I caught some students chatting in between classes.

var.

Mandala art print.

Title: P.E. Complex Formal Dedication

Creator: Valdosta State University

Date: January 26, 1983/ January 19, 1983

Description: Phys Ed Complex; Formal Dedication; Dr. Vernon Crawford;

Source: Spectator Negatives, 1980-1985. Valdosta State University Archives and Special Collections.

Subject: Physical education facilities -- Georgia -- Valdosta; College campuses -- Georgia -- Valdosta; Dedication services;

Identifier:

Format: image/jpeg

1/26/83; Reorder:1/19/83 and 1125183 p. 3

This is the temple complex of Abu Simbel, located on the shores of Lake Nasser in the far south of Egypt. The temple complex was originally carved into stone cliffs on the banks of the Nile River in what was then known as Nubia, and were carved out of solid rock between 1264 and 1244 BC to honor the famous Ancient Egyptian New Kingdom Pharaoh Ramses II and his favorite wife Nefertari. The complex consisted of the two temples with their carved stone facades representing Ramses II and Nefertari, as well as the gods Amun, Ra-Horakhty, Ptah, and Hathor. In addition to the temples, many areas of the cliffs have hieroglyphic carvings in them. The larger of the two temples was dedicated to Ramses II, and features four colossal statues of his likeness in a seated position on the facade, representing him at various times in his life. The inside of the temple contains many chambers with ornate reliefs and hieroglyphs, as well as a large central Hall with statues attached to the columns. The innermost part of the temple has three statues of Ancient Egyptian deities: Amun, Ra-Horahkty, and Ptah, and a statue of Ramses II. During the sunrises at the Fall and Spring Equinoxes, three of the statues are illuminated, with the Ptah Statue, representing the underworld, remaining dark. The smaller temple is dedicated to Nefertari and Hathor, and features two likenesses of Nefertari on the exterior, intermingled with four of male figures. The inside of the temple is smaller than the other one, but features a likeness of Nefertari on the columns, and features an interior that, while smaller, is no less elaborate than the interior of the larger temple. The temples were located along the Nile River for nearly 3700 years, but were buried in sand and forgotten until the 19th Century. The site was threatened by the construction of the Aswan High Dam in the 1960s, leading to UNESCO heading an effort to relocate the temples and the surrounding cliff faces and structures to higher ground near the original location between 1964 and 1968.

The Agra Fort complex uses water for cooling by channeling water into the walls and floors of some important rooms.

 

en.wikipedia.org/wiki/Agra_Fort

click to see on black

Balance

I went to the Boone county fair yesterday with my sister. We had a good time and enjoyed seeing all that is the fair. Have you ever wondered what was "Under the hood" of a combine.? This is one side of the complex and expensive machine.

Hand Made Cycnotype

Plus 22º, parhelia, upper tangent, suncave Parry, circumzenithal and heliac arcs (two parallels?), there is also a faint supralateral arc. Sorry for the voids, but I preferred not to crop the resulting pano

A large airtanker drops retardant on Sunset Fire in Montana. Photo by Lolo National Forest

Shamanistic entrance to a huge Shambala "power center" complex in a southern Gobi desert. Only women are allowed to enter between "breasts" with an offerings box suspended in the middle. A wish must be proclaimed aloud while passing through. One of the ladies in our party had stated she would like breasts like these but hopefully didnot truly wished to carry several tonnes of closely packed stones on her chest. :)

L'origen de la Plaça de la Font del Lleó remunta a l'època romana, quan els romans construeixen el gran complex termal. En època imperial, aquest complex s'estenia per l'antic Hospital, actual Museu Thermàlia, part del Balneari Rius i pel Balneari Broquetes, fins a la Font del Lleó. L'edifici termal original quedava situat a mig pendent del terreny per tal d'aprofitar l'aigua termal que brollava de la part superior de l'actual plaça. Les termes perduraren fins a l'Edat Medieval, ja que es tenen dades documentades del segle X, concretament de l'any 937.

 

D'esquerra a dreta:

 

Font del Lleó: És el brollador d'aigua termal més característic de la població de Caldes de Montbui, amb l'aigua que surt a 74ºC de temperatura. Es va construir el 1581 i va ser renovada el 1822. Tot i les reformes, la gàrgola i la paret del fons s'han conservat al llarg del temps. La font, tal i com la podem admirar avui, data del 1927, any en què fou restaurada i afavorida per Manuel Raspall, que va projectar l'actual monument d'aire noucentista, amb el característic lleó que ha esdevingut el símbol de la vila.

 

Ca n'Alrich: Durant molts anys va ser un balneari. En el segle XIX era conegut com Can Alrich, i en el segle XX per Balneari Alrich o del Remei. També pren el nom popular de Can Targa. Després de la guerra, cap als anys 40, va desaparèixer com a balneari i es va enderrocar quasi totalment, transformant-se en tres cases unifamiliars entre mitgeres, disposades en fileres. De l'antic balneari sols s'aprofitaren els fonaments i els murs portants de la planta baixa.

 

Antic hospital de Santa Susanna: Al segle XIV, a Caldes de Montbui existien tres hospicis. Dos d'aquests eren de dos germans de cognom Lunes i un tercer d'un calderí anomenat Jaume Carrera el qual era sota el domini del Reverend Garcia, Bisbe de Vic, que posseïa alou sobre dit establiment. Pere Lunes i Bernat Lunes varen concebre el projecte de transformar l'establiment d'en Carrera en Hospital, cosa que necessitava la conformitat de Garcia pel domini o alou que s'ha esmentat. Ho sol·licitaren al canonge de Vic, Joan Bonet, procurador d'aquell bisbat, que acabà concedint els drets de Garcia i per fi davant del Notari de Vic, Nicolau Mateo, s'autoritzà el document de redempció de l'alou en 13 de gener de 1386 creant l'Hospital de Santa Susanna, situat a la Plaça del Lleó de Caldes de Montbui. Des del segle XIV fins a principis del XX, l'Hospital va anar realitzant les seves funcions d'asil i hospital, evolucionant adaptant-se als temps i amb èpoques més o menys florescents, segons el devenir de la Història.

 

Termes romanes: Els conquistadors romans van fundar una estació balneària, al voltant de la qual es va desenvolupar el nucli urbà Aqua Calidae. Es va iniciar així el període de prosperitat de les quals les famoses termes, del segle I aC, en són una mostra. La funció primordial d'aquest conjunt era curar els nombrosos malalts que arribaven a l'indret des de diferents punts de la Hispània romana. La sala que es veu és només una part del gran conjunt termal que hi havia en temps dels romans que s'estenia per l'Antic Hospital, gran part dels balnearis Rius i Broquetas i l'actual plaça de la Font del Lleó. Fins al moment, s'han localitzat quinze àmbits del conjunt termal romà. Actualment, hi podem veure, per una banda, una piscina rectangular, central, d'aigua termal i, per una altra, dues més en forma d'exedres semicirculars frontals que fan de banys individuals.

 

Balneari Broquetas: La seva activitat s'inicià el 1729, quan el seu fundador, Salvador Broquetas, edificà la primera casa de banys on ara hi ha l'actual balneari, al qual dona el seu nom. La primera reconstrucció de la qual hi ha constància és del 1770, quan s'amplià el balneari inicial amb l'adquisició de l’hostal de Can Vicenç. Inicialment, el balneari era un edifici de tres plantes que, al llarg dels més de dos segles de la seva història, s'ha seguit ampliant per incorporar, fins i tot, un parc privat per als clients. L'estil predominantment modernista conviu en harmonia amb zones més heterogènies derivades de les successives transformacions.

 

Safari urbà per Caldes de Montbui a Wikiloc.

 

A Google Maps.

For years now, microbiologist Wayne Lanier and I have hiked from Alviso’s Marina County Park north along the salt pond levees to visit a site we call the Weep (see baynature.org/article/out-at-the-weep/ ). The path parallels an active railroad track that dates back to the South Pacific Coast Railroad in the 1870s. This line stretches from Newark to Alviso and was the first rail line to cross Bay Area marshlands.

 

On this particular outing, I launched the kite from the levee between Salt Ponds A13 and A15 and then slowly walked back to the Alviso trailhead. Photographs taken along the route provide coverage of the Weep, the railroad grade with its flanking ditches, salt ponds, and New Chicago Marsh. The Alviso flat area, a curious carve out between the salt ponds and the railroad grade, was still full of runoff from our winter rains.

 

I am taking these documentary photographs under a Special Use Permit from the Don Edwards National Wildlife Refuge. Kite flying is prohibited over this part of the Don Edwards National Wildlife Refuge without a Special Use Permit. The area does have many trails open for hiking and is well worth a visit.

 

In front of US Capitol Complex East along 1st Street between East Capitol Street and Independence Avenue, SE, Washington DC on Friday afternoon, 20 January 2023 by Elvert Barnes Protest Photography

 

US Capitol Police Bike Patrol

www.facebook.com/uscapitolpolice/

 

Walk To 50th March For Life

 

Elvert Barnes ABORTION PROTESTS at elvertxbarnes.com/abortionprotests

 

Elvert Barnes 2023 PROTESTS at elvertxbarnes.com/protests

 

Elvert Barnes January 2023 at elvertxbarnes.com/2023

 

Elvert Barnes former MARCH FOR LIFE / Washington DC docu-project at elvertbarnes.com/MarchForLife

This temple complex lies around 2.5km southeast of the egyptian city of Dendera and extends to around 40.000 square meters.

"Life is a process of becoming, a combination of states we have to go through. Where people fail is that they wish to elect a state and remain in it. This is a kind of death."

 

~ Nin

  

From the May 2016 trip to Thailand and Cambodia:

 

A map of the Angkor complex and Angkor Thom's Royal Square to give you a little perspective of where these sites are located.

