Batman Arkham Origins – Full Video Game Movie – Warner Bros – 3hrs

Arkham Origins – Full Video Game Movie edit -By Warner Bros Interactive – 3hrs run time .

 

Batman: Arkham Origins is a 2013 action-adventure video game developed by WB Games Montréal and published ...

 

www.epicheroes.com/2019/03/11/batman-arkham-origins-game-...

Cave origins of Luxembourg City's oldest church

 

This remarkable Medieval chapel is striking not only for its origins many centuries in the past but also because of its location: cleft in rock in Luxembourg City's Pétrusse Valley.

 

Some history and features

 

This chapel is Luxembourg City's oldest church, already being used as such in the 11th century. Indeed, as a religious site, it is thought to have pre-Christian, indeed, pre-Roman, origins.

 

In 1355 a natural cave was adapted into a church building; it is reckoned that the building received early patronage from the Knights of the Teutonic Order. This Order was responsible for the guardianship of the Holy Sepulchre in Jerusalem, and this Chapel was thought to have been used as a commemoration of this role of the Order.

 

The waters of a natural spring occurring in the immediate vicinity of the church were formerly thought to possess therapeutic qualities.

 

19th century restoration by Charles Arendt

 

In 1884-85, the building was renovated by the architect Charles Arendt (1825-1910), who was also responsible for work on several other churches in the Grand Duchy, on the Grand Ducal Palace in the city, and on Vianden Castle; Architect Arendt also authored numerous publications on architectural and artistic subjects.

 

The addition of the Chapel's belfry and spire constituted part of these 19th century renovations. It may be asked, if Architect Arendt was restoring the Chapel, why was he making substantial changes and even additions to this building? The answer to this lies in the widespread perception among architects in the 19th century that a 'restoration' could and should entail much more original work than architects today, responsible for restoration work. For example, the widely influential French architect Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) was responsible for some huge 'restoration' projects which virtually entailed original creations of what he deemed to be a Medieval design ideal which had not necessarily ever existed. In this light, the additions to the Chapel of Saint-Qurin by Architect Arendt would not have been regarded as unusual by 19th century standards.

Lobethal - Pastor Fritzsche’s town.

The origins of Lobethal, meaning valley of praise goes back to the arrival of Pastor Fritzsche in SA in 1841. Shortly after arriving in SA he married and went to live in Hahndorf. Ferdinand Mueller who came out on the same ship with Fritzsche found the Lobethal area in 1842 when he was working as a shepherd for the SA Company on land it owned from a Special Survey. He advised 18 families to buy land there. 196 acres were acquired and divided between the 18 families. In 1843 the first school opened and the Zum Weinberg Christi church congregation began. Pastor Fritzsche also began to teach men to become pastors- thus establishing a Lutheran seminary. In 1845 the Lobethal College began and the Zum Weinberg Christi church or St John’s Lutheran was finished. It is the oldest Lutheran church in Australia but a new 1992 church is now used by the Lutheran congregation. But in 1846 a split emerged between pastors Fritzsche and Kavel and two Lutheran synods were formed in SA and two Lutheran churches and congregations in Lobethal. The emerging town was laid out in the medieval German “hufendorf” or strip village style and the houses erected were traditional German style with steep rooves, hipped end gables, and log uprights and pug infill or brick walls, usually referred to as half timbered houses. Most of the farmlets were less than five acres in size. (After the split with Fritzsche, Pastor Kavel went on to establish Bethany and Tanunda in the Barossa.)

 

For reasons not entirely clear Lobethal did not follow the usual town development pattern of SA. Probably because of the industry and drive of the German settlers it developed a small industrial base from its early days which have made the town unique in SA. In 1851 first Kleinschmidt opened the first brewery and the year before in 1850 Mueller had started growing hops in the next valley called Neudorf. About 1870 Kleinschmidt closed his brewery and concentrated on growing hops for beer production too. Hops were grown around Lobethal until 1938. Wires were laced between gum saplings or willows and the hop bines trained to climb them. In mid autumn the hops were harvested and then dried in a series of wire floors in a kiln or oast house. One still remains just outside of Lobethal.

 

Kleinschmidt’s empty brewery building was taken over by the Kumnick brothers. They persuaded a hand loom maker of tweed from Hahndorf, called Kramm to move to Lobethal and help them establish the Lobethal Tweed Factory in 1872. They extended the premises in 1875 and had them opened by Mrs Sudholz, whose father was the colony’s largest hay producer at Gilles Plains. Kumnick’s woollen tweed factory was in turn taken over by the SA Woollen Factory Company in 1887 and finally the Onkaparinga Woollen Mills Company in 1928. Up until it closed (1989) the Onkaparinga factory employed around 300 people. But the Kumnick’s contribution to industry in Lobethal was not finished. In 1894 one of Kumnick’s sons called Ewald took over his father’s carpentry business in a disused church and started to make cricket bats from the locally grown willow trees. The company provided cricket bats for SA and other states and even during the Great Depression of the 1930s it was still able to produce and sell around 3,000 bats a year. The Kumnick cricket bat factory closed around 1950 and the Fielke cricket bat factory closed in 1960. .It was sited next to the Lobethal Bakery and there is a small memorial to it there. The Kumnick’s also established a brandy distillery in the town and their bond store and workers cottages can still be seen in the Main Street.

 

Another early local business was fruit drying and in later years brick making. Bricks were made from the 1850s in Lobethal but in 1935 three large new brick kilns were constructed on the outskirts of the town. This was known as the Onkaparinga Brick and Sand Company and clay for the bricks came from some local sources. The kilns were vaulted downdraught kilns that were typical of that era. Updraught kilns had been popular in the 19th century including William Zeider’s 1884 brickworks at Lobethal. These kilns were modernised when the owner Mr H Schubert of Lobethal introduced the first fuel fired brick kiln processes in South Australia in 1950. The SA government set up a Brick Production Committee in 1947 to encourage brickworks operators to modernise and produced more bricks for the post war house building boom period. So in 1950 the government provided financial assistance to Schubert to move to fuel fired kilns at Lobethal. As a local businessman Mr Schubert donated funds to the Lobethal hospital as part of his support for the local community. Schubert had his administration offices at Kensington in Adelaide. Brick production in SA rose from the 1950s to a peak in the early 1970s. The Clean Air Act introduced in 1972 forced a number of yards to close in the 1970s and more closed in the 1980s with the economic depression of the early 1980s and industry amalgamations led by Hallett Bricks. Like all German named towns in SA Lobethal was changed by Act of Parliament in 1917 and became Tweedvale because of the local tweed making factory. It was not until the centenary of settlement in 1936 that the name was changed back to Lobethal. Today Lobethal is a rich town in historical terms with its German cottages, industrial past, hop growing past and Australia’s first Lutheran Church and Lutheran seminary.

 

Photo by: Justin Bonaparte

Model: Gabriela Beatrice

Deutschland - Baden-Württemberg - Schwarzwald

 

Feldberg (1493 m)

 

seen from Breitnau

 

gesehen von Breitnau

 

At 1,493 metres (4,898 ft) the Feldberg in the Black Forest is the highest mountain in Baden-Württemberg, and the highest in Germany outside of the Alps. The local municipality of Feldberg was named after the mountain.

 

Environment

 

The Feldberg is situated southeast of Freiburg im Breisgau and is surrounded by the municipalities of Hinterzarten (northeast), Titisee (east), Menzenschwand (south), Bernau (also south) and Todtnau (southwest). About two kilometres southeast of the summit lies the village of Feldberg (1,277 metres (4,190 ft)).

 

Between the main peak (1,493 metres (4,898 ft), also known as the Höchste or "Highest", and its subpeak, the Seebuck (1,448 metres (4,751 ft)), just under 2 kilometres (1.2 mi) away, is a saddle, the Grüble, from which a wide spur, the Baldenweger Buck (1,460 metres (4,790 ft)) branches off. The saddle initially descends gently and then ever more steeply into the valleys on either side. From the Seebuck the Feldberg drops steeply away to the northeast into the Feldsee, a lake of glacial origin at about 1,000 metres (3,300 ft) altitude. Deeply incised valleys run northwest towards Freiburg (the Zastler and St Wilhelmer valleys) and southwest towards Basle (Wiesental valley).

 

The main car park below the Seebuck can be reached from the B317 (federal highway) running from Titisee to Lörrach (near Basle) over the Feldberg Pass. A train service of the Three Lakes Railway serves the station of Feldberg-Bärental, at 967 metres (3,173 ft), the highest DB station on standard gauge track. A bus service connects with the station. The Seebuck, which is topped by an old transmission tower, the Feldberg Tower, once a radio tower, since 2013 a ham museum can be reached from the valley station in Feldberg-Ort on a short chairlift. From this point the summit of the Feldberg is about 2 kilometres (1.2 mi) away. It is only accessible to the public on foot or by bicycle.

 

The numerous point-to-point radio systems of the Bundeswehr and the American and French armies dating from the Cold War period have been since taken down. Today Feldberg is marked by the old and new television towers and the Bismarck monument on the Seebuck.

 

Altogether there are more than 28 ski lifts and slopes around the Feldberg. The actual summit itself is situated outside the skiing areas. Several cross-country skiing trails around the peak and around Herzogenhorn opposite are popular with cross-country skiers. The whole area, with ski-runs of Alpine character, is popular for ski touring.

 

Nature reserves

 

Most of the Feldberg area has the status of a nature reserve due to its subalpine vegetation. The Feldberg Nature Reserve is the oldest and largest in Baden-Württemberg and has been under the charge of a full-time ranger since 1989. Since 2001 it has been the responsibility of the Southern Black Forest Nature Conservation Centre, based in the Haus der Natur ("Nature House"), to look after the reserve. They have a permanent, interactive exhibition and a comprehensive programme with events in the reserve. In 2005, a new nature trail was established immediately behind the house.

 

Views

 

The Feldberg offers one of the most extensive panoramic views in Germany – especially in winter when there is a temperature inversion. In the west, on the far side of the Upper Rhine Graben, can be seen the entire Vosges range, from the Ballon d'Alsace to Mont Donon and Mont Sainte-Odile. Beyond that the southern Palatinate Forest can sometimes be seen. To the north is the Hornisgrinde; to the northeast the entire chain of the Swabian Jura, including the Lemberg, and, to its right, the Hegau volcanoes.

 

To the south, the Alps can be seen from the Alpspitze and Zugspitze in the east to the Allgäu Alps, Verwall Alps, Silvretta, Säntis, Glarus Alps, Urner Alps, Bernese Alps and Mont Blanc in the west. In front of the Western Alps and, particularly right of Mont Blanc, can be seen the Swiss Jura, with their highest point, the Chasseral. Thus the view sweeps from the Italian Mont Blanc to southwest Germany and from Austria to France.

 

Geology

 

The mountain's bedrock of gneiss is around one billion years old. The Feldberg region was uplifted three times and then eroded again. What exists today can be called the "third Feldberg". The "first Feldberg" was formed in the Precambrian as part of an orogen and was then completely eroded away. The "second Feldberg" arose during the Devonian and Carboniferous, as part of the Variscan orogeny. It, too, was eroded away, and, during the Mesozoic and Early Triassic, beds of Bunter sandstone, Muschelkalk, Keuper, Lias, Dogger and Malm were deposited in the resulting sedimentation space. Some of these sediments are maritime deposits from intercontinental oceans; the others are of continental origin. The "third" and current Feldberg was formed during the Alpine orogeny in the Tertiary. Since then these sediments have been steadily removed through water processes and aeolian erosion, and today little but the bedrock remains.

 

Glacial morphology

 

During the height of the Würm glaciation a glacier, 1,000 km2 in area, covered the Black Forest. As a result, a lot of glacial influence can be seen in the region. There are several features that relate to the glacial morphology of the Feldberg. Firstly, there is the Feldsee. This tarn formed in the hollow that was scoured out by the ice pushing down the headwall of the cirque. Gradually the ice created a bowl that now holds the 33-metre-deep Feldsee. A moraine on the shores of the Feldsee testifies to this process.

