KHM Kunsthistorisches Museum Wien
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Utrecht - Ridderhofstad
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In the broad sense, knight's manor refers to the land on which the residence and associated buildings of a knightly man are located.
At the beginning of the 16th century, the term 'knight's manor' became more restricted in the Lower Utrecht region because the usual tax exemption for knightly men was subject to more stringent requirements. From 1512 onwards, only those noble houses that were surrounded by a moat and equipped with a drawbridge, and whose owner was an enrolled member of the knighthood, were regarded as knight's estates, which was a condition for tax exemption.
In 1587 the possession of a knight's manor was explicitly made a second condition for sitting in the knighthood, in addition to the requirement that parents belonged to the nobility. The double formal condition was only included in a regulation of admission to knighthood in 1667. The recognition as a knight was done by the sovereign (in the Sticht the bishop, in the lordship initially the Habsburger Charles V and Philip II). After the foundation of the Republic, the States themselves were sovereign.
The first time that the term knight's manor appeared in the Low Countries was in 1512. In the so-called "Verbandbrief", it was determined that owners of a knight's manor would be exempted from paying taxes on house money and beer excise. Therefore, a description of a "knight's manor" had to be given. This led to the fact that so many people demanded tax exemption that in 1536 the term had to be redefined and a list of knight's estates was drawn up. With this new definition the number was fixed at 38, which in the course of time was increased to 63. In 1587 the condition was explicitly set that one had to be in possession of a knight's seat in order to obtain knighthood.
During the time of the Republic, one had to be Dutch Reformed, be at least 24 years old and possess at least 25,000 guilders as a knight to participate in this administration. With the arrival of the French and the establishment of the Batavian Republic, these privileges were abolished in 1798. With the introduction of the United Kingdom of the Netherlands in 1815, King William I reinstated the knighthood as a public body, but when the provincial law drafted by Thorbecke came into force in 1850, it was abolished permanently.
shortly before sunrise.
With 240.000m2, 18 wings and 2.600 rooms the Hofburg Palace has been the heart of power in Vienna since 1279. Once the Habsburg’s winter residence, this massive palace complex now serves as the workplace and home of the President of Austria.
Panorama of 13 portrait format photos with ~17000x6500px.
Die Hofburg zu Wien war vom 13. Jahrhundert bis 1918 (mit Unterbrechungen) die Residenz der Habsburger in Wien. Seit 1945 ist sie der Amtssitz des Österreichischen Bundespräsidenten.
Anton Dominik Fernkorn 1853–1859
Heldenplatz Wien
"Das von Anton Dominik Fernkorn geschaffene Reiterdenkmal gilt als technische Meisterleistung, da das Pferd den Sockel nur mit den Hinterbeinen berührt und somit die zwanzig Tonnen schwere Metallstatue auf nur zwei Punkten ruht. Das Denkmal wurde 1848 entworfen, die Gussarbeiten der aus acht Teilstücken gefertigten Statue dauerten fast sieben Jahre. Am 22. Juli 1858 glückte der Hauptguss in untadeliger Reinheit. Schon 1859 konnte mit der Aufstellung begonnen werden." de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Österreich-Teschen
"In his designs for the statue of Archduke Karl, [the sculptor Anton Dominik] Fernkorn achieved a masterly feat of statics – for the first time a monumental bronze statue was supported at only two points. The statue was a huge success and Fernkorn was ennobled." www.habsburger.net/en/chapter/two-men-horseback-preside-o...
... liegt im niederösterreichischem Marchfeld und war einst ein Jagdschloss der Habsburger.
.... is located in the Marchfeld region in Lower Austria and was once a hunting lodge of the Habsburg family.
Description in English, Dutch and German
Mr. Monster, the famous adventurous traveler from Rotterdam with Indian roots, had fled his house due to a conflict with his former Dutch neighbours. Were his neighbors really that bad or was he slowly becoming psychotic and was their violent behaviour only in his mind? He needed a break. On a cloudy summer day in August he was walking next to an impressive bridge in Regensburg. The bridge, known as the Stone Bridge of Regensburg, was built in the year 1135 and is considered one of the oldest bridges in the world still standing. This bridge was built with a mixture of limestone and sandstone and was supported by several large arches. It originally had two towers at the end, but only one remains today. The bridge connected the two banks of the Danube and was a crucial part of the old Imperial Road. Mr. Monster stopped and admired the view of the old bridge. He could see the colourful houses on the opposite bank, and the special cloud formation made him dream away. He continued walking, and the old bridge was a reminder of the tumultuous history of the city. Regensburg, known as the oldest city in Germany, had been founded by the Romans in 179 and had been under the rule of the Hapsburgs and the Bavarians. He stopped at the end of the bridge and looked at the river, reflecting on his journey. He had experienced so much since he had left his home in Rotterdam, and he was ready to continue his adventures. As he walked away, Mr. Monster was filled with a sense of excitement. His journey had only just begun, and he was eager to see what else the world had to offer. Suddenly his face turns pale and he looks back. Mr. Monster hears a deep male voice talking. He recognizes it immediately. It is the voice of his violent neighbor from the Netherlands. He grabs his head with both hands and...... To be continued.
Nederlands
Mr. Monster, de beroemde avontuurlijke Nederlander van Indiase afkomst, was zijn huis tijdelijk ontvlucht vanwege een langslepend conflict met zijn Nederlandse buren. Waren de buren echt zo slecht of was hij psychotisch geworden. Het was goed om er even tussenuit te gaan. Hij had inmiddels al veel mooie steden en dorpen gezien in het land van bier, braadworst en schlagermuziek tot hij op deze zomerdag aan kwam in Regensburg in het Duitse Beieren. Al snel naderde hij een imposante brug in het centrum van de stad. De brug, bekend als de oude stenen brug van Regensburg, werd gebouwd in het jaar 1135 en wordt beschouwd als een van de oudste nog bestaande bruggen ter wereld. Deze brug is gebouwd met een mengsel van kalksteen en zandsteen. Het wordt ondersteund door verschillende grote bogen. Het had oorspronkelijk twee torens aan het einde, maar er is er nog maar één over. De brug verbond de twee oevers van de Donau en was een cruciaal onderdeel van de oude keizerlijke weg. Mr. Monster stopte en bewonderde het uitzicht op de oude brug. Hij zag de kleurrijke huizen aan de overkant en de bijzondere wolkenformatie in de lucht deed hem wegdromen. Hij liep verder en het werd hem duidelijk dat de oude brug een herinnering was aan de tumultueuze geschiedenis van de stad. Regensburg, bekend als de oudste stad van Duitsland, was in 179 gesticht door de Romeinen en stond later onder de heerschappij van de Habsburgers en ook nog enkele Beierse heersers. Hij stopte aan het einde van de brug en keek naar de rivier, nadenkend over zijn reis. Hij had zoveel meegemaakt sinds hij zijn huis in Rotterdam had verlaten en was vastberaden om zijn avonturen voort te zetten. Terwijl hij wegliep, werd hij vervuld van opwinding. Zijn reis was nog maar net begonnen en hij wilde graag zien wat europa nog meer te bieden had.
Deutsch
Herr. Monster, der berühmt-berüchtigte abenteuerlustige Niederländer von indischer Herkunft, war aufgrund eines langanhaltenden Konflikts mit seinen niederländischen Nachbarn vorübergehend aus seiner Heimat geflohen. Waren die Nachbarn wirklich so schlimm oder war er psychotisch geworden? Es tat gut, dem Alltag zu entfliehen. Er hatte bereits viele schöne Städte und Dörfer im Land des Bieres, der Bratwurst und der Schlagermusik gesehen, bis er an diesem Sommertag im bayerischen Regensburg ankam. Bald näherte er sich einer imposanten Brücke im Zentrum der Stadt. Die als Alte Steinerne Brücke von Regensburg bekannte Brücke wurde im Jahr 1135 erbaut und gilt als eine der ältesten erhaltenen Brücken der Welt. Diese Brücke besteht aus einer Mischung aus Kalkstein und Sandstein. Es wird von mehreren großen Bögen getragen. Ursprünglich hatte es am Ende zwei Türme, von denen jedoch nur noch einer übrig ist. Die Brücke verband die beiden Donauufer und war ein wichtiger Teil der alten Reichsstraße. Herr. Monster blieb stehen und bewunderte die Aussicht auf die alte Brücke. Er sah die bunten Häuser auf der anderen Seite und die besondere Wolkenformation am Himmel ließ ihn träumen. Als er weiterging, wurde ihm klar, dass die alte Brücke eine Erinnerung an die turbulente Geschichte der Stadt war. Regensburg, bekannt als die älteste Stadt Deutschlands, wurde 179 von den Römern gegründet und kam später unter die Herrschaft der Habsburger und auch einiger bayerischer Herrscher. Am Ende der Brücke blieb er stehen, schaute auf den Fluss und dachte über seine Reise nach. Seit er sein Zuhause in Rotterdam verlassen hatte, hatte er so viel durchgemacht und war entschlossen, seine Abenteuer fortzusetzen. Als er wegging, war er voller Aufregung. Seine Reise hatte gerade erst begonnen und er war gespannt, was Europa sonst noch zu bieten hatte.
Archduke Charles and his horse seem to be skeptical about the weather development.
Heldenplatz impression from this afternoon
www.habsburger.net/en/chapter/two-men-horseback-preside-o...
Ein Ausflug nach Wien
Alle, die keinen Urlaub machen können, mögen mich auf einer Runde durch Wien begleiten. Vorbei an den berühmten Sehenswürdigkeiten, aber vielleicht auch abseits Sehenswertes entdecken ...
Die Hofburg zu Wien war jahrhundertelang die Residenz der Habsburger. Seit 1946 ist sie der Amtssitz des Österreichischen Bundespräsidenten. Sie beherbergt auch die Österreichische Nationalbibliothek, einige Museen und das Bundesdenkmalamt.
Hier vor dem Michaelertor mit ihrer Kuppel sieht man einen der berühmten Fiaker, mit welchem man sich durch die Wiener Altstadt kutschieren lassen kann.
A trip to Vienna
All those who cannot take a holiday may follow me on a tour through Vienna. Past the famous sights, but perhaps you will also discover sights worth seeing off the beaten track …
The Hofburg in Vienna was the residence of the Habsburgs for centuries. Since 1946 it has been the official residence of the Austrian Federal President. It also houses the Austrian National Library, several museums and the Federal Monuments Office.
Here, in front of the Michaelertor with its dome, is one of the famous Fiaker (hackney carriages) in which you can be driven through Vienna's old town.
... liegt im niederösterreichischem Marchfeld und war einst ein Jagdschloss der Habsburger.
.... is located in the Marchfeld region in Lower Austria and was once a hunting lodge of the Habsburg family.
Ein Ausflug nach Wien
Alle, die keinen Urlaub machen können, mögen mich auf einer Runde durch Wien begleiten. Vorbei an den berühmten Sehenswürdigkeiten, aber vielleicht auch abseits Sehenswertes entdecken ...
Die Hofburg zu Wien war jahrhundertelang die Residenz der Habsburger. Seit 1946 ist sie der Amtssitz des Österreichischen Bundespräsidenten. Sie beherbergt auch die Österreichische Nationalbibliothek, einige Museen und das Bundesdenkmalamt.
Am Michaelerplatz befinden sich am jeweiligen Ende des Michaelertrakts ein Brunnen. Links unten zu sehen der Brunnen mit dem Namen "Die Macht zur See". Rechts oben zu sehen der Brunnen mit dem Namen "Die Macht zu Lande".
A trip to Vienna
All those who cannot take a holiday may follow me on a tour through Vienna. Past the famous sights, but perhaps you will also discover sights worth seeing off the beaten track …
The Hofburg in Vienna was the residence of the Habsburgs for centuries. Since 1946 it has been the official residence of the Austrian Federal President. It also houses the Austrian National Library, several museums and the Federal Monuments Office.
On the central plaza Michaelerplatz, there is a fountain at each end of the Michaelertrakt. At the bottom left you can see the fountain with the name "The Power at Sea". The fountain with the name "The Power on Land" can be seen at the top right.
Equestrian statue of Archduke Charles at Heldenplatz in Vienna (1853-1859). The Archduke was the younger brother of Emperor Franz II (I) and victor over Napoleon at the Battle of Aspern (1809).
The statue was created in 1853-1859 by the German-Austrian sculptor Anton Dominik Fernkorn. "In his designs for the statue of Archduke Karl, Fernkorn achieved a masterly feat of statics – for the first time a monumental bronze statue was supported at only two points." www.habsburger.net/en/chapter/two-men-horseback-preside-o...
