Group work: drafting open access policies for the Universities in Zambia and discussing open access advocacy campaign in the country

The final call on a short four church crawl.

 

Brenchley is where Jools' Nan grew up, and a place I had not been to, but is a chocolate box pretty place, damning it with feint praise, but the village pub, The Bull, look inviting, though we had already had lunch and a pint, so best not.

 

The church lay opposite the village square with its water fountain, and access to the church was down a fine tree-lined path to the porch.

 

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All Saints is an interesting church standing in a beautifully kept churchyard. The crownpost roof incorporates a canopy of honour over the eastern bay, where it would have emphasised the position of the rood figures. The lower part of the rood screen survives and is dated 1536 - making it (with Lullingstone) one of the last to be built in Kent before the Reformation. The sedilia and piscina survive in the chancel and date from the fourteenth century, even though this part of the church was rebuilt in the nineteenth century. The east window is by Morris and Co., and dates from 1910, whilst the windows to north and south of the sanctuary are also of twentieth century date and are by the well known artist Robert Anning Bell who is not usually associated with stained glass. There is a fine memorial in the north transept to Barbara and Walter Roberts, showing the two figures holding hands. It dates from 1652. One of the bells in the tower carries the inscription, 'Untouched I am a silent thing, But strike me and I sweetly sing.'

 

www.kentchurches.info/church.asp?p=Brenchley

 

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BRENCHLEY

WRITTEN in old deeds BRANCHESLE, and in the Textus Roffensis, BTÆNCESLE, lies the next parish eastward from Pembury. The village of it is, almost all of it, within this hundred, though the hundred of Twyford extends itself over a narrow district of the northeast part of this parish into the town of Brenchley, some of the houses of which on the eastern side are within the jurisdiction of it.

 

The boroughs of Stoberfield and Roeden, in this parish, are within the manors of East Farleigh and East Peckham, of which the lands in them are held in free socage tenure. (fn. 1)

 

THIS PARISH is of large extent, being upwards of four miles from north to south, and about three in width. It consists of hill and dale, the soil is various, on the hill on which the village stands, it is a sand, intermixed with much of the rock or sand stone, which soil continues mostly over the northern part of it, and towards Horsemonden green, the rest of it is a stiff miry clay in winter, excepting the high road, hardly passable, and in summer has a cakey surface, as hard as iron.

 

This parish is very woody, especially on the skirts of it, the whole of it has a dreary gloomy aspect, as well from that as from the quantities of large spreading oaks throughout it. The houses, which are mostly old-fashioned timbered buildings, are situated in general round the different small greens or sostals; the bye roads here are broad, and covered on each side with green swerd, and in wet weather, as well as the country round them very deep and miry; the farms are but small, and of moderate rents, and there are several plantations of hop-ground belonging to them.

 

¶The village, or town of Brenchley, as it is frequently stiled in antient writings, is situated pleasant enough on a hill, the turnpike road leading through it towards Horsemonden, Goudhurst, and the southern parts of the Weald. The houses in it are mostly large well-timbered buildings, and of antient date; at the south end of it is the church and parsonage; at a small distance eastward is a seat called BROADOAK, which was in queen Elizabeth's reign purchased of several persons, by George Paine, citizen of London, whose heirs in 1698 alienated it to Mr. John Hooker, of West-Peckham, younger brother of Thomas, the grandfather of Thomas Hooker, esq. late of Tunbridge, his son of the same name, died in 1717, whose third son Stephen at length became possessed of it, and left one son, John Hooker, esq. now of Broadoak, which he rebuilt. He married Mary, daughter of Thomas Cooke, of the county of Salop, by whom he has one son Stephen, and now resides in it.

 

About a mile westward of the village, among others round Matfield-green, is a modern house belonging to Mr. Bowls Merchant, whose father Thomas Merchant, built it about sixty years ago, and he resides here as his ancestors have done for some generations. At no great distance eastward from Broadoak, at Castle-hill, just at the point of the eminence, stands the remarkable toll of trees, called Brenchley toll, which from their high situation, are a remarkable object for many miles round.

 

In the adjoining wood there are the remains of a square mote, containing between three and four acres of ground, probably the scite of some manor. This wood, and the farm belonging to it, are the property of Mr. John Monckton, they have now no particular name, but have the reputation of having had a very extensive manor once belonging to them.

 

There are the remains of another mote or intrenchment in this parish, of great width and depth, undoubtedly inclosing a building of considerable strength; the area of which is, I think, not quite so large as that above-mentioned. There is no name used either to the wood or farm adjoining to it. The family of Daffy, of Rumford, in Essex, were formerly owners of it, and continued so till one of them alienated it to Mr. Thomas Outeridge, the present possessor of it.

 

The poor who receive constant relief yearly are in number about eighty, those casually 180.

 

BRENCHLEY is within the ECCLESIASTICAL JURISDICTION of the diocese of Rochester and deanry of Malling.

 

The church is dedicated to All Saints. In it there are monuments and inscriptions for the families of Roberts and Courthope, and an inscription for Elizabeth, wife of George Fane, esq. of Tudeley, in 1566.

 

This church seems antiently to have been esteemed but as a chapel to the adjoining parish church of Yalding; Richard de Clare, earl of Hertford, gave that church, with this chapel, and all its appurtenances, in pure and perpetual alms, to the priory of Tunbridge, lately founded by him there.

 

After which I find it no longer mentioned as a chapel, but as an independent parochial church. Bishop Henry de Sandford, who came to the see of Rochester in 1227, confirmed the church of Brenchley to the prior and canons before mentioned, to be possessed by them as an appropriation for ever; saving, a perpetual vicarage for a priest, to be presented to it by them, who should for the time being personally serve in it; and that he should, in the name of a perpetual vicarage, have the whole altarage, and all small tithes, obventions of the altar, and tithes of curtilages, and all the tithes of corn and pulse, and hay of Westroterindenne, (now called Witherenden) which was of the fee of the abbess of Malling, and lay between the way which leads from Yalding towards Condingebery and the land of Hamon de la Downe, and extended itself in length from Badeshulle to Matefeld; and that he should have, in the name of a glebe, four acres of land, which lay adjoining to the messuage of Simon de Wahull, towards the north, between the road which leads to the house of the parson of Brenchley and the house of Fulk; and that he should have yearly from the barns of the prior and canons of Brenchesle, two seams of oats, and two seams of crowe for his palfry, paying yearly to the prior and canons from the vicarage, two wax tapers of four pounds each; but that the vicar should sustain all episcopal burthens, and all others due and accustomed. As to the two seams of crowe as above-mentioned, in the Latin deed it is, duas Summas de Crowe, the meaning of which, I own, I do not understand, but think it is most probably a mistake of the transcriber. At present the payment is made to the vicar in two seams of oats.

 

In which state this rectory, with the advowson of the vicarage, and THE MANOR OF BARNES likewise appendant to the rectory of Brenchley, remained till the dissolution of the priory of Tunbridge in the reign of king Henry VIII. who in the 17th year of it, granted that priory, with all its possessions, among which was this church and the manor of Barnes, with the land and appurtenances belonging to them, to cardinal Wolsey, for the better endowment of his college, commonly called Cardinal's college, in Oxford. (fn. 6) But that great prelate being cast in a prœmunire, all the estates of the above-mentioned college, which had not been firmly settled on it, were forfeited, and came into the king's hands, where this rectory, manor, and advowson remained, till the 31st year of that reign, when the king granted them to Paul Sydnor, gent. to hold in capite by knights service. His son, William Sydnor, esq. succeeded to these premises in the 5th year of queen Elizabeth, and not long afterwards alienated them to William Waller, esq. of Groombridge, who married Elizabeth, daughter and coheir of Sir Walter Hendley, by whom he had three sons and three daughters. She survived him, and appears to have possessed these premises in Brenchley, and afterwards married George Fane, esq. of Badsell.

 

Her eldest son, by her first husband Sir Walter Waller, succeeded her here, and his son Sir Thomas Waller, of Groombridge, alienated the manor of Barnes, and the rectory of Brenchley, with the advowson of the vicarage, to John Courthope, esq. afterwards of Brenchley, youngest brother of Sir George Courthope, of Whileigh, in Suffex, who died possessed of them in 1649, in whose family they have continued down to George Courthope, esq. now of Uckfield, in Sussex, the present owner of them.

 

¶This family is supposed by some to have been originally seated at Courthope-street, commonly written Court-at-street, near Limne, in this county. One branch of them settled at Goddards green, in Cranbrook, whence descended those of Danny, in Sussex, and of Horsemonden, in this county, both now extinct. Another branch settled at Stodmarsh, near Canterbury, now likewise extinct; and another at Whileigh, in Sussex, the only one now remaining of it, who now reside at Uckfield, in Sussex; of which branch is George Courthope, esq. the present possessor of this rectory, whose father and grandfather, both of the name of George, intermarried into the family of Campion, of Danny, in Sussex. The present Mr. George Courthope, (whose younger brother Henry was vicar of this parish, and died unmarried), married Francis Barbara, daughter of William Campion, esq. of Danny, and has two sons, George; and William now vicar of this parish, and a daughter Frances. They bear for their arms, Argent, a fess between three estoils azure.

 

The vicarage is valued in the king's books at 12l. 18s. 9d. and the yearly tenths at 1l. 5s. 10½d.

 

In 1608 there were 664 communicants.

 

www.british-history.ac.uk/survey-kent/vol5/pp280-294

The MTA's East Side Access project is connecting the Long Island Rail Road to a newly built concourse underneath the existing lower level of Grand Central Terminal. These photos show the progress on the project as of January 25, 2012. Photo by Metropolitan Transportation Authority / Patrick Cashin.

Franklin County

Second Pond Boat Launch Site

Waterbody: Lower Saranac Lake

Directions: On Route 3, 3 ½ miles southwest of Village of Saranac Lake

Site Details: Hard surface ramp with parking for 75 cars and trailers

Accessibility Details: Designated accessible parking, accessible privy and path to a large loading dock for either boating or hand launch

 

Bocuse d'Or USA

Lyon, France

(January 28, 2013)

 

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Château de Châteaubriant

 

The Château de Châteaubriant is a medieval castle strongly modified during the Renaissance, located in the commune of Châteaubriant in the Loire-Atlantique département of France.[1] The original castle was founded in the 11th century on the eastern border of Brittany and, such as the fortresses in Vitré, Fougères, Ancenis and Clisson, it was defending the duchy against Anjou and the Kingdom of France.

The castle was renovated several times during the Middle Ages and the town of Châteaubriant developed at its side. During the Mad War, the castle was seized by the French after a siege. The keep and the halls, partially destroyed, were renovated in the flamboyant style. Eventually, during the 16th century, the château obtained its definitive appearance when the new Renaissance palace was built against the medieval enceinte.

After the French Revolution, the château was sold and divided several times, and was finally transformed into an administrative centre, with the seat of the sous-préfecture, a court and a police station. All these offices closed down after 1970, and nowadays the château is partly opened to visitors.

  

The château is located between the Châteaubriant-Rennes railway on the east and the old town centre on the west. To the north, it is bordered by the river Chère which forms a natural moat, and on the south by a wide square, the place Charles-de-Gaulle.

The Chère is retained by a medieval dam and forms a pond, the étang de la Torche. The dam serves as a bridge and it was originally an access to the walled town. A stream, the Rollard, also formed a moat on the western side of the castle. It was covered over during the 19th century and now flows under the town centre.

The subsoil in Châteaubriant is made of sedimentary rocks (schist and sandstone) belonging to the Armorican massif. These rocks form folds and outcrops.[2] The château is built on a promontory which is steep on the north, where the Chère flows, but slopes in terraces towards the south.

  

The castle is first mentioned between 1030 and 1042 but it was founded earlier, at the beginning of the 11th century.[citation needed] It was first built by Brient, an envoy of the count of Rennes, to create an outpost in the Pays de la Mée. This region around Châteaubriant was then a buffer zone between the counties of Rennes, Nantes and Angers, but also a place for trading. The Béré fair was for example founded in 1049 in a suburb of the town. Brient is also responsible for the construction of the Béré church and priory, two major landmarks of medieval Châteaubriant.[3]

The first castle was a motte-and-bailey structure made of wood. It dominated the river Chère and the Rollard and had two concentric moats. One was dry, the other filled with water. It also had a big square keep, rebuilt in stone around 1100.[3] Two halls and a chapel were added during the 12th century, the latter being completed in the 13th century. In the same period, Châteaubriant emerged as a town on the banks of the Rollard. City walls were built between the 13th and the 15th centuries.[4]

 

The upper-ward gatehouse, the curtain wall and most of the towers were built during the 13th century. The gatehouse still includes its two towers which were originally 25 meters high. The halls and the keep were rebuilt in the 14th century, and the lower-bailey gatehouse was completed before 1400.[5]

The early House of Châteaubriant, whose founder was Brient, became extinct in 1383. The barony of Châteaubriant was then inherited by the House of Dinan, another Breton noble family. The Dinans found themselves without male offspring in 1444.[6] In 1486, the baroness of Châteaubriant, Françoise de Dinan, the last of her family, opposed Francis II of Brittany. She prepared the "Châteaubriant treaty" by which the barons of Brittany asked the King of France to settle a Breton internal dispute. The treaty, which betrayed the authority of Francis II, was one of the reasons for the Mad War and showed the weakness of the Duchy of Brittany as a political entity. Brittany and France went to war, Breton castles were taken one after the other by the French. Châteaubriant was besieged in 1488 and surrendered after one week.