 

The Feldseemoor, a few metres away, is also a remnant of the ice age. Here the terminal moraine of the "mini glacier" can be seen from the Feldsee. It has impounded water and formed a bog. The glacial history of the Würm stage, 10,000–11,000 years ago, at the Feldberg evolved as follows: The emergence of the Feldsee happened as the "Feldberg glacier" spread out. The adjacent Feldseemoor was the next stage. The glaciers then formed a moraine at Waldhof. This was exceeded once more at the Falkau, which marks its maximum extent. After that, the glacier retreated again.

 

Climate and vegetation

 

Climate

 

Feldberg features a subalpine climate (Köppen: Dfc), for that its summers are mild enough to have less than three months with an average mean temperature below 10º degrees Celsius. The annual mean temperature is around 3.9 °C (39.0 °F) (30-year mean from 1981–2010), up 0.6 °C compared with the period from 1961–1990; their temperature gradients are lower than those in adjacent valleys. During winter, there are long periods of sunshine, due to the low condensation point. This also means that the Feldberg has relatively mild winters; the surrounding valleys having noticeably colder temperatures. The lowest temperature ever recorded was −30.7 °C (−23.3 °F) on 10 February 1956. The average rain/snowfall amount is 1,637 millimetres (64.4 in) per year which is very high compared with Germany as a whole. On 97% of the survey marks of the German Weather Service lower figures are reported. Over the years snowfall has been reported in every calendar month. On average the Feldberg is covered in snow for 157 days per year. Because of its exposed location, wind speeds of hurricane force – up to 130 kilometres per hour (81 mph) – are possible throughout the year.

 

Vegetation

 

As its name suggests, the Feldberg's summit is not wooded. However, the sharp transition to forest illustrates it is no natural border. Even the top of the mountain does not reach the tree line which, in this region, would lie at around 1,650–1,700 metres.

 

Many of the open areas are habitats for specialised species of flora; these include bogs, moors, rock faces and snow fields. Below the summit the mountain is covered by mixed forest consisting of naturally growing European beech, European rowan, European spruce, European silver fir and cultivated North American species Douglas fir. Human activity has resulted in forest clearings, such as the large open areas around every hamlet.

 

That is attributable to the intensive cattle farming in this region, which limits forest growth. Today one comes across both pioneer species like European Rowans and different sorts of shrubs there. On many places there are primeval forests being left to its own resources. A characteristic of the vegetation represent the moors.

 

Tourism

 

Summer

 

Today tourism is the main source of income in the Feldberg region.

 

The mountain has several managed huts and inns – the Baldenweger Hut, Rinken Hut, Zastler Hut, St. Wilhelmer Hut and Todtnauer Hut – for the benefit of walkers that are linked by footpaths. These include the Felsenweg ("Rock Way") and the Alpiner Pfad ("Alpine Path") which run through some of the last landscapes in the Black Forest that still have an Alpine character. The 12-kilometre-long Feldberg Steig ("Feldberg Path") runs around the summit and the Feldsee. In addition there are metalled roads to the inns and other facilities around the peak.

Winter

 

Feldberg is the biggest winter skiing resort in Germany outside of the Alps. The first ski lift was originally built in 1907 in the Feldberg area. Today, there are around 14 ski lifts (including five at the Seebuck, among them a six-seater chairlift) and over 50 kilometres (31 mi) of downhill runs up to a "black" level of difficulty. When there is sufficient snow, even a terrain park may be created. At the valley station are several garages for piste bashers and other equipment. There is a mountain rescue post below the old TV tower.

 

There are also many Nordic ski trails around the peak; two of which are the highest ones of Baden-Württemberg. Part of the cross-country skiing trail from Schonach to Belchen runs between Feldberg and Seebuck.

 

Alpine dangers

 

The Feldberg, like many low mountain ranges, is often underestimated in terms of its alpine dangers. Its easy accessibility by public transport, car and cable car suggests that it is not dangerous and, consequently, visitors may be inappropriately equipped or dressed. The main dangers in the Feldberg region are sudden falls in temperature, storms or slipping on smooth, icy ground. Near tall structures such as the transmission masts there is the danger falling ice. In fog or mist, orientation is clearly much more difficult. Often visibility is reduced to just a few metres. Marked paths outside the wooded areas are lined with poles to assist navigation.

 

Every winter there are several large avalanches in the Feldberg region. The mountainsides of the Zastler valley are particularly prone, but they also occur on leeward slopes like the Feldseekessel at Seebuck, the Herzogenhorn and the Baldenweger Buck. Snowfall driven by western winds forms cornices on the downwind sides of ridges (e. g. the Zastler Wechte), which can break off. Several fatal avalanche burials have happened, the last in January 2015 which left two dead. There are no special avalanche reports issued for the Black Forest.

 

Television towers

 

During the Cold War there were many antennas on a military tower at the summit, but these were removed some years ago. Today, there is a large TV / radio transmission mast, used by the regional broadcasting station, SWR (Southwest Broadcasting). In addition, the mountain is recognisable from its Bismarck Monument, in honour of the famous 19th-century chancellor of Germany, Otto von Bismarck.

 

Meteorological station

 

At the top of the mountain (where weather has been surveyed since 1915) is a weather station that has been in operation since 1937, run by the German Meteorological Service (WMO code number: 10908). Next to the observatory is a weather radar.

 

(Wikipedia)

 

Der Feldberg ist mit 1493 m ü. NHN[2] der höchste Berg in Baden-Württemberg. Er stellt auch die höchste Erhebung aller deutschen Mittelgebirge dar und ist damit der höchste Berg Deutschlands außerhalb der Alpen. Der Berg im Südschwarzwald dient zudem als Namensgeber der dazugehörigen Gemeinde Feldberg. Da er aus mehreren Gipfeln besteht, sollte man eher vom Feldbergmassiv sprechen.

 

Geographie

 

Lage

 

Der Feldberg liegt südöstlich von Freiburg im Breisgau, im Gebiet der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, umgeben von den Orten Hinterzarten (nordöstlich), Titisee (östlich), Menzenschwand und Bernau (südlich) sowie Todtnau (südwestlich). Etwa 2 km südöstlich des Gipfels liegt in 1277 m Höhe der Ortsteil Feldberg-Ort.

 

Erreichbar ist der Feldbergfuß per Kfz über die von Titisee nach Lörrach (Basel) über den Feldbergpass führende B 317. Mit der Bahn erreicht man den höchstgelegenen Bahnhof an einer Normalspurstrecke der Deutschen Bahn, die Station Feldberg-Bärental (967 m ü. NN) der Dreiseenbahn. Von dort existiert eine Busverbindung. Den Seebuck erreicht man von Feldberg-Ort aus mit einer kurzen Kabinenseilbahn. Der Gipfel des Feldbergs ist durch eine befestigte Zufahrtsstraße für die dortigen Einrichtungen erschlossen, für Privatleute jedoch nur zu Fuß oder per Fahrrad erreichbar.

 

Oberflächenformen

 

Zwischen dem Feldberggipfel, auch der Höchste (früher Höchst) genannt, und seinem knapp zwei Kilometer weiter im Südosten liegenden Vorberg Seebuck (1449 m ü. NHN) fällt das Gelände zunächst zum Mittelbuck (1472 m ü. NHN) ab, von dem der Baldenweger Buck (1460 m ü. NHN) nördlich abzweigt, und weiter zur Senke des Grüble (1419 m ü. NHN). Vom Seebuck aus fällt der Feldberg nach Nordosten steil zum Feldsee ab. Tief eingeschnittene Täler erstrecken sich auch nach Nordwesten Richtung Freiburg (Zastlertal, St. Wilhelmer Tal) und nach Südwesten Richtung Basel (Wiesental).

 

Berghöhe

 

Zur Höhe des Feldbergs finden sich in offiziellen Quellen unterschiedliche Angaben. So wird in den topographischen Karten der Geoportale LUBW und BfN in kleinen Maßstäben eine Höhe von 1493 m angegeben, bei mittleren Maßstäben 1494 m und bei großen Maßstäben (unter etwa 1:18.000) 1494,2 m. Im Geoportal des LGL findet sich in allen Maßstäben eine Höhe von 1494,2 m.

 

Die aktuellen Angaben zur Geländehöhe aus dem DGM stammen von Laserbefliegungen in den Jahren 2000–2005 und 2017. Der höchste Geländepunkt liegt auf einem flachen Hügel etwa 20 m westlich des Friedrich-Luise-Turms. Auf dem Hügel befindet sich ein Stein oder ein Pfeiler. Im direkten Umfeld dieses Objekts beträgt die Geländehöhe am Boden 1494,2 m.[8] Außerhalb des Hügels, rund um das Gebäude beträgt die Geländehöhe 1493 m.[8] Der Hügel ist möglicherweise durch künstliche Aufschüttung entstanden und wurde bei der Laserscanning-Vermessung mit berücksichtigt.

 

Auf dem Gipfelplateau des Feldbergs befindet sich nordöstlich des Friedrich-Luise-Turms ein künstlich angelegtes Rondell (♁⊙), auf dem mehrere Granitblöcke platziert sind. Auf einem ist eine Gedenktafel des Schwarzwaldvereins angebracht, die hier den Feldberg mit 1493 m als höchsten Punkt Baden-Württembergs markiert. Auf dem etwa einen Meter hohen Granitblock in der Mitte des Rondells befindet sich eine runde Orientierungstafel mit folgender Beschriftung in ihrer Mitte: Feldberg 1495 M.

 

Nutzung

 

Insgesamt gibt es auf und um den Feldberg herum mehr als 28 Skilifte und Abfahrten mit alpinen Schwierigkeitsgraden (FIS-Strecke bei Fahl). Der eigentliche Feldberggipfel liegt außerhalb der Skigebiete. Mehrere Loipen um den Feldberggipfel und das dem Feldberg gegenüber liegende Herzogenhorn (1415 m ü. NHN) (Bundesleistungszentrum) bieten sich für den Skilanglauf an. Der Feldberg ist ein beliebtes Skitourengebiet mit Abfahrten alpinen Charakters unter anderem vom Feldberggipfel ins Zastler Loch.

 

Auf dem Seebuck befindet sich der Feldbergturm, ein ehemaliger Funkturm, der als Aussichtsturm dient und seit 2013 ein Schwarzwälder-Schinken-Museum beherbergt.

 

Die in Zeiten des Kalten Krieges zahlreichen Richtfunkanlagen von Bundeswehr, französischer und US-Armee sind mittlerweile abgebaut. Erkennbar ist der Feldberg heute am alten und am neuen Fernsehturm sowie am Bismarckdenkmal auf dem Seebuck.

 

Schutzgebiete

 

Der größte Teil des Feldberggebietes hat auf Grund seiner subalpinen Vegetation den Status eines Naturschutzgebietes.[12] Das Naturschutzgebiet Feldberg ist das älteste und größte Naturschutzgebiet Baden-Württembergs und wird seit 1989 durch einen hauptamtlichen Naturschutzwart (Feldberg-Ranger) betreut. Seit 2001 obliegt die Schutzgebietsbetreuung dem Naturschutzzentrum Südschwarzwald im Haus der Natur, das zudem als Verwaltungssitz des Naturparks Südschwarzwald dient. Neben einer interaktiven Dauerausstellung dort, gibt es direkt hinter dem Haus seit 2005 den Naturerlebnispfad „Der Wichtelpfad im Auerhahnwald“.

 

Panorama

 

Der Feldberg bietet eines der umfassendsten Panoramen in Deutschland, insbesondere im Winter, bei Inversionswetterlage. Im Westen sieht man jenseits des Oberrheingrabens die gesamten Vogesen vom Elsässer Belchen/Ballon d'Alsace bis zum Donon und zum Odilienberg. Dahinter sieht man gelegentlich bis zum südlichen Pfälzerwald beziehungsweise „Vosges du Nord“. Im Norden sieht man die Hornisgrinde, im Nordosten die ganze Kette der Schwäbischen Alb, insbesondere den Lemberg, rechts davon die Hegauvulkane.