Statue of Ludwig Andreas Graf Khevenhüller,
field marshal. (Part of the Maria-Theresa monument on Maria-Theresien-Platz)
The Maria Theresa Monument in Vienna is a huge memorial in the center of the square. This probably most important monument from the Habsburger was constructed under the lead of Kaspar von Zumbusch in a 13 year long construction period. It was revealed ceremoniously in the year 1888 by the presence of the empress -Sissi-.
Schloss Hof (formerly Schloßhof, originally Hoff an der March) is the largest of the six Marchfeld castles. It is located east of Vienna in the village of Schloßhof in the market town of Engelhartstetten in the district of Gänserndorf in Lower Austria, not far from the March, which forms the border with Slovakia, and is visible from afar on the edge of the river terrace. The baroque palace complex essentially consists of the actual palace building, a seven-terraced baroque garden in an east-west direction, a farmstead with two orangeries in the north and two large stables in the west.
The castle was built in the 1620s to the east of what was then the medieval fortress of Hof. After Prince Eugene of Savoy acquired the complex in 1725, he expanded it into a representative country residence. In 1755 the castle came into the possession of Austria's sovereign Maria Theresa. From 1773 to 1775, Franz Anton Hillebrandt carried out a conversion and expansion to give it the appearance it has today.
Miramare Castle was built from 1856 to 1860 for Austrian Archduke Ferdinand Maximilian and his wife, Charlotte of Belgium, later Emperor Maximilian I and Empress Carlota of Mexico. The castle's grounds include an extensive cliff and seashore park of 22 hectares (54 acres) designed by the archduke. The grounds were completely re-landscaped to feature numerous tropical species of trees and plants. en.wikipedia.org/wiki/Miramare_Castle
(Panorama of 6 vertical images, stacked in Lightroom)
Schloss Hof palace
Wikipedia
Schloss Hof is a palace located in Marchfeld, Austria near the border of Slovakia. It once belonged to Prince Eugene of Savoy who purchased it late in his ...
Blaue Stunde am Traunsee. Schloß Ort vor dem 1691 m hohen Traunstein, dem Wächter des Salzkammerguts. Der Traunsee ist ein See im Salzkammergut, welches bekannt ist für seine zahlreichen Seen. Das Salzkammergut erstreckt sich in Österreich von Salzburg ostwärts entlang des Alpenvorlands über die Nördlichen Kalkalpen bis zum Dachsteinmassiv. Es erstreckt sich über die drei Bundeskänder Salzburg, Oberösterreich und Steiermark. Der Hauptfluss der Region ist die Traun, ein Zufluss der Donau. Wie der Name schon sagt ist es bekann für den Salzbergbau und war ein königlicher Besitz (Kammergut) der Habsburger. Während des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Salzkammergut mit seiner lieblichen Landschaft zu einer Touristenregion wo die Elite des Habsburgerreiches ihre Sommer verbrachte, dem Beispiel des Kaisers Franz Joseph's folgend, der seine Sommer in Bad Ischl verbrachte. Das Salzkammergut ist eine UNESCO Weltkulturerbe.
Blue Hour at the Traunsee(lake). The castle Schloss Ort in front of the Taunstein (1691 m) also called "Guardian of the Salzkammergut". The Traunsee is a lake in the region Salzkammergut famous for its numerous lakes. The Salzkammergut lies on the Alpine chain at the borders of the federal provinces of Upper Austria, Salzburg and Styria and is noted for its numerous lakes and mountains. As its name indicates, the region is famous for salt extraction and was a royal estate (Kammergut) owned by the Habsburg rulers. During the course of the nineteenth century, the Salzkammergut with its beautiful landscape developed into a tourist region where the social elites of the Habsburg Monarchy spent their summers, following the example of Emperor Franz Joseph, who spent his summer holidays in Bad Ischl..It is a UNESCO World Heritage Site.
Equestrian statue of Archduke Charles at Heldenplatz in Vienna (1853-1859). The Archduke was the younger brother of Emperor Franz II (I) and victor over Napoleon at the Battle of Aspern (1809).
The statue was created in 1853-1859 by the German-Austrian sculptor Anton Dominik Fernkorn. "In his designs for the statue of Archduke Karl, Fernkorn achieved a masterly feat of statics – for the first time a monumental bronze statue was supported at only two points."
www.habsburger.net/en/chapter/two-men-horseback-preside-o...
Both horse and horseman appear concerned.
Statue of Archduke Charles on the Heldenplatz in Vienna
www.habsburger.net/en/chapter/two-men-horseback-preside-o...
Der Traunsee ist ein See im Salzkammergut, welches bekannt ist für seine zahlreichen Seen. Das Salzkammergut erstreckt sich in Österreich von Salzburg ostwärts entlang des Alpenvorlands über die Nördlichen Kalkalpen bis zum Dachsteinmassiv. Es erstreckt sich über die drei Bundeskänder Salzburg, Oberösterreich und Steiermark. Der Hauptfluss der Region ist die Traun, ein Zufluss der Donau. Wie der Name schon sagt ist es bekann für den Salzbergbau und war ein königlicher Besitz (Kammergut) der Habsburger. Während des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Salzkammergut mit seiner lieblichen Landschaft zu einer Touristenregion wo die Elite des Habsburgerreiches ihre Sommer verbrachte, dem Beispiel des Kaisers Franz Joseph's folgend, der seine Sommer in Bad Ischl verbrachte. Das Salzkammergut ist eine UNESCO Weltkulturerbe.
Traunsee is a lake in the region Salzkammergut famous for its numerous lakes. The Salzkammergut lies on the Alpine chain at the borders of the federal provinces of Upper Austria, Salzburg and Styria and is noted for its numerous lakes and mountains.
As its name indicates, the region is famous for salt extraction and was a royal estate (Kammergut) owned by the Habsburg rulers. During the course of the nineteenth century, the Salzkammergut with its beautiful landscape developed into a tourist region where the social elites of the Habsburg Monarchy spent their summers, following the example of Emperor Franz Joseph, who spent his summer holidays in Bad Ischl..It is a UNESCO World Heritage Site.
Ein Ausflug nach Wien
Alle, die keinen Urlaub machen können, mögen mich auf einer Runde durch Wien begleiten. Vorbei an den berühmten Sehenswürdigkeiten, aber vielleicht auch abseits Sehenswertes entdecken ...
Die Hofburg zu Wien war jahrhundertelang die Residenz der Habsburger. Seit 1946 ist sie der Amtssitz des Österreichischen Bundespräsidenten. Sie beherbergt auch die Österreichische Nationalbibliothek, einige Museen und das Bundesdenkmalamt.
A trip to Vienna
All those who cannot take a holiday may follow me on a tour through Vienna. Past the famous sights, but perhaps you will also discover sights worth seeing off the beaten track …
The Hofburg in Vienna was the residence of the Habsburgs for centuries. Since 1946 it has been the official residence of the Austrian Federal President. It also houses the Austrian National Library, several museums and the Federal Monuments Office.
Het kasteel van Oberhofen bevindt zich in Oberhofen aan de oevers van de Thunersee, in het kanton Bern in Zwitserland.
Het donjon van het kasteel dateert uit de 12de eeuw, terwijl andere delen van het kasteel, waaronder de kapel, stammen uit de 15de eeuw. Sinds de 19de eeuw zijn er in het kasteel tevens glasraamwerken van Ludwig Stantz te zien. Het meest herkenbare punt van dit kasteel is het kleine torentje dat in de Thunersee staat.
Het kasteel behoorde oorspronkelijk toe aan Walter IV van Eschenbach. Zijn eigendommen werden echter geconfisqueerd na de moord op de Heilig Roomse keizer Albrecht I in 1308. Gedurende de 14de eeuw behoorde het kasteel toe aan de Habsburgers. Ten tijde van de Confederatie van de VIII kantons werd het kasteel bezet door Bernse Geconfedereerden, na hun overwinning in de Slag bij Sempach (1386). Vervolgens behoorde het kasteel toe aan de familie de Scharnachtal en de familie d'Erlach, tot in 1651. Vanaf dan tot aan de Franse inval in 1798 deed het kasteel dienst als zetel van de lokale baljuw. In deze periode werden er ook barokke elementen toegevoegd aan het kasteel. Ten tijde van de Helvetische Republiek, in 1801, kwam het kasteel in privéhanden terecht. Na de Eerste Wereldoorlog werd het kasteel eigendom van een Amerikaan. Sinds 1954 wordt er in het kasteel een deel van de collectie van het Bernisches Historisches Museum van Bern getoond.
Die Höhlenburg Predjama in Slowenien (Predjamski Grad, auch Höhlenburg Luegg) befindet sich bei dem Dorf Predjama (Luegg), neun Kilometer entfernt von Postojna (Adelsberg) mit seiner berühmten riesigen Schauhöhle. Die Burg auf halber Höhe einer über 120 m hohen Felswand wurde im 12. Jahrhundert in ein Höhlenportal gebaut, genannt Erazmova Jama (Erasmushöhle). Der Wohntrakt der alten Burg lag an der Stelle der jetzigen Anlage. Als Versteck diente das Loch (Luknja), das nur über einen Felsgrat an einem 60 Meter tiefen Abgrund erreichbar ist und von dem ein Geheimgang nach 38 Meter auf dem Berggipfel endete. Die Anlage war im Besitz der Patriarchen von Aquileia, der Habsburger, und zuletzt ab 1846 im Besitz von Fürst Windisch-Graetz.
Predjama Castle in Slovenia (Predjamski Grad, also known as Luegg Castle) is located near the village of Predjama (Luegg), nine kilometres from Postojna (Adelsberg) with its famous huge show cave. The castle, halfway up a rock face over 120 metres high, was built in the 12th century in a cave portal called Erazmova Jama (Erasmus Cave). The residential wing of the old castle was located on the site of the present one. The hole (Luknja) served as a hiding place, accessible only by a rocky ridge on a 60-metre-deep precipice, from which a secret passage ended after 38 metres on the top of the mountain. The complex was owned by the Patriarchs of Aquileia, the Habsburgs, and most recently by Prince Windisch-Graetz from 1846.
Italien / Friaul / Julische Alpen - Monte Sart
On the way back.
Auf dem Rückweg.
The Julian Alps (Slovene: Julijske Alpe, Italian: Alpi Giulie, Venetian: Alpe Jułie, Friulian: Alps Juliis, German: Julische Alpen) are a mountain range of the Southern Limestone Alps that stretches from northeastern Italy to Slovenia, where they rise to 2,864 m at Mount Triglav, the highest peak in Slovenia. A large part of the Julian Alps is included in Triglav National Park. The second highest peak of the range, the 2,755 m high Jôf di Montasio, lies in Italy.
The Julian Alps cover an estimated 4,400 km2 (of which 1,542 km2 lies in Italy). They are located between the Sava Valley and Canale Valley. They are divided into the Eastern and Western Julian Alps.
Name
The Julian Alps were known in antiquity as Alpes Iuliae, and also attested as Alpes Julianae c. AD 670, Alpis Julia c. 734, and Alpes Iulias in 1090. Like the municipium of Forum Julii (now Cividale del Friuli) at the foot of the mountains, the range was named after Julius Caesar of the gens Julia, perhaps due to a road built by Julius Caesar and completed by Augustus.
Eastern Julian Alps
There are many peaks in the Eastern Julian Alps over 2,000 m high, and they are mainly parts of ridges. The most prominent peaks are visible by their height and size. There are high plateaus on the eastern border, such as Pokljuka, Mežakla, and Jelovica.
The main peaks by height are the following:
Triglav 2,864 m (9,396 ft) – the highest mountain and on the coat of arms of Slovenia
Škrlatica 2,740 m (8,990 ft)
Mangart 2,679 m (8,789 ft)
Jalovec 2,645 m (8,678 ft)
Razor 2,601 m (8,533 ft)
Kanjavec 2,568 m (8,425 ft)
Prisojnik 2,546 m (8,353 ft)
Rjavina 2,532 m (8,307 ft)
Prestreljenik 2,499 m (8,199 ft)
Špik 2,472 m (8,110 ft)
Tosc 2,275 m (7,464 ft)
Krn 2,244 m (7,362 ft)
Western Julian Alps
The Western Julian Alps cover a much smaller area, and are located mainly in Italy. Only the Kanin group lies in part in Slovenia. The main peaks by height are:
Jôf di Montasio (2,755 m or 9,039 ft)
Jôf Fuart (2,666 m or 8,747 ft)
High Mount Kanin (2,582 m or 8,471 ft)
Jôf di Miezegnot (2,087 m or 6,847 ft)
(Wikipedia)
Die Julischen Alpen (umgangssprachlich auch Julier; slowenisch Julijske Alpe; italienisch Alpi Giulie) sind eine Gebirgsgruppe der Südlichen Kalkalpen südlich des Alpenhauptkammes. Ihr Ostteil liegt in den slowenischen Gebieten Ober- und Innerkrain, der Westteil in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien. Sie werden in Nord-Süd-Richtung zwischen dem Saifnitzer Sattel und dem Cerknosattel zentral von der Donau-Adria-Wasserscheide durchlaufen.
