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vista posterior, pabellón de Argentina, exposición de 1929, Sevilla. España.
El pabellón de Argentina para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 se encuentra en el paseo de las Delicias, frente a la glorieta de Buenos Aires
CATEDRAL BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA DE PANAMÁ.
Heredera de la Catedral erigida por el Papa Adriano VI en la gran casa del Cacique Cémaco, cuando los españoles lo enfrentaron y fundaron una población dedicada a Santa María de la Antigua, en 1510. En 1513 se dicta la bula por la cual La Antigua se eleva al rango de Diócesis, y su iglesia al rango de Catedral, siendo su primer obispo Fray Juan de Quevedo.
Al abandonarse Santa María la Antigua del Darién por orden de Pedro Arias de Ávila, quien en 1519 había fundado Panamá a la orilla del Mar del Sur, la catedral de la nueva población heredó el traslado de insignias, bulas y reliquias de la Antigua del Darién. Posterior al incendio ocasionado para librarse del pirata Henry Morgan en 1671, la ciudad fue trasladada al actual Casco Antiguo de la ciudad de Panamá en 1673 y con este traslado se dispone el levantamiento de una nueva Catedral, cuya construcción toma 108 años, es decir, de 1688 a 1796.
Vista desde la parte posterior de este gran castillo con este particular color que tiene y esas formaciones rocosas tan comunes en esta zona. Si quereis dar la vuelta ir con cuidado con el suelo que resbala bastante.
View from the back of this great castle with this particular color that it has and those rock formations so common in this area. If you want to turn around, be careful with the floor that is quite slippery.
Vista des de la part posterior d'aquest gran castell amb aquest particular color que té i aquestes formacions rocoses tan comuns en aquesta zona. Si voleu donar la volta anar amb compte amb el sòl que rellisca bastant.
Parte posterior del faro y el edificio que alberga recuerdos marinos y al cual está unido este faro tan peculiar dentro del pueblo.
Back of the lighthouse and the building that houses marine memories and to which this peculiar lighthouse is attached to within the town.
Part posterior del far i l'edifici que alberga records marins i a el qual està unit aquest far tan peculiar dins el poble.
La Alberca es un municipio y localidad española de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se integra dentro de la comarca de la Sierra de Francia. Pertenece al partido judicial de Ciudad Rodrigo
La población ya estaba asentada en La Alberca desde antes de la llegada de los romanos, como demuestra el castro prerromano bajo el cual se asienta una parte del pueblo. De la época visigoda hay pocos datos, no obstante se sabe que se reutilizó material de estos monumentos para construir la Ermita de Majadas Viejas.
En los dinteles de las puertas suele haber inscripciones religiosas, esto podría indicar que sus pobladores eran conversos y utilizaban este método para reafirmar su fe.
En la Edad Media, entre los siglos XII y XIII se produjo la repoblación por decisión del rey Alfonso IX de León. De la gente que llegó a esta tierra, parte destacada fue la de origen francés a través de Raimundo de Borgoña, noble francés casado con la posteriormente reina Urraca I de León, hija primogénita de Alfonso VI de León. Este origen justificaría la numerosa presencia de topónimos franceses en la Sierra de Francia.
En el siglo XIII La Alberca era una villa dependiente de la corona leonesa.
Al final de la Edad Media destaca un hecho de importancia capital para la zona: el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Peña de Francia (1434), que convirtió el santuario construido posteriormente en un lugar de peregrinación, al que se unieron los peregrinos del Camino de Santiago que seguían el llamado Camino del Sur por la Via de la Plata.
Otro hecho importante de la historia de La Alberca, según cuenta la tradición en 1465 las mujeres albercanas vencieron a las tropas portuguesas, en esta victoria se arrebató a los portugueses el pendón, que aún hoy se conserva en el pueblo, esta victoria se festeja el segundo día de la pascua de resurrección.
En el siglo XV, Juan II hizo que la villa de La Alberca pasara a depender de la Casa de Alba, que años después logró el control de parte de la Sierra de Francia con el favor de Fernando el Católico, agrupando estos dominios bajo la jurisdicción de la villa cacereña de Granadilla. No obstante La Alberca logró mantener gran autonomía respecto a Granadilla, llegando a tener sus propias ordenanzas en 1515 y a ser Las Hurdes una dehesa de La Alberca hasta 1835.
En el siglo XVII la Peña de Francia, con su Virgen Negra, fue citada por Miguel de Cervantes en El Quijote; siendo el valle de Las Batuecas para Lope de Vega el escenario en el que se refugian dos enamorados que huyen de la Corte. Desde entonces La Alberca, con la Peña de Francia y Las Batuecas, han sido un escenario convertido en mito, en leyenda.
En 1940 el pueblo se convirtió en Monumento Histórico-Artístico. Fue el primer municipio español que consiguió tal distinción.(Wikipedia)
Castromonte , Valladolid .
Lo mandó construir doña Sancha de Castilla, hermana de Alfonso VII el Emperador, en el año 1147. Esta infanta obtuvo por mediación del Rey francés, Luis el Joven, una espina de la corona de nuestro Señor custodiada en el Monasterio de San Dionís, y que posteriormente regaló a este Monasterio, de ahí su nombre . Declarado Bien de Interés Cultural desde el año 1931.
El palacio fue residencia de la Familia Real Española, su basílica es lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de España y de Europa.
Conocido también como Monasterio de San Lorenzo El Real, o, sencillamente, El Escorial, fue ideado en la segunda mitad del siglo XVI por el rey Felipe II y su arquitecto Juan Bautista de Toledo, aunque posteriormente intervinieron Juan de Herrera, Juan de Minjares, Giovanni Battista Castello El Bergamasco y Francisco de Mora.
Fue considerado, desde finales del siglo XVI, la Octava Maravilla del Mundo, tanto por su tamaño y complejidad funcional como por su enorme valor simbólico. Su arquitectura marcó el paso del plateresco renacentista al clasicismo desornamentado (herreriano). Obra ingente, de gran monumentalidad, es también un receptáculo de las demás artes.
Posterior a realizar el cambio de vía a banalizada, el tren de locomotoras Taurus de la OBB procedente de Brenner con destino a Innsbruck, atraviesa el paraje alpino de Gries, levantando a su paso la nieve acumulada en el carril tras las recientes nevadas del invierno europeo.
El contraste de colores, entre la decoración de las locomotoras, con el blanco invernal y el verde de los pinos, además de lo inusual de la circulación, hacen de esta foto un documento a compartir.
Gries, (Osterreich). Año 2017.
Palacio del Marqués de Santa Cruz, Viso del Marqués, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España.
El palacio del Marqués de Santa Cruz es un edificio situado en el municipio de Viso del Marqués (Ciudad Real), en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en España. Fue construido a finales del siglo XVI por Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz. Actualmente es la sede del Archivo General de la Marina.
Fue construido entre 1564 y 1586 con modificaciones posteriores, y se trata de un edificio de planta cuadrada y estilo renacentista articulado en torno a un atrio renacentista con una tumba yacente. Los muros y techos se hallan cubiertos de frescos de doble temática: por un lado, escenas mitológicas y, por otro, batallas navales y ciudades italianas relacionadas con la trayectoria militar del marqués y de sus familiares. Los frescos se deben a unos pintores manieristas italianos, los Péroli. Al verlos, Felipe II les encargaría trabajos para El Escorial y el Alcázar de Toledo.
Para levantarlo, el marqués contrató a un equipo de arquitectos, pintores y decoradores que trabajaron en la obra desde 1564 hasta 1586. Para algunos, el diseño del edificio se debió al italiano Giovanni Battista Castello, conocido como el Bergamasco, que más tarde trabajó en El Escorial; para otros lo trazó, al menos en su plan original, Enrique Egas el Mozo.
La arquitectura se percibe como típica española, sin las arquerías italianas, con paramentos lisos y torres cuadradas en las esquinas, influidos por la austeridad de El Escorial y el Alcázar de Toledo, dentro de las relaciones armónicas características del Renacimiento. El espacio central está ocupado por un patio porticado que junto con la escalera forma un conjunto típicamente manierista entendido como estilo elegante y cortesano que desborda el marco meramente arquitectónico. Contaba con cuatro torres que, al parecer, se derrumbaron a consecuencia del Terremoto de Lisboa de 1755.
Las paredes están decoradas con 8.000 metros cuadrados de frescos manieristas elaborados por Giovanni Battista Peroli con Esteban Peroli y César de Bellis. Todos trabajaron para crear un espacio erigido a la mayor gloria de su dueño: por un lado, había que exaltar sus virtudes militares, y por el otro, enaltecer su linaje. Para lo primero, se pintaron en las paredes, las bóvedas y los techos del palacio vistas de ciudades y de puertos, así como los baluartes y las batallas en los que había conquistado su inmenso prestigio. A ambos lados de la escalera se ubicaron dos estatuas en las que aparecía representado como Neptuno (dios de los mares, con su tridente) y como Marte (dios de la guerra), y sobre las puertas del piso superior se colocaron los fanales de popa de las naves capitanas vencidas en las batallas, que eran los trofeos de los marinos. Para elogiar su linaje, y siguiendo la misma tradición renacentista de representar a hombres como dioses o semidioses de la antigüedad, se pintó a los antepasados del marqués y a sus esposas (tuvo dos) e hijos.
Estos dos grupos de representaciones se aderezaron con trampantojos, pinturas que simulaban puertas, columnas y otros elementos decorativos y arquitectónicos; y también con motivos grutescos que incluían animales mitológicos, sabandijas y follajes. Conforme una temática muy variada que se puede interpretar como defensa del catolicismo defendido en Trento.