 

Im Süden erstrecken sich die Alpen, von der Alpspitze und der Zugspitze im Osten über die Allgäuer Alpen, das Lechquellengebirge, Verwallgruppe und Silvretta; dann in den Westalpen der Alpstein mit dem Säntis, die Berge um den Walensee, die Glarner Alpen mit Ringelspitz, Glärnisch und Tödi, der Piz Gannaretsch, die Urner Alpen, Berner Alpen, Grand Combin und Mont Blanc bis zu den Freiburger Voralpen im Südwesten. Vor den Westalpen und dann vor allem rechts vom Mont Blanc erstreckt sich der Schweizer Jura mit dem Chasseral als höchstem Punkt. Das Panorama reicht somit von Italien bis nach Südwestdeutschland und von Österreich bis nach Frankreich.

 

Geologie und Tektonik

 

Das Grundgebirge des Feldberges besteht aus Gneis. Es ist rund eine Milliarde Jahre alt. Insgesamt wurde der Feldberg, beziehungsweise die Region, in welcher der Feldberg heute steht, im Laufe der Erdgeschichte vier Mal herausgehoben und dreimal wieder abgetragen. Das, was wir heutzutage sehen, kann man als den „dritten Feldberg“ bezeichnen. Der „erste Feldberg“ entstand im Präkambrium als Kollisionsgebirge. Dieses wurde komplett abgetragen. Der „zweite Feldberg“ entstand während des Devons und Karbons im Zuge der variskischen Gebirgsbildung. Dieser wurde abermals abgetragen und im entstehenden Sedimentationsraum lagerten sich während des Mesozoikums Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper, Lias, Dogger und Malm ab. Teile dieser Sedimente sind Meeresablagerungen durch sich bildende innerkontinentale Meere, die anderen festländischen Ursprungs. Das dritte, heutige, Feldbergstadium bildete sich als Fernwirkung der alpidischen Gebirgsbildung während des Tertiärs. Die oben genannten Sedimente wurden nach der Heraushebung nach und nach abgetragen und heute ist fast ausschließlich das Grundgebirge zu finden. Bis heute wird der Feldberg herausgehoben, dies wird jedoch durch die Abtragung aufgewogen. Durch Erosion und äolische Abtragung finden auf dem Feldberg Verebnungen statt, so dass weiträumige Flächen zu beobachten sind.

 

Glazialmorphologie

 

Während des Maximums der Würmeiszeit bedeckte ein rund 1000 km² großer Gletscher den Schwarzwald. Deshalb sind im Schwarzwald sehr viele glaziale Einflüsse zu erkennen. Zur Glazialmorphologie des Feldberges gibt es mehrere Anschauungsobjekte. Dazu gehört zunächst der Feldsee. Er ist durch Eis, welches die Kar-Rückwand im Lee herabgeschoben hat, exariert worden. Nach und nach schuf das Eis auf diese Weise den 33 m tiefen Feldsee. Eine Moräne am Ufer des Feldsees zeugt von dieser Entwicklung. Auch das Feldseemoor, ein paar Meter weiter gelegen, ist ein Überbleibsel der Eiszeit. Hier ist die Endmoräne des „Minigletschers“ vom Feldsee zu sehen. Sie hat Wasser aufgestaut und bildete so ein Moor. Die glaziale Geschichte der Würmeiszeit vor 10.000–11.000 Jahren am Feldberg hat folgendermaßen ausgesehen: Die Entstehung des Feldsees geschah bei der Ausbreitung des „Feldberggletschers“. Das anschließende Feldseemoor war die nächste Etappe. Danach bildete der Gletscher eine Endmoräne bei Waldhof. Diese wurde beim Falkau-Vorstoß, welcher das Maximum markiert, noch einmal übertroffen. Danach zog sich der Gletscher wieder zurück.

 

Klima und Vegetation

 

Klima

 

Die Jahresdurchschnittstemperatur auf dem Feldberg liegt bei rund 3,9 °C (30-jähriger Mittelwert der Periode 1981–2010). Sie ist damit um 0,6 °C im Vergleich zur Periode 1961–1990 gestiegen. Das Klima ist subatlantisch getönt, die Temperaturschwankungen sind geringer als im Tal. Im Winter ist die Sonnenscheindauer aufgrund des niedrigen Kondensationspunktes sehr hoch. Auch deshalb ist es auf dem Feldberg im Winter relativ mild, so werden in den umliegenden Hochtälern deutlich niedrigere Tiefsttemperaturen gemessen. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge liegt bei 1637 mm und ist damit im deutschlandweiten Vergleich sehr hoch. An über 97 % der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes werden niedrigere Werte registriert. Ein großer Teil davon fällt als Schnee. In allen Monaten kam es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen schon zu Schneefällen. Im langjährigen Mittel gibt es auf dem Feldberg jährlich 157 Tage eine geschlossene Schneedecke. Aufgrund der exponierten Lage kann es das ganze Jahr über zu orkanartigen Winden kommen.

 

Durch die Wetterwarte wurden folgende extreme Werte gemessen:

 

Die höchste Temperatur betrug 27,4 °C am 31. Juli 1983.

Die tiefste Temperatur betrug −30,7 °C am 10. Februar 1956.

Die größte Schneehöhe betrug 350 cm am 9. und 10. März 1970.

Die höchste gemessene Windgeschwindigkeit betrug 217 km/h am 3. Januar 2018 (Sturmtief Burglind)[15]. Am 26. Dezember 1999 (Orkan Lothar) wurde eine Geschwindigkeit von 212 km/h gemessen, allerdings fiel der Windmesser während des Maximums des Orkans aus.

 

Vegetation

 

Wie in seinem Namen anklingt, ist der Feldberggipfel nicht bewaldet. Der Name stammt vom mittelhochdeutschen Velt und bedeutet „größere unbewaldete Fläche“. Die scharfen Übergänge zum Wald zeigen, dass es sich nicht um eine natürliche Waldgrenze handelt. Allein aufgrund der Höhe wäre der Feldberg nicht waldfrei; eine Waldgrenze wäre hier, etwa 100 km nördlich der nächstgelegenen Nordalpengipfel, auf einer Höhe von etwa 1650 bis 1700 m zu erwarten.

 

Dennoch gibt es eine Reihe von Sonderstandorten, die natürlicherweise, ohne menschliche Eingriffe, waldfrei sind, und die meisten Besonderheiten der Feldbergflora beherbergen. Zu diesen Sonderstandorten zählen Flachmoore, Übergangs- und Hochmoore, Felswände, Windheiden, Schneeböden in Nivationsmulden und Lawinenbahnen. Den Gipfelbereich umschließt ein Mischwald aus Buchen, Ebereschen, Bergahorn, Fichten, Weißtannen und Douglasien, wobei die Nadelbäume überwiegen.

 

Viele Lichtungen sind aber auf menschliches Eingreifen wie die früher verbreitete Waldweide zurückzuführen. Um jedes Gehöft gibt es außerdem große, waldfreie Nutzungsflächen. Dies ist auf die ehemals intensive Viehhaltung in diesen Regionen zurückzuführen. Das Vieh fraß die kleinen Bäume weg und verhinderte so ein Nachwachsen des Waldes. Heute ist dort Pioniervegetation, typischerweise mit Ebereschen, anzutreffen. Auch kleine Büsche und andere niedere Vegetation mit Krüppelwuchs (Magerrasen) ist vorhanden.

 

Erwähnenswerte Krautpflanzen sind die Arnika, der Alpen-Ampfer, der Alpen-Milch- und Alpen-Brandlattich, der Sumpf- und der Gelbe Enzian. Ferner findet man den Clusius-Enzian, der hier ursprünglich nicht heimisch war. Der Gelbe Enzian hat sich inzwischen jedoch so stark vermehrt, dass einmal im Jahr mit Hilfe des Bergwaldprojektes ein Drittel der Pflanzen entfernt werden und die Wurzeln einem örtlichen Brenner zur Herstellung des Enzian-Schnapses zur Verfügung gestellt werden. Der Grund ist der, dass der Gelbe Enzian wegen seines bitteren Geschmacks von den Rindern verschmäht wird und andere Futterpflanzen verdrängt. Auch bei anderen Arbeiten, wie der Beseitigung von Fichten in einem Feuchtgebiet werden Freiwillige des Bergwaldprojektes eingesetzt.

 

Die besondere Vegetation in den Mooren bildete sich im Zuge einer typischen Vegetationsabfolge. Nach der glazialen Exaration und der anschließenden Ablagerung von Endmoränen, welche seither, wie besonders am Feldseemoor, das Wasser aufstauen, entstand zunächst ein oligotrophes Niedermoor, in dem Schilfe und Gräser die Nährstoffe noch aus dem Grundwasser aufnehmen können. Aus abgestorbenen Pflanzen (biogene Sedimente) bildet sich Torf, und das Niveau des Moors hebt sich so allmählich über das Grundwasserniveau. Dabei entsteht ein Hochmoor mit ombrotrophen Pflanzen, welche vom Regenwasser abhängig sind und sich von den in der Atmosphäre verfügbaren Nährstoffen versorgen müssen.

 

Vielerorts wurden Bannwälder eingerichtet, die sich nunmehr naturbelassen entwickeln. An vielen Stellen wird Landschaftspflege betrieben, zum einen, um durch den Tourismus entstandene Erosionsschäden zu beheben und zum anderen, um die Landschaft für oft bestandsgefährdete lichtbedürftige Arten offenzuhalten.

 

Anthropogeographie

 

Der Mensch hat sich einige geologische Besonderheiten des Feldberggebiets zu Nutze gemacht. So wurde der Seebach, der aus dem Feldsee ins Tal fließt, für die Schwallflößerei aufgestaut. Die Landschaft wird durch Landschaftspflege offen und touristisch attraktiv gehalten und der üppige Waldbestand wird von der Forstwirtschaft genutzt, wenn auch nicht allzu intensiv.

 

Die Haupteinkommensquelle der Wirtschaft am Feldberg ist heute der Tourismus. Schätzungen gehen von 1 bis 1,5 Millionen Besuchern jährlich im Feldberggebiet aus. Dabei bestehen Zielkonflikte zwischen der touristischen Nutzung und den Belangen des Naturschutzes.

 

Sommertourismus

 

Der Berg ist Wanderern durch zahlreiche bewirtschaftete Berghütten (Baldenweger Hütte, Rinkenhütte, Zastler Hütte, St. Wilhelmer Hütte, Todtnauer Hütte, Naturfreundehaus Feldberg) und Wanderwege erschlossen, darunter der Felsenweg über dem Feldsee und der Alpine Pfad, die durch einige der letzten Landschaften alpinen Charakters im Schwarzwald führen. Der 12 Kilometer lange Feldberg-Steig führt um Gipfel und Feldsee. Daneben gibt es einige asphaltierte Zufahrtsstraßen zu den Gasthäusern und den anderen Einrichtungen am und um den Feldberggipfel.

 

Wintertourismus

 

Besonders starke Eingriffe in das Landschaftsbild bewirkte die bauliche Erschließung des Feldberggebietes für den Wintersport seit einigen Jahrzehnten. Das Feldberger Pistenskigebiet umfasst 14 Liftanlagen, fünf davon am Seebuck. Das Gebiet ist beliebt bei Skilangläufern, die unter anderem auf der Stübenwasenspur die Südabhänge von Feldberg und Seebuck zwischen Feldbergpass und Stübenwasen queren. Auch das Winterwandern mit Schneeschuhen ist weit verbreitet, und Snowkiting wird immer populärer. Skialpinismus stellt zwar die älteste Form des Wintersports im Gebiet dar, wird heute aber nur von relativ wenigen Skifahrern betrieben.