At the end of the war, Françoise de Dinan had the castle restored and improved. As the old walls did not fit the new military exigences, a bastion was built. The keep and the halls, which also lost their defensive capacity, were opened by large windows. Inside, the baroness ordered new fireplaces in the Flamboyant style.[5]

  

The improvements on the keep and the halls were not sufficient for Françoise de Dinan who wanted a fashionable residence. She ordered a new palace, built in the lower bailey. This palace has been called Bâtiment des Gardes ("guards' building") since the French Revolution, because it was then used by the National Guard. The new residence was completed at the beginning of the 16th century, after the death of Françoise. At that time, Châteaubriant belonged to Jean de Laval, her grandson and a member of the House of Laval.[7]

However, Jean de Laval was not satisfied with the new palace, a stark building typical of the First Renaissance. He ordered a new wing, built around 1530 in an Italian style, and characteristic of the Second Renaissance. Jean de Laval is also responsible for the long gallery which forms an angle with the palace.[7]

Jean de Laval died heirless in 1543 and gave his possessions and titles to the Constable of France Anne de Montmorency, one of the most powerful Frenchmen of the time. The constable completed the works begun by Jean de Laval but established his residence at the Château d'Écouen, close to Paris.

  

Châteaubriant belonged to the House of Montmorency until 1632 when Henri II de Montmorency was dispossessed and beheaded for felony. The barony was given to the Princes of Condé who kept it until the French Revolution.

The Condés slightly improved the château, for example in redesigning some rooms, such as the Chambre dorée in the Jean de Laval wing, decorated after 1632.[7] However, the princes did not live in Châteaubriant, but at the Château de Chantilly and in their hôtel particulier in Paris. The distance of the Dukes of Montmorency and later the Princes of Condé permitted the town council to gain some independence, but the lords still maintained local officers in the château.[8]

The roof of the keep collapsed after a storm around 1720. The building was not restored afterwards and slowly fell into ruin.[9]

 

The prince Louis V de Bourbon-Condé was one of the first nobles to go into exile during the French Revolution. He left France for England in 1789. The National Guard of the town settled in the château, which was also used to house various storehouses and a police station. Several parts of the buildings and courtyards were sold or rented to locals and the moat was partially filled in.[10]

During the Bourbon Restoration, the estate was progressively returned to the Prince of Condé. However, he eventually decided to sell it. The town council, in need of buildings for its jail, court and services, wanted to buy the château, but the prince did not wish to deal with the administration, and the mayor bought the property personally. He left the lower bailey gatehouse to the département, which transformed it into a jail, and sold the rest to the town council.[10] The mayor, Martin Connesson, also kept a part of the estate and built a new house on it in 1822.

In 1839, the council considered pulling down the keep to use its stones to build a school and a bridge. This project met strong opposition and the château was included on the first list of monuments historiques in 1840.[9]

The town could not maintain the château in good repair and sold it to the Duke of Aumale in 1845.[10] The Duke settled in the house built by the mayor Martin Connesson and refurbished it.[11] Being a son of Louis-Philippe I, he followed his father to England after the Revolution of 1848 and sold the château to the Loire-Atlantique département in 1853.[9] The sous-préfecture moved there in 1854, and the 1822 house became the residence of the sous-préfet.[11] The police station, the court and the jail, which were relocated somewhere else after the Duke of Aumale acquired the estate, came back in 1855.[12][13]

In 1887, the département asked for the removal of the château from the monument historique list because it could not afford the repairs required by the authorities. However, several restoration campaigns were mounted after 1909, especially on the keep. The château was eventually reintegrated into the list in 1921.[9] In 1944, the southern end of the Renaissance palace was destroyed during an American bombing raid.[14]

Major restoration campaigns were carried out in the 1960s and after 2000.[9] Nonetheless, the château has never been fully opened to visitors, who can only access the wards and some rooms, such as the Chambre dorée and the Bâtiment des Gardes which hosts exhibitions. However, all the administration services progressively closed after 1970. For instance, the police station moved out in 1971, the public library followed in 2006, the sous-préfecture in 2012, and the court was closed in 2009. The house built by Martin Connesson remains the residence of the sous-préfet.

  

The castle is divided between an upper ward and a lower bailey. The bailey, on the south, is opened by a 14th-century gatehouse, the Pavillon des Champs, which is the main entrance for the whole castle. The upper ward is accessible from the bailey through a second gatehouse. It is located on the highest point, dominating the Chère, and it is bordered by the seigniorial buildings: the two halls and the chapel.

The keep is built on both the upper and lower ward and also dominates the Chère. It was built in stone around 1100 on the site of the primitive motte. Later rebuilt in the 14th century, it felt into ruins during the 18th century. It forms an irregular square, its walls are 18 m long and 3.5 m thick. Remains of machicolation are visible on the top.[3] The two halls form an angle with the keep. They were rebuilt in the 14th century and the opening of new windows after the Mad War did not alter their austere look. The small hall, partially destroyed, has a peculiar roof, similar to a flat onion dome, made around 1562. The result is somewhat clumsy and is only an experimental attempt.

Located close to the small hall, the chapel was built around 1142 and refurbished in the 13th century. Some hundred years later, it was divided in two and the western part was turned into the chaplain's house. The monument is romanesque but gothic windows were added in the 16th century.[3] The windows on the chaplain's house form a single bay culminating with a gothic dormer. Mural paintings and 15th-century floor tiles were discovered during archeological excavations.[5]

The gatehouse is partly ruined but it still has its two towers. It is built in sandstone with alternating lines of schist. Parts of the enceinte and the chemin de ronde are preserved.[3]

The Pavillon des Champs ("fields pavilion"), which opens the lower bailey, originally had a drawbridge. Its rear half was built in the 14th century and the front dates from the 16th century.[3]

  

The Renaissance residence is located in the lower ward. It consist of an alignment of buildings built on the enceinte, with a gallery forming an angle.

 

The Bâtiment des Gardes is the oldest Renaissance building and also the less decorated. It was built around 1500. Its slate roof is steep and as tall as the facade itself, which gives a massive look to the whole. The facade is opened by large regularly positioned windows on the first floor and small irregular doors and windows on the ground floor. The facade on the moat is framed by two medieval towers which were opened by new large windows.

The walls are very thick and inside, the rooms are usually big. On the ground floor, the Salle verte ("green room"), which is the main hall, is 30 meters long and 10 meters large. It is also 10 meters high and its monumental fireplace is two meters wide. The local blue schist was largely used as an ornamental material; it is particularly visible on ceilings, fireplaces and around the windows.[16]

  

The Jean de Laval wing was designed by Jean Delespine, a local architect, and built after 1532. At that time, French architecture had changed a lot: medieval features still in use at the beginning of the 16th century were totally rejected for Italian designs. Thus the Jean de Laval wing is fully different from the Bâtiment des Gardes. It is opened on the bailey by large windows bordered by tuff pilasters and small niches and it has Italian sculpted dormers. On the external facade, the architect reemployed the medieval walls and towers and opened them with large windows and dormers. Although very Italian in design, the building retained some French typical features, such as a steep slate roof and high chimneys. The design is also messy on several details, for example, the windows are not perfectly regular and some of them are too close to each other. Tuff, extremely common on the châteaux in the Loire Valley, because it is easily found there, had to be imported to Châteaubriant and was only used for ornamental purpose. Instead, the walls were built with local sandstone and the facade on the bailey was covered by a white coating. Local blue schist was also used for the niches and the chimneys alternate tuff and bricks.

A monumental staircase was built at the junction between the Jean de Laval wing and the Bâtiment des Gardes. It served as the main entrance and its first floor is opened by a loggia. The staircase was built with tuff and its vaults are decorated with little schist coffers.[16]

The Chambre dorée ("golden room"), the only room opened to visitors, is located on the first floor. It was decorated in the 1630s with red tapestry and baroque sculptures. The overmantel of the fireplace is particularly rich, with oil on canvas

  

The great gallery was originally closing the garden in front of the Jean de Laval wing and it was connecting it to the keep. Only one wing has been preserved, but several remains such as columns are still visible in the garden. The remaining part comprises two levels and the walls are made of red bricks whereas the decorative details are made of blue schist. The combination of these two materials is rare and creates a quaint look. The ground floor is a loggia opened by 21 arches with doric columns. The first floor is opened by large windows with small pediments. This floor is accessible through a stair located in an adjoining pavilion.[16]

  

Two legends are linked with the château. The first one involves Sybille, the wife of Geoffroy IV of Châteaubriant, who went on Crusade in 1252. He was jailed in Egypt in 1250 and the French army was destroyed there by the plague. The same year, the death of Geoffroy was announced in Châteaubriant, and Sybille started to mourn him. However, he would have come back several months later. Because of the shock, Sybille would have succumbed in his arms.[17]

The second legend involves Jean de Laval and his wife, Françoise de Foix. They were engaged in 1505 with the support of Anne de Bretagne, duchess of Brittany and Queen of France. After the death of Anne and her husband Louis XII of France, the new King, Francis I, asked Jean de Laval to come to his Court to help him settle the French annexation of Brittany. Françoise de Foix followed her husband and became the lady in waiting to the Queen Claude de France as well as the mistress of Francis I. Jean fought in the Italian Wars and became Governor of Brittany in 1531. Françoise de Foix was on her side rejected from the Court in 1525.[18]

She died on 16 October 1537, during the night, and assassination rumors quickly spread. According to them, Françoise would have been killed by her husband, jealous of her relationship with the King. According to some rumors, Jean de Laval would also have locked up his wife in a room, and later poisoned her or bled her to death. Since then, every 16 October at midnight, a ghost procession would walk in the château. The Chambre dorée has often been presented as the place where Françoise died, but its present layout dates from only the 17th century.[18]

A day at the shores of Egmond aan Zee.

The Park of the Alcantara River covers the basin of the Alcantara river located on the northern slopes of the Etna volcano. The source of the river is located in the Nebrodi Mountains near to Floresta. The Alcantara river has a length of around 50 kilometres and, near to the point where it crosses a series of imposing lava flows, the river has created a series of deep gorges characterised by their sheer sides and columns with prismatic bases. The columns surround the walls of the basalt canyon like organ pipes. Inside the gorges small pools and cascades have formed where it is possible to take a swim. Access to the park is located near to Motta Camastra at Fondaco Motta and from this point it is possible to descend into the gorge to the riverbank on foot via a long pathway or, upon payment, via a series of private lifts. In the summer the Circumetnea railway offers a tourist package which includes a guided tour of the Alcantara Gorges. Another feature worthy of a visit are the so-called "Gurne" of small lakes which are formed by the river near to Francavilla di Sicilia.

 

The Alcantara is a river in Sicily. It has its source on the south side of Monti Nebrodi and its mouth in the Ionian Sea at Capo Schiso in Giardini-Naxos. The river is 52 km long.The name Alcantara is of Arabic origin (al Qanţara - the Bridge) and refers to a bridge from Roman times found by the Arabs.Thucydides called it Akesines Potamos while its Latin names were "Assinus or Assinos" and "Onobala".Cantera was another hydronym adopted by Normans.The Alcantara has its source at an altitude of 1250m in the municipality of Floresta. On its way to the sea, past the north of Mount Etna, it flows through the municipalities of Randazzo, Mojo Alcantara, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Castiglione di Sicilia, Graniti, Gaggi, Calatabiano, Taormina and Giardini-Naxos.Several thousand years ago, the river bed was blocked by a lava flow from Mount Etna. As the lava was cooled much more quickly by the water than it would have done otherwise, it crystallised in the form of columns. Over the next millennia, the river naturally eroded a channel through these columns, resulting in impressive gorges and ravines such as the "Gole dell'Alcantara".

 

Il parco fluviale dell'Alcantara è un parco regionale della Sicilia che è stato istituito nel 2001 al posto della preesistente riserva e comprende quella parte di territorio delle province di Messina e Catania che forma il bacino fluviale del fiume Alcantara, ed è situato nel versante nord dell'Etna, allo scopo di proteggere e promuovere il sistema naturale esistente.La sede del Parco si trova a Francavilla di Sicilia, nella struttura costruita negli anni novanta per ospitare un asilo nido e mai usata.Il territorio attraversato dal fiume Alcantara è di particolare importanza in virtù della sua morfologia creata proprio dallo scorrimento delle acque che lo hanno modellato ed inciso creando, nell'attraversamento di un'imponente serie di colate laviche, in località Fondaco Motta (comune di Motta Camastra) delle suggestive e profonde gole a strapiombo, conosciute come le Gole dell'Alcantara. Insieme ad uno spettacolare succedersi di laghetti e di cascate, di acque freddissime, è possibile osservare le stupefacenti strutture laviche colonnari a base prismatica. Disposte a canne d'organo esse decorano per lunghi tratti le pareti di roccia basaltica. Grazie allo studio di tali strutture i geologi hanno potuto elaborare precisi studi sull'evoluzione del vulcano Etna e sulla successione nel tempo delle sue colate più imponenti.Nel 1493 il Bembo descriveva la valle dell'Alcantara come fitta di boschi di platani, querce, roveri ed olmi. Oggi sopravvivono solo rare tracce di Platanus orientalis, mentre predomina la tipica macchia mediterranea con varie specie di ginestra e la Peonia mascula con la sua infiorescenza rossa. Man mano che si scende di quota fitti boschi di nocciolo si alternano agli agrumeti e ai vigneti da cui si ricava un vino scuro e corposo famoso dall'antichità. Ancora boschetti di quercia e pascoli. In primavera le rive sono tutte un'esplosione cromatica: fioriture di viola, papavero, anemone, mirto, rosa canina, ficodindia, terebinto, oleandro e varie specie di orchidee (tra le altre Anacamptis papilionacea, Ophrys tenthredinifera e Orchis purpurea). L'avifauna della valle dell'Alcantara è assai varia, circa 200 specie, tra le quali vanno menzionate tra i rapaci il falco pellegrino, il gheppio e il lodolaio, estinto come nidificante il Lanario. Dubbia la presenza del piccione selvatico ben distribuita la tortora selvatica e il martin pescatore fino ai migratori della foce. Non raramente si incontrano anche la coturnice, la garzetta e il corvo imperiale. Altri animali presenti sono la volpe, il gatto selvatico, la martora, e il ghiro; ed ancora il riccio, l'istrice, l'arvicola di Savi e la crocidura siciliana. Presso le rive può trovarsi il discoglosso dipinto, anfibio tipico della Sicilia e il colubro leopardino, un bellissimo rettile raro ed innocuo. Tra le specie ittiche troviamo la trota iridea che in questo particolare corso d'acqua riesce a riprodursi, il triotto, l'anguilla e il ghiozzo.