 

Well, this is it. Save for a return flight to Bangkok on Tuesday, May 17 (a formality, really, just to pick up the return flight to China on the 18th…and no shoots on the 17th in Bangkok), Siem Reap/Angkor Wat is the last stop – and the one I was most looking forward to.

 

The flight over was pretty uneventful, though amusing. At Phnom Penh International Airport, we checked in at the gate, then went outside and hopped on a bus to take us to the plane…which was literally less than 100 meters away. That amused me to no end. A quick, comfortable 45 minute flight on the prop jet later – over completely black terrain; it seems the countryside is either sparsely populated, or electricity is a premium, but we may as well have been flying over a moonless ocean – brought us to Siem Reap (which, I’m glad to say, had lights). Siem Reap is the small town (and it’s basically a tourist/party kind of town where it’s great to go out at night after spending a full day in the sweltering hot sun. It’s about 10 kilometers south of Angkor Wat.

 

In overview, Angkor Wat is the ancient capital of the Khmer kingdom. What remains today are temples…temples…and temples. Hindu temples. Buddhist temples. They were also a people who were animists, so some temples are reminiscent of that system, too.

 

The detail of the temples is also fascinating. There are more asparas here than you can shake a stick at. Of the roughly 20,000 asparas, only one is shown smiling (baring teeth, that is). It fascinates – and impresses – me that people have done such extensive research and restoration that they know this. Those are the details, though.

 

A macro view of the Siem Reap area is just as impressive in that these temples are a study of a civilization close to one thousand years old (yet another jaw-dropping aspect of Angkor: the longevity) and their durability. The earliest temples are over a thousand years old, and the most recent are from the 14th century. (If the guide book I bought is correct, they were all built between 790-1307.) What survives today is all original (though there have been reinforcements with stone – many foreign countries support renovations of specific temples; I recall China and India among them). It’s quite obvious to tell what’s old and what’s new in most cases. However, the restorations are all good and necessary. One last note regarding the longevity of these temples is this: If these stone temples are what remained…how impressive must the society have been who created them? (That’s to say…think of the temples, houses, and all that didn’t survive as they were built of wood; these are simply the temples built by the royals or the aristocracy.)

 

A tour of modern-day Angkor Wat can be done in one or two fairly vigorous days. However, if you’re looking for any classic shots, you’ll want to spend longer here. (Common sense: the more time here, the more chances for good shots.) For this trip – it may be the only time I come here, though you never know – we arrived on a Saturday night and checked into our hotel (My Home Tropical Garden Villa; $20/night)

 

Siem Reap feels, at first, like a small dusty outpost of a town. The center of town is about four square blocks of small dive restaurants (and a bar street) and slightly pricier restaurants. There is also a night market street, an art street…all in all, it’s quite nice and has a bit of a party feel to it in addition to the endless souvenir stands you would expect. Though we didn’t go out on Saturday night (since we didn’t get checked in until around 9:30 p.m.), we did get a chance to go on Sunday.

 

Sunday morning was an awfully early start. Before having left Phnom Penh, I jumped on Facebook and, by chance, found and hired a local tuktuk driver, Mao Khvan, for $25/day. He agreed to pick us up at 4:50 a.m. to catch the sunrise at Angkor Wat.

 

Now, a quick note on tuktuks: almost every single hotel/hostel/guesthouse probably has tuktuks available for hire. Also, when we were picked up at the airport, the taxi driver offered to drive us for the time we were there. In short…it’s a competitive market, and finding a driver for the day will be no problem. $25 may even be slightly pricy (you could probably find a driver for $15-20), however, I was so impressed with Mao’s service that, if I were to return, I’d gladly hire him again. He wasn’t rude or pushy, provides all the ice water you could possibly want to drink, and though he’s not an “official” guide, he’s very, very knowledgeable and made both days pleasant. I even had him take us to the airport the morning we left, and he brought his wife and daughter to meet us. He’s just a genuinely good and decent guy. (For anyone who goes to Angkor Wat, here’s Mao’s contact info if you want to arrange his services ahead of time: www.facebook.com/maotuktuksiemreap/?fref=ts )

 

Back to the actual touring itself, Angkor is geared towards tourism and they do it well. You can buy an admission ticket for either one, three, or seven days. ($20, $40, or…$60?). It’s also nice because they don’t have to be used in consecutive days (for the three and seven day passes, obviously). The three days can be used in a given week. The seven day pass, within a month.

 

Conventionally, two days is enough to see the “main” sites (albeit quickly) in about 8 hours each day. There’s a small loop (which we did the first morning) in which we caught the sunrise (not a great one, but…there was one, and it wasn’t terrible, by any stretch) at Angkor Wat, followed by a quick tour of the grounds – but not the temple itself. Afterwards (we were at Angkor Wat from 5:30 until 7:00 or 8:00, I’d say), we hopped back in the tuktuk and headed over to Ta Prohm, about 15-20 minutes away. Ta Prohm is famous for those who are fans of the Lara Croft Tomb Raider movies. (The first, I think. I’m not, so I don’t recall it vividly.) After those two spots – probably two of the three most famous – we went to the Khmer Country Kitchen for a rather nice, relaxing, and cheap breakfast where we spent an hour with the other two members of our group. Around 10:00, we went to our third stop: Ta Keo Temple. In 40 degree heat (roughly 104F), I was feeling a bit too exhausted to climb the somewhat steep stairs to the top of this temple, but I did enjoy the lower area just as well. From Ta Keo, we made a quick stop at two temples (they form a pair): Thommanon and Chau Say Tevoda for about 20 minutes. Between these three, I’d say we spent about an hour. Our last stop of the morning, around high noon, was the Bayon complex of Angkor Thom. Passing through Bayon’s east gate, we stopped for a few quick pictures before going to the main compound of Bayon, which I would say is the the last of the three most-recognizable places here. We spent a good hour, or a little longer, shooting here after which point we were completely spent. Mao would have gladly taken us back to Angkor for sunset, but we actually decided to call it a day around 1:00. 9 hours in high heat was more than enough.

 

Back at the hotel, we rested, and I enjoyed myself immensely in the swimming pool. In the early evening, we walked about 600 meters to the “happening” part of town where we wandered the various streets and had a rather nice Khmer dinner. After eating and walking off a rather good dinner, we called it a night and headed back to our room. (For what it’s worth, the afternoon sky clouded over quite a bit and I heard we didn’t miss much as far as sunsets go. Mao also told us the following morning that the sunrise was a wash, as was Tuesday morning’s. Perhaps he was just trying to make us feel good.)

 

Monday morning we gladly skipped the sunrise and had a late start around…10:00. After a good old-fashioned breakfast of a ham & cheese omelet, Mao came by and we spent the second full day on the large loop. The first stop of the day was at Ba Phuon, a lesser temple just north of Bayon in Angkhor Thom. This was accompanied by quick stops at the adjacent Elephant Terrace and Leper King Terrace. After about an hour in the Ba Phuon area, we rode off to the northeast and stopped at Preah Khan, which was a rather interesting ruins. Another hour or so gone, we continued along the northeastern loop, bypassing Neak Pean (which, following English pronunciation rules, could theoretically be pronounced “neck pain,” which amused me for some reason…). The next stop was a rather small temple named Ta Som on the eastern end of the outer loop. Just down the road from Ta Som, we stopped at the East Mebon temple. When it was constructed, this was an island, only accessible by boat. That, however, was centuries ago. Now, it’s just a very dry, dusty area – with the temple still standing – and it’s hard to imagine it was once surrounded by water. At any rate, it was a quick stop at East Mebon, followed by another nice meal at the Khmer Country Kitchen before we continued with the tour. The next stop on the list was due east of the restaurant (southeast corner of the outer loop, which is really slightly northeast of Angkor Wat). Pre Rup (or Bre Rup) was a fairly photogenic temple. By this point, the heat – also around 40 degrees, just like Sunday – was starting to take a toll, though we still managed to stay out and see all we could. The last “new” temple for us was Banteay Kdei, a citadel that is at the corner of where the inner and outer loop meet on the eastern side of Angkor Wat. Directly across the street from Bnateay Kdei is what should be a nice lake called Sra Srang. A long, rectangular lake, which is also across the street from the Khmer Country Kitchen, it’s now nothing but a dustbowl. Though it’s rainy season now, there’s been so little rain that the lake has completely dried up. (But, please don’t tell any “right”-thinking politicians in my country that global warming is a problem. It certainly isn’t, despite what your eyes see.) After some rather sad contemplation at Sra Srang, we went back to Angkor Wat around 4:00 and were there until 6:30 or so for sundown. However, a boomer of a thunderstorm (light rain, but heavy on thunder & lightning) came through and there wasn’t much to see. However, we did finally get to tour the interior of Angkor Wat, and found that a pretty fitting way to end the initial Siem Reap shoot. From there, we went back to the hotel where we passed out from exhaustion.

 

The only thing left to do was wake up on Tuesday for a quick 45 minute flight at noon to Bangkok. We concluded the trip as we started it: eating well at a Thai restaurant. Other than that, we just had a quiet night in Bangkok (no shooting at all) and a very early (3:30 a.m.) wake up call for our return flights out of Thailand. I’m definitely looking forward to seeing Thailand again soon.

Mandala art print.

A l'entrée du portego inférieur du palais, Carlo Scarpa a placé cette structure architecturale complexe pour cacher les radiateurs (fondation Querini Stampalia, Venise)

 

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Le palais Querini Stampalia datant du XVIè siècle, qui appartient à la fondation du même nom, a été restauré par trois architectes aux styles différents :

- Carlo Scarpa (avec Giuseppe Mazzariol) a aménagé la partie basse entre 1959 et 1963,

- Valeriano Pastor a repensé les liaisons entre les étages et entre bâtiments voisins entre 1980 et 1990

- Mario Botta a réorganisé les parties du complexe de bâtiments consacrées à l'accueil du public, aux expositions et aux services.