 

Alpine Gefahren

 

Der Feldberg wird in Bezug auf alpine Gefahren – wie viele Mittelgebirge – oft unterschätzt. Die leichte Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel, Auto und Seilbahn suggeriert Ungefährlichkeit. Oft sind Besucher unpassend ausgerüstet. Hauptgefahren im Feldberggebiet sind Wetterstürze, Sturm oder Ausrutschen auf glattem, vereistem Untergrund. In der Nähe von höheren Strukturen (Sendeanlagen etc.) besteht die Gefahr von Eisschlag. Bei nebligem Wetter kann die Sichtweite bis auf wenige Meter zurückgehen, so dass der Wegverlauf nicht mehr erkennbar ist. An den markierten Wegen außerhalb der Waldgebiete sind deshalb Stangen zur Orientierung aufgestellt.

 

In jedem Winter gehen mehrmals größere Lawinen im Feldberggebiet ab. Betroffen sind v. a. die Hänge des Zastler Tales, aber auch andere leeseitige Steilhänge wie im Feldseekessel am Seebuck, am Herzogenhorn und am Baldenweger Buck. Durch Schneefall vor allem bei westlichen Winden bilden sich an den windabgewandten Seiten Wechten (z. B. „Zastler Wechte“), die abbrechen können. Mehrere tödliche Lawinenverschüttungen sind bekannt, zuletzt im Januar 2015 mit zwei Toten. Für den Schwarzwald existiert kein spezieller Lawinenlagebericht.

 

Der Bergrettungsdienst im Feldberggebiet wird durch die Bergwacht Schwarzwald sichergestellt.

 

Wettermessung

 

Auf dem Gipfel des Feldberges, wo das Wetter seit 1915 gemessen wird, befindet sich seit 1937 eine Wetterbeobachtungsstation des Deutschen Wetterdienstes (WMO Kennziffer: 10908). Neben der Wetterstation befindet sich eine Wetterradaranlage, die ein Teil des Radarverbundes des Deutschen Wetterdienstes darstellt. Sie ist im 21 Meter hohen Friedrich-Luise-Turm untergebracht, der 1913 seinen baufälligen Vorgänger ersetzte und nach Großherzog Friedrich I. und seiner Gemahlin Luise von Preußen benannt worden war. Er musste im Jahr 1959 vom Schwarzwaldverein wegen der strategischen Bedeutung des Feldbergs verkauft werden.

 

Im Herbst 2012 wurde die Radaranlage im Luisenturm modernisiert. Um währenddessen dennoch Wetterdaten erhalten zu können, wurde im Mai 2012 ein provisorischer Stahlgittermast mit eigenem Radom installiert. Am 20. November 2012 wurde das neu im Luisenturm eingebaute Dual-Polarisations-Radargerät in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde das Ausfallsicherungsradar am 20. November 2012 wieder außer Betrieb genommen und der Gittermast in der darauffolgenden Woche abgebaut.[28]

 

Seit 1. Februar 2014 wird die Wetterwarte offiziell automatisch und ohne Personal betrieben.

 

Rezeption

 

Viele Künstler malten den Feldberg, darunter Hans Thoma (1839–1924) und Franz Xaver Winterhalter (1805–1873), die in der Nähe des Feldbergs aufwuchsen. Die Maler Franz Eberlin (1896–1930) und Karl Hauptmann (1880–1947) zogen auf das Feldbergmassiv, um sich besser ihrer Arbeit widmen zu können. Zahlreiche Abbildungen stammen ebenfalls vom Lahrer Thoma-Schüler Wilhelm Wickertsheimer (1886–1968) sowie dem späteren Hinterzartener Hermann Dischler.

 

Darüber hinaus wurde der Hauptgürtelasteroid (10666) Feldberg nach dem Berg benannt.

 

(Wikipedia)

Carjam Report

  

Year:2003

Make:VOLVO

Model:FH12

Colour:White

Second Colour:Red

Submodel:460 8X4

Body Style:Flat Deck Truck

VIN: YV5A4CEG43D124536

Plate: BPU741

Engine No: D12-350997-D1A

Vehicle Type:Goods Van/Truck/Utility

Body Style:Flat Deck Truck

Seats:2

CC rating:12,000cc

Fuel Type:Diesel

Assembly Type:Imported Built-Up

Country of Origin:Australia

Gross Vehicle Mass:33,000kg

Tare Weight:11,180kg

Maximum Rated Towed Mass:

27,000kgbraked trailer

Axles:4

Wheelbase:5,500

Front Axle Group Rating:12,000

Rear Axle Group Rating:21,000

First, posing this is a nightmare. No idea how fragile or durable things are so I have no idea if I'm breaking something or not. Now, this is a Batgirl figure I just scored from Ebay. It was marked as used but the box was still sealed, so I pretty much got a steal here. This Batgirl is an original design from Play Arts Kai DC series, same people I bought my Arkham City Robin from. Basically it's like DC comics and Final Fantasy had some crazy bastard love child. They'll all awesome and worth checking out but I liked this one the most. Originally I was gonna get an Arkham Origins Deathstroke from the same brand but the prices on that figure are nothing short of screw you. This figure is just as awesome anyway. Can't help but notice she has a major case of Chun Li thighs, though....

First10mm Wide-Angle Photo

Nikon D90

 

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the slideshow

  

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This is a short-long report on the feast that the country of Trecastagni (Sicily) celebrates in honor of the Three Saints Martyred Brothers Alfio, Cirino and Filadelfo, which takes place every year on 10 May at the Sanctuary with the same name (probably the name of the village of Trecastagni takes its origin from the three brothers: Tres Casti Agni, may be come from Three Mild Lambs). In the night between nine and 10 May, hundreds of devotees come to the shrine to ask a favor, or in thanksgiving for favors received: many devotees come carrying a lighted candle on their shoulders, some devotees are barefoot, others called " i nuri "(the nudes) that can be stripped to the waist, but also have a white shirt with a red sash over his shoulder. Devotees arrive on foot at night, coming from near and far towns (even 30 or 40 km)

The three brothers, Alfio, Cirino and Philadelphus, were the sons of two nobles who had embraced the Christian faith, we are near the end of the year 251 in Vaste (Lecce); the three brothers to have declared to be their of Christian religion, they were brought in chains to Rome, in an attempt to get them to desist from that their conviction; then they were brought in Pozzuoli, and then in Sicily (at each stage was followed by an interrogation in a vain attempt to get them to change the religion in which they firmly believed). In Sicily they underwent a process in Taormina (Messina), they went from Trecastagni (Catania), and finally arrived in Lentini (Syracuse) where they were killed May 10 by 253: Alfio was torn tongue, making it the patron saint of dumb people; he was 22 years and 7 months; Philadelphus was burned on a burning grill, he was 21; Cirino who was 19 years and eight months, was immersed in a kettle full of boiling oil.

 

The feast of Saint Alfio of Trecastagni is characterized by the arrival of many typical Sicilian carts, from stalls selling votive objects and not, and the sale of fragrant bouquets of fresh garlic.

 

This my report was produced in two years (2014 and 2015).

 

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Questo è un report breve e lungo, che ho realizzato nell'arco di due anni (2014 e 2015) sulla festa che si tiene nel paese di Trecastagni (Sicilia - CT), e che si celebra in onore dei tre fratelli martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, e che, pur avendo luogo dall'1 fino al 17 Maggio, trova la sua massima espressione il 10, quando le statue dei Tre Santi Fratelli, che si trovano nel Santuario, di antiche origini Normanne, vengono esposte al pubblico (la cosiddetta "svelata") poichè vengono aperti i battenti della cosiddetta "cameretta", entro la quale restano per tutto l'anno (tranne in questa occasione, dal 10 Maggio, fino alla prima domenica di Giugno). Sembra che il paese di Trecastagni deve questo nome poichè vi passarono i Tre Fratelli: Trecastagni potrebbe essere una forma contratta del termine latino "tres casti agni", ovvero tre casti agnelli. Durante la notte, tra il 9 ed il 10 di Maggio, centinaia di devoti giungono dai paesi viciniori, percorrendo a piedi anche lunghe tratte (anche 30 o 40 Km), spesso con ceri votivi più o meno pesanti, arrivando quindi al santuario chi per chiedere una intercessione, chi per ringraziare di una grazia ricevuta, chi semplicemente per pregare e partecipare a questo sentito appuntamento; alcuni devoti camminano scalzi in segno di pentimento e devozione, ci sono anche i devoti chiamati "nudi" che indossano solo un pantaloncino (a volte indossando una maglietta bianca), con una fascia rossa sul torace ed un cero votivo acceso portato in spalla; spesso questi devoti, giunti nel Santuario, vengono colti da una violenta emozione, che li porta a spendere le loro ultime energie, correndo verso l'altare, a volte implorando a voce alta l'intercessione dei Tre Fratelli in un dialogo "a tu per tu".

 

I tre fratelli, Alfio, Filadelfo e Cirino, erano i figli di due patrizi che avevano abbracciato la fede Cristiana, siamo verso la fine dell'anno 251 in quel di Vaste (Lecce); l'essersi dichiarati, i tre fratelli, di fede cristiana, fu per loro causa di condanna, per cui furono portati in catene dapprima a Roma, nel tentativo di farli desistere da quel loro convincimento; poi furono portati a Pozzuoli, e quindi in Sicilia (ad ogni tappa faceva seguito un interrogatorio nel vano tentativo di farli recedere da quel culto Cristiano nel quale credevano fermamente). In Sicilia subirono un processo a Taormina (Messina), passarono quindi da Trecastagni (Catania), ed infine giunsero a Lentini (Siracusa) ove li vennero trucidati il 10 maggio del 253: ad Alfio venne strappata la lingua, diventando così il Santo Patrono delle persone affette da mutismo, aveva 22 anni e 7 mesi; Filadelfo fu bruciato su di una graticola ardente, aveva 21 anni; Cirino che aveva 19 anni ed 8 mesi, venne immerso in una caldaia colma di olio bollente.

 

La festa di S. Alfio di Trecastagni si caratterizza anche per altre tradizioni: si assiste all'arrivo di molti coloratissimi e pittoreschi carretti siciliani, si assiste ad una gara di spettacolari fuochi pirotecnici, c'è la vendita di mazzi profumatissimi di aglio fresco (cu và a Sant'Affiu e nun ccatta l'agghi, quannu gira 'a casa trova l'imbrogghi ...); piacevolissimo è camminare nella via principale del paese letteralmente presa d'assalto da bancarelle che vendono oggetti-generi alimentari di ogni tipo e genere.

  

La roseraie a été plantée à l'origine en 1910 et a fait l'objet d'une réfection en 1924, après l'acquisition du château par l'État. Au premier plan une copie en bronze de la statue dite d'"Hercule Lesdiguières" (portrait allégorique du duc de Lesdiguières, connétable de France et fondateur du château, sous les traits d’Hercule), initialement attribuée à Jacob Richier, mais cette attribution est invalidée aujourd'hui. L''original du XVIIe siècle est au musée de Grenoble.

Before I had a regular camera of my own, I got my start in school bus photography from taking videos, separating them into stills and trying to pick out the least pixelated ones. I just thought it would be interesting to share these with you guys and see how they translated onto flickr.

The origins of the Iglesia de Nuestra Señora del Carmen go back to 1638. The church was destroyed in the earthquakes of 1651 and 1717. It was rebuilt after that and re-dedicated in the current form in 1728; the stunning baroque façade dates to that period. The church was badly damaged in the earthquake of 1773 and by subsequent earthquakes.

De Dion Bouton 8hp Rear Entrance Tonneau (1904) Engine 885cc 8 HP Single Cylinder

Country of origin French

Entrant Roger Horsfield

Pilote Roger Horsfield

Body Style Rear Entrance Tonneau

2021 London-Brighton number 223

Registration Number N 1200

DE DION BOUTON ALBUM

www.flickr.com/photos/45676495@N05/albums/72157625295718119

 

The company was formed in 1881 after the Marquis Jules-Albert de Dion saw a scientific toy locomotive in a shop run by engineers Georges Bouton and his brother-in-law Charles Trepardoux.

