www.photoboxgallery.com/gallery/photo?photo_id=4066521663

Saturday was a calm clear evening, and the quality of the light was beautiful.

Up to the mountain

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Please take your time... and enjoy it large on black

People from all around the world come to this quaint Dutch village located an hour’s drive north of Amsterdam. Enkhuizen is a beautiful city in the Netherlands in the province of North Holland. Enkhuizen was one of the harbour-towns of the East India Company - VOC, just like Hoorn and Amsterdam, from where overseas trade with the East Indies was conducted. It received city rights in 1355. In the mid-17th century, Enkhuizen was at the peak of its power and was one of the most important harbour cities in the Netherlands. However, due to a variety of reasons, notably the silting up of the harbours, Enkhuizen lost its position to Amsterdam. Nowadays, Enkhuizen continues the maritime tradition and has one of the largest marinas of the Netherlands. It is also the location of the Zuiderzeemuseum, an open-air museum reflecting life in the villages around the Zuiderzee throughout history. Enkhuizen is a great place to walk or cycle from one monument to another. The town is also a water lover's paradise. Boats abound; at times, every second street seems to be a canal.

In the 17th century, Enkhuizen was one of the wealthiest cities of Holland. It gained power and influence as a member of the VOC. Enkhuizen’s rich history is still noticeable today as you walk through the old inner city with its numerous state mansions, canals, churches, city walls and harbors. A walk across the Drommedaris-bridge brings you to a street called Dijk, which is lined with excellent examples of home styles from the 18th century - photo above.

Enkhuizen is een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente ligt aan zowel het Markermeer als het IJsselmeer. Enkhuizen staat bekend als de Haringstad vanwege haar verleden als centrum voor de haringvisserij. De geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie, kortweg VOC, is in Enkhuizen nog duidelijk zichtbaar. De VOC was in de 17e en 18e eeuw de grootste handelsonderneming ter wereld die met zijn prachtige schepen naar Aziatische landen reisde om handel te drijven. Door de gunstige ligging aan het IJsselmeer was het aantrekkelijke om hier een Kamer’ van de VOC te vestigen. De Drommedaris hier aan de linkerkant te zien, de verdedigingstoren aan de haven, en het centrum met de historische panden herinneren nog aan deze welvarende tijd. Vanzelfsprekend kan de watersporter hier zijn hart ophalen. De Westfriese Waterweken, de Klipperrace en het Jazzfestival zijn een greep uit de vele evenementen die ieder jaar in en om de haven worden georganiseerd. Ook aan cultuur is geen gebrek. In het Zuiderzeemuseum tonen ambachtslieden hun werk en krijg je een indruk van het leven aan zee. In Enkhuizen wordt nog Enkhuizens gesproken, een West-Fries dialect.

♫ Oh Lord, my God, when I in awesome wonder, Consider all, all of the worlds Thy hands have made

I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed

´phe

Then sings my soul, my Savior God to Thee

How great Thou art, how great Thou art

Then sings my soul, my Savior God to Thee

How great Thou art, how great Thou art

How great Thou art, how great Thou art ♫

Hoje dia 19 de Agosto é o Dia internacional da Fotografia e nada mais justo que para lembrar a data, colocar um talentoso fotografo como o Amigo Alvaro em ação e com a mão na botija.

* Todas as Fotos da Sequencia estão abertas, pois já foram publicadas anteriormente.

Foto: O Fotografo e o Por do Sol - Praia de Piratininga - Niteroi - Rio de Janeiro - Brasil

Video: ♪ How Great Thou Art ♪ - Sandi Patty

Conforme a Lei 9.610/98, é proibida a reprodução total ou parcial ou divulgação comercial ou não sem a autorização prévia e expressa do autor (artigo 29). ® Todos os direitos reservados.

Dordrecht - Waterbus

© 2013 Frank van Dongen

FB | 500px | FLICKEFLU | WERKAANDEMUUR | My Website | Getty Images

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DORDRECHT, CITY OF HISTORY, WATER AND CULTURE

Make historical footprints in the oldest city of that part of the Netherlands known as ‘Holland'. The historic inner city of Dordrecht lies concealed between mighty rivers. The 1000 monuments determine the face of a city which originated almost a thousand years ago.

ONTDEK HOLLANDS OUDSTE STAD

De historische binnenstad van Dordrecht ligt verscholen tussen machtige rivieren. Het mooiste begin van een ontdekkingstocht is het Groothoofd, waar de Oude Maas, Noord en Merwede samenvloeien. In de ruim 1000 monumenten die Dordrecht telt, is het rijke verleden goed terug te vinden, vooral in het historisch havengebied. De grootste groene trekpleister is het Nationaal Park De Biesbosch waarvan een groot deel ligt op Dordts grondgebied: de Hollandse Biesbosch.

☼

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Explored on July 25, 2013

The Supermoon illuminates the empty pebble beach of El Peñón as the night falls on Salobreña (Spain). The lights of the small fishing town of La Caleta shine in the background. Playa del Peñón.

Salobreña, Granada, Andalucía, Spain.

Technical data

Nikon D800 | Nikkor AF-S 14-24 mm f/2.8G ED at 16mm | Induro AT213 tripod + BHL2 ballhead

151s (2min 31s) | f/11 | ISO 100

Smoo Cave is a large combined sea cave and freshwater cave in Durness in Sutherland, Highland, Scotland.

view from the Leopoldsberg

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Una noche contemplando las estrellas con los amigos Javi Benedito, Emilio Pérez y con mi chica Carmen Pla

On the way to the Isle of Skye we chose the route via Glen Coe. The Buachaille Etive Mòr (gaelic for "the great herdsman/shepherd of Etive") is a distinctive mountain at the entrace to Glen Coe.

I have uploaded an almost similar one before, but looking at it again, I wasn't too happy with the result. So here's another go.

... salud, buenas luces y muchas gracias!!! ...... xo♥ox ...

... health, good lights and thanks so much!!! ... xo♥ox ...