 

La fondation Querini Stampalia est un lieu ouvert au public qui possède un musée, une librairie, un restaurant, une bibliothèque - centre de documentation, un jardin et des espaces d'expositions temporaires.

 

www.querinistampalia.org/eng/contemporary/architecture.php

Lacey Milling Co, Hanford California.

 

It may look abandoned, but the company still operates from this site. Not sure how much manufacturing is actually done here, as most of the buildings/machinery seem no-operational. However, there's still something happening here.

A large helicopter uses a snorkel to fill it's tank during the Red Salmon Complex, Shasta-Trinity National Forest. Photo by USFS

Oedipus Complex, 1933. Pastel on paper (1904-1989) SFMOMA

www.fb.com/LacebyJase

Located at one of the busiest intersections in Toronto, Yonge & Steels, City Metal Works provided all the steel needs of this complex, From 36 inch high beams to steel stairs, canopies, railings, etc.

City Palace, Udaipur, is a palace complex in Udaipur, in the Indian state Rajasthan. It was built over a period of nearly 400 years being contributed by several kings of the dynasty, starting by the Maharana Udai Singh as the capital of the Sisodia Rajput clan in 1559, after he moved from Chittor. It is located on the east bank of the Lake Pichola and has several palaces built within its complex. Udaipur was the historic capital of the former kingdom of Mewar in the Rajputana Agency and its last capital.

 

The City Palace in Udaipur was built in a flamboyant style and is considered the largest of its type in Rajasthan, a fusion of the Rajasthani and Mughal architectural styles, and was built on a hill top that gives a panoramic view of the city and its surrounding, including several historic monuments such as the Lake Palace in Lake Pichola, the Jag Mandir on another island in the lake, the Jagdish Temple close to the palace, the Monsoon Palace on top of an overlooking hillock nearby and the Neemach Mata temple. These structures are linked to the filming of the James Bond movie Octopussy, which features the Lake Palace and the Monsoon Palace. The subsequent publicity has resulted in the epithet of Udaipur as "Venice of the East". In 2009, Udaipur was rated the top city in the World's Best Awards by Travel + Leisure.

 

HISTORY

The city Palace was built concurrently with establishment of the Udaipur city by Maharana Udai Singh, in 1559 and his successor Maharanas over a period of the next 300 years. It is considered the largest royal complex in Rajasthan and is replete with history. Founding of the city and building of the palace complex can not be looked in isolation as the Maharanas lived and administered their kingdom from this palace.

 

Prior to moving their capital from Udaipur to Chittor≤≥, the Mewar kingdom had flourished initially in Nagda (30 kilometres to the north of Udaipur), established in 568 AD by Guhil, the first Mewar Maharana. In the 8th century, the capital was moved to Chittor, a hill top fort from where the Sisodias ruled for 80 years. Maharana Udai Singh II inherited the Mewar kingdom at Chittor in 1537 but by that time there were signs of losing control of the fort in wars with the Mughals. Udai Singh II, therefore, chose the site near Lake Pichola for his new kingdom because the location was well protected on all sides by forests, lakes and the Aravalli hills. He had chosen this site for his new capital, much before the sacking of Chittor by Emperor Akbar, on the advice of a hermit he had met during one of his hunting expeditions.

 

At his capital Udaipur, Maharana Udai Singh soon faced defeat at the hands of Mughal Emperor Akbar. He soon moved to Udaipur to the chosen location to establish his new capital. The earliest royal structure he built here was the Royal courtyard or 'Rai Angan', which was the beginning of the building of the City Palace complex, at the place where the hermit had advised Maharana to build his Capital.

 

After Udai Singh’s death in 1572, his son Maharana Pratap took the reins of power at Udaipur. He was successful in defeating Akbar at the battle of Haldighati in 1576 and thereafter Udaipur was peaceful for quite some years. With this, prosperity of Udaipur ensued, palaces were built on the shore and in the midst of the Pichola lake. Concurrently art, particularly miniature painting, also flourished.

 

But in 1736, the marauding Marathas attacked Udaipur and by the end of the century the Mewar state was in dire straits and in ruins. However, the British came to Mewar’s rescue in the 19th century and soon the State of Mewar got re-established and prospered under British protection, under a treaty signed with the British. However, the British were not allowed to replace them. Once India got independence in 1947, the Mewar Kingdom, along with other princely states of Rajasthan, merged with the Democratic India, in 1949. The Mewar Kings subsequently also lost their special royal privileges and titles. However, the successor Maharanas have enjoyed the trust of their people and also retained their ownership of the palaces in Udaipur. They are now running the palaces by creating a trust, called the Mewar Trust, with the income generated from tourism and the heritage hotels that they have established in some of their palaces. With the fund so generated they are running charitable hospitals, educational institutions and promoting the cause of environmental preservation.

 

LEGEND

Historical legend narrated to the selection of the site for the palace is about a hermit meeting Maharana Udai Singh when he was on a hunting trail in the Udaipur hills. The Maharana met the hermit who was meditating on top of a hill above the Pichola Lake and sought the hermit’s blessings. The hermit advised the Maharana to build his palace at that very spot and that is where the palace complex came to be established at Udaipur.

 

GEOGRAPHY

The city palace located in Udaipur city at 24.576°N 73.68°E, which is set with an average elevation of 598 metres.

 

CLIMATE

The climate of Udaipur reflects the climate at the city palace. It is tropical, with the mercury recording between a maximum of 38.3 °C and a minimum of 28.8 °C during summers. Winter is cold with the maximum temperature rising to 28 °C and the minimum dipping to 11.6 °C. The average annual rainfall is 64 cm.

 

STRUCTURES

The series of palaces packed in the city palace complex, facing east (as customarily appropriate for the Maharana dynasty – the Sun dynasty), behind an exquisite facade of 244 metres length and 30.4 metres height, were built on a ridge on the east of lake Pichola. They were built over a long period, from 1559 onwards, by 76 generations of Sisodia Rajputs or Suryavanshi Rajputs (worshippers of Sun god). Several Maharanas (the title Maharana is distinctly different from Maharajah, as the former connotes a warrior and the latter a ruler or a king) starting with Udai Mirza Singh II, have richly contributed to this edifice, which comprises an agglomeration of structures, including 11 small separate palaces. The unique aspect of this conglomeration is that the architectural design (a rich blend of Rajasthani, Mughal, Medieval, European and Chinese Architecture) is distinctly homogeneous and eye catching. The palace complex has been built entirely in granite and marble. The interiors of the palace complex with its balconies, towers and cupolas exhibit delicate mirror-work, marble-work, murals, wall paintings, silver-work, inlay-work and leftover of colored glass. The complex provides a fine view of the lake and the Udaipur city from its upper terraces.

 

Located with the picturesque backdrop of rugged mountains, beside the Pichola lake on its shore, the city palace complex painted in gleaming white color has been compared to the Greek islands, such as the Mykonos.

 

The famous structures or palaces viewed from the Lake Palace appear like a fort. They are interlinked inside the complex through a number of chowks or quadrangles with zigzag corridors (planned in this fashion to avoid surprise attacks by enemies). Erected in the complex, after entering through the main Tripolia (triple) gate, are the Suraj Gokhda (public address facade), the Mor-chowk (Peacock courtyard), the Dilkhush Mahal (heart’s delight), the Surya Chopar, the Sheesh Mahal (Palace of glass and mirrors), the Moti Mahal (Palace of Pearls), the Krishna Vilas (named after Lord Krishna), Shambu Niwas (royal residence now), the Bhim Vilas, the Amar Vilas (with a raised garden) that faces the Badi Mahal (the big palace), the Fateprakash Palace and the Shiv Niwas Palace (the latest addition to the complex); the last two have been converted into heritage hotels. Details of all these structures are elaborated. The vast collection of structures are termed to form ‘a city within a city’ set with facilities of post office, bank, travel agency, numerous craft shops and also an Indian boutique belonging to the World Wildlife Fund (WWF) for Nature. The entire complex is the property of the Mewar royal family and a number of trusts take care of the running and maintenance of the structures. The earliest royal structure built in the complex was the Royal courtyard or Rai Angan.

 

GATEWAYS

Gateways, colloquially called Pols, are set to the east of Udaipur city that was established by Maharana Udai Singh II, concurrently with the City Palace. A number of impressive gateways provide access to the palace complex.

 

The main entry from the city is through the 'Bara Pol' (Great Gate), which leads to the first courtyard. Bara Pol (built in 1600) leads to the ‘Tripolia Pol', a triple arched gate built in 1725, which provides the northern entry. The road between this gate and the palace is lined with shops and kiosks owned by craftsmen, book-binders, miniature painters, textile dealers and antique shops. Between these two gates, eight marble arches or Toranas are erected. It is said that the Maharanas used to be weighed here with gold and silver, which was then distributed among the local people. Following the Tripolia gate is an arena in front of the Toran Pol and the facade palace, where elephant fights were staged in the past to test their prowess before starting on war campaigns.

 

The main block of the city palace at Udaipur is approached through a modest door from the Ganesha Deodhi terrace. The door is flanked by whitewashed walls vibrantly painted with martial animals in the traditional Rajput style.

 

AMAR VILAS

Amar Vilas is the uppermost court inside the complex, which is a raised garden. It provides entry to the Badi Mahal. It is a pleasure pavilion built in Mughal style. It has cussed arcades enclosing a square marble tub. Amar Vilas' is the highest point of the City palace and has wonderful hanging gardens with fountains, towers and terraces.