 

L'Alcantara è un fiume della Sicilia orientale lungo 52 chilometri, tributario del Mar Ionio. Il suo bacino idrico si estende per circa 573 km² nelle province di Messina e di Catania.L'Alcantara anticamente era chiamato dai Greci Akesines e dai Romani Onobola. Il nome attuale deriva dal termine di origine araba Al qantar (il ponte).Nasce dai Nebrodi a circa 1.400 m dalla Serra Baratta in Provincia di Messina. Dirigendosi impetuoso verso sud entra in Provincia di Catania giungendo in breve nella parte Nord della cittadina di Randazzo: qui muta bruscamente direzione grazie alla "spinta" del suo principale affluente di destra: il fiume Flascio. Rimpinguato notevolmente nella portata dall'affluente l'Alcantara si dirige verso est compiendo praticamente un angolo retto (è da precisare che sulle carte il fiume principale parebbe essere addirittura il Flascio e non l'Alcantara tanto è netto l'angolo di confluenza). Da qui il fiume prende a scorrere tra il massiccio di origine vulcanica del monte Etna a sud e i contrafforti meridionali dei monti Nebrodi e Peloritani a nord, fungendo sino alla foce da confine tra le province di Messina e Catania. Dal comune di Moio Alcantara in poi il fiume inizia a scorrere per lo più incassato, lambendo i centri di Francavilla di Sicilia e Castiglione di Sicilia. Presso Motta Camastra in località Fondaco Motta, dopo aver ricevuto da sinistra il torrente Zavianni, il fiume si inforra in uno spettacolare tratto ingolato costituito da lave basaltiche delle colate dell'Etna, le cosiddette Gole dell'Alcantara, meta assai celebre e frequentata ogni anno da migliaia di turisti. Da Gaggi fino verso Calatabiano il fiume amplia l'alveo per tornare a restringersi in prossimità della foce, nel territorio di Giardini-Naxos, dove solcano le campate del famoso ponte di origine araba Al qantar (il ponte), dal quale derivò il nome di questo meraviglioso corso d'acqua. La foce avviene nel Mar Ionio e precisamente in loc. San Marco.Il letto dell'Alcantara, sotto il profilo vulcanologico, ha visto in epoche preistoriche e protostoriche, il passaggio a più riprese di colate laviche che ne hanno ostruito e modificato il percorso. Il corso d'acqua ha così creato localmente delle caratteristiche forre con pareti alte diverse decine di metri, caratterizzate da strutture a colonne subverticali detta a canna d'organo o leggermente arcuate ad arpa e a ventaglio o disposte orizzontalmente a catasta di legna o, infine, disposte caoticamente e fratturate. Nel comune di Motta Camastra, sul versante Messinese, si trova l'unica grotta di scorrimento vulcanico: difficile da raggiungere ma splendida da ammirare viene chiamata Grotta dei Cento cavalli a testimoniare le sue enormi dimensioni.L'Alcantara è uno dei principali fiumi siciliani per portata media d'acqua in quanto seconda solo a quella del Simeto con circa 9 m³/s. Ove però si considerasse la regolarità di regime delle portate il fiume è sicuramente il primo della regione in quanto assai più regolare rispetto al Simeto. Ciò grazie alla collocazione dell'alto bacino che si estende in una delle aree più piovose della Sicilia unitamente all'approvvigionamento dato dai nevai dell'Etna e al carsismo dei terreni di origine lavica del medio bacino, spiega la sua cospicua portata annua e la presenza di acque anche nel periodo estivo. Non mancano in ogni caso piene eccezionali dovute a piogge insistenti, come avvenuto recentemente nel dicembre 2003, durante le quali l'Alcantara può mostrare un'impressionante irruenza soprattutto nel tratto ingolato.

 

Font : Wikipedia

Concrete pouring work on East Side Access Project. (June 3, 2014). Photo: Metropolitan Transportation Authority / Patrick Cashin

East Side Access tunnel boring machine launch March 18, 2011. Helena E. Williams, President of MTA Long Island Rail Road, speaks in front of a tunnel boring machine. Photo by Metropolitan Transportation Authority / Patrick Cashin.

Seagull-4B

ILFORD HP5

East Side Access tunnel boring machine launch March 18, 2011. Senator Malcolm Smith and MTA Chairman Jay H. Walder in front of a tunnel boring machine. Photo by Metropolitan Transportation Authority / Patrick Cashin.

From some nice Chinese vendor on ebay : stores.ebay.com/chiusecure

Claire Na

iss073e0814504 (Sept. 18, 2025) --- Four Expedition 73 flight engineers pose for a playful portrait through a circular opening in a hatch thermal cover aboard the International Space Station. The cover provides micrometeoroid and orbital debris protection while maintaining cleanliness and pressure integrity in the vestibule between Northrop Grumman's Cygnus XL cargo spacecraft and the orbital outpost. The opening allows for visual inspection of hatch alignment, access to the hatch handle or pressure equalization valve, and visibility for sensors or cameras during berthing operations. Clockwise from left, are JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Kimiya Yui and NASA astronauts Jonny Kim, Zena Cardman, and Mike Fincke.

ACCESS ORT Network 2017

accessible hike

M5 Strensham 07/03/2018

Crystal microphone inserts seem to be unobtainable now. But crystal earpieces still exist. While not ideal for use as a microphone, physically they should work.

 

Here are a pair of slightly modified earpieces, one pink, the other grey. I removed the terminal cover (seen above each transducer), held on by one screw, and desoldered the original cable. I then carefully turned away the front of the earpiece to give more access to the foil diaphragm.

 

Also shown here are the 3 parts of the casing (body, grille and front ring) and a nylon washer I turned to hold the grille in place without the original microphone insert which filled the case.

A side gallery of the Lötschberg Base Tunnel. In an evacuation, minibuses can go at this access to an operating station in the tunnel. Entrance left above in the picture. Switzerland, Aug 27, 2015.

Focus/DOF could have been better executed, but I still quite like it.

 

Night, Film, Long Exposure.

PANORAMA CITY - It took 30 firefighters from the Los Angeles Fire Department less than 25 minutes to access, confine and fully extinguish a non-injury fire involving a one story home in the 8900 block of Colbath Avenue late March 2, 2022.

 

© Photo by Rick McClure

 

LAFD Incident 030222-1895

 

Connect with us: LAFD.ORG | News | Facebook | Instagram | Reddit | Twitter: @LAFD @LAFDtalk

www.twitter.com/Memoire2cite St-Etienne cité de Beaulieu le Rond-Point - l'architecture des 50's-1266 lgts arch Farat/Gouyon/Hur constr 1952-55 - l'1 des 6 1er grand-ensemble HLM de Françe Patrimoine du XXeme siecle - A partir des années 1950, Saint-Étienne se voit confrontée à une double difficulté : un parc immobilier particulièrement médiocre (20 % de taudis, 56 % de logements médiocres) et une forte croissance démographique accompagnée d'un afflux d'une main d'oeuvre issue d'Afrique du Nord. Ainsi, de nombreux grands ensembles sont construits dans les quartiers périphériques à partir des années 1950 (Beaulieu, Marandinière, La Métare, etc.). Saint-Étienne atteint alors son apogée démographique : 220 000 habitants en 1968. Le territoire s'agrandit en 1973 avec l'absorption des communes de Saint-Victor et Terrenoire et l'association avec Rochetaillée. Les Trente Glorieuses et la société de consommation bénéficient encore à Saint-Étienne, Manufrance en constitue le meilleur exemple. Les conflits coloniaux entretiennent la production d'armes. A partir des années 1960, Saint-Étienne n'échappe pas à la crise : concentration des entreprises, concurrence du pétrole et du gaz au détriment du charbon, concurrence de l'Asie dans le textile. Le puits Couriot ferme en 1973, Creusot-Loire en 1985, et tout un symbole : Manufrance en 1980. Pourtant, les industries mécaniques subsistent.

 

La création d'une université, le développement de grandes écoles, l'installation d'une maison de la culture, de la Comédie de Saint-Étienne, dans les années 1960, effacent progressivement l'image traditionnelle de la cité-usine. La ville connaît alors une stabilité politique, plutôt au centre avec les maires de Fraissinette et Durafour.

 

A partir des années 1970, vient le temps de la désindustrialisation et des reconversions. La friche de Manufrance, plus grande d'Europe, est reconvertie dans les années 1990 et abrite le Centre des congrès, la Chambre de commerce et d'industrie, une partie de l'École des mines, etc. Un exemple emblématique : le musée de la Mine s'installe au Puits Couriot.

 

La ville, marquée par une tradition industrielle très forte, doit aujourd'hui vivre une mutation économique en profitant d'un environnement technologique favorable avec des leaders mondiaux (industrie de pointe dans l'optique, textile de haute technologie) et des établissements d'enseignement supérieur (École Telecom, École des Mines). La ville, héritière d'une tradition de savoir-faire et du second tissu de PME/PMI de France, compte également sur le design. Elle est ainsi devenue "Ville creative design Unesco", seule ville française.

 

- La Palle, c'est Beaulieu IV, à cette époque là, l'on passe de 114 logements construits en 1948 à 531 en 1951, 1 085 en 1954, 1 694 en 1957 et même 2 932 en 1959 ! L'effort est gigantesque. Le quartier de la Palle réalisé de mai 1967 à mars 1970, comprenait 1049 lgts du studio au T6, répartis sur 12 barres, dont 3 pour la rue Colette, le groupe de la Palle sera le seul groupe de logements sociaux que comprendra la Métare en 1967, le reste ne sera que des copropriétées nommée BEAULIEU V, qui elles, seront construite en "Accession a la Propriété"(il s'averrera plus tard un échec, bref..) de 1962 à 1973, en 3 opérations succesives de 725 lgts, de 549 & 518 lgts, çe sur le versant dominant le parc de l'Europe (voir mes photos d'Ito Josué qui à photographié les constructions de nos quartiers Stéphanois lors des 30 glorieuses, tirées de ses livres, qui me passionne & me font voyagé dans le temps..) - l'Opération de Construction - BEAULIEU IV - un concept de nos G.E. spéçifique à nos 30 Glorieuses de rendre Jolie çe qui jadis, ne l'etait pas, voir plu, fautes aux guerres ... "les chantiers de l'O.P.A.C." de 1962 à 1972* (à savoir 1962 à 1966 pour le groupe de Colette, apres 1966 le reste ne sera que de la copropriété*, mais relevant toujours de la même équipe d'architectes, une dixaine tout de même Farat/Gouyon/Bertholon & d'autres, Edouard Hur lui à été tres important sur la 1ere tranche de Beaulieu, soit beaulieu1 sur la CAF et les 2 tours en copropriété une de 17 etage & l'autre de 15, du 7 et 11 rue de la Métare 42100 ,une construction de 1971 à 1974 ),içi la derniere tranche des constructions, la suite & la fin ! - Voiçi la Métare I, II, et III., retour sur son histoire .... La ville de St-Etienne Métropole & l'ETAT à choisit de construire un immense quartier neuf de plus de 4.600 logements, prévu pour loger 30.000 habitants, sur les basses pentes du Pilat, à la sortie sud-est de Saint-Etienne...Entre les forêts, qui seront classées parc naturel quelques années plus tard, et les quartiers chics du cours Fauriel, c'est un des endroits les mieux situés de la ville. C'est aussi le seul grand emplacement proche du centre où il n'y aie pas eu de mines, parce que les couches de charbon s'arrêtent juste avant : le terrain est assez solide pour supporter de grandes barres d'habitations. Le collectif étant de mode , nous continuons...

 

A cette époque la France va connaître une rupture architecturale phénoménale avec l'apparition des premiers grands ensembles de Beaulieu la Marandiniere Montchovet, la Métare; Montreynaud, la Cotonne , Tarentaize, Bel-Air, la Dame Blanche, Econor, Montplaisir, Terrenoire les hauts et le bas, la Pérrotiere Maugara, et jusquà Firminy pour nos grands-ensembles... La Métare, c'était les Bois du Four , avec son furan... un ensemble de choses et d'histoire qui font et fonde çe lieu qui n'était que campagne y à 62 ans...Rochetaillé et son chateau de 2000 ans, son gouffre d'enfer, arf, dominait largement cet endroit ^^ Saint-Etienne sera l'une des villes Symboles de cette rupture des 1954... On à aussi la Cité Castor à seulement 200 metres de là , la premiere de toutes nos cités CASTOR de Françe.... Vous savez.. ses fameux Pavillons de pierre, d'apres guerre..qu'on a tant réclamé ... des pavillons de type annees 60, plus qu'un succes avec la loi Loucher par içi , & partout ailleurs..Je dirais pas que nous sommes dans l'excellençe mais honnétémment nous sommes bien noté..@ l'Architecture du Forez de l'Ondaine et du Gier.^^ En effet le Forez, la Loire le département ,et bien c'est tout une histoire de l'Architecture de l'industrialisation de nombreux secteurs d'activitées , de compétençes , d'Architectes et pas n'importes lesquels....A bon entendeur ... Le 11 AVRIL 1964, le développement de la ville de Saint Etienne, et ses travaux ..La ville de Saint Etienne se développe tout comme l'ensemble du territoire... Pour accompagner cet accroissement de population, de nouveaux quartiers se construisent aux abords de la ville chaque jours. Et pour faire face aux problèmes de circulation, un boulevard périphérique a été aménagé. Réalisé à l'occasion de la construction de la déviation sud de l'autoroute de Saint Etienne, ce reportage témoigne de la visite du sénateur maire de la ville, Mr. Michel DURAFOUR, sur le chantier du tunnel de la déviation. Accueilli par Mr. Rocher, président de la société forêzienne de travaux publics, Michel DURAFOUR découvre avec les membres du conseil municipal l'avancée des travaux. (voir aussi le chantier de l A 47 avec la video du tunnel du rond-point içi : www.ina.fr/video/LXC9610041788 .