Las estatuas sepulcrales de Alonso de Bazán (hermano de don Álvaro) y su esposa María de Figueroa, son el único ejemplo de escultura funeraria perteneciente al primer tercio del siglo XVII. Fueron ejecutados para el Monasterio de la Concepción que ocupaba la Comunidad de Religiosas Franciscas de El Viso del Marqués, ubicándose a día de hoy en el muro del Palacio más cercano a los jardines. Su creador fue Antonio de Riera, escultor relacionado con la corte de origen catalán. En ellas, aparecen los marqueses en actitud de orante, arrodillados en un reclinatorio, todo ello en mármol blanco que resalta sobre el mármol negro de los nichos. Se advierte en ellos cierta similitud con la elegancia y el clasicismo de los Leoni, a pesar de cierta rigidez formal, siendo de especial relevancia la forma en la que están ejecutadas las telas y el detalle de los vestidos.
The Palace of the Marquis of Santa Cruz is a building located in the municipality of Viso del Marqués (Ciudad Real), in the autonomous community of Castilla-La Mancha, Spain. It was built in the late 16th century by Álvaro de Bazán, the first Marquis of Santa Cruz. It currently houses the General Archive of the Navy.
Built between 1564 and 1586, with subsequent modifications, it is a square, Renaissance-style building centered around a Renaissance atrium with a recumbent tomb. The walls and ceilings are covered with frescoes depicting two themes: mythological scenes, and naval battles and Italian cities related to the military career of the Marquis and his family. The frescoes are by Italian Mannerist painters, the Pérolis. Upon seeing them, Philip II commissioned works from them for El Escorial and the Alcázar of Toledo.
To build it, the Marquis hired a team of architects, painters, and decorators who worked on the project from 1564 to 1586. Some believe the building was designed by the Italian Giovanni Battista Castello, known as El Bergamasco, who later worked at El Escorial; others believe it was designed, at least in its original plan, by Enrique Egas the Younger.
The architecture is perceived as typically Spanish, lacking the Italian arches, with smooth walls and square towers at the corners, influenced by the austerity of El Escorial and the Alcázar of Toledo, within the harmonious relationships characteristic of the Renaissance. The central space is occupied by a porticoed courtyard that, together with the staircase, forms a typically Mannerist ensemble, understood as an elegant and courtly style that transcends the purely architectural framework. It had four towers that apparently collapsed as a result of the Lisbon Earthquake of 1755.
The walls are decorated with 8,000 square meters of Mannerist frescoes created by Giovanni Battista Peroli with Esteban Peroli and César de Bellis. They all worked to create a space built to the greatest glory of its owner: on the one hand, to exalt his military virtues, and on the other, to honor his lineage. To this end, views of cities and ports, as well as the bastions and battles in which he had earned his immense prestige, were painted on the walls, vaults, and ceilings of the palace. On either side of the staircase were two statues depicting him as Neptune (god of the seas, with his trident) and Mars (god of war). Above the doors on the upper floor were the stern lanterns of defeated flagships, trophies of the sailors. To praise his lineage, and following the same Renaissance tradition of depicting men as gods or demigods of antiquity, the marquis's ancestors, his wives (he had two) and children were painted.
These two groups of representations were embellished with trompe l'oeil paintings simulating doors, columns, and other decorative and architectural elements; as well as grotesque motifs that included mythological animals, vermin, and foliage. This varied theme can be interpreted as a defense of the Catholicism championed in Trent.
The sepulchral statues of Alonso de Bazán (Don Álvaro's brother) and his wife María de Figueroa are the only examples of funerary sculpture dating from the first third of the 17th century. They were executed for the Monastery of the Concepción, which was occupied by the Community of Franciscan Nuns of El Viso del Marqués, and are now located on the wall of the Palace closest to the gardens. Their creator was Antonio de Riera, a sculptor of Catalan origin associated with the court. They depict the marquises in a prayerful attitude, kneeling on a prie-dieu. All in white marble, which stands out against the black marble of the niches. There is a certain similarity to the elegance and classicism of the Leoni family, despite their formal rigidity, with the execution of the fabrics and the detail of the dresses being particularly noteworthy.
Este edificio se construyó en el siglo XVIII, pero primero fue una casa de oficios para huérfanos, mujeres y otra gente de las clases más pudientes de la sociedad. Asimismo, en la guerra de la Independencia tuvo un papel importante, ya que los franceses lo emplearon como un alojamiento, si bien luego el ejército español lo utilizó como cuartel hasta 1988. Posteriormente, a partir de 1999 se convirtió en la sede del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. De hecho, esa es su función actualmente.
Cuenta con dos grandes fachadas: en la principal, hay un escudo en piedra del rey Carlos III con el toisón de oro; en la trasera, está el escudo del cardenal Lorenzana. Dentro del edificio, podemos hallar dos preciosos claustros. Incluso en uno de ellos hay un arco de la judería de Ciudad Real, que fue trasladado allí en 1991.
La primitiva mezquita adopta en planta un modelo basilical inspirado en las de Damasco y Al-Aqsa de Jerusalén.
La mezquita es el lugar de oración de los musulmanes. Su construcción fue iniciada por Abderramán I en el año 785 y, tras las sucesivas ampliaciones de los soberanos Abderramán II, Abderramán III y, posteriormente, Almanzor, ocupa en la actualidad una extensión de 23.400 m2 en forma de rectángulo. Conserva 856 columnas de las 1.013 que tenía antes de los derribos que sufrió para que albergara en su interior diversos templos cristianos.
Fachada posterior de la Iglesia de San Pablo. Úbeda. Jaén
Muchas gracias por vuestra visita, comentarios y voto favorita, muy amables; muy agradecida :-))
Thank you very much for your visit, comments and favorite vote, very friendly; very grateful :-))
Una visión posterior de esta archiconocida cascada y el haya que la custodia. La idea, (puesto que un encuadre vertical era imposible porque se colaba el cielo brillante por la parte superior) era hacer una foto en formato cuadrado, y al componer busqué que el centro de la cascada, ese "ojo" circular, coincidiese con el centro de la imagen. Viendo que casi todas las líneas (el agua, las grietas de la roca de primer plano, las ramas del haya), llevaban a ese punto, no me lo pensé más y apreté el botón.
Castillo de la Mota. Siglo XV
Construido con hormigón apisonado entre revestimiento de ladrillo, aprovechando los restos anteriores de los siglos XIII y XIV. Comenzaron las obras reinando Juan II, y
Enrique IV terminaría la obra del recinto interior con la gran Torre del Homenaje de más de 40 metros de altura. Posteriormente los Reyes Católicos dotarían al castillo de una gran barrera defensiva con una galería de tiro subterránea y excavaron el foso que lo circunda. Fue declarado Monumento Nacional en 1904.
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Don Mclean - And I Love You So SUB ESPAÑOL
IGLESIA DE SAN LAZARO -PALENCIA
La iglesia de San Lázaro de Palencia (Castilla y León, España) es un templo católico que ostenta la categoría de parroquia. Fue construido en diversas etapas a partir del siglo XIV, dentro del arte gótico, aunque con numerosas reformas posteriores. Su mayor interés artístico reside en el retablo mayor, realizado en estilo renacentista plateresco.
Historia
La tradición adjudica la erección de esta iglesia en 1076, en un inmueble fundado por el Cid Campeador que funcionaba como hospital de peregrinos y leprosos, tal como recuerda una inscripción sobre la puerta. El lazareto pertenecía al barrio de la Puebla, extramuros de la ciudad. A principios del siglo XVI, concretamente a partir de 1508, la iglesia, que se hallaba en un estado ruinoso, fue casi enteramente reconstruida por don Sancho de Castilla, señor de Palencia, quien dispuso la instalación allí de su mausoleo familiar. Entonces, San Lázaro pasó a manos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y posteriormente comenzó a celebrar culto regular como parroquia, función que se prolonga hasta el día de hoy.
El riesgo de derrumbe de la iglesia detectado en 1946 así como un posterior hundimiento de las bóvedas llevó a una gran reforma ejecutada entre 1955 y 1959.[1] En 2006 la iglesia fue sometida a un proceso de limpieza y reacondicionamiento para el culto. El 2 de enero de 2008 se conmemoró el 500 aniversario de la fundación del templo por don Sancho de Castilla.
Templo de la Concordia, Valle de los Templos, Agrigento, Sicilia, con algunas curiosidades
:El Valle de los Templos (en italiano Valle dei Templi) es un conjunto arqueológico situado cerca de Agrigento, en el sur de Sicilia.
La colonia de Acragante (Ἀκράγας en griego) se comenzó a construir a partir del año 580 a. C. en el territorio que se conoce como la Magna Grecia; todos los templos del valle fueron construidos con posterioridad a esta fecha. La «zona arqueológica de Agrigento» está considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 19981 y es uno de los principales destinos turísticos de la isla; comprende el parque arqueológico del Valle de los Templos y otros vestigios situados sobre la acrópolis y en diversos lugares de la ciudad.
El término Valle de los Templos es equívoco, dado que más que un valle, las construcciones se asientan en una crestería en las montañas que rodeaban la ciudad por el sur.
Comprende una amplia zona sagrada en la parte sur de la antigua ciudad donde se construyeron, durante los siglos VI y V a. C., siete templos griegos monumentales hexástilos en estilo dórico.
Fuente WIKIPEDIA.
Under the supervision of Pere Balaguer, construction began in 1392. The towers were designed to be defensive structures at one of the busiest city gates. They were saved from demolition when the city walls were knocked down in 1865 and used as a prison for the nobility between 1586 and 1887. The back of the towers have been opened so that the pointed arches and the vaulted domes can now be seen from the Plaza de los Fueros. The Towers represent an excellent example of gothic architecture.
The Serranos Towers were used both as a defensive feature of the city and also as a triumphal arch. Currently, the most outstanding event that takes place at the feet of the towers is the Crida, when on the last Sunday in February the Fallas.