... Music: "My Baby Just Cares For Me" (Walter Donaldson & Gus Kahn) very funny clip with the fabulous voice of Nina Simone!!! ... enjoy it!!!

... www.youtube.com/watch?v=eYSbUOoq4Vg ... 03.40 ...

Vineyards on the Kappelberg in Fellbach, Germany.

Much better in Large On Black

© 2013 Ursula Sander - All rights reserved.

Rather nice panoramic view "up" O'Connell Street from the top of Nelson's Pillar. We think this was taken around 1950, but would love confirmation or suggestions to the contrary.

Very surprised when I zoomed in to see that the clock actually said Clery's Store - referred to by generations solely as Clery's!

Date: Circa 1957/1958 and no later than 1961/62 (thanks to DannyM8, Mr Tayto, Archiseek).

NLI Ref.: VR 5140

5XP HDR shot of Kowloon Station from Tsim Sha Tsui, Hong Kong.

Timed this to capture the "<3 HK" lights from the ICC Building.

Feel free to leave a comment!

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In Explore: #223

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A origem do Convento de Nossa Senhora da Pena, implantado num dos cumes mais elevados da Serra de Sintra, perde-se na noite dos tempos. O interesse pelo local onde hoje se ergue majestosamente o Palácio da Pena remonta à época Medieval, altura em que segundo a tradição, teria ocorrido uma aparição da Virgem, tendo-se aí edificado então uma pequenina ermida dedicada a Nossa Senhora da Pena, na qual, por ordem de D. João I, os priores da Igreja de Santa Maria de Sintra celebravam missa todos os sábados. A devoção régia a este orago encontra-se bem documentada. Em 1493, veio D. João II a esta ermida com D. Leonor, sua mulher, pagar um voto à Senhora da Pena, mas foi D. Manuel I quem lhe dedicou especial afeição. Por sua ordem, no ano de 1503, efetuaram-se terraplanagens e edificou-se, um acrescento a ermida. Também D. João III e D. Catarina expressaram aqui os seus votos.

O impressionante e surrealista Palácio da Pena em Sintra, foi uma das principais residências da família real Portuguesa durante o século XIX, e é um dos melhores exemplos do estilo romântico em Portugal. Por ter sido residência de verão da realeza, encontram-se no seu interior numerosas coleções reais que se trasladaram para o palácio e ao mesmo tempo foram criados ricos ornamentos, desde os célebres revestimentos de tapeçaria até às paredes pintadas a óleo. O palácio é uma das razões pela qual Sintra foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO, este assenta sobre grandes penhascos no monte da Pena e foi construído no lugar onde se encontrava um antigo convento de frades da Ordem de São Jerónimo. Apresenta uma mistura de estilos arquitetónicos totalmente intencional. Podem-se encontrar elementos pertencentes ao neogótico, neomanuelino, neoislâmico, neorrenascentista e em menor escala à arquitetura colonial. Isto deve-se ao facto da mentalidade romântica do século XIX se encontrar enormemente fascinada por tudo o que era exótico.

Dentro do palácio há várias divisões decoradas, como os salões e os quartos reais tal como eram há dois séculos atrás, apesar de infelizmente não ser possível tirar fotografias. No palácio há muitos lugares a partir dos quais se podem ter vistas fantásticas de Sintra e arredores, como os seus belos jardins que são sem dúvida um lugar recomendado para visitar. O Palácio Nacional da Pena localiza-se na vila de Sintra, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra, no distrito de Lisboa. Representa uma das melhores expressões do Romantismo arquitetónico do século XIX no mundo, constituindo-se como o primeiro palácio neste estilo em toda a Europa, erguido cerca de 30 anos antes do carismático Castelo de Neuschwanstein, na Baviera, Alemanha.

Em 7 de Julho de 2007 foi eleito como uma das Sete maravilhas de Portugal. A primitiva ocupação do topo escarpado da serra de Sintra onde se localiza o atual Palácio ocorreu com a construção de uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Pena, durante o reinado de João II. No século XVI, Manuel I de Portugal no cumprimento de uma promessa, ordenou a sua reconstrução de raiz. Doou-a à Ordem de São Jerónimo, determinando a construção de um convento de madeira, e substituindo-o um pouco mais tarde, por um edifício de cantaria, com acomodações para 18 monges. No século XVIII a queda de um raio destruiu parte da torre, capela e sacristia, danos que foram agravados com a decorrência do terramoto de 1755, que deixou o convento em ruínas, apenas a zona do altar-mor na capela, com um magnífico retábulo em mármore e alabastro atribuído a Nicolau de Chanterenne, permaneceu intacta.

No século XIX a paisagem da serra de Sintra e as ruínas do antigo convento maravilharam o Rei-consorte Fernando II de Portugal, que em 1838 decidiu adquirir o velho convento, toda a cerca envolvente, o Castelo dos Mouros bem como quintas e matas circundantes. No que dizia respeito à área do antigo convento, promoveu-lhe diversas obras de restauro, com o intuito de fazer do edifício a sua futura residência de Verão. O novo projeto foi encomendado ao mineralogista germânico Barão von Eschwege, arquiteto amador. Homem viajado, Eschwege, que nascera em Hessen, deveria conhecer pelo menos em forma de projeto, as obras que Frederico Guilherme IV da Prússia empreendera com o concurso de Schinkel nos Castelos do Reno, tendo passado em viagem de estudo por Berlim, Inglaterra, França, Argélia e Espanha. Em Sintra, os trabalhos decorreram rapidamente e a obra estaria quase concluída em 1847, segundo o projeto do Alemão, mas com intervenções decisivas ao nível dos detalhes decorativos e simbólicos do Rei-consorte. Muitos dos detalhes, no plano construtivo e decorativo, ficaram a dever-se ao eclético e exótico temperamento romântico do próprio monarca que, a par de arcos ogivais, torres de sugestão medieval e elementos de inspiração árabe, desenhou e fez reproduzir na fachada norte do Palácio, uma imitação do Capítulo do Convento de Cristo em Tomar.