Name
Der Name bezieht sich auf Gaius Iulius Caesar, der im Gebiet von Friaul und Westkrain das Municipium Forum Iulii einrichtete. In der Antike umfasste die Bezeichnung „Julische Alpen“ auch Gebirge weiter im Süden; so gehörten die im heutigen Slowenien liegenden Mittelgebirge des Ternowaner und des Birnbaumer Waldes dazu, während sie heute eigenständige Regionen bilden.
Lage
Die Nordwest- und Nordgrenze zu den Karnischen Alpen verläuft von Ragogna über die Saifnitzer Talwasserscheide bis Tarvis im Kanaltal.
Die Nordostgrenze zur Gebirgsgruppe Karawanken und Bachergebirge verläuft von Tarvis über den Ratschacher Sattel entlang des Oberen Savetals bis zur Stadt Kranj.
Im Osten bildet die Save unterhalb von Kranj bis zur 13 km entfernten westlichen Einmündung der Sora bei Medvode die Grenze zu den Steiner Alpen.
Im Süden bildet das Tal der Sora von ihrer Saveeinmündung bei Medvode aufwärts bis Škofja Loka, danach das Tal der Poljanščica aufwärts bis zum Cerknosattel, die Idrijca abwärts bis zur Einmündung in den Isonzo und danach dessen Tal abwärts bis Görz (Einmündung der Vipava in den Isonzo im Süden der Stadt Gorica) die Grenze der Julischen Alpen zum Karst.
Die Südwestgrenze der Julischen Alpen von Goricia bis Ragogna zur Oberitalienischen Tiefebene ist gleichzeitig Alpengebietsgrenze.
Beschaffenheit
Die Julischen Alpen sind ein sehr schroffer Gebirgsstock. Höchster Berg ist der Triglav (Dreikopf), 2864 m, zugleich höchster Berg Sloweniens und des früheren Jugoslawiens. Vereinzelt finden sich Kargletscher. Die Julischen Alpen werden durch das Raibler Tal, den Predilpass und das Tal der Koritnica und Soča in eine östliche und eine westliche Gruppe geteilt.
Übergänge und Verkehr
Vršičpass
Predilpass
Neveasattel
Bahnstrecke Jesenice–Trieste Campo Marzio (Wocheinerbahn)
Bevölkerung und Geschichte
Die Julischen Alpen waren und sind Grenze zwischen slowenischem und friaulischem Sprachgebiet. Da sie zur Gänze zumindest zeitweise Teil des Stammesherzogtums Baiern und später des Habsburger-Reichs waren, großteils durch Jahrhunderte, fasste das Deutsche vereinzelt Fuß, namentlich in der Sprachinsel Zarz und im Kanaltal.
Italien erhielt von Österreich 1866 mit Friaul Anteil an den Julischen Alpen.
Die touristische Erschließung leisteten Belsazar Hacquet, der die Erstbesteigung des Triglav betrieb (1778), und vor allem Julius Kugy.
Im Ersten Weltkrieg verlief in den Juliern eine Front, an der ein sehr zermürbender Stellungskrieg geführt wurde, dessen Folgen noch heute durch Stellungen, Stacheldrahtreste und sogar Blindgänger gegenwärtig sind (vgl. Gebirgskrieg 1915–1918). Nach dem Ersten Weltkrieg erhielt Italien den Großteil der Julier, musste sich jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an die Wasserscheide zwischen Tagliamento und Gailitz diesseits und Save und Isonzo jenseits zurückziehen. Der Rest fiel an Jugoslawien beziehungsweise an den Freistaat Triest.
In der Folge fasste auch das Italienische in diesem Gebiete Fuß, so dass es heute viersprachig ist.
Wirtschaft
Die Julischen Alpen zeigen sich heute als strukturschwaches Gebiet. Der Bleibergbau in Raibl kam bereits im späten 20. Jahrhundert zum Erliegen, und der Niedergang der Landwirtschaft traf ein derart schwer zu bewirtschaftendes Gebiet besonders.
Gemeinden wie Tarvis, Ratschach und Kronau leben gut vom Kleinen Grenzverkehr am Dreiländereck Slowenien, Italien und Österreich.
Wichtigste Gipfel der Julischen Alpen
Triglav 2864 m
Montasch 2754 m
Škrlatica 2740 m
Mangart 2677 m
Jôf Fuart (Wischberg) 2666 m
Jalovec 2645 m
Razor 2602 m
Großer Kanin 2585 m
Kanjavec 2568 m
Prisojnik 2547 m
Kleine Mojstrovka 2332 m
Strug 2265 m
Touristenzentren
Bled (Veldes) (Sommer; Casino, See)
Bohinj (Wochein) (Sommer und Winter; Skigebiete)
Bovec (Flitsch) (Sommer und Winter; Sočatal, Skigebiete)
Kranjska Gora (Kronau) (Sommer und Winter; Skigebiet, Casino)
Rateče (Ratschach) (Weltcupschanze in Planica)
Tarvis (Sommer und Winter)
Neveasattel (Skigebiet)
(Wikipedia)
1836, nach dem Tod des Kaisers, im Schlosspark Laxenburg auf einem Granitsockel aufgestellte Kolossalbüste. Kaiser Franz war maßgeblich an der Gestaltung des Schlossparks beteiligt, und er ließ auch die nach ihm benannte Franzensburg errichten.
"Franz Joseph Karl (* 12. Februar 1768 in Florenz; † 2. März 1835 in Wien) aus dem Haus Habsburg-Lothringen war von 1792 bis 1806 als Franz II. der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. 1804 begründete er das Kaisertum Österreich, das er als Franz I. bis zu seinem Tod regierte."
de.wikipedia.org/wiki/Franz_II._(HRR)
Sehr interessant im Zusammenhang mit der Person von Kaiser Franz finde ich den Artikel "Der "biedere" Kaiser, der angeblich "gute alte" Franz II./I. und sein Polizeistaat: Diese Zeit ist untrennbar mit dem Namen Metternich verbunden." www.habsburger.net/de/kapitel/franz-iii-und-das-system-me...
Giant bust of emperor Franz in the palace garden Laxenburg, placed on a tall granite plinth. The monument was erected in 1836, after the emperor's death. He had shaped the palace garden the way we see it today and also had had Franzensburg built, a castle named after him.
Very interesting in this context: "The ‘honourable’ Emperor, the allegedly ‘good old’ Emperor Franz and his police state – his reign is inseparably associated with the name of Metternich." www.habsburger.net/en/chapter/franz-ii-i-and-metternich-s...
Schweiz / Thurgau - Diessenhofen
Siegelturm
Diessenhofen is a village and a municipality in Frauenfeld District in the canton of Thurgau in Switzerland. The village is situated on the south shore of the High Rhine just opposite the German town of Gailingen am Hochrhein.
History
Diessenhofen is first mentioned in 757 as Deozincova. In 2000, the village of Willisdorf was incorporated into the municipality. The earliest traces of a settlement are Stone and Bronze Age scattered objects found in the shallow valleys of the district and on the banks of the Rhine. A hoard of coins from the Roman era (251-270), and the remains of three towers of the Danube-Iller-Rhein limes (4th century) show Roman settlements in the area. The reference in a deed of the Abbey of St. Gall from 757 mention an Alamanni village, which was probably on the plateau south of the church. In 1178 Count Hartmann III of Kyburg, raised the village to town and probably appointed a Ministerialis (unfree knights in the service of a feudal overlord) family as the Stewards of Diessenhofen. By 1245, at the latest, it was the center of a bailiwick and a castle was built in town. Compared to Schaffhausen and Stein am Rhein, Diessenhofen was a modest market town. Hartmann granted the town a measure of freedom and self-government. He used the castle and bridge over the Rhine to secure and defend his possessions on both sides of the Rhine. After the extinction of the Kyburgs and the transition of sovereignty to the Habsburgs in 1264, the city developed as one of the cornerstones of the region. The Stewards, who sat at Unterhof Castle, temporarily united both the Vogt and Schultheiss offices into a single person. By 1320 the citizens chose a Town Council of 8-12 members, and during the 15th Century this evolved into a 24-28 member Grand Town Council. In 1349, the Duke of Austria wrestled the Vogt office away from the Stewards and granted it to another Ministerialis. These two developments made citizenship rights in Diessenhofen increasingly important.
The loss of Habsburg influence and the decline of the Habsburg supported Stewards gradually transformed the city between 1415 and 1442. Diessenhofen was captured in 1460 during the conquest of Thurgau by the Swiss Confederation. The town was besieged for ten days before it was captured, but, much like Frauenfeld, it retained certain privileges in the new Thurgau. These included both the high and low courts and the recently acquired customs, tax and Vogt rights, as well as the castle. After 1574 they also acquired the rights over the left bank of the Rhine and the possessions of Paradise Monastery. During the 16th Century, the town gained the low court rights over most of the modern Diessenhofen District. Diessenhofen's court decisions did not have to be approved by the Governor in Frauenfeld, but went directly to the Confederation Council, in contrast to the rest of Thurgau. The city only had to pay homage to the Governor every two years.
The patronage of the church of St. Dionysius is mentioned in 1468. The advowson right in the 12th Century was included in the possession of the Count of Thurgau. By 1230 it was held by the Kyburgs. In 1264, the city government through the Habsburgs had the right. Practically, the citizens exercised the right after 1383 and it was legally confirmed in 1415. When the Protestant Reformation entered the town in 1524, many citizens converted to the new religion. The Mass was abolished in 1529 by the Protestant pastor, who also ordered the confiscation of Catholic Church property. Diessenhofen supported the city of Zurich in the Second war of Kappel in 1531, which ended in a Protestant defeat. After the defeat, the Catholic cantons reintroduced the Mass in 1532. The church remained a shared church until the construction of the Catholic Church in 1966–67. In 1349 the Jewish community of Diessenhofen was driven out of town. In 1401 a Jewish man was successfully prosecuted for ritual murder, which led to further persecution in Winterthur and Schaffhausen. During the 13th Century, two Nunneries were built between Diessenhofen and Schaffhausen, St. Katharinental and Paradise, which remained in operation until their dissolution in the 19th Century.
Since the Early Middle Ages the district has been known as the granary of the Thurgau due to its extensive and productive grain fields. Additionally, already in the 9th Century widespread viticulture is mentioned in the Upper Rhine region. Until the 19th Century, the city was largely self-supplied for food and served as a collection point for food heading from the farms to the surrounding cities (especially Schaffhausen and Zurich). In the 12th Century are a weekly markets in town. Starting in 1387 two yearly markets opened and by the 19th Century that it had increased to eight yearly markets. The local industry covered only the simplest needs of the city and its limited market area. The limited industry and area provided too little money to support the formation of trade-oriented guilds. Diessenhofen was never dominated by a single industry or a special craft. It never was involved in the international Lake Constance trade industry. The town's location on the Rhine favored the development of fisheries, and it benefited from the salt trade. Bridge and transit tariffs provided the majority of the town's income until the abolition of internal tariffs in 1848.
Geography
Diessenhofen has an area, as of 2009, of 10.12 square kilometers (3.91 sq mi). Of this area, 4.24 km2 (1.64 sq mi) or 41.9% is used for agricultural purposes, while 3.67 km2 (1.42 sq mi) or 36.3% is forested. Of the rest of the land, 1.62 km2 (0.63 sq mi) or 16.0% is settled (buildings or roads), 0.51 km2 (0.20 sq mi) or 5.0% is either rivers or lakes.
Of the built up area, industrial buildings made up 5.3% of the total area while housing and buildings made up 1.8% and transportation infrastructure made up 1.8%. Power and water infrastructure as well as other special developed areas made up 1.3% of the area while parks, green belts and sports fields made up 5.8%. Out of the forested land, 33.9% of the total land area is heavily forested and 2.4% is covered with orchards or small clusters of trees. Of the agricultural land, 40.9% is used for growing crops. All the water in the municipality is flowing water.
The municipality borders on north with Germany and the canton of Schaffhausen. On the east is the district of Steckborn, on the west the municipality of Schlatt, and on the south the municipality of Basadingen-Schlattingen.