The brothers had ambitions to build a steam car but neither could afford to finance the operation, De Dion who had a fascination with steam railway locomotives could and a partnership was formed. Their first, unsuccessful car was built in 1883 but by 1887 one was a entered by De Dion in a trial (race) billed as Europe's first motoring competition. There were no other entries but the car did successfully complete the course, and still survives today being a regular entrant in the London to Brighton run. more steam vehicles and tractors followed.

Trepardoux resigned from the company in 1894, and the company became known as De Dion Bouton et Compagnie. The first internal combustion engined car was produced in 1895. By 1900 De Dion Bouton had become the worlds largest automobile manufacturer producing 400 cars and 3,200 engines and a factory was opened in the USA at Brooklyn in New York. And there were an estimated 150 other companies purchasing and using the de Dion Bouton engines. They went on to produce the first successful V8 engine.

Car production peaked in 1908, during WW1 production concentrated on gun parts, armoured vehicles, car trucks, and aircraft engines.

Post war the company stagnated and, for much of 1927 the factory closed before re-opening. Takeover bids from Peugeot and Mercedes failed to materialize and passenger car production ceased in 1932. Small numbers of commercial vehicles continued to be produced and the last vehicles to carry the badge were licence built Land Rovers in the 1950's.

As well as road vehicles De Dion Bouton produced large numbers of rail cars on various gauges for both France and a large export market.

The company name was bought by a motorcycle manufacturer in 1955

 

Diolch am 89,944,608 o olygfeydd anhygoel, mae pob un yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

 

Thanks for 89,944,608 amazing views, every one is greatly appreciated.

 

Shot 07.11.2021 near Queen Elizabeth Gate, Hyde Park In that London in the South (London-Brighton weekend). Ref. 123-205

   

2720x1530 / SweetFX / Merged Cielos and Sunbeams CT for Timestop and camera coordinates

 

Operator: Abellio Greater Anglia

Location: Ingatestone

Platform: 2 / 1

Class: 90 / 360

Number: 001 / 112

Type: Electric Locomotive / Electric Multiple Unit

Origin: Ingatestone

Destination: Norwich / Ipswich

Date: 26th April 2015

In Giambattista Basile’s tale (which is the actual origin of the Sleeping Beauty story), a king happens to walk by Sleeping Beauty’s castle and knock on the door. When no one answers, he climbs up a ladder through a window. He finds the princess, and calls to her, but as she is unconscious, she does not wake up. Well, dear reader, he carries her to the bed and rapes her. Then he just leaves. She awakens after she gives birth because one of her twins sucks the flax (from the spindle) out of her finger. The king comes back, and despite him having raped her, they end up falling in love? However, another big problem: the king is still married to someone else. His wife finds out and not only tries to have the twins killed, cooked, and fed to the king, but also tries to burn the princess at the stake. Luckily, she is unsuccessful. The king and the princess get married and live happily ever after (despite the fact that he raped her). Perrault’s adaptation of Basile’s updated adaptation of the story (a much tamer version) is probably what was used for the Disney adaptation, as they are much more similar.

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La Iglesia de Orsanmichele (del dialecto toscano que quiere decir "Huerto de San Miguel", ya que fue construida sobre el terreno donde se encontraba el huerto del desaparecido monasterio de San Miguel) es una iglesia ubicada en la ciudad de Florencia, Italia.

 

Localizada en la Via Calzaiuoli de Florencia, la iglesia fue construida en 1337 por Francesco Talenti, Neri di Fioravante, y Benci di Cione, originalmente como un mercado de granos. Entre los años 1380 y 1404 fue convertido en iglesia y usado como capilla por los más poderosos gremios de artesanos y comerciantes de Florencia. En la planta baja del edificio están los arcos del siglo XIII que originalmente formaron la logia del mercado. El segundo piso se dedicó a los oficios, mientras el tercero albergaba uno de los graneros municipales, mantenido en caso de hambrunas o estados de sitio. A fines del siglo XIV se le ordenó a los gremios encargar estatuas de sus santos patronos para embellecer la fachada de la iglesia. Las esculturas que se observan en la actualidad son réplicas, puesto que las originales se encuentran en diferentes museos.

El interior de Orsanmichele está dividido en dos naves por medio de seis pilares cuadrados.Este espacio abovedado se encuentra entre los ejemplos más eximios de la decoración de interiores en Florencia a finales de la Edad Media. En la parte baja de los pilares del lado Norte aún se aprecian los agujeros para el grano, reminiscencia del primitivo uso de la iglesia como granero. Además de los frescos de las bóvedas, que datan del siglo xv, cabe destacar las vidrieras con escenas de la vida de la Virgen María, más o menos de la misma época, que se encuentran en perfecto estado de conservación. La pieza más notable de la decoración interior es el monumental tabernáculo gótico de Andrea Orcagna, de mármol (1359). La suntuosidad de la pieza se extiende también al cuadro de la Virgen que encierra, basada en un antiguo icono de la "Virgen y el niño", pintado por Bernardo Daddi en 1347 en sustitución de la imagen antigua, destruida por las llamas en 1304.

 

Exterior

 

La fachada tiene 14 nichos, los cuales, fueron llenados entre 1399 y 1430 con verdaderas obras maestras, las que incluyen:

 

La Virgen y el niño (1399), de Simone di Ferrucci, encargado por los médicos y los boticarios.

Los cuatro santos coronados (Claudio, Cástor, Sinfroniano y Nicostrato) (1408), de Nanni di Banco, encargado por los trabajadores de canteras y de madereras.

San Lucas (1405-1410), de Juan de Bolonia, encargado por los magistrados y los notarios.

San Marcos (1411), de Donatello, encargado por trabajadores de hilo.

San Felipe (1412-1414) de Nanni di Banco, encargado por los zapateros.

San Luis de Toulouse (1413), de Donatello, luego reemplazado por el Cristo y Santo Tomás de Andrea del Verrocchio, encargado por los comerciantes.

San Elegio (1411-1415), de Nanni di Banco, encargado por los herreros.

 

Santiago (1415), probablemente de Lamberti, encargado por los comerciantes de peletería.

San Pedro (1415), por Ciuffagni, encargado por los carniceros.

San Juan el Bautista (1414-1416), de Lorenzo Ghiberti, encargado por los comerciantes de lana.

San Jorge (1416), de Donatello, encargado por los constructores de armaduras.

San Mateo (1419-1420), de Lorenzo Ghiberti, encargado por los banqueros.

San Esteban (1428), de Lorenzo Ghiberti, encargado por los fabricantes de lana.

San Juan Evangelista, de Baccio da Montelupo, encargado por los comerciantes de seda.

Los tres gremios más ricos optaron por hacer sus figuras en bronce, más costoso, cuyo precio era de aproximadamente diez veces el monto de las figuras de piedra.

 

Valoración moderna

 

Las estatuas de Orsanmichele son un vestigio de la devoción y orgullo de los comerciantes florentinos. Hoy en día, todas las esculturas han sido retiradas y reemplazadas por réplicas para su protección. Los originales se encuentran principalmente en el museo de Orsanmichele, que ocupa el piso superior de la iglesia. Dos trabajos de Donatello se encuentran en otros museos de Florencia, el Bargello y la Basílica de Santa Cruz.

FLORENCIA

   

Florencia (Firenze, en italiano) es una ciudad situada en el norte de la región central de Italia, capital y ciudad más poblada de la ciudad metropolitana homónima y de la región de Toscana, de la que es su centro histórico, artístico, económico y administrativo. Cuenta con unos 378 239 habitantes,​ y es el centro de un área metropolitana de aproximadamente un millón y medio de habitantes.

   

Capital de Italia entre 1865 y 1871 durante la Unificación italiana, en la Edad Media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Conoció su época de mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana bajo el dominio de la dinastía Médici.[cita requerida]

   

Florencia es el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo xiv el movimiento artístico denominado Renacimiento, y se la considera una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura así como también una de las ciudades más hermosas del mundo. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982​ y en él destacan obras medievales y renacentistas como la cúpula de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo Vecchio y museos como los Uffizi, el Bargello o la Galería de la Academia, que acoge al David de Miguel Ángel.

   

Florencia fue fundada por parte de Julio César como asentamiento para soldados veteranos en el 59 a. C. Se llamó Florentia y se construyó con el estilo de un campamento del ejército con las calles principales, la cardo y la decumanus, cruzándose en la actual plaza de la República. Situada en la Vía Cassia, la ruta principal entre Roma y el norte, y en el fértil valle del Arno, el asentamiento se convirtió rápidamente en una importante ciudad comercial. El emperador Diocleciano la declaró capital de la provincia de Tuscia en el siglo iii d. C.

   

San Miniato fue el primer mártir de Florencia. Fue decapitado alrededor del año 250, cerca de lo que hoy es la plaza de la Señoría, durante las persecuciones anticristianas del emperador Decio. Cuenta la leyenda que, después de la ejecución, él mismo recogió su cabeza y caminó a través del río Arno hasta su ermita en la colina Mons Fiorentinus, donde hoy se erige la Basílica di San Miniato al Monte.

   

Comienzos de la Edad Media

   

Tras el establecimiento de un obispado alrededor del comienzo del siglo iv, la ciudad experimentó periodos turbulentos bajo el gobierno ostrogodo, durante el cual la ciudad estuvo a menudo afectada por la guerra entre ostrogodos y bizantinos por el control. La ciudad estuvo alternativamente bajo uno y otro mando, ya que los contendientes ganaban el gobierno a través del asedio y lo perdían de nuevo. Esto pudo haber sido la causa de que la población decayera a menos de 1.000 habitantes.

   

La paz volvió durante el gobierno lombardo en el siglo vi. Conquistada por Carlomagno en el 774, Florencia entró a formar parte del ducado de Toscana, con Lucca como capital. La población volvió a crecer y el comercio prosperó. En el año 854, Florencia y Fiesole se unieron en un solo condado.

   

Edad Media

     

El margrave Hugo eligió Florencia como su residencia en lugar de Lucca alrededor del año 1000. Esto inició la Edad de Oro del arte florentino. En 1013 se empezó la construcción de la Basílica de San Miniato al Monte. El exterior del Baptisterio fue revisado en estilo románico entre 1059 y 1128.

   

En el siglo xii comenzó el periodo comunal y surgieron los primeros y potentes gremios del gótico, de la escuela de Giotto y de la escuela internacional, de Boccaccio y de su Decamerón.

   

En este mismo siglo la ciudad se hundió en una disputa interna entre los Gibelinos, que apoyaban al emperador germano, y los Güelfos, pro papales. Estos últimos triunfaron y se dividieron en dos facciones feudales, los Blancos y los Negros, liderados respectivamente por Vieri de' Cerchi y Corso Donati. Estas luchas finalmente llevaron al exilio a los Güelfos Blancos, entre los que se encontraba Dante Alighieri. Esta disputa interna fue documentada más tarde por Dino Compagni, un Güelfo Blanco, en sus Crónicas de Florencia.

   

Este conflicto político no impidió que la ciudad se convirtiera en una de las ciudades más poderosas y prósperas de Europa, con su propia moneda de oro. El fiorino d'oro de la república de Florencia, o florín, que se introdujo en 1252, fue la primera moneda de oro europea en cantidades suficientes para tener un papel comercial significativo desde el siglo vii. Muchos de los bancos florentinos tenían sucursales a lo largo de Europa, y el florín se convirtió rápidamente en la moneda de comercio dominante en Europa occidental. Este periodo también vio el declive de la anteriormente poderosa Pisa, que fue derrotada por Génova en 1284 y subyugada a Florencia en 1406. El poder cambió de la aristocracia a la elite mercantil, siguiendo un movimiento anti aristocrático liderado por Giano della Bella, que tuvo como resultado una serie de leyes llamadas Ordenanzas de Justicia (1293).

