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Picris echioides - Picride fausse vipérine
surnommée "La mal rasée"
fr.wikipedia.org/wiki/Picris_echioides
Helminthotheca echioides, known as bristly oxtongue
en.wikipedia.org/wiki/Helminthotheca_echioides
4580320
La Place François-Rude est une place du centre-ville de Dijon. Elle porte le nom du sculpteur François Rude.
Elle n'existait pas au Moyen Âge : c'est entre 1904-1905 que des maisons ont été rasées pour ouvrir la place. Le sculpteur François Rude est né à proximité, d’où le nom de ce lieu. La statue Le Vendangeur trône sur la fontaine centrale depuis 1904, elle est l'œuvre de Noël-Jules Girard. Elle représente un vigneron foulant le raisin dans une cuve. C'est à ce personnage que la place doit d'être couramment appelée place du bareuzai ou bareuzei. Par ce mot, les Bourguignons désignent une personne chargée de fouler le raisin. En effet lorsqu'elle ressortait de la cuve, elle se reconnaissait à ses jambes teintes en rose : le « bas rosé ».
Il s'agit de l'une des places les plus touristiques de la ville. Son architecture est un mélange de Moyen Âge et de Renaissance. Elle comporte une fontaine centrale entourée de salons de thé, brasseries, banques, boutiques de mode. On y trouve un carrousel réalisé par Bailly-Cochet sur lequel figurent des œuvres et des bâtiments de Gustave Eiffel. La rue de la Liberté, qui est la plus commerçante de la ville, passe par cette place. Elle sert également de place du marché.
fr.wikipedia.org/wiki/Place_François-Rude
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The François Rude Square is a square in the city center of Dijon. It bears the name of the sculptor François Rude.
It did not exist in the Middle Ages: it is between 1904-1905 that houses were knocked down to open a square. The sculptor François Rude was born nearby, hence the name of this place. The Vendangeur statue stands on the central fountain since 1904, it is the work of Noël-Jules Girard. It represents a winemaker treading grapes in a vat. It is this character that the place should be called instead of the commonly Bareuzai or Bareuzei. By this word, the Burgundians designate a person to tread the grapes. Indeed when it came out of the tub, his legs where pink colored: the "bas rosé".
This is one of the most tourist places of the city. Its architecture is a mix of medieval and Renaissance. It has a central fountain surrounded by tea shops, pubs, banks, fashion boutiques. There is a carousel directed by Bailly-Cochet which included works and buildings by Gustave Eiffel. The Liberty street, which is the most commercial of the city, goes through this square. It also serves as a market place.
Translated from:
🇫🇷 L'ordre apostolique des Jésuites a construit cette cathédrale au XVIIe siècle. Il s'agissait de pasteurs dont le travail consistait à convertir l'île au catholicisme. Santorin était curieusement située sur la route des croisades. La structure originale ayant été pratiquement rasée par le tremblement de terre de 1956, a été rouverte après rénovation.en 1970
🇬🇧 The apostolic order of Jesuits built this cathedral in the 17th century. They were pastors whose mission was to convert the island to Catholicism. Santorini was curiously situated on the route of the Crusades. The original structure was practically flattened by the 1956 earthquake and reopened in 1970 after renovation.
🇬🇷 Το αποστολικό τάγμα των Ιησουιτών έχτισε αυτόν τον καθεδρικό ναό τον 17ο αιώνα. Ήταν ιερείς των οποίων η δουλειά ήταν να προσηλυτίσουν το νησί στον καθολικισμό. Η Σαντορίνη βρισκόταν περιέργως στη διαδρομή των Σταυροφοριών. Το αρχικό κτίριο ισοπεδώθηκε ουσιαστικά από τον σεισμό του 1956 και επαναλειτούργησε μετά από ανακαίνιση το 1970.
🇩🇪 Diese Kathedrale wurde im 17. Jahrhundert vom Apostolischen Jesuitenorden erbaut, dessen Aufgabe es war, die Insel zum Katholizismus zu bekehren. Santorin lag kurioserweise auf der Route der Kreuzzüge. Der ursprüngliche Bau wurde durch das Erdbeben von 1956 fast vollständig zerstört und nach einer Renovierung 1970 wiedereröffnet.
🇪🇸 La orden apostólica de los jesuitas construyó esta catedral en el siglo XVII. Eran pastores cuyo trabajo consistía en convertir la isla al catolicismo. Curiosamente, Santorini se encontraba en la ruta de las Cruzadas. La estructura original quedó prácticamente arrasada por el terremoto de 1956, y fue reabierta tras su restauración en 1970.
🇮🇹 La cattedrale fu costruita nel XVII secolo su ordine dell'ordine apostolico dei gesuiti. I gesuiti erano pastori il cui compito era quello di convertire l'isola al cattolicesimo. Curiosamente, Santorini si trovava sulla rotta delle Crociate. La struttura originale fu praticamente rasa al suolo dal terremoto del 1956 e fu riaperta al pubblico dopo una ristrutturazione nel 1970.
Le château de Vêves, construit au bord d'un petit affluent de la Lesse, a des origines anciennes. En effet, Pépin de Herstal y avait déjà élevé une villa dans la seconde moitié du VIIe siècle afin d'être plus près de l’ermitage de Saint Hadelin à Celles. La villa fut ensuite transformée en une petite forteresse par ses différents successeurs au IXe siècle. Cette forteresse fut rasée en 1200 et reconstruite en 1220 par la famille Beaufort qui en fit un château-fort plus puissant.
Détruit par les Dinantais au XVe siècle et rétabli aussitôt, le château eut encore à subir les ravages causés en 1793 par les révolutionnaires français.
Au XVIIIe siècle, la famille de Liedekerke-Beaufort restaura le château, lui donnant son aspect actuel.
Avec les châteaux de Beersel, de Bouillon, de Corroy, de Horst, de Gand et de Lavaux, il constitue un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique.
En janvier 2018, le château de Vêves remporte le prix du patrimoine préféré des wallons.
Il est ouvert à la visite une partie de l'année.
Vêves Castle, built on the edge of a small tributary of the Lesse, has ancient origins. In fact, Pépin de Herstal had already built a villa there in the second half of the 7th century in order to be closer to the hermitage of Saint Hadelin in Celles. The villa was then transformed into a small fortress by its various successors in the 9th century. This fortress was razed in 1200 and rebuilt in 1220 by the Beaufort family who made it a more powerful castle.
Destroyed by the Dinantais in the 15th century and immediately restored, the castle still had to suffer the devastation caused in 1793 by the French revolutionaries.
In the 18th century, the Liedekerke-Beaufort family restored the castle, giving it its current appearance.
With the castles of Beersel, Bouillon, Corroy, Horst, Ghent and Lavaux, it constitutes one of the most beautiful medieval castles in Belgium.
In January 2018, Vêves Castle won the Walloon favorite heritage prize.
It is open to visitors part of the year.
Antsirabe( Madagascar) - « A la bonne soupe », c’est le nom de cette gargote d'un petit bidonville proche du centre-ville. Il y a deux ans, les cabanes en bois, tôles, bâches et carton avaient été rasées à 90% afin de laisser place nette, mais boueuse, pour les taxis de brousse de courtes distances. Quand j'y suis retourné cette année, les taxis avaient trouvé un autre parking, distant de quelques centaines de mètres, pour charger et déposer leurs passagers. Les pauvres reprennent possession des lieux. Jusqu'à la prochaine expulsion. Pour survivre les résidents du bidonville s’improvisent gargotiers, pour les rares voyageurs qui passent encore par là.
"To the Good Soup"
Antsirabe (Madagascar) - "A la bonne soup" is the name of this eatery in a small slum near the city center. Two years ago, the wooden, sheet metal, tarpaulin and cardboard huts were 90% razed to make way for short-distance bush taxis. When I returned this year, the taxis had found another place, a few hundred meters away, to load and drop off their passengers. The poor regain possession of the premises. Until the next eviction. To survive, the residents of the slum improvise themselves as innkeepers, for the few travelers who still pass by.
Le château de Vêves, construit au bord d'un petit affluent de la Lesse, a des origines anciennes. En effet, Pépin de Herstal y avait déjà élevé une villa dans la seconde moitié du VIIe siècle afin d'être plus près de l’ermitage de Saint Hadelin à Celles. La villa fut ensuite transformée en une petite forteresse par ses différents successeurs au IXe siècle. Cette forteresse fut rasée en 1200 et reconstruite en 1220 par la famille Beaufort qui en fit un château-fort plus puissant.
Détruit par les Dinantais au XVe siècle et rétabli aussitôt, le château eut encore à subir les ravages causés en 1793 par les révolutionnaires français.
Au XVIIIe siècle, la famille de Liedekerke-Beaufort restaura le château, lui donnant son aspect actuel.