Heritage sites of national significance
Unterhof Castle, City Archives in the Rathaus (Town council house), Former Dominican Monastery of St. Katharinental with its granary, the zum Goldenen Löwen House and the Goldener Leuen Collection, the Rheinbrücke (Rhine Bridge), and the city walls with Siegelturm are listed as Swiss heritage site of national significance. Both the town of Diessenhofen and St Katharinental Monastery are part of the Inventory of Swiss Heritage Sites.
Architecture
The Altstadt of Diessenhofen centers on the Siegelturm a tower in which seals and official documents are kept. The old covered bridge over the Rhine was rebuilt in 1814. It leads to Gailingen am Hochrhein in Baden-Württemberg in Germany.
Transport
Diessenhofen sits on the Lake Line between Schaffhausen and Rorschach and has two railway stations: Diessenhofen, at the southern edge of the city center, and St. Katharinental, near the former Dominican monastery, west of the city center.
(Wikipedia)
Diessenhofen ist eine Kleinstadt und eine Gemeinde im Bezirk Frauenfeld des Kantons Thurgau in der Schweiz. Die seit 2000 bestehende politische Gemeinde umfasst die ehemalige Munizipalgemeinde Diessenhofen mit deren Ortsgemeinden Diessenhofen und Willisdorf. Von 1798 bis 2010 war Diessenhofen Hauptort des damaligen gleichnamigen Bezirks.
Geographie
Das Städtchen Diessenhofen liegt am Südufer des Hochrheins an der Strasse Schaffhausen–Stein am Rhein und zeigt sich in seiner ursprünglichen, mittelalterlichen Struktur, die bis heute erhalten ist. Bei der Schifflände mündet der Geisslibach in den Rhein. Das Gemeindegebiet mit dem Brücken- und Grenzstädtchen Diessenhofen erstreckt sich über rund 5 km am südlichen Ufer des Rheins zwischen Schaffhausen und Stein am Rhein. Der Hochrhein bildet die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz.
Diessenhofen hat einen Bahnhof an der Bahnlinie Schaffhausen–Kreuzlingen.
Geschichte
Die Ursprünge der Ansiedlung reichen bis in die Stein- und Bronzezeit wie Einzelfunde in den flachen Senken des Bezirks und an den Rheinufern belegen. Ein Münzschatz aus römischer Zeit wird auf die Zeit von 251 nach 270 datiert. Aus dem 4. Jahrhundert stammen Überreste dreier Wachttürme des Donau-Iller-Rhein-Limes.
Weltliche Herrschaft
Die älteste erhaltene urkundliche Erwähnung als alemannische Siedlung Deozincova stammt aus dem Jahr 757. Priester Lazarus schenkte damals dem Kloster St. Gallen seinen Weiler Deozincova. 839 hiess es Theozinhovun, was mit «bei den Höfen des Die(o)zzo» übersetzen werden kann.
Diessenhofen wurde durch Graf Hartmann III. von Kyburg 1178 mit 60 Hofstätten zur Stadt erhoben. Die Stadtrechte wurden in der 1260 verliehenen Handfeste bestätigt und erweitert. Im 13. Jahrhundert erschien dann erstmals der Name Diessinhovin und in dieser Zeit haben die Kyburger in Diessenhofen auch Münzen geprägt: einen rechteckigen Kyburger Pfennig mit Kopf und Umschrift «DIONI-SIVS» (Stadtheiliger der Stadtkirche St. Dionys).
Im Vergleich zu Schaffhausen und Stein am Rhein blieb Diessenhofen ein bescheidener Marktort. Nach dem Übergang der Herrschaft an die Habsburger 1264 entwickelte sich die Stadt zu einem ihrer Eckpfeiler in den Vorlanden, wobei die Truchsessen von Diessenhofen, die auf der Burg Unterhof sassen, zeitweilig Vogtei und Schultheissenamt in einer Hand vereinigten. Ab 1320 wählte die Bürgerschaft einen Kleinen Rat von 8 bis 12 Mitgliedern, im Verlauf des 15. Jahrhunderts dann einen 24- bis 28-köpfigen Grossen Rat. Nachdem der Herzöge von Österreich 1349 die Vogtei aus der Pfandschaft der Truchsessen gelöst und an andere Ministerialengeschlechter vergabt hatten, gewann die Bürgerschaft zunehmend an Bedeutung. Der Einflussverlust der Habsburger und der Niedergang der Truchsessen liessen die Stadt 1415 bis 1442 reichsfrei werden.
1460 wurde Diessenhofen im Zuge der Eroberung des Thurgaus von den Eidgenossen nach zehntägiger Belagerung eingenommen; es behielt jedoch wie Frauenfeld gewisse Privilegien in der gemeinen Herrschaft Thurgau. Diese umfassten die Hoch- und Niedergerichtsbarkeit und die kurz zuvor erworbenen Zoll-, Steuer- und Vogteirechte mit dem Schloss, ab 1574 zudem die Herrschaft über die linksrheinischen Besitzungen des Klosters Paradies sowie vom 16. Jahrhundert an die meisten Niedergerichte im Gebiet des späteren Bezirks Diessenhofen. Gerichtsurteile wurden nicht an den Landvogt in Frauenfeld, sondern direkt an die eidgenössischen Instanzen der neun Orte weitergezogen; die Stadt hatte lediglich alle zwei Jahre dem thurgauischen Landvogt zu huldigen, wenn dieser bei Amtsantritt die Lehen feierlich erneuerte. Im Jahre 1512 erhielt die Stadt von Papst Julius II. eigens einen wertvollen «Juliusbanner» für die 1508–1510 im «Grossen Pavier Feldzug» geleisteten Dienste zur Vertreibung der Franzosen.
In der Zeit der Helvetischen Republik wurde der Bezirk Diessenhofen 1798 dem Kanton Schaffhausen angegliedert. Bereits 1800 kam der Bezirk definitiv zum Kanton Thurgau.
Als Grenzort war das Städtchen Diessenhofen wiederholt von Kampfhandlungen betroffen, insbesondere während des Zweiten Koalitionskriegs (1799–1801) und des Zweiten Weltkriegs, als jeweils die 1292 erstmals erwähnte Holzbrücke über den Rhein schwer beschädigt wurde. Nach 1900 entwickelte sich die kleinstädtische Siedlung unter Wahrung der mittelalterlichen Bausubstanz entlang neuer Strassenachsen weiter, vor allem gegen Süden zum 1894 eröffneten Bahnhof. Diessenhofen bildet heute als grösster Ort des früheren Bezirks als Sitz von Oberstufenschule und als Zentrum der regionalen Konsumgüterversorgung dessen Schwerpunkt und ist seinerseits verkehrsgeografisch und wirtschaftlich auf das nahe gelegene Schaffhausen ausgerichtet.
Im Jahr 2000 fusionierte im Zuge der Thurgauer Gemeindereorganisation die Ortsgemeinde Willisdorf mit der Orts- und Munizipalgemeinde Diessenhofen.
Religion
Das Patrozinium der Kirche St. Dionysius ist 1468 erwähnt; das Patronatsrecht war im 12. Jahrhundert samt Hof im Besitz des Thurgaugrafen, kam spätestens 1230 an die Kyburger, 1264 mit der Stadtherrschaft an die Habsburger und wurde ab 1383 faktisch von der Bürgerschaft ausgeübt, was 1415 bestätigt wurde.
1524 traten zahlreiche Bürger zur Reformation über. 1529 wurde die Messe abgeschafft, ein reformierter Pfarrer bestellt und die Kirchengüter eingezogen. Die Stadt Diessenhofen unterstützte Zürich im Zweiten Kappelerkrieg 1531. Nach der Niederlage der Reformierten stellten die katholischen regierenden Orte 1532 die Messe wieder her. Das seither bestehende Simultanverhältnis endete erst mit dem Bau der katholischen Kirche 1966/67. Zwischen Diessenhofen und Schaffhausen liegen die im 13. Jahrhundert gegründeten Klosteranlagen St. Katharinental und Paradies, die bis zu ihrer Aufhebung im 19. Jahrhundert von Frauenkonventen besetzt waren.
1349 wurde die jüdische Gemeinde von Diessenhofen ausgelöscht. Der 1401 gegen einen Juden durchgeführte Ritualmord-prozess zog weitere Verfolgungen in Winterthur und Schaffhausen nach sich.
Wirtschaft
Seit dem Frühmittelalter prägte der Ackerbau die Landwirtschaft des früheren Bezirks, der als Kornkammer des Thurgaus bezeichnet. Bereits im 9. Jahrhundert wird der im Hochrheingebiet weit verbreitete Weinbau erwähnt. Bis ins 19. Jahrhundert war die Stadt vor allem von Ackerbürgern bewohnt, versorgte sich weitgehend selbst und fungierte als Ort des Austauschs zwischen der Landschaft und den umliegenden Städten, vor allem Schaffhausen und dem Zürcher Gebiet. Im 12. Jahrhundert sind ein Wochenmarkt, ab 1387 deren zwei und bis ins 19. Jahrhundert acht Jahrmärkte belegt
Das Gewerbe deckte die einfachsten Bedürfnisse der Stadt und ihres beschränkten Marktgebiets und war zur Bildung von gewerblich orientierten Zünften zu schwach. In Diessenhofen dominierte nie ein einzelner Wirtschaftszweig oder ein Spezialhandwerk. Auch hatte der Ort am Leinenhandel, der im ganzen Bodenseegebiet zur internationalen Exportindustrie emporgewachsen war, keinen merklichen Anteil genommen. Die Lage am Rhein begünstigte die Fischerei. Ausserdem profitierte Diessenhofen vom Salzhandel; Brücken- und Durchgangszölle stellten bis zur Abschaffung der Binnenzölle 1848 die wichtigste Einnahmequelle der Stadt dar.
Um 1830 setzte die Industrialisierung mit den ersten Stofffärbereien und -druckereien ein, die ihren Höhepunkt nach 1900 in der Ansiedlung zahlreicher Textilbetriebe erreichte. Ab dem 17. Jahrhundert existierten Gerbereien und Bleichereien. Seit dem frühen 19. Jahrhundert sind Mühlen und Sägereien bezeugt. Das Holzgewerbe (Zimmerei, Schreinerei und Möbelbau) spielt noch heute eine wichtige Rolle in Diessenhofen. Die Ziegeleien bei Schupfen und Paradies, die seit dem Spätmittelalter die reichen Tonerde-Vorkommen ausbeuteten, entwickelten sich um die Wende zum 20. Jahrhundert zu grösseren Industrieunternehmen. Diejenige in Paradies war noch im Jahr 2000 in Betrieb. Daneben existieren zwei industrielle Grossbetriebe (Werkzeug- und Formenbau, Kerzenfabrikation), mehrheitlich jedoch mittlere und kleinere Werkstätten.
Den grössten Beschäftigungsanteil nahm 2000 der dritte Wirtschaftssektor mit etwa der Hälfte der Beschäftigen ein. 50 % der Erwerbstätigen waren Wegpendler, vor allem nach Schaffhausen.
Verkehr
Die 1894 eröffnete Eisenbahnlinie Etzwilen–Schaffhausen und der Aufbau eines kantonalen Strassennetzes im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts verdrängten zunehmend die – seit 1825 mit Dampf betriebenen – Transportschiffe, so dass die Rheinschifffahrt heute fast ausschliesslich dem Tourismus dient. Seit 1983 wird Diessenhofen durch eine Umfahrungsstrasse längs des Rheins vom Durchgangsverkehr entlastet.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Das Wahrzeichen Diessenhofens im Zentrum ist der Siegelturm, in welchem Siegel und Urkunden seit dem Mittelalter aufbewahrt wurden. Bemerkenswert ist die Monduhr und das Zifferblatt mit den astronomischen Symbolen für die zwölf Tierkreiszeichen. Die Hauptstraße des Orts führt unter dem Torbogen des Siegelturms hindurch.
Die gedeckte Holzbrücke über den Rhein wurde 1816 eröffnet und ist Lebensader zwischen den Ortschaften Gailingen am Hochrhein und Diessenhofen. Der Oberbau der Brücke wurde in den Jahren 1996 und 1997 renoviert, die Sanierung der Jochpfähle im Jahre 2002 abgeschlossen.
Das Städtchen Diessenhofen und das Kloster St. Katharinental sind im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz aufgeführt.
(Wikipedia)
A gloriette (from the 12th century French gloire meaning "little room") is a building in a garden erected on a site that is elevated with respect to the surroundings. The structural execution and shape can vary greatly, often in the form of a pavilion or tempietto, more or less open on the sides.