Queen of València welcomes all Valencians and visitors to the Fallas and calls on them to begin the festivities.
The choice of this emblematic place is to symbolise the arrival of outsiders to València centuries ago along the Serranos trail.
Bajo la supervisión de Pere Balaguer, la construcción se inició en 1392. Las torres se diseñaron como estructuras defensivas en una de las puertas más transitadas de la ciudad. Se salvaron de la demolición cuando se derribaron las murallas de la ciudad en 1865 y se utilizaron como prisión para la nobleza entre 1586 y 1887. La parte posterior de las torres se ha abierto para que los arcos apuntados y las cúpulas abovedadas puedan verse ahora desde el Plaza de los Fueros. Las Torres representan un excelente ejemplo de arquitectura gótica.
Las Torres de Serranos se utilizaron tanto como elemento defensivo de la ciudad como también como arco de triunfo. Actualmente, el evento más destacado que tiene lugar a los pies de las torres es la Crida, cuando el último domingo de febrero las Fallas.
La Reina de València da la bienvenida a todos los valencianos y visitantes de las Fallas y les invita a dar comienzo a las fiestas.
La elección de este emblemático lugar simboliza la llegada de forasteros a València hace siglos por el Camino de Serranos.
Ciutat Vella de València (Spain)
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Puente medieval, de 143 m de longitud y 9 arcos, es de origen románico, posteriormente, en el s.XIV se le dotó de una torre defensiva en la parte central, con saeteras, almenas y matacanes, y cuyo paso era previo pago
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A Ferida es una imponente mole de granito de 400 toneladas y 11 metros de altura partida por la mitad por una grieta que simboliza una herida sangrante. La herida que dejó el accidente, el 19 de noviembre de 2002, y posterior hundimiento del petrolero Prestige cargado con 70.000 toneladas de fuel, que provocaron una marea negra de funestas consecuencias.
La solidaridad llegó desde toda Galicia y España con una marea de voluntarios que colaboraron en la limpieza de la costa. Como recuerdo de aquellos terribles días se levantó este monolito, obra del burgalés Alberto Bañuelos-Fournier.
Fachada posterior de la Catedral de San Carlos de Bariloche, también conocida como "Nuestra Señora del Nahuel Huapi", es el principal templo católico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Argentina. Se encuentra en la intersección de las calles Almirante O’ Connor y Beschtedt, rodeada por dos plazas con hermosos jardines.
Panorámicas de Ceuta, con película, y posterior HDR muy forzado, y muy sucio, para sacarle partido a esos días nublados de Ceuta. Noblex 135S. Fujifilm superia Xtra 400. Revelado por Carmencita Film Labs.
(Catania)
"La sua costruzione è posteriore all'eruzione dell'Etna del 1669 e sostituisce un tempio più antico rinascimentale."
La Seu Vella o catedral antigua de Lleida es el monumento más emblemático de la ciudad, y se construyó en estilo románico, aunque sus bóvedas son de crucería ojival góticas.
Se alza en el cerro conocido como Turó, el cual domina la ciudad y la comarca del Segrià.
En el año 1.707, y dada su importante posición estratégica, la Seu se convirtió en cuartel militar, no volviendo a desempeñar funciones religiosas.
Aunque ha pasado por momentos de gran abandono, el traslado de los oficios religiosos ha permitido que se conserve el estilo original sin añadidos posteriores de otros estilos.
Panorámicas de Ceuta con película y posterior HDR muy suave para mejorar la exposición. Noblex 135S. Kodak Portra 400. Revelado por Carmencita Film Lab.
Parte posterior del Teatro del Lago. Frutillar. Chile.
El Teatro del Lago es un teatro ubicado en la orilla oeste del lago Llanquihue en Frutillar, Región de Los Lagos, Chile.
Tiene una superficie de 10.000 m² y fue inaugurado el 06 de Noviembre de 2010.
Ubicado a orillas del Lago Llanquihue, el Teatro del Lago de Frutillar se ha constituido como un centro de actividades culturales-pedagógicas para la música y las otras artes. Todas las semanas se realizan diversas presentaciones, ya sea del ámbito de la música, teatro, danza, literatura y artes visuales. Además, es el encargado de llevar a cabo las ya tradicionales “Semanas Musicales de Frutillar” con invitados nacionales e internacionales.
El diseño arquitectónico de la fachada del teatro emula a los galpones con revestimientos de tejuelas, propios de la arquitectura de la zona, levantados entonces por los inmigrantes alemanes de la región. Para ello se utilizaron listones de madera de distintos colores, evocando de manera moderna el deterioro de dichos galpones.
En su interior, el recinto cuenta con una sala principal, denominada Espacio Tronador-Sala Nestlé, con capacidad para 1.178 espectadores (distribuidos en una platea y dos galerías) y con un foso para 100 músicos. La estructura de la sala principal se encuentra revestida por cerca de 800 paneles de madera enchapada. Además, el teatro posee un anfiteatro con un aforo de 270 personas y cuatro salas multipropósito.
Este pueblo fue arrasado durante la Guerra Civil y posteriormente construido de nuevo, se perdió todo lo que podía tener de arquitectura tradicional, se puede apreciar esto en su iglesia totalmente diferente a las de otros pueblos de la zona y sin ningún estilo definido.
Leica Q, Summilux 1,7/28, polarizador
Vista posterior.
Construida en el siglo X, de estilo prerrománico tardío, fue incendiada en el año 1936, ardiendo la techumbre que era la original y aunque no provocó daños estructurales importantes, con el calor del incendio y los humos producidos, se perdieron gran parte de los frescos que decoraban sus muros y de los que aún se pueden observar algunos vestigios.
En el período barroco se añadió, en el lateral sur, una sacristía y un atrio porticado, cerrado posteriormente. Estas obras no afectaron a la estructura principal que se conserva en perfecto estado.
Priesca, Asturias, España
VIANA DO CASTELO (Portugal): Fortim da Areosa.
Implantado numa enseada localizada no extremo da Praia Norte, na freguesia da Areosa, em Viana do Castelo, o Fortim da Areosa corresponde a uma fortificação de planta estrelada de pequenas dimensões. A estrutura é composta por quatro ângulos, ou redentes. Na face virada a terra, os redentes são ligados por cortina de alvenaria de pedra, em ângulo invertido, onde foi rasgada a porta de acesso, de arco de volta perfeita. Na face virada ao mar os redentes flanqueiam a bateria, em forma de meia-lua, com plataforma a barbete. No espaço interior encontram-se vestígios de edificações e da rampa de acesso à bateria.
Atualmente, e apesar de ter sofrido danos na estrutura, o fortim integra um dos percursos ambientais dos arredores da cidade de Viana do Castelo.
História
O Fortim da Areosa foi erigido na última década do século XVII, por ordem do monarca D. Pedro II, para reforçar o sistema defensivo então existente na zona costeira do Alto Minho. Este pequeno reduto militar tinha como objetivo reforçar a defesa da barra do rio Lima e do porto de Viana da Foz do Lima, cruzando fogo com a Fortaleza de Santiago, localizada poucos quilómetros a sudeste. A edificação terá sido levantada entre os últimos anos de Seiscentos e 1701, data apontada por Figueiredo da Guerra para a sua conclusão (GUERRA: 1926, p. 689).
Esta estrutura defensiva integra-se num conjunto de fortificações construídas entre as zonas de Vila Praia de Âncora e Esposende, numa época posterior à Guerra da Restauração, cujas semelhanças planimétricas e o facto de terem sido erigidas no mesmo período permitem considerar que na última década de Seiscentos foi elaborado um plano construtivo de novas estruturas militares para reforçar a linha de defesa da fronteira noroeste do Reino. Na zona entre os rios Minho e Lima foram erigidos os fortes do Cão e da Lagarteira, e os fortins da Areosa e de Montedor, que viriam assim reforçar o poder de fogo das fortalezas já existentes no litoral minhoto, então considerado insuficiente.
Este fortim, também conhecido localmente como Forte da Vinha ou Castelo Velho, apresenta flagrantes semelhanças com o Forte do Cão, em Caminha, sendo possível que, à semelhança deste, integrasse baluartes nos vértices.
Depois da sua desativação militar, o Fortim da Areosa foi votado ao abandono. Foi classificado como de interesse público em 1970, poucoas anos depois da classificação do conjunto de fortes acima citados. A estrutura recebeu obras de consolidação e restauro em 1972, 1973 e 1978, realizadas pela Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. No ano de 1983 a afetação só espaço foi transferida para a alçada da Comissão Regional de Turismo do Alto Minho. Cerca do ano 2000, foi elaborado o projeto do Centro de Interpretação e Apoio a Percursos Ambientais, da autoria do arquiteto Luís Teles, para ser instalado nas imediações do fortim.
Catarina Oliveira
DGPC, 2020
info: DGPC | Pesquisa Geral. www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-im.... Acedido 19 de Novembro de 2021.
El ferrocarril en Asturias ha estado siempre muy profundamente ligado a su enorme industria siderúrgica. Desde sus orígenes, ha transportado enormes cantidades de materias primas y productos hasta y desde los complejos industriales para su posterior empleo en la fabricación de los más diversos elementos.
Una línea de sobra conocida es la de El Valle. Proyectada y construida en los años 60 para el transporte de carbón (transformado posteriormente en coque) del puerto de El Musel, así como de otros productos entre las industrias de Avilés y Veriña, es un auténtico no parar de circulaciones con cada vez más variado material, desde las vetustas pero robustas D hasta las más nuevas F y esporádicamente alguna mole con ruedas danesa...
Coque, carbón, slabs, planchas... o los impresionantes vagones torpedo con arrabio líquido a 1500 grados de temperatura son las cargas transportadas por estas sufridas máquinas, que no paran ni un solo día.