   

Renacimiento

   

De una población estimada de 80 000 habitantes antes de la epidemia de Peste Negra de 1348, se dice que alrededor de 25 000 se dedicaban a la industria de la lana en la ciudad: en 1345 Florencia fue el escenario de un intento de huelga de los cardadores (ciompi), quienes en 1378 iniciaron una breve revuelta contra la oligarquía, la llamada la Revuelta de los Ciompi. Después de su supresión, Florencia estuvo bajo el dominio de la familia Albizzi (1382-1434), grandes rivales de los Médici. Cosimo de Médici fue el primer miembro de la Familia Médici en controlar la ciudad entre bastidores. Aunque la ciudad era técnicamente una especie de democracia, su poder venía de una larga red de patrocinio además de su nueva alianza con los inmigrantes, la gente nuova. El hecho de que los Médici eran banqueros del papa también contribuyó a su ascenso. Cosimo fue sucedido por su hijo Piero, que fue sucedido poco después por el nieto de Cosimo, Lorenzo, en 1469. Lorenzo de Médici fue un gran patrón de la artes, encargando trabajos a Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci y Botticelli. Lorenzo también fue un talentoso músico y trajo a Florencia a algunos de los compositores y cantantes más famosos del momento, como Alexander Agricola, Johannes Ghiselin, y Heinrich Isaac.

   

Tras la muerte de Lorenzo en 1492, le sucedió su hijo Piero II. Cuando el rey francés Carlos VIII invade el norte de Italia, Piero II elige resistir; pero cuando se da cuenta del tamaño de la armada francesa a las puertas de Pisa, tiene que aceptar las humillantes condiciones del rey francés. Esto hace que los florentinos se rebelen y expulsen a Piero II. Con su exilio en 1494, el primer periodo del gobierno Medici termina con la restauración de un gobierno republicano.

     

Girolamo Savonarola siendo quemado en la hoguera en 1498.

 

Durante este periodo el fraile dominico Girolamo Savonarola se convierte en prior del monasterio de San Marco en 1490. Fue famoso por sus sermones: reconoció en el exilio de los Medici el trabajo de Dios, que les castigaba así por su decadencia. Aprovechó la oportunidad para hacer reformas políticas que llevaran a un gobierno más democrático. Su obsesiva persecución de la extendida sodomía y otros placeres mundanos influyeron y presagiaron la mayoría de las controversias religiosas de los siglos siguientes. Pero cuando Savonarola acusó públicamente al papa Alejandro VI de corrupción, se le prohibió que hablara en público, pero desobedeció y fue excomulgado. Los florentinos, cansados de sus enseñanzas radicales, se volvieron contra él y lo arrestaron. Fue declarado hereje y quemado en la hoguera en la Piazza della Signoria el 23 de mayo de 1498.

   

Otra personalidad inusual fue Nicolás Maquiavelo, cuyos consejos para la regeneración de Florencia bajo un liderazgo fuerte han sido con frecuencia vistos como la legitimación de la conveniencia política e incluso del abuso de autoridad. Maquiavelo, bajo encargo de los Medici, escribió las Historias florentinas, la historia de la ciudad. Florencia destierra a los Medici por segunda vez y restablece la república el 16 de mayo de 1527.

   

De nuevo restaurados con el apoyo del emperador y del papa, los Medici se convierten en 1537 duques hereditarios de Florencia, y en 1569 Grandes Duques de Toscana, gobernando por dos siglos. En toda la Toscana, solo la República de Lucca (más tarde un ducado) y el Principado de Piombino eran independientes de Florencia.

   

Florencia y el Renacimiento

   

La oleada de investigación artística, literaria y científica que tuvo lugar en Florencia en los siglos xiv al xvi fue propiciada por la preocupación por el dinero, la banca y el comercio y con el despliegue de riqueza y ocio. Con el dinero ganado, los Medici, banqueros muy ricos, patrocinaron a diferentes artistas como Miguel Ángel. Es conocida como la cuna del Renacimiento, si bien el primer palacio y entorno de tales características fue la ciudad de Urbino.

   

Además, la crisis de la Iglesia católica (especialmente la controversia sobre el papado francés de Aviñón y el Gran Cisma), unida a los efectos catastróficos de la Peste Negra, llevaron a una revaluación de los valores medievales, dando como resultado el desarrollo de una cultura humanista, estimulada por los trabajos de Petrarca y Boccaccio. Estos hechos propiciaron una revisión y estudio de la antigüedad clásica, de la que surgió el Renacimiento. Florencia se benefició material y culturalmente de sus intercambios marítimos en conciencia social.

   

Edad Contemporánea

     

La extinción de la línea Medici y la ascensión en 1737 de Francisco Esteban, duque de Lorena y marido de María Teresa I de Austria, condujo a una temporal inclusión de la Toscana en los territorios de la corona austríaca. Se convirtió en una segundogenitura (derecho del segundogénito) de la dinastía Habsburgo-Lorena, que fue depuesta por los Borbón-Parma en 1801 (a su vez depuestos en 1807), y restaurados en el Congreso de Viena; la Toscana se convirtió en una provincia del Reino de Italia en 1861.

   

Florencia sustituyó a Turín como capital del reino de Italia en 1865. Seis años más tarde, en 1870, después de que la retirada de las tropas francesas y la conquista de Roma, la capital fue trasladada nuevamente. Durante este breve periodo de capitalidad, el llamado Firenze Capitale, la ciudad de Florencia experimentó una considerable expansión y modernización.

   

Después de duplicarse durante el siglo xix, la población de Florencia se triplicó en el siglo xx con el aumento del turismo, comercio, servicios financieros e industria. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad sufrió la ocupación alemana durante un año (1943-1944) y fue declarada ciudad abierta. Los soldados aliados que murieron expulsando a los soldados alemanes de Toscana están enterrados en cementerios a las afueras de la ciudad.

   

Tuvo un papel muy importante durante esos años el famoso café de Florencia Le Giubbe Rosse desde su fundación hasta hoy. La Piazza del Mercato Vecchio fue destruida y fue renombrada Piazza Vittorio Emanuele II. Hoy se la conoce como Piazza della Repubblica, y es donde está el Giubbe Rosse. A finales del siglo xix, la administración de la ciudad decidió arrasar el viejo barrio del Mercato Vecchio en favor de una nueva plaza dedicada a Vittorio Emanuele II, con lo que el área perdió su esplendor medieval original. Hoy en día el café literario Giubbe Rosse está publicando libros de autores italianos famosos como Mario Luzi, Manlio Sgalambro, Giovanni Lista, Menotti Lerro y Leopoldo Paciscopi.

   

El 4 de noviembre de 1966, como consecuencia de las lluvias torrenciales, la ciudad sufrió la más fuerte riada de su historia cuando el Arno alcanzó 4500 m³/s, anegando el casco histórico. En algunos puntos como la Piazza di Santa Croce el agua superó los 5 m de altura. Los daños en el patrimonio histórico (Ponte Vecchio, Duomo, Signoria) fueron cuantiosos. No hubo advertencia de las autoridades, que sabían que la inundación se produciría, excepto por una llamada a los joyeros del Ponte Vecchio. En toda la ciudad hay pequeñas placas en los muros indicando el nivel máximo que alcanzó el agua.

   

Entre 1968 y 1985 tuvieron lugar una serie de asesinatos perpetrados por el Monstruo de Florencia (en italiano Mostro di Firenze). Dieciséis personas fallecieron por un asesino que a día de hoy no se ha averiguado quién fue.

 

PUENTE VECCHIO

 

El Ponte Vecchio (pronunciación: [ˈpɔnte ˈvɛkkio]) es un puente medieval sobre el río Arno en Florencia (Italia). Es un símbolo de la ciudad y uno de los puentes más famosos del mundo, uno de los pocos puentes habitados que se conservan. Atraviesa el río Arno en su punto más estrecho.

 

El puente se sostiene sobre tres arcos; el principal tiene una luz de 30 metros y los otros dos de 27 metros. El alzado de los arcos varía entre 3,5 y 4,4 metros.

 

Historia

 

Se cree que fue un puente construido inicialmente en madera por los romanos,​ poco después de la fundación de Florencia sobre el año 150 a. C.2​ Esa pasarela se consolidó y amplió hacia el 123, cuando el emperador Adriano promovió la construcción de la via Cassia Nuova, que atravesaba la ciudad y que correspondía, se puede suponer, a las calles Bardi y San Niccolò. El primer puente romano fue destruido en el s. VI-VII, consecuencia del descuido y las guerras bárbaras, además de probables daños relacionados con las inundaciones.

 

Es difícil saber cuántos puentes han sido destruidos y cuántos reconstruidos por las frecuentes inundaciones del Arno. Giovanni Villani habló de un puente construido bajo el mandato de Carlomagno, y es quizá en el s. IX o X cuando el puente tuviera la posición actual.

 

Tras ser dañado en 1222 y 1322, fue destruido por una inundación en 1333.​ Fue reconstruido enteramente de piedra entre 1335 y 1345.3​ Vasari atribuye su diseño al arquitecto y pintor italiano Taddeo Gaddi.

 

Desde siempre ha contenido distintas tiendas y gran actividad comercial; según la leyenda, porque en el puente había exención de impuestos. Los comerciantes eran autorizados antiguamente a mostrar sus mercancías sobre mesas, por el Bargello (una especie de magistrado comunal). Se cree además que el término Bancarrota se originó en este puente, debido a que cuando un vendedor no podía pagar sus deudas, su mesa o puesto para la venta, era rota por los soldados: banco+rotto, bancarrota. Al no disponer ya de una mesa el comerciante no podía vender sus mercancías.

 

Al comienzo, los comerciantes alineaban sus tenderetes ("botteghe") a ambos lados del puente. Pero en 1495, la ciudad, que era la dueña y arrendadora de las tiendas a los comerciantes, se vio obligada a vender las parcelas, por razones económicas. A partir de entonces, las tiendas comenzaron a agrandarse y se multiplicaron los voladizos sobre el río, que hoy configuran la imagen del puente.

 

Para conectar el Palazzo Vecchio (sede del gobierno de Florencia) con el Palazzo Pitti, el Gran Duque Cosimo I de Medici encargó a Giorgio Vasari que construyera el famoso Corredor vasariano sobre el puente, el cual se finalizó en 1565.​ Este corredor da una vuelta en torno a la Torre de Mannelli ya que los dueños de la misma no permitieron que fuera alterada o destruida para la construcción del corredor.

 

En 1593 el Gran Duque Fernando I decidió expulsar del puente a los carniceros, prohibiéndoles realizar sus actividades en el lugar. Se dice que no soportaba los olores de ese comercio, mientras él y sus visitantes extranjeros iban desde el Palazzo Vecchio hasta la residencia de la familia Médici, en el Palazzo Pitti, pasando sobre el corredor vasariano. Además, para aumentar el prestigio del lugar, fomentó que el sitio vacante de los carniceros fuera inmediatamente ocupado por orfebres, joyeros y comerciantes de oro, que actualmente siguen ocupando los voladizos y puestos del puente.​ La asociación de carniceros había monopolizado los negocios sobre el puente desde 1442.

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de todos los demás puentes de Florencia, el Ponte Vecchio no fue destruido por los alemanes durante su retirada el 4 de agosto de 1944.Según la tradición, esto se debió a una orden expresa de Adolf Hitler, quien conoció este puente en 1938, en una visita que el Führer hizo a Florencia. Sin embargo, su acceso quedó obstruido debido a la destrucción de los edificios a ambos lados del puente.

  

FLORENCIA

 

Florencia (Firenze, en italiano) es una ciudad situada en el norte de la región central de Italia, capital y ciudad más poblada de la ciudad metropolitana homónima y de la región de Toscana, de la que es su centro histórico, artístico, económico y administrativo. Cuenta con unos 378 239 habitantes,​ y es el centro de un área metropolitana de aproximadamente un millón y medio de habitantes.

 

Capital de Italia entre 1865 y 1871 durante la Unificación italiana, en la Edad Media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Conoció su época de mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana bajo el dominio de la dinastía Médici.[cita requerida]

 

Florencia es el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo xiv el movimiento artístico denominado Renacimiento, y se la considera una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura así como también una de las ciudades más hermosas del mundo. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982​ y en él destacan obras medievales y renacentistas como la cúpula de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo Vecchio y museos como los Uffizi, el Bargello o la Galería de la Academia, que acoge al David de Miguel Ángel.