 

BADI MAHAL

Badi Mahal (Great Palace) also known as Garden Palace and is the exotic central garden palace that is situated on a 27 metres high natural rock formation bis-a-bis the rest of the palace. The rooms on the ground floor appear to be at the level of the fourth floor in view of the height difference to its surrounding buildings. There is a swimming pool here, which was then used for Holi festival (festival of colors) celebration. In an adjoining hall, miniature paintings of 18th and 19th centuries are displayed. In addition, wall paintings of Jag Mandir (as it appeared in the 18th century), Vishnu of Jagdish temple, the very courtyard and an elephant fight scene are depicted.

 

The elephant fight depicted in a painting on the wall was a representation of the real elephant fights, which used to be organized by the Maharanas. It is mentioned that the elephants used to be fed hashish (opium) before arranging the fights. An interesting observation is that the word ‘assassin’ is a derivative of the word ‘hashish’. The last such fight was reported in 1995.

 

BHIM VILAS

Bhim Vilas has a gallery of a remarkable collection of miniature paintings that depict the real life stories of Radha-Krishna.

 

CHINI CHITRASHALA

Chini Chitrashala (Chinese art place) depicts Chinese and Dutch ornamental tiles.

 

CHOTI CHITRASHALI

Choti Chitrashali or 'Residence of Little Pictures', built in early 19th century, has pictures of peacocks.

 

DILKHUSHA MAHAL

Dilkhusha Mahal or ‘Palace of Joy’ was built in 1620.

 

DURBAR HALL

Durbar Hall was built in 1909 within the Fatepraksh Palace (now a heritage hotel) Official functions such as State banquets and meetings were held here. The gallery of the hall was used by the Royal ladies to observe the Durbar proceedings. This hall has luxuriant interior with some unusually large chandeliers. Weapons of the maharanas and also some of their unique portraits are also depicted here. The foundation stone for this hall was laid by Lord Minto, the Viceroy of India, in 1909, during the rule of Maharana Fateh Singh and was then called Minto Hall.

 

FATEPRAKASH PALCE

Fateprakash Palace, which is now run as a luxury hotel, has a crystal gallery that consists of crystal chairs, dressing tables, sofas, tables, chairs and beds, crockery, table fountains which were never used. There is also a unique jewel studded carpet here. Maharaja Sajjan Singh had ordered these rare items in 1877 from F& C Osler & Co of London but he died before they arrived here. It is said that the packages containing these crystals remained unopened for 110 years.

 

JAGDISH MANDIR

Jagdish Mandir, located 150 metres north of the city palace, was built in 1652 in Indo-Aryan architectural style. It is a large and aesthetically elegant temple where an idol of Lord Jagannath, a form of Lord Vishnu made in black stone is deified in the sanctum. The temple walls and the sikhara or tower are decorated with carvings of Vishnu, scenes from Lord Krishna’s life and figurines of nymphs or apsaras. A brass image of Garuda (half-bird, half-man image, which is Lord Vishnu’s vehicle), is placed in a separate shrine in front of the temple. Flanking the steps up the temple decoration of statues of elephants are seen. The street square, where the temple is located, is also known as Jagdish Chowk from where several roads radiate in different directions.

 

KRISHNA VILAS

Krishna Vilas is another chamber, which has rich collection of miniature paintings that portray royal processions, festivals and games of the Maharanas. However, there is tragic story linked to this wing of the City Palace. In the 19th century, a royal princess was unable to choose from two suitors seeking her hand in marriage, one from the royal family of Jaipur and another from Jodhpur, and hence in a state of dilemma, she poisoned herself to death.

 

LAXMI VILAS CHOWK

Laxmi Vilas Chowk is an art gallery with a distinctive collection of Mewar paintings.

 

MANAK MAHAL

The Manek mahal approached from the Manak Chowk is an enclosure for formal audience for the Udaipur rulers. It has a raised alcove inlaid completely in mirror glass. Sun-face emblems, in gleaming brass, religious insignia of the Sisodia dynasty are a recurring display at several locations in the City Palace; one of these prominent emblems is depicted on the façade of the Manak Chowk, which can also be seen from the outermost court below. The largest of such an emblem is also seen on the wall of the Surya Chopar, a reception centre at the lower level. Surya or Sun emblem of the Mewar dynasty depicts a Bhil, the Sun, Chittor Fort and a Rajput with an inscription in Sanskrit of a quotation from the Bhagavad Gita (Hindu holy scripture), which means “God Helps those who do their duty". It was customary for the Maharanas to offer obeisance to the Sun facing east, every morning before taking breakfast.

 

MOR CHOK

Mor Chok or Peacock square is integral to the inner courts of the palace. The elaborate design of this chamber consists of three peacocks (representing the three seasons of summer, winter and monsoon) modeled in high relief and faced with coloured glass mosaic, built into successive niches in the wall area or jharoka, These were built during Maharana Sajjan Singh’s reign, 200 years after the palace was established. The peacocks have been crafted with 5000 pieces of glass, which shine in green, gold and blue colours. The apartments in front of the Chowk are picturesquely depicted with scenes of Hindu god Lord Krishna’s legends. At the upper level, there is a projecting balcony, which is flanked by inserts of coloured glass. In an adjoining chamber, called the Kanch-ki-Burj, mosaic of mirrors adorn the walls. The Badi Charur Chowk within this chowk is a smaller court for private use. Its screen wall has painted and inlaid compositions depicting European men and Indian women. Proceeding further from the Mor-Chowk, in the Zenana Mahal or women’s quarters exquisitely designed alcoves, balconies, colored windows, tiled walls and floors are seen.

 

MUSEUM

n 1974, a part of the city palace and the 'Zenana Mahal' (Ladies Chamber) were converted into a museum. The museum is open for public. There is an interesting exhibit of a freaky monkey holding a lamp and also portraits of maharajas displaying a spectacular array of mustaches. ‘Lakshmi Chowk' is an elegant white pavilion in the same precinct.

 

RANG BHAWAN

Rang Bhawan is the palace that used to contain royal treasure. There are temples of Lord Krishna, Meera Bai and Shiva, located here.

 

SHEESH MAHAL

Sheess Mahal or Palace of Mirrors and glasses was built in 1716.

 

A shrine of Dhuni Mata is also located in the complex. This location is considered as the oldest part of the Palace, where a sage spent his entire life meditating.

 

THE PALACE IN FILM & TELEVISION

The palace was used as a hotel in the 1985 James Bond film Octopussy, where Bond (played by Roger Moore) stayed as he began his quest to apprehend the villainous Kamal Khan (Louis Jordan).

 

A 1991 documentary film directed for television by Werner Herzog is called Jag Mandir and consists of footage of an elaborate theatrical performance for the Maharana Arvind Singh Mewar at the City Palace staged by André Heller.

 

The palace was used for filming part of Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela (English: A Play of Bullets: Ram-Leela) 2013 directed by Sanjay Leela Bhansali.

 

WIKIPEDIA

An early start in our final few hours in Hue meant we could squeeze in a visit to a couple of the Emperors' tombs that are the most famous sights of the city but not alas included in our tour. We thus remain forever grateful to the lovely lady at our hotel reception who kindly arranged a taxi for us both to visit the two best known sites on our own.

 

The second of these was the tomb complex of Emperor Khai Dinh (d.1925), the 12th and penultimate monarch of the Nguyen Dynasty, but one who was deeply unpopular owing to his compliance with French colonial authority and the heavy increase in taxation levied to fund the building of this extravagaant tomb complex (constructed between 1920 & 1931), which turned out to be the final such architectural flourish of imperial Vietnam.

 

This complex is more compact than the other emperors' tombs, but is also a far more flamboyant one. The tomb itself is set within a palatial building above several raised terraces and is guarded at mid level by statues of soldiers, horses and elephants. The buildings are ornate, encrusted with ornamental detail. Much of the structure is built of concrete which has darkened with time, giving it a rather sinister appearance; it has the feel of the lair of a villainous character in a fantasy story (which is perhaps apt given how this emperor was often perceived). To cap it all each of the staircases is guarded by quite monstrous dragons, not the usual elegant creatures but huge ungainly beasts, more ugly and forbidding than most.

 

Whatever one makes of this eccentric complex it is well worth a visit and perhaps the most memorable of Hue's historic sites. If one has only has time to visit a couple of the Imperial tombs in Hue (as we did) then this should be one of them.

 

For more on the site and the Emperor who built it as his final place of rest see the article below:-

en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Kh%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh

Density on field - TWDC - Designing connected places Summer School - Complexity Maps

Turin-Pollenzo 21-29 August

for my attire on the-coveted.com

More on Manhattan here.

 

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Mémoire2cité - A l'état initiale MONTREYNAUD devait etre Gigantesque , le projet complet ne çe fera pas ^^ c'etait la même chose pour Bergson du gigantisme à tout va , le saviez vous? moi oui ;) La tour plein ciel à Montreynaud va être détruite jeudi. Les habitants de Montreynaud parlent de leur quartier et de cette destruction entre nostalgie et soulagement içi en video www.dailymotion.com/video/xmiwfk

 

À partir de l’analyse de la trajectoire des perceptions de la tour Plein-Ciel à Saint-Étienne, Rachid Kaddour montre que certaines tours de grands ensembles peuvent faire l’objet d’un système de représentations plus complexes que celui, dévalorisant, présenté dans les discours de légitimation de la rénovation urbaine. L’image de la tour est en France encore fortement attachée à celle du logement populaire, du fait notamment de la présence de ce type d’édifice dans les grands ensembles. Or, si l’on parle des tours d’habitat populaire depuis 2003, c’est essentiellement à propos des démolitions : l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) incite les bailleurs à détruire prioritairement dans les zones urbaines sensibles les immeubles les plus imposants, dont les tours les plus hautes. Mais l’image négative du « problème des banlieues » et de ses dysfonctionnements est-elle la seule associée aux tours d’habitat populaire ? Ne tend-elle pas à laisser dans l’ombre d’autres représentations attachées à ces édifices ?