En la imagen, dos D en mando múltiple arrastran dos enormes torpedos llenos de arrabio hacia las acerías de Avilés a paso muy lento, pero sin pausa.
Posteriormente se retiran los restos de pelo que queden adheridos a la piel y se procede a la coloración de las piezas introduciéndolas en grandes cubas rellenas de tintes naturales de diferentes colores.
Una vez que las pieles se encuentren coloreadas y secas, pasarán a manos de los artesanos que se ocuparán de transformarlas en elaborados bolsos, maletas, zapatos y abrigos para la venta al público.
Ethiopia (Abisinia), África pura
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Viaje de 8 días por Ethiopia. Empezamos por el Norte, el desierto, la Depresión de Danakil, el lugar más caluroso del planeta, dominado por la etnia Afar, para posteriormente bajar al Sur, la sabana, verde, el Valle del Rio Omo, visitando diferentes etnias: Dorze, Konso, Dassanech y Hamer. Extenuante pero corto, muy corto.
Ethiopia (Abisinia, el Reino de Saba en la Biblia) es un lugar inhóspito y no preparado para el turismo y debes contar con una agencia que organice tu aventura (yo fui con Karibu, www.kaett.com). Ethiopia limita con países en conflicto y en los desplazamientos por el Norte, el desierto, Danakil, estarás acompañado por policía o milicianos armados, además de guía, cocinero, pinche y conductores.
Primer día, llegamos mi mujer y yo, a primeros de Mayo, época no turística debido al calor, a Addis Ababa, con Ethiopian Airlines, para enlazar con un vuelo regional a Makele. En Makele montamos en 4x4 para desplazarnos a Dallol, zona desértica con temperaturas de noche 26 y día 45ºC. Dormimos de acampada, al aire libre sobre camastros, junto con todos nuestros acompañantes, el viento y millones de estrellas. El calor, agobiante, Mayo no es el mejor mes para visitar Danakil. Antes de dormir vislumbramos las caravanas de camellos trasportando la sal depositada en el desierto al secarse un mar interior miles de años atrás. También visitamos las salinas infinitas, disfrutamos de una puesta de Sol con reflejos, única.
El segundo día visitamos la Puerta del Infierno, una zona donde la tierra expulsa compuestos de azufre continuamente y donde se han generado unos cráteres freáticos únicos en el mundo, de una extraordinaria belleza y colorido. Andábamos sobre cristales de azufre y óxidos metálicos que crujían bajo nuestros pies. Al terminar la jornada las zapatillas habían pasado a mejor vida. Siempre acompañados por un Kalashnikova AK 47. Llegar hasta allí en un 4x4 sobre las salinas infinitas, con 20 cm de agua sobre la superficie y a 10 km/h durante 2 o 3 hrs, sin llegar nunca, sin ver fondo bajo las ruedas, es uno de los muchos gratos recuerdos que nos ha proporcionado esta superaventura. Más tarde visitamos a los Afar durante su trabajo diario, cortar bloques de sal de 30x40x8 cm que se cargarán sobre los camellos para transportarlos en caravanas infinitas. Aquí todo es infinito. Trabajan bajo un Sol abrasador, pero aunque el Gobierno les ofrece mecanizar la explotación, los Afar no lo permiten, temen perder su forma de vida. Ya no sé dónde dormimos, quizás en Dodhom, donde mataron un cabrito para cenar.
El tercer día pretendíamos subir por la noche al Erta Ale, volcán activo con una caldera de magma en ebullición. Al llegar al campo base para gestionar permisos y más y más acompañantes, las temperaturas habían subido a 52ºC. Esta es la zona más caliente de la Tierra y el espesor de la corteza terrestre es el más estrecho de todos los continentes. De hecho esta es la zona del Rift, donde el cuerno de África se escindirá del continente en algunos miles de años. Estamos 110m por debajo del nivel del mar. Mi mujer sufrió un pequeño golpe de calor mientras tratábamos de comer algo a 52ºC y por prudencia descartamos subir al Arte Ale, lo dejamos, o mejor dicho, lo dejaré para un próximo viaje. Se suben 10Km andando por la noche durante unas 4 horas y se duerme en la caldera, tomando fotos del magma durante la noche, para bajar a primera hora de la mañana, antes de que el Sol abrase.. Así las cosas, decidimos volver a Makele (necesitábamos hotel y descanso) pero de camino visitamos un pequeño lago encantador, quizás el lago Bakili, junto a las salinas, dado que el cambio de planes no nos permitiría ya visitar el Lago Afdera de aguas color esmeralda.
El cuarto día, improvisando, desde Makele hicimos una visita a una de las miles iglesias en Ethiopia excavadas en la roca, donde el prior nos abrió y atendió con sumo cariño, y posteriormente visitamos la Misión del Padre Ángel, amigo Vasco que realiza una labor extraordinaria en la zona. El Padre Ángel (www. Angelolaran.com) aparenta muchos más años de los que tiene, eso es debido sin duda a una larga vida de sufrimiento. Nos invitó a comer en la misión pero tuvimos que descartarlo para volver a Makele y tomar vuelo a Addis Ababa, también queda pendiente para un próximo viaje. A la vuelta enviamos un donativo a la Misión, ese país y Ángel necesitan de toda nuestra ayuda.
Quinto día, desde Addis Ababa tomamos un 4x4 para desplazarnos hacia el Sur, rico en Etnias, poblados, tribus, que nos iban a enamorar. Ni que decir tiene que a estas alturas ya me había convertido en un maestro de la fotografía en desplazamiento, a 80 Km/h en 4x4 se obtienen, a 1/2000s, unas fotografías impagables, las carreteras están llenas de vida y de color. Por la tarde llegamos a Arba Minch, donde habitan los Dorze, a una cota de 3.200m , en sus casas de bambú. Las chozas, de unos 40m2 pueden incluso transportarse con ayuda de 60 personas cuando las termitas se comen la base de sus troncos. Tienen la apariencia de la cabeza de un elefante. Esa noche dormimos en el Paradise Lodge, recomendable, en una cabaña con vistas a los lagos Abaya y Chamo. Estábamos muertos, no hice fotos de la vía láctea y no me lo perdonaré nunca, pero conseguí unos amaneceres únicos.
Sexto día, de nuevo en 4x4 y 1/2000s. Nos desplazamos a las tierras altas donde habita la Etnia Konso, en el rio Segen. Los Konso son la tribu más organizada y han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por Unesco. Un ejemplo, la piedra de la verdad, donde ante el Consejo del Pueblo ningún vecino se atrevería a mentir influenciado por un temor ancestral a sufrir los peores males como consecuencia de mentir mientras se está de pie sobre esa piedra. La visita a su poblado es indescriptible, una sociedad muy avanzada con un nivel jerárquico bien asumido y una socialización envidiable. Después, desplazamiento a la zona de Turmi, donde empezamos a cruzarnos con los Hamer, pintados con barro en el pelo y acompañados de collares de conchas. Dormimos en el Busca Lodge, con generador eléctrico que arranca de 6 a 9, eso sí, por la mañana y por la noche.
Séptimo día, cruzando el rio Omo en piragua (tronco de árbol vaciado) para visitar a los nómadas Dassanech. ¡Qué encanto!. Nos recibieron con sus bailes y pasamos la mañana de su mano, sí, nos llevaban de la mano mientras nos enseñaban su poblado. Sus poblados se caracterizan por el uso de chapa de lata para cubrir sus chozas, ese material que les han traído los Dioses les permite que la vida de su choza se alargue por varios años, además de mantenerlas secas, maravillas de la tecnología. Unos globos y caramelos son el regalo más apreciado por los niños. Por la tarde visita al mercado de Turmi, donde los Hamer y otras tribus se dan cita para intercambiar sus productos (grano, ganado, madera trabajada,...). Más tarde, casi a la puesta de Sol visitamos un poblado Hamer. De chozas con vallado para los animales. Igual de encantadores que los Dassenech, solo nos atendieron los niños, los adultos vienen andando desde el mercado de Turmi. Los niños te piden 5 Birs por cada foto que les haces (íbamos armados con fajos de billetes de 5, claro), el capitalismo está llegando para quedarse. Sonrisas y bromas continuamente, inolvidable. De nuevo al hotel con acotado horario para la ducha.
Octavo día, 4x4 a Arba Minch y vuelo regional a Addis Ababa, con shopping y cena étnica para tomar vuelo de nuevo para Madrid (Ida y vuelta nocturna).
Algún bajón de tensión, golpes de calor, catarros por el A/A del 4x4, diarrea (posiblemente el contacto con los billetes viejos contaminados con todo tipo de gérmenes), pero desde ya, contando ansioso los días que faltan para volver de nuevo. Bendita África pura.
380 imágenes para enmarcar y el 24-120mm muerto, no enfoca, directamente a Nikon...
Ethiopia (Abisinia), África pura
© All rights reserved. © Copyright.
Do not use my photography withaut my permision.
Viaje de 8 días por Ethiopia. Empezamos por el Norte, el desierto, la Depresión de Danakil, el lugar más caluroso del planeta, dominado por la etnia Afar, para posteriormente bajar al Sur, la sabana, el Valle del Rio Omo, visitando diferentes etnias ( Dorze, Konso, Hamer y Dassanech). Extenuante pero corto, muy corto.
Ethiopia (Abisinia, el Reino de Saba en la Biblia) es un lugar inhóspito y no muy bien preparado para el turismo y debes contar con una agencia que organice tu aventura (yo fui con Karibu, www.kaett.com). Ethiopia limita con países en conflicto y en los desplazamientos por el Norte, el desierto, estarás acompañado por policía o milicianos armados, además de guía, cocinero, pinche y conductores.