Após a morte de D. Fernando, o palácio foi herdado pela sua segunda esposa, Elisa Hendler, Condessa de Edla, o que à época gerou grande controvérsia pública, dado que se considerava já o histórico edifício como um monumento Nacional. A viúva de D. Fernando procurou então chegar a um acordo com o Estado Português e recebeu uma proposta de compra por parte de Luís I de Portugal em 1889 em nome do Estado, que aceitou, reservando então para si apenas o Chalé da Condessa, onde continuou a residir. Com essa aquisição, o Palácio passou para o património nacional português, integrando o património da Coroa. Durante o reinado de Carlos I de Portugal, a Família Real ocupou com frequência o Palácio, tornando-se a residência predileta da Rainha D. Amélia, que se ocupou da decoração dos aposentos íntimos. Aqui foi servido um almoço à comitiva de Eduardo VII do Reino Unido, aquando da sua visita oficial ao país, em 1903.

Após o regicídio, a Rainha D. Amélia retirou-se ainda mais para o Palácio da Pena, rodeada das amigas e dos seus cães de estimação. Aqui recebia com alguma frequência a visita do filho, Manuel II de Portugal, que nele tinha os seus aposentos reservados. Quando rebentou a revolta de 4 de Outubro, em 1910, D. Amélia aguardou na Pena o evoluir da situação, chegando a subir aos terraços com a sua comitiva para observar sinais dos combates em Lisboa. No dia seguinte, partiu ao encontro de D. Manuel, em Mafra, voltando na mesma tarde ao Palácio da Pena, onde passou a noite de 4 para 5 de Outubro, a última que passou em Portugal antes da queda da Monarquia. No dia seguinte, conhecido o triunfo da República, partiu de novo para Mafra, ao encontro do filho e da sogra, de onde partiriam todos para o exílio. Com a implantação da República Portuguesa, o palácio foi convertido em museu, com a designação oficial de Palácio Nacional da Pena. Em 1945, a rainha D. Amélia, de visita a Portugal, voltou ao Palácio da Pena, onde pediu para estar sozinha durante alguns minutos, era o seu Palácio predileto. Atualmente o Palácio da Pena constitui um dos mais deslumbrantes estabelecimentos museológicos do País, encontrando-se tanto o imóvel, como o seu recheio, praticamente intactos.

«Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Conheço a Itália, a Sicília, a Grécia e o Egipto, e nunca vi nada, nada, que valha a Pena. É a coisa mais bela que tenho visto. Este é o verdadeiro jardim de Klingsor e, lá no alto, está o Castelo do Santo Graal.» - Richard Strauss.

A Lenda das pegas

No Palácio Nacional de Sintra existe uma sala cujo teto está pintado com diversos desenhos de pegas. Diz-se que o Rei e a Rainha que lá viviam nessa época fizeram casar mais de um cento de mulheres, entrando na conta as que com ele próprio se tinham casado, seguindo tão bons exemplos. Não havia uma ligação ilícita, nem um adultério conhecido, a corte era como uma escola. D. Filipa, pregando ao peito o seu véu de esposa casta, com os olhos levantados ao céu, não perdoava, era terrível na sua mansidão e trazia o marido sobre um domínio espinhoso. Certo dia, segundo reza a lenda, o Rei esqueceu-se do seu dever e furtivamente pregou um beijo na face de uma das aias, quando nisto apareceu de imediato acusadora e grave a Rainha casta e loira, sem dizer uma palavra, mas com um ar medonho de reprovação. D. João, sem jeito e titubeando, disse-lhe uma tolice: "Foi por bem!". A rainha saiu solenemente sem responder. Eram ciúmes? Não, ciúmes só sente quem está apaixonado, e não me parece que fosse o caso. Apenas sentia o seu orgulho ferido.

Rapidamente a notícia espalhou-se pelo palácio, e toda a criadagem andava com a frase "Foi por bem" na boca. Chateado com a situação, o Rei decidiu tomar uma iniciativa, mandou construir uma sala para a criadagem. Todos ficaram radiantes contando os dias que faltavam para a sala estar pronta. Finalmente chegou o dia, iam conhecer a sala. Qual não foi o espanto de todos ao verem que o teto da tal sala estava todo pintado com pegas, que tinham escrito no bico "Pour Bien". (traduza-se por bem). Ora digam lá se as lendas não são uma coisa maravilhosa com capacidade de se adaptarem a todos os tempos…

A Lenda do jardim da Lindaria.

O palácio da pena está rodeado de belos jardins, e um deles é o jardim da lindaria que segundo a lenda era o local para onde as mouras vinham sempre que saiam do banho, respirar a frescura do ar e o perfume embalsamado das flores. Uma dessas mouras enfeitiçou-se de amores por um cristão que ali escondido a observava. O seu marido, ao descobrir tal traição de imediato a, matou. Diz a lenda que ainda hoje, todas as noites a moura volta ao jardim em busca do cristão por quem se apaixonou, e que jamais terá sossego enquanto não o encontrar.

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5ª QDD Fotografica Internacional Piloña 2013

5ª International Photo Hangout Piloña 2013

Informacion aqui:

Happy Mother's Day

Seen and photographed on an Osaka sanpo with Fukuda-san, hyossie-san, Kome, Maeda-san, Makio-san, Minoru-san, Mitsuru-san, nansya-san and Hitomi-san, Roger, Taizo-san, Teruhide-san, Toshi-san, Yoshi-san, and Yuki-san. Chuo-ku, Osaka, Japan. February 16, 2013.

" O mamma mia istimada

ite ses tue pro me:

un anghelu, una fada

ses sempre indaffarada

non pensas mai pro te!

In tottu s'universu

quadratu o tundu

se mi mancas tue

est sa fine de su mundu."

sarebbe la fine del mondo! "

A picture taken the same evening as this one: www.flickr.com/photos/gautfro/8660328008/in/photostream/l... And as in the pano picture you can here see the auroras play over the Landegode island, Jupiter is bright on the left side, in the top right corner you can see comet Pan-STARRS and the M31 Andromeda galaxy. The flare in the top left corner might be a meteor or a iridum flare from a satellite. The picture is best seen in large on black background. All coments are appreciated.