 

Une réflexion sur la tour Plein-Ciel à Saint-Étienne est, sur ces points, riche d’enseignements. Tenant une place prépondérante dans le paysage stéphanois, emblématique de l’image des grands ensembles, cette tour édifiée en 1972 est démolie en 2011. La constitution et l’analyse d’un corpus d’une dizaine d’images promotionnelles et artistiques (films, photographies de communication) la mettant en scène permet d’en établir une chronique. Cette dernière met en évidence un système de représentations complexe : tout au long de ses quarante ans d’histoire, l’édifice est en effet perçu comme symbole de modernité, emblème de grand ensemble en difficulté et monument dans le paysage stéphanois. Ces deux dernières représentations, l’une stigmatisée, l’autre valorisée, coexistent même lors des dernières années de la vie de l’édifice. Dans toutes ces représentations différenciées et concurrentes, la verticalité de l’édifice tient un rôle essentiel.

 

Acte 1 : la tour Plein-Ciel, symbole de modernité

 

L’image la plus ancienne identifiée date de 1970. Il s’agit d’un cliché de la maquette de la zone à urbaniser en priorité (ZUP) de Montreynaud, pris sur le stand de l’exposition « Saint-Étienne demain » de la Foire économique. Cette exposition vante les grandes opérations d’urbanisme en cours dans la ville, et vise à montrer « les transformations de la cité et son nouveau visage », afin de rompre avec la « légende de ville noire, industrielle et fixée dans le XIXe siècle » [1]. L’exposition fait partie d’une communication orchestrée par le maire Michel Durafour (1964‑1977). À partir de 1973, les reportages photographiques ou les films [2] mettent à l’honneur Montreynaud (jusqu’à 4 400 logements prévus) et en particulier sa tour Plein-Ciel (par l’architecte Raymond Martin), avec sa verticalité (18 niveaux), le château d’eau qui la coiffe et sa situation en rupture avec la ville ancienne. À Saint-Étienne comme ailleurs, les raisons de la réalisation de constructions si modernes durant les Trente Glorieuses relèvent en partie de la réponse donnée à la crise du logement et de la réorganisation industrielle du pays (fixation de la main-d’œuvre, industrialisation du BTP). Mais il faut aussi y voir la traduction physique d’un projet sociopolitique moderne porté par un État centralisateur et des pouvoirs publics puissants (Tomas et al. 2003 ; Dufaux et Fourcaut 2004 ; Veschambre 2011). Le pays est alors dans une période où les aspirations et idéologies portent vers la construction d’une nouvelle ère urbaine, avec ses ambitions (le bien-être, l’hygiène…), et en rupture avec les difficultés d’alors (le taudis, la maladie, l’individualisme…). Le logement, jusqu’ici inconfortable et insuffisant, devient l’un des axes majeurs d’intervention : plus de huit millions d’unités sont construites durant la période.

 

La forme de ces logements se doit d’être aussi moderne que le projet. De grands noms et une nouvelle génération d’architectes sont mobilisés. Ceux-ci dessinent des formes géométriques épurées et, dans les opérations importantes, les évolutions techniques leur permettent de multiplier les signaux que sont les longues barres ou hautes tours autour desquelles se structurent les autres immeubles.

 

Saint-Étienne, ville industrielle durement frappée par la crise du logement, est exemplaire du mouvement. Les grands ensembles s’y multiplient. Implantés sur des sommets de collines aux entrées de la ville, ils doivent signifier le renouveau. Montreynaud, « nouvelle petite ville à part entière » [3], joue de ce point de vue un rôle clé. Sa tour, en sommet de colline et dont le château d’eau est illuminé la nuit, en est l’emblème, un « symbole de la modernité » [4]. La tour doit son nom au fait de proposer « des appartements en plein-ciel » [5], et l’on peut voir dans cette dénomination une valorisation de la verticalité, à la fois comme source d’oxygène et de lumière, mais aussi comme signal urbain.

 

Acte 2 : la tour Plein-Ciel, symbole d’un grand ensemble en difficulté

 

Si l’on classe chronologiquement le corpus d’images identifiées, la tour Plein-Ciel ressurgit significativement dans les champs de la communication institutionnelle et des arts au tournant des années 2000‑2010. Dans la littérature, l’intrigue de la saga Les Sauvages de Sabri Louatah débute à Saint-Étienne, et la tour Plein-Ciel en est un cadre important :

 

« La tour Plein-Ciel se dressait avec une majesté sinistre au sommet de la colline de Montreynaud […]. À l’aube du XXIe siècle, sa démolition avait été plébiscitée par les riverains […]. La célèbre tour au bol était visible depuis la gare en arrivant de Lyon, et beaucoup de Stéphanois la considéraient […] comme le point doublement culminant de la ville : du haut de ses soixante-quatre mètres qui dominaient les six autres collines mais aussi en tant qu’emblème, d’un désastre urbain éclatant et d’une ville résignée à la désindustrialisation » (Louatah 2011, p. 89).

 

Cette description exprime bien la situation dans laquelle la tour se trouve à la rédaction du roman : en attente de démolition. En 2011, les photographies de Pierre Grasset (voir un exemple ci-dessous), missionné par la ville, montrent l’édifice moribond. Comment la tour Plein-Ciel a-t-elle pu passer de symbole de modernité à « emblème d’un désastre urbain » condamné à la démolition ? Tout d’abord, une partie des équipements de la ZUP et la moitié seulement des logements sont réalisés, du fait de prévisions démographiques non atteintes (Vant 1981 ; Tomas et al. 2003). L’inachèvement accentue les désagréments de la situation à six kilomètres du centre, derrière des infrastructures lourdes. Ensuite, tout au long des années 1980 et 1990, la population de Montreynaud se paupérise (départ des plus aisés vers la propriété, montée du chômage) et « s’ethnicise », avec pour effet, suivant des mécanismes analysés ailleurs (Tissot 2003 ; Masclet 2005), que le regard porté sur elle change : dans les discours politiques et la presse, Montreynaud acquiert l’image d’un quartier dangereux. Dès lors, le quartier entre dans les réhabilitations puis la rénovation [6], mais sans effet important sur la vacance, la pauvreté, l’échec scolaire, la délinquance ou les discriminations. Pour de nombreux Stéphanois, il devient un « là‑haut » [7] relégué.

 

La tour devient le symptôme visible de cette dégradation. Des rumeurs se diffusent dès les années 1970 sur sa stabilité et l’isolation du château d’eau [8]. Dix ans après sa livraison, seuls 50 des 90 appartements sont vendus. Cette vacance conduit à l’aménagement d’un « foyer de logements » pour personnes dépendantes psychiatriques qui accentue l’image d’un quartier de relégation. La gestion difficile du foyer et les problèmes financiers d’une partie des propriétaires amènent à classer la copropriété comme « fragile » en 2002. Une étude indique que la démolition « aurait un impact positif sur la requalification du parc de logements du quartier et permettrait également de promouvoir un changement d’image du site » [9]. Le dernier habitant est relogé fin 2008.

 

Acte 3 : la tour Plein-Ciel, monument symbole de Saint-Étienne

 

D’autres images du corpus indiquent toutefois que, à partir des années 2000, l’image stigmatisée de la tour Plein-Ciel comme emblème d’un grand ensemble en difficulté entre en tension avec une autre image plus valorisante d’édifice symbole de Saint-Étienne. En en faisant l’un des théâtres stéphanois de sa saga, Sabri Louatah reconnaît à la tour Plein-Ciel une place particulière dans la ville. Cette représentation se retrouve, de manière beaucoup plus consciente et militante, dans d’autres productions artistiques durant les années 2000. La tour est notamment représentée sur les affiches du festival Gaga Jazz. Si le festival se veut d’ampleur régionale, son nom montre un ancrage stéphanois – le « gaga » désigne le parler local. Le choix d’identité visuelle va dans le même sens : il s’agit « d’utiliser l’image d’un bâtiment symbole à Saint-Étienne » [10]. Pour les graphistes, la tour s’impose, parce qu’elle est « un monument connu de tous les Stéphanois ». Un monument qui a les honneurs d’une carte postale en 1987 [11], et qui, comme il se doit, est abondamment photographié. Jacques Prud’homme, par exemple, la montre sur plusieurs sténopés visibles sur son blog [12]. Pour lui aussi, la tour est l’un des « symboles de Saint-Étienne ». Pourquoi la tour Plein-Ciel a-t-elle pu être ainsi considérée comme « un monument ancré dans le paysage stéphanois » [13] ? La combinaison peut-être unique en France d’une tour d’habitation à un château d’eau en fait un édifice singulier. Couplée avec son implantation en sommet de colline, cette singularité fait de la tour un point de repère important pour les Stéphanois, mais aussi pour les nombreux supporters de l’AS Saint-Étienne qui se rendent au stade, dont elle est voisine. D’ailleurs, la tour est utilisée comme édifice emblème de la ville sur au moins un autocollant et un tifo de supporters, aux côtés des symboles miniers (chevalement, « crassiers ») et du stade Geoffroy-Guichard.

 

Cette représentation faisant de la tour un « monument » aurait pu sauver l’édifice, suivant un mécanisme, classique dans l’histoire du patrimoine, de défense devant une menace de démolition. De nombreux Stéphanois réagissent, et, pour l’association Gaga Jazz, « les affiches et flyers invitant les Stéphanois aux concerts de jazz font aussi office d’actes de revendication pour la conservation ». La nouvelle équipe municipale socialiste de Maurice Vincent, élue en 2008, reconnaît que la tour « représente un symbole » [14]. Elle soumet en 2010 au vote des habitants de Montreynaud deux possibilités : développer la valeur et la fonction de repère de la tour en la transformant en « symbole artistique de la ville de Saint-Étienne » [15] via l’intervention d’un plasticien, ou bien la démolir et aménager un parc : 71 % des votants se prononcent pour la démolition, soit 230 personnes sur les 318 votants. Les défenseurs de la conservation expriment un double regret : l’ouverture du vote aux seuls habitants de Montreynaud, et la très faible mobilisation de ces derniers.