Avec les châteaux de Beersel, de Bouillon, de Corroy, de Horst, de Gand et de Lavaux, il constitue un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique.
En janvier 2018, le château de Vêves remporte le prix du patrimoine préféré des wallons.
Il est ouvert à la visite une partie de l'année.
Vêves Castle, built on the edge of a small tributary of the Lesse, has ancient origins. In fact, Pépin de Herstal had already built a villa there in the second half of the 7th century in order to be closer to the hermitage of Saint Hadelin in Celles. The villa was then transformed into a small fortress by its various successors in the 9th century. This fortress was razed in 1200 and rebuilt in 1220 by the Beaufort family who made it a more powerful castle.
Destroyed by the Dinantais in the 15th century and immediately restored, the castle still had to suffer the devastation caused in 1793 by the French revolutionaries.
In the 18th century, the Liedekerke-Beaufort family restored the castle, giving it its current appearance.
With the castles of Beersel, Bouillon, Corroy, Horst, Ghent and Lavaux, it constitutes one of the most beautiful medieval castles in Belgium.
In January 2018, Vêves Castle won the Walloon favorite heritage prize.
It is open to visitors part of the year.
Cette jeune femme rousse attire le regard bien au-delà de sa beauté : c’est surtout sa personnalité qui retient l’attention 🤔
Oser une coupe aussi courte, presque totalement rasée, demande une vraie confiance en soi et une belle liberté d’esprit.
Je me demande parfois combien de femmes seraient prêtes à relever un tel défi avec autant d’assurance 🤔
C’est ce mélange d’audace et d’identité qui rend ce portrait si captivant !
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This young red-haired woman draws attention far beyond her beauty: it is above all her personality that holds the eye 🤔
Choosing such a short cut, almost completely shaved, takes real self-confidence and a strong sense of freedom.
I sometimes wonder how many women would be ready to take on such a challenge with that much assurance 🤔
t is this blend of boldness and identity that makes the portrait so compelling !
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Le château de Vêves, construit au bord d'un petit affluent de la Lesse, a des origines anciennes. En effet, Pépin de Herstal y avait déjà élevé une villa dans la seconde moitié du VIIe siècle afin d'être plus près de l’ermitage de Saint Hadelin à Celles. La villa fut ensuite transformée en une petite forteresse par ses différents successeurs au IXe siècle. Cette forteresse fut rasée en 1200 et reconstruite en 1220 par la famille Beaufort qui en fit un château-fort plus puissant.
Détruit par les Dinantais au XVe siècle et rétabli aussitôt, le château eut encore à subir les ravages causés en 1793 par les révolutionnaires français.
Au XVIIIe siècle, la famille de Liedekerke-Beaufort restaura le château, lui donnant son aspect actuel.
Avec les châteaux de Beersel, de Bouillon, de Corroy, de Horst, de Gand et de Lavaux, il constitue un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique.
En janvier 2018, le château de Vêves remporte le prix du patrimoine préféré des wallons.
Il est ouvert à la visite une partie de l'année.
Vêves Castle, built on the edge of a small tributary of the Lesse, has ancient origins. In fact, Pépin de Herstal had already built a villa there in the second half of the 7th century in order to be closer to the hermitage of Saint Hadelin in Celles. The villa was then transformed into a small fortress by its various successors in the 9th century. This fortress was razed in 1200 and rebuilt in 1220 by the Beaufort family who made it a more powerful castle.
Destroyed by the Dinantais in the 15th century and immediately restored, the castle still had to suffer the devastation caused in 1793 by the French revolutionaries.
In the 18th century, the Liedekerke-Beaufort family restored the castle, giving it its current appearance.
With the castles of Beersel, Bouillon, Corroy, Horst, Ghent and Lavaux, it constitutes one of the most beautiful medieval castles in Belgium.
In January 2018, Vêves Castle won the Walloon favorite heritage prize.
It is open to visitors part of the year.
De l'abbaye de Port Royal des champs il ne reste que quelques ruines car totalement rasée au XVIII siècle. Le pigeonnier datant du Xiii siècle demeure, seul témoin du passé glorieux de cette abbaye. Ce dernier était représenté derrière Blaise Pascal au verso des anciens billets de 500 Francs illustrés par Lucien Fontanarosa.
Only a few ruins remain of the Port Royal Abbey since it was completely demolished in the 18th century. The dovecote from the 13th century still stands, the only witness to the abbey's glorious past. It was even depicted behind Blaise Pascal on the back of the old 500 Franc notes illustrated by Lucien Fontanarosa.
« La construction en béton, plus récente, où je donnais l’essentiel de mes cours, a été rasée. » (P.B.)
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حبيــت أبــارك لكــل ريــاني علـى فوزنــا في مبــاراتــنا مـع نــادي العربــي ,,
وهذي الصــوره مجــرد اهـداء بسيــط منــي لكــل ريــاني ..
مافــي احلــى من الاحمــر والاســود
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Les origines de ce château-fort sont anciennes. Pépin de Herstal y avait déjà élevé une villa dans la seconde moitié du VIIe siècle afin d'être plus près de l’ermitage de Saint Hadelin à Celles. La villa fut ensuite transformée en une petite forteresse par ses différents successeurs au IXe siècle. Cette forteresse fut rasée en 1200 et reconstruite en 1220 pour en faire un château plus puissant.
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The Castle of Vêves is classified as Major Heritage of Wallonia. According to tradition, the site has been occupied by castles since the time of Pippin of Herstal (7th century). This castle was then transformed into a small fortress by its various successors in the 9th century. In the later Middle Ages (1200 -1220) , the fortress was razed and rebuilt to make it a more powerful castle.
Les vitraux de Saint-Vincent. En 1939, prévoyant le pire, l'Administration prit la décision de déposer tous les vitraux anciens de l'église Saint-Vincent. Après classement en bonne et due forme, ils furent envoyés au donjon de Niort, dans les Deux-Sèvres. Les vitraux des XVIIIe et XIXe siècles restèrent en place. Avec l'église, ils furent réduits en miettes lors du bombardement allié du 31 mai 1944. On parvint à extraire des décombres quelques pièces de mobilier et des restes de sculpture. L'église avait été classée aux Monuments historiques. Elle fut déclassée, à l'exception du portail sud du transept, et partiellement rasée. Les vitraux, entreposés entre-temps à Paris, n'avaient donc plus d'édifice de destination. Que faire? Construire une nouvelle église? Bâtir un musée dédié? Les exposer à demeure dans un musée déjà existant? Il fallut trente-cinq ans pour régler l'affaire.
En 1951, la Ville envisagea d'exposer les plus beaux vitraux au musée le Secq des Tournelles. De Paris, ils revinrent donc à Rouen. Quatre furent exposés : l'Arbre de sainte Anne, les Chars, les Saints et le Jugement dernier.
En 1957, on partagea les verrières de Saint-Vincent en deux. Le premier groupe, jugé indivisible, comprenait les vitraux du chœur de l'ancienne église jusqu'au transept. Les autres, qui ne constituaient pas un véritable ensemble, formaient le second groupe. Huit verrières de ce groupe furent remontés, à la cathédrale, dans la chapelle de la Vierge et dans l'ancienne salle du trésor de la tour Saint-Romain.
Peu après, la décision fut prise de construire une nouvelle église place du Marché et l'on ne parlait plus vraiment d'y remonter les vitraux de l'ancien chœur. De quel style serait-elle? Néo-gothique? Résolument moderne? Les avis se heurtaient. Et puis, des vitraux anciens dans du moderne? Des services officiels s'y opposaient. Cependant, en 1962, les Amis des Monuments Rouennais bataillèrent pour que l'insertion des vitraux dans la nouvelle église fût inscrite au cahier des charges. L'idée de créer un musée du vitrail fut rejetée. L'historien d'art Jean Lafond fit alors une nouvelle répartition des vitraux : ceux qui appartenaient à l'église primitive avant la reconstruction du chœur ; ceux qui provenaient d'autres églises et avaient été remontés à Saint-Vincent pendant la Révolution ; enfin, la série installée dans le chœur. Cette série, indivisible, sera, au bout du compte, remontée en 1978 dans la nouvelle église après de nouvelles péripéties.
En 1972, le projet finalement choisi ne prévoyait pas de place pour l'insertion des treize verrières. Le projet était celui de l'architecte Louis Arretche, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et des Palais Nationaux et urbaniste de la ville de Rouen. Les défenseurs des vitraux, scandalisés, firent pression. La vice-présidente des Amis des Monuments Rouennais, madame Néel-Soudais, à la tête d'un petit groupe, les Amis de Rouen et de Jeanne d'Arc, amena l'architecte, par sa force de persuasion, à modifier ses plans. Celui-ci accepta d'enfoncer de deux mètres l'église dans le sol afin de donner à la façade nord une hauteur suffisante pour les verrières. Les treize verrières furent restaurées de 1975 à 1978 par l'atelier Gaudin, et remontées à Sainte-Jeanne d'Arc au second semestre 1978.