Primer día, llegamos mi mujer y yo, a primeros de Mayo, época no turística debido al calor, a Addis Ababa, con Ethiopian Airlines, para enlazar con un vuelo regional a Makele. En Makele montamos en 4x4 para desplazarnos a Dallol, zona desértica con temperaturas de noche 26 y día 45ºC. Dormimos de acampada, al aire libre sobre camastros, junto con todos nuestros acompañantes, el viento y millones de estrellas. El calor, agobiante, Mayo no es el mejor mes para visitar Danakil. Antes de dormir vislumbramos las caravanas de camellos trasportando la sal depositada en el desierto al secarse un mar interior miles de años atrás. También visitamos las salinas infinitas, con una puesta de Sol, con reflejos, única.
El segundo día visitamos la Puerta del Infierno, una zona donde la tierra expulsa compuestos de azufre continuamente y donde se han generado unos cráteres freáticos únicos en el mundo, de una extraordinaria belleza y colorido. Andábamos sobre cristales de azufre y óxidos metálicos que crujían bajo nuestros pies. Al terminar la jornada las zapatillas habían pasado a mejor vida. Siempre acompañados por un Kalashnikova AK 47. Llegar hasta allí en un 4x4 sobre las salinas infinitas, con 20 cm de agua sobre la superficie y a 10 km/h durante 2 o 3 hrs, sin llegar nunca, sin ver fondo bajo las ruedas, es uno de los muchos gratos recuerdos que nos ha proporcionado esta superaventura. Más tarde visitamos a los Afar durante su trabajo diario, cortar bloques de sal de 30x40x8 cm que se cargarán sobre los camellos para transportarlos en caravanas infinitas. Aquí todo es infinito. Trabajan bajo un Sol abrasador, pero aunque el Gobierno les ofrece mecanizar la explotación, los Afar no lo permiten, temen perder su forma de vida. Ya no sé dónde dormimos, quizás en Dodhom, donde mataron un cabrito para cenar.
El tercer día pretendíamos subir por la noche al Erta Ale, volcán activo con una caldera de magma en ebullición. Al llegar al campo base para gestionar permisos y más y más acompañantes, las temperaturas habían subido a 52ºC. Esta es la zona más caliente de la Tierra y el espesor de la corteza terrestre es el más estrecho de todos los continentes. De hecho esta es la zona del Rift, donde el cuerno de África se escindirá del continente en algunos miles de años. Estamos 110m por debajo del nivel del mar. Mi mujer sufrió un pequeño golpe de calor mientras tratábamos de comer algo a 52ºC y por prudencia descartamos subir al Arte Ale, lo dejamos, o mejor dicho, lo dejaré para un próximo viaje. Se suben 10Km andando por la noche durante unas 4 horas y se duerme en la caldera, tomando fotos del magma durante la noche, para bajar a primera hora de la mañana, antes de que el Sol abrase.. Así las cosas, decidimos volver a Makele (necesitábamos hotel y descanso) pero de camino visitamos un pequeño lago encantador, quizás el lago Bakili, junto a las salinas, dado que el cambio de planes no nos permitiría ya visitar el Lago Afdera de aguas color esmeralda.
El cuarto día, improvisando, desde Makele hicimos una visita a una de las miles iglesias en Ethiopia excavadas en la roca, donde el prior nos abrió y atendió con sumo cariño, y posteriormente visitamos la Misión del Padre Ángel, amigo Vasco que realiza una labor extraordinaria en la zona. El Padre Ángel (www. Angelolaran.com) aparenta muchos más años de los que tiene, eso es debido sin duda a una larga vida de sufrimiento. Nos invitó a comer en la misión pero tuvimos que descartarlo para volver a Makele y tomar vuelo a Addis Ababa, también queda pendiente para un próximo viaje. A la vuelta enviamos un donativo a la Misión, ese país y Ángel necesitan de toda nuestra ayuda.
Quinto día, desde Addis Ababa tomamos un 4x4 para desplazarnos hacia el Sur, rico en Etnias, poblados, tribus, que nos iban a enamorar. Ni que decir tiene que a estas alturas ya me había convertido en un maestro de la fotografía en desplazamiento, a 80 Km/h en 4x4 se obtienen, a 1/2000s, unas fotografías impagables, las carreteras están llenas de vida y de color. Por la tarde llegamos a Arba Minch, donde habitan los Dorze, a una cota de 3.200m , en sus casas de bambú. Las chozas, de unos 40m2 pueden incluso transportarse con ayuda de 60 personas cuando las termitas se comen la base de sus troncos. Tienen la apariencia de la cabeza de un elefante. Esa noche dormimos en el Paradise Lodge, recomendable, en una cabaña con vistas a los lagos Abaya y Chamo. Estábamos muertos, no hice fotos de la vía láctea y no me lo perdonaré nunca, pero conseguí unos amaneceres únicos.
Sexto día, de nuevo en 4x4 y 1/2000s. Nos desplazamos a las tierras altas donde habita la Etnia Konso, en el rio Segen. Los Konso son la tribu más organizada y han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por Unesco. Un ejemplo, la piedra de la verdad, donde ante el Consejo del Pueblo ningún vecino se atrevería a mentir influenciado por un temor ancestral a sufrir los peores males como consecuencia de mentir mientras se está de pie sobre esa piedra. La visita a su poblado es indescriptible, una sociedad muy avanzada con un nivel jerárquico bien asumido y una socialización envidiable. Después, desplazamiento a la zona de Turmi, donde empezamos a cruzarnos con los Hamer, pintados con barro en el pelo y acompañados de collares de conchas. Dormimos en el Busca Lodge, con generador eléctrico que arranca de 6 a 9, eso sí, por la mañana y por la noche.
Séptimo día, cruzando el rio Omo en piragua (tronco de árbol vaciado) para visitar a los nómadas Dassanech. ¡Qué encanto!. Nos recibieron con sus bailes y pasamos la mañana de su mano, sí, nos llevaban de la mano mientras nos enseñaban su poblado. Sus poblados se caracterizan por el uso de chapa de lata para cubrir sus chozas, ese material que les han traído los Dioses les permite que la vida de su choza se alargue por varios años, además de mantenerlas secas, maravillas de la tecnología. Unos globos y caramelos son el regalo más apreciado por los niños. Por la tarde visita al mercado de Turmi, donde los Hamer y otras tribus se dan cita para intercambiar sus productos (grano, ganado, madera trabajada,...). Más tarde, casi a la puesta de Sol visitamos un poblado Hamer. De chozas con vallado para los animales. Igual de encantadores que los Dassenech, solo nos atendieron los niños, los adultos vienen andando desde el mercado de Turmi. Los niños te piden 5 Birs por cada foto que les haces (íbamos armados con fajos de billetes de 5, claro), el capitalismo está llegando para quedarse. Sonrisas y bromas continuamente, inolvidable. De nuevo al hotel con acotado horario para la ducha.
Octavo día, 4x4 a Arba Minch y vuelo regional a Addis Ababa, con shopping y cena étnica para tomar vuelo de nuevo para Madrid (Ida y vuelta nocturna).
Algún bajón de tensión, golpes de calor, catarros por el A/A del 4x4, diarrea (posiblemente el contacto con los billetes viejos contaminados con todo tipo de gérmenes), pero desde ya, contando ansioso los días que faltan para volver de nuevo. Bendita África pura.
380 imágenes para enmarcar y el 24-120mm muerto, no enfoca, directamente a Nikon...
Ethiopia (Abisinia), África pura
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Viaje de 8 días por Ethiopia. Empezamos por el Norte, el desierto, la Depresión de Danakil, el lugar más caluroso del planeta, dominado por la etnia Afar, para posteriormente bajar al Sur, la sabana, verde, el Valle del Rio Omo, visitando diferentes etnias: Dorze, Konso, Dassanech y Hamer. Extenuante pero corto, muy corto.
Ethiopia (Abisinia, el Reino de Saba en la Biblia) es un lugar inhóspito y no preparado para el turismo y debes contar con una agencia que organice tu aventura (yo fui con Karibu, www.kaett.com). Ethiopia limita con países en conflicto y en los desplazamientos por el Norte, el desierto, Danakil, estarás acompañado por policía o milicianos armados, además de guía, cocinero, pinche y conductores.
Primer día, llegamos mi mujer y yo, a primeros de Mayo, época no turística debido al calor, a Addis Ababa, con Ethiopian Airlines, para enlazar con un vuelo regional a Makele. En Makele montamos en 4x4 para desplazarnos a Dallol, zona desértica con temperaturas de noche 26 y día 45ºC. Dormimos de acampada, al aire libre sobre camastros, junto con todos nuestros acompañantes, el viento y millones de estrellas. El calor, agobiante, Mayo no es el mejor mes para visitar Danakil. Antes de dormir vislumbramos las caravanas de camellos trasportando la sal depositada en el desierto al secarse un mar interior miles de años atrás. También visitamos las salinas infinitas, disfrutamos de una puesta de Sol con reflejos, única.
El segundo día visitamos la Puerta del Infierno, una zona donde la tierra expulsa compuestos de azufre continuamente y donde se han generado unos cráteres freáticos únicos en el mundo, de una extraordinaria belleza y colorido. Andábamos sobre cristales de azufre y óxidos metálicos que crujían bajo nuestros pies. Al terminar la jornada las zapatillas habían pasado a mejor vida. Siempre acompañados por un Kalashnikova AK 47. Llegar hasta allí en un 4x4 sobre las salinas infinitas, con 20 cm de agua sobre la superficie y a 10 km/h durante 2 o 3 hrs, sin llegar nunca, sin ver fondo bajo las ruedas, es uno de los muchos gratos recuerdos que nos ha proporcionado esta superaventura. Más tarde visitamos a los Afar durante su trabajo diario, cortar bloques de sal de 30x40x8 cm que se cargarán sobre los camellos para transportarlos en caravanas infinitas. Aquí todo es infinito. Trabajan bajo un Sol abrasador, pero aunque el Gobierno les ofrece mecanizar la explotación, los Afar no lo permiten, temen perder su forma de vida. Ya no sé dónde dormimos, quizás en Dodhom, donde mataron un cabrito para cenar.