After roaming around the south hill one night in search of a good vantage point high enough to get an unobstructed view of the city, I finally stumbled upon this spot, which is probably about as good as it gets for full viewpoints of downtown. The wide angle made it seem small and diminutive, so I opted for a 9-shot panorama instead and this was the result.

Camera: Nikon D90

Lens: Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G VR

Location: Cliff Drive viewpoint in Spokane, Washington, USA

Wikipedia: Amsterdam, capital of the Netherlands, has been called the "Venice of the North" for its more than one hundred kilometres of canals, about 90 islands and 1,500 bridges. The three main canals, Herengracht, Prinsengracht, and Keizersgracht, dug in the 17th century during the Dutch Golden Age, form concentric belts around the city, known as the Grachtengordel. Alongside the main canals are 1550 monumental buildings. The 17th-century canal ring area, including the Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht and Jordaan, were placed on the UNESCO World Heritage List in 2010.

From Mont Fort peak (3328m).Haute Nendaz. Wallis. Switzerland; at the front, Bec Des Rosses( 3222m) & Mont Blanc( 4810m) range at the back, Dents Du Midi with Haute Cime (3257m) & the Col Des Gentianes ( 2950m).

Mont Fort is a mountain of the Pennine Alps, located near Verbier in the Swiss canton of Valais. With a height of 3,328 metres above sea level, Mont Fort is the highest summit of the range lying north of the Col de Louvie (2,921 m).

Mont Fort lies between the valley of Bagnes and the Val de Nendaz. In the winter season it is part of a ski area and its summit can be reached by cable car.

A few days ago, I opened a 500px.

Comparing my gallery with many talented photographers, I realised that my images weren't that stong, becouse of the contrast. There is no hard contrast in my images, and there should be.

So... for this concept I've tried to evolve on my editing process, and I find a new technique for create hard contrast without overburning any area. I'm really proud of myself!! :)

So... hope you like it!

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Hace unos días, he abierto un 500px.

Comparando mi galería con muchos fotógrafos con talento, me dí cuenta de que mis imágenes no eran tan fimpactantes como aquellas, por el contraste. No hay un buen contraste en mis imágenes, y debería haberlo.

Así que... para este concepto he tratado de evolucionar en mi proceso de edición, y he descubierto una nueva técnica para crear fuertes contrastes sin subexponer ningún area. ¡Estoy muy orgulloso de mí mismo! :)

¡Espero que os guste!

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Pentax K-5

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© 2013 stefanorugolo | All rights reserved.

Stormy clouds over Kinderdijk (We were there for a few minutes only after disembarking our ferry from England)

Starbucks Coffee Company recently invited me to make a presentation about night photography for its internal photography club. It was a terrific event for which I had nearly a month to prepare. I was never nervous once until a few seconds after the presentation started. A bout of apprehensiveness struck me, which was really all in my head. Nothing unfortunate or embarrassing occurred!

Fortunately, I had a very good-natured and engaging audience. After a brief microphone sound-check took place two minutes into the discussion, and a few playful quips into the mic (i.e. Recall Joey’s popular quote from the “Friends” television series, “How You Doin’???”), I was ready to go! Laughter from the audience is always reassuring.

There was a turnout of approximately 70 individuals, and the head of the photo club told me he couldn’t remember the last time a presenter received audible applause at the conclusion of a presentation. I thought I could have done a lot better, but the overall feedback I received was -- to my delight -- extremely positive. Like most human beings, I am my own worst critic. On top of that, amidst the preparation, I was exhausted from multiple aspects of my daily routine from the previous month leading to the event. No complaints, though. Every minute and every second of this photography venture has been worth the effort.

If you would like to see the “Introduction to Night Photography” presentation (revised to target an online audience) and the concluding photo video, both are currently on my official blog. Pictures taken during the presentation are posted there as well. If anything, viewers can take humor in my nerdy voice and fashion sense. Please feel free to share the presentation and video with your friends and colleagues.

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The Photo:

This is a view of Seattle’s SoDo (South Downtown) neighborhood, which is essentially the city’s warehouse district adjacent to Harbor Island, which serves as the Port of Seattle. Starbucks’ world headquarters is located in SoDo. I love the bright lights of the port in combination with the thick clouds engulfing the Olympic Mountains along the horizon.

Even Seattle’s warehouse district has an alluring charm!

TIA INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY / TIA Facebook / TIA Twitter / TIA Blogger

The same building as picture below, different view...

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Lake Garda is the largest in Italy. Its wider part to the south is surrounded by morainic hills that were left following the glacier recession, while the narrow northern part is enclosed by the mountains that create its fjord-shape and provide a very mild Mediterranean climate. The luminous environment, temperate climate, and flourishing vegetation - mainly olive and lemon groves, palms, cypresses, oleanders and orange trees - along with the majestic landscapes are the background to the remarkable historical and cultural remains spread all around and make this lake the most charming in Italy. Given the intense colour of its water with a marked shade of blue and matchless transparency, Due to its natural beauty, impressive scenery and reliable thermal winds, Lake Garda is one of the most popular windsurfing spots in Europe. It is the perfect place for surfers, from beginners to pros. Even if you're not a windsurfer, it doesn't take long to discover that windsurfing at Lake Garda is really popular.

Lake Garda is the largest lake in Italy. It is a popular holiday location and is located in Northern Italy. Campione del Garda is an unique location, the highly favourable climate and the ever-present winds all year round make this the ideal place for a wide range of amateur sports, where air meets water, from windsurfing and kitesurfing to sailing. Photo of Kanitha and Samantha at the edge of Campione in front of Lake Garda and the impressive Mount Baldo - 1,800 meters.