 

Florencia fue fundada por parte de Julio César como asentamiento para soldados veteranos en el 59 a. C. Se llamó Florentia y se construyó con el estilo de un campamento del ejército con las calles principales, la cardo y la decumanus, cruzándose en la actual plaza de la República. Situada en la Vía Cassia, la ruta principal entre Roma y el norte, y en el fértil valle del Arno, el asentamiento se convirtió rápidamente en una importante ciudad comercial. El emperador Diocleciano la declaró capital de la provincia de Tuscia en el siglo iii d. C.

 

San Miniato fue el primer mártir de Florencia. Fue decapitado alrededor del año 250, cerca de lo que hoy es la plaza de la Señoría, durante las persecuciones anticristianas del emperador Decio. Cuenta la leyenda que, después de la ejecución, él mismo recogió su cabeza y caminó a través del río Arno hasta su ermita en la colina Mons Fiorentinus, donde hoy se erige la Basílica di San Miniato al Monte.

 

Comienzos de la Edad Media

 

Tras el establecimiento de un obispado alrededor del comienzo del siglo iv, la ciudad experimentó periodos turbulentos bajo el gobierno ostrogodo, durante el cual la ciudad estuvo a menudo afectada por la guerra entre ostrogodos y bizantinos por el control. La ciudad estuvo alternativamente bajo uno y otro mando, ya que los contendientes ganaban el gobierno a través del asedio y lo perdían de nuevo. Esto pudo haber sido la causa de que la población decayera a menos de 1.000 habitantes.

 

La paz volvió durante el gobierno lombardo en el siglo vi. Conquistada por Carlomagno en el 774, Florencia entró a formar parte del ducado de Toscana, con Lucca como capital. La población volvió a crecer y el comercio prosperó. En el año 854, Florencia y Fiesole se unieron en un solo condado.

 

Edad Media

  

El margrave Hugo eligió Florencia como su residencia en lugar de Lucca alrededor del año 1000. Esto inició la Edad de Oro del arte florentino. En 1013 se empezó la construcción de la Basílica de San Miniato al Monte. El exterior del Baptisterio fue revisado en estilo románico entre 1059 y 1128.

 

En el siglo xii comenzó el periodo comunal y surgieron los primeros y potentes gremios del gótico, de la escuela de Giotto y de la escuela internacional, de Boccaccio y de su Decamerón.

 

En este mismo siglo la ciudad se hundió en una disputa interna entre los Gibelinos, que apoyaban al emperador germano, y los Güelfos, pro papales. Estos últimos triunfaron y se dividieron en dos facciones feudales, los Blancos y los Negros, liderados respectivamente por Vieri de' Cerchi y Corso Donati. Estas luchas finalmente llevaron al exilio a los Güelfos Blancos, entre los que se encontraba Dante Alighieri. Esta disputa interna fue documentada más tarde por Dino Compagni, un Güelfo Blanco, en sus Crónicas de Florencia.

 

Este conflicto político no impidió que la ciudad se convirtiera en una de las ciudades más poderosas y prósperas de Europa, con su propia moneda de oro. El fiorino d'oro de la república de Florencia, o florín, que se introdujo en 1252, fue la primera moneda de oro europea en cantidades suficientes para tener un papel comercial significativo desde el siglo vii. Muchos de los bancos florentinos tenían sucursales a lo largo de Europa, y el florín se convirtió rápidamente en la moneda de comercio dominante en Europa occidental. Este periodo también vio el declive de la anteriormente poderosa Pisa, que fue derrotada por Génova en 1284 y subyugada a Florencia en 1406. El poder cambió de la aristocracia a la elite mercantil, siguiendo un movimiento anti aristocrático liderado por Giano della Bella, que tuvo como resultado una serie de leyes llamadas Ordenanzas de Justicia (1293).

 

Renacimiento

 

De una población estimada de 80 000 habitantes antes de la epidemia de Peste Negra de 1348, se dice que alrededor de 25 000 se dedicaban a la industria de la lana en la ciudad: en 1345 Florencia fue el escenario de un intento de huelga de los cardadores (ciompi), quienes en 1378 iniciaron una breve revuelta contra la oligarquía, la llamada la Revuelta de los Ciompi. Después de su supresión, Florencia estuvo bajo el dominio de la familia Albizzi (1382-1434), grandes rivales de los Médici. Cosimo de Médici fue el primer miembro de la Familia Médici en controlar la ciudad entre bastidores. Aunque la ciudad era técnicamente una especie de democracia, su poder venía de una larga red de patrocinio además de su nueva alianza con los inmigrantes, la gente nuova. El hecho de que los Médici eran banqueros del papa también contribuyó a su ascenso. Cosimo fue sucedido por su hijo Piero, que fue sucedido poco después por el nieto de Cosimo, Lorenzo, en 1469. Lorenzo de Médici fue un gran patrón de la artes, encargando trabajos a Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci y Botticelli. Lorenzo también fue un talentoso músico y trajo a Florencia a algunos de los compositores y cantantes más famosos del momento, como Alexander Agricola, Johannes Ghiselin, y Heinrich Isaac.

 

Tras la muerte de Lorenzo en 1492, le sucedió su hijo Piero II. Cuando el rey francés Carlos VIII invade el norte de Italia, Piero II elige resistir; pero cuando se da cuenta del tamaño de la armada francesa a las puertas de Pisa, tiene que aceptar las humillantes condiciones del rey francés. Esto hace que los florentinos se rebelen y expulsen a Piero II. Con su exilio en 1494, el primer periodo del gobierno Medici termina con la restauración de un gobierno republicano.

  

Girolamo Savonarola siendo quemado en la hoguera en 1498.

Durante este periodo el fraile dominico Girolamo Savonarola se convierte en prior del monasterio de San Marco en 1490. Fue famoso por sus sermones: reconoció en el exilio de los Medici el trabajo de Dios, que les castigaba así por su decadencia. Aprovechó la oportunidad para hacer reformas políticas que llevaran a un gobierno más democrático. Su obsesiva persecución de la extendida sodomía y otros placeres mundanos influyeron y presagiaron la mayoría de las controversias religiosas de los siglos siguientes. Pero cuando Savonarola acusó públicamente al papa Alejandro VI de corrupción, se le prohibió que hablara en público, pero desobedeció y fue excomulgado. Los florentinos, cansados de sus enseñanzas radicales, se volvieron contra él y lo arrestaron. Fue declarado hereje y quemado en la hoguera en la Piazza della Signoria el 23 de mayo de 1498.

 

Otra personalidad inusual fue Nicolás Maquiavelo, cuyos consejos para la regeneración de Florencia bajo un liderazgo fuerte han sido con frecuencia vistos como la legitimación de la conveniencia política e incluso del abuso de autoridad. Maquiavelo, bajo encargo de los Medici, escribió las Historias florentinas, la historia de la ciudad. Florencia destierra a los Medici por segunda vez y restablece la república el 16 de mayo de 1527.

 

De nuevo restaurados con el apoyo del emperador y del papa, los Medici se convierten en 1537 duques hereditarios de Florencia, y en 1569 Grandes Duques de Toscana, gobernando por dos siglos. En toda la Toscana, solo la República de Lucca (más tarde un ducado) y el Principado de Piombino eran independientes de Florencia.

 

Florencia y el Renacimiento

 

La oleada de investigación artística, literaria y científica que tuvo lugar en Florencia en los siglos xiv al xvi fue propiciada por la preocupación por el dinero, la banca y el comercio y con el despliegue de riqueza y ocio. Con el dinero ganado, los Medici, banqueros muy ricos, patrocinaron a diferentes artistas como Miguel Ángel. Es conocida como la cuna del Renacimiento, si bien el primer palacio y entorno de tales características fue la ciudad de Urbino.

 

Además, la crisis de la Iglesia católica (especialmente la controversia sobre el papado francés de Aviñón y el Gran Cisma), unida a los efectos catastróficos de la Peste Negra, llevaron a una revaluación de los valores medievales, dando como resultado el desarrollo de una cultura humanista, estimulada por los trabajos de Petrarca y Boccaccio. Estos hechos propiciaron una revisión y estudio de la antigüedad clásica, de la que surgió el Renacimiento. Florencia se benefició material y culturalmente de sus intercambios marítimos en conciencia social.

 

Edad Contemporánea

  

La extinción de la línea Medici y la ascensión en 1737 de Francisco Esteban, duque de Lorena y marido de María Teresa I de Austria, condujo a una temporal inclusión de la Toscana en los territorios de la corona austríaca. Se convirtió en una segundogenitura (derecho del segundogénito) de la dinastía Habsburgo-Lorena, que fue depuesta por los Borbón-Parma en 1801 (a su vez depuestos en 1807), y restaurados en el Congreso de Viena; la Toscana se convirtió en una provincia del Reino de Italia en 1861.

 

Florencia sustituyó a Turín como capital del reino de Italia en 1865. Seis años más tarde, en 1870, después de que la retirada de las tropas francesas y la conquista de Roma, la capital fue trasladada nuevamente. Durante este breve periodo de capitalidad, el llamado Firenze Capitale, la ciudad de Florencia experimentó una considerable expansión y modernización.

 

Después de duplicarse durante el siglo xix, la población de Florencia se triplicó en el siglo xx con el aumento del turismo, comercio, servicios financieros e industria. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad sufrió la ocupación alemana durante un año (1943-1944) y fue declarada ciudad abierta. Los soldados aliados que murieron expulsando a los soldados alemanes de Toscana están enterrados en cementerios a las afueras de la ciudad.

 

Tuvo un papel muy importante durante esos años el famoso café de Florencia Le Giubbe Rosse desde su fundación hasta hoy. La Piazza del Mercato Vecchio fue destruida y fue renombrada Piazza Vittorio Emanuele II. Hoy se la conoce como Piazza della Repubblica, y es donde está el Giubbe Rosse. A finales del siglo xix, la administración de la ciudad decidió arrasar el viejo barrio del Mercato Vecchio en favor de una nueva plaza dedicada a Vittorio Emanuele II, con lo que el área perdió su esplendor medieval original. Hoy en día el café literario Giubbe Rosse está publicando libros de autores italianos famosos como Mario Luzi, Manlio Sgalambro, Giovanni Lista, Menotti Lerro y Leopoldo Paciscopi.

 

El 4 de noviembre de 1966, como consecuencia de las lluvias torrenciales, la ciudad sufrió la más fuerte riada de su historia cuando el Arno alcanzó 4500 m³/s, anegando el casco histórico. En algunos puntos como la Piazza di Santa Croce el agua superó los 5 m de altura. Los daños en el patrimonio histórico (Ponte Vecchio, Duomo, Signoria) fueron cuantiosos. No hubo advertencia de las autoridades, que sabían que la inundación se produciría, excepto por una llamada a los joyeros del Ponte Vecchio. En toda la ciudad hay pequeñas placas en los muros indicando el nivel máximo que alcanzó el agua.

 

Entre 1968 y 1985 tuvieron lugar una serie de asesinatos perpetrados por el Monstruo de Florencia (en italiano Mostro di Firenze). Dieciséis personas fallecieron por un asesino que a día de hoy no se ha averiguado quién fue.

  

Janne Juvonen, Leksands IF, 2019

Mixed Media

6" x 13"

2011

MAGAZINE

 

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Vol Ouvéa/Nouméa

Nouvelle-Calédonie

Rabari woman in Dubhrej village (Gujarat).

 

The region of Gujarat has played host to many a tribal culture and nourished them from the very earliest periods of history. One such tribe here, the Rabaris, still pursue a pastoral lifestyle—much in the same way as they did ages ago.