 

Un modèle de l'urbanisme des années 1950.

 

Beaulieu-Montchovet:

 

Içi le chantier de construction de MONTCHOVET soit Beaulieu 3, la continuitée des constructions HLM de nos quartiers sud-est (les chantiers de l'OPAC) , la vidéo içi :

 

www.ina.fr/video/LXF99004401 . Retour sur son historique de 1962 à aujourd'hui e n 2018.

 

Un grand-Ensemble qui rappelle combien la politique d'urbanisme des années 1960 et suivantes a été conduite en dépit du bon sens la video içi www.google.fr/search?q=montchovet+ina&oq=montchovet+i... et là www.ina.fr/video/CAC00029801 , mais aussi içi www.ina.fr/video/CAC00029801 - avec Claude BARTOLONE içi avec la Visite à Saint Etienne du ministre délégué à la ville le jour de la démolition de la muraille de Chine. Rencontre avec des associations pr discuter du futur du quartier Montchovet. www.ina.fr/video/LY00001263573 - fresques.ina.fr/rhone-alpes/fiche-media/Rhonal00046/demol... - et les differentes videos de la demolition la encore : La démolition de la "muraille de Chine" de Saint Etienne www.youtube.com/watch?v=aq1uOc6Gtd0, www.youtube.com/watch?v=YB3z_Z6DTdc terrible ^^ l interview de Michel Thiolliere Le Grisou.fr a interviewé Michel Thiollière, ancien maire de Saint-Etienne et sénateur de la Loire, membre du Parti radical et actuel vice-président de la Commission de régulation de l'énergie. Il livre son analyse sur les prochaines échéances politiques, notamment la campagne des municipales en cours à Saint-Etienne, les alliances de la droite et du centre, mais aussi le mandat de Maurice Vincent. Michel Thiollière s'attarde également sur les besoins de l'agglomération stéphanoise et évoque les enjeux énergétiques en France.

 

(Interview : Maxime Petit -- Réalisation : Studios Bouquet) www.youtube.com/watch?v=AJAylpe8G48,

 

"François Mitterrand, après la visite de deux quartiers -

 

l'un à Saint Etienne et l'autre à Vénissieux, inscrits sur la liste de ceux à réhabiliter -, parle du plan de réhabilitation pour de meilleures conditions de logement

 

Le Président > 1er septennat 1981-1988 > 1981-1986

 

Depuis la fin des années 1970, la région lyonnaise apparaît comme l'épicentre des violences urbaines qui se déroulent en France. Durant l'été 1981, des violences urbaines ont conduit le gouvernement à engager le plus tôt possible une nouvelle politique en faveur des quartiers dégradés. Malgré les premières opérations de réhabilitation engagées par la Commission nationale pour le développement social des quartiers, la situation demeure extrêmement tendue dans un certain nombres de quartiers populaires. L'assassinat d'un jeune de la Cité des 4 000 par un habitant en juillet 1983 a ravivé les débats autour du thème du "mal des grands ensembles" selon l'expression de l'époque. D'autre part, le contexte politique conduit également le pouvoir à s'intéresser encore davantage à la question de la dégradation urbaine dans la mesure où de très nombreux quartiers populaires n'ont pas cette fois-ci apporté leurs suffrages aux candidats de la gauche. La visite de François Mitterrand dans deux quartiers dégradés de la région lyonnaise constitue donc un signal fort à l'égard des populations qui y vivent. Ce déplacement fait également écho à celui réalisé quelques jours plus tôt au sein de la Cité des 4 000 à La Courneuve en Seine Saint Denis (voir Visite de François Mitterrand à La Courneuve). Le principe est d'ailleurs le même et il est exprimé par le président de la République : voir par lui-même l'état réel de ses quartiers. Le fait qu'il soit mentionné dans le reportage que "ces visites surprises" se soient faites dans la "plus grande discrétion" (notamment sans les élus locaux concernés) marque effectivement la volonté du président de la République d'établir une sorte de lien direct avec les habitants qui vivent dans ces quartiers. Il ne s'agit pas de faire l'annonce de nouvelles mesures mais "de voir les choses par moi-même" selon l'expression utilisée par François Mitterrand lors de son allocution à la Préfecture à Lyon. Au moment où la Commission nationale pour le développement social des quartiers établit la liste définitive des 22 quartiers qui bénéficieront d'un programme de réhabilitation, la visite du président de la République sur le terrain suggère une forme de "présidentialisation" du thème de la réhabilitation des grands ensembles.

 

La création au même moment de Banlieue 89 suscitée par deux architectes proches de François Mitterrand, Roland Castro et Michel Cantal-Duparc, suggère également l'intérêt du président de la République pour les questions urbaines (voir Inauguration de l'exposition organisée par Banlieue 89)."http://fresques.ina.fr/.../visite-de-francois-mitterrand...

 

Visites surprises qui se sont déroulées dans la plus grande discrétion, seule Madame Georgina Dufoix, Secrétaire d’Etat à la Famille et aux Immigrés, Monsieur Gilbert Trigano, le PDG du Club Méditerranée qui participe à la Commission Dubedout, et deux collaborateurs du Chef de l’État étaient présents. Ni à Saint-Étienne, ni à Vénissieux, les autorités locales n’y ont participés. Peu avant midi, le Président est arrivé à la Préfecture du Rhône à Lyon où s’est déroulée pendant 45 minutes une séance de travail avec les élus locaux et notamment Messieurs Dubanchet, Maire de Saint-Étienne et Houël, Maire de Vénissieux. Réunion qui a donné l’occasion d’aborder les problèmes de fond, devait souligner François Mitterrand. Les deux quartiers que je viens de visiter, celui de Montchovet à Saint-Étienne et celui de Monmousseau à l’intérieur des Minguettes sur la commune de Vénissieux, sont inscrits sur la liste des 22 quartiers à réhabiliter, retenus, proposés par la Commission Dubedout devenue la Commission Pesce, et retenus par le Gouvernement. Et je compte appliquer nos efforts pour qu’effectivement, ces quartiers soient réhabilités, c’est-à-dire, soient habitables. Qu’on y trouve, pour ceux qui y vivent, euh, suffisamment de convivialité, de capacité de développer une famille et, euh, revenant de son travail quand on en a, de pouvoir vivre avec les autres. Les conditions de logement, la construction de ces ensembles, les liaisons avec l’extérieur, l’école, le sport, les espaces verts, bref, l’espace tout court, contribuent, vous le comprenez bien à, au futur équilibre, ou contribueront au futur équilibre de ces quartiers. Alors, je préfère voir les choses par moi-même. Il faut bien se dire que à l’origine de nombreux désordres sociaux se trouvent ces fâcheuses, ces déplorables conditions de vie. Et moi, je veux lutter contre ces désordres et pour cela, il faut que je m’attaque avec le Gouvernement et ceux qui ont la charge auprès de moi, je veux absolument m’attaquer aux sources d’un malaise et d’un déséquilibre social qui sont d’une immense ampleur. Raison de plus pour commencer par un bout avec énergie et continuité. Et de ce point de vue, je compte bien, au cours des semaines et des mois à venir, persévérer dans cette enquête personnelle qui me permet ensuite de donner des instructions précises à ceux qui participent à la gestion de l’État à Saint-Étienne comme dans les communes de sa proche banlieue. Une sorte de grand monument à la gloire des HLM, comme si on avait fait exprès de la faire aussi énorme pour montrer comme les gens étaient fiers de ce quartier. Autour on construit tout ce qu'il faut pour les habitants : une école, Montchovet, qui donne sur le grand pré derrière, une MJC, une piscine, un centre commercial, avec la Poste, plus tard le bureau de police. En 1978, comme les enfants des habitants grandissent, on ouvre un deuxième collège dans la ZUP. Il prendra le nom de Jean Dasté, qui a créé la Comédie de Saint-Etienne, le plus grand théatre de province en France, et son école de comédiens. Après 1984 les loyers des HLM ont augmenté, beaucoup d'habitants sont partis. La population de Saint-Etienne diminue surtout dans les quartiers sud : beaucoup de gens déménagent vers la plaine du Forez, moins froide, où il y a la place de batir des maisons. On a rénové beaucoup d'appartements anciens en ville : la crise du logement est finie. On ne sait même plus qu'elle a existé. Les ZUP ont vieilli et la plupart des gens préfèrent se loger dans des appartements récents. Alors on ferme : le collège de Beaulieu, l'école de la Marandinière, la Poste. La Muraille coute très cher à entretenir : il n'y a plus asssez d'habitants pour payer les frais. Les HLM ont décidé de la détruire: c'est le plus gros projet de démolition jamais réalisé en Europe. Les familles qui restaient ont du déménager. On va faire exploser la Muraille de Chine au printemps de l'an 2000. Peut être qu'il fallait le faire, mais pour les gens du quartier c'est un gros morceau de notre Histoire qu'on nous détruit.

 

1954: les premiers travaux à Beaulieu : la campagne devient une ville à grands coups de bulldozer..

 

Le projet est de construire en grande quantité des logements de bonne qualité, avec tout le confort, des chambres pour les enfants, l'eau, le chauffage central, des sanitaires, des arbres et des pelouses, et surtout .... des loyers accessibles pour tous. Ce seront les Habitations à Loyers Modérés, les HLM.

 

Il faudra les construires en dehors des villes, pour en finir avec le mélange des industries et des logements, qui amène le bruit et la pollution. Y prévoir tous les équipements : commerces, écoles, collèges, lycées, transports, parcs, équipements sportifs, police, pompiers, Postes. Construire des villes entières où tout le monde aura accès à ce qui n'était encore que le luxe de quelques gens très riches. Cinq villes sont choisies pour être prioritaires : Paris ( Pantin ) et Lyon ( Bron-Parilly) à cause de leur taille, Angers et Rouen détruites dans les bombardements de 1944, Saint-Etienne, la ville la plus sinistrée de France pour le logement. C'est là que naissent les cinq premières Zone à Urbaniser en Priorité, les ZUP, modèles de l'urbanisme pour toute une génération. Elles ne s'appellent pas encore comme ça : on les construites avant que l'expression de ZUP existe, c'est de leur réussite que naitra le modèle repris partout pour lequel on inventera le mot plus tard.

 

Beaulieu I: le projet d'urbanisme

 

Maquette de 1953 - Projet des architectes Gouyon-ClémentUne architecture géométrique, de grands espaces, des arbres, des formes qui soulignent le relief.

 

La ZUP de Beaulieu est construite en quatre tranches:

 

- Beaulieu I ( Beaulieu ) de 1953 à 1955

 

- Beaulieu II ( La Marandinière ) en 1959

 

- Beaulieu III ( Montchovet ) en 1964, dont fait partie la Muraille de Chine, le grand immeuble le long du boulevard à gauche.

 

- Beaulieu IV ( La Palle ) en 1971

 

Le quartier:

 

Au premier plan, en bas à droite Beaulieu, la Marandinière est à droite derrière l'autoroute, Montplaisir à gauche, Monchovet au milieu, le long du boulevard de la Palle.

 

A gauche des tennis, les batiments du collège de Beaulieu. C'était l'autre collège de la ZEP, le seul collège "sensible" de France a avoir été fermé, en 1995. Nouvelles techniques, nouveaux matériaux :

 

Construire vite pour un prix raisonnable oblige à inventer de nouvelles techniques, d'autant que l'on manque de travailleurs qualifiés.

 

La construction s'industrialise: immeubles à structure porteuse ( des poteaux en béton armé tiennent les dalles, ce ne sont plus les murs qui soutiennent les immeubles ), murs rideaux ( les murs sont fait de morceaux préfabriqués accrochés aux dalles ), éléments standardisés ( les éléments: murs, tuyauterie, portes et fenêtres, sanitaires, etc... sont tous identiques, fabriqués en usine en grande série, installés de la même façon dans tous les immeubles ), nouveaux matériaux ( matières plastiques, béton armé, acier ) qui ne s'utilisaient pas dans la construction traditionnelle.

 

Cela permet de diminuer les prix, en automatisant les fabrications, mais aussi parce qu'on peut utiliser des ouvriers beaucoup moins qualifiés, qui ne font que du montage et que l'on paye moins cher.

 

Bien après les gens se plaindront de ces appartements tous identiques, de ces matériaux peu agréables, de la taille inhumaine des batiments.

 

Mais à l'époque il faut compter deux à trois ans d'attente pour obtenir un appartement dans le quartier. Les familles sont si contentes de leur quartier tout neuf que les collègiens qui prennent le bus emportent une paire de bottes en plus de leur chaussures pour aller des immeubles à l'arrêt de bus : pas question de ramener de la boue dans les bus ou dans les escaliers.

 

La crise du logement:

 

1950 : la France connait la pire crise du logement de son Histoire. La crise économique de 1929 puis la guerre de 1939-1945 ont arrêté la construction de logements, déja insuffisante avant 1930, pendant plus de vingt ans.

