Deuxième chance
(Scroll down for the english version)
Faut avouer qu'on ne savait pas trop comment entreprendre le Costa Rica. Tout semble tellement dédié aux touristes – parcs nationaux un peu partout, plages bruyantes tout au long de la côte, prix élevés - qu'on se demandait bien comment on allait faire pour tracer notre trail sans trop s'enfarger l'ménage dans tout l'délire. Dès le deuxième jour, on s'arrête chez quelqu'un au hasard pour refaire le plein d'eau. Notre homme, avenant, nous apprend que la côte est l'hôte d'un grand festival, qu'elle est envahie par les fêtards de la ville et que ça noce grandiose, avec toute sa foire et sa fanfare ! On se regarde : tout ce qu'on n'veut pas ! Et c'est juste là, avec ces paroles dignes d'un devin apparu comme par magie dans notre avant-midi, que notre route se redessine d'un trait : on décide de fourcher illico vers les montagnes. Les volcans, ce sera. Pour une partie du pays, au moins. Et c'est reparti pour la grimpette vers les forêts humides !
Fin de journée, on pue la fatigue de partout. Un petit village d'émigrés Salvadoriens le sentent et nous offrent de camper dans leur communauté. Bein fins. Mais on a encore un peu de jus à presser et on voudrait bien clairer le plus de montée possible pour s'offrir une matinée plus calme le lendemain. On pousse encore. Plus haut, une femme nous dit qu'une grosse cabane, genre poste de parc, peut peut-être nous offrir un carré de pelouse pour camper. On arrive sur place, au bout du rouleau, les yeux creusés de sécheresse. Personne. On crie. Pas plus de réponse. Le soleil se couche. Notre enthousiasme à pédaler aussi. L'arrière-cour offre l'eau courante. Y a une belle table pour cuisiner. Y en faut pas plus pour nous convaincre. On se l'offre. Et advienne que pourra.
À 9h du soir, un véhicule s'avance et éclaire la tente. J'me r'place la couette, dézippe la porte et présente à la lumière ce grand corps sec déjà en bobettes. Deux voix de femmes jaillissent de la clarté. Surprises, mais aucunement méfiantes, elles nous informent que nous sommes sur leur lieu de travail. Elles sont biologistes. Elles nous offrent la chambre de bain, nous souhaitent bonne nuit et vont se coucher à l'intérieur. Le lendemain, elles nous servent le café et le déjeuner tout en discutant gentiment de leur passion, des environs et du jaguar qui vit encore dans les alentours.
Et cet accueil qui semble tout naturel sera à l'image de la suite du pays.
Le lendemain, on nous offre une maison abandonnée pour dormir, derrière un resto, et au réveil, un beau déjeuner gratos ! À Guayabo, un couple, Jorge et Estrella, nous invitent à la maison pour nous requinquer d'un excellent dîner avant de nous relancer pour le déjeuner du lendemain. À Aguja, deux hommes de la capitale, qui dorment dans leur pickup juste à côté de notre tente, nous réveillent en nous laissant un copieux gallo pinto avec deux énormes cafés sucrés, comme ça, avant de s'en retourner à la ville. Plus loin sur la route, Alex s'acharne 20 minutes sur un cocotiers, juste pour nous décrocher quatre grosses noix avant de repartir chez-lui pour la nuit. Pablo nous sert un tortilla-frijoles gratuit, à son resto. Ray et Trudy, de Winnipeg, qui louent une maison à Parrita où l'on dort sous les cocotiers, nous invitent à déjeuner grassement avant de reprendre les pédales. Chito, riant à chacune de ses paroles, nous offre son camping tout équipé mais vide de gens, gratuitement, pour la semaine si on le veut. Et on en passe.
Même débordant d'hôtels démesurés et de restaurants beaucoup trop chers, ce pays trouve encore le moyen d'être aussi accueillant que les autres plus hauts.
Seul hic, à la toute fin du pays, la nuit avant de passer la frontière pour le Panama, un homme armé d'une flashlight et d'on sait pas quoi d'autre essaye de nous faire sortir de notre cabine avec sa grosse voix menaçante pour nous extorquer du cash. Malheureusement pour lui, il est reparti avec sa flashlight entre les jambes, son on-ne-sait-pas-quoi-d'autre on ne sait pas trop où et sa grosse voix de rottweiler, soudainement devenue aussi effrayante qu'un poméramien détrempé : moi aussi, je sais japper !
Ça arrive, parfois, des nids-d'poule, même sur la plus lisse des routes.
.....
We have to admit that we didn't really know how to handle Costa Rica. Everything seems so dedicated to tourists - national parks everywhere, noisy beaches all along the coast, high prices - that we were wondering how we were going to do to trace our trail without getting too much into the whole mess. As of the second day, we stop at somebody at random to refill water. Our man, pleasant, learns us that the coast is the host of a big festival, that it is invaded by the partygoers of the city, with all its fair and its brass band! We look at ourselves: everything we don't want! And it is just there, with these words worthy of a soothsayer appeared as by magic in our morning, that our road is redrawn of a stroke: we decide to fork illico towards the mountains. The volcanoes, it will be. For a time, at least. And we left for the climbing towards the humid forests!