 

La démolition de la tour a lieu le 24 novembre 2011. Son foudroyage la met une dernière fois sous les projecteurs des nombreux appareils audiovisuels présents. Les images produites s’ajoutent à celles existantes, et constituent autant de traces d’un immeuble dont il n’en reste plus aucune sur le terrain.

 

Cette fin dramatique donne à cette chronique des allures de représentation théâtrale, en trois actes : naissance puis mort de l’édifice, avec un ultime soubresaut sous la forme d’une tentative vaine de sauvetage au nom du patrimoine. C’est une troisième définition du terme de représentation qui est mobilisée dans cette conclusion. Ce sont en effet des représentations, en images et en mots, qui ont permis de constituer cette chronique de la tour. Cette dernière révèle que trois représentations mentales sont associées à l’édifice et à sa verticalité : pour la puissance publique ayant commandé sa réalisation et pour les premiers résidents, la tour est un symbole de modernité ; pour une partie des Stéphanois, mais aussi pour les acteurs ayant décidé sa démolition, elle est l’emblème d’un grand ensemble stigmatisé ; et enfin, pour d’autres Stéphanois, habitants de Montreynaud ou artistes entre autres, la tour est un objet phare et patrimonial dans le paysage de Saint-Étienne.

 

Aux côtés, par exemple, de la Tour panoramique à la Duchère (à Lyon), qui a été profondément rénovée, cette mise en évidence de la trajectoire des perceptions de la tour Plein-Ciel permet d’expliciter que la verticalité dont nos villes ont hérité, tout du moins celle présente dans les grands ensembles, fait l’objet d’un système de représentations complexe et en tout cas plus varié que celui présenté dans les discours de légitimation de la rénovation urbaine.

 

Bibliographie

 

Dufaux, F. et Fourcaut A. (dir.). 2004. Le Monde des grands ensembles, Paris : Créaphis.

 

Louatah, S. 2011. Les Sauvages, tome 1, Paris : Flammarion–Versilio.

 

Masclet, O. 2005. « Du “bastion” au “ghetto”, le communisme municipal en butte à l’immigration », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 159, p. 10‑25.

 

Tissot, S. 2003. « De l’emblème au “problème”, histoire des grands ensembles dans une ville communiste », Les Annales de la recherche urbaines, n° 93, p. 123‑129.

 

Tomas, F., Blanc, J.-N. et Bonilla, M. 2003. Les Grands Ensembles, une histoire qui continue, Saint-Étienne : Publications de l’université de Saint-Étienne.

 

Vant, A. 1981. Imagerie et urbanisation, recherches sur l’exemple stéphanois, Saint-Étienne : Centre d’études foréziennes.

 

Veschambre, V. 2011. « La rénovation urbaine dans les grands ensembles : de la monumentalité à la banalité ? », in Iosa, I. et Gravari-Barbas, M. (dir.), Monumentalité(s) urbaine(s) aux XIXe et XXe siècles. Sens, formes et enjeux urbains, Paris : L’Harmattan, p. 193‑206.

 

Notes

 

[1] Extraits tirés du film Saint-Étienne, on en parle (Atlantic Film, 1970) associé à l’exposition.

 

[2] Dont Les grands travaux à Saint-Étienne, ville de Saint-Étienne, 1974.

 

[3] Brochure publicitaire Montreynaud, Saint-Étienne, résidence les Hellènes, non daté.

 

[4] Propos tenus par un habitant installé dès l’époque.

 

[5] Brochure publicitaire Des appartements en plein-ciel. La tour de Montreynaud, non daté.

 

[6] Avec, dans un premier temps, le grand projet de ville (GPV) en 2001, puis la convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en 2005.

 

[7] Expression régulièrement entendue lors des entretiens.

 

[8] « Le château d’eau : mille m³ qui ne fuiront pas », La Tribune, 17 novembre 1978, p. 14.

 

[9] Lettre d’information aux habitants de Montreynaud, ville de Saint-Étienne, mai 2003.

 

[10] Entretien avec Damien et Sébastien Murat (DMS photo), graphistes.

 

[11] « Saint-Étienne – le quartier de Montreynaud », en dépôt aux archives municipales de Saint-Étienne, réf. : 2FI icono 4401.

 

[12] Voir aussi le blog participatif 42 Yeux : 42yeux.over-blog.com/categorie-11117393.html.

 

[13] Source : « Tour Plein-Ciel : rayonner ou s’effacer », La Tribune–Le Progrès, 4 février 2009, p. 11.

 

[14] Propos de l’adjoint à l’urbanisme, « Tour Plein-Ciel : rayonner ou s’effacer », op. cit., p. 11.

 

@ FOREZ INFOS : Le 24 novembre 2011, à 10h45, le célèbre immeuble "Plein Ciel" de Montreynaud, qualifié tour à tour de tour-signal, phare de Saint-Etienne, tour de Babel et tour infernale a été foudroyé. Trois points d'observation étaient proposés pour ne rien manquer du "pestacle": rue Gounod, rue Bizet et sur le parking du centre commercial où une foule considérable s'était pressée, armée de portables et d'appareils photos pour immortaliser cet événement "exceptionnel". De nombreux policiers, pompiers, CRS et volontaires de la Sécurité Civile avaient été déployés pour sécuriser le périmètre. Au total, environ 300 personnes. Un hélicoptère survolait la colline. Un premier coup de sirène, à 10 minutes du tir, a retenti puis trois autres, brefs, et enfin le compte à rebours de cinq secondes suivi d'un grand "boom" et d'un nuage de poussière. Le chantier de démolition, confié au groupement GINGER CEBTP Démolition / Arnaud Démolition, avait débuté en juin 2010. Après la phase de désamiantage, les matériaux de l'immeuble (bois, béton, ferraille...) avaient été recyclés puis les murs porteurs affaiblis et percés pour accueillir les charges explosives. Le jour du tir, des bâches de protection avaient été disposées, ainsi que des boudins remplis d'eau pour atténuer la dispersion des poussières. A l'espace Gounod, qui accueillait les personnes évacuées dès 8h du périmètre de sécurité, la régie de quartier, l'AGEF, le collège Marc Seguin proposaient des expositions et diverses animations. L'ambiance était folklorique. Maurice Vincent, accompagné de la préfète de la Loire, Fabienne Buccio, et Pascal Martin-Gousset, Directeur Général Adjoint de l'ANRU, s'est exprimé devant un mur de graffitis haut en couleur sur lequel on pouvait lire "Morice tu vas trop loin" (sic), "Moreno en force" (sic) ou encore "Morice tu nous enlève une partie de notre enfance (sic)".

 

" Je suis parfaitement conscient que cette destruction renvoie à l'enfance, à la jeunesse pour certains des habitants et que ce n'est pas forcément un moment gai", a déclaré le sénateur-maire. Mais de souligner: "C'est de la responsabilité politique que j'assume que d'indiquer la direction de ce qui nous paraît être l'intérêt général."

 

A la place, il est prévu un espace vert avec des jeux pour enfants et un belvédère. Les premières esquisses du projet doivent être présentées au premier semestre 2012. Rappelons que les habitants du quartier - et seulement eux - avaient été invités le 27 juin 2009 à se prononcer sur le devenir de la tour. L'option de la démolition avait été retenue par 73% des 319 votants. " L'espace public à créer le sera avec la participation des usagers", soulignaient à l'époque M. Vincent et F. Pigeon, son adjoint à l'urbanisme. Ce vieux sage venu en bus, qui regrettait d'avoir manqué la démolition de la Muraille de Chine, nous avait dit simplement: " Il vaut mieux voir ça qu'un tremblement de terre." Et une jeune fille du quartier, inénarrable : " La vérité ! ça fait un trou maintenant. On dirait qu'ils nous ont enlevé une dent !"

 

L' architecte de l'immeuble "Plein Ciel" fut Raymond Martin, également architecte en chef de la Zone à Urbaniser en Priorité de Montreynaud/Nord-Est et Stéphanois . Celle-ci avait été créée par un arrêté ministériel le 11 mars 1966. Sur 138 hectares, afin de rééquilibrer la ville au nord et prendre le relais du grand ensemble Beaulieu-La Métare, il était prévu initialement d'y accueillir de 13 à 15 000 habitants. Le programme portait sur la création de 3300 logements dont 300 à 500 maisons individuelles. Les logements restants, collectifs, étant composés d'immeubles en copropriété et, pour les deux tiers, d'HLM. voir sur la toile d'un tifo, stade Geoffroy Guichard.

 

L'aménagement fut concédé fin 1967 à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de Saint-Etienne (SEMASET), initiée en 1963 (municipalité Fraissinette) et constituée en 1965 (municipalité Durafour). En 1970, la SEMSET ajoutait d'abord 600 logements supplémentaires. Peu à peu, le programme de la ZUP fut porté à 4400 logements. Il prévoit aussi de nombreux équipements tels que crèche et halte-garderies, gymnases, centre social et centres commerciaux, deux collèges, huit groupes scolaires. Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré (7 août 1967), Martin expliquait vouloir créer à Montreynaud "une sorte de petite ville agréable à habiter, plutôt qu'un quartier excentré sans âme", avec des "magasins littéralement noyés dans la verdure" et des "voitures qui rouleront sur des rampes souterraines" ! Il indiquait que les travaux allaient débuter en 68 et durer 6 six ans. " Nous commencerons par le plateau central qui comportera 1800 logements répartis dans des immeubles relativement peu élevés, la plupart de 5 ou 6 étages, et une tour pour donner la ligne verticale."