The largest and probably most well-known gloriette is in the Schönbrunn Palace Garden in Vienna. Built in 1775 as the last building constructed in the garden according to the plans of Austrian imperial architect Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg as a "temple of renown" to serve as both a focal point and a lookout point for the garden, it was used as a dining hall and festival hall as well as a breakfast room for emperor Franz Joseph I.
- neither sisters nor twins, only the same dress maker;)
- es sind weder Schwestern noch Zwillinge, sie hatten nur dieselbe Schneiderin;)
Schönnbrunn Palace, Vienna in the morning. Got really lucky with the warm light with the dark clouds in the back
Rond 1080 besluiten de bewoners van het Aa-dal een versterkte plek te bouwen om te kunnen schuilen voor rovers en andere gespuis. Op deze versterkte plek staat nu kasteel Heeswijk.
Graaf Almericus van Heeswijk was in jaar 1156 de eerst bekende kasteelbewoner. Hij overleed op 30-jarige leeftijd.
Rond 1359 was Heeswijk-Dinther een vrije heerlijkheid. Vervolgens kwam het in bezit van de hertog van Brabant. Rond 1370 woedt in de regio een oorlog tussen de hertog van Brabant en de hertog van Gulik.
In 1405 wordt ridder Hendrik van der Lecke de heer van Kasteel Heeswijk. Het landgoed breidt zich dan uit van Moergestel tot aan Asten. De Habsburgers proberen hun erfgrondgebied in de Nederlanden uit te breiden en stuiten op verzet van o.a. de hertog van Gelre. Hij stuurt de gevreesde veldheer Maarten van Rossum op pad, die in 1543 met een aanval op Antwerpen plunderend door het Brabantse land trekt. De defensieve kwaliteit van het kasteel wordt daarmee flink op de proef gesteld.
De 17de eeuw is de eeuw van de 80 jarige oorlog, die niet aan Brabant voorbij gaat. Ook in de rest van Euro is het nog lang onrustig. Europese vorsten bevechten elkaar om de erfenis van de Spaanse koning Karel II. Met de Vrede van Utrecht komt er in 1713 een einde aan die oorlog.
De erfgenamen van de familie Speelman bieden het kasteel met het landgoed in 1826 te koop aan. Pas in 1834 wordt het kasteel verkocht aan de Belg André baron van den Bogaerde van Terbrugge die in 1830 is benoemd tot Gouverneur van de Koning in Brabant, dat zich toen nog uitstrekte tot aan Brussel.
Een bizar testament heeft bepaald dat de erfgenamen van jonker Alberic pas in december 1963 het kasteel mogen bewonen. De familie vecht het testament aan en krijgt het eigendomsrecht over de roerende goederen. Tussen 1897 en 1903 wordt de ‘Collection Van den Bogaerde’ op een aantal grote, opzienbarende veilingen verkocht. De opbrengst is meer dan zeshonderdduizend gulden. De pronkstukken van het kasteel, zoals harnassen, zilver, porselein en wapens raken zo wereldwijd verspreid.
In 2000 gaat de hoofdburcht weer open voor publiek en krijgt het zijn museumfunctie terug. Tal van activiteiten vinden er plaats. De restauratie van het Poortgebouw, Koetshuis, IJzertoren en Wapenzaal is in 2005 voltooid.
The history of Luxembourg is considered to begin in the year 963, when Count Siegfried acquired a rocky promontory and its Roman-era fortifications, known as Lucilinburhuc, "little castle", and the surrounding area from the Imperial Abbey of St. Maximin in nearby Trier. Siegfried's descendants increased their territory through marriage, conquest, and vassalage. By the end of the 13th century, the counts of Luxembourg reigned over a considerable territory. In 1308, Count of Luxembourg Henry VII became King of the Romans and later Holy Roman Emperor; the House of Luxembourg would produce four Holy Roman Emperors during the High Middle Ages. In 1354, Charles IV elevated the county to the Duchy of Luxembourg. The duchy eventually became part of the Burgundian Circle and then one of the Seventeen Provinces of the Habsburg Netherlands.
Man geht davon aus, dass die Geschichte Luxemburgs im Jahr 963 begann, als Graf Siegfried von der Reichsabtei St. Maximin im nahe gelegenen Trier eine felsige Landzunge mit ihren römischen Befestigungsanlagen, bekannt als Lucilinburhuc, "kleine Burg", und das umliegende Gebiet erwarb. Siegfrieds Nachkommen vergrößerten ihr Territorium durch Heirat, Eroberung und Vasallentum. Ende des 13. Jahrhunderts herrschten die Grafen von Luxemburg über ein beachtliches Territorium. 1308 wurde Heinrich VII., Graf von Luxemburg, römischer König und später römischer Kaiser; das Haus Luxemburg stellte im Hochmittelalter vier römische Kaiser. Im Jahr 1354 erhob Karl IV. die Grafschaft zum Herzogtum Luxemburg. Das Herzogtum wurde schließlich Teil des Burgundischen Kreises und später eine der Siebzehn Provinzen der Habsburger Niederlande.
Blick von der zentralen Piazza della Vittoria im uralten Görz auf die oberhalb thronende Burg der Grafen von Görz. Am rechten Rand das Gebäude der Polizei-Präfektur. Görz ist heuer gemeinsam mit ihrer slowenischen Nachbarstadt Nova Gorica (und auch dem deutschen Chemnitz) die "Europäische Kulturhauptstadt 2025", für das sie gemeinsam mit der Nachbarstadt das Kulturprogramm "Go! Borderless" auf die Beine gestellt hat. Und wahrlich, diese uralte Stadt strotzt vor Kultur und Geschichte. In der österreichisch-ungarischen Habsburger-Monarchie, deren Teil sie war, nannte man die Stadt das "Nizza von Österreich", und nach dem ersten Weltkrieg wurde sie der aktivste östliche Außenposten Italiens. In der Grenzstadt Görz wurden immer schon mehrere Sprachen nebeneinander gesprochen: österreichisch (steirisch), slowenisch und italienisch.
View from the central Piazza della Vittoria in ancient Gorizia to the castle of the Counts of Gorizia towering above. On the right-hand side is the police headquarters building. This year, Gorizia, together with its Slovenian neighbour Nova Gorica (and the German city of Chemnitz), it is the ‘European Capital of Culture 2025’, for which it has launched the cultural programme ‘Go! Borderless’ in collaboration with its neighbour Nova Gorica. And indeed, this ancient city is brimming with culture and history. During the Austro-Hungarian Habsburg Monarchy, of which it was a part, the city was called the ‘Nice of Austria’, and after the First World War it became Italy's most active eastern outpost. In the border town of Gorizia, several languages have always been spoken side by side: Austrian (Styrian), Slovenian and Italian.
Der Traunsee ist ein See im Salzkammergut, welches bekannt ist für seine zahlreichen Seen. Das Salzkammergut erstreckt sich in Österreich von Salzburg ostwärts entlang des Alpenvorlands über die Nördlichen Kalkalpen bis zum Dachsteinmassiv. Es erstreckt sich über die drei Bundeskänder Salzburg, Oberösterreich und Steiermark. Der Hauptfluss der Region ist die Traun, ein Zufluss der Donau. Wie der Name schon sagt ist es bekann für den Salzbergbau und war ein königlicher Besitz (Kammergut) der Habsburger. Während des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Salzkammergut mit seiner lieblichen Landschaft zu einer Touristenregion wo die Elite des Habsburgerreiches ihre Sommer verbrachte, dem Beispiel des Kaisers Franz Joseph's folgend, der seine Sommer in Bad Ischl verbrachte. Das Salzkammergut ist eine UNESCO Weltkulturerbe.
Traunsee is a lake in the region Salzkammergut famous for its numerous lakes. The Salzkammergut lies on the Alpine chain at the borders of the federal provinces of Upper Austria, Salzburg and Styria and is noted for its numerous lakes and mountains.
As its name indicates, the region is famous for salt extraction and was a royal estate (Kammergut) owned by the Habsburg rulers. During the course of the nineteenth century, the Salzkammergut with its beautiful landscape developed into a tourist region where the social elites of the Habsburg Monarchy spent their summers, following the example of Emperor Franz Joseph, who spent his summer holidays in Bad Ischl..It is a UNESCO World Heritage Site.
Anton Dominik Fernkorn 1853–1859
Heldenplatz Wien
"Das von Anton Dominik Fernkorn geschaffene Reiterdenkmal gilt als technische Meisterleistung, da das Pferd den Sockel nur mit den Hinterbeinen berührt und somit die zwanzig Tonnen schwere Metallstatue auf nur zwei Punkten ruht. Das Denkmal wurde 1848 entworfen, die Gussarbeiten der aus acht Teilstücken gefertigten Statue dauerten fast sieben Jahre. Am 22. Juli 1858 glückte der Hauptguss in untadeliger Reinheit. Schon 1859 konnte mit der Aufstellung begonnen werden." de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_%c3%96sterreich-Teschen
"In his designs for the statue of Archduke Karl, [the sculptor Anton Dominik] Fernkorn achieved a masterly feat of statics – for the first time a monumental bronze statue was supported at only two points. The statue was a huge success and Fernkorn was ennobled." www.habsburger.net/en/chapter/two-men-horseback-preside-o...
Italien / Friaul / Julische Alpen - Auf dem Weg zurück vom Monte Sart
Alpine ibex
Alpensteinbock
The Julian Alps (Slovene: Julijske Alpe, Italian: Alpi Giulie, Venetian: Alpe Jułie, Friulian: Alps Juliis, German: Julische Alpen) are a mountain range of the Southern Limestone Alps that stretches from northeastern Italy to Slovenia, where they rise to 2,864 m at Mount Triglav, the highest peak in Slovenia. A large part of the Julian Alps is included in Triglav National Park. The second highest peak of the range, the 2,755 m high Jôf di Montasio, lies in Italy.
The Julian Alps cover an estimated 4,400 km2 (of which 1,542 km2 lies in Italy). They are located between the Sava Valley and Canale Valley. They are divided into the Eastern and Western Julian Alps.
Name
The Julian Alps were known in antiquity as Alpes Iuliae, and also attested as Alpes Julianae c. AD 670, Alpis Julia c. 734, and Alpes Iulias in 1090. Like the municipium of Forum Julii (now Cividale del Friuli) at the foot of the mountains, the range was named after Julius Caesar of the gens Julia, perhaps due to a road built by Julius Caesar and completed by Augustus.
Eastern Julian Alps
There are many peaks in the Eastern Julian Alps over 2,000 m high, and they are mainly parts of ridges. The most prominent peaks are visible by their height and size. There are high plateaus on the eastern border, such as Pokljuka, Mežakla, and Jelovica.
The main peaks by height are the following:
Triglav 2,864 m (9,396 ft) – the highest mountain and on the coat of arms of Slovenia
Škrlatica 2,740 m (8,990 ft)
Mangart 2,679 m (8,789 ft)
Jalovec 2,645 m (8,678 ft)
Razor 2,601 m (8,533 ft)
Kanjavec 2,568 m (8,425 ft)
Prisojnik 2,546 m (8,353 ft)
Rjavina 2,532 m (8,307 ft)
Prestreljenik 2,499 m (8,199 ft)
Špik 2,472 m (8,110 ft)
Tosc 2,275 m (7,464 ft)
Krn 2,244 m (7,362 ft)
Western Julian Alps
The Western Julian Alps cover a much smaller area, and are located mainly in Italy. Only the Kanin group lies in part in Slovenia. The main peaks by height are:
Jôf di Montasio (2,755 m or 9,039 ft)
Jôf Fuart (2,666 m or 8,747 ft)
High Mount Kanin (2,582 m or 8,471 ft)
Jôf di Miezegnot (2,087 m or 6,847 ft)
(Wikipedia)
The Alpine ibex (Capra ibex), also known as the steinbock, is a European species of goat that lives in the Alps. It is one of ten species in the genus Capra and its closest living relative is the Iberian ibex. The Alpine ibex is a sexually dimorphic species; males are larger and carry longer horns than females. Its coat is brownish-grey. Alpine ibexes tend to live in steep, rough terrain and open alpine meadows. They can be found at elevations as high as 3,300 m (10,800 ft) and their sharp hooves allow them to scale the steep slopes and cliffs of their mountainous habitat.
Alpine ibexes primarily feed on grass and are active throughout the year. Although they are social animals, adult males and females segregate for most of the year, coming together only to mate. During the breeding season, males use their long horns to fight for access to females. Ibexes have few predators but may succumb to parasites and diseases.