Het Gardameer is het grootste én schoonste meer van Italië. Gelegen in een prachtig landschap met bergen en stranden, schilderachtige stadjes als Sirmione, Peschiera en Lazise, en tal van bezienswaardigheden. Het azuurblauwe water van het Lago di Garda is ideaal voor windsurfen en andere watersporten. De omgeving is perfect voor bergwandelen. Rond het Gardameer bevinden zich talloze leuke vakantieplaatsen, van klein tot groot en van idyllisch tot zeer toeristisch. In deze plaatsen kun je slenteren door kronkelende steegjes met leuke winkeltjes en restaurantjes, flaneren langs de oever. Het plaatsje Campione del Garda aan de westoever van het Gardameer is alleen te bereiken via één van de tunnels van de Gardesana Occidentale. Je moet een afslag nemen in de tunnel. Campione del Garda, een pittoresk dorpje wordt gedomineerd door indrukwekkende verticale rotswanden op sommige plaatsen duiken direct in het meer. Campione del Garda heeft een aantal stranden, een kleine jachthaven. Het is ook een paradijs voor kite-surfen of kite-surfen, de meest bekende plek, met mooie sterke winden, van het Gardameer.

Střelecký ostrov :

is an island in the Vltava Prague. It lies roughly in the middle of the river and is connected with both shores Legion Bridge. Land belongs to the Old Town. Its area is about 2.5 hectares, about 750 m length and width at the widest point, the Legion Bridge, around 140 meters.

cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99eleck%C3%BD_ostrov

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A breach of copyright has legal consequences

We hunted for some nice light shining on that tree and after 5 cappucini, the sun came out for a short glimpse...

Please press 'L' - it will look unsharp else, because of the resizing applied by flickr.

Tristan Rà is a French painter currently working in Venice ahead of a December exhibition in Zurich. I'd hugely encourage everyone to check out Tristan's work here.

Tristan - thanks for your time, thoughtful conversation and email. Really looking forward to seeing how your Venice project evolves.

He let me interrupt his work on the Rialto bridge, where he was painting "small" 4'x4' canvases which he'll take back to his studio to transform into vast final versions over the rest of the year.

We chatted in an enjoyably juggled mix of English, French and Italian over fifteen minutes, noting the vast assortment of tools we both used in pursuit of our respective art forms (reflector, softbox, etc. vs. oils, thinners, brushes, etc.).

Having taken a few quick shots whilst he worked, and not wishing to intrude too far with the light changing, I suggested a final shot with eye contact. Tristan rounded on the camera with storm-front level intensity and a twinkle of a smile. He noted with a wry smile the abstract feel graffiti behind him and that he felt it appropriate, and then we were done.

In terms of any image, it's easy to dream up extra kit that would have been nice to have. This is one, however, where I feel the need for a second flash goes a little further. The reflector and on camera softbox give a neat fill, but I'd love to have shot a rim light between Tristan and the backdrop to give a little more drama to the separation.

This is portrait #20 of my 100 Strangers Project - check out the group page and get involved.

Hope everyone is well and enjoying their weekend. I've been off Flickr for the last week and a bit, so am looking forward to catching up.

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The Apuan Alps are a mountain range located in northern Tuscany, between the rivers Magra and Serchio. The adjective Apuan comes from the fact that in ancient times were inhabited by Ligurian Apuani. The Apuane Alps are one of the most original relief areas in Italy, for the variety of landscape and environments. Colonnata is located in the Apuan Alps. The history dates back to its settlement, around 40 BC. It was built for the housing of slaves used in quarrying marble after Rome decided to replace expensive imported Greek marble with local marble. Also later Michelangelo came here amd used the marble for his famous images. Now the precious marble is imported worldwide. There is no better and more beautiful marble. From the little square in Colonnata the road winds up, the trail is smooth and wide, shaded by chestnut trees, very pleasant. We will take the right path No.38 and marked with red and white. From now on you will walk through woods and marble fields, to Vergheto. A village which was once inhabited by quarrymen, most of the houses are abandoned. From here you can enjoy a very suggestive panorama of the surrounding mountains and of massa's marble basins. In total we spent 2 ½ hours / 3 hours walking with a quiet step. From here you could continue to Monte Sagro and the Rifugio Monte Carrara.

Travelling along winding and steep roads together with trucks transporting the marble from the mines. The famous marble of Carrara has been quarried since Roman times and has long been a favorite of sculptors, including Michelangelo. Fantiscritti Marble Quarries and the cave gives visitors a chance to get an inside look at the quarries and also includes a fantastic view from high above them.

De steile pieken van de Alpuaanse Alpen lijken zelfs in hartje zomer met sneeuw te zijn bedekt. Het zijn echter marmerbergen, die vanuit de verte in het zonlicht schitterend wit kleuren. Het kostbare marmer wordt wereldwijd geïmporteerd. Beter en mooier marmer is er niet. De oude Romeinen hadden al steengroeves. Later haalde Michelangelo hier het marmer vandaan voor zijn bekende beelden. Het landschap rond de steengroeves is indrukwekkend en woest. De provincie Carrara is een ongelooflijk fascinerend geografisch gebied. We wandelen door het centrum van Alpuaanse Alpen en bezoeken de marmer grotten diep in deze bergen. Te wandelen in de valleien dezelfde als Michelangelo deed als hij op zoek naar de perfecte marmer nodig om mogelijk te maken van de prachtige creaties is niets minder dan inspirerend. In Carrara, alles wat kan worden gebouwd van marmer is, en waarom niet? De bergen achter de stad Carrara hebben een aantal van de mooiste stukken van marmer die de wereld ooit heeft gezien. Op de rit terug naar beneden zagen we de plaats waar meerdere Austin Martin's over de klif gingen tijdens de opnames van de James Bond film, Quantum Solace.

Castelsardo è una suggestiva cittadina che sorge sul mare, e proprio il mare ne ha segnato la storia. Il paese è stato utilizzato come roccaforte difensiva e punto strategico di controllo. L’antico borgo conserva ancora la sua struttura di roccaforte medievale, con imponenti bastioni, ripide scale e strette vie.

Sulla sommità dell’altopiano si erge la fortezza del Castello dei Doria, che ospita il Museo dell’intreccio mediterraneo.

INVITO TUTTI GLI AMICI A TAGGARSI DA SOLI NELLE CASE O NELLE BARCHE ;-)))!!

Buona vacanza a Castelsardo, io vi aspetto!