 

S'agit-il de LA tour ou de cet autre immeuble, baptisé "Les Héllènes" sur un prospectus de l'époque, futur "Le Palatin", près d'un forum digne de l'Atlantide ? Les travaux, en tout cas, ne débutèrent vraiment, semble-t-il, qu'en 1970 d'après un mémoire consultable aux archives municipales (fonds de l'association "Vitrine du quartier" de Montreynaud). On y lit aussi, à travers le témoignage d'un ouvrier qui travailla sur les premiers immeubles, que le premier en date aurait été la tour "Plein Ciel" elle -même. Ce qui lui vaudrait bien son appellation de "tour-signal" qu'on retrouve dans divers documents. Mais qui interroge. D'après la brochure publiée par la Ville de Saint-Etienne à l'occasion de la démolition, sa construction n'aurait démarré qu'en 1972. Le problème, c'est que s'il existe une masse considérable de documentation sur la ZUP, on a trouvé à ce jour peu de choses sur la tour elle-même, à moins d'avoir mal cherché. Elle aurait été inaugurée en 1974 par la CIVSE, le promoteur, mais sans avoir la date exacte, nos recherches dans la presse locale, au hasard, n'ont rien donné. Il y a peut-être une explication. Le château d'eau aurait été construit d'abord et les habitations ensuite.

 

voir les Flyers de l'association "Gaga Jazz"

 

Le mémoire en question précise que Montreynaud devait bénéficier d'une "révolution technologique", à savoir la construction par éléments, le préfabriqué, plus rapide et rentable, les éléments d'immeuble étant désormais construits en usine à Andrézieux... Reste que d'après François Tomas, fin 1972, 1897 logements seulement, pour n'en rester qu'aux logements, avaient été construits, et 2839 en 1977 (La création de la ZUP de Montreynaud, chronique d'un échec, in Les grands ensembles, une histoire qui continue, PUSE 2003). On renvoie le lecteur qui voudrait en savoir plus sur l'histoire de la ZUP, ses déboires, la crise économique, l'aménagement de Saint-Saens et Chabrier (1981), à cet ouvrage, à André Vant (La politique urbaine stéphanoise), aux archives, de la SEMASET notamment, et à la presse, de l'année 74 en particulier.

 

Ce qui nous intéresse, c'est la tour, photographiée un nombre incalculable de fois. Le mémoire, toujours (le nom de l'auteur et l'année de rédaction nous sont inconnus), évoque des rumeurs, à son sujet, dès ses premières années : "On sait que le côté spectaculaire des travaux de Montreynaud alimente les rumeurs, voire les peurs collectives.... La Tour Arc-en-Ciel (sic) s'enfonce... La vasque fuit et inonde les habitants... Face à ces bruits, certains disent que ce n'est vrai, d'autres que c'est faux et qu'il ne faut pas y croire. Mais il y a parfois des vérités intermédiaires, du moins des indices réels qui donnent à penser... Ainsi, il y a bien eu des infiltrations mais seulement à proximité des réservoirs intermédiaires à édifiés au pied de la tour. De l'eau de ruissellement risquait d'atteindre les conteneurs d'eau potable et les transformateurs électriques. La Ville assigne les entreprises en malfaçon devant le tribunal administratif de Lyon en octobre 1975. Des experts sont désignés et l'affaire se termine par un procès-verbal de conciliation prévoyant le partage des travaux de remise en état, qui s'élèvent à 66000 francs, entre l'entreprise générale et l'entreprise de maçonnerie."

 

voir le Graffiti, Restos du coeur, Chavanelle

 

Un article de 1978, paru dans La Tribune-Le Progrès, évoque le château d'eau, "cette belle oeuvre de la technique humaine (...) objet depuis sa naissance de la risée des gens". " Soixante-cinq mètres, 1000 m3 de contenance, le château d'eau de Montreynaud coiffant la tour de son dôme renversé s'élance orgueilleusement tout en haut de la colline, superbe perspective des temps modernes. Il rassemble à ses pieds, aux quatre points cardinaux le vaste océan de béton de toute la ZUP dont il est devenu un symbole face à l'agglomération stéphanoise. Le soir, illuminé, il brille tel un phare dans la nuit, accrochant les regards à plusieurs km à la ronde."

 

On tour, "Montreynaud la folie", sac de collégien (Terrenoire)

 

L'article se fait l'écho des rumeurs. On dit qu'il oscille par grand vent, géant aux pieds d'argile, que son réservoir fuit. Et l'article d'expliquer que l'oscillation (qui pour certains prendrait des allures inquiétantes) "est tout à fait normale en raison de la hauteur de l'édifice" mais que son pied est fiché à huit mètres dans un sol rocheux. Quant au réservoir, il ne fuit pas. "Si l'eau en coule parfois, c'est tout simplement de l'eau de pluie qui s'écoule paisiblement par des gargouillis". L'alimentation de la ZUP provient d'un réservoir de 10 000 m3 situé au Jardin des plantes et dont l'eau est amenée, par une conduite de 600 mm, dans des réservoirs de 2000 m3 au pied de la colline. Une station de pompage refoule ensuite l'eau au château de la tour qui alimente à son tour la ZUP. Ce château, en béton armé, n'est pas collé à la tour mais en est désolidarisé. Son fût a 3,50 mètres de tour de taille et la vasque, à laquelle on peut accéder aussi par une échelle de 300 barreaux, 21 mètres de diamètre. Par la suite, une antenne, l'antenne de M'Radio, y sera plantée. Haute d'une dizaine de mètres, elle était fixée par des haubans. Différents émetteurs d'entreprises de télécommunication viendront la rejoindre.

 

Concernant les appartements, dès 1974, évoquant une "psychose de la tour", Loire Matin écrit que seulement 20 logements ont trouvé preneur. " Avec les difficultés sociales qui apparaissent dans les grands ensembles au début des années 80, la commercialisation devient difficile: 40 logements restent invendus", indique la Ville de Saint-Etienne. Loire Matin encore, dans un article de 1987 - la CIVSE ayant depuis déposé le bilan - revient sur le cas de cette "tour infernale (...) droite comme un i (...) symbole de tout un quartier" et l' "une des premières visions que l'on a de Saint-Etienne". Les prix sont certes attractifs mais "de plus en plus de gens désirent, s'ils doivent acheter, posséder une maison bien à eux". Ils fuient les grands ensembles. Qui plus est au coeur d'un quartier qui jouit d'une mauvaise réputation.

 

voir le Projet de Marc Chopy youtu.be/OoIP7yLHOQM

 

Un autre article, de 1995, indique qu'une dizaine d'appartements sont en vente et qu'un F3 coûte moins de 100 000 francs. Quelques années auparavant, un nombre important d'appartements inoccupés avaient été rachetés et transformés en studios. Gérés par une SCI, ils furent loués à des personnes âgées, accompagnée par une association, "Age France", à une population en proie à des problèmes sociaux ou de santé mais dont l'état ne nécessitait pas d'hospitalisation totale. " La présence de ces locataires ne semble pas du meilleur goût aux yeux de certains copropriétaires", relevait le journaliste. On retrouve ces locataires cinq ans plus tard dans un article intitulé "Les oubliés de la tour". Une soixantaine d'hommes et de femmes "de tous âges, soit handicapés mentaux, soit physique (...) certains placés ici par l'hôpital de Saint-Jean-Bonnefonds" et secourus par le Secours catholique, vivent alors dans la tour. C'est aussi à cette époque que l'artiste Albert-Louis Chanut avait son atelier au pied de l'immeuble.

 

Le sort de la tour se joua dans les années 2000. A l'aube du XXIe siècle, le 30 décembre 2000, un incendie se déclare dans un de ses étages, mettant en évidence des problèmes de sécurité. De 2001 à 2003, une commission de plan de sauvegarde valide le scénario de démolition, inscrit dans la convention ANRU en avril 2005. Le rachat des logements et le relogement des locataires débute cette même année, pour s'achever en 2009. Il restait deux familles en 2008

 

En février 2009, lors d'un conseil municipal, l'adjoint à l'urbanisme déclarait: " La destruction de la fonction d'habitation de la tour est un point acté sur lequel nous ne reviendrons pas. Cette tour n'a plus vocation à être habitée. Cela passe donc forcément par une démolition au moins partielle. Ce principe étant posé, faut-il détruire la structure de la tour ou, au contraire, essayer de trouver une solution pour intégrer sa silhouette dans le paysage urbain ? J'ai déjà abordé la question à l'occasion d'un conseil municipal au mois de juin. Nous avions précisé que la tour de Montreynaud constitue un édifice marquant dans le paysage urbain de Saint-Etienne. C'est un point de repère pour celles et ceux qui habitent Montreynaud, mais aussi pour celles et ceux qui passent à Saint-Etienne. Elle est donc remarquée et remarquable par l'ensemble des personnes que nous côtoyons, qu'il s'agisse de simples passants, d'habitants de Saint-Etienne ou d'urbanistes de renom. Il est important de préciser que nous ne prendrons pas seuls la décision. Nous allons sans doute aboutir à deux possibilités : une destruction totale de cet édifice ou une destruction partielle. Dans tous les cas, il sera mené un travail de concertation par M. Messad, en qualité d'élu référent du quartier, et par Mme Perroux, en qualité d'adjointe sur les questions de démocratie participative. C'est donc par une consultation des habitants de Montreynaud que nous trancherons sur la base de deux projets qui seront présentés et chiffrées.Toutes ces questions seront tranchées à l'été 2009. Par ailleurs, puisque vous citez mes propos, je voudrais les contextualiser et citer M. le Maire qui était intervenu au même moment et qui disait : « Nous pensons qu'il faut imaginer, à la place de la tour, un espace qui fasse le plus grand consensus avec les habitants, qui marque une évolution, un renouvellement du quartier ». C'est là un point extrêmement important. Il n'est pas contradictoire d'envisager une mutation du quartier et que cette tour ne soit plus habitée, avec l'idée consistant à en conserver une trace sous une forme ou sous une autre, en conservant sa silhouette ou en envisageant un oeuvre d'art se substituant à cet édifice..."Implosion Tour Plein Ciel Montreynaud Saint-Etienne