By the 19th century, the Alpine ibex had been extirpated from most of its range and it went through a population bottleneck of fewer than 100 individuals during its near-extinction event, leading to very low genetic diversity across populations. The species has been successfully reintroduced to parts of its historical range. All individuals living today descend from the stock in Gran Paradiso National Park, Italy. As of 2020, the IUCN lists the species as being of least concern.
Taxonomy
Carl Linnaeus first described the Alpine ibex in 1758. It is classified in the genus Capra with nine other species of goat. Capra is Latin for 'she-goat' while the species name ibex is translated from Latin as 'chamois' and is possibly derived from an earlier Alpine language.
Fossils of the genus Tossunnoria are found in late Miocene deposits in China; these fossils appear to have been transitional between goats and their ancestors. The genus Capra may have originated in Central Asia and spread to Europe, the Caucasus, and East Africa from the Pliocene and into the Pleistocene. Mitochondrial and Y chromosome evidence show hybridisation of species in this lineage. Fossils of the Alpine ibex dating from the last glacial period during the late Pleistocene have been found in France and Italy. The Alpine Ibex and the Iberian ibex (C. pyrenaica) probably evolved from the extinct Pleistocene species Capra camburgensis, whose fossils have been found in Germany. The Alpine ibex appears to have been larger during the Pleistocene than in the modern day.
In the 20th century, the Nubian (C. nubiana), walia (C. walie), and Siberian ibex (C. sibirica) were considered to be subspecies of the Alpine ibex; populations in the Alps were given the trinomial of C. i. ibex. Genetic evidence from 2006 has supported the status of these Ibexes as separate species.
Appearance
Alpine ibexes are sexually dimorphic. Males grow to a height of 90 to 101 cm (35 to 40 in) at the withers with a body length of 149–171 cm (59–67 in) and weigh 67–117 kg (148–258 lb). Females are much smaller and have a shoulder height of 73–84 cm (29–33 in), a body length of 121–141 cm (48–56 in), and weigh 17–32 kg (37–71 lb).
The Alpine ibex is a stocky animal with a tough neck and robust legs with short metapodials. Compared with most other wild goats, the species has a wide, shortened snout. Adaptations for climbing include sharp, highly separated hooves and a rubbery callus under the front feet. Both male and female Alpine ibexes have large, backwards-curving horns with an elliptical cross-section and a trilateral-shaped core. Transverse ridges on the front surface of the horns mark an otherwise flat surface. At 69–98 cm (27–39 in), the horns of males are substantially longer than those of females, which reach only 18–35 cm (7.1–13.8 in) in length.
The species has brownish-grey hair over most of its body but lighter in colour on the belly with dark markings on the chin and throat. The hair on the chest region is nearly black and there are stripes along the dorsal (back) surface. The Alpine ibex is duller-coloured than other members of its genus. As with other goats, only males have a beard. Ibexes moult in spring, when their thick winter coat consisting of woolly underfur is replaced with a short, thin summer coat. Their winter coat grows back in the autumn. As in other members of Capra, the Alpine ibex has glands near the eyes, groin, and feet but none on the face.
Distribution and habitat
The Alpine ibex is native to the Alps of central Europe; its range includes France, Switzerland, Liechtenstein, Italy, Germany, and Austria. Fossils of the species have been found as far south as Greece, where it became locally extinct about 7,500 years ago due to human predation. Between the 16th and 18th centuries, the species disappeared from much of its range due to hunting, leaving by the 19th century one surviving population in and around Gran Paradiso, Italy. The species has since been reintroduced into parts of its former range, as well as new areas such as Slovenia and Bulgaria.
The Alpine Ibex is an excellent climber; it occupies steep, rough terrain at elevations of 1,800 to 3,300 m (5,900 to 10,800 ft). It prefers to live in open areas, but when there is little snow and depending on population density, adult males may gather in larch and mixed larch-spruce woodland. Outside the breeding season, the sexes live in separate habitats. Females are more likely to be found on steep slopes while males prefer more level ground. Males inhabit lowland meadows during the spring, when fresh grass appears, and climb to alpine meadows during the summer. In early winter, both males and females move to steep, rocky slopes to avoid dense buildups of snow. Alpine ibexes prefer slopes of 30–45°, and take refuge in small caves and overhangs.
Behaviour and ecology
The Alpine ibex is strictly herbivorous; its diet consists mostly of grass, which is preferred all year; during the summer, ibexes supplement their diet with herbs, while during autumn and winter they also eat dwarf shrubs and conifer shoots. The most-commonly eaten grass genera are Agrostis, Avena, Calamagrostis, Festuca, Phleum, Poa, Sesleria, and Trisetum. In the spring, animals of both sexes spend about the same amount of time feeding during the day, while in summer, females, particularly those that are lactating, eat more than males. High temperatures cause heat stress in large adult males, reducing their feeding time, but they may avoid this problem by feeding at night.
In Gran Paradiso, home ranges of the Alpine Ibex can exceed 700 ha (1,700 acres) and in reintroduced populations, home ranges may approach 3,000 ha (7,400 acres). Home-range size depends on the availability of resources and the time of year. Home ranges tend to be largest during summer and autumn, smallest in winter, and intermediate in spring. Females' home ranges are usually smaller than those of males. Ibexes do not hibernate during the winter; they take shelter on cold winter nights and bask in the mornings. They also reduce their heart rate and metabolism.
The Alpine ibex may compete for resources with chamois and red deer; the presence of these species may force the ibex to occupy higher elevations.] The Alpine ibex's climbing ability is such that it has been observed scaling the 57-degree slopes of the Cingino Dam in Piedmont, Italy, where it licks salts. Only females and kids, which are lighter and have shorter legs than adult males, will climb the steep dam. Kids have been observed at 49 m (161 ft), ascending in a zig-zag path while descending in straight paths.
Social behaviour
The Alpine ibex is a social species but it tends to live in groups that are based on sex and age. For most of the year, adult males group separately from females, and older males live separately from young males. Female groups consist of 5–10 members and male groups usually have 2–16 members but sometimes have more than 50. Dependent kids live with their mothers in female groups. Segregation between the sexes is a gradual process; males younger than nine years may still associate with female groups. Adult males, particularly older males, are more likely to be found alone than females. Social spacing tends to be looser in the summer, when there is more room to feed. Ibexes have stable social connections; they consistently regroup with the same individuals when ecological conditions force them together. Female groups tend to be more stable than male groups.
Adult males and females gather together in December and January, the breeding season, then separate again in April and May. Among males, a dominance hierarchy based on size, age, and horn length exists. Hierarchies are established outside the breeding season, allowing males to focus more on mating and less on fighting. Males use their horns for combat; they bash rivals' sides or clash head-to-head often by rearing then clashing downwards.
Alpine ibexes communicate mainly through short, sharp whistles that serve mostly as alarm calls and may occur singularly or in succession with short gaps. Females and their young communicate by bleating.
Reproduction and growth
The mating season begins in December and typically lasts for around six weeks. During this time, male herds break up into smaller groups and search for females. The rut takes place in two phases; in the first phase, males interact with females as a group and in the second phase, one male separates from his group to follow a female in oestrus. Dominant males between nine and twelve years old follow a female and guard her from rivals while subordinate, younger males between two and six years old try to sneak past the tending male when he is distracted. If the female flees, both dominant and subordinate males will try to follow her. During courtship, the male stretches the neck, flicks the tongue, curls the upper lip, urinates, and sniffs the female. After copulation, the male rejoins his group and restarts the first phase of the rut. Environmental conditions can affect courtship in the species; for example, snow can limit the males' ability to follow females and mate with them.
The female is in oestrus for around 20 days and gestation averages around five months, and typically results in the birth of one or sometimes two kids. Females give birth away from their social groups on rocky slopes that are relatively safe from predators. After a few days, the kids can move on their own. Mothers and kids gather into nursery groups, where young are nursed for up to five months. Nursery groups can also include non-lactating females. Alpine ibexes reach sexual maturity in 18 months but continue to grow until females are five to six and males are nine to eleven years old.
The horns grow throughout life. Young are born without horns, which become visible as tiny tips at one month and reach 20–25 mm (0.8–1.0 in) in the second month. In males, the horns grow at about 8 cm (3.1 in) per year for the first five-and-a-half years, slowing to half that rate once the animal reaches 10 years of age. The slowing of horn growth in males coincides with aging. The age of an ibex can be determined by annual growth rings in the horns, which stop growing in winter.
Mortality and health
Male Alpine Ibexes live for around 16 years while females live for around 20 years. The species has a high adult survival rate compared with other herbivores around its size. In one study, all kids reached two years of age and the majority of adults lived for 13 years, although most 13-year-old males did not reach the age of 15. Alpine ibexes have a low rate of predation; their mountain habitat keeps them safe from predators like wolves, though golden eagles may prey on young. In Gran Paradiso, causes of death are old age, lack of food, and disease. They are also killed by avalanches.
Alpine ibexes may suffer necrosis and fibrosis caused by the bacteria Brucella melitensis, and foot rot caused by Dichelobacter nodosus. Infections from Mycoplasma conjunctivae damage the eye via keratoconjunctivitis and can lead to death rates of up to 30%. Ibexes can host gastrointestinal parasites such as coccidia, strongyles, Teladorsagia circumcincta, and Marshallagi amarshalli as well as lungworms, mainly Muellerius capillaris. Several individuals have died from heart diseases, including arteriosclerosis, cardiac fibrosis, sarcosporidiosis, and valvular heart disease.
Conservation
During the Middle Ages, the Alpine ibex ranged throughout the Alpine region of Europe. Starting in the early 16th century, the overall population declined due almost entirely to hunting by humans, especially with the introduction of firearms] By the 19th century, only around 100 individuals remained in and around Gran Paradiso in north-west Italy and on the Italian-French border. In 1821, the Government of Piedmont banned hunting of the Alpine ibex and in 1854, Victor Emmanuel II declared Gran Paradiso a royal hunting reserve. In 1920, his grandson Victor Emmanuel III of Italy donated the land to the state of Italy and it was established as a national park. By 1933, the Alpine ibex population reached 4,000 but subsequent mismanagement by the Fascist government caused it to drop to around 400 by 1945. Their protection improved again after the war and by 2005, there were 4,000 in the national park. In the late 20th century, the Gran Paradiso population was used for reintroductions into other parts of Italy.
Starting in 1902, several Alpine ibexes from Gran Paradiso were taken into captive facilities in Switzerland for selective breeding and reintroduction into the wild. Until 1948, translocated founder animals were captive-bred. Afterwards, there were reintroductions of wild-born specimens from established populations in Piz Albris, Le Pleureur, and Augstmatthorn. These gave rise to the populations in France and Austria. Alpine ibexes also recolonised areas on their own. The Alpine ibex population reached 3,020 in 1914, 20,000 in 1991, and 55,297 in 2015, and by 1975, the species occupied much of its medieval range. In the 1890s, ibexes were introduced to Slovenia despite the lack of evidence of their presence there following the last glacial period. In 1980, ibexes were translocated to Bulgaria.
Between 2015 and 2017, there were around 9,000 ibexes in 30 colonies in France, over 17,800 individuals and 30 colonies in Switzerland, over 16,400 ibexes in 67 colonies in Italy, around 9,000 in 27 colonies in Austria, around 500 in five colonies in Germany, and almost 280 ibexes and four colonies in Slovenia. As of 2020, the IUCN considers the Alpine ibex to be of Least Concern with a stable population trend. It was given a recovery score of 79%, making it "moderately depleted". While the species would likely have gone extinct without conservation efforts in the 19th and 20th centuries, as of 2021, it has a low conservation dependence. According to the IUCN, without current protections, the population decline of the species would be minimal. Some countries allow limited hunting.
Having gone through a genetic bottleneck, the Alpine ibex population has low genetic diversity and is at risk of inbreeding depression. A 2020 analysis found highly deleterious mutations were lost in these new populations but they had also gained mildly deleterious ones. The genetic purity of the species may be threatened by hybridisation with domestic goats, which have been allowed to roam in the Alpine Ibex's habitat. The genetic bottleneck of populations may increase vulnerability to infectious diseases because their immune system has low major histocompatibility complex diversity. In the Bornes Massif region of the French Alps, management actions, including a test-and-cull program to control outbreaks, effectively reduced Brucella infection prevalence in adult females from 51% in 2013 to 21% in 2018, and active infections also significantly declined.