"Aucun detail n'est petit"

Oliviero Toscani

Those clouds looked really creepy, as they slowly swallowed the whole landscape... Unfortunately the sky was rather dull, so I had to add quite a bit of processing to get some blue out of it...

I'll also show a photo taken from the top (yup, we climbed it).

Info

The Storr is a rocky hill on the Trotternish peninsula of the Isle of Skye. The hill presents a steep rocky eastern face overlooking the Sound of Raasay, contrasting with gentler grassy slopes to the west.

The area in front of the cliffs of the Storr is known as the Sanctuary. This has a number of weirdly shaped rock pinnacles, the remnants of ancient landslips. The most famous of these, and by far the largest and most apparent when approaching from the south, is known as the Old Man of Storr (Bodach an Stòir).

In January 2012, production of the science-fiction film Prometheus moved to the Isle of Skye, with filming taking place at the Old Man of Storr.

please, view in the lightbox

A focus stack of an Orchesella villosa, this was a different individual, from a week or so ago. This is a x5 magnification stack made up of 6 images, it would have been more, but the antennae closest to the lens had other ideas, however, the details on the furthest antennae are particularly good, there are some nice details in general here.

Again another weekend of no photography, that's 3 in a row now, Winter is holding on with a definite icy grip. This time last year I was photographing Weevils, Butterflies and Bee Flies, so far this year I have seen a couple of really tiny Weevils and that is about it. Then again I can always find more Collembola, they seem to be about no matter what :o)

VIEW ON BLACK

Inveraray Castle is a country house near Inveraray in the county of Argyll, in western Scotland, on the shore of Loch Fyne, Scotland’s longest sea loch.

It has been the seat of the Duke of Argyll, chief of Clan Campbell since the 17th century.

The house is a mostly mid-18th-century neo-Gothic design. Designers who worked on the house include William Adam and Roger Morris.

The interior includes a number of neoclassical rooms created for the 5th Duke by Robert Mylne. These are among the rooms open to the public. The 13th Duke and his family live in private apartments occupying two floors and set between two of the castle's crenellated circular towers. Recent renovations included the installation of the house's first central heating.

In 1975, a devastating fire struck Inveraray and for some time the 12th Duke and his family lived in the castle basement while restorations requiring a worldwide fundraising drive were carried out.

Inveraray Castle is a Category A listed building. It is surrounded by a 16-acre garden and estate of 60,000 acres.

Inverary Castle is believed to be haunted by the "ghost of a harpist who was hanged in 1644 for peeping at the lady of the house." The sound of a mysterious harp playing has been reported by visitors to the castle.

In 2009, an episode of Most Haunted was filmed here.

In 2012, the Christmas episode of Downton Abbey was partly filmed here; the castle stood in for the fictional "Duneagle Castle."

Isola di Filicudi - Eolie

...

Povera patria! Schiacciata dagli abusi del potere

di gente infame, che non sa cos'è il pudore,

si credono potenti e gli va bene

quello che fanno e tutto gli appartiene.

Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni!

...

...

Si può sperare che il mondo torni a quote più normali

che possa contemplare il cielo e i fiori,

che non si parli più di dittature

se avremo ancora un po' da vivere...

...la primavera intanto tarda ad arrivare.

Povera Patria - Franco Battiato

youtu.be/edK15bO6844

[view on black]

Este Castelo é o último a ser retratado nesta serie, uma serie dedicada em exclusivo a estes dinossauros da arquitetura militar, os sobreviventes de um tempo longínquo, a idade média. Apesar de distante, foi este mesmo Castelo que fez renascer em mim uma vontade de demanda, fez-me sentir uma necessidade de ir mais fundo na história destas pedras centenárias que tanto me fascinam e sempre quis compreender de uma maneira mais profunda, da busca do conhecimento que a maioria das vezes eu próprio tenho dificuldades em entender, apesar de me conhecer como alguém capaz de controlar as emoções de uma forma racional, esta vontade de procurar o conhecimento é algo que me escapa, a mim, e há minha compreensão. Por vezes sinto que este Castelo sempre fez parte da minha vida, no entanto só na minha meia-idade é que tive a oportunidade de o conhecer fisicamente, o que para mim, foi uma experiência extraordinária, tentei abarcar tudo que me foi possível, para de uma forma resumida o poder descrever aos que estiverem interessados na sua história, então cá vai…

O Castelo de Carcassonne visto desta margem do rio, parece surgido de um conto de fadas, mas na realidade, e depois de analisada a sua historia, verifica-se que estas muralhas escondem uma das mais terríveis memórias da Idade Media. Memórias essas que deram origem a variados romances históricos, uns com mais veracidade que outros. Se ainda não leu o romance (O Labirinto Perdido de Kate Mosse), deve fazê-lo pois é adorável e retrata fielmente um período da história destas muralhas como poucos, este livro está tão bem documentado que começa a aparecer nesta cidade como sendo o seu maior cartão-de-visita. Esta história passa-se na região conhecida como Midi-Pirineus.

Carcassonne é a mais bem preservada cidadela medieval de toda a Europa. Construída no alto de uma colina, no sul da França, perto de Toulouse e dos Pirenéus, foi no passado a principal fortaleza militar da região. Do alto das suas impressionantes muralhas, que eram protegidas por mais de 1200 guerreiros, podia-se controlar uma importante via comercial que ligava a Península Ibérica com o resto do continente. Por causa de sua posição fronteiriça e estratégica, Carcassonne foi palco das mais ferozes e terríveis batalhas desse tempo. A primeira visão do centro histórico, cuja construção foi iniciada há cerca de mil anos, é inesquecível.