 

www.youtube.com/watch?v=6afw_e4s1-Y - www.forez-info.com/encyclopedie/traverses/21202-on-tour-m... -

 

La tour Plein Ciel à Montreynaud a été démolie le jeudi 24 novembre 2011 à 10h45. youtu.be/ietu6yPB5KQ - Mascovich & la tour de Montreynaud www.youtube.com/watch?v=p7Zmwn224XE -Travaux dalle du Forum à Montreynaud Saint-Etienne www.youtube.com/watch?v=0WaFbrBEfU4 & içi www.youtube.com/watch?v=aHnT_I5dEyI - et fr3 là www.youtube.com/watch?v=hCsXNOMRWW4 -

  

@ LES PRESSES

 

St-Etienne-Montreynaud, Historique de la Zup,

 

1954 et 1965 : Saint-Etienne, ravagée par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, et surnommée "capitale des taudis", est alors en manque de logements (50% de la population vit dans un logement de moins de 1 pièce !), tandis que sa population augmente d'année en année grâce aux activités industrielles. De ce fait, le premier projet (expérimental) de grands ensembles voit le jour : Beaulieu. Il fournit des dizaines de logements avec tout le confort moderne : c'est un succès.

 

En 1965, il faut toujours et encore plus de logements : le projet de la Muraille de Chine naît, avec 450 logements de créés (plus grande barre d'habitation d'Europe !). Cette barre est finalement dynamitée le 27 mai 2000 (voir vidéo sur YouTube).

 

Années 1970 : Saint-Etienne est toujours en manque de logements, certains des immeubles du XIXe siècle étant vétustes. Un énorme projet voit lui aussi le jour : Montreynaud, sur la colline éponyme du nord-est de la ville, encore vierge (on y chassait même !). 22 000 prsonnes peuvent alors être logées dans ces nouveaux grands ensembles. L'architecte Raymond Martin dessine les plans de la majorité des bâtiments, dont ceux de la tour Plein Ciel. La construction débute, la tour est achevée en 1972. Cette dernière surplombe désormais le bassin stéphanois du haut de ses 63 m (92 avec l'antenne). Les appartements sont plutôt grands, de nombreux cadres emménagent dedans. Néanmoins, le choc pétrolier de 1973 a un effet notoire : 45 % des logements ne sont pas vendus.

 

Au fil des années, le quartier prend mauvaise image, les habitants de la tour et des barres qui en ont les moyens quittent le quartier.

 

30 décembre 2000 : un incendie se déclare au 11e étage, les pompiers montreront par la suite certaines anomalies dans le bâtiment. La tour se dépeuple peu à peu.

 

2002 : première évocation de la possible démolition de la Tour, symbole du quartier, qui n'est plus rentable et vétuste.

 

La démolition est prévue pour 2008.

 

27 juin 2009 : la nouvelle municipalité décide d'un référendum auprès des habitants du quartier, pour décider de l'avenir de la Tour. De nombreux projets sont évoqués, bien sûr la démolition, mais aussi la transformation en oeuvre d'art, la création d'un restaurant panoramique et même d'un hôtel de police. 73% des personnes ayant voté décident de la démolir : le destin de la Tour Plein Ciel est désormais scellé ...

 

2009-2011 : la Tour est démantelée et surtout désamiantée.

 

24 novembre 2011 : à 10h47, la Tour Plein Ciel est foudroyée devant 1000 personnes environ (vidéo disponible sur YouTube). Elle s'effondre, avec sa célèbre coupole tout en élégance en quelques secondes. Puis, elle sert de terrain d'entraînement à 120 pompiers du département, comme lors d'un séisme. Maintenant, l'emplacement de la Tour est un espace vert.

 

Particularités de cette Tour :

 

- Visible de quasiment tout le territoire stéphanois

 

- Sa coupole sur le toit qui n'est ni une soucoupe volante ni un le lieu de tournage de Rencontres du 3e type ;)

 

Une matinée pour tourner une page, celle de quarante ans d'histoire. Une histoire pour la tour Plein Ciel et ses 18 étages perchés sur la colline de Montreynaud, à Saint-Etienne. Drôle d'histoire.

 

En 1970 elle est construite par l’architecte Raymond Martin comme une tour de Babel un peu pharaonique qui doit symboliser le renouveau de la ville noire. Mais l’édifice tombe rapidement en désuétude. Il faudra attendre 2009 et un référendum pour officialiser sa destruction. Des histoires pour les habitants de Montreynaud, qui pour certains sont nés et ont grandi à l’ombre de cette tour et de son château d’eau. « Un bol de couscous qui nous rappelait qu’ici c’était chez nous », témoigne joliment Sarah, agrippée au bras de son amie, qui ne cache pas son émotion alors que la tour est sur le point d’être démolie. Elles évoquent leurs souvenirs d’enfance. « Pour nous c’était plus qu’un monument. On passait tout notre temps dans cette tour quand on était petites. Le dentiste, le docteur, les chasses à l’homme… C’était aussi un point de repère, c’était le charme de Montreynaud. »

 

Pour Imane, 22 ans, « c’est le symbole de Montreynaud qui disparaît. Quand on était à Saint-Etienne, on se repérait grâce à la tour. C’était le seul quartier qui ait un symbole très visible. » A l’intérieur du gymnase Gounod, c’est l’effervescence. 650 personnes, habitant les bâtiments voisins, ont été évacuées le matin même. Elles regagneront leurs logements aux alentours de midi. En attendant, on boit un café, on mange des croissants, on échange sur ce qui apparaît à tous comme un « événement ». La démolition de la tour Plein Ciel n’est pas loin de concurrencer en termes de popularité une rencontre de l’ASSE, à tel point que la Ville a installé un écran géant dans le gymnase afin de savourer au plus près le spectacle. Les images sont rediffusées en boucle. Le film défile au ralenti. Celui de cette tour qui s’effondre en une poignée de secondes, laissant derrière elle un grand nuage de fumée et des tonnes de gravats.

 

Un pas franchi dans la rénovation urbaine du quartier

 

Plus loin un groupe de jeunes garçons s’emportent : « Pourquoi ils démolissent la tour, c’est pas bien ! C’est depuis qu’on est né qu’on la connaît, c’est notre emblème, notre symbole ! Elle est grande en plus, 65 m de haut ! Mais qu’est-ce qu’ils vont faire à la place ? Un parc ? Mais ils vont tout laisser pourrir. A Montreynaud, à chaque fois qu’ils mettent un parc il est pété ! ». Dans ce quartier à forte mixité sociale, où l’on ne manie pas la langue de bois, quelques rares habitants font figure d’exception, et se réjouissent : « Elle tombait en morceaux, c’était pitoyable, lâche G. Je ne comprends pas quand j’entends parler d’emblème, de symbole. Quel emblème ? C’était un immeuble insalubre. Depuis 29 ans, on a vue sur cette tour depuis notre salon. Je peux vous dire que ces derniers temps on ne se sentait pas en sécurité. » Pour G., la démolition de la tour Plein ciel peut participer d’un futur embellissement de Montreynaud.

 

C’est un pas franchi dans la rénovation urbaine du quartier, comme le souligne Pascal Martin Gousset, directeur général adjoint de l’Anru (Agence nationale de la rénovation urbaine). « L’enjeu ce n’est pas la démolition d’un bâtiment mais la reconstruction d’un quartier. Cette forme de bâtiment sur un site excentré n’était pas forcément adaptée à la demande. 40 logements n’ont jamais été vendus sur les 90. Or lorsqu’un immeuble ne correspond plus à une demande, il ne faut pas s’acharner. » Pour Pascal Martin Gousset, ni la transformation de la tour en objet d’art urbain ni sa rénovation n’ont été sérieusement envisagées. « Il y a un attachement psychologique qui est humain mais il faut vivre avec son temps. La rénovation aurait coûté trop cher. » La restructuration de Montreynaud devrait se poursuivre conformément aux plans de l’Anru. Le coût global de la rénovation urbaine sur le quartier se porte à 106 M€.

One of a set of five aerial views of the newly constructed Canada Games Complex, circa 1980. This facility was constructed for the 1981 Jeux Canada Games.

 

Accession 1991-03 #180

 

For more information about Thunder Bay's history, visit www.thunderbay.ca/archives

In the Kennedy Space Center’s Press Site auditorium, on Friday, July 20, 2018, agency and mission leaders speak to members of the media during a prelaunch briefing for the Parker Solar Probe mission. From left are: Betsy Congdon, Thermal Protection System engineer with Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, Alex Young, solar scientist at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, Nicky Fox, project scientist with the Johns Hopkins University APL, and Karen Fox of NASA Communications. The Parker Solar Probe will lift off on a United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket from Space Launch Complex 37 at Cape Canaveral Air Force Station in Florida. The spacecraft was built by Applied Physics Laboratory of Johns Hopkins University in Laurel in Maryland. The mission will perform the closest-ever observations of a star when it travels through the Sun's atmosphere, called the corona. The probe will rely on measurements and imaging to revolutionize understanding of the corona and the Sun-Earth connection.

Photo credit: NASA/Frank Michaux

NASA image use policy.

One of a set of five aerial views of the newly constructed Canada Games Complex, circa 1980. This facility was constructed for the 1981 Jeux Canada Games.

 

Accession 1991-03 #180

 

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This is a huge abandoned complex on the Calumet river. Between the silos.

Retail complex for electronic goods and IT appliances at Rochor Canal Road.

Mandala art print.

A vase of flowers and a cat on a table by the window