The stained glass windows of Saint-Vincent. In 1939, foreseeing the worst, the Administration decided to remove all the old stained glass windows from the Saint-Vincent church. After proper classification, they were sent to the keep of Niort, in Deux-Sèvres. The stained glass windows from the 18th and 19th centuries remained in place. Along with the church, they were reduced to rubble during the Allied bombing of 31 May 1944. A few pieces of furniture and remains of sculpture were managed to be extracted from the rubble. The church had been classified as a Historic Monument. It was downgraded, with the exception of the south portal of the transept, and partially razed. The stained glass windows, stored in the meantime in Paris, therefore no longer had a destination building. What to do? Build a new church? Build a dedicated museum? Display them permanently in an existing museum? It took thirty-five years to resolve the matter. In 1951, the City considered exhibiting the most beautiful stained glass windows at the Secq des Tournelles museum. From Paris, they returned to Rouen. Four were exhibited: the Tree of Saint Anne, the Chariots, the Saints and the Last Judgement.
In 1957, the stained glass windows of Saint-Vincent were divided into two. The first group, considered indivisible, included the stained glass windows of the choir of the old church up to the transept. The others, which did not constitute a real ensemble, formed the second group. Eight stained glass windows from this group were reassembled, in the cathedral, in the chapel of the Virgin and in the old treasure room of the Saint-Romain tower.
Shortly afterwards, the decision was made to build a new church on the Place du Marché and there was no longer any talk of reassembling the stained glass windows of the old choir. What style would it be? Neo-Gothic? Resolutely modern? Opinions were conflicting. And then, old stained glass windows in modern ones? Official services were opposed to it. However, in 1962, the Friends of Rouen Monuments fought to have the insertion of the stained glass windows in the new church included in the specifications. The idea of creating a stained glass museum was rejected. The art historian Jean Lafond then made a new distribution of the stained glass windows: those that belonged to the original church before the reconstruction of the choir; those that came from other churches and had been reassembled in Saint-Vincent during the Revolution; finally, the series installed in the choir. This indivisible series would ultimately be reassembled in 1978 in the new church after new adventures. In 1972, the project finally chosen did not provide space for the insertion of the thirteen stained glass windows. The project was that of the architect Louis Arretche, Chief Architect of Civil Buildings and National Palaces and urban planner of the city of Rouen. The defenders of the stained glass windows, scandalized, put pressure on. The vice-president of the Friends of Rouen Monuments, Mrs. Néel-Soudais, at the head of a small group, the Friends of Rouen and Joan of Arc, persuaded the architect, through her powers of persuasion, to modify his plans. He agreed to sink the church two meters into the ground in order to give the north facade sufficient height for the stained glass windows. The thirteen stained glass windows were restored from 1975 to 1978 by the Gaudin workshop, and reassembled at Sainte-Jeanne d'Arc in the second half of 1978.
N°16/N°14 rue de la Falaise
Quartier des cordiers - Le Tréport - Seine-Maritime - Normandie - Normandy - France
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Ce quartier est célèbre de par son architecture composée de maisons étroites et hautes, agrémentées de balcons en fer forgé et de bow-windows. Certaines sont décorées de carreaux de céramique en faïence ou en grés et portent des noms amusants. Le nom du quartier provient des « Cordiers cordants », des pêcheurs trop modestes pour se payer un filet et qui pratiquaient donc la pêche grâce à de longues cordes garnies d'hameçons.
La construction des Cordiers a débuté au XVIIIème siècle. Lors de la deuxième guerre mondiale, le mur de l'Atlantique débutait ici, ce qui provoqua la destruction d’une partie du quartier, rasée pour la construction de l’ouvrage.
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This district is famous for its architecture made up of narrow and tall houses, decorated with wrought iron balconies and bow windows. Some are decorated with earthenware or stoneware ceramic tiles and have funny names. The name of the district comes from the “Cordiers cordants”, fishermen too modest to afford a net and who therefore practiced fishing using long ropes garnished with hooks.
The construction of Les Cordiers began in the 18th century. During the Second World War, the Atlantic Wall began here, which caused the destruction of part of the district, razed for the construction of the work.
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© Pascal Rouen. All rights reserved
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Le Stadtgraben (également Kö-Graben ) est un plan d'eau à Düsseldorf-Stadtmitte , qui divise la Königsallee en deux côtés. Il y a trois ponts pour traverser. Les eaux protectrices à l'origine dans cette zone devant les fortifications orientales de Düsseldorf ont été converties en ce fossé après avoir été rasées en 1802. Ses dimensions sont : largeur : 32 mètres, profondeur : 5 mètres et longueur : 580 mètres.
L'extrémité nord des douves a été repensée sur le plan architectural de 1898 à 1902. Les frais ont été en grande partie couverts par la "Düsseldorfer Beautification Association". Outre la balustrade , la Fontaine du Triton en amont créée par le sculpteur Friedrich Coubillier est particulièrement remarquable .
The Stadtgraben (also Kö-Graben) is a body of water in Düsseldorf-Stadtmitte, which divides the Königsallee into two sides. There are three bridges to cross. The originally protective waters in this area in front of the eastern fortifications of Düsseldorf were converted into this moat after being razed in 1802. Its dimensions are: width: 32 meters, depth: 5 meters and length: 580 meters.
The northern end of the moat was architecturally redesigned from 1898 to 1902. The costs were largely covered by the "Düsseldorfer Beautification Association". In addition to the balustrade, the Triton Fountain upstream created by the sculptor Friedrich Coubillier is particularly noteworthy.
Quartier des cordiers - Le Tréport - Seine-Maritime - Normandie - Normandy - France
Photo réalisée depuis la terrasse des falaises, en haut du funiculaire.
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Ce quartier est célèbre de par son architecture composée de maisons étroites et hautes, agrémentées de balcons en fer forgé et de bow-windows. Certaines sont décorées de carreaux de céramique en faïence ou en grés et portent des noms amusants. Le nom du quartier provient des « Cordiers cordants », des pêcheurs trop modestes pour se payer un filet et qui pratiquaient donc la pêche grâce à de longues cordes garnies d'hameçons.
La construction des Cordiers a débuté au XVIIIème siècle. Lors de la deuxième guerre mondiale, le mur de l'Atlantique débutait ici, ce qui provoqua la destruction d’une partie du quartier, rasée pour la construction de l’ouvrage.
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This district is famous for its architecture made up of narrow and tall houses, decorated with wrought iron balconies and bow windows. Some are decorated with earthenware or stoneware ceramic tiles and have funny names. The name of the district comes from the “Cordiers cordants”, fishermen too modest to afford a net and who therefore practiced fishing using long ropes garnished with hooks.
The construction of Les Cordiers began in the 18th century. During the Second World War, the Atlantic Wall began here, which caused the destruction of part of the district, razed for the construction of the work.
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Kenya Airways?
Masais (or massais) warriors jumping, Nkama village, Kenya. Many people in Kenya (local ones) told me that Masais will no longer exist in the next years, as they live in the most touristic area. The Masais meet a lot of foreigners, and even if most of them have now a mobile phone, and use MPesa (mobile paiement), they still live in mud houses, and their cattle is their only wealth. I must confess that most of the pictures of Masais i saw from Kenya before my trip were not ...Masais, but Samburu, Turkana, etc! I will try to show you the differences!