 

La France est au maximum du "baby-boom" ( période de très forte natalité qui commence à la fin de la guerre ) : les 40 millions de français de 1950 font deux fois plus de bébés que les 60 millions d'aujourd'hui. La très forte croissance économique relance l'immigration. Plus de la moitié des familles sont mal logées alors que la France commence la plus forte croissance démographique de son Histoire.

 

La IV° République, héritière du programme de la Résistance donne la priorité aux besoins sociaux : école, santé, logement, sur la rentabilité financière. L'Etat, les villes, sont décidés à investir dans le logement, qui est déclaré prioritaire dans le Plan d'organisation de l'économie. Entre les années 50 et 60, et suite à la seconde guerre mondiale, la municipalité stéphanoise a vu sa population passée d’un peu moins de 180 000 habitants en 1950 à plus de 200 000 habitants dix ans plus tard en 1960. Cette forte augmentation de la population pouvait s’expliquer par le fort taux de natalité de cette époque (baby-boom), mais aussi par l’afflux de travailleurs de la classe ouvrière venus dans la grande cité stéphanoise pour trouver un travail. De ce fait, la construction d’un logement sain pour chaque ouvrier était devenue une priorité absolue pour les élus qui considéraient à raison que cela était une condition vitale dans le cadre de ce grand développement. Pour ce faire, la ville a lancé dans les années 50 une vaste opération de construction de barres d’habitation dans la zone de Beaulieu, destinée à fournir un logement à une population grandissante.

 

Une barre d’habitation innovante

 

A l’époque, avec une majorité d’architectes, les appartements modernes construits possédaient des cloisons lourdes empêchant toute modification interne ainsi que des espaces de renvoi sombres et non ventilés ressemblant à des alcôves.

 

Mais à l’inverse, pour certains architectes précurseurs de la région à l’image d’Yves et Henri Gouyon, la modernité reflétait le gout de la clarté, de l’air, et du soleil, avec de larges horizons. Ainsi, ces derniers donnaient la priorité non pas aux façades qu’ils considéraient comme de simples élévations du plan, mais aux cellules d’habitations et à leur orientation. Dans cette optique, le bâtiment proposé par Henri Gouyon, qui était donc un partisan de l’espace ouvert moderne, supprimait les circulations et profitait de ce gain de place pour aménager de nouveaux espaces de vie communes. De plus, dans ces cellules d’habitations, les architectes ont tirés profit au maximum de la double orientation des appartements (ces derniers étaient traversant) avec par exemple l’accolement de balcons.

 

Conception et réalisation d’un quartier entier

 

Pour le projet de Beaulieu, l’on confia la conception ainsi que la réalisation des interventions aux agences Henri et Yves Gouyon puis Yves Gouyon et associés. Ainsi, dés le milieu des années 50, des études concernant Beaulieu II – La Marandinière furent conduites, suivis de la construction du bâtiment entre 1957 et 1959. S’en suivit Beaulieu III – Montchovet entre 1962 et 1964, surnommé la « Muraille de Chine », qui comprenait entre autres, une barre de type HLM haute de 10 à 17 mètres et longue de 270 mètres, avec 560 logements. Suites à ces constructions, l’urbanisation des vallées et collines du sud-est de Saint-Etienne continua jusque dans les années 70 avec les séries de la Métare I, II, et III. Au total, ce sont plus de 8 000 logements, pour l’essentiel de type HLM, qui ont été construits durant cette période. Ces constructions ont également contribué à la création du parc de l’Europe et d’un boulevard circulaire qui servait de jonction entre les différents édifices et le centre-ville de la cité stéphanoise.

 

Un projet pharaonique

 

Le centre commercial fut un projet d’une dimension sans précédent pour la ville, plus grand centre commercial intra-urbain de la région Loire-Auvergne, avec 100 magasins, 1500 places de stationnement, 90 000 m² de surface, et sur 3 niveaux (4 niveaux avec la terrasse). Le 2 octobre 1979, CENTRE DEUX ouvre ses portes pour la première fois, et constitue une renaissance et un véritable tournant pour la ville.

 

L’avis de l’architecte

 

De toutes les constructions de cette époque, Beaulieu est un des ensembles construits qui se porte le mieux si l’on en croit les nombreuses enquêtes menées auprès de la population de ces logements, dont certains l’occupe pratiquement depuis le début. Les arbres atteignent désormais le haut des immeubles, et la rue Le Corbusier adjacente a pris les allures « d’une banlieue des années 30 » avec un niveau d’urbanisme parfaitement acceptable. En conclusion, on peut parler pour cette construction d’un véritable savoir faire architectural et en quelques sortes d’art urbain. Ce projet a été récompensé par un prix d’urbanisme, mettant en valeur le travail en amont du projet. St-Etienne Cimaise Architectes -

 

- Entretien avec François Tomas, géographe, spécialiste de l'aménagement urbain, et enseignant à l'université et à l'école d'architecture de Saint-Etienne. Il est notamment l'auteur des Grands Ensembles, une histoire qui continue (Publications de l'université de Saint-Etienne, 2003). Cet intellectuel a également mis la main à la pâte. Entre 1977 et 1983, il fut adjoint à l'urbanisme du maire communiste de l'époque, Joseph Sanguedolce. Engagé au PC de 1974 à 1985, il a, depuis, rejoint le Parti socialiste «comme militant de base»

 

Quelle est l'ampleur des destructions provoquées par la Seconde Guerre mondiale à Saint-Etienne?

 

La ville subit un important bombardement des Alliés le 26 mai 1944. Celui-ci vise les usines qu'utilisaient les Allemands dans la région pour leur effort de guerre et les noeuds de communication ferroviaire. Comme prévu, la gare de Châteaucreux, les usines de Marais et le tunnel de Tardy sont touchés. Mais les bombes, larguées trop rapidement, atteignent aussi les quartiers du Soleil et de Tardy - notamment les écoles - ainsi que l'église Saint-François, emplie de fidèles. Au total, le bilan est lourd: un millier de morts, 1 500 blessés, 22 000 sinistrés; 800 immeubles ont été plus ou moins détruits.

 

Que prévoit-on pour la reconstruction?

 

Pas grand-chose. A la différence de la refonte spectaculaire du Havre, par exemple, on se contente ici de bâtir de petits immeubles, plus modernes bien sûr, mais sans réelle innovation architecturale ou urbanistique.

 

Est-il vrai que Saint-Etienne, après guerre, traîne une réputation de «capitale des taudis»?

 

C'est exact, et celle-ci n'est pas usurpée. En 1946, 7% seulement des logements sont jugés «confortables», et 17%, «acceptables»; 56% sont médiocres, et 20% peuvent véritablement être qualifiés de taudis: 1 logement sur 5 n'a pas d'eau à l'évier, les deux tiers ne disposent pas de WC, et 95%, de salle d'eau. Mais le problème n'a pas été créé par la guerre. Depuis la fin du XIXe siècle, Saint-Etienne a beaucoup grandi, mais très peu construit. Résultat: la ville a vieilli sur elle-même et se trouve après guerre dans une situation désastreuse, que les bombardements ont simplement aggravée.

 

C'est alors qu'Alexandre de Fraissinette, maire élu en 1947, fixe le logement comme l'une de ses priorités.

 

Oui. Et ce ne sera pas un vain mot. Rendez-vous compte: on passe de 114 logements construits en 1948 à 531 en 1951, 1 085 en 1954, 1 694 en 1957 et même 2 932 en 1959! L'effort est gigantesque. Mais le changement est aussi qualitatif. A la fin des années 1940 et au début des années 1950, la France va connaître une rupture architecturale avec l'apparition des premiers grands ensembles. Saint-Etienne sera l'une des villes symboles de cette rupture.

 

Comment cette nouvelle architecture est-elle accueillie?

 

Très favorablement par les classes moyennes, beaucoup moins par les classes populaires.

 

Cela paraît paradoxal, pour du logement social!

 

Le paradoxe n'est qu'apparent. On l'a oublié aujourd'hui, mais les premiers grands ensembles sont réservés aux familles de moins de trois enfants ayant des revenus corrects, autrement dit aux classes moyennes. Alors que, depuis la guerre, celles-ci devaient se contenter d'une ou de deux pièces mal équipées, elles se voient soudain proposer des logements spacieux, avec de la verdure, de la lumière, une salle d'eau, des WC, le chauffage central. Cela leur paraît merveilleux! Les pauvres, eux, continuent de s'entasser dans de petits appartements sans confort, quand ce ne sont pas des taudis, en particulier à Tarentaize et à Beaubrun, ou des bidonvilles, du côté de Méons, près des puits de mine et des usines sidérurgiques. Ce n'est que plus tard, à partir des années 1970, que les grands ensembles seront prioritairement réservés aux pauvres et aux familles immigrées. Mais, dans les années 1950, les grands ensembles sont encore synonymes de progrès social. Et même au-delà. On est persuadé que ce nouvel habitat va entraîner le recul de la maladie, de la délinquance, voire de la mésentente entre les époux! Il existe ainsi une «commission du bonheur ou des grands ensembles»!

 

On croit rêver...

 

C'était l'ambiance de l'époque, avec ses utopies et ses excès. Pour les architectes, si l'un des repoussoirs est le taudis de centre-ville, l'autre est le petit pavillon de banlieue, symbole à leurs yeux de l'individualisme petit-bourgeois, avec ses gaspillages de terrain, son absence d'horizon et son coût pour la communauté...

 

Quels sont les quartiers typiques de cette période, à Saint-Etienne?

 

Le premier est constitué par le très bel ensemble de la place du Maréchal-Foch. Il s'agit d'une étape intermédiaire entre l'îlot traditionnel (des immeubles accolés, formant un pâté de maisons) et sa suppression totale. Du côté de la Grand-Rue, plusieurs immeubles constituent encore des semi-îlots. Mais, à l'ouest, deux immeubles sont déjà totalement indépendants: ils sont construits au milieu de la verdure. Et cela, c'est très nouveau. Jusqu'à présent, tous les immeubles érigés à Saint-Etienne, y compris les plus hauts, étaient accolés à d'autres édifices. Cela reste encore, cinquante ans plus tard, l'un des quartiers chics de Saint-Etienne.

 

L'autre grande opération de l'époque, c'est Beaulieu I.

 

Evidemment. On est, cette fois, face à un grand ensemble «pur». Le chantier commence en 1953 - il y a juste cinquante ans - et s'achève en 1955. Ce nouveau quartier de 1 264 logements est remarquablement conçu. Non seulement il respecte la topographie des lieux, mais aussi il joue avec elle: les bâtiments sont implantés soit parallèlement, soit perpendiculairement aux courbes de niveau, ce qui met en valeur la colline tout en préservant son sommet. Pour rompre l'anonymat, les entrées, les façades et les balcons sont individualisés. Les logements sont de qualité, et les espaces verts, confiés aux services de la ville, tout simplement magnifiques. Beaulieu produit d'ailleurs un effet prodigieux sur ses premiers habitants. Son implantation n'est pas non plus le fait du hasard...

 

En effet. Compte tenu des préoccupations hygiénistes de l'époque, le conseil municipal a choisi ce site «loin des zones minières et industrielles, à l'abri des poussières et des fumées, au climat salubre». Il souligne qu'il ne sera «jamais exploité par les houillères, car son sous-sol est stérile» et qu'il est également «bien relié à Saint-Etienne par le cours Fauriel, la seule avenue large de la ville». C'est véritablement le contre-modèle du taudis. Il a d'ailleurs, lui également, remarquablement bien vieilli.

 

Etes-vous aussi enthousiaste pour les projets qui ont suivi Beaulieu I? Hélas!... Beaulieu II-La Marandinière (1957-1959), Beaulieu III-Montchovet (1962-1964), avec la fameuse «muraille de Chine», Beaulieu IV-la Palle (1967-1970) et la Métare (1962-1974), représentant à eux tous quelque 6 000 logements, constituent - à l'exception de la Métare, qui ne comprend que des appartements en copropriété - des échecs complets. Et tragiques.

 

Pourquoi cette différence?

 

Beaulieu I a bénéficié d'une accumulation de partis pris judicieux qui n'ont pas été appliqués par la suite. Outre la qualité de son architecture et de ses espaces verts, on a évité le zonage bête et méchant, qui allait s'imposer plus tard: les zones commerciales, d'un côté; les tours et les barres d'habitation, d'un deuxième; les emplois, d'un troisième. Enfin, Beaulieu I, réservé presque exclusivement aux classes moyennes, n'a pas connu le processus de dégradation que l'on constatera ailleurs, et dont la destruction de la «muraille de Chine» constituera le symbole.

 

Qui ont été les grands aménageurs de cette époque?

 

Parmi les politiques: le maire, Alexandre de Fraissinette (modéré), et son premier adjoint, qui lui succédera à sa mort, le radical Michel Durafour. Parmi les architectes: Edouard Hur et Henri Gouyon, concepteurs de Beaulieu I. Et, bien sûr, l'Etat, qui reste très présent. C'est lui qui, de manière générale, garde la haute main sur l'urbanisme. Beaulieu constitue une opération nationale, décidée de Paris. Cependant, ce qui est remarquable, c'est que, pour Beaulieu I, l'Etat va accepter de composer.

 

Dans quels domaines?

 

Le ministère de la Reconstruction souhaitait, ici comme ailleurs, que l'opération fût entièrement industrialisée. Autrement dit, que l'on adaptât au bâtiment les méthodes de l'automobile. Les constructions devaient se faire en préfabriqué, et l'on devait se contenter de les monter sur place. Mais, à Saint-Etienne, les architectes, soutenus par le maire, s'opposent à cette directive. Parce qu'ils sont expérimentés, et reconnus, ils vont obtenir gain de cause. Et heureusement.