A impressão que dá é que viajamos no tempo, para uma época de Reis, cavaleiros, princesas e batalhas medievais. A fortaleza é protegida por 52 torres e duas muralhas uma interna e outra externa. A entrada principal, baptizada de Porta Narbonnaise, é guardada por uma ponte levadiça. Nos áureos tempos medievais, cerca de 50 homens ficavam de guarda para impedir a entrada dos inimigos. Carcassonne, na verdade, são duas cidades. A Cidadela, que permaneceu intacta e protegida dentro das muralhas, e a Bastide Saint-Louis ou Cidade Baixa, que cresceu ao redor do centro medieval. À noite, esta cidade transforma-se. Com menos de 400 moradores e apenas dois hotéis, as suas ruas ficam desertas e silenciosas, a melhor altura para sentir o palpitar das muralhas, das ruas e também recuar 800 anos para sentir a vida de uma população que de uma forma melhor ou pior, viveu sem dúvida de uma maneira bem diferente da nossa. Uma das maiores atracões da cidade, é o Castelo Comtal, uma pérola da arquitectura medieval. Construído no século XII por um nobre chamado Bernard Trencavel que é mencionado no romance acima citado, esta foi, durante anos, a morada dos senhores feudais que mandavam na região. O castelo é formado por duas alas, com um pátio no meio delas. Durante uma visita guiada, é possível conhecer as suas torres e boa parte do seu interior mais reservado. O Museu Arqueológico, tem no seu acervo ânforas romanas, sarcófagos e lápides Cátaras. (Os Cátaros faziam parte de uma corrente do cristianismo que pregava a não-violência e foram muito perseguidos pela Inquisição e dizimados pelo Papa Inocêncio III, o rei da França e os barões do norte, mas o melhor será ler o livro acima citado.)

Para entender um pouco mais da história do lugar, vale a pena conhecer também o Museu da Inquisição, que expõe instrumentos de arrepiar. Esse triste período da história ocidental teve início no século XII e ganhou força quando o papa Inocêncio III autorizou o uso da tortura para obter a confissão dos heréticos. Verdadeiras atrocidades eram cometidas em nome da fé e, neste museu, podem ser vistos vários instrumentos como a cadeira de cravos, uma espécie de trono cheio de pregos onde o acusado era amarrado com cintos de ferro; e o berço de Judas, um triângulo de madeira com uma base de 30 centímetros e vértice de 60 usado para martirizar os hereges. Carcassonne é também um importante centro culinário. A cidade está cheia de bares, cafés e charmosos restaurantes, que lembram antigas tabernas medievais e tem o seu centro gastronómico no centro da praça. Escolha uma mesa ao ar livre e experimente um (cassoulet,) o mais famoso prato da região. Para acompanhar, saboreie um dos bons vinhos do lugar, como Corbieres, Minervois e Malepère. Uma refeição digna de Reis e rainhas medievais.

A primeira impressão que se tem em Carcassonne é a de um castelo encantado, que alguma fada terá feito nascer no cimo da colina com um toque da sua varinha mágica. Uma vez dentro das muralhas, descobre-se uma verdadeira relíquia da Idade Média, justamente procurada por milhões de turistas todos os anos. Hoje, Carcassonne é, depois da Torre Eiffel e do Monte Saint-Michel, os quais já tivemos o privilégio de visitar, o local mais visitado de França. As suas calçadas de pedra são percorridas, não por cavaleiros medievais, mas por turistas de todas as nacionalidades, armados de vídeos e máquinas fotográficas.

A basílica de Saint-Nazaire, construída nessa altura, atrai visitantes de todos os credos para o seu recinto escuro, que convida ao recolhimento, iluminada por magníficos vitrais. O encontro do românico com o gótico dá-se aqui de uma forma harmoniosa, justificando o nome de: ( jóia da fortaleza,) com que os folhetos turísticos a distinguem. O seu órgão é um dos mais importantes e antigos do sul de França, e de Junho a Setembro há concertos diários – Les Estivales d'Orgue - que enchem a cidadela de sonoridades quentes e arcaicas. Pelas suas praças, onde ainda resistem alguns poços de pedra que abasteciam de água a população, distribuem-se agora esplanadas muito concorridas, com espectáculos diários de música ao vivo, bem distinta da dos trovadores Ramon de Miraval ou Peire Vidal, que aqui viveram durante algum tempo. Raymond-Roger Trencavel, visconde de Albi e último senhor da fortaleza, certamente não reconheceria a sua cidade. É certo que qualquer loja de souvenirs vende conjuntos de capacete e espada, e mesmo armaduras completas. Também é fácil encontrar relógios de sol e saquinhos de pano com ervas cheirosas, das que perfumavam as roupas das damas da época. Mas a animação é sempre pacífica, e a magnífica iluminação nocturna não dá paz aos fantasmas, impedindo o seu devaneio nocturno e doloroso quais almas penadas; durante os meses de Verão, Carcassonne é uma cidade profusamente habitada e muito viva. Para reconstituir ainda melhor o ambiente medieval, em Agosto organizam-se torneios de cavalaria e falcoaria, com participantes vestidos a rigor, como no tempo dos cruzados. As velhas pedras da cidade não devem apreciar particularmente a lembrança, uma vez que foram estes que, em 1209, ditaram o seu fim: o visconde de Trencavel teve a ousadia de oferecer abrigo e protecção aos Cátaros, dissidentes de um catolicismo que se afundava na decadência moral. O seu pecado era defenderem a pureza dos costumes cristãos e não respeitarem a hierarquia eclesiástica.

Carcassonne foi das primeiras cidades a sofrer o embate da guerra santa declarada pelo Papa Inocêncio III. Cercada, perdeu o acesso crucial ao rio Aude e, numa manobra pouco “cavaleiresca”, o visconde de Trencavel foi feito prisioneiro ao sair do castelo para negociar. A partir daí, começou o declínio. Simão de Montfort, o comandante da cruzada, administrou a cidade até à sua morte, mas o seu filho foi incapaz de manter o território conquistado, e entregou-o à autoridade directa do rei. Quando o filho do visconde de Trencavel tentou reaver as terras do pai, Luís VIII deu ordens para arrasar a fortaleza e exilar os seus habitantes; só sete anos mais tarde conseguiram obter autorização real para se instalarem de novo na zona, mas do outro lado do rio. O turismo anuncia Carcassonne como( lá ville aux deux cités, a cidade das duas cidadelas ) a antiga fortaleza, no cimo da colina, e o novo burgo que nasceu no século XIII, aos pés da primeira, na margem esquerda do rio Aude. Desde sempre as duas zonas tiveram existências distintas, com toda a actividade comercial e social a desenrolar-se em baixo, enquanto a cidade-alta abrigava uma guarnição de mais de mil soldados. A tendência manteve-se até hoje. Só cerca de cento e vinte, dos seus quarenta e cinco mil habitantes permanentes, habitam a cidade antiga. Mas apesar da actividade evidente nas suas ruas e praças arborizadas, que substituíram as muralhas e estão agora semeadas de cafezinhos acolhedores, a atracção será sempre a “cité”,marco milenar da história da região do Languedoc.