El tercer día pretendíamos subir por la noche al Erta Ale, volcán activo con una caldera de magma en ebullición. Al llegar al campo base para gestionar permisos y más y más acompañantes, las temperaturas habían subido a 52ºC. Esta es la zona más caliente de la Tierra y el espesor de la corteza terrestre es el más estrecho de todos los continentes. De hecho esta es la zona del Rift, donde el cuerno de África se escindirá del continente en algunos miles de años. Estamos 110m por debajo del nivel del mar. Mi mujer sufrió un pequeño golpe de calor mientras tratábamos de comer algo a 52ºC y por prudencia descartamos subir al Arte Ale, lo dejamos, o mejor dicho, lo dejaré para un próximo viaje. Se suben 10Km andando por la noche durante unas 4 horas y se duerme en la caldera, tomando fotos del magma durante la noche, para bajar a primera hora de la mañana, antes de que el Sol abrase.. Así las cosas, decidimos volver a Makele (necesitábamos hotel y descanso) pero de camino visitamos un pequeño lago encantador, quizás el lago Bakili, junto a las salinas, dado que el cambio de planes no nos permitiría ya visitar el Lago Afdera de aguas color esmeralda.
El cuarto día, improvisando, desde Makele hicimos una visita a una de las miles iglesias en Ethiopia excavadas en la roca, donde el prior nos abrió y atendió con sumo cariño, y posteriormente visitamos la Misión del Padre Ángel, amigo Vasco que realiza una labor extraordinaria en la zona. El Padre Ángel (www. Angelolaran.com) aparenta muchos más años de los que tiene, eso es debido sin duda a una larga vida de sufrimiento. Nos invitó a comer en la misión pero tuvimos que descartarlo para volver a Makele y tomar vuelo a Addis Ababa, también queda pendiente para un próximo viaje. A la vuelta enviamos un donativo a la Misión, ese país y Ángel necesitan de toda nuestra ayuda.
Quinto día, desde Addis Ababa tomamos un 4x4 para desplazarnos hacia el Sur, rico en Etnias, poblados, tribus, que nos iban a enamorar. Ni que decir tiene que a estas alturas ya me había convertido en un maestro de la fotografía en desplazamiento, a 80 Km/h en 4x4 se obtienen, a 1/2000s, unas fotografías impagables, las carreteras están llenas de vida y de color. Por la tarde llegamos a Arba Minch, donde habitan los Dorze, a una cota de 3.200m , en sus casas de bambú. Las chozas, de unos 40m2 pueden incluso transportarse con ayuda de 60 personas cuando las termitas se comen la base de sus troncos. Tienen la apariencia de la cabeza de un elefante. Esa noche dormimos en el Paradise Lodge, recomendable, en una cabaña con vistas a los lagos Abaya y Chamo. Estábamos muertos, no hice fotos de la vía láctea y no me lo perdonaré nunca, pero conseguí unos amaneceres únicos.
Sexto día, de nuevo en 4x4 y 1/2000s. Nos desplazamos a las tierras altas donde habita la Etnia Konso, en el rio Segen. Los Konso son la tribu más organizada y han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por Unesco. Un ejemplo, la piedra de la verdad, donde ante el Consejo del Pueblo ningún vecino se atrevería a mentir influenciado por un temor ancestral a sufrir los peores males como consecuencia de mentir mientras se está de pie sobre esa piedra. La visita a su poblado es indescriptible, una sociedad muy avanzada con un nivel jerárquico bien asumido y una socialización envidiable. Después, desplazamiento a la zona de Turmi, donde empezamos a cruzarnos con los Hamer, pintados con barro en el pelo y acompañados de collares de conchas. Dormimos en el Busca Lodge, con generador eléctrico que arranca de 6 a 9, eso sí, por la mañana y por la noche.
Séptimo día, cruzando el rio Omo en piragua (tronco de árbol vaciado) para visitar a los nómadas Dassanech. ¡Qué encanto!. Nos recibieron con sus bailes y pasamos la mañana de su mano, sí, nos llevaban de la mano mientras nos enseñaban su poblado. Sus poblados se caracterizan por el uso de chapa de lata para cubrir sus chozas, ese material que les han traído los Dioses les permite que la vida de su choza se alargue por varios años, además de mantenerlas secas, maravillas de la tecnología. Unos globos y caramelos son el regalo más apreciado por los niños. Por la tarde visita al mercado de Turmi, donde los Hamer y otras tribus se dan cita para intercambiar sus productos (grano, ganado, madera trabajada,...). Más tarde, casi a la puesta de Sol visitamos un poblado Hamer. De chozas con vallado para los animales. Igual de encantadores que los Dassenech, solo nos atendieron los niños, los adultos vienen andando desde el mercado de Turmi. Los niños te piden 5 Birs (0.20€) por cada foto que les haces (íbamos armados con fajos de billetes de 5, claro), el capitalismo está llegando para quedarse. Sonrisas y bromas continuamente, inolvidable. De nuevo al hotel con acotado horario para la ducha.
Octavo día, 4x4 a Arba Minch y vuelo regional a Addis Ababa, con shopping y cena étnica para tomar vuelo de nuevo para Madrid (Ida y vuelta nocturna).
Algún bajón de tensión, golpes de calor, catarros por el A/A del 4x4, diarrea (posiblemente el contacto con los billetes viejos contaminados con todo tipo de gérmenes), pero desde ya, contando ansioso los días que faltan para volver de nuevo. Bendita África pura.
380 imágenes para enmarcar y el 24-120mm muerto, no enfoca, directamente a Nikon...
Arriba: Formación Mitsubishi estacionada en una de las Cola de Maniobras posterior a la actual terminal de la línea B, De Los Incas - Pque. Chas. Actualmente y metros más atrás, el tramo enlaza con la obra de prolongación de la misma línea, proveniente de Villa Urquiza. Dicha obra está a cargo de la empresa constructora Roggio, una de las responsables de la concesión de Metrovías.
Foto: Propia (cualquier copia o reproducción requiere del previo permiso y/o consulta al autor).
Si querés la foto, primero consultame por correo a nicofoxfiles@hotmail.com
Texto: Por Cledis Candelaresi.
El conflicto gremial de los trabajadores de subterráneos estalló en el ámbito de una empresa con un contrato de concesión vigente hasta el 2017 en cabeza de una empresa mixta: el grupo Roggio que, en virtud de la reestatización del sistema previsional, quedó asociado a la Anses. Las responsabilidades del servicio son compartidas. Por un lado está el Estado nacional, principal responsable de esa contratación. Por el otro, el Gobierno de la Ciudad, con competencia limitada sobre las obras y la prestación y, finalmente, la constructora cordobesa, con el doble rol de gerenciadora del servicio y contratista de las principales obras que se hacen para este servicio de jurisdicción compartida.
En plena medida de fuerza de los trabajadores proliferaron rumores de que el concesionario podría abandonar el tren. En primer lugar, su sitio en la Ugofe, núcleo de concesionarios ferroviarios que Metrovías integra junto a TBA y Ferrovías y formado para gerenciar los reestatizados ferrocarriles urbanos Roca, San Martín y Belgrano. Según esas versiones, también podría abandonar la licitación de los subtes, apremiada por las presiones oficiales. Pero esas sospechas alentadas por las tensiones del conflicto parecen no tener ningún fundamento, ya que a Roggio se lo ve cómodamente instalado en la explotación de un negocio subvencionado.
El Estado nacional costea íntegramente las inversiones y otorga un subsidio operativo. Según estimaciones empresarias, sin la subvención pública la tarifa debería catapultarse desde 1,10 peso actual a 2,50 sólo para cubrir el déficit que se genera al operar el servicio con los actuales costos.
El contrato tiene pautas singulares desde la declaración de dos emergencias, la ferroviaria y la económica. Por la primera, se relajaron una serie de exigencias de inversión. Por la segunda, la tarifa quedó semicongelada, rezagándose respecto del creciente valor de sus insumos. Para salvar esa deficiencia, se introdujo el concepto de “mayores costos”: cada vez que éstos se incrementan (más salarios, electricidad más cara, etc.) las arcas nacionales cubren esa suba.
El Estado nacional es la autoridad de aplicación del contrato de concesión, que fue reformulado durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa y que hoy está en un nuevo proceso de revisión, congelada de hecho. Es también el que financia y el que asume el rol de autoridad de aplicación a través de la CNRT. Pero si bien la relación con Metrovías está cuasi monopolizada por el Ministerio de Planificación, el Gobierno de la Ciudad también talla.
Los activos del subte corresponden a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, una empresa pública residual que pertenece a la Ciudad. Sbase no tiene poder de policía sobre el servicio, pero sí puede hacer reclamos en caso de que los bienes que recuperará al término del contrato no son mantenidos adecuadamente. Y es a quien le corresponde costear las obras de ampliación del ferrocarril bajo tierra, para lo que dispone de un fondo específico que se nutre con una proporción de ABL y Patentes, amén de cualquier otro aporte que pueda hacer el Tesoro porteño.
En algún momento, la Ciudad aspiró a transformar esta obligación en una carta de poder. Por eso la línea H fue concebida como un tendido independiente del resto, hasta con un sistema de señalización propia, que podría ser operado por el mismo gobierno porteño. Pero la necesidad de pagar una subvención así como la falta de material rodante propio desalentaron ese intento. La nueva línea quedó finalmente en manos de Metrovías, que por operar el servicio tiene la garantía de costos cubiertos, más una rentabilidad.