 

Y a-t-il eu des projets, conçus à cette époque, qui n'ont pas vu le jour? A la fin des années 1950, l'Etat fait appel à de grands architectes pour remodeler les villes. A Saint-Etienne, c'est Dufau, distingué par le prix de Rome, qui est choisi. Il présente un projet radical: raser les 70 îlots qui se trouvent à l'est de la Grand-Rue, entre la place du Peuple et Bellevue, et les remplacer par autant de tours et de barres! Son projet, finalement, ne sera appliqué qu'en partie. Au sud, jusqu'à Bellevue, presque tout est démoli, beaucoup de tours et de barres sont construites. Au nord, les démolitions sont également presque systématiques, mais, cette fois, les nouveaux immeubles reproduisent la forme traditionnelle de l'îlot. On détruit également une partie du quartier derrière la grande poste, ainsi que l'ancienne caserne de Tréfilerie et la prison de Bizillon.

 

Le futur Centre-Deux...

 

C'est cela. Au départ, l'opération se nomme «prison-Tréfilerie», mais les promoteurs, qui ont le sens du commerce, préfèrent la rebaptiser. Ce quartier est conçu comme un centre d'affaires à l'américaine, type la Défense, à Paris, ou la Part-Dieu, à Lyon. On explique aux élus que, s'ils veulent que Saint-Etienne devienne une grande ville, ils doivent la doter d'un centre d'affaires, avec des immeubles atteignant 100 ou 150 mètres de hauteur, comme aux Etats-Unis! Le projet est lancé (en 1969), mais il sera peu à peu amendé, pour tenir compte de la réalité économique, de la montée des oppositions et de l'évolution des mentalités.

 

Comment l'économie stéphanoise se porte-t-elle alors?

 

La ville croit encore à l'avenir de la mine et des industries traditionnelles. Cela se comprend: le plan Monnet pour la relance de l'économie française s'appuie sur l'énergie, les transports, les industries lourdes... Bref, tous les points forts de Saint-Etienne, mais ce sera un cadeau empoisonné, car, bercée par cette illusion, la cité s'endort. Quand elle se décidera à moderniser ses structures industrielles, ce sera toujours avec quelques années de retard. Au fond, c'est dans les années 1950 que l'on commet les erreurs qui conduiront, plus tard, au démantèlement des industries locales.

 

Le secteur tertiaire a-t-il déjà commencé son essor?

 

Pas encore. Dans les années 1950, Saint-Etienne reste une ville très fortement industrielle. La tertiarisation, avec l'enseignement supérieur, la transformation de l'hôpital en centre hospitalier régional et universitaire et l'essor de Casino, avec les supermarchés et les hypermarchés, ne commencera véritablement que dans les années 1960.

 

Culturellement, la ville est aussi très active...

 

Elle est même, à ce moment-là, l'un des hauts lieux de la création culturelle en France, notamment dans les domaines théâtral et artistique. Maurice Allemand fait du musée de Saint-Etienne l'un des plus grands musées d'art moderne en France. Et Jean Dasté propose au public le théâtre moderne. Ce bouillonnement est dû, notamment, à Alexandre de Fraissinette. Comme, après lui, Michel Durafour, il est persuadé que l'avenir de la cité est dans la modernité. Il considère donc qu'elle doit être déclinée dans tous ses aspects: économique, urbanistique et culturel.

 

La population comprend-elle cette volonté?

 

Oui et non. Dans les années 1950, il existe un certain consensus, car tout le monde partage la vision d'un avenir meilleur. Mais, en réalité, Fraissinette, et surtout Durafour, sont très décalés. Dans leur obsession d'une ville «blanche», ils refusent en bloc le passé, dont on a heureusement découvert depuis lors les richesses. Ils rêvent d'une ville qui n'existe pas, peuplée d'habitants qui ne ressemblent pas aux Stéphanois réels... C'est d'ailleurs ce qui, plus tard, provoquera la chute de Michel Durafour.

 

Le chantier de l'autoroute de Saint Etienne 01 nov. 1965, la video içi www.ina.fr/video/LXC96100417 @ “ L’urbanisme des possibles ”Pourquoi dire des grands ensembles qu’ils sont des terres d’avenir ? www.youtube.com/playlist...... le Logement Collectif* 50,60,70's dans tous ses états..Histoire & Mémoire de l'Habitat / Rétro-Villes / HLM / Banlieue / Renouvellement Urbain / Urbanisme URBANISME S’imaginer Paris et le Grand Paris @ URBANISME S’imaginer Paris et le Grand Paris @ Les 50ans d'Apur 50ans.apur.org/#intro @ Les films du MRU @ les AUTOROUTES - Les liaisons moins dangereuses 1972 la construction des autoroutes en France - Le réseau autoroutier 1960 Histoire de France Transports et Communications - dailymotion.com/video/xxi0ae?playlist=x34ije … @ Où en est l'histoire urbaine des sociétés contemporaines ? Cet ouvrage, inspiré par Annie Fourcaut, qui contribua de manière décisive à son développement, propose un état des lieux de ce champ et explore des pistes de recherche ouvrant l'histoire urbaine à une variété de " genres ".où en est l'histoire urbaine des sociétés contemporaines ? Cet ouvrage, inspiré par Annie Fourcaut, qui contribua de manière décisive à son développement, propose un état des lieux de ce champ. De Femmes à l'usine (1981), Bobigny, banlieue rouge (1986), à La banlieue en morceaux (2000), en passant par les publications collectives qu'elle a coordonnées et les travaux qu'elle a encadrés, la trajectoire de cette historienne a conduit l'histoire sociale et politique – telle qu'on la pratiquait dans les années 1970 – vers une histoire urbaine renouvelée. Le livre revient sur cette évolution et explore des pistes de recherche ouvrant l'histoire urbaine à une variété de " genres ". Les auteurs, historiennes et historiens, sociologues, politistes, géographes, architectes, urbanistes et décideurs politiques proposent une histoire urbaine à la fois interdisciplinaire et ancrée dans la fabrique de la ville et ses représentations, portant la marque de sa dédicataire. Les quatre sections de l'ouvrage dessinent les chantiers qu'Annie Fourcaut a investis : " Du social à l'urbain " met en avant la conviction qu'étudier l'histoire des villes, c'est toujours faire de l'histoire sociale ; " Qu'elle était belle la banlieue " est centré sur les banlieues, son territoire d'étude de prédilection ; " Les habits neufs des politiques de la ville " interroge les politiques urbaines successives et leur transformation ; enfin, " Banc d'essai des modernités " propose une analyse historique de l'urbanisme, comme discipline et comme pratique.

 

www.twitter.com/Memoire2cite LES GRANDS ENSEMBLES @ L EXEMPLE DE DIJON «LE BILLARDON, HISTOIRE D’UN GRAND ENSEMBLE»Sylvain TABOURY, sociologue, enseignant à l’école d’architecture de Versailles.

 

Co-auteur avec Karine Gougerot, photographe, de Billardon, histoire d’un grand ensemble, paru aux éditions Créaphis en 2004. Texte communiqué à partir de la rencontre-débat du 20 mai 2005 Organisée par le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne en partenariat avec Maison de Banlieue et de l’Architecture, le CAUE 91 et CINEAM

 

dans le cadre de l’exposition «Des ensembles assez grands: mémoire et projets en Essonne».

 

Cet ouvrage retrace l’histoire de la cité Jean-Billardon, barre de 14 étages et de 250 logements, à Dijon, premier grand ensemble de la ville, construit entre 1953 et 1955, démoli en 2003. Sélectionné parmi les immeubles significatifs de l’architecture du XXe siècle par la direction de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA) du ministère de la Culture, Billardon était un symbole incontournable de l’histoire du quartier des Grésilles et de l’agglomération dijonnaise, ainsi qu’un formidable témoin de l’architecture novatrice de l’après-guerre. Sollicités par le service Inventaire de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne (Drac) et par l’Office public d’aménagement et de construction de Dijon (Opac), dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain (ORU) du quartier des Grésilles, nous avons collecté et rassemblé, de janvier à juillet 2003, les traces de cette histoire, les archives, mais aussi les témoignages, recomposant des trajectoires familiales, professionnelles, des documents iconographiques et sonores. La restitution auprès des habitants et des partenaires du projet en octobre 2004, accompagnée d’une table ronde avec différents intervenants et acteurs du quartier, a été un moment fort, inscrit dans le processus de transformation engagé sur le quartier des Grésilles. Une exposition, intitulée «Mémoires de Billardon, fragments de vies», a également été présentée dans les locaux prestigieux du musée de la Vie bourguignonne de Dijon, du 14 octobre 2004 au 31 janvier 2005.Garder une trac De fait, la démolition de la Cité Billardon, le 4 juillet 2003, restera sans aucun doute un événement sensible dans la mémoire de nombre d’habitants de l’agglomération dijonnaise. Cette barre fut la première construction d’un tout nouveau quartier – le quartier des Grésilles –, à Dijon, où près de 4000 logements ont été construits Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne entre 1953 et 1966 – 14970 habitants en 1968, 8263 en 2003 – sur un terrain agricole demeuré nu, à l’est du territoire communal. Les 14 étages et 250 logements de l’immeuble, élevés au milieu des champs et des jardins familiaux, où un écriteau «Chasse interdite» était encore visible quelques années auparavant, faisaient alors l’admiration des très nombreux badauds venus visiter cette toute nouvelle Cité radieuse, construite tel un

 

Meccano de béton et d’acier.

 

« Immeuble révolutionnaire», «Meccano géant à l’échelle du monde moderne», les titres de la presse de l’époque donnent un aperçu de l’impact national et international de l’événement. «Des visiteurs étaient venus de toute la France et même de l’étranger, jeter un coup d’œil au chantier», rappelait un article de la presse locale le jour de la démolition.

 

Cette « barre » de 14 étages et de 250 logements, desservis par des coursives placées tous les trois niveaux, était une déclinaison appauvrie du modèle de la Cité radieuse du Corbusier, inaugurée le 14 octobre 1952. Les appartements étaient de deux types: les uns de deux et trois pièces,

 

situés dans les ailes, de disposition traditionnelle, orientés au sud et pourvus de loggias; les autres, de cinq pièces, situés au centre du bâtiment, du type

 

« duplex ». Huit espaces commerciaux avaient été aménagés en rez-dechaussée. Cependant, en dépit des ressemblances et de la qualité architecturale de l’édifice, l’immeuble n’était pas une unité d’habitation au sens où Le Corbusier l’entendait. L’originalité de la Cité Billardon tient en réalité au procédé constructif qui fut utilisé lors de son édification. Elle fut la toute première à expérimenter en France le procédé de préfabrication Estiot, réutilisé par la suite pour la construction de plusieurs grands ensembles, comme le Noyer-Renard à AthisMons, la Cité des 4000 à la Courneuve, la Grâce-de-Dieu à Caen, la Croixdes-Oiseaux et Champ-Fleury à Avignon, le Gros Buisson à Épinay, SainteBarbe à Metz, le Haut-du-Lièvre à Nancy, les tours du Lancy à Genève ou encore des bâtiments d’habitation à Alger. Le mode constructif, repris sur celui des gratte-ciel américains, associait l’acier en ossature et le béton en pré-enrobage avec une majeure partie réalisée en atelier. Le procédé donnait des résultats évidents: précision remarquable, rapidité d’exécution, peu ou pas d’installations de chantier – suppression des coffrages, des étayages, des échafaudages – et surtout économie considérable de main-d’œuvre. Il s’agissait des prémices d’industrialisation dite lourde du bâtiment. Forte de cette première expérience, la commune avait ensuite réalisé deux autres cités de même type, Épirey, puis Lochères. Mais le modèle de Billardon fut perverti: dans une logique de réduction des coûts de production et de rapidité d’exécution, tous les espaces peu productifs comme les logements en duplex, les cellules commerciales, ou les très grands halls, ont été supprimés. Les deux cités comprennent 348 logements, relativement mal desservis et sans attrait, des petits logements sur un seul niveau La démolition de Billardon n’a donc évidemment pas la même signification, Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne « BILLARDON, HISTOIRE D’UN GRAND ENSEMBLE » Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne ni les mêmes conséquences que celles d’Épirey ou des Lochères, déjà démolies en 1992 et 2000. Cet immeuble possédait une fonction symbolique incontestable, une place à part dans la vie des résidents qui s’y sont succédé, comme dans la mémoire des habitants du quartier. Les récits que nous avons pu recueillir auprès d’une trentaine d’anciens résidents de l’immeuble nous offrent différentes représentations de l’histoire de

 

Billardon, et des personnes qui y ont vécu ou travaillé d’avril 1955 à décembre 2002.

 

Les témoignages des plus anciens, arrivés parmi les premiers, en 1955, répondent aux histoires des plus jeunes, derniers occupants du rafiot, aujourd’hui démoli. Ils sont venus d’horizons divers, de Côte-d’Or, de Bretagne, d’Alsace, de la région parisienne, du Maroc, d’Algérie, du Portugal, du Cambodge ou d’ailleurs et leurs paroles traduisent l’enracinement profond de leurs souvenirs de Billardon, que certains n’auraient jamais voulu quitter. Bien sûr, la mémoire n’est pas «objective». Le discours s’élabore toujours à partir d’un présent et la disparition engendre certainement une nostalgie conduisant à magnifier les bons moments et à tempérer les plus pénibles. Mais en faisant imploser Billardon, c’est bien tout un pan de leur vie que l’on a réduit en poussière. Chaque témoin traduit avec ses mots ces petits faits de la vie quotidienne, souvent jugés sans importance, petits riens ou traumatismes, anecdotes ou événements tragiques, qui ont marqué leur sensibilité.« Une verrue dans le quartier»C’est pour ces différentes raisons esthétiques, historico-culturelles – témoignage de l’histoire des villes – et socio-symboliques – mémoire des hommes – que la Direction de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA) du ministère de la

 

Culture avait décidé de répertorier la Cité Billardon parmi les immeubles représentatifs de l’architecture du XXe siècle. L’immeuble avait reçu le label

 

«Patrimoine du XXe siècle» à la fin des années 1990.