Para além das comodidades e serviços turísticos de que dispõe, a Bastide Saint-Louis, como é conhecida a cidade-baixa, serve apenas para compor a magnífica vista que nos oferecem as torres altas da fortaleza - e do cimo desta sentinela de pedra, não se consegue evitar a sensação de fragilidade que vem do casario baixo e pálido da Bastide. Nada é regular ou simétrico nesta obra-prima da arquitectura militar, o que se explica pela longa história de reconstruções, modificações e acrescentos, que já dura há séculos e ainda não acabou. Mesmo depois da expulsão dos seus habitantes, a fortaleza foi modificada e aperfeiçoada, de modo a tornar-se um eficaz posto militar avançado. Ao mesmo tempo que se reforçou o sistema defensivo com a construção de uma segunda muralha exterior, também a austera Catedral de Saint-Nazaire foi aumentada e melhorada. O castelo do conde foi rodeado por um fosso, transformando-se numa fortaleza dentro da fortaleza. São cerca de três quilómetros de fortificações, por onde se distribuem cinquenta e duas torres para todos os gostos: há torres quadradas e redondas, de envergadura e tamanho diferentes; umas têm seteiras, outras janelas e algumas são, aparentemente, fechadas. Toda a cidade parece estar cheia de armadilhas: cotovelos estreitos para que só passe um inimigo de cada vez, degraus gigantescos, fossos dissimulados, enfim, todo o mostruário do engenho militar que foi sendo aperfeiçoado desde os romanos, destinado a guerras de cerco, tão comuns nos tempos medievais. Só a mudança das técnicas de guerra, nomeadamente a utilização generalizada da artilharia e a pólvora, nos séculos XV e XVI, a tornou definitivamente obsoleta.

Apesar de tudo, é impressionante o seu aspecto exterior de castelo, ao mesmo tempo irreal e inexpugnável. Contorná-la por entre as suas duas muralhas, espreitando pelas janelas e varandins para a paisagem verde de vinhas e campos cultivados, é um convite para uma viagem no tempo, que continua quando atravessamos a ponte levadiça. As ruas estreitas de pedra cinzenta, sombrias no Verão e protegidas dos ventos frios no Inverno, transformam-se num labirinto, e nunca sabemos se terminam nas muralhas, na basílica ou na praça principal. Pouco importa. Os passos ecoam de longe, e a cada esquina esperamos ver aparecer alguém vestido de cota de malha e elmo reluzente. As carroças que conduzem os turistas em visitas guiadas reforçam a esperança, com o ruído dos cascos e o soprar dos cavalos a ressoarem nas paredes de pedra. Para continuar o recuo no tempo, é possível visitar o castelo do visconde, que dá acesso exclusivo a certas partes da muralha. E para terminar a viagem, nada melhor que uma visita ao Museu Medieval e ao da Inquisição, que nos proporcionam pormenores nem sempre agradáveis da história da cidade. Outro museu ao gosto da época é o da Tortura, que exibe sádicos e requintados instrumentos, concebidos em noites de insónia, destinados a punir sabe-se lá que crimes medievais...

Dizem os seus apreciadores mais sinceros que a cidade não deve ser visitada no Verão: há demasiada agitação e pouca privacidade para percorrer a velha Carcassonne, e a viagem no tempo, que deve ser feita na solidão, é constantemente interrompida por grupos de turistas ruidosos.

(Nós já a visitamos varias vezes no Verão mas de certa forma não deixo de estar de acordo com tais afirmações pois parecem-me de facto credíveis, visitar esta cidade em época baixa deve ser bem diferente, se um dia tivermos possibilidades é isso que faremos.)

O destino de Carcassonne está traçado: será para sempre uma obra de arte inegável, e uma das maiores atracções turísticas do país e da Europa. A reconstrução fixou-a para sempre na Idade Média como quem tira uma fotografia, apesar de a cidade ter atravessado muitas outras épocas. E é, talvez, esta operação de congelamento temporal que lhe empresta toda a magia de cenário perfeito, que nos faz mergulhar profundamente num passado distante, belo mágico e por vezes também aterrador…

A Lenda da dama de Carcas

Não há castelo encantado que se preze que não tenha as suas lendas. Carcassonne justifica o seu nome com a história da dama de Carcas: quando Carlos Magno cercou a cidadela desta dama sarracena, achando-se desprovida de soldados, Carcas distribuiu pelas torres e muralhas bonecos feitos de palha, armados para combate. O estratagema resultou, e Carlos Magno levantou o cerco, desanimado com inimigo tão numeroso. Terá dito então a dama: “Sire, Carcas te sonne.” (“Senhor, Carcas vence-te”, em tradução livre). Daí o nome da cidade, que a lenda assegura ter-se tornado cristã, dando a dama origem à primeira linhagem de condes de Carcassonne. A verdade, porém, é que os romanos já tinham uma fortificação na zona a que chamavam Carcasso, e os sarracenos, que se sucederam aos visigodos e não ficaram por aqui muito tempo, chamavam-lhe Carchachouna. A cidade-fortaleza foi palco de combates, cercos, destruições maciças e, por fim, expulsão dos seus habitantes, que resultou na ruína do que ainda estava de pé. Lendária mesmo parece ser a sua reconstrução no século XIX, pelo arquiteto Viollet-le-Duc, o mesmo que restaurou os santuários de Notre-Dame de Paris e Sainte-Madeleine de Vézelay.

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