Roggio no sólo es el socio privado mayoritario sino que, como constructora, es contratista de las obras de ampliación de las líneas B (financiadas por la Ciudad) y de la E (excepcionalmente, cubiertas por la Nación). En este negocio por partida doble no sólo tiene la facilidad de trabajar para su propio servicio, sino que goza de una prerrogativa que tienen pocas privatizadas o firmas contratadas por el Estado: sus ingresos suben en la medida en que lo hagan sus costos.
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Viaje de 8 días por Ethiopia. Empezamos por el Norte, el desierto, la Depresión de Danakil, el lugar más caluroso del planeta, dominado por la etnia Afar, para posteriormente bajar al Sur, la sabana, verde, el Valle del Rio Omo, visitando diferentes etnias: Dorze, Konso, Dassanech y Hamer. Extenuante pero corto, muy corto.
Ethiopia (Abisinia, el Reino de Saba en la Biblia) es un lugar inhóspito y no preparado para el turismo y debes contar con una agencia que organice tu aventura (yo fui con Karibu, www.kaett.com). Ethiopia limita con países en conflicto y en los desplazamientos por el Norte, el desierto, Danakil, estarás acompañado por policía o milicianos armados, además de guía, cocinero, pinche y conductores.
Primer día, llegamos mi mujer y yo, a primeros de Mayo, época no turística debido al calor, a Addis Ababa, con Ethiopian Airlines, para enlazar con un vuelo regional a Makele. En Makele montamos en 4x4 para desplazarnos a Dallol, zona desértica con temperaturas de noche 26 y día 45ºC. Dormimos de acampada, al aire libre sobre camastros, junto con todos nuestros acompañantes, el viento y millones de estrellas. El calor, agobiante, Mayo no es el mejor mes para visitar Danakil. Antes de dormir vislumbramos las caravanas de camellos trasportando la sal depositada en el desierto al secarse un mar interior miles de años atrás. También visitamos las salinas infinitas, disfrutamos de una puesta de Sol con reflejos, única.
El segundo día visitamos la Puerta del Infierno, una zona donde la tierra expulsa compuestos de azufre continuamente y donde se han generado unos cráteres freáticos únicos en el mundo, de una extraordinaria belleza y colorido. Andábamos sobre cristales de azufre y óxidos metálicos que crujían bajo nuestros pies. Al terminar la jornada las zapatillas habían pasado a mejor vida. Siempre acompañados por un Kalashnikova AK 47. Llegar hasta allí en un 4x4 sobre las salinas infinitas, con 20 cm de agua sobre la superficie y a 10 km/h durante 2 o 3 hrs, sin llegar nunca, sin ver fondo bajo las ruedas, es uno de los muchos gratos recuerdos que nos ha proporcionado esta superaventura. Más tarde visitamos a los Afar durante su trabajo diario, cortar bloques de sal de 30x40x8 cm que se cargarán sobre los camellos para transportarlos en caravanas infinitas. Aquí todo es infinito. Trabajan bajo un Sol abrasador, pero aunque el Gobierno les ofrece mecanizar la explotación, los Afar no lo permiten, temen perder su forma de vida. Ya no sé dónde dormimos, quizás en Dodhom, donde mataron un cabrito para cenar.
El tercer día pretendíamos subir por la noche al Erta Ale, volcán activo con una caldera de magma en ebullición. Al llegar al campo base para gestionar permisos y más y más acompañantes, las temperaturas habían subido a 52ºC. Esta es la zona más caliente de la Tierra y el espesor de la corteza terrestre es el más estrecho de todos los continentes. De hecho esta es la zona del Rift, donde el cuerno de África se escindirá del continente en algunos miles de años. Estamos 110m por debajo del nivel del mar. Mi mujer sufrió un pequeño golpe de calor mientras tratábamos de comer algo a 52ºC y por prudencia descartamos subir al Arte Ale, lo dejamos, o mejor dicho, lo dejaré para un próximo viaje. Se suben 10Km andando por la noche durante unas 4 horas y se duerme en la caldera, tomando fotos del magma durante la noche, para bajar a primera hora de la mañana, antes de que el Sol abrase.. Así las cosas, decidimos volver a Makele (necesitábamos hotel y descanso) pero de camino visitamos un pequeño lago encantador, quizás el lago Bakili, junto a las salinas, dado que el cambio de planes no nos permitiría ya visitar el Lago Afdera de aguas color esmeralda.
El cuarto día, improvisando, desde Makele hicimos una visita a una de las miles iglesias en Ethiopia excavadas en la roca, donde el prior nos abrió y atendió con sumo cariño, y posteriormente visitamos la Misión del Padre Ángel, amigo Vasco que realiza una labor extraordinaria en la zona. El Padre Ángel (www. Angelolaran.com) aparenta muchos más años de los que tiene, eso es debido sin duda a una larga vida de sufrimiento. Nos invitó a comer en la misión pero tuvimos que descartarlo para volver a Makele y tomar vuelo a Addis Ababa, también queda pendiente para un próximo viaje. A la vuelta enviamos un donativo a la Misión, ese país y Ángel necesitan de toda nuestra ayuda.
Quinto día, desde Addis Ababa tomamos un 4x4 para desplazarnos hacia el Sur, rico en Etnias, poblados, tribus, que nos iban a enamorar. Ni que decir tiene que a estas alturas ya me había convertido en un maestro de la fotografía en desplazamiento, a 80 Km/h en 4x4 se obtienen, a 1/2000s, unas fotografías impagables, las carreteras están llenas de vida y de color. Por la tarde llegamos a Arba Minch, donde habitan los Dorze, a una cota de 3.200m , en sus casas de bambú. Las chozas, de unos 40m2 pueden incluso transportarse con ayuda de 60 personas cuando las termitas se comen la base de sus troncos. Tienen la apariencia de la cabeza de un elefante. Esa noche dormimos en el Paradise Lodge, recomendable, en una cabaña con vistas a los lagos Abaya y Chamo. Estábamos muertos, no hice fotos de la vía láctea y no me lo perdonaré nunca, pero conseguí unos amaneceres únicos.
Sexto día, de nuevo en 4x4 y 1/2000s. Nos desplazamos a las tierras altas donde habita la Etnia Konso, en el rio Segen. Los Konso son la tribu más organizada y han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por Unesco. Un ejemplo, la piedra de la verdad, donde ante el Consejo del Pueblo ningún vecino se atrevería a mentir influenciado por un temor ancestral a sufrir los peores males como consecuencia de mentir mientras se está de pie sobre esa piedra. La visita a su poblado es indescriptible, una sociedad muy avanzada con un nivel jerárquico bien asumido y una socialización envidiable. Después, desplazamiento a la zona de Turmi, donde empezamos a cruzarnos con los Hamer, pintados con barro en el pelo y acompañados de collares de conchas. Dormimos en el Busca Lodge, con generador eléctrico que arranca de 6 a 9, eso sí, por la mañana y por la noche.
Séptimo día, cruzando el rio Omo en piragua (tronco de árbol vaciado) para visitar a los nómadas Dassanech. ¡Qué encanto!. Nos recibieron con sus bailes y pasamos la mañana de su mano, sí, nos llevaban de la mano mientras nos enseñaban su poblado. Sus poblados se caracterizan por el uso de chapa de lata para cubrir sus chozas, ese material que les han traído los Dioses les permite que la vida de su choza se alargue por varios años, además de mantenerlas secas, maravillas de la tecnología. Unos globos y caramelos son el regalo más apreciado por los niños. Por la tarde visita al mercado de Turmi, donde los Hamer y otras tribus se dan cita para intercambiar sus productos (grano, ganado, madera trabajada,...). Más tarde, casi a la puesta de Sol visitamos un poblado Hamer. De chozas con vallado para los animales. Igual de encantadores que los Dassenech, solo nos atendieron los niños, los adultos vienen andando desde el mercado de Turmi. Los niños te piden 5 Birs (0.20€) por cada foto que les haces (íbamos armados con fajos de billetes de 5, claro), el capitalismo está llegando para quedarse. Sonrisas y bromas continuamente, inolvidable. De nuevo al hotel con acotado horario para la ducha.
Octavo día, 4x4 a Arba Minch y vuelo regional a Addis Ababa, con shopping y cena étnica para tomar vuelo de nuevo para Madrid (Ida y vuelta nocturna).
Algún bajón de tensión, golpes de calor, catarros por el A/A del 4x4, diarrea (posiblemente el contacto con los billetes viejos contaminados con todo tipo de gérmenes), pero desde ya, contando ansioso los días que faltan para volver de nuevo. Bendita África pura.
380 imágenes para enmarcar y el 24-120mm muerto, no enfoca, directamente a Nikon...
Ethiopia (Abisinia), África pura
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Viaje de 8 días por Ethiopia. Empezamos por el Norte, el desierto, la Depresión de Danakil, el lugar más caluroso del planeta, dominado por la etnia Afar, para posteriormente bajar al Sur, la sabana, verde, el Valle del Rio Omo, visitando diferentes etnias: Dorze, Konso, Dassanech y Hamer. Extenuante pero corto, muy corto.
Ethiopia (Abisinia, el Reino de Saba en la Biblia) es un lugar inhóspito y no preparado para el turismo y debes contar con una agencia que organice tu aventura (yo fui con Karibu, www.kaett.com). Ethiopia limita con países en conflicto y en los desplazamientos por el Norte, el desierto, Danakil, estarás acompañado por policía o milicianos armados, además de guía, cocinero, pinche y conductores.