The Rabaris are a semi-nomadic tribe—pursuing a pre-agrarian, pastoral lifestyle—found mainly in the Kutch and Saurashtra regions of Gujarat. Though living today in permanent settlements, they are believed to have originally migrated from Baluchistan more than a millennium ago.

But over these thousand and more years, the Rabaris have undergone many changes and have been widely influenced by the local cultures with which they came in contact. Not only are they divided into distinct clans, they also prefer to trace their origin to Hindu Gods and even the Rajputs.

Without delving into the garbled clues provided by folk lore about their origin, a closer look at the Rabari today leads one into his quaint, colourful and rugged lifestyle.

By no means are the Rabaris an isolated people. The men are on the move—almost 10 out of the 12 months—in search of grazing pastures for their livestock; while the women and children remain in their villages. These villages are normally small, devoid of more than superficial amenities and, almost always, set in bleak, barren suroundings.

In a typical village, their rectangular houses, called vandhas, are built in rows. The white-washed mud walls and tiled roofs may have an appearance of starkness when viewed from outside. But within each house, the Rabari’s fondness for patterns is easily visible from the many geometric patterns that adorn its interiors. The tiny mirrors embedded into these mud-plaster patterns only enhance their beauty as they catch the faint glimmer of light streaming in from a small window or a low doorway. A home usually consists of two rooms, and an extended enclosure in the verandah which forms the kitchen.

The room at the back is normally used as a storehouse—a virtual treasure house of embroidered clothes and quilts kept in carved wooden pataras (chests); and the kothis and kothlas (granaries) made of mud and cowdung. The other room is mainly a living room decorated with embroidered torans or decorated doorways, while the doors are covered with brass foil etched in a myriad patterns. Often, the only piece of furniture that one might find is a carved, wooden cradle.

The community’s main stay is milk and milk produce from their livestock in order to purchase commodities that they trade in various forms at the local village or town markets.

Much of the handiwork seen in their decorated homes is that of their women. In fact, Rabari women are famous for their embroidery work, called bharat kaam, from which they make numerous traditional garments and furnishings. The kediyun, a gathered jacket with an embroidered smock, worn by young Rabari men and children, skirts and blouses for the women and girls—are al dexterously embroidered. Interestingly, the Rabari girl, completes over the years, her entire dowry which includes clothes as well as beautiful quilts or derkee.

Kokulashtami, after the rains, is marriage time. The men are back from their wanderings for this al important occasion. All marriages take place on this one day. Since child marriage is still very much in vogue within this tribe, outsiders are distrusted. Again, the Rabari marries only within the tribe and often into families which are closely located. Marrying outside the fold leads to social castigation and is very rare. While Rabari couples are probably the most exotically dressed, the marriage is a simple ritual performed by a Brahmin priest.

Rabaris, by and large, and ardent followers and worshippers of the Mother Goddess. Each clan has its own tribal goddess as the patron deity, though their homes often have pictures of other gods and goddesses as well. Strong tendencies of deifying and invoking the dead are still prevalent—a pointer to the community’s old world origin.

Another old world custom that has persisted is the custom of tattooing and there is a marked similarity In the motifs used in their embroideries and tattoos.

As an outsider it is difficult to communicate with these people since they speak a dialect which is a mixture of Marwari and Gujarati. But once they understand the visitor’s innocent curiosity, they exude the warmth and friendship that has always been a part of their make-up.

 

Signature Origin - Signature Century by Frans de Wit

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The Park of the Alcantara River covers the basin of the Alcantara river located on the northern slopes of the Etna volcano. The source of the river is located in the Nebrodi Mountains near to Floresta. The Alcantara river has a length of around 50 kilometres and, near to the point where it crosses a series of imposing lava flows, the river has created a series of deep gorges characterised by their sheer sides and columns with prismatic bases. The columns surround the walls of the basalt canyon like organ pipes. Inside the gorges small pools and cascades have formed where it is possible to take a swim. Access to the park is located near to Motta Camastra at Fondaco Motta and from this point it is possible to descend into the gorge to the riverbank on foot via a long pathway or, upon payment, via a series of private lifts. In the summer the Circumetnea railway offers a tourist package which includes a guided tour of the Alcantara Gorges. Another feature worthy of a visit are the so-called "Gurne" of small lakes which are formed by the river near to Francavilla di Sicilia.

 

The Alcantara is a river in Sicily. It has its source on the south side of Monti Nebrodi and its mouth in the Ionian Sea at Capo Schiso in Giardini-Naxos. The river is 52 km long.The name Alcantara is of Arabic origin (al Qanţara - the Bridge) and refers to a bridge from Roman times found by the Arabs.Thucydides called it Akesines Potamos while its Latin names were "Assinus or Assinos" and "Onobala".Cantera was another hydronym adopted by Normans.The Alcantara has its source at an altitude of 1250m in the municipality of Floresta. On its way to the sea, past the north of Mount Etna, it flows through the municipalities of Randazzo, Mojo Alcantara, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Castiglione di Sicilia, Graniti, Gaggi, Calatabiano, Taormina and Giardini-Naxos.Several thousand years ago, the river bed was blocked by a lava flow from Mount Etna. As the lava was cooled much more quickly by the water than it would have done otherwise, it crystallised in the form of columns. Over the next millennia, the river naturally eroded a channel through these columns, resulting in impressive gorges and ravines such as the "Gole dell'Alcantara".

 

Il parco fluviale dell'Alcantara è un parco regionale della Sicilia che è stato istituito nel 2001 al posto della preesistente riserva e comprende quella parte di territorio delle province di Messina e Catania che forma il bacino fluviale del fiume Alcantara, ed è situato nel versante nord dell'Etna, allo scopo di proteggere e promuovere il sistema naturale esistente.La sede del Parco si trova a Francavilla di Sicilia, nella struttura costruita negli anni novanta per ospitare un asilo nido e mai usata.Il territorio attraversato dal fiume Alcantara è di particolare importanza in virtù della sua morfologia creata proprio dallo scorrimento delle acque che lo hanno modellato ed inciso creando, nell'attraversamento di un'imponente serie di colate laviche, in località Fondaco Motta (comune di Motta Camastra) delle suggestive e profonde gole a strapiombo, conosciute come le Gole dell'Alcantara. Insieme ad uno spettacolare succedersi di laghetti e di cascate, di acque freddissime, è possibile osservare le stupefacenti strutture laviche colonnari a base prismatica. Disposte a canne d'organo esse decorano per lunghi tratti le pareti di roccia basaltica. Grazie allo studio di tali strutture i geologi hanno potuto elaborare precisi studi sull'evoluzione del vulcano Etna e sulla successione nel tempo delle sue colate più imponenti.Nel 1493 il Bembo descriveva la valle dell'Alcantara come fitta di boschi di platani, querce, roveri ed olmi. Oggi sopravvivono solo rare tracce di Platanus orientalis, mentre predomina la tipica macchia mediterranea con varie specie di ginestra e la Peonia mascula con la sua infiorescenza rossa. Man mano che si scende di quota fitti boschi di nocciolo si alternano agli agrumeti e ai vigneti da cui si ricava un vino scuro e corposo famoso dall'antichità. Ancora boschetti di quercia e pascoli. In primavera le rive sono tutte un'esplosione cromatica: fioriture di viola, papavero, anemone, mirto, rosa canina, ficodindia, terebinto, oleandro e varie specie di orchidee (tra le altre Anacamptis papilionacea, Ophrys tenthredinifera e Orchis purpurea). L'avifauna della valle dell'Alcantara è assai varia, circa 200 specie, tra le quali vanno menzionate tra i rapaci il falco pellegrino, il gheppio e il lodolaio, estinto come nidificante il Lanario. Dubbia la presenza del piccione selvatico ben distribuita la tortora selvatica e il martin pescatore fino ai migratori della foce. Non raramente si incontrano anche la coturnice, la garzetta e il corvo imperiale. Altri animali presenti sono la volpe, il gatto selvatico, la martora, e il ghiro; ed ancora il riccio, l'istrice, l'arvicola di Savi e la crocidura siciliana. Presso le rive può trovarsi il discoglosso dipinto, anfibio tipico della Sicilia e il colubro leopardino, un bellissimo rettile raro ed innocuo. Tra le specie ittiche troviamo la trota iridea che in questo particolare corso d'acqua riesce a riprodursi, il triotto, l'anguilla e il ghiozzo.

 

L'Alcantara è un fiume della Sicilia orientale lungo 52 chilometri, tributario del Mar Ionio. Il suo bacino idrico si estende per circa 573 km² nelle province di Messina e di Catania.

L'Alcantara anticamente era chiamato dai Greci Akesines e dai Romani Onobola. Il nome attuale deriva dal termine di origine araba Al qantar (il ponte).Nasce dai Nebrodi a circa 1.400 m dalla Serra Baratta in Provincia di Messina. Dirigendosi impetuoso verso sud entra in Provincia di Catania giungendo in breve nella parte Nord della cittadina di Randazzo: qui muta bruscamente direzione grazie alla "spinta" del suo principale affluente di destra: il fiume Flascio. Rimpinguato notevolmente nella portata dall'affluente l'Alcantara si dirige verso est compiendo praticamente un angolo retto (è da precisare che sulle carte il fiume principale parebbe essere addirittura il Flascio e non l'Alcantara tanto è netto l'angolo di confluenza). Da qui il fiume prende a scorrere tra il massiccio di origine vulcanica del monte Etna a sud e i contrafforti meridionali dei monti Nebrodi e Peloritani a nord, fungendo sino alla foce da confine tra le province di Messina e Catania. Dal comune di Moio Alcantara in poi il fiume inizia a scorrere per lo più incassato, lambendo i centri di Francavilla di Sicilia e Castiglione di Sicilia. Presso Motta Camastra in località Fondaco Motta, dopo aver ricevuto da sinistra il torrente Zavianni, il fiume si inforra in uno spettacolare tratto ingolato costituito da lave basaltiche delle colate dell'Etna, le cosiddette Gole dell'Alcantara, meta assai celebre e frequentata ogni anno da migliaia di turisti. Da Gaggi fino verso Calatabiano il fiume amplia l'alveo per tornare a restringersi in prossimità della foce, nel territorio di Giardini-Naxos, dove solcano le campate del famoso ponte di origine araba Al qantar (il ponte), dal quale derivò il nome di questo meraviglioso corso d'acqua. La foce avviene nel Mar Ionio e precisamente in loc. San Marco.Il letto dell'Alcantara, sotto il profilo vulcanologico, ha visto in epoche preistoriche e protostoriche, il passaggio a più riprese di colate laviche che ne hanno ostruito e modificato il percorso. Il corso d'acqua ha così creato localmente delle caratteristiche forre con pareti alte diverse decine di metri, caratterizzate da strutture a colonne subverticali detta a canna d'organo o leggermente arcuate ad arpa e a ventaglio o disposte orizzontalmente a catasta di legna o, infine, disposte caoticamente e fratturate. Nel comune di Motta Camastra, sul versante Messinese, si trova l'unica grotta di scorrimento vulcanico: difficile da raggiungere ma splendida da ammirare viene chiamata Grotta dei Cento cavalli a testimoniare le sue enormi dimensioni.L'Alcantara è uno dei principali fiumi siciliani per portata media d'acqua in quanto seconda solo a quella del Simeto con circa 9 m³/s. Ove però si considerasse la regolarità di regime delle portate il fiume è sicuramente il primo della regione in quanto assai più regolare rispetto al Simeto. Ciò grazie alla collocazione dell'alto bacino che si estende in una delle aree più piovose della Sicilia unitamente all'approvvigionamento dato dai nevai dell'Etna e al carsismo dei terreni di origine lavica del medio bacino, spiega la sua cospicua portata annua e la presenza di acque anche nel periodo estivo. Non mancano in ogni caso piene eccezionali dovute a piogge insistenti, come avvenuto recentemente nel dicembre 2003, durante le quali l'Alcantara può mostrare un'impressionante irruenza soprattutto nel tratto ingolato.

 

Font : Wikipedia

 

www.youtube.com/watch?v=eLeoq6MFMsY

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