The Maasais live only on the Tanzania-Kenya border, along the Great Rift Valley on semi-arid and arid lands.They have been deported from their best traditional grazing lands, that are now known as the Maasai Mara National Reserve, the Amboseli National Park, and other protected forests. The Maasai comprise 5 clans. They have reputation of fierce warriors. But they are traditionally seminomadic, and live off their cattle almost exclusively. The Maasai believe that all cattle belong to them and they are known to be cattle raiders. Cattle raiding used to be a common inter tribal activity. The livestock is a sign of wealth and is traditionally used to pay bridewealth for the wedding. Women are worth 10 cows. They consistently come from another village. Parents are the ones who negociate for the marriage. In the Maasai community, women construct the huts, collect firewood, bring water, milk the herds of cattle and cook for the family. Young boys look after the beasts while the warriors protect the clan. Older men take care of the daily operations in the community. The Maasai live in families in a Manyatta (a form of enclosed homestead), surrounded by a fence made of thorny bushes to protect them and their livestock from intruders and predators. Each Manyatta has about 10 to 20 huts known as "Inkajijik". These huts are made of tree branches, mud, grass and cow dung. If a man has more than one woman, he must build another house to welcome his second wife (to avoid rivalry). So a man who has 3 wifes must own 3 houses and therefore be rich. In the Maasai culture, the colorful ornaments are dedicated to their beauty, which is one of the most important aspects. Visual arts consist mainly of body decoration and beaded ornaments. These decorations are displayed in their dances, which are a popular art form. Women wear beaded necklaces and bangles, and men a red checked shuka (Maasai blanket). The warriors carry a spear and a ball-ended club, and paint their body with ochre. Maasai's diet includes meat, cow blood 2 times a week, and a lot of milk. The cows are bled by opening a vein in the neck with a blunt arrow or knife. The blood is then drunk on it’s own or with milk. The Maasai speak a Nilotic language, called Maa. They believe in one God, Ngai (meaning "One Creator God"), the creator and giver of all things. They also believe in witchcraft. In each tribal group, there is a prophet who is seen as helping to cope with the endemic sorcery, by the means of protective medicines and advices for the rituals. In addition to the prophets, they also have diviners who are supposed to have the power to diagnose illnesses and causes of misfortune, and can prescribe a range of herbal medicines and ritual cures. Despite the fact that some members have moved to cities, many have kept their customs. The most distinctive feature of Maasai society is the age system for men, divided in sets and spaced apart by about fifteen years. Excision, as well as circoncision, is an initiatory ceremony that mark the passage to adulthood. Although excisions are prohibited in Kenya, it is widespread throughout the country, especially in rural areas. Only 4 ethnic groups (Luo, Luhya, Teso and Turkana) out of 42 don't practise it. According to the ethnies and regions, excisions vary considerably and range from 4.1% in the western region to 98.8% in the North-Est. They are common within the Somali (97%), Kisii (96%) and Maasai (93%) while they are less frequent among the Kikuyu (34%) and Kamba (27%). The kenyan law is rarely enforced and it sometimes lead this practice to clandestinity instead of slowing it down. For the 3 months of recovery period after excision, Maasai girls wear jewellery and chalk make-up, to show they must not be seen by men. Circumcision happens at the age of 18 in the Maasai tribes. Maasai woman are not allowed to attend the ceremony. Boys who show their pain with tears during the operation, are considered as cowards and bear this shame all his life. On the contrary, the ones who don't cry during circumcision are authorized to hunt colorful birds with their bow and arrows. Then they make a headdress indicating their new warrior's status. After the operation, boys go in their mother's hut to drink cow's fresh blood to recover their forces. The promotion of warriors to elderhood involve two distinct ceremonies. The 4 days eunoto ceremony raise the warriors to the senior warrior status. For this occasion, warriors gather in the same village. They are led by a ritual leader (olotuno). Each one of them has a part of his head shaved by his mother, which often makes them cry. It symbolizes the end of their freedom and of the bond with their mother. At the end of the ritual, the warrior can select any girl to marry. The olghesher ceremony promote them to senior elderhood thanks to which they have the power to bless and curse, and become protective leaders of the next new age-set. During one of the ceremonies, maasai girls accompany their lover to the ceremonial dance. Pearl neacklaces and headbands follow the rhythm. This is the sole moment when girls can choose freely 3 lovers among the warriors.Traditionally, as long as the father was alive, no son has final control over his cattle nor over his choice in marriage. At marriage, the bride is allocated a herd of cattle, from which all her sons will build up herds of their own. In any case, women are raised to accept her submission to her future husband.
Les Maasais vivent seulement sur la frontière entre la Tanzanie et le Kenya, le long de la Grande Valley du Rift sur des terres arides et semi-arides. Ils ont été déplacés de leurs meilleurs pâturages, qui sont maintenant devenus la Réserve Nationale Maasai Mara, le Parc National Amboseli, et d'autres forêts protégées.Les Maasai comprennent 5 clans. Ils ont la réputation de farouches guerriers. Mais ils sont traditionnellement semi-nomades, et vivent de leur bétail presque exclusivement. Les Pour les Maasai, le bétail leur appartient et ils sont connus pour le piller chez d'autres tribus. Le pillage de bétail a longtemps été chose commune dans les activités inter-tribales. Le bétail est signe de richesse et est traditionnellement utilisé pour payer la prix de la mariée pour le mariage. Les femmes valent 10 vaches. Elles viennent systématiquement d'un autre village. Les parents sont ceux qui négocient pour le mariage. Dans la communauté Maasai, les femmes construisent les huttes, collectent le bois pour le feu, apportent de l'eau, traient les troupeaux de bétail et cuisinent pour la famille. Les jeunes garçons surveillent les bêtes tandis que les guerriers protègent le clan. Les aînés s'occupent des opérations quotidiennes dans la communauté. Les Maasai vivent en famille dans une Manyatta (une sorte de propriété familiale rurale fermée), entourée d'une barrière faite de buissons épineux pour les protéger avec leur bétail des intrus et prédateurs. Chaque Manyatta a environ 10 à 20 huttes appelées "Inkajijik". Ces huttes sont faites de branches d'arbre, boue, herbe et bouse de vache. Si un homme a plus d'une femme, il doit construire une autre maison pour accueillir sa seconde femme (pour éviter la rivalité). De fait, un homme qui a 3 femmes doit posséder 3 maisons et donc être riche. Dans la culture Maasai, les parures colorées sont dédiées à leur beauté, ce qui est un des aspects les plus importants. Les arts visuels consistent principalement en des décorations corporelles et des parures avec des perles. Ces décorations sont affichées dans leurs dances, qui sont la forme d'art la plus populaire. Les femmes Maasai portent des colliers de perles et des bracelets et les hommes des « shuka » (couvertures Maasai) à carreaux rouges. Les guerriers portent une lance et une massue dont l'extrémité est composée d'une boule, et se peignent le corps avec de l'ocre. L'alimentation des Maasai inclut de la viande, du sang 2 fois par semaine et beaucoup de lait. Les vaches sont saignées en leur ouvrant une veine dans le cou avec une flèche spéciale ou un couteau. Le sang est ensuite bu tout seul ou avec du lait. Les Maasai parlent une langue nilotique, appelée Maa.Ils croient en un Dieu, Ngai (ce qui signifie "Dieu créateur"), le créateur et donateur de toute chose. Ils croient aussi dans la sorcellerie. Dans chaque groupe tribal, il y a un prophète qui est considéré comme aidant à affronter les sortilèges endémiques, au moyen de traitements protecteurs et de conseils pour les rituels. En plus des prophètes, ils ont aussi des devins qui sont censés avoir le pouvoir de diagnostiquer les maladies et les causes d'infortune, et peuvent prescrire une série de médicaments à base de plantes et de remèdes rituels. Malgré le fait que certains membres se soient installés dans les villes, beaucoup ont gardé leurs coutumes. La caractéristique la plus remarquable de la société Maasai est le système d'âges pour les hommes, divisé en sections et séparé par environ une quinzaine d'années. L'excision, comme la circoncision, est une cérémonie initiatique qui marque le passage à l'âge adulte. Malgré le fait que les excisions soient interdites au Kenya; cela reste répandu à travers le pays, surtout dans les régions rurales. Seuls quatre groupes ethniques (les Luo, Luhya, Teso and Turkana) sur 42 ne pratiquent pas les excisions. Selon les ethnies et les régions, les excisions varient considérablement, allant d’une moyenne de 4,1% dans la région occidentale à 98,8% dans le Nord Est du pays. Elles sont communes chez les Somali(97%), Kisii (96%) et Maasai (93%), alors qu’elles sont les moins fréquentes chez les femmes Kikuyu (34%) et Kamba (27%).La loi kenyane est rarement appliquée et a parfois poussé la pratique à la clandestinité au lieu de la freiner. Pour la convalescence de 3 mois après l'excision, les filles Maasai portent des bijoux et du maquillage à la craie, pour montrer qu'elles ne doivent pas être vues par les hommes. La circoncision se passe à l'âge de 18 ans dans les tribus Maasai. Aucune femme Maasai n'est autorisée à assister à la cérémonie. Les garçons qui ne montrent pas leur douleur avec des larmes durant l'opération, sont considérés comme peureux et portent cette honte toute leur vie. Au contraire, ceux qui ne pleurent pas durant la circoncision sont autorisés à chasser des oiseaux colorés avec leur arc et flèches. Ensuite ils fabriquent des coiffes indiquant leur nouveau statut de guerrier. Après l'opération, les garçons vont dans la hutte de leur mère pour boire du sang de vache frais afin de recouvrer leurs forces. La promotion des guerriers à la sagesse implique deux cérémonies distinctes. La cérémonie eunoto de 4 jours élève les guerriers au rang de guerrier supérieur. Pour cette occasion, les guerriers se rassemblent dans le même village. Ils sont menés par un chef de rituel (olotuno). Chacun d'entre eux a une partie de sa tête rasée par sa mère, ce qui les fait souvent pleurer. Cela symbolise la fin de leur liberté et du lien avec leur mère. A la fin du rituel, le guerrier peut sélectionner la fille qu'il veut pour se marier. La cérémonie olghesher les promeut à la sagesse des aînés grâce à laquelle ils ont le pouvoir de bénir et maudire, et deviennent les chefs protecteurs de la classe d'âge suivante.Durant l'une des cérémonies, les filles maasai accompagnent leur amoureux à la danse cérémoniale. Les colliers et bandeaux de perles suivent le rythme.C'est le seul moment où les filles peuvent choisir librement 3 amants parmi les guerriers. Traditionnellement, tant que le père est vivant, aucun fils n'a le contrôle sur le bétail ni sur le choix pour son mariage. Lors du mariage, on attribue à la fiancée un troupeau de bêtes, à partir desquels tous ses fils accumuleront leurs propres troupeaux. Dans tous les cas, les femmes sont élevées pour accepter la soumission à leur futur mari.