Cultural significance
The Alpine ibex is called the steinbock, which originated from the Old High German word steinboc, literally "stone buck". Several European names for the animal developed from this, including the French bouquetin and the Italian stambecco. The Alpine ibex is one of many animals depicted in the art of the Late Pleistocene-era Magdalenian culture in Western Europe. Local people used Ibexes for traditional medicine; the horn material was used to counter cramps, poisoning, and hysteria, while the blood was thought to prevent stones from developing in the bladder. The species' value as a source of medicine led to its near extinction. Since its recovery, the Alpine ibex has been seen as a resilient symbol of the mountain range. The species is depicted on the coat of arms of the Swiss canton of Grisons.
(Wikipedia)
Die Julischen Alpen (umgangssprachlich auch Julier; slowenisch Julijske Alpe; italienisch Alpi Giulie) sind eine Gebirgsgruppe der Südlichen Kalkalpen südlich des Alpenhauptkammes. Ihr Ostteil liegt in den slowenischen Gebieten Ober- und Innerkrain, der Westteil in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien. Sie werden in Nord-Süd-Richtung zwischen dem Saifnitzer Sattel und dem Cerknosattel zentral von der Donau-Adria-Wasserscheide durchlaufen.
Name
Der Name bezieht sich auf Gaius Iulius Caesar, der im Gebiet von Friaul und Westkrain das Municipium Forum Iulii einrichtete. In der Antike umfasste die Bezeichnung „Julische Alpen“ auch Gebirge weiter im Süden; so gehörten die im heutigen Slowenien liegenden Mittelgebirge des Ternowaner und des Birnbaumer Waldes dazu, während sie heute eigenständige Regionen bilden.
Lage
Die Nordwest- und Nordgrenze zu den Karnischen Alpen verläuft von Ragogna über die Saifnitzer Talwasserscheide bis Tarvis im Kanaltal.
Die Nordostgrenze zur Gebirgsgruppe Karawanken und Bachergebirge verläuft von Tarvis über den Ratschacher Sattel entlang des Oberen Savetals bis zur Stadt Kranj.
Im Osten bildet die Save unterhalb von Kranj bis zur 13 km entfernten westlichen Einmündung der Sora bei Medvode die Grenze zu den Steiner Alpen.
Im Süden bildet das Tal der Sora von ihrer Saveeinmündung bei Medvode aufwärts bis Škofja Loka, danach das Tal der Poljanščica aufwärts bis zum Cerknosattel, die Idrijca abwärts bis zur Einmündung in den Isonzo und danach dessen Tal abwärts bis Görz (Einmündung der Vipava in den Isonzo im Süden der Stadt Gorica) die Grenze der Julischen Alpen zum Karst.
Die Südwestgrenze der Julischen Alpen von Goricia bis Ragogna zur Oberitalienischen Tiefebene ist gleichzeitig Alpengebietsgrenze.
Beschaffenheit
Die Julischen Alpen sind ein sehr schroffer Gebirgsstock. Höchster Berg ist der Triglav (Dreikopf), 2864 m, zugleich höchster Berg Sloweniens und des früheren Jugoslawiens. Vereinzelt finden sich Kargletscher. Die Julischen Alpen werden durch das Raibler Tal, den Predilpass und das Tal der Koritnica und Soča in eine östliche und eine westliche Gruppe geteilt.
Übergänge und Verkehr
Vršičpass
Predilpass
Neveasattel
Bahnstrecke Jesenice–Trieste Campo Marzio (Wocheinerbahn)
Bevölkerung und Geschichte
Die Julischen Alpen waren und sind Grenze zwischen slowenischem und friaulischem Sprachgebiet. Da sie zur Gänze zumindest zeitweise Teil des Stammesherzogtums Baiern und später des Habsburger-Reichs waren, großteils durch Jahrhunderte, fasste das Deutsche vereinzelt Fuß, namentlich in der Sprachinsel Zarz und im Kanaltal.
Italien erhielt von Österreich 1866 mit Friaul Anteil an den Julischen Alpen.
Die touristische Erschließung leisteten Belsazar Hacquet, der die Erstbesteigung des Triglav betrieb (1778), und vor allem Julius Kugy.
Im Ersten Weltkrieg verlief in den Juliern eine Front, an der ein sehr zermürbender Stellungskrieg geführt wurde, dessen Folgen noch heute durch Stellungen, Stacheldrahtreste und sogar Blindgänger gegenwärtig sind (vgl. Gebirgskrieg 1915–1918). Nach dem Ersten Weltkrieg erhielt Italien den Großteil der Julier, musste sich jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an die Wasserscheide zwischen Tagliamento und Gailitz diesseits und Save und Isonzo jenseits zurückziehen. Der Rest fiel an Jugoslawien beziehungsweise an den Freistaat Triest.
In der Folge fasste auch das Italienische in diesem Gebiete Fuß, so dass es heute viersprachig ist.
Wirtschaft
Die Julischen Alpen zeigen sich heute als strukturschwaches Gebiet. Der Bleibergbau in Raibl kam bereits im späten 20. Jahrhundert zum Erliegen, und der Niedergang der Landwirtschaft traf ein derart schwer zu bewirtschaftendes Gebiet besonders.
Gemeinden wie Tarvis, Ratschach und Kronau leben gut vom Kleinen Grenzverkehr am Dreiländereck Slowenien, Italien und Österreich.
Wichtigste Gipfel der Julischen Alpen
Triglav 2864 m
Montasch 2754 m
Škrlatica 2740 m
Mangart 2677 m
Jôf Fuart (Wischberg) 2666 m
Jalovec 2645 m
Razor 2602 m
Großer Kanin 2585 m
Kanjavec 2568 m
Prisojnik 2547 m
Kleine Mojstrovka 2332 m
Strug 2265 m
Touristenzentren
Bled (Veldes) (Sommer; Casino, See)
Bohinj (Wochein) (Sommer und Winter; Skigebiete)
Bovec (Flitsch) (Sommer und Winter; Sočatal, Skigebiete)
Kranjska Gora (Kronau) (Sommer und Winter; Skigebiet, Casino)
Rateče (Ratschach) (Weltcupschanze in Planica)
Tarvis (Sommer und Winter)
Neveasattel (Skigebiet)
(Wikipedia)
Der Alpensteinbock (Capra ibex) ist eine in den Alpen wieder verbreitete Art von Steinböcken aus der Gattung der Ziegen. Ein weiblicher Steinbock wird Steingeiß genannt und ist nicht so groß wie ein männlicher.
Merkmale
Ein Alpensteinbock hat im Durchschnitt eine Kopfrumpflänge von 150 cm und eine Schulterhöhe von 90 cm. Geißen sind etwa 40 kg schwer, wohingegen Böcke über 100 kg wiegen können. Der Bock verfügt über ein imposantes, gebogenes Gehörn (bis zu 1 m Länge), während die Geiß nur kurze, kaum gebogene Hörner hat. Die Böcke besitzen einen Ziegenbart. Böcke haben im Sommer ein dunkelbraunes Fell; das Fell der Weibchen ist mehr rötlich oder goldbraun. Im Winter wird das Fell beider Geschlechter gräulich.
Im Jahr 2012 wurden am Rotmoosferner im hinteren Ötztal, Österreich, Reste eines Alpensteinbocks ausgegraben und untersucht. Sie wurden als mindestens 3.300 Jahre alt bestimmt und belegen, dass die Exemplare damals etwas größer ausgebildet waren. Der 40 cm lange Teil eines Horns wurde erstmals 2014 im Archäologiemuseum Bozen ausgestellt.
Lebensraum
In den Alpen lebt der Steinbock auf der Höhe zwischen der Wald- und Eisgrenze. Dabei steigt er bis in Höhen von 3500 m auf. Im Winter bleibt er allerdings in tieferen Lagen als im Sommer, und auch im Sommer steigt er zum Fressen oft auf alpine Wiesen ab, während er zum Übernachten die großen Höhen aufsucht.
Lebensweise
Eine Steinbockherde setzt sich aus zehn bis zwanzig Weibchen und Jungtieren zusammen. Daneben gibt es die weniger stabilen Junggesellenherden noch nicht ganz ausgewachsener Böcke sowie einzeln lebende alte Böcke. Zur Fortpflanzungszeit in den Monaten Dezember/Januar suchen die Böcke die Weibchen auf und versuchen, Kontrolle über die Herde zu erlangen. Zwischen konkurrierenden Böcken kommt es dabei zu Kämpfen. Ein Bock muss mindestens sechs Jahre alt sein, um eine Chance zu haben, diese Kämpfe zu überstehen und einen Harem zu gewinnen. Über den Winter bleibt der Bock bei der Herde und verlässt sie im Frühling.
Nach einer Tragzeit von fünf bis sechs Monaten kommt im Zeitraum Mai bis Ende Juni ein Jungtier (Kitz), selten auch zwei, zur Welt. Das Junge kann vom ersten Tag an laufen und wird ein Jahr lang vom Muttertier gesäugt. Danach fressen Steinböcke unter anderem Gräser und Kräuter. Die Lebensdauer eines Steinbocks kann über zwanzig Jahre betragen.
Die Wiedereinbürgerung des Steinwildes in den Alpen hat in einigen Regionen gezeigt, dass Steinwild einen großen Einfluss auf die sie umgebende Landschaft hat. Aufgrund der in den 1920er Jahren wieder eingebürgerten Steinböcke nahm im Bereich des Schafbergs und des Piz Albris bei Pontresina im Oberengadin die Hangabtragung zu. Verantwortlich dafür waren Vertritt-Schäden des Steinwildes.
Verbreitungsgebiet
Während des Eiszeitalters war der Alpensteinbock weit über die Gebirge Mittel- und Osteuropas verbreitet. Im Südosten erreichte er Bulgarien und Griechenland, im Norden die Schwäbische Alb. Im Paläolithikum und bis in die Jungsteinzeit waren Steinböcke in manchen bergigen Regionen über Jahrtausende Hauptjagdwild des Menschen. Noch im frühen Holozän, bis vor etwa 8.000 Jahren, kam die Art in den Bergen Griechenlands vor. Bejagung scheint hier zum Verschwinden der Art ab etwa 5.600 v. Chr. geführt zu haben. Daher erwägt man, die Tiere wieder dort anzusiedeln.
Der Steinbock wurde in der früheren Zeit stark mystifiziert, was dazu führte, dass fast alles Verwertbare des Steinbocks, vom Blut über die Haare bis hin zu den Exkrementen, als Medizin gegen verschiedene Krankheiten eingesetzt wurde. Dies führte fast zum Aussterben der Art in Europa. Mitte des 17. Jahrhunderts war der Alpensteinbock auf dem Territorium des Gotteshausbundes, dessen Wappentier er war, ausgerottet, und Anfang des 19. Jahrhunderts war der Steinbock im gesamten Alpenraum bis auf etwa 100 Tiere im italienischen Gran Paradiso ausgerottet. Der Gressoneyer Förster Josef Zumstein und der Naturkundler Albert Girtanner konnten 1820 die Behörden dazu bewegen, die letzten Steinböcke im Gran Paradiso zu schützen. Ab 1821 wurden Steinböcke im gesamten Gebiet des Hauses Savoyen unter Schutz gestellt. 1856 machte König Viktor Emanuel II. von Sardinien-Piemont die Region zu einem seiner Jagdreviere und stellte eine große Zahl Wildhüter ein. Der Bestand wuchs bis Ende des 19. Jahrhunderts auf 3000 Tiere. Dank erfolgreicher Wiederansiedlungsprogramme ist aus dem einstigen Restbestand von unter 100 Tieren der Steinbock inzwischen wieder in weiten Teilen seines ursprünglichen Lebensraums verbreitet. Alle heute in den Alpen lebenden Steinböcke stammen von diesen 100 Tieren ab.
Obwohl von der Schweiz (deren Kanton Graubünden das Tier immerhin im Wappen trägt) damals wiederholt Gesuche für die Umsiedlung von Steinböcken gestellt wurden, erlaubte Viktor Emanuel III. den Export von Steinböcken nicht. So wurden dann 1906 die ersten Tiere in die Schweiz geschmuggelt und in den Wildpark Peter und Paul bei St. Gallen gebracht, wo sie gezüchtet wurden. 1911 erfolgte mit diesen Tieren eine erste, noch erfolglose Aussetzungsaktion. Ab 1915 wurden zur Züchtung auch Steinböcke in den Alpenwildpark Harder bei Interlaken gebracht, zuerst ein Zuchtpaar aus dem Wildpark Peter und Paul, anschließend direkt aus dem Gran Paradiso. Im Jahr 1920 begann dann die erfolgreiche Ansiedlung in den Bündner Bergen. Sämtliche heute in der Schweiz lebenden Steinböcke stammen von Tieren aus den zwei genannten Tierparks ab.