 

Or, ce processus de «patrimonialisation» était inconcevable pour de nombreuses personnalités locales, voire de nombreux habitants du quartier.

 

Stigmatisé comme une «verrue» dans le quartier, l’immeuble était devenu un véritable cauchemar: dégradations, violence, difficultés et «mal-vivre» constituaient le quotidien de locataires excédés, souvent «assignés à résidence».

 

Bagarres, agressions, cambriolages, drogue, vitres brisées, ascenseurs en panne, alimentaient manchettes de journaux et témoignages, décrivant le naufrage d’un immeuble à la dérive, devenu symbole de tous les maux. La démolition paraissait donc inéluctable, comme une délivrance, la promesse d’un avenir meilleur. Les partenaires institutionnels se devaient de mettre en scène leur capacité à changer la vie des habitants du quartier, réparer les erreurs d’une période de l’urbanisation contemporaine, dont Billardon était l’un des symboles les plus représentatifs.

 

L’idée d’une enquête ethnographique sur l’édifice et ses locataires avait donc « BILLARDON, HISTOIRE D’UN GRAND ENSEMBLE » Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne du mal à passer dans la réflexion de certains décideurs. La mise en œuvre du projet, initié par le service Inventaire de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bourgogne, sur les budgets de l’opération de renouvellement urbain du quartier, fut bloquée administrativement pendant plusieurs mois. Entre-temps, tous les locataires de l’immeuble avaient été relogés… (la dernière famille quitte son logement le 23 décembre 2002).

 

Une histoire des grands ensembles?

 

Le travail de recherche historique sur les grands ensembles est rendu aujourd’hui d’autant plus difficile à faire comprendre que la ville issue des Trente Glorieuses est souvent considérée, avec la politique publique qui l’a programmée, comme une vaste erreur collective (A. Fourcaut). L’architecture des «tours» et des «barres», du «chem« BILLARDON, HISTOIRE D’UN GRAND ENSEMBLE »

 

Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne

 

phie, histoire et sociologie, de monographies locales – Saint-Étienne, Villeurbanne, etc. – publiés ces dernières années sur ce thème en témoigne clairement.Cependant, on est encore loin du compte. Si plusieurs urbanistes, historiens,

 

géographes ou sociologues1 ont récemment contribué à une meilleure connaissance du sujet au niveau national et international, l’histoire de ces quartiers d’habitat collectif reste un terrain largement méconnu, à peine exploré par les historiens locaux. En Essonne, à quelques exceptions près – Draveil, Viry-Châtillon, les Ulis, Athis-Mons ou Grigny –, rares sont les monographies ou les études locales à accorder une place de choix à l’analyse et à la présentation de ces bouleversements. Les mauvaises volontés, auxquelles nous avons parfois été confrontés dans le cadre de nos recherches dans le département témoignent des réticences que continue de susciter toute démarche d’enquête et d’analyse sur la mémoire et le devenir des grands ensembles.

 

La transformation en cours ou à venir d’une vingtaine de sites en Essonne dans le cadre du Programme national de rénovation urbaine, institué par la loi Borloo du 1er août 2003, et la priorité donnée à la démolition-reconstruction,

 

sur fond de crise du logement social, devraient pourtant poser avec plus d’acuité la question de l’appréciation de ce patrimoine départemental. De nombreuses communes mobilisées dans des programmes d’intervention n’ont qu’une vision très partielle de l’histoire de ces quartiers, de leurs évolutions, dont les conséquences ne sont envisagées le plus souvent qu’à travers le prisme d’une crise sociale impossible à juguler. Or, n’est-il pas singulier, voire dangereux, d’entreprendre des opérations de transformation urbaine aussi radicales, sans même commencer par chercher à comprendre comment, par qui et pour quelles raisons ces espaces ont été construits ou transformés, sans évaluer dans certains cas l’impact des politiques précédemment engagées?Richesse patrimoniale ou héritage encombrant, définir une nouvelle vision de la ville exige un travail d’enquête, d’expertise, une capitalisation des expériences, rarement mis en œuvre.Et c’est sans doute là le talon d’Achille d’une politique de transformation

 

urbaine menée dans l’urgence, qui ne peut se nourrir de capitalisation critique, et occulte le rôle crucial de l’accompagnement qualitatif et de la sensibilisation et/ou de la formation des élus, des services de l’État et des collectivités, des opérateurs et des aménageurs, des bailleurs.Ces images devenues presque ordinaires de parpaings, pans de bétons fracassés, vitres brisées laissent songeur: quel regard les résidents – et notamment

 

les plus jeunes – pourront-ils bien porter à l’avenir sur un environnement si violemment rejeté? Pourquoi respecter ce qui n’est bon qu’à être démoli?

 

Pour n’en citer que quelques-uns : FORTIN J-P., Grands ensembles. L’espace et ses raisons, Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), 1997 ; PEILLON P., Utopie et désordre urbains. Essai sur les grands ensembles d’habitation, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2001 ; DUFAUX F., FOURCAUT A., SKOUTELSKY R., Faire l’histoire des grands ensembles. Bibliographie 1950-1980, ENS éditions, 2003 ; TOMAS F., BLANC J-N., BONILLA M., Les grands ensembles, une histoire qui continue…, Publications de l’université de Saint-Etienne, 2003 ; DUFAUX F., FOURCAUT A. (dir.), Le monde des grands

 

ensembles, Créaphis, 2004.« Pour une histoire des grands ensembles en Essonne », Les Cahiers de la Maison de Banlieue et de l’Architecture, n° 11, mai 2005« BILLARDON, HISTOIRE D’UN GRAND ENSEMBLE »

 

Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne

 

Les enjeux du projet

 

À Dijon, le projet a mis de long mois à se concrétiser. L’enjeu de ce travail était double:

 

■ Un enjeu de connaissance et d’analyse de l’histoire et des différentes étapes de l’évolution urbaine et sociale de l’immeuble et du quartier, des vécus, trajectoires résidentielles et familiales des habitants de la cité. Il a été réalisé à travers:

 

– une recherche historique dans les archives du bailleur, de la commune, des journaux locaux, de l’agence d’urbanisme, etc., replaçant l’étude dans le contexte général de l’histoire de la France de la Reconstruction et des quarante dernières années;– une écoute, dévoilant les différentes représentations de ce quartier, non plus

 

à partir de critères ou de théories de spécialistes, mais en suivant pas à pas(mot à mot) les trajets, les images qu’y déposent les habitants et les acteursdu quartier. Le travail artistique – photographies, textes – ayant alors pour fonction de réintroduire ces regards croisés dans la circulation de la ville,d’en faire des éléments de partage, de réflexio« BILLARDON, HISTOIRE D’UN GRAND ENSEMBLE »Centre de Ressources Politique de la Ville en EssonneCes recherches ont permis de retracer les différentes étapes de construction et de transformation de cet immeuble dans son territoire, ainsi que l’évolution d sa composition socio-démographique. Une iconographie importante a pu être collectée et répertoriée sur CD-Rom. Une présence longue – deux à trois jours par semaine pendant cinq mois – a été assurée sur le terrain, favorisant notre immersion et l’observation du quotidien des habitants du quartier, le recueil d’une parole informelle, permettant d’expliciter notre démarche, ses objectifs, son intérêt, l’instauration d’une quotidienneté, de relations de confiance. Pour cela, une présence régulière aux différentes manifestations, aux réunions et aux événements publics liés au quartier et une fréquentation de lieux de rencontre et d’échanges préalablement identifiés ont été nécessaires.Des rencontres collectives et individuelles ont été organisées avec les partenaires – associations, structures et personnes-relais sur le quartier – nous permettant d’être rapidement identifiés et de baliser précisément notre rôle – le rôle de chacun – dans le projet, de recueillir leur connaissance du terrain, leurs représentations et leurs réflexions sur le projet. Les ateliers avec les techniciens, les élus et les associations concernées devaient définir précisément: ● les objectifs à court, moyen et, le cas échéant, long terme;

 

● les actions à court, moyen et long terme;

 

● les modalités de leur déroulement.

 

Ces rencontres avaient également pour objectif de faire fonctionner le«bouche-à-oreille», qui demeure bien souvent le principal vecteur d’information pour ce type de démarche. Elles nous permettaient également de nouer des premiers contacts avec les habitants et les personnes-relais impliqués dans la vie du quartier. Ont été mis en œuvre:

 

● un moment de rencontre-discussion avec les habitants sous la forme d’une soirée projection-débat: présentation du travail de recueil de mémoire, personnes et structures porteuses, méthodes, finalités; définition en commundes modalités de leur participation au projet.

 

● sollicitation et information de la presse locale (journaux, radio, télévision), des bulletins associatifs, de la communication institutionnelle (ville, communauté

 

d’agglomération, bailleur, etc.) pour relayer et présenter le plus précisément possible la démarche entreprise et les personnes en charge de ce travail;

 

● des entretiens compréhensifs, individuels, en couple ou en petits groupes sous la forme d’entretiens semi-directifs de type «récits de vie(s)», recueillisauprès d’habitants ou d’anciens habitants du quartier, de professionnels travaillant ou ayant exercé leur activité dans le quartier, d’élus ou de responsables associatifs.

 

« BILLARDON, HISTOIRE D’UN GRAND ENSEMBLE »

 

Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne

 

Les entretiens ont été enregistrés et traités sur support numérique – mini-disc –, et les documents et les objets soigneusement inventoriés et/ou scannés.Ces entretiens avaient pour objectifs d’enregistrer non pas l’histoire de ce quartier, mais la manière qu’avaient nos interlocuteurs de dire leur propre histoire, cequi faisait mémoire pour ces personnes en contact étroit avec le quartier, natifs ou de passage, enracinés ou nouveaux venus. Il s’agissait de souvenirs, d’impressions d’enfance, de petits faits de la vie quotidienne parfois jugés sans importance, d’événements heureux ou tragiques, qui ont marqué leur sensibilité. Cela supposait donc que l’on prenne le temps, précisément de parler et d’écouter. Les entretiens se sont déroulés de préférence au domicile des personnes, pas dans la rue ou une salle impersonnelle, mais dans la sphère privée plus à même de laisser subvenir ces épopées de l’intime. L’objectif n’était pas de faire une archéologie du quartier, ni même d’enfermer nos interlocuteurs dans la norme de la personne-type qui habite un grand ensemble, mais bien de montrer que cet immeuble était composé de fragmentsde vies, de destins d’hommes et de femmes singuliers. Il s’agissait de montrer

 

comment, à un moment donné, ces personnes, venues parfois d’horizons lointains, se sont arrêtées là et ont enrichi ce lieu de leurs histoires et de leurs trajectoires particulières.

 

Nous avons donc insisté sur les trajectoires familiales et professionnelles de chacun: origines, parcours résidentiels, étapes et ruptures de vies – mariage, naissances, emplois successifs, divorces, décès, etc. –, points de repères autour desquels chacun construit «son temps», étapes qui organisent la durée, le vécu familial, domestique, les faits d’une vie et les événements de l’histoire. Le souvenir trouve également un support concret dans l’espace et les multiplesbouleversements du bâti et du cadre de vie. Démolitions, reconstructions,aménagements, suscitent une perte de repères, et invitent d’autant plus à faireun travail de mémoire. Dans cette perspective, ont été évoqués les souvenirs attachés plus précisément au quartier des Grésilles et à l’immeuble Billardon.Les personnes interrogées ont été invitées à s’appuyer le plus largement possible sur des descriptions détaillées (déménagement, logements successifs, accessibilité au travail ou aux équipements et services, nombre et identité des commerces, relations de voisinage, espaces collectifs), leurs pratiques (loisirs, vie scolaire, pratiques commerciales, etc.), les événements (fêtes, accidents, etc.) ou personnes marquantes; leurs perceptions du quartier et de son évolution – qu’ils y habitent toujours ou pas –, leurs projections éventuelles dans l’avenir (liste de thèmes non exhaustive).De février à juin 2003, une quinzaine d’entretiens ont pu être réalisés auprès d’une trentaine d’anciens locataires de l’immeuble, des premiers résidents de

 

Billardon dans les années 1950 aux derniers occupants, récemment relogés. « BILLARDON, HISTOIRE D’UN GRAND ENSEMBLE » Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne Des outils pour l’action: la restitution Tout au long de l’étude, nous avons rencontré et consulté régulièrement l’ensemble des institutions et des partenaires concernés par la démarche, afin de leur soumettre les premiers éléments de notre travail, recueillir leurs commentaires, leurs suggestions et critiques. Ces rencontres ont été l’occasion de partager une réflexion, d’élaborer des propositions de restitution aux différents publics.Malgré nos craintes initiales, une restitution de qualité a pu être proposée aux habitants, grâce à l’implication très forte de l’Opac de Dijon, véritable porteur du projet, et dans une moindre mesure du service Inventaire de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne. Leur implication a permis de trouver différents partenaires financiers, comme la Caisse des Dépôts et Consignations ou la communauté d’agglomération.

 

De notre côté, sur la base du rapport et du reportage photographique que nous avions remis à nos commanditaires, nous avons pu convaincre les éditions

 

Créaphis, reconnues pour la qualité de leurs publications de documents d’histoire, de sciences sociales et de photographie, de formuler une proposition éditoriale de qualité. Sur la base de nos recommandations, deux pistes de restitution ont été privilégiées:

 

● une exposition, événement fort et fédérateur, pouvant susciter des échanges,des moments de rencontre entre habitants du quartier et résid

Plymouth, Devon, England

 

Stone Circle Access visits take place outside the normal opening times at Stonehenge, and are very early in the morning or late in the evening, and are not offered during the normal opening times.