© Eric Lafforgue
À la fin du XVIIIe siècle, sous le régime révolutionnaire français, l’église gothique de la fin du Moyen Âge qui avait remplacé l'église primitive est rasée. À son emplacement, la Ville de Bruxelles aménage une place publique au centre de laquelle est installée une fontaine, surmontée d’un obélisque datant de 1767, récupérée de la cour de l’abbaye de Grimbergen.
Œuvre de l’architecte Adolphe Vanderheggen, le bâtiment est inauguré en 1882. Le bâtiment de style néorenaissance flamande est un remarquable exemple architectural de la conception de halles. L’intérieur, qui inclut l’ancienne fontaine, comportait quatre rangées de doubles étals de pierre bleue. La structure de l’édifice est métallique.
Malgré un classement du bâtiment en 1987 et plusieurs tentatives de réaffectation commerciales ou culturelles sans lendemain, il faut plus de vingt ans pour que les halles bénéficient d’une réhabilitation définitive.
Depuis 1999 les Halles Saint-Géry sont occupées par un centre d’information consacré au patrimoine bruxellois et à la qualité de vie de ses habitants. De nombreuses expositions et différents évènements y sont organisés.
Le quartier Saint-Géry revitalisé, est aujourd’hui un des endroits de la capitale où le nombre de tables en terrasse au mètre carré est le plus élevé. L'ambiance détendue du quartier en fait un des lieux les plus fréquentés et les plus agréables de la capitale.
At the end of the eighteenth century, under the French revolutionary regime, the Gothic church of the late Middle Ages that had replaced the original church was razed. At the location, the City of Brussels landscape a public square in the center of which is installed a fountain topped by an obelisk dating from 1767, recovered from the courtyard of the Abbey of Grimbergen. Designed by architect Adolf Vanderheggen, the building was inaugurated in 1882. The Flemish Renaissance Revival style building is a remarkable architectural example of the design of halls. The interior, which includes the old fountain had four rows of double stalls blue stone. The structure of the building is metal.
Despite a ranking of the building in 1987 and several commercial or cultural reassignment attempts without a future, more than twenty years it takes for the halls have a final rehabilitation. Since 1999 the Halles Saint-Gery is occupied by a dedicated information center in Brussels heritage and quality of life of its inhabitants. Many exhibitions and various events are organized. The Saint-Gery neighborhood revitalized, today is one of the places in the capital where the number of square meter terrace tables is highest. The relaxed atmosphere of the neighborhood makes it one of the busiest places and the most pleasant of the capital.
Le Fort du Guesclin est construit sur un îlot, l’île du Guesclin accessible à marée basse, à Saint-Coulomb en Ille-et-Vilaine (Bretagne), entre Saint-Malo et Cancale.
Le fort à marée basse
La première construction fut bâtie en 1026 par un connétable du Guesclin, un imposant château fort flanqué de trois tours et d'un donjon, protégé par deux cercles d'enceintes et doté d'une citerne profonde de 33 mètres. En 1207, Jean sans Terre, roi d'Angleterre, fit occuper le fort jusqu'à ce que Juhel III de Mayenne en chassât les Anglais à la suite de sanglants combats. Les du Guesclin, trouvant le site trop exposé, quittèrent le fort vers 1259 et s'établirent non loin de là, dans les terres, au Plessis-Bertrand que venait de faire construire l'arrière-arrière-grand-père de Bertrand Du Guesclin. Le fort, démantelé depuis, fut racheté en 1500 par Guillaume de Châteaubriant et revendu en 1589 à la Maison de Rieux. Finalement, de 1757 à 1759 l'ancienne construction fut rasée et Vauban y fit construire un fort comprenant une caserne avec poudrière et des plateformes canons pour protéger la côte des Anglais.
Ayant perdu son utilité militaire en 1826, le fort fut vendu à des particuliers aux enchères, puis transformé en résidence de villégiature par les habitants civils qui superposèrent deux corps de maison à la garnison formant la bâtisse actuelle. En 1942, pendant l'établissement du Mur de l'Atlantique, les lieux furent occupés par l'armée allemande qui réaménagea les anciennes meurtrières et y installa un canon antiaérien. Après le débarquement de 1944, le fort retourna dans des mains civiles, d'abord en possession du maire de Saint Servan qui ensuite le vendit en 1959 au chanteur Léo Ferré qui y résida jusqu'en 1968, y composant de nombreuses chansons.
Laissé à l'abandon suite à un partage de biens difficile, le fort fut racheté en 1996 aux héritiers de Léo Ferré par la famille Porcher, qui restaura la bâtisse et entretient depuis cette résidence exceptionnelle.
In English :
The Fort du Guesclin is built on an island, the island of Guesclin accessible at low tide in Saint-Coulomb in Ille-et-Vilaine (Brittany), between Saint-Malo and Cancale.
The highlight at low tide
The first building was built in 1026 by a constable of Guesclin, an imposing fortress flanked by three towers and a dungeon, protected by two circles of speakers and with a deep cistern 33 meters. In 1207, John Lackland, king of England, was to occupy the fort until Juhel III of Mayenne in the English would cast after bloody battles. The Guesclin, finding the site too exposed, left the fort towards 1259 and settled not far away, in land, in Plessis-Bertrand had just made build Bertrand great-grandfather Duguesclin . The fort, since dismantled, was bought in 1500 by Guillaume de Chateaubriant and sold in 1589 to the House of Rieux. Finally, in 1757-1759 the old building was razed and Vauban built a fort including a powder keg with barracks and cannon platforms to protect the coast of the English.
Having lost its military value in 1826, the fort was sold to private auction, and converted into vacation home by civilian inhabitants who superposèrent two house bodies to the garrison forming the current building. In 1942, during the establishment of the Atlantic Wall, the premises were occupied by the German army réaménagea murderous old and installed an antiaircraft gun. After landing in 1944, the fort back in civilian hands, first possession of the mayor of Saint Servan which then sold it in 1959 to singer Léo Ferré who lived there until 1968, composing many songs there.
Abandoned after a difficult property sharing, the fort was bought in 1996 the heirs of Léo Ferré by Porcher family, who restored the building and has maintained this exceptional residence.
www.msn.com/en-ca/news/canada/bas-caraquet-church-total-l...
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fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Paul_de_Bas-Caraquet
ici.radio-canada.ca/nouvelle/1109060/reprise-incendie-egl...
À la fin du XVIIIe siècle, sous le régime révolutionnaire français, l’église gothique de la fin du Moyen Âge qui avait remplacé l'église primitive est rasée. À son emplacement, la Ville de Bruxelles aménage une place publique au centre de laquelle est installée une fontaine, surmontée d’un obélisque datant de 1767, récupérée de la cour de l’abbaye de Grimbergen.
Œuvre de l’architecte Adolphe Vanderheggen, le bâtiment est inauguré en 1882. Le bâtiment de style néorenaissance flamande est un remarquable exemple architectural de la conception de halles. L’intérieur, qui inclut l’ancienne fontaine, comportait quatre rangées de doubles étals de pierre bleue. La structure de l’édifice est métallique.
Malgré un classement du bâtiment en 1987 et plusieurs tentatives de réaffectation commerciales ou culturelles sans lendemain, il faut plus de vingt ans pour que les halles bénéficient d’une réhabilitation définitive.
Depuis 1999 les Halles Saint-Géry sont occupées par un centre d’information consacré au patrimoine bruxellois et à la qualité de vie de ses habitants. De nombreuses expositions et différents évènements y sont organisés.
Le quartier Saint-Géry revitalisé, est aujourd’hui un des endroits de la capitale où le nombre de tables en terrasse au mètre carré est le plus élevé. L'ambiance détendue du quartier en fait un des lieux les plus fréquentés et les plus agréables de la capitale.
At the end of the eighteenth century, under the French revolutionary regime, the Gothic church of the late Middle Ages that had replaced the original church was razed. At the location, the City of Brussels landscape a public square in the center of which is installed a fountain topped by an obelisk dating from 1767, recovered from the courtyard of the Abbey of Grimbergen. Designed by architect Adolf Vanderheggen, the building was inaugurated in 1882. The Flemish Renaissance Revival style building is a remarkable architectural example of the design of halls. The interior, which includes the old fountain had four rows of double stalls blue stone. The structure of the building is metal.
Despite a ranking of the building in 1987 and several commercial or cultural reassignment attempts without a future, more than twenty years it takes for the halls have a final rehabilitation. Since 1999 the Halles Saint-Gery is occupied by a dedicated information center in Brussels heritage and quality of life of its inhabitants. Many exhibitions and various events are organized. The Saint-Gery neighborhood revitalized, today is one of the places in the capital where the number of square meter terrace tables is highest. The relaxed atmosphere of the neighborhood makes it one of the busiest places and the most pleasant of the capital.
À la fin du XVIIIe siècle, sous le régime révolutionnaire français, l’église gothique de la fin du Moyen Âge qui avait remplacé l'église primitive est rasée. À son emplacement, la Ville de Bruxelles aménage une place publique au centre de laquelle est installée une fontaine, surmontée d’un obélisque datant de 1767, récupérée de la cour de l’abbaye de Grimbergen.
Œuvre de l’architecte Adolphe Vanderheggen, le bâtiment est inauguré en 1882. Le bâtiment de style néorenaissance flamande est un remarquable exemple architectural de la conception de halles. L’intérieur, qui inclut l’ancienne fontaine, comportait quatre rangées de doubles étals de pierre bleue. La structure de l’édifice est métallique.
Malgré un classement du bâtiment en 1987 et plusieurs tentatives de réaffectation commerciales ou culturelles sans lendemain, il faut plus de vingt ans pour que les halles bénéficient d’une réhabilitation définitive.
Depuis 1999 les Halles Saint-Géry sont occupées par un centre d’information consacré au patrimoine bruxellois et à la qualité de vie de ses habitants. De nombreuses expositions et différents évènements y sont organisés.
Le quartier Saint-Géry revitalisé, est aujourd’hui un des endroits de la capitale où le nombre de tables en terrasse au mètre carré est le plus élevé. L'ambiance détendue du quartier en fait un des lieux les plus fréquentés et les plus agréables de la capitale.
At the end of the eighteenth century, under the French revolutionary regime, the Gothic church of the late Middle Ages that had replaced the original church was razed. At the location, the City of Brussels landscape a public square in the center of which is installed a fountain topped by an obelisk dating from 1767, recovered from the courtyard of the Abbey of Grimbergen. Designed by architect Adolf Vanderheggen, the building was inaugurated in 1882. The Flemish Renaissance Revival style building is a remarkable architectural example of the design of halls. The interior, which includes the old fountain had four rows of double stalls blue stone. The structure of the building is metal.
Despite a ranking of the building in 1987 and several commercial or cultural reassignment attempts without a future, more than twenty years it takes for the halls have a final rehabilitation. Since 1999 the Halles Saint-Gery is occupied by a dedicated information center in Brussels heritage and quality of life of its inhabitants. Many exhibitions and various events are organized. The Saint-Gery neighborhood revitalized, today is one of the places in the capital where the number of square meter terrace tables is highest. The relaxed atmosphere of the neighborhood makes it one of the busiest places and the most pleasant of the capital.
À la fin du XVIIIe siècle, sous le régime révolutionnaire français, l’église gothique de la fin du Moyen Âge qui avait remplacé l'église primitive est rasée. À son emplacement, la Ville de Bruxelles aménage une place publique au centre de laquelle est installée une fontaine, surmontée d’un obélisque datant de 1767, récupérée de la cour de l’abbaye de Grimbergen.
Œuvre de l’architecte Adolphe Vanderheggen, le bâtiment est inauguré en 1882. Le bâtiment de style néorenaissance flamande est un remarquable exemple architectural de la conception de halles. L’intérieur, qui inclut l’ancienne fontaine, comportait quatre rangées de doubles étals de pierre bleue. La structure de l’édifice est métallique.
Malgré un classement du bâtiment en 1987 et plusieurs tentatives de réaffectation commerciales ou culturelles sans lendemain, il faut plus de vingt ans pour que les halles bénéficient d’une réhabilitation définitive.
Depuis 1999 les Halles Saint-Géry sont occupées par un centre d’information consacré au patrimoine bruxellois et à la qualité de vie de ses habitants. De nombreuses expositions et différents évènements y sont organisés.
Le quartier Saint-Géry revitalisé, est aujourd’hui un des endroits de la capitale où le nombre de tables en terrasse au mètre carré est le plus élevé. L'ambiance détendue du quartier en fait un des lieux les plus fréquentés et les plus agréables de la capitale.
At the end of the eighteenth century, under the French revolutionary regime, the Gothic church of the late Middle Ages that had replaced the original church was razed. At the location, the City of Brussels landscape a public square in the center of which is installed a fountain topped by an obelisk dating from 1767, recovered from the courtyard of the Abbey of Grimbergen. Designed by architect Adolf Vanderheggen, the building was inaugurated in 1882. The Flemish Renaissance Revival style building is a remarkable architectural example of the design of halls. The interior, which includes the old fountain had four rows of double stalls blue stone. The structure of the building is metal.
Despite a ranking of the building in 1987 and several commercial or cultural reassignment attempts without a future, more than twenty years it takes for the halls have a final rehabilitation. Since 1999 the Halles Saint-Gery is occupied by a dedicated information center in Brussels heritage and quality of life of its inhabitants. Many exhibitions and various events are organized. The Saint-Gery neighborhood revitalized, today is one of the places in the capital where the number of square meter terrace tables is highest. The relaxed atmosphere of the neighborhood makes it one of the busiest places and the most pleasant of the capital.
Le château de Vêves, construit au bord d'un petit affluent de la Lesse, a des origines anciennes. En effet, Pépin de Herstal y avait déjà élevé une villa dans la seconde moitié du VIIe siècle afin d'être plus près de l’ermitage de Saint Hadelin à Celles. La villa fut ensuite transformée en une petite forteresse par ses différents successeurs au IXe siècle. Cette forteresse fut rasée en 1200 et reconstruite en 1220 par la famille Beaufort qui en fit un château-fort plus puissant.
Détruit par les Dinantais au XVe siècle et rétabli aussitôt, le château eut encore à subir les ravages causés en 1793 par les révolutionnaires français.
Au XVIIIe siècle, la famille de Liedekerke-Beaufort restaura le château, lui donnant son aspect actuel.
Avec les châteaux de Beersel, de Bouillon, de Corroy, de Horst, de Gand et de Lavaux, il constitue un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique.
En janvier 2018, le château de Vêves remporte le prix du patrimoine préféré des wallons.
Il est ouvert à la visite une partie de l'année.
Vêves Castle, built on the edge of a small tributary of the Lesse, has ancient origins. In fact, Pépin de Herstal had already built a villa there in the second half of the 7th century in order to be closer to the hermitage of Saint Hadelin in Celles. The villa was then transformed into a small fortress by its various successors in the 9th century. This fortress was razed in 1200 and rebuilt in 1220 by the Beaufort family who made it a more powerful castle.
Destroyed by the Dinantais in the 15th century and immediately restored, the castle still had to suffer the devastation caused in 1793 by the French revolutionaries.
In the 18th century, the Liedekerke-Beaufort family restored the castle, giving it its current appearance.
With the castles of Beersel, Bouillon, Corroy, Horst, Ghent and Lavaux, it constitutes one of the most beautiful medieval castles in Belgium.
In January 2018, Vêves Castle won the Walloon favorite heritage prize.
It is open to visitors part of the year.
The Maasais live only on the Tanzania-Kenya border, along the Great Rift Valley on semi-arid and arid lands.They have been deported from their best traditional grazing lands, that are now known as the Maasai Mara National Reserve, the Amboseli National Park, and other protected forests. The Maasai comprise 5 clans. They have reputation of fierce warriors. But they are traditionally seminomadic, and live off their cattle almost exclusively. The Maasai believe that all cattle belong to them and they are known to be cattle raiders. Cattle raiding used to be a common inter tribal activity. The livestock is a sign of wealth and is traditionally used to pay bridewealth for the wedding. Women are worth 10 cows. They consistently come from another village. Parents are the ones who negociate for the marriage. In the Maasai community, women construct the huts, collect firewood, bring water, milk the herds of cattle and cook for the family. Young boys look after the beasts while the warriors protect the clan. Older men take care of the daily operations in the community. The Maasai live in families in a Manyatta (a form of enclosed homestead), surrounded by a fence made of thorny bushes to protect them and their livestock from intruders and predators. Each Manyatta has about 10 to 20 huts known as "Inkajijik". These huts are made of tree branches, mud, grass and cow dung. If a man has more than one woman, he must build another house to welcome his second wife (to avoid rivalry). So a man who has 3 wifes must own 3 houses and therefore be rich. In the Maasai culture, the colorful ornaments are dedicated to their beauty, which is one of the most important aspects. Visual arts consist mainly of body decoration and beaded ornaments. These decorations are displayed in their dances, which are a popular art form. Women wear beaded necklaces and bangles, and men a red checked shuka (Maasai blanket). The warriors carry a spear and a ball-ended club, and paint their body with ochre. Maasai's diet includes meat, cow blood 2 times a week, and a lot of milk. The cows are bled by opening a vein in the neck with a blunt arrow or knife. The blood is then drunk on it’s own or with milk. The Maasai speak a Nilotic language, called Maa. They believe in one God, Ngai (meaning "One Creator God"), the creator and giver of all things. They also believe in witchcraft. In each tribal group, there is a prophet who is seen as helping to cope with the endemic sorcery, by the means of protective medicines and advices for the rituals. In addition to the prophets, they also have diviners who are supposed to have the power to diagnose illnesses and causes of misfortune, and can prescribe a range of herbal medicines and ritual cures. Despite the fact that some members have moved to cities, many have kept their customs. The most distinctive feature of Maasai society is the age system for men, divided in sets and spaced apart by about fifteen years. Excision, as well as circoncision, is an initiatory ceremony that mark the passage to adulthood. Although excisions are prohibited in Kenya, it is widespread throughout the country, especially in rural areas. Only 4 ethnic groups (Luo, Luhya, Teso and Turkana) out of 42 don't practise it. According to the ethnies and regions, excisions vary considerably and range from 4.1% in the western region to 98.8% in the North-Est. They are common within the Somali (97%), Kisii (96%) and Maasai (93%) while they are less frequent among the Kikuyu (34%) and Kamba (27%). The kenyan law is rarely enforced and it sometimes lead this practice to clandestinity instead of slowing it down. For the 3 months of recovery period after excision, Maasai girls wear jewellery and chalk make-up, to show they must not be seen by men. Circumcision happens at the age of 18 in the Maasai tribes. Maasai woman are not allowed to attend the ceremony. Boys who show their pain with tears during the operation, are considered as cowards and bear this shame all his life. On the contrary, the ones who don't cry during circumcision are authorized to hunt colorful birds with their bow and arrows. Then they make a headdress indicating their new warrior's status. After the operation, boys go in their mother's hut to drink cow's fresh blood to recover their forces. The promotion of warriors to elderhood involve two distinct ceremonies. The 4 days eunoto ceremony raise the warriors to the senior warrior status. For this occasion, warriors gather in the same village. They are led by a ritual leader (olotuno). Each one of them has a part of his head shaved by his mother, which often makes them cry. It symbolizes the end of their freedom and of the bond with their mother. At the end of the ritual, the warrior can select any girl to marry. The olghesher ceremony promote them to senior elderhood thanks to which they have the power to bless and curse, and become protective leaders of the next new age-set. During one of the ceremonies, maasai girls accompany their lover to the ceremonial dance. Pearl neacklaces and headbands follow the rhythm. This is the sole moment when girls can choose freely 3 lovers among the warriors.Traditionally, as long as the father was alive, no son has final control over his cattle nor over his choice in marriage. At marriage, the bride is allocated a herd of cattle, from which all her sons will build up herds of their own. In any case, women are raised to accept her submission to her future husband.
Les Maasais vivent seulement sur la frontière entre la Tanzanie et le Kenya, le long de la Grande Valley du Rift sur des terres arides et semi-arides. Ils ont été déplacés de leurs meilleurs pâturages, qui sont maintenant devenus la Réserve Nationale Maasai Mara, le Parc National Amboseli, et d'autres forêts protégées.Les Maasai comprennent 5 clans. Ils ont la réputation de farouches guerriers. Mais ils sont traditionnellement semi-nomades, et vivent de leur bétail presque exclusivement. Les Pour les Maasai, le bétail leur appartient et ils sont connus pour le piller chez d'autres tribus. Le pillage de bétail a longtemps été chose commune dans les activités inter-tribales. Le bétail est signe de richesse et est traditionnellement utilisé pour payer la prix de la mariée pour le mariage. Les femmes valent 10 vaches. Elles viennent systématiquement d'un autre village. Les parents sont ceux qui négocient pour le mariage. Dans la communauté Maasai, les femmes construisent les huttes, collectent le bois pour le feu, apportent de l'eau, traient les troupeaux de bétail et cuisinent pour la famille. Les jeunes garçons surveillent les bêtes tandis que les guerriers protègent le clan. Les aînés s'occupent des opérations quotidiennes dans la communauté. Les Maasai vivent en famille dans une Manyatta (une sorte de propriété familiale rurale fermée), entourée d'une barrière faite de buissons épineux pour les protéger avec leur bétail des intrus et prédateurs. Chaque Manyatta a environ 10 à 20 huttes appelées "Inkajijik". Ces huttes sont faites de branches d'arbre, boue, herbe et bouse de vache. Si un homme a plus d'une femme, il doit construire une autre maison pour accueillir sa seconde femme (pour éviter la rivalité). De fait, un homme qui a 3 femmes doit posséder 3 maisons et donc être riche. Dans la culture Maasai, les parures colorées sont dédiées à leur beauté, ce qui est un des aspects les plus importants. Les arts visuels consistent principalement en des décorations corporelles et des parures avec des perles. Ces décorations sont affichées dans leurs dances, qui sont la forme d'art la plus populaire. Les femmes Maasai portent des colliers de perles et des bracelets et les hommes des « shuka » (couvertures Maasai) à carreaux rouges. Les guerriers portent une lance et une massue dont l'extrémité est composée d'une boule, et se peignent le corps avec de l'ocre. L'alimentation des Maasai inclut de la viande, du sang 2 fois par semaine et beaucoup de lait. Les vaches sont saignées en leur ouvrant une veine dans le cou avec une flèche spéciale ou un couteau. Le sang est ensuite bu tout seul ou avec du lait. Les Maasai parlent une langue nilotique, appelée Maa.Ils croient en un Dieu, Ngai (ce qui signifie "Dieu créateur"), le créateur et donateur de toute chose. Ils croient aussi dans la sorcellerie. Dans chaque groupe tribal, il y a un prophète qui est considéré comme aidant à affronter les sortilèges endémiques, au moyen de traitements protecteurs et de conseils pour les rituels. En plus des prophètes, ils ont aussi des devins qui sont censés avoir le pouvoir de diagnostiquer les maladies et les causes d'infortune, et peuvent prescrire une série de médicaments à base de plantes et de remèdes rituels. Malgré le fait que certains membres se soient installés dans les villes, beaucoup ont gardé leurs coutumes. La caractéristique la plus remarquable de la société Maasai est le système d'âges pour les hommes, divisé en sections et séparé par environ une quinzaine d'années. L'excision, comme la circoncision, est une cérémonie initiatique qui marque le passage à l'âge adulte. Malgré le fait que les excisions soient interdites au Kenya; cela reste répandu à travers le pays, surtout dans les régions rurales. Seuls quatre groupes ethniques (les Luo, Luhya, Teso and Turkana) sur 42 ne pratiquent pas les excisions. Selon les ethnies et les régions, les excisions varient considérablement, allant d’une moyenne de 4,1% dans la région occidentale à 98,8% dans le Nord Est du pays. Elles sont communes chez les Somali(97%), Kisii (96%) et Maasai (93%), alors qu’elles sont les moins fréquentes chez les femmes Kikuyu (34%) et Kamba (27%).La loi kenyane est rarement appliquée et a parfois poussé la pratique à la clandestinité au lieu de la freiner. Pour la convalescence de 3 mois après l'excision, les filles Maasai portent des bijoux et du maquillage à la craie, pour montrer qu'elles ne doivent pas être vues par les hommes. La circoncision se passe à l'âge de 18 ans dans les tribus Maasai. Aucune femme Maasai n'est autorisée à assister à la cérémonie. Les garçons qui ne montrent pas leur douleur avec des larmes durant l'opération, sont considérés comme peureux et portent cette honte toute leur vie. Au contraire, ceux qui ne pleurent pas durant la circoncision sont autorisés à chasser des oiseaux colorés avec leur arc et flèches. Ensuite ils fabriquent des coiffes indiquant leur nouveau statut de guerrier. Après l'opération, les garçons vont dans la hutte de leur mère pour boire du sang de vache frais afin de recouvrer leurs forces. La promotion des guerriers à la sagesse implique deux cérémonies distinctes. La cérémonie eunoto de 4 jours élève les guerriers au rang de guerrier supérieur. Pour cette occasion, les guerriers se rassemblent dans le même village. Ils sont menés par un chef de rituel (olotuno). Chacun d'entre eux a une partie de sa tête rasée par sa mère, ce qui les fait souvent pleurer. Cela symbolise la fin de leur liberté et du lien avec leur mère. A la fin du rituel, le guerrier peut sélectionner la fille qu'il veut pour se marier. La cérémonie olghesher les promeut à la sagesse des aînés grâce à laquelle ils ont le pouvoir de bénir et maudire, et deviennent les chefs protecteurs de la classe d'âge suivante.Durant l'une des cérémonies, les filles maasai accompagnent leur amoureux à la danse cérémoniale. Les colliers et bandeaux de perles suivent le rythme.C'est le seul moment où les filles peuvent choisir librement 3 amants parmi les guerriers. Traditionnellement, tant que le père est vivant, aucun fils n'a le contrôle sur le bétail ni sur le choix pour son mariage. Lors du mariage, on attribue à la fiancée un troupeau de bêtes, à partir desquels tous ses fils accumuleront leurs propres troupeaux. Dans tous les cas, les femmes sont élevées pour accepter la soumission à leur futur mari.
© Eric Lafforgue
Les vitraux de Saint-Vincent. En 1939, prévoyant le pire, l'Administration prit la décision de déposer tous les vitraux anciens de l'église Saint-Vincent. Après classement en bonne et due forme, ils furent envoyés au donjon de Niort, dans les Deux-Sèvres. Les vitraux des XVIIIe et XIXe siècles restèrent en place. Avec l'église, ils furent réduits en miettes lors du bombardement allié du 31 mai 1944. On parvint à extraire des décombres quelques pièces de mobilier et des restes de sculpture. L'église avait été classée aux Monuments historiques. Elle fut déclassée, à l'exception du portail sud du transept, et partiellement rasée. Les vitraux, entreposés entre-temps à Paris, n'avaient donc plus d'édifice de destination. Que faire? Construire une nouvelle église? Bâtir un musée dédié? Les exposer à demeure dans un musée déjà existant? Il fallut trente-cinq ans pour régler l'affaire.
En 1951, la Ville envisagea d'exposer les plus beaux vitraux au musée le Secq des Tournelles. De Paris, ils revinrent donc à Rouen. Quatre furent exposés : l'Arbre de sainte Anne, les Chars, les Saints et le Jugement dernier.
En 1957, on partagea les verrières de Saint-Vincent en deux. Le premier groupe, jugé indivisible, comprenait les vitraux du chœur de l'ancienne église jusqu'au transept. Les autres, qui ne constituaient pas un véritable ensemble, formaient le second groupe. Huit verrières de ce groupe furent remontés, à la cathédrale, dans la chapelle de la Vierge et dans l'ancienne salle du trésor de la tour Saint-Romain.
Peu après, la décision fut prise de construire une nouvelle église place du Marché et l'on ne parlait plus vraiment d'y remonter les vitraux de l'ancien chœur. De quel style serait-elle? Néo-gothique? Résolument moderne? Les avis se heurtaient. Et puis, des vitraux anciens dans du moderne? Des services officiels s'y opposaient. Cependant, en 1962, les Amis des Monuments Rouennais bataillèrent pour que l'insertion des vitraux dans la nouvelle église fût inscrite au cahier des charges. L'idée de créer un musée du vitrail fut rejetée. L'historien d'art Jean Lafond fit alors une nouvelle répartition des vitraux : ceux qui appartenaient à l'église primitive avant la reconstruction du chœur ; ceux qui provenaient d'autres églises et avaient été remontés à Saint-Vincent pendant la Révolution ; enfin, la série installée dans le chœur. Cette série, indivisible, sera, au bout du compte, remontée en 1978 dans la nouvelle église après de nouvelles péripéties.
En 1972, le projet finalement choisi ne prévoyait pas de place pour l'insertion des treize verrières. Le projet était celui de l'architecte Louis Arretche, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et des Palais Nationaux et urbaniste de la ville de Rouen. Les défenseurs des vitraux, scandalisés, firent pression. La vice-présidente des Amis des Monuments Rouennais, madame Néel-Soudais, à la tête d'un petit groupe, les Amis de Rouen et de Jeanne d'Arc, amena l'architecte, par sa force de persuasion, à modifier ses plans. Celui-ci accepta d'enfoncer de deux mètres l'église dans le sol afin de donner à la façade nord une hauteur suffisante pour les verrières. Les treize verrières furent restaurées de 1975 à 1978 par l'atelier Gaudin, et remontées à Sainte-Jeanne d'Arc au second semestre 1978.
The stained glass windows of Saint-Vincent. In 1939, foreseeing the worst, the Administration decided to remove all the old stained glass windows from the Saint-Vincent church. After proper classification, they were sent to the keep of Niort, in Deux-Sèvres. The stained glass windows from the 18th and 19th centuries remained in place. Along with the church, they were reduced to rubble during the Allied bombing of 31 May 1944. A few pieces of furniture and remains of sculpture were managed to be extracted from the rubble. The church had been classified as a Historic Monument. It was downgraded, with the exception of the south portal of the transept, and partially razed. The stained glass windows, stored in the meantime in Paris, therefore no longer had a destination building. What to do? Build a new church? Build a dedicated museum? Display them permanently in an existing museum? It took thirty-five years to resolve the matter. In 1951, the City considered exhibiting the most beautiful stained glass windows at the Secq des Tournelles museum. From Paris, they returned to Rouen. Four were exhibited: the Tree of Saint Anne, the Chariots, the Saints and the Last Judgement.
In 1957, the stained glass windows of Saint-Vincent were divided into two. The first group, considered indivisible, included the stained glass windows of the choir of the old church up to the transept. The others, which did not constitute a real ensemble, formed the second group. Eight stained glass windows from this group were reassembled, in the cathedral, in the chapel of the Virgin and in the old treasure room of the Saint-Romain tower.
Shortly afterwards, the decision was made to build a new church on the Place du Marché and there was no longer any talk of reassembling the stained glass windows of the old choir. What style would it be? Neo-Gothic? Resolutely modern? Opinions were conflicting. And then, old stained glass windows in modern ones? Official services were opposed to it. However, in 1962, the Friends of Rouen Monuments fought to have the insertion of the stained glass windows in the new church included in the specifications. The idea of creating a stained glass museum was rejected. The art historian Jean Lafond then made a new distribution of the stained glass windows: those that belonged to the original church before the reconstruction of the choir; those that came from other churches and had been reassembled in Saint-Vincent during the Revolution; finally, the series installed in the choir. This indivisible series would ultimately be reassembled in 1978 in the new church after new adventures. In 1972, the project finally chosen did not provide space for the insertion of the thirteen stained glass windows. The project was that of the architect Louis Arretche, Chief Architect of Civil Buildings and National Palaces and urban planner of the city of Rouen. The defenders of the stained glass windows, scandalized, put pressure on. The vice-president of the Friends of Rouen Monuments, Mrs. Néel-Soudais, at the head of a small group, the Friends of Rouen and Joan of Arc, persuaded the architect, through her powers of persuasion, to modify his plans. He agreed to sink the church two meters into the ground in order to give the north facade sufficient height for the stained glass windows. The thirteen stained glass windows were restored from 1975 to 1978 by the Gaudin workshop, and reassembled at Sainte-Jeanne d'Arc in the second half of 1978.
No correspondence.
This time, a view of the remains of the facade of the Château d'Ollwiller (Ollweiler) after the French bombardment of December 21, 1915.
Note the outbuildings on the left, which will serve as the basis for the reconstruction of the castle after the war. The ruins that we see in this photo will be razed, but the base of the foundations will be preserved and are still visible today.
Also note the group of crosses on the left.
In the background, the Hartmannswillerkopf with in the center of the ridge, pointing to the sky, the Aussichtsfelsen. The closer you get to the ridge, the more the forest is sparse following the French bombardments.
Sans correspondance.
Cette fois-ci, une vue des restes la façade du Château d'Ollwiller après le bombardement français du 21 décembre 1915.
Notez les dépendances sur la gauche, qui serviront de base à la reconstruction du château après la guerre. Les ruines que l'on voit sur cette photo seront rasée, mais seront conservés la base des fondations encore visibles aujourd'hui.
Notez également le groupe de croix sur la gauche.
A l’arrière plan, le Hartmannswillerkopf avec au centre de la crête, pointant vers le ciel, l'Aussichtsfelsen. Plus on se rapproche de la crête, plus la forêt est clairsemée suite aux bombardements français.
Arbore (or Erbore) tribe , south Ethiopia. This tribe is not far from Kenya border. The women are beautiful, they all wear black veils, like muslim, but are half nude and head shaved, so the contrast is really amazing.
The boys were jalous of the girls's success, si they have stared recently to disguise and put nice make up to attract attention of the rare tourists who come in this area.
Tribu Erbore (ou Arbore), Ethiopie du Sud, pres de la fontiere kenyane. Les femmes sont tres belles, elles portent des voiles noirs à la maniere des musulmanes , de nombreux colliers, ont la tete rasée, mais sont seins nus.
Les garçons, jaloux de leur succes aupres des rares touristes, se sont misà se deguiser pour attirer eux aussi l'attention.
© Eric Lafforgue