Primer día, llegamos mi mujer y yo, a primeros de Mayo, época no turística debido al calor, a Addis Ababa, con Ethiopian Airlines, para enlazar con un vuelo regional a Makele. En Makele montamos en 4x4 para desplazarnos a Dallol, zona desértica con temperaturas de noche 26 y día 45ºC. Dormimos de acampada, al aire libre sobre camastros, junto con todos nuestros acompañantes, el viento y millones de estrellas. El calor, agobiante, Mayo no es el mejor mes para visitar Danakil. Antes de dormir vislumbramos las caravanas de camellos trasportando la sal depositada en el desierto al secarse un mar interior miles de años atrás. También visitamos las salinas infinitas, disfrutamos de una puesta de Sol con reflejos, única.
El segundo día visitamos la Puerta del Infierno, una zona donde la tierra expulsa compuestos de azufre continuamente y donde se han generado unos cráteres freáticos únicos en el mundo, de una extraordinaria belleza y colorido. Andábamos sobre cristales de azufre y óxidos metálicos que crujían bajo nuestros pies. Al terminar la jornada las zapatillas habían pasado a mejor vida. Siempre acompañados por un Kalashnikova AK 47. Llegar hasta allí en un 4x4 sobre las salinas infinitas, con 20 cm de agua sobre la superficie y a 10 km/h durante 2 o 3 hrs, sin llegar nunca, sin ver fondo bajo las ruedas, es uno de los muchos gratos recuerdos que nos ha proporcionado esta superaventura. Más tarde visitamos a los Afar durante su trabajo diario, cortar bloques de sal de 30x40x8 cm que se cargarán sobre los camellos para transportarlos en caravanas infinitas. Aquí todo es infinito. Trabajan bajo un Sol abrasador, pero aunque el Gobierno les ofrece mecanizar la explotación, los Afar no lo permiten, temen perder su forma de vida. Ya no sé dónde dormimos, quizás en Dodhom, donde mataron un cabrito para cenar.
El tercer día pretendíamos subir por la noche al Erta Ale, volcán activo con una caldera de magma en ebullición. Al llegar al campo base para gestionar permisos y más y más acompañantes, las temperaturas habían subido a 52ºC. Esta es la zona más caliente de la Tierra y el espesor de la corteza terrestre es el más estrecho de todos los continentes. De hecho esta es la zona del Rift, donde el cuerno de África se escindirá del continente en algunos miles de años. Estamos 110m por debajo del nivel del mar. Mi mujer sufrió un pequeño golpe de calor mientras tratábamos de comer algo a 52ºC y por prudencia descartamos subir al Arte Ale, lo dejamos, o mejor dicho, lo dejaré para un próximo viaje. Se suben 10Km andando por la noche durante unas 4 horas y se duerme en la caldera, tomando fotos del magma durante la noche, para bajar a primera hora de la mañana, antes de que el Sol abrase.. Así las cosas, decidimos volver a Makele (necesitábamos hotel y descanso) pero de camino visitamos un pequeño lago encantador, quizás el lago Bakili, junto a las salinas, dado que el cambio de planes no nos permitiría ya visitar el Lago Afdera de aguas color esmeralda.
El cuarto día, improvisando, desde Makele hicimos una visita a una de las miles iglesias en Ethiopia excavadas en la roca, donde el prior nos abrió y atendió con sumo cariño, y posteriormente visitamos la Misión del Padre Ángel, amigo Vasco que realiza una labor extraordinaria en la zona. El Padre Ángel (www. Angelolaran.com) aparenta muchos más años de los que tiene, eso es debido sin duda a una larga vida de sufrimiento. Nos invitó a comer en la misión pero tuvimos que descartarlo para volver a Makele y tomar vuelo a Addis Ababa, también queda pendiente para un próximo viaje. A la vuelta enviamos un donativo a la Misión, ese país y Ángel necesitan de toda nuestra ayuda.
Quinto día, desde Addis Ababa tomamos un 4x4 para desplazarnos hacia el Sur, rico en Etnias, poblados, tribus, que nos iban a enamorar. Ni que decir tiene que a estas alturas ya me había convertido en un maestro de la fotografía en desplazamiento, a 80 Km/h en 4x4 se obtienen, a 1/2000s, unas fotografías impagables, las carreteras están llenas de vida y de color. Por la tarde llegamos a Arba Minch, donde habitan los Dorze, a una cota de 3.200m , en sus casas de bambú. Las chozas, de unos 40m2 pueden incluso transportarse con ayuda de 60 personas cuando las termitas se comen la base de sus troncos. Tienen la apariencia de la cabeza de un elefante. Esa noche dormimos en el Paradise Lodge, recomendable, en una cabaña con vistas a los lagos Abaya y Chamo. Estábamos muertos, no hice fotos de la vía láctea y no me lo perdonaré nunca, pero conseguí unos amaneceres únicos.
Sexto día, de nuevo en 4x4 y 1/2000s. Nos desplazamos a las tierras altas donde habita la Etnia Konso, en el rio Segen. Los Konso son la tribu más organizada y han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por Unesco. Un ejemplo, la piedra de la verdad, donde ante el Consejo del Pueblo ningún vecino se atrevería a mentir influenciado por un temor ancestral a sufrir los peores males como consecuencia de mentir mientras se está de pie sobre esa piedra. La visita a su poblado es indescriptible, una sociedad muy avanzada con un nivel jerárquico bien asumido y una socialización envidiable. Después, desplazamiento a la zona de Turmi, donde empezamos a cruzarnos con los Hamer, pintados con barro en el pelo y acompañados de collares de conchas. Dormimos en el Busca Lodge, con generador eléctrico que arranca de 6 a 9, eso sí, por la mañana y por la noche.
Séptimo día, cruzando el rio Omo en piragua (tronco de árbol vaciado) para visitar a los nómadas Dassanech. ¡Qué encanto!. Nos recibieron con sus bailes y pasamos la mañana de su mano, sí, nos llevaban de la mano mientras nos enseñaban su poblado. Sus poblados se caracterizan por el uso de chapa de lata para cubrir sus chozas, ese material que les han traído los Dioses les permite que la vida de su choza se alargue por varios años, además de mantenerlas secas, maravillas de la tecnología. Unos globos y caramelos son el regalo más apreciado por los niños. Por la tarde visita al mercado de Turmi, donde los Hamer y otras tribus se dan cita para intercambiar sus productos (grano, ganado, madera trabajada,...). Más tarde, casi a la puesta de Sol visitamos un poblado Hamer. De chozas con vallado para los animales. Igual de encantadores que los Dassenech, solo nos atendieron los niños, los adultos vienen andando desde el mercado de Turmi. Los niños te piden 5 Birs por cada foto que les haces (íbamos armados con fajos de billetes de 5, claro), el capitalismo está llegando para quedarse. Sonrisas y bromas continuamente, inolvidable. De nuevo al hotel con acotado horario para la ducha.
Octavo día, 4x4 a Arba Minch y vuelo regional a Addis Ababa, con shopping y cena étnica para tomar vuelo de nuevo para Madrid (Ida y vuelta nocturna).
Algún bajón de tensión, golpes de calor, catarros por el A/A del 4x4, diarrea (posiblemente el contacto con los billetes viejos contaminados con todo tipo de gérmenes), pero desde ya, contando ansioso los días que faltan para volver de nuevo. Bendita África pura.
380 imágenes para enmarcar y el 24-120mm muerto, no enfoca, directamente a Nikon...
RECUERDOS Y RINCONES DE LA COSTA NORTE DE MALLORCA.
DESDE LA CARRETERA DE ACCESO.
RECUERDOS DE MALLORCA.
UN POCO DE HISTORIA DEL MUNICIPIO DE ANDRAITX Y SU ENTORNO, MUY INTERESANTE:
El nombre de Andratx no se sabe con exactitud el origen etimológico, existen tres teorías: la celta, la árabe y la latina.
La más famosa de estas tres es la latina, según la cual el topónimo Andratx provienen del nombre antra que significa cueva.
En la Edad del Bronce se consta que había pequeñas poblaciones en las cuevas de Son Bosc y de Son Fortuny.
La próxima cultura fue la Pretalayótica, con las famosas navetas, cuyos únicos restos encontrados están en Ses Basses. Posteriormente durante los años 1300 - 1000 a.C se encuentra la cultura Talayótica.
En Andratx se puede destacar algunos restos de está época como el Talayot de Biniorella, el de Son Fortuny y el de es Castellàs en s'Arracó.
La dominación Romana en el año 123 a.C produjo un cambio en la sociedad de la isla.
En Andratx se han encontrado caminos, villas, barcos, un milario romano, entre otras cosas, que revelan la modernización de la sociedad.
Otra época muy importante en la historia del municipio es la Islámica.
Andratx antiguamente estaba formada por pequeñas alquerías como Buendar, Ator, Biniorella, Tor, Salmanoir y otras.
Se puede pasear por el pueblo (de Andraitx) y encontrar restos islámicos, entre ellos destacan la Posesion de Son Mas de origen árabe, molinos de agua, canales y aljibes.
Después de la conquista Aragonesa en el año 1229, se produjo el reparto entre los grandes señores que habían acompañado a Jaime I.
El obispo de Barcelona, Berengue de Palou, se convirtió en el primer señor cristiano de los territorios de Andratx.
En el año 1248 aparece institucionalizada la parroquia de Santa María de Andratx.
En esta época se creo un núcleo de población en la costa, el Pantaleu.
Finalmente en el siglo XIX se produce un desarrollo de la sociedad y una modernización de la vida económica industrial con el surgimiento de fábricas de jabón y de madera.
En el siglo XX destaca el crecimiento residencial del Puerto y la entrada de turismo a la isla. Actualmente Andratx vive del turismo y la construcción.
www.elmundo.es/baleares/2017/03/27/58d8c4fd46163f6d4f8b45...