  

For those of you who have not visited this sacred site, we should mention that the complex is roped off. Visitors observe the stones from a distance and are not permitted within the temple complex. Our special access tours allow you to be amongst the stones. Your guide will bring to life its many myths, legends and rich and fascinating history.

 

We have arranged with English Heritage for you to experience a unique guided visit to this ancient sacred site - beyond the fences and after the crowds have gone home. Walk amongst the stones and experience the magical atmosphere within the inner circle.

 

Stonehenge Sunset and Sunrise Trips from London and Salisbury

Stonehenge Guided Tours: www.StonehengeTours.com

This is a photograph from the Tullamore Harriers AC "Quinlan Cup" Half Marathon was held on Saturday 30th August 2014 in Tullamore, Co. Offaly, Ireland at 12:00. This is the second year of the event. Last year, 2013, the event commemorated the 60th Anniversary of the formation of Tullamore Harriers AC which today is one of Ireland's best known athletics clubs. The race was perfectly organised. There were stewarts all along the route, 3 drink stations with bottled water, superb facilities, and great after-race refreshments. The stewards along the route provided great encouragement to all of the runners. Tullamore Harriers and the local community really worked together to make this is a wonderful event. There was also a relay option where teams of two can run approximately 10.5km each. In total 568 participants completed the race which is almost 150 more than the 2013 event.

 

Reading on a Smartphone or tablet? Don't forget to scroll down further to read more about this race and see important Internet links to other information about the race! You can also find out how to access and download these photographs.

  

Timing and event management was provided by Precision Timing. Results are available on their website at www.precisiontiming.net/result.aspx?v=2100 with additional material available on their Facebook page (www.facebook.com/davidprecisiontiming?fref=ts) See their promotional video on YouTube: www.youtube.com/watch?v=c-7_TUVwJ6Q

 

This photograph is one of a set of photographs from the Tullamore Harriers Half Marathon 2014. The permanent link to the full set of photographs is [https://www.flickr.com/photos/peterm7/sets/72157646587496250/]. This set of photographs includes photographs of the start and then photographs of the finish up to the 2 HOUR finishing time.

 

As mentioned above last year this race marathon race celebrated the 60th Anniversary (a Diamond Anniversary) of the foundation of Tullamore Harriers AC. The club was formed in the town in November 1953. However, it was almost 1979 before facilities close to what we see today open in the present day site. Over 50 provincial and national athletics meetings are held at Tullamore Harriers every year. The facilities available combined with it's central geographical location joining routes from North, South, East, and West make it a very attractive venue. The half marathon today firmly brings competitive national road racing back to "The Harriers". In the past there was the famous Quinnlan Cup

Festival of Races (see a link below for some nostalgia) which was one of Ireland's Blue Ribband events with some very famous names of the past lining out for that four mile race. Today, the facilities at Tullamore Harriers are the envy of many athletics clubs in Ireland. The facilities provided by Tullamore make it one of the premier venues for local and national level athletics in Ireland. There is an Olympic standard tartan track, a fully equipped gym, changing facilities, press and media facilities, meeting room spaces, etc. The club also provides a social center and niteclub which makes "The Harriers" a very well known on the local social scene. Esssentially, the town of Tullamore would be a different place if it weren't for the presence of Tullamore Harriers AC.

 

Overall Race Summary

Participants: There was 568 participants of runners, joggers, and walkers.

Weather: The midday start seen warm pleasant conditions for running. The layout of the course meant that there was a stiff breeze into the face of competitors for the first few miles up to mile 6. When the race turned around to return to Tullamore the wind was somewhat more favourable to runners.

Course: The race starts on the Charleville Road just outside the entrance to Tullamore Harriers. The race proceeds south along the R421 and onto the N52 before taking a route onto local back roads. The race then completes a large rural road route before it joins to the R421 again and the final 1.5 miles are the same as the first mile of the race. The runners enter tullamore stadium and complete one lap of the tartan track before the finish line. The course is challenging in places with some undulations along the route. But overall it is fair course.

Location Map: Start/finish and registration and race HQ was all at Tullamore Harriers AC Club Grounds: goo.gl/maps/xZ4GM (Google Streetview)

Refreshments: There was a very impressive selection of refreshments including sandwiches, cakes, home-made breads, etc in the Harriers clubhouse afterwards. People were able to enjoy their post race refreshments outside in the warm pleasant sunshine.

  

Some Useful Links related to the race

Our photographs from the 2013 Quinlan Cup Half Marathon: www.flickr.com/photos/peterm7/sets/72157635307620452/

Youtube PhotoVideo from 2013 race: www.youtube.com/watch?v=RjbiHE5Eb5I

Another YouTube PhotoVideo from the 2013 race: www.youtube.com/watch?v=KgCljXrl0BM

A long youtube video showing footage of the race in 2013 and the after-race ceremony: www.youtube.com/watch?v=m4Qg1gqRT9Y

2014 Race Results are available from PRECISION TIMING: www.precisiontiming.net/result.aspx?v=2136

2013 Race Results are available from PRECISION TIMING: www.precisiontiming.net/result.aspx?v=1448

Facebook event page: www.facebook.com/events/547723028583924/

The Tullamore Harriers AC Website: www.tullamoreharriers.com/

The Tullamore Harriers Facebook Page: www.facebook.com/tullamore.harriers (Facebook logon required)

Quinlan Cup EVENT PAGE on Facebook: www.facebook.com/pages/Tullamore-Half-Marathon-Quinlan-Cu...

The Tullamore Harriers Half Marathon ROUTE on MapMyRun: www.mapmyrun.com/routes/view/217165415

The Boards.ie Athletics Discussion Thread on the 2014 Race: www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2057254069&p...

The Boards.ie Athletics Discussion Thread on the 2013 Race: www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2056942637

Read about Tullamore Town on Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Tullamore

Quinlan Cup 1997: ireland.iol.ie/~ar5meade/quinlan97.htm

The Entrace to Tullamore Harriers AC Club Grounds: goo.gl/maps/xZ4GM (Google Streetview)

An Aerial Image of the Facilities of Tullamore Harriers AC: binged.it/12UPZ9N (Bing Aerial BirdsEye )

Can I use these photographs directly from Flickr on my social media account(s)?

  

Can I use these photographs directly from Flickr on my social media account(s)?

 

Yes - of course you can! Flickr provides several ways to share this and other photographs in this Flickr set. You can share to: email, Facebook, Pinterest, Twitter, Tumblr, LiveJournal, and Wordpress and Blogger blog sites. Your mobile, tablet, or desktop device will also offer you several different options for sharing this photo page on your social media outlets.

 

We take these photographs as a hobby and as a contribution to the running community in Ireland. Our only "cost" is our request that if you are using these images: (1) on social media sites such as Facebook, Tumblr, Pinterest, Twitter,LinkedIn, Google+, etc or (2) other websites, blogs, web multimedia, commercial/promotional material that you must provide a link back to our Flickr page to attribute us.

 

This also extends the use of these images for Facebook profile pictures. In these cases please make a separate wall or blog post with a link to our Flickr page. If you do not know how this should be done for Facebook or other social media please email us and we will be happy to help suggest how to link to us.

 

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I want get full resolution, print-quality, copies of these photographs?

 

If you just need these photographs for online usage then they can be used directly once you respect their Creative Commons license and provide a link back to our Flickr set if you use them. For offline usage and printing all of the photographs posted here on this Flickr set are available free, at no cost, at full image resolution.

 

Please email petermooney78 AT gmail DOT com with the links to the photographs you would like to obtain a full resolution copy of. We also ask race organisers, media, etc to ask for permission before use of our images for flyers, posters, etc. We reserve the right to refuse a request.

 

In summary please remember when requesting photographs from us - If you are using the photographs online all we ask is for you to provide a link back to our Flickr set or Flickr pages. You will find the link above clearly outlined in the description text which accompanies this photograph. Taking these photographs and preparing them for online posting does take a significant effort and time. We are not posting photographs to Flickr for commercial reasons. If you really like what we do please spread the link around your social media, send us an email, leave a comment beside the photographs, send us a Flickr email, etc. If you are using the photographs in newspapers or magazines we ask that you mention where the original photograph came from.

 

I would like to contribute something for your photograph(s)?

Many people offer payment for our photographs. As stated above we do not charge for these photographs. We take these photographs as our contribution to the running community in Ireland. If you feel that the photograph(s) you request are good enough that you would consider paying for their purchase from other photographic providers or in other circumstances we would suggest that you can provide a donation to any of the great charities in Ireland who do work for Cancer Care or Cancer Research in Ireland.

 

We use Creative Commons Licensing for these photographs

We use the Creative Commons Attribution-ShareAlike License for all our photographs here in this photograph set. What does this mean in reality?

The explaination is very simple.

Attribution- anyone using our photographs gives us an appropriate credit for it. This ensures that people aren't taking our photographs and passing them off as their own. This usually just mean putting a link to our photographs somewhere on your website, blog, or Facebook where other people can see it.

ShareAlike – anyone can use these photographs, and make changes if they like, or incorporate them into a bigger project, but they must make those changes available back to the community under the same terms.

 

Creative Commons aims to encourage creative sharing. See some examples of Creative Commons photographs on Flickr: www.flickr.com/creativecommons/

 

I ran in the race - but my photograph doesn't appear here in your Flickr set! What gives?

 

As mentioned above we take these photographs as a hobby and as a voluntary contribution to the running community in Ireland. Very often we have actually ran in the same race and then switched to photographer mode after we finished the race. Consequently, we feel that we have no obligations to capture a photograph of every participant in the race. However, we do try our very best to capture as many participants as possible. But this is sometimes not possible for a variety of reasons:

 

     ►You were hidden behind another participant as you passed our camera

     ►Weather or lighting conditions meant that we had some photographs with blurry content which we did not upload to our Flickr set

     ►There were too many people - some races attract thousands of participants and as amateur photographs we cannot hope to capture photographs of everyone

     ►We simply missed you - sorry about that - we did our best!

  

You can email us petermooney78 AT gmail DOT com to enquire if we have a photograph of you which didn't make the final Flickr selection for the race. But we cannot promise that there will be photograph there. As alternatives we advise you to contact the race organisers to enquire if there were (1) other photographs taking photographs at the race event or if (2) there were professional commercial sports photographers taking photographs which might have some photographs of you available for purchase. You might find some links for further information above.

 

Don't like your photograph here?

That's OK! We understand!

 

If, for any reason, you are not happy or comfortable with your picture appearing here in this photoset on Flickr then please email us at petermooney78 AT gmail DOT com and we will remove it as soon as possible. We give careful consideration to each photograph before uploading.

 

I want to tell people about these great photographs!

Great! Thank you! The best link to spread the word around is probably http://www.flickr.com/peterm7/sets

 

An Ikea table with some cable access holes cut in the back. On the left, a power strip and the cable modem; on the right, a Linksys router and an Airport wireless base station. And the associated power cables, network cables, etc. Above the table on the left, a Mac Mini I'm using as a development server. The point I'm most proud of with this setup: there are only two cables leading up into the table, the power cable and the coax for the cable modem. Everything else is self-contained.

camino para la casa de Caroline, desde dentro del taxi, a partir de Easton.

The MTA's East Side Access project is connecting the Long Island Rail Road to a newly built concourse underneath the existing lower level of Grand Central Terminal. These photos show the progress on the project as of January 25, 2012. Photo by Metropolitan Transportation Authority / Patrick Cashin.

access to admin office tided up.

Stone Circle Access visits take place outside the normal opening times at Stonehenge, and are very early in the morning or late in the evening, and are not offered during the normal opening times.

  

For those of you who have not visited this sacred site, we should mention that the complex is roped off. Visitors observe the stones from a distance and are not permitted within the temple complex. Our special access tours allow you to be amongst the stones. Your guide will bring to life its many myths, legends and rich and fascinating history.

 

We have arranged with English Heritage for you to experience a unique guided visit to this ancient sacred site - beyond the fences and after the crowds have gone home. Walk amongst the stones and experience the magical atmosphere within the inner circle.

 

Stonehenge Sunset and Sunrise Trips from London and Salisbury

Stonehenge Guided Tours: www.StonehengeTours.com

Olympus XA

Ilford FP4

The MTA's East Side Access project is connecting the Long Island Rail Road to a newly built concourse underneath the existing lower level of Grand Central Terminal. These photos show the progress on the project as of January 25, 2012. Photo by Metropolitan Transportation Authority / Patrick Cashin.

The MTA's East Side Access project is connecting the Long Island Rail Road to a newly built concourse underneath the existing lower level of Grand Central Terminal. These photos show the progress on the project as of January 25, 2012. Photo by Metropolitan Transportation Authority / Patrick Cashin.

As someone pointed out yesterday, if these pictures were taken in the summer, you probably wouldn't even see the building.

 

More images in the Letchworth Village set.

Stone Circle Access visits take place outside the normal opening times at Stonehenge, and are very early in the morning or late in the evening, and are not offered during the normal opening times.

  

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Stonehenge Sunset and Sunrise Trips from London and Salisbury

Stonehenge Guided Tours: www.StonehengeTours.com

An infilled access cover by D Evans of Llandaff.

 

Slater's Directory of 1880 shows Daniel Evans as at the Eagle Foundry in Llandaff, Cardiff. They closed down in the 1930s.

 

St Fagan's is an open air museum, part of the National Museum of Wales. Buildings and artefacts from all over Wales have been dismantled and re-erected here, often saving them from destruction. This process is ongoing.