End of day, we stink tiredness from everywhere. A small village of Salvadoran emigrants feel it and offer us to camp in their community. Fine. But we still have some juice to press and we would like to clear the most of ascent as possible to offer us a calmer morning the next day. We push again. Higher, a woman says to us that a big hut, kind of post of park, can perhaps offer us a square of lawn to camp. We arrive on the spot, at the end of the roll, the eyes dug of dryness. Nobody. We shout. No more answer. The sun sets. Our enthusiasm to pedal also. The backyard offers running water. There is a nice table to cook. It doesn't take much to convince us. We offer it to ourselves. And come what may.
At 9 o'clock in the evening, a vehicle comes forward and lights up the tent. I put back my ponytail, unzip the door and present to the light this long and dry body already in underwear. Two women's voices come out of the light. Surprised, but not at all suspicious, they inform us that we are in their workplace. They are biologists. They offer us the bathroom, wish us good night and go to sleep inside. The next day, they serve us coffee and breakfast while discussing their passion, the surroundings and the jaguar that still lives in the area.
And this welcome which seems quite natural will be the image of the continuation of the country.
The next day, one offer us an abandoned house to sleep, behind a restaurant, and in the morning, a nice free breakfast! In Guayabo, a couple, Jorge and Estrella, invite us to their house to have an excellent lunch and then to have breakfast the next day. In Aguja, two men from the capital, who sleep in their pickup right next to our tent, wake us up with a hearty gallo pinto and two huge, sweet coffees before heading back to town. Further down the road, Alex struggles for 20 minutes on a coconut tree, just to get us four big nuts before going back home for the night. Pablo serves us a free tortilla-frijoles, at his restaurant. Ray and Trudy, from Winnipeg, who rent a house in Parrita where we sleep under the coconut trees, invite us to have a nourishing breakfast before taking the pedals. Chito, laughing at each of his words, offers us his camping all equipped but empty of people, for free, for the week if we want it. And it goes on and on.
Even overflowing with excessive hotels and overpriced restaurants, this country still finds a way to be as welcoming as the others further north.
The only problem is that at the very end of the country, the night before crossing the border to Panama, a man armed with a flashlight and who knows what else tries to get us out of our cabin with his big threatening voice to extort cash from us. Unfortunately for him, he left with his flashlight between his legs, his you-don't-know-what-else and his big rottweiler voice, which suddenly became as scary as a soaked pomeranian: I can bark too!
It happens. You have to expect a few bumps in the road every now and then.
Deuxième chance
(Scroll down for the english version)
Faut avouer qu'on ne savait pas trop comment entreprendre le Costa Rica. Tout semble tellement dédié aux touristes – parcs nationaux un peu partout, plages bruyantes tout au long de la côte, prix élevés - qu'on se demandait bien comment on allait faire pour tracer notre trail sans trop s'enfarger l'ménage dans tout l'délire. Dès le deuxième jour, on s'arrête chez quelqu'un au hasard pour refaire le plein d'eau. Notre homme, avenant, nous apprend que la côte est l'hôte d'un grand festival, qu'elle est envahie par les fêtards de la ville et que ça noce grandiose, avec toute sa foire et sa fanfare ! On se regarde : tout ce qu'on n'veut pas ! Et c'est juste là, avec ces paroles dignes d'un devin apparu comme par magie dans notre avant-midi, que notre route se redessine d'un trait : on décide de fourcher illico vers les montagnes. Les volcans, ce sera. Pour une partie du pays, au moins. Et c'est reparti pour la grimpette vers les forêts humides !
Fin de journée, on pue la fatigue de partout. Un petit village d'émigrés Salvadoriens le sentent et nous offrent de camper dans leur communauté. Bein fins. Mais on a encore un peu de jus à presser et on voudrait bien clairer le plus de montée possible pour s'offrir une matinée plus calme le lendemain. On pousse encore. Plus haut, une femme nous dit qu'une grosse cabane, genre poste de parc, peut peut-être nous offrir un carré de pelouse pour camper. On arrive sur place, au bout du rouleau, les yeux creusés de sécheresse. Personne. On crie. Pas plus de réponse. Le soleil se couche. Notre enthousiasme à pédaler aussi. L'arrière-cour offre l'eau courante. Y a une belle table pour cuisiner. Y en faut pas plus pour nous convaincre. On se l'offre. Et advienne que pourra.
À 9h du soir, un véhicule s'avance et éclaire la tente. J'me r'place la couette, dézippe la porte et présente à la lumière ce grand corps sec déjà en bobettes. Deux voix de femmes jaillissent de la clarté. Surprises, mais aucunement méfiantes, elles nous informent que nous sommes sur leur lieu de travail. Elles sont biologistes. Elles nous offrent la chambre de bain, nous souhaitent bonne nuit et vont se coucher à l'intérieur. Le lendemain, elles nous servent le café et le déjeuner tout en discutant gentiment de leur passion, des environs et du jaguar qui vit encore dans les alentours.
Et cet accueil qui semble tout naturel sera à l'image de la suite du pays.