Bestände
Der Alpensteinbock ist nicht mehr gefährdet (IUCN Least Concern). In der Schweiz leben 18.694 Tiere (Stand 2021) und in Italien 13.500 Steinböcke, das entspricht zusammen zwei Dritteln der Gesamtpopulation in den Alpen, die etwa 45.000 Tiere umfasst. In der Schweiz, wo die erfolgreiche Wiederansiedlung 1920 angefangen hatte, wird der Bestand seit 1977 durch Jagd reguliert.
Der Bestand in Österreich, wo 1924 die ersten Tiere erfolgreich wieder angesiedelt werden konnten, beläuft sich auf 4500 Tiere. Die Wiederansiedlung von Alpensteinböcken findet in der Regel breite Unterstützung bei der Bevölkerung und bei den Kommunen, da ein Bestand von Steinböcken häufig in der touristischen Vermarktung von alpinen Ferienorten genutzt wird.
In den französischen Alpen leben circa 10.000 Steinböcke (Stand 2014), vor allem im Nationalpark Mercantour, auf dessen bis 1947 zu Italien gehörendem Gebiet in den Seealpen bereits im Jahr 1921 die Wiederansiedlung begann, und im Nationalpark Vanoise, der mit circa 2500 Tieren die größte französische Steinbockpopulation aufweist.
In Deutschland gibt es fünf Populationen: zwei kleinere in der Nähe vom Graswangtal/Ammerwald sowie in der Nähe von Bayrischzell und drei größere in den Allgäuer Alpen, an der Benediktenwand und im Hagengebirge. Der Beginn der Wiederbesiedlung in den deutschen Alpen war 1936 bei Berchtesgaden. Bei einer offiziellen Zählung 2010 ermittelten Förster und Jäger 450 Alpensteinböcke in Bayerns Bergen; im Sommer 2016 waren es bereits 730. In Slowenien liegt der Bestand bei 400 Individuen an frei lebenden Alpensteinböcken. Im Jahr 1971 tauchten die ersten Exemplare auch in Liechtenstein am Falknis auf.
Systematik
Der Alpensteinbock ist eine von mehreren als Steinböcke bezeichneten Arten der Gattung der Ziegen (Capra). Früher wurde er aufgrund äußerer Merkmale mit dem Sibirischen Steinbock (C. sibirica) und dem Nubischen Steinbock (C. nubiana) zu einer Art zusammengefasst.
Genetische Untersuchungen deuten allerdings stark darauf hin, dass der Alpensteinbock, der Sibirische Steinbock und der Nubische Steinbock jeweils eigene Arten darstellen, wobei der Sibirische Steinbock an der Basis der wilden Ziegenarten steht. Die äußerlichen Ähnlichkeiten zum Alpensteinbock und zum Nubischen Steinbock wären demnach kein Zeichen enger Verwandtschaft, sondern Plesiomorphien. Der Alpensteinbock gleicht dagegen in genetischer Hinsicht sehr dem äußerlich recht verschiedenen Iberiensteinbock, der ihm geographisch auch am nächsten steht.
(Wikipedia)
I was the first one to enter on that sunday morning, right after the gates opened. So I had a bit of time before the first tourists crowded the place - the light also was quite nice, with the dark clouds in the back
Slowenien - Izola
Izola (Slovene pronunciation: [ˈíːzɔla]; Italian: Isola [ˈiːzola]) is a town in southwestern Slovenia on the Adriatic coast of the Littoral traditional region. It is the seat of the Municipality of Izola and is one of the three major towns of Slovenian Istria.
Name
Izola was attested in written sources as Insula in 972 and 977, and as Insulle in 1281. The name Izola is borrowed from Italian Isola, literally 'island', referring to the fact that the town center is a former island that was artificially connected with the mainland at the beginning of the 19th century.
History
An ancient Roman port and settlement known as Haliaetum stood to the southwest of the present town, next to the village of Jagodje, as early as the 2nd century BC. The town of Izola was established on a small island by refugees from Aquileia in the 7th century. The coastal areas of Istria came under Venetian influence in the 9th century. The settlement was first mentioned in writing as Insula in a Venetian document entitled Liber albus in 932 AD. It became definitely the territory of the Republic of Venice in 1267, and the centuries of Venetian rule left a strong and enduring mark on the region. The Venetian part of the peninsula passed to the Holy Roman Empire of the German Nation in 1797 with the Treaty of Campo Formio, until the period of Napoleonic rule from 1805 to 1813 when Istria became part of the Illyrian provinces of the Napoleonic Empire. After this short period, during which Izola's walls were torn down and used to fill in the channel that separated the island from the mainland, the newly established Austrian Empire ruled Istria until November 1918. The treaty of Saint Germain assigned Izola and the rest of the Istria region to Italy. The Italian-speaking population was the majority according to the Austro-Hungarian census of 1900: of 5,363 inhabitants, 5,326 spoke Italian, 20 Slovene, and 17 German. Istria became part of the Kingdom of Italy, until Italian capitulation in September 1943, whereupon control passed to Germany. Izola was liberated by a naval unit from Koper at the end of April 1945. After the end of World War II, Izola was part of Zone B of the provisionally independent Free Territory of Trieste; after the de facto dissolution of the Free Territory in 1954 it was incorporated into Slovenia, then a part of Yugoslavia. The newly defined Italo-Yugoslav border saw the migration of many people from one side to the other. In Izola's case, many Italian speakers emigrated, and in their place Slovenian-speaking people from neighbouring villages settled in the town.
In 1820, a thermal spring was discovered in Izola, leading to the town's earliest forms of tourism. Between 1902 and 1935 the Parenzana, a narrow-gauge railway line, connected the town to Trieste and Poreč (known as Parenzo until 1947).
(Wikipedia)
Die Stadt Izola (italienisch Isola) ist der Hauptort der Gemeinde Izola an der adriatischen Küste Sloweniens, in der Region Primorska (Küstenland).
Italienisch gilt in Izola als anerkannte Minderheitensprache mit besonderem Schutz durch Art. 64 der slowenischen Verfassung.
Geschichte
Die Altstadt liegt auf der ehemaligen Insel, auf die sich der Name der Stadt zurückführen lässt. Die Nähe der Insel zum Festland führte bereits im ersten Jahrhundert zur Besiedelung. Später wurde die Insel durch die Errichtung einer Steinbrücke mit dem Festland verbunden. Im Jahr 1253 erklärte Izola ihre Selbstständigkeit mit eigener Gesetzgebung und Regierung. Im 13. und 14. Jahrhundert führte dies zu Stadtkriegen mit den Konkurrenzstädten Koper und Piran. Ende des 13. Jahrhunderts erscheint der spätere Doge Giovanni Soranzo in den Quellen als Podestà von Isola.
Der Kartograph Pietro Coppo kam 1499 nach Izola und hat mehrere bekannte Werke geschrieben und Karten gezeichnet. Eines seiner letzten Werke war 'Del sito de Listria', aus dem sich eine in Stein gemeißelte Reproduktion seiner Karte Istriens im Park Pietro Coppo im Zentrum von Izola befindet. Ab dem 13. Jahrhundert gehörte Izola zur Republik Venedig. Pasquale Besenghi degli Ughi ließ 1775 das stattlichste und prachtvollste Gebäude, den Besenghi-Palast, errichten. Er entstammte einer venezianischen Familie und erbte von seinem Vater die umfangreiche Bibliothek, welche noch immer etwa 3000 Bücher und einige Handschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert birgt.
Im Jahr 1797 übernahmen im Frieden von Campo Formio die Habsburger die Macht in Istrien, und Izola gehörte zur Habsburger Monarchie und wurde in das Kronland Küstenland eingegliedert. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Stadtmauer abgerissen, um mit dem Abbruchmaterial das Meer zwischen Insel und Festland aufzuschütten. In dieser Zeit entdeckte der Mineralquellenforscher und Minorit Chiaro Vascotto im Jahr 1820 eine Mineralquelle in Izola. Danach veranlasste er, das Thermalbad des heiligen Petrus mit Hilfe einiger reicher Stadtbürger zu errichten. Das Mineralbad wurde im Jahr 1824 mit einem Saal für Tanz- und Musikveranstaltungen eröffnet. Vascotti sind sozusagen die Anfänge des Tourismus in Izola zu verdanken. Aus dem Bad wurde später ein Fischverarbeitungsbetrieb, auf dessen Gelände sich die Quelle befindet (Fabbrica Arrigoni, heute Fabrik Delamaris).
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war Izola ein blühendes Städtchen, wie der folgende Eintrag in Meyers Konversationslexikon beweist: „Isola, Marktflecken im österreichisch-illyrischen Küstenland (Istrien), Bezirkshauptmannschaft Capo d'Istria, auf einem ins Meer vorspringenden Felsen, mit Zollamt, vorzüglichem Weinbau, Schwefelbad, Hafen und (1880) 5580 Einwohner.“
Nach dem Ersten Weltkrieg fiel das Küstenland mit Izola an Italien, unter dessen Herrschaft es bis zur italienischen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg 1943 verblieb. Nach dem Abzug der Italiener wurde die Stadt – wie auch die restlichen Gebiete des italienisch kontrollierten Istriens – von der deutschen Wehrmacht übernommen. Nach zwei Jahren unter nationalsozialistischer Herrschaft wurde Izola im April 1945 von jugoslawischen Partisanen befreit. Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg fiel die Stadt 1947 zunächst an das Freie Territorium Triest (Zone B) und mit dessen Auflösung 1954 an die jugoslawische Teilrepublik Slowenien.
Tourismus
Mit seiner kleinen, bisher ursprünglich gebliebenen Altstadt direkt am Mittelmeer rückt Izola immer mehr in den touristischen Fokus, sodass in den Ausläufern der Stadt neue Apartmentgebäude und Hotels errichtet werden. Im Sommer finden mehrere Festivals und Kulturfeste in der Stadt statt. Izola verfügt über eine relativ große Marina. Weitere touristische Ziele liegen mit den Küstenstädten Piran und Koper in unmittelbarer Nähe.
Sport
Bis zum Jahr 1996 existierte der 1923 gegründete Fußballverein NK Izola, welcher zur Zeit des Ligasystems der SFR Jugoslawien stets in unterklassigen Ligen gespielt hat, jedoch eine Teilnahme am UEFA-Cup der Saison 1992/1993 vorweisen kann. Der Verein wurde 1996 aufgrund von finanziellen Problemen aufgelöst und der im gleichen Jahr gegründete Verein MNK Izola gilt nicht als offizieller Nachfolger. MNK spielt heute in der dritten slowenischen Liga, erfreut sich jedoch noch einiger Anhängerschaft. Mit dem städtischen Stadion verfügt Izola über eine zur Einwohnerzahl verhältnismäßig große Sportanlage, in welcher in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren Musikgrößen wie Iron Maiden, Deep Purple und Iggy Pop Konzerte gespielt haben.
Der Damen-Handballverein ZRK Izola spielt in der ersten slowenischen Liga und kann Europapokal-Teilnahmen vorweisen. Weiterhin gibt es einen Basketballverein.
(Wikipedia)
(Explore 2019 Sep 14, # 66)
... im Nationalpark Donau-Auen nahe Hainburg ist ein wunderschönes Jagdschloß der Habsburger. Hier verbrachte der letzte Kaiser Österreichs mit seiner Familie die letzten Monate vor seiner Abreise ins Exil. Sowohl das Äußere und Innere des Schlosses als auch der Schlosspark sind sehenswert.
... in the national park Donau-Auen (Danube wetlands) near Hainburg is a wonderful hunting château of the Habsburg's. Here spent Austria's last emperor with his family the last months before his departure into exile. Outside and inside the palace as well as the palace park are worth seeing.
Ah, now that is interesting. I tried to geolocate this photo and used the two signs to the right of the door, 1275 and 15. Turned out Prague has two numbering system for houses. The 1275 one apparently has quite historical roots, was introduced by the Habsburgers when they ruled the area.
1275 is the so-called "conscription number" which is mainly relevant for municipal administration. Whereas 15 is the actual house number in this street.
[Prag_20241022_1345_e-m10_10222535]
(Explore 13. 9. 2019 # 26)
... liegt im niederösterreichischem Marchfeld und war einst ein Jagdschloss der Habsburger. Diesen Blick hat man als Brautpaar vom Gartenpavillon aus, da hier als auch im Schloss, Trauungen stattfinden.
.... is located in the Marchfeld region in Lower Austria and was once a hunting lodge of the Habsburg family. As a bride and groom you have this view from the garden pavilion, as weddings take place here as well as in the castle.