRESIDENT: I thank Mr Müller for his statement. J’appelle maintenant M. le professeur Alain Pellet à la barre. Vous avez la parole, Monsieur le professeur. […]

 

[See ICJ Court documents for the rest of Nicaragua’s presentation]

 

The PRESIDENT: I thank the Agent of Nicaragua, whose statement brings to an end the single round of oral argument of Nicaragua, as well as this morning’s sitting. The Court will meet again tomorrow, Tuesday 9 April 2024, at 10 a.m., to hear Germany present its single round of oral argument. The sitting is adjourned.

 

The Court rose at 12.15 p.m.

Während des abendlichen Bootsausfluges tauchte eine Gruppe Buckelwale auf, die am Rande des Eises auf Beutezug ging. Ich vermute, dass es die gleichen sind, die auch schon die Tage vorher immer wieder abends an der Fjordeinmündung zu sehen waren und für diese wunderbare Geräuschkulisse sorgten. Nun konnten wir sie aus der Nähe beobachten und bekamen einen sehr anschaulichen Vergleich, wie groß diese Tiere sind. Unser Schiffchen maß etwa 15-20 Meter in der Länge, als der größte der Wale auftauchte, reichte er fast von Bugspitze bis Heck. Eine sehr imposante Erscheinung. Zum Sonnenuntergang verschoben sich schließlich auch noch die Farben im Himmel, so dass diese wunderschöne Szenerie entstand, die einen der Buckelwale beim Abtauchen vor dieser imposanten Kulisse zeigt.

 

During the boattrip in the evening, we saw a group of humpback whales, who were diving for food at the edge of the fjord. I guess, that these whales were the same like the whales I had seen the days before at the Icefjord, who made these wonderful sounds in the evening. Now, we could see them in a very close distance and got an imagination of there size. Our ship had a length between 15-20 meters, as the biggest whale of the group came to the surface, he almost reached from the bow to the rear, really impressive. At sunset, the sky were coloured in wonderful shades of red and yellow, so we were able to see such a beautiful scenery, which shows a diving humpback whale in front of this monumental setting.

Portobello Road - Relaxed afternoon

 

Portobello Road - Entspannter Nachmittag

 

Notting Hill is an affluent district in West London, located north of Kensington within the Royal Borough of Kensington & Chelsea and partly within the City of Westminster. Notting Hill is known for being a cosmopolitan neighbourhood, hosting the annual Notting Hill Carnival and Portobello Road Market.

 

Very run-down until the 1980s, Notting Hill now has a contemporary reputation as an affluent and fashionable area known for attractive terraces of large Victorian townhouses and high-end shopping and restaurants (particularly around Westbourne Grove and Clarendon Cross). A Daily Telegraph article in 2004 used the phrase "the Notting Hill Set" to refer to a group of emerging Conservative politicians, such as David Cameron and George Osborne, who would become respectively Prime Minister and Chancellor of the Exchequer and were once based in Notting Hill.

 

For much of the 20th century, the large houses were subdivided into multi-occupancy rentals. Caribbean immigrants were drawn to the area in the 1950s, partly because of the cheap rents, but were exploited by slum landlords like Peter Rachman and who also became the target of white Teddy Boys in the 1958 Notting Hill race riots.

 

Since it was first developed in the 1820s, Notting Hill has had an association with artists and "alternative" culture.

 

(Wikipedia)

 

Notting Hill ist ein Stadtteil in London, England im Bezirk Kensington and Chelsea. Er liegt an der nordwestlichen Ecke des Hyde Parks in der Nähe von West End. Diese Gegend erhielt internationale Beachtung durch den erfolgreichen Film gleichen Namens mit Julia Roberts und Hugh Grant in den Hauptrollen.

 

Notting Hill ist auch als der Schauplatz des jährlichen Notting Hill Carnivals im August bekannt. In Notting Hill liegt die Portobello Road mit einem bekannten, jeden Samstag stattfindenden Antiquitätenmarkt.

 

(Wikipedia)

August 12

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One sees clearly only with the ♥

Anything essential is invisible to the eyes

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Unutma-beni

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Location

www.tuepps.de/bergfriedhof-tuebingen.html

  

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Mais le myosotis est surtout surnommé par des phrases poétiques amoureuses : aimez-moi, souvenez-vous-de-moi, plus je vous vois, plus je vous aime, pensez à moi et le plus utilisé : ne m'oubliez pas.

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Vergissmeinnicht

Myosotis

...

Es stand an eines Waldes Rand,

sie war so zierlich klein,

es war den meisten unbekannt,

sie blieb so lang allein.

 

Dann, eines Tags, ward es entdeckt

sie fand der Liebe Halt.

Es war nicht mehr am Wald versteckt

ihr war nun nicht mehr kalt.

 

Doch hat der Sturm ihm Leid gebracht

und sie verließ ihr Licht.

Es wünschte ihr bei bei Tag und Nacht

Ein Leben lang

 

Vergissmeinnicht

 

•

 

■ MYOSOTIS

 

commonly called Forget-me-not.

 

Its common name was calqued from the French, ne m'oubliez pas and first used in English in c. 1532. Similar names and variations are found in many languages.

 

In 15th-century Germany, it was supposed that the wearers of the flower would not be forgotten by their lovers. Legend has it that in medieval times, a knight and his lady were walking along the side of a river. He picked a posy of flowers, but because of the weight of his armour he fell into the river. As he was drowning he threw the posy to his loved one and shouted "Forget-me-not." It was often worn by ladies as a sign of faithfulness and enduring love

 

•••

 

Das Vergissmeinnicht ist ein Symbol für zärtliche Erinnerung sowie für Abschied in Liebe. Das Vergissmeinnicht trägt in vielen Sprachen einen Namen mit der gleichen Bedeutung.