Le lendemain, on nous offre une maison abandonnée pour dormir, derrière un resto, et au réveil, un beau déjeuner gratos ! À Guayabo, un couple, Jorge et Estrella, nous invitent à la maison pour nous requinquer d'un excellent dîner avant de nous relancer pour le déjeuner du lendemain. À Aguja, deux hommes de la capitale, qui dorment dans leur pickup juste à côté de notre tente, nous réveillent en nous laissant un copieux gallo pinto avec deux énormes cafés sucrés, comme ça, avant de s'en retourner à la ville. Plus loin sur la route, Alex s'acharne 20 minutes sur un cocotiers, juste pour nous décrocher quatre grosses noix avant de repartir chez-lui pour la nuit. Pablo nous sert un tortilla-frijoles gratuit, à son resto. Ray et Trudy, de Winnipeg, qui louent une maison à Parrita où l'on dort sous les cocotiers, nous invitent à déjeuner grassement avant de reprendre les pédales. Chito, riant à chacune de ses paroles, nous offre son camping tout équipé mais vide de gens, gratuitement, pour la semaine si on le veut. Et on en passe.
Même débordant d'hôtels démesurés et de restaurants beaucoup trop chers, ce pays trouve encore le moyen d'être aussi accueillant que les autres plus hauts.
Seul hic, à la toute fin du pays, la nuit avant de passer la frontière pour le Panama, un homme armé d'une flashlight et d'on sait pas quoi d'autre essaye de nous faire sortir de notre cabine avec sa grosse voix menaçante pour nous extorquer du cash. Malheureusement pour lui, il est reparti avec sa flashlight entre les jambes, son on-ne-sait-pas-quoi-d'autre on ne sait pas trop où et sa grosse voix de rottweiler, soudainement devenue aussi effrayante qu'un poméramien détrempé : moi aussi, je sais japper !
Ça arrive, parfois, des nids-d'poule, même sur la plus lisse des routes.
.....
We have to admit that we didn't really know how to handle Costa Rica. Everything seems so dedicated to tourists - national parks everywhere, noisy beaches all along the coast, high prices - that we were wondering how we were going to do to trace our trail without getting too much into the whole mess. As of the second day, we stop at somebody at random to refill water. Our man, pleasant, learns us that the coast is the host of a big festival, that it is invaded by the partygoers of the city, with all its fair and its brass band! We look at ourselves: everything we don't want! And it is just there, with these words worthy of a soothsayer appeared as by magic in our morning, that our road is redrawn of a stroke: we decide to fork illico towards the mountains. The volcanoes, it will be. For a time, at least. And we left for the climbing towards the humid forests!
End of day, we stink tiredness from everywhere. A small village of Salvadoran emigrants feel it and offer us to camp in their community. Fine. But we still have some juice to press and we would like to clear the most of ascent as possible to offer us a calmer morning the next day. We push again. Higher, a woman says to us that a big hut, kind of post of park, can perhaps offer us a square of lawn to camp. We arrive on the spot, at the end of the roll, the eyes dug of dryness. Nobody. We shout. No more answer. The sun sets. Our enthusiasm to pedal also. The backyard offers running water. There is a nice table to cook. It doesn't take much to convince us. We offer it to ourselves. And come what may.
At 9 o'clock in the evening, a vehicle comes forward and lights up the tent. I put back my ponytail, unzip the door and present to the light this long and dry body already in underwear. Two women's voices come out of the light. Surprised, but not at all suspicious, they inform us that we are in their workplace. They are biologists. They offer us the bathroom, wish us good night and go to sleep inside. The next day, they serve us coffee and breakfast while discussing their passion, the surroundings and the jaguar that still lives in the area.
And this welcome which seems quite natural will be the image of the continuation of the country.
The next day, one offer us an abandoned house to sleep, behind a restaurant, and in the morning, a nice free breakfast! In Guayabo, a couple, Jorge and Estrella, invite us to their house to have an excellent lunch and then to have breakfast the next day. In Aguja, two men from the capital, who sleep in their pickup right next to our tent, wake us up with a hearty gallo pinto and two huge, sweet coffees before heading back to town. Further down the road, Alex struggles for 20 minutes on a coconut tree, just to get us four big nuts before going back home for the night. Pablo serves us a free tortilla-frijoles, at his restaurant. Ray and Trudy, from Winnipeg, who rent a house in Parrita where we sleep under the coconut trees, invite us to have a nourishing breakfast before taking the pedals. Chito, laughing at each of his words, offers us his camping all equipped but empty of people, for free, for the week if we want it. And it goes on and on.
Even overflowing with excessive hotels and overpriced restaurants, this country still finds a way to be as welcoming as the others further north.
The only problem is that at the very end of the country, the night before crossing the border to Panama, a man armed with a flashlight and who knows what else tries to get us out of our cabin with his big threatening voice to extort cash from us. Unfortunately for him, he left with his flashlight between his legs, his you-don't-know-what-else and his big rottweiler voice, which suddenly became as scary as a soaked pomeranian: I can bark too!
It happens. You have to expect a few bumps in